1. Medidas

Capítulo siguiente: 2 - Patrones base

Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encima del pecho.

Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda.

Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo.

Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta la parte más alta del pecho.

Separación de busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho.

Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.

Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte alta del pecho.

Contorno de cintura: alrededor de la cintura.

Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de la cadera.

Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera.

Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.

Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

1. Medidas

Capítulo siguiente: 2 - Patrones base

Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encima del pecho.

Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda.

Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo.

Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta la parte más alta del pecho.

Separación de busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho.

Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.

Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte alta del pecho.

Contorno de cintura: alrededor de la cintura.

Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de la cadera.

Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera.

Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.

Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

3. Patrón base camisa delantero

Capítulo anterior: 2 - Patrones base Capítulo siguiente: 4 - Patrón base falda

1

Rectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.

En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del rectángulo y unimos estos puntos con una curva.

Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B.

Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequeña línea horizontal. De B a esta línea marcamos el hombro con una línea recta, el extremo C.

Trazamos a 12 cm desde arriba una línea horizontal sobre la que marcamos la mitad del ancho de sisa delantero (D).

A la altura de la bajada de sisa marcamos otra línea horizontal, cuyo extremo dererecho será E. Unimos C y E con una curva pasando por D.

A la altura de la bajada de busto marcamos otra línea horizontal, en el extremo de la derecha marcamos 11 cm y tendremos uno de los lados de la pinza de pecho. Para el otro, marcamos 3 cm en la vertical derecha del rectángulo y unimos este punto con el extremo interior de los 11 cm.

La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es de 14 cm.

4. Patrón base falda

Capítulo anterior: 3 - Patrón base camisa delantero Capítulo siguiente: 5 - Falda

Rectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera.

A la altura del alto de cadera marcamos una línea horizontal. El extremo izquierdo será A.

En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la cuarta parte de la cintura más 3 midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con una curva, que sobresaldrá 1 cm por encima del rectángulo y este extremo lo uniremos con otra curva con otro punto situado medio cm por debajo de la esquina superior derecha.

Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado.

El extremo del patrón es igual que en espalda que unimos con E.

5. Falda

Capítulo anterior: 4 - Patrón base falda Capítulo siguiente: 6 - Chaleco

Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. Será el patrón base con estas medidas.

A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3 de la pinza.

En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.

A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1 en el delantero.

La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero contado desde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos.

El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda.

El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.

Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este punto con una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitar que nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que se ha formado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitad de la recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permite estilizarla.

Tela.

He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar cuadros (hacer coincidir los cuadros al doblar la tela.

Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el cinturón aunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra de los lados.

Colocación en la tela.

2

Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.

Cortaremos con unos 5 cm de margen.

Confección.

Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados. Estos hilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura de la espalda se hilvana directamente.

Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien quitamos los hilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a máquina (quitamos los hilos flojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la máquina será más difícil quitarlos).

Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando más corta la costura de la espalda.

Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda).

Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadas largas por dentro volviendo hacia atrás cada vez que metemos la aguja de forma que la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de la izquerda de la cremallera, se cose con puntada escondida.

La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha de llegar hasta donde irá colocada la cinturilla.

Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y es igual que coser con puntada escondida.

Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro lo cosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.

Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura más 6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.

La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda dejándola por fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla que será donde va puesta la cremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y dejarlo bien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a máquina por la cintura, cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. Subimos la cinturilla hacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.

Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos. Doblamos la cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior de la cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina, pespunteando, todo el borde de la cinturilla.

El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos.

Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lo pespunteamos.

6. Chaleco

Capítulo anterior: 5 - Falda Capítulo siguiente: 7 - Chaqueta

Para hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y modificamos.

Lo 1º es calcular la anchura del patrón, dividimos por dos el contorno de busto, restamos 2 para la espalda y le sumamos 2 al delantero, dividimos por 2 en ambos casos y le sumamos 2 de holgura tanto en delantero como espalda.

Patrón espalda

Rectángulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle delantero hasta el largo deseado) por ancho calculado.

El escote sigue bajando 2 cm desde la línea superior del rectángulo y tomaremos parte del hombro. También tomaremos parte del hombro por el lado de la sisa y rehacemos curva de escote y de sisa.

La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del hombro desde el escote.

La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm, la que va por debajo puede ir hasta el largo del chaleco.

En la cintura marcamos 4ª parte de cintura más 3 (pinza) más 1 cm de holgura.

Patrón delantero

El rectángulo inicial será del ancho calculado por el largo del chaleco más 3 cm de la pinza de pecho que se la vamos a dar al costadillo.

En el centro de la prenda añadimos 2,5 cm de margen para los botones.

3

Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo de escote que será donde vaya el primer botón.

La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la de pecho hasta el extremo de ésta. En el delantero marcaremos 2 cm de holgura en la cintura y la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo del chaleco.

Al recortar el patrón recortaremos 3 piezas:

1- la que hay entre el centro de la pieza, botones, las pinzas por encima y debajo de la cintura y una curva que se traza desde el ponto donde se unen pinza de pecho y la pinza por encima de la cintura y, más o menos, la mitad de la sisa.

2- La que hay entre esta curva y la línea superior de la pinza de pecho y la sisa.

3- La que hay entre la línea inferior de la pinza de pecho, las pinzas por encima y debajo de la cintura y el costado del chaleco.

Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y corregimos la curva de la sisa, marcando el mismo costado que en la espalda.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas. Probamos y cosemos. Procedemos igual con el forro.

El chaleco llevará vistas que cortaremos encarando, cara con cara, los patrones que las vayan a llevar y marcando el borde sobre la tela. Serán de 7 cm aproximadamente. Para cortar las vistas, igualaremos los bordes con la tijera. Una vez cortadas, las entretelamos y las unimos al chaleco. Primero las unimos en el hombro dando la forma de éste y las cosemos.

Luego, abriendo estas costuras, hilvanamos todo el borde.

Si ponemos vistas en la sisa también habrá que dar forma en la axila.

Una vez hilvanadas las vistas, las cosemos y las colocamos, para ello cortamos la tela y la entretela que sobra. Hilvanamos el borde para que luego la vista quede bien y podemos coser el bajo del chaleco y las vistas para sujetarlo.

En todas las costuras hemos de dar piquetes, pequeños cortes, para que no nos tire nada.

Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a mano con puntada escondida, salvo la parte de abajo que se cose como el bajo para darle cierto margen.

Finalmente pespunteamos los bordes, hacemos ojales y ponemos botones.

Al hacer los patrones, primero hacemos el patrón del delantero con el largo de chaleco que hemos medido.

Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al costadillo, costura de la mitad del delantero, por lo que al hacer la espalda, pondremos de largo de patrón el largo de talle de espalda más lo que hemos añadido al largo de talle de delantero para conseguir el largo de chaleco. Una vez hecha la espalda medimos la costura lateral con 7. Chaqueta

Capítulo anterior: 6 - Chaleco Capítulo siguiente: 8 - Pantalón

Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.

El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamos en el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, y tenemos el ancho de los patrones.

El cuello será camisero añadido al escote caja.

En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los botones.

Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.

Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.

La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.

A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .

El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura.

El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.

4

A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior.

Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.

Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y conseguir así el final del costado.

Patrón cuello.

Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.

A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea inclinada hacia fuera del rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo, la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la línea inclinada.

Patrón manga.

El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo.

Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.

A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.

Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.

Estas diagonales se dividen en cuatro partes.

De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cm hacia arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5 cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otra diagonal será la espalda. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm hacia abajo y haremos la curva igual.

Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luego unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Al pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botons en el delantero.

Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa.

Probamos y si queda bien, cosemos.

En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.

En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.

Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nos permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.

Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.

El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prenda como dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras. En el puño se cose como el bajo.

En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchan las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.

Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irá colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.

Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al ir forrada no es necesario sobrehilar.

la del delantero, y rehacemos la sisa del delantero.

8. Pantalón

Capítulo anterior: 7 - Chaqueta Capítulo siguiente: 9 - Americana con solapas

5

Hemos de calcular, en principio 2 medidas:Largo de rodilla: largo total - alto de cadera, esta diferencia la dividimos por 2 y le restamos 5.El tiro será la cuarta parte de contorno de cadera más 1.

Patrón.

Delantero.

Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera por el largo de pantalón; a lo que añadimos a la derecha ½ ½ ¼ contorno cadera para el tiro.

En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la falda hasta el alto de cadera, la pinza será de 10 cm de largo.

En el añadido que hemos hecho al rectángulo inicial marcamos la altura del tiro que es la costura central del pantalón. Hacemos una curva que nos una la línea vertical central del pantalón con el extremo de la línea que hemos marcado para el alto de tiro

Marcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera.

En la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad de la cuarta parte del contorno de cadera más el añadido que hemos hecho, este punto lo unimos con el extremo de la pinza con una línea recta.

A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que será el bajo del pantalón.

Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro punto lo unimos con el extremo de la curva del tiro, haciendo una curva al acercarnos arriba.

Espalda.

Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte de contorno de cadera a lo que añadimos el largo de pantalón por ½ ¼ contorno de cadera.

Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. La curva de la cadera ha de subir 0,5 cm por encima del rectángulo inicial.

En el añadido marcamos el tiro.

La costura central del pantalón no será la recta derecha del rectángulo inicial como en el delantero. Se trazará una línea un poco inclinada que entrará 1,5 cm de la esquina superior derecha del rectángulo y subirá 2 cm por encima de éste (punto A). Marcamos la mitad del ancho del rectángulo añadido por encima de la línea de tiro en el rectángulo inicial (punto B). Unimos A y B con una recta. Además unimos A con el extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arriba prolongando las líneas de la pinza. Hacemos una curva desde el punto B hasta la línea que marca el tiro.

Por último acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado del centro para el bajo.

Modificaciones.

He hecho el pantalón con pliegues con lo cual tendremos que transformar el delantero.

Para ello cortamos el patrón por la línea que hemos trazado desde la pinza hasta la mitad del bajo. Luego lo pegamos en otro papel de la siguiente manera: trazamos una línea recta larga horizontal y otra vertical perpendicular y pegamos a ambos lados las 2 partes del patrón abriéndolo desde abajo como si fuese un abanico y separando ambas piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues.

Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre ellos hacemos la cintura correcta.

Al poner la cremallera por delante se añade un rectángulo al tiro de 18 por 4 cm.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y probamos. Si está bien, cosemos y sobrehilamos.

Para colocar la cremallera, cortamos un rectángulo de tela doblada que hilvanamos por debajo de la cremallera (patrina) en la parte de la izquierda mirando desde arriba.

La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la cremallera y que sobre por la izquierda.

Para unirlo al pantalón, sacamos 1 cm, más o menos, por fuera de los hilos flojos la parte izquierda de la abertura, unimos la cremallera con la tela que le hemos puesto por debajo y pespunteamos por la orilla. Luego pespunteamos el otro lado dando forma en la parte de abajo y con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de la cremallera. Este pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que sí será la marca de los hilos flojos. Para terminar sobrehilamos.

La cinturilla se colocará igual que en la falda y se corta igual.

9. Americana con solapas

6

Capítulo anterior: 8 - Pantalón Capítulo siguiente: 10 - Vestido

El ancho de los patrones será la mitad del contorno de busto o pecho, restarle 2 en la espalda y sumárselos en el delantero, dividir nuevamente por 2 y sumarle 3 de holgura a ambas piezas.

El largo de los patrones será el largo de chaqueta.

Espalda.

Como siempre. En este caso la pinza que va por debajo de la cintura la marcamos hasta el final de la prenda, hasta abajo y la de encima tiene 16 cm de largo. Desde el final de la pinza hasta la mitad del hombro trazaremos una línea recta para partir el patrón. A la altura de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más 3cm de pinza, más 3 de holgura. Comprobamos que en la parte de debajo de la prenda hay medida suficiente para la cadera y si no, sacamos un poco.

Delantero.

Añadimos 2,5 cm para el cruce de los botones.

Por debajo de la altura del talle es igual que siempre, la pinza la bajamos hasta el fondo como en la espalda. La pinza que hay por encima sube hasta el alto de pecho y desde ahí hacemos la pinza de pecho que no coseremos en la prenda ya que al cortar el patrón lo pegaremos, dándosela al patrón. Desde el punto donde confluyen las 2 pinzas y la mitad del hombro trazamos una línea recta para partir el patrón. Al darle la pinza de pecho al patrón habrá que corregir la sisa, también se ha de comprobar si hay medida suficiente para la cadera.

Para el escote, en principio dibujamos el normal y ahora abordamos la solapa.

Delantero.

Partimos del patrón base. Tanto el delantero como la espalda llevan un costadillo que va hasta el hombro y aprovecharemos esto para dar la pinza de pecho en el delantero al costadillo al igual que hicimos en el chaleco. Por ello el rectángulo del delantero será un poco más largo que la espalda, para ser exactos, la diferencia entre los largos de talle de delantero y espalda que será el ancho que le demos a la pinza de pecho.

La pinza que hay por encima de la línea de talle subirá hasta el alto de pecho en un punto cuya distancia al centro (sin contar espacio de cruce) será la mitad de la separación de busto más 1 cm. La pinza de pecho llegará también hasta este punto. En la línea de largo de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2,5 cm de holgura y en la parte baja del patrón hemos de controlar la cuarta parte de cadera a la que daremos algo de holgura también (1,5cm más o menos).

Cuando le demos la pinza de pecho al costadillo hemos de rehacer la sisa controlando el punto al que debe llegar comparando el lateral del delantero con el de la espalda.

También hemos de redondear los picos que hayan quedado.

Para hacer la solapa trazamos una línea recta desde el punto donde queremos que esté el primer botón (A) (que medimos desde el escote) hasta un punto B que estará 2 cm por fuera del escote prolongando la línea del hombro.

C es el punto desde el que prolongamos el hombro para la 1ª línea. Trazamos dos líneas semicurvas desde los puntos B y C hacia arriba. Sobre la línea que sale de C marcamos el recorrido del escote de la espalda más 0,5 cm que será el punto D.

Haciendo escuadra en D (un ángulo recto) pasando por B hacia arriba conseguimos la línea superior del cuello, sobre esta línea marcamos 8 cm que es un ancho normal y obtenemos el punto E.

Para hacer la otra parte de la solapa trazamos una línea vertical hacia abajo desde C sobre la que marcamos 5 cm (F). Haciendo escuadra en F y B marcamos una línea desde F que saldrá por fuera del cruce de los botones sobre la que marcamos el punto G que será la punta inferior de la solapa y que está a 8 cm de la línea AB. Para terminar esta parte trazamos una línea semicurva que va de A hasta G. Marcamos 3,5 cm desde G en la línea FG aunque esta medida dependerá del gusto de cada uno. Obtenemos H, desde H y con el ángulo que deseemos marcamos una línea recta sobre la que marcamos los 3,5 cm deseados, obtenemos I. Sólo nos queda trazar una semicurva desde I a E y habremos terminado.

Como la línea CF nos daría una forma muy rara del cuello lo matamos un poco trazando una línea recta desde C hasta el punto J, situado más o menos a 1 cm de la línea AB a la derecha en la línea FG. El cruce de los botones en nuestro patrón está a la izquierda.

Espalda.

Haremos el patrón base con el largo de la chaqueta y de ancho el que hemos calculado, controlando en la parte de abajo la cuarta parte de cadera con unos cm de holgura.

La pinza que hay por debajo del largo de talle irá hasta el final del patrón; y la que hay por encima del talle medirá 16 cm y se hará a 1/8 del contorno de cintura desde el centro de la pieza.

Para hacer el costadillo, trazaremos una línea recta desde el final de la pinza hasta la mitad del hombro.

Patrón base manga sastre.

Se hace en una hoja doblada sobre la que hacemos un rectángulo de 22 cm por el largo de manga. Lo dividimos por la mitad en 2 rectángulos alargados. Marcamos la bajada de copa, ½ bajada de copa y alto de codo a 34 cm.

Se requieren algunas modificaciones: saco y meto 3 cm donde va la costura por lo que al lado de la izquierda he de trasladar la medida del lado de la derecha y rehacer con una curva el bajo de la manga.

7

En los cuatro rectángulos que nos quedan arriba al marcar la bajada de copa y la mitad de la bajada de copa hacemos 4 curvas que quedarán con la forma de un limón, los vértices que marcarán este limón están uno en la línea de la mitad de la bajada de copa a 2 cm de la línea izquierda del rectángulo inicial, los otros 3 están en la línea superior del rectángulo inicial, el corte con la línea que nos dividía en dos rectángulos alargados, otro en el corte de esta línea con la bajada de copa y el otro en el corte de la mitad de la bajada de copa con el lado derecho del rectángulo inicial.

En la curva del limón situada en el rectángulo inferior izquierdo marcamos el punto situado 3 cm hacia adentro medidos en horizontal. Este punto nos marcará la altura de una línea curva que irá desde el vértice del limón hasta una línea curva que trazamos desde 3 cm fuera del rectángulo inicial a la altura de la mitad de la bajada de copa pasando 1 cm por fuera del rectángulo inicial a la altura del codo hasta un punto situado 2 cm por encima del vértice inferior izquierdo del rectángulo inicial y 3 cm por fuera de este rectángulo. Trazamos otra curva paralela desde el punto que hemos marcado en el limón hasta el bajo de la manga. Por último hacemos or curva desde el lado derecho del rectángulo en el alto de codo hasta la línea inferior del rectángulo a 7 cm del vértice inferior derecho del rectangulo. Este punto lo unimos con el extremo de la curva de la izquierda y tenemos el bajo de la manga.

El patrón se recorta por la línea superior del limón siguiendo la curva que le hemos añadido que estará abombada hacia abajo, luego segimos por la curva que hemos hecho por fuera de la l´nea izquierda del rectángulo inicial, luego el bajo de la manga y por último la curva de la derecha y la parte recta. Esto será una parte de la manga que será el papel de abajo, la otra parte cogeremos el papel de arriba y recortaremos por la curva interior de la izquierda hasta la línea inferior del limón y luego por la línea inferior del limón.

Confección.

Pasos iniciales igual.

Parte oculta del cuello se corta al bies, se entretela y se corta en 2 piezas.

Hemos entretelado todo el delantero para darle más prestancia a la tela. Por lo que después de la prueba desarmamos la prenda, entretelamos el delantero y lo volvemos a montar.

En la solapa una vez cosida, damos unas cuantas puntadas largas para sujetarla y que coja forma.

El cuello se monta igual que el de la otra chaqueta.

La manga sastre tiene la particularidad de llevar dos costuras, en la de la espalda la parte de abajo va sin coser y se le ponen botones pequeños de adorno. Siempre montará la parte del delantero sobre la espalda y en la parte del bajo ese abierto irá cosido a puntada escondida.

El forro se monta igual que el de la otra chaqueta y al colocarlo, cuidamos de que quede flojo en la parte de atrás para que no tire.

10. Vestido

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El ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con el contorno de pecho, poniendo 1 cm de holgura.

El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de pecho al costadillo y el largo de patrón del delantero será 3 cm mayor al largo del patrón de la espalda que será el largo del vestido.

Entretelaremos todas las vistas.

Delantero.

El patrón será el de la camisa y la falda unidos sin mangas.

Damos más escote, lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm por abajo.

Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarán a un punto situado en el alto de pecho o busto, midiendo la mitad de la separación de busto más 1 cm.

La pinza que hay por debajo de la cintura, tendrá 11 cm de largo.

En la falda, en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la cadera y hacer el patrón por ahí.

Espalda.

En la espalda también corregimos el escote metiéndolo 2 cm en el hombro y algo menos de 1 cm por abajo.

A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm, en vez de 4, de bajada de hombro..

Como la cremallera va por detrás, aprovechamos para entallar un poquito y luego corremos la pinza y el extremo del costado. El entalle será de 1 ó 2 cm, mínimo 1.

El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y por abajo hasta un poco por debajo del alto de cadera. Si la cadera está muy abajo, hacemos el entalle hasta ahí.

Las pinzas estarán a la octava parte del contorno de la cintura medido desde el entalle y serán de 16 cm de largo la que hay por encima de la cintura y de 11 cm la que hay por debajo.

Hemos de comprobar, como en el delantero, la medida de la cadera.

8

Confección.

Cortar, pasar hilos, hilvanar y probar.

Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me veía mucho por abajo (axila).

Coser, hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello ni mangas.

Le he puesto forro sólo desde la cintura, para cortarlo se marca el patrón desde la cintura. Por arriba se deja un margen de 3ó 4 cm y se sobrehila. Se cose a la cremallera con puntada escondida y el bajo se pespuntea.

Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados, 5 cm en bajos y 1,5 ó 2 cm en el resto.

El forro se sujeta a los lados y a las pinzas.

Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto

11. Chaquetilla corta

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El ancho del patrón se calculará con 2 cm de holgura.

El largo será 3 cm más larga por el delantero por la pinza de pecho.

La pinza de pecho en el delantero se la daremos a la pinza del talle, para ello cortamos la pinza con su longitud y luego seguimos abriendo por la línea recta que marca la vertical de la pinza y la pinza de pecho la hacemos hasta esa línea. Luego arreglamos la línea de sisa.

Patrón.

Delantero.

Rectángulo inicial: largo de chaqueta más 3 cm de pinza de pecho por el ancho calculado.

Hacemos el mismo escote que en el vestido.

Como es una chaquetilla corta la pinza del talle irá sobre la línea inferior del rectángulo, la haremos a la octava parte de cintura y será de 14 cm de largo.

Espalda.

Rectángulo inicial: largo de chaqueta por ancho de espalda calculado.

El escote igual que en el vestido y la pinza irá sobre el lado inferior del rectángulo a la octava parte de la cintura de 16 cm de largo.

Manga.

Igual que la de la chaqueta.

Confección.

Hemos entretelado sólo las vistas con entretela de punto, las cuales se sujetan un poco antes de colocar el forro.

12. Falda de vuelo al bies con blusa a juego

Capítulo anterior: 11 - Chaquetilla corta Capítulo siguiente: 13 - Blusa camisera

Doblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad siguiendo la dirección del hilo de la tela, después poniendo el doblez de la tela arriba doblamos la tela por uno de los vértices superiores, si elegimos el izquierdo, ponemos el doblez sobre el lado de la izquierda por su vértice.

En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde tengamos la cuarta parte del contorno de cintura y de largo, teniendo en cuenta el doblez de la tela, el deseado. Rematamos con cremallera a un lado, cinturilla y cogiendo el bajo y ya está porque en mi caso no lleva forro. En esta falda basta con hacer una costura lateral.

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Como cortando al bies se desperdicia mucha tela, me sobró mucha tela para hacerme una camisa, la he hecho con manga caída, sin botones, sin pinzas y con escote barco.

El ancho del patrón lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura.

Patrones.

Delantero.

Rectángulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado.

De caída de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. . Para hacer el escote en la línea lateral marcamos los 7 cm acostumbrados y en la línea superior el escote ha de pasar por un punto situado 3 cm más adentro del hombro normal subiendo hasta el nuevo hombro. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro, uno de los extremos del escote del patrón base.

Al dibujar el hombro sobresaldrá más o menos 2 cm del rectángulo inicial, la sisa será una línea vertical que irá desde el final del hombro hasta la bajada de sisa. Para terminar el patrón hacemos una semicurva desde el final de la sisa hasta la parte de abajo del patrón. Esta línea irá rozando el rectángulo y abajo se separará 1,5 cm del rectángulo. Arriba irá disminuyendo los 5 primeros cm, luego va muy próxima al rectángulo 8 cm y luego empieza a separarse hasta el 1,5 cm a la orilla, por fuera, del vértice inferior.

Espalda.

Igual que el delantero. El escote en la línea vertical lo bajamos 3 cm.

Confección.

Pasos iniciales igual. Como al probarla no me cabía por la cabeza le dí más escote trazando una curva paralela a la que teníamos encarando y pasando hilos flojos.

Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habría quedado mejor.

Para rematar he pespunteado bajo, sisas y escote, para sujetar las vistas. Habría sido más fácil cortar escote y sisas por los hilos, por su línea, y rematar con el bies que venden en la mercería que sólo hay que pespuntearlos.

Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho.

13. Blusa camisera

Capítulo anterior: 12 - Falda de vuelo al bies con blusa a juego

Puño.

Se prepara un patrón que sea un rectángulo del ancho que deseemos en el puño por el contorno de puño más 5 cm para que monte.

Lo cortamos doble para hacer el puño, entretelamos lo que vaya a ir en contacto con la piel y cosemos todos los lados menos uno de los largos.

A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos la tela unos 8 cm. En este corte, en el lado que queda más cerca de la costura de la manga le hacemos un pequeño dobladillo que cosemos a puntada escondida. Cortamos un rectángulo de tela de 12 por 6 cm que va a ser el sardineta (tela que va sobrepuesta para rematar el puño). Colocamos derecho de esta tela sobre el revés del lado del corte que tenemos sin rematar justo al borde (borde con borde) a lo largo del corte. Cosemos a la máquina, volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacándolo más o menos 1 cm (hilvanamos por el borde, dejamos un sardinete de 2 cm más o menos y metemos hacia dentro el otro borde sobre la tela del derecho de la manga, lo hilvanamos y finalmente rematamos el sardinete por la parte superior bien en pico o bien recto, pespunteando todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro del cuadro en el sardinete y lo rematamos recto.

Hacemos pliegues a la manga, dos más próximos al sardineta y siempre hacia el abierto y otro en la costura de la manga también hacia el abierto. Con los pliegues la manga ha de quedar de la medida del puño, luego colocamos el puño cosiéndolo a la máquina y por la parte de fuera, volvemos hacia dentro y pespunteamos los bordes o cosemos a puntada escondida.

Cuello camisero con pie o pata.

Van entreteladas las 2 partes, el cuello en la parte de abajo y el pie en la de arriba, al contrario.

El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta, veamos el patrón de la pata. Hacemos un rectángulo del mismo largo que el cuello y de ancho 4 cm,

Marcamos 1,5 cm en la izquierda y en este extremo estarán el ojal y el botón.

El patrón empezará en un punto situado 1,5 cm por encima del vértice inferior izquierdo, desde ahí hacemos un cuarto de círculo hasta un punto situado en la marca que hemos hecho a 1,5 cm, 1 cm por debajo del lado superior del rectángulo. Luego terminamos esta curva en el vértice superior derecho del rectángulo. El patrón de la pata por abajo tendrá 2 partes, una para la parte delantera del escote que será una curva abombada hacia abajo, y la de la parte de la espalda será una curva abombada hacia arriba, que va desde donde acaba la otra curva hasta 1 cm por encima del vértice inferior derecho del rectángulo.

El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata (sin la parte de ojal y botón) han de ser iguales.

La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa ha de quedar vertical. El cuello camisero normal se hace con una sola curva porque se va a doblar.

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Confección.

He utilizado una tela blanca de poliéster con mucha caída.

Los rectángulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo, los dos iguales. Al rectángulo del delantero le he añadido el cruce.

En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados para utilizarla también como camisola.

El patrón es muy sencillo, el escote normal, el hombro normal, la sisa normal y el costado será la línea recta del rectángulo.

En mi cuello no hice pata y cuello sino que junté ambas piezas en una sola.

El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies.

La entretela utilizada es de punto.

He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola.

Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para que ceda.

Hacemos el patrón de la manga normal. El ancho de la manga suele ser aproximadamente 10 cm menos de la medida del recorrido de las sisas.

En el puño sólo metemos el patrón de la manga 2 cm por cada lado del rectángulo inicial. Estrechamos un poco la manga, para ello, a la mitad de la línea de la costura, en las 2 líneas metemos 0,5 cm y hacemos rectas hasta los 2 extremos de la línea.

Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puño de 6 cm.

En esta camisa se sobrehilan todos los bordes de la tela.

Para que la hombrera se doble por la mitad, la pespunteamos con pespunte doble desde el extremo arqueado de la misma hasta la mitad de la hombrera.

CÓMO REALIZAR LOS PATRONES

Para realizar los patrones base o iniciales:

1.- Tendremos que elegir las medidas con las que lo realizaremos: según la anchura y según la altura.2.- Comenzaremos siempre con dos rectas perpendiculares entre sí, nombrando el punto donde se cortan como 0 (normalmente).3.- Una vez que conocemos el primer punto, se trata de ir buscando los puntos restantes, para lo cual sólo tenemos que realizar las operaciones que se

nos indican. A la vez que se van hallando los puntos nos fijaremos en el dibujo para situarlos. Para realizar las transformaciones:

Partiremos de un patrón inicial, el cual iremos transformando como se nos vaya indicando.

COMPARACIÓN DE PIEZAS QUE VAN UNIDAS Las piezas que vayan a ser unidas entre sí, hay que comprobar SIEMPRE:

Que las medidas de las piezas coinciden (a no ser que les dejemos flojos; siendo así hay que tenerlo en cuenta).

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Que las prolongaciones entre piezas quedan afinadas. EJEMPLO:Figura 1 Delantero y espalda de vestido enfrentados en el hombro.

La medida del hombro es la misma; pero la prolongación en la sisa nos forma pico, por lo que hay que afinarla. Figura 2Sisa de la figura anterior afinada.

Al afinar o rectificar hay que tener en cuenta:Que se puede dejar la medida de hombro igual y rectificar la sisaQue se puede dejar la sisa igual y rectificar el tamaño del hombro (no aconsejable)

COMPARACIÓN DE PIEZAS QUE VAN UNIDAS

COMPARACIÓN DE PIEZAS QUE VAN UNIDAS

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TRASLADO DE PINZASLas pinzas se pueden trasladar en la dirección deseada. Para ello sólo hay que cortar en la dirección deseada hasta el final de la pinza, cortar la pinza y al cerrarla se nos abrirá en el corte anterior con lo que ya nos queda

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trasladada.

EJEMPLOS:

NORMAS PARA PANTALÓN DE VESTIR

DELANTERO

PINZAS EN DELANTERONOTA: 1º.- La línea de plancha queda del punto 6 del delantero a:

1/2 de (½ caderas) MENOS 1/2 de (1/2 de (½ caderas) MAS 1/10 de (½ caderas)) Tendremos esto en cuenta para realizar las pinzas, observando que la desviación de la línea de plancha no nos sea mayor de 2 cms.

2º.- Una vez calculada la CANTIDAD DE PINZA proceder: DOS PINZAS CARGADAS HACIA EL COSTADO. Figura 1- Dividir la cantidad de pinza entre 2 y marcar desde la línea de plancha hacia el costado la primera pinza; dejar 3 ó 4 cms. ( variable ) y marcar la segunda

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pinza. DOS PINZAS CARGADAS HACIA LA BRAGUETA. Figura 2- Dividir la cantidad de pinza entre 2 y marcar desde la línea de plancha hacia la bragueta la primera pinza; dejar 3 ó 4 cms. ( variable ) desde la línea de plancha hacia el costado y marcar la segunda pinza. UNA PINZA FORMANDO PLIEGUE. Figura 3- Marcar desde la línea de plancha hacia el costado la cantidad de pinza.

NOTA: En la confección quedará con 2 pinzas, una cargada hacia el costado y otra hacia la bragueta. TRES PINZAS. Figura 4

PRIMERO: Hallar la desviación de la línea de plancha. Esta cantidad la aplicaremos en una pinza, que situaremos entre la línea de plancha y la bragueta.

- A la cantidad de pinza le restaremos esta pinza y con el resto, procederemos como para dos pinzas cargadas hacia el costado. OTRAS PINZAS- Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos formar pinzas según gustos.

BOLSILLOS EN DELANTEROBOLSILLO LATERAL INCLINADO. Figura 1- Entrar de 0 a A 3 cms. (esta cantidad se puede variar).- Bajar de 0 a B hasta el punto 5 del delantero, o sea 2/3 de caja. BOLSILLO LATERAL RECTO. Figura 5- Bajar de 0 a C 2 cms.; y a partir de C bajar hasta D el largo del bolsillo, que será:

½ caderas Largo del bolsillo en cms.44 1548165217561858 1960 20

BOLSILLO INTERIOR EN DELANTERO. Figura 6- Proceder como en bolsillo lateral recto, PERO entrando en el patrón: en D sobre 2 ó 3 cms y en C sobre 5 ó 6 cms. BRAGUETA. Figura 1- El piquete Z estará situado 1 cms. por encima del punto 11 del delantero. Tener en cuenta que en la confección el pespunte de adorno-sujeción lo da remos a 2’5 ó 3 cms. del borde.

TRASERO

NOTA: Figura 1: Rectificar la línea de cintura para que al cerrar la pinza nos quede una línea recta:

- Escuadrar las líneas de pinza sobre los puntos 12 y C BOLSILLO TRASERO. Figura 1- Estará situado al final de la pinza y paralelo a la línea auxiliar de cintura- Lo situaremos centrado en la pinza y con un largo de:

½ de caderas Largo de bolsillo trasero (G-H) 44 11 48 12 52 13 56 14 58 15 60 16

BOLSILLO TRASERO DE PARCHE O PLASTÓN- Nos atendremos a lo explicado para bolsillo trasero de pantalón vaquero.

DELANTERO Y TRASERO

VISTAS EN BOLSILLO DELANTERO. Figura 7De A a V = 4 ó 6 cms.De B a V’= 4 ó 6 cms.De B a W = 4 cms. 1ª VISTA formada por los puntos 0-V-X-W-0

Dar piquetes en B y 1 cms. (de costura) desde A2ª VISTA formada por los puntos A-V-X-W-B-A FORROS EN DELANTERO. Figura 7

- Bajar sobre W 3 ó 4 cms.Dar la forma adecuada. VISTAS EN BOLSILLO TRASERO. Figura 8- Largo = 4 cms. MAS que G-H- Ancho = Para 1 vivo: dos de 8 a 10 cms. Para 2 vivos: dos de 8 a 10 cms. y una de 3 cms.- Si lleva cartera, tendremos en cuenta la medida final del bolsillo para dar el largo. El ancho y la forma a gusto. FORROS EN BOLSILLO TRASERO. Figura 8- Tendrá 6 cms. MÁS que G-H; con profundidad suficiente, que llegue hasta la cintura, y forma adecuada.

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VISTAS DE BRAGUETA.L-LL = 1 cms. MAS que el largo de braguetaPara botones haremos además otra de vista dobleL-M = 5 cms.N-Ñ = 3 cms. MAS que el largo de braguetaQ-R = 8 ó 10 cms. CINTURILLAAncho = 3 ó 4 cms terminada (5 ó 6 cms. al cortarla)Largo = ½ de cintura MAS 5 cms.

NORMAS PARA PANTALÓN DE VESTIR

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NORMAS PARA PANTALÓN DE VESTIR

NORMAS PARA PANTALÓN DE VESTIR

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NORMAS PARA PANTALÓN DE VESTIR

NORMAS PARA PANTALÓN DE VESTIR

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NORMAS PARA PANTALÓN DE VESTIR

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MANGA RECTA DE UNA HOJA CON COSTURA LATERAL

DESARROLLO: Partir de la manga recta 1-2 = Medir y poner la distancia que haya desde el hombro (descontando la costura) hasta el piquete de aplomo de la manga (en el patrón de la espalda).4-5 = Misma distancia que de 2 a 3Unir los puntos 2 y 5, formando la línea de costura lateral.Trasladar a la parte delantera de la manga el trozo que nos queda de manga-espalda, respetando las costuras:

(2,A,B,5,2)(2’,A’,B’,5’,2’)

Añadir 1 cms. de costura en las nuevas líneas de costura: (2-5) y (2’-5’)Afinar la forma de la enmangadura del patrón.En la boca-manga dejar recto de 5 a 5’

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MANGAS CON PLIEGUE Y CON PINZA

MANGA CON PLIEGUE EN EL CODO ( DOS HOJAS ). Figuras 1 y 2. DESARROLLO: - Se parte del patrón base de manga.- Tendrá señalizadas: la línea de centro y la de copa-manga.1º.- Figura 1

C = Altura del codo = 1/2 de A a B MAS 1/20 del largo de brazo hacia abajo.- Cortar por la línea A-B.

2º.- Figura 2- En la parte correspondiente al delantero:

- Añadir 1 cms. de costura a la línea A-B.- En la parte correspondiente a la espalda:

- Cortar por la línea de codo.- Formar una pinza de 3 cms. en el centro de la manga y definirla al lateral.- Dar piquetes en la pinza (que la haremos en pliegue)- Añadir 1 cms. de costura a la línea A-B.

MANGA CON PINZA EN EL CODO ( UNA HOJA ) . Figuras 3 y 4. DESARROLLO: - Se parte del patrón base de manga.- Tendrá señalizadas las líneas de : centro, copa y codo.1º.- Figura 3

- Cortar por la línea de codo. Desde la parte correspondiente al delantero hasta la de la espalda.2º.- Figura 4

- Abrir la manga (por la línea de codo), formando una pinza de 3 cms. en la parte correspondiente al delantero y definiéndola a la de la espalda.- Rectificar la pinza:

- Definirla sólo hasta la línea de centro.- Después esta pinza se cerrará, quedándonos la holgura desde la línea de centro hacia la espalda.

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MANGA RAGLÁN CON DOS PLIEGUES PARA GABARDINAS

DESARROLLO:Partiremos de la manga raglán para abrigos. MANGA DELANTERO. Figuras 1 y 2Dejar igual. MANGA ESPALDA. Figura 1:A-1 y B-2 = Largo de brazo MENOS altura del codo1-3 y 2-4 = 8 cms.Cortar por las líneas (1-2) y (3-4)Figura 2:Abrir en la parte correspondiente al centro de la manga para formar los pliegues de amplitud:

1-1’ = 3 cms3-3’ = 3 cms

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PATRÓN DE MANGA DE DOS HOJAS DESIGUALES CON PINZA DE CODO

DESARROLLO: - Se parte del patrón base de manga:

- Tendrá señalada la línea de centro del patrón.- Tendrá señalada la línea de alto de copa.

1º.- Figura 1

- Señalar la línea de codo ( C ) (donde irá la pinza).- Estará a: 1/2 de A-B MAS 1/20 del largo de brazo hacia abajo.

2º.- Figura 2

- Doblar la manga. Haciendo coincidir las líneas laterales con la línea de centro. (pegar con celo).- Señalar las líneas de: bajo, codo y copa manga. (nos quedaran inclinadas).

3º.- Figura 3

E-F y E´-F´ = 1/3 de la distancia de E a D.H-I y H´-I´ = 1/3 de la distancia de H a G.En C’ (parte correspondiente al delantero) hacer una pinza de 2 cms., definiéndola hasta C.Cortar por los puntos I-F e I´-F’ , cogiendo sólo un papel (hoja).

4º.- Figura 4

- Cerrar la pinza y dibujar la hoja bajera.- Afinar la boca-manga.- Afinar el bajo de copa-manga.- Añadir costura en los laterales ( 1 cms. de cada lado ).

5º.- Figura 5

- Poner plana la hoja cimera o encimera. - Redefinir la pinza.- Cerrar la pinza y dibujar la hoja encimera.- Esta hoja ya lleva incluidas las costuras.

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MANGA DE DOS HOJAS CON LA HOJA BAJERA ESTRECHA EN LA COPA

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DESARROLLO: Partir del patrón base de manga con forma y dos hojas para chaqueta y abrigo de señora HOJA CIMERA:Figura 1Sacar en la parte correspondiente a la espalda:

1-2 = 3 cmsSin variar el punto (A) dibujar la costura de codo de la manga desde (A) hasta (2).

HOJA CIMERA:

HOJA CIMERA:Figura 2Rectificar la copa de la manga desde (2)

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HOJA BAJERA:Figura 3Entrar en la parte correspondiente a la espalda:

4-3 = 3 cmsSin variar el punto (B) dibujar la costura de codo de la manga desde (B) hasta (3).

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HOJA BAJERA:Figura 4Rectificar la manga desde (3)

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COMPARACIÓN:Figura 5En la figura 5 están comparadas la manga inicial con la manga transformada. NOTA: El piquete de aplomo en la espalda hay que rectificarlo, con arreglo a la nueva manga.

MANGA DE DOS HOJAS CON LA HOJA BAJERA ESTRECHA

DESARROLLO: Partir del patrón base de manga con forma y dos hojas para chaqueta y abrigo de señora - Marcar la costura de sangría bajera (1,2,3) 5 cms más estrecha.:

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1-4 = 5cms.2-5 = 5 cms.3-6 = 5 cms.

- Marcar la costura de sangría cimera (A,B,C) 5 cms. más ancha:A-D = 5 cms.B-E = 5 cms.C-F = 5 cms.

- Rectificar la forma (A-D):- Trazar una curva que continúe la línea de enmangadura: desde A hasta G- La medida (F-G) de la hoja cimera trasladarla a la línea de sangría de la hoja bajera (6-7)

6-7 = F-G- Rectificar la forma de la hoja bajera desde el punto 7.

PREVIO MANGAS

Hay que tener en cuenta que, después de realizado el patrón de la manga, tenemos que controlar que la medida que aplicamos en la enmangadura corresponde con la de la sisa. De no ser así tendremos que rectificar la manga. Es preferible realizar la manga nuevamente, rectificando la medida del ancho; pero NO VARIAR la copa. Hay mangas que necesitan que les dejemos flojo en la copa y otras que no (incluso pueden ser con menos medida, si la costura de la sisa va a ser cargada). Esto lo debemos de tener previsto cuando hagamos el patrón de la manga y cuando controlemos la medida con respecto a la sisa. Hay que tener mucho cuidado con la medida de COPA MANGA. Con la misma sisa e inclinación de hombro, cuanta más copa pongamos más estrecha será la manga y más inclinación tendrá con respecto al hombro (si es excesiva puede que no nos permita levantar el brazo sin que se nos levante el costado de la prenda)

¿CÓMO AFECTAN LAS VARIACIONES EN EL HOMBRO Y LA SISA EN LA COPA DE LA MANGA?

EJEMPLOS: Para una manga que tenga la misma dirección que el hombro:

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