La estampación textil es un sistema de acabado de un tejido o hilado, por medio

del cual se tiñe de manera localizada en una o varias zonas del mismo . Dicho de

otro modo, se aplica una materia colorante soluble, natural o sintética, bajo

determinadas condiciones y en zonas determinadas del material textil

Es la estampación que consiste en aplicar el colorante, previamente espesado sobre eltejido. El envés del tejido tendrá el mismo dibuji que el haz pero éste quedará mas difuminado. Es el procedimiento mas sencillo y se puede utilizar con casi todos los colorantes. La fijación se realiza mediante un vaporizado posterior.

La estampación directa se puede realizar sobre:

- Género blanco. La mas usual y sencialla aplicando el colorante previamente espesado sobre el género blanco previamente preparado (descrudado, desengrasado, etc). Poe ejemplo un tejido blanco de algodón 100% sobre el que se estampa un motivo en azul.

- Género teñido. El motivo de estampación se aplicará sobre un género teñido en un determinado color por lo tanto el resultado será un tejido con un color de fondo y otro con el color aplicado sobre el motivo.

Es necesario que la tintura del tejido sea lo homogénea posible y estar completamente seca antes de aplicar la estampación y evitr provocar cercos en la tintura.

Por ejemplo un tejido teñido en rojo con un motivo estampado con motivos en varios colores.

- Género preparado. Se prepara el tejido previamente a la estampación con una sustancia para fijarla mejor o para desarrollar su tintura en los casos de colorantes que necesiten un mordiente. Ambas sustancias reaccionan en el momeno de la esta.ación o en el vaporizado posterior.

.El Batik es una técnica de teñido, con reserva de zonas que no deben ser alcanzadas por el color. Originado hace miles de años, su uso está muy extendido en la India y otros países de Oriente, siendo muy popular en Indonesia y Malasia. El Batik se caracteriza por patrones únicos y combinaciones de color así como la apariencia delíneas fracturadas debido al craquelado de la cera durante el proceso de teñido. La palabra Batik se deriva del término Japonés “Ambatik,” que significa “retocar,” “escribir”o “dibujar.”

Básicamente,la técnica del batik, consiste en aplicar capas de cera en determinadas zonas que se reservan y teñir con anilinas el resto del tejido.

Se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela, justamente delimitada, que va a ocupar el diseño. Una vez solidificada la cera, se tinta la tela en pieza, evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro), hasta completar el diseño. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma.

Generalmente, se emplean tejidos de algodón, debido a que son los más aptos para soportar este tratamiento.

El proceso de reserva de zonas y tinción de otras, se repite tantas veces como colores quieran incorporarse. Esto permite la sobreposición de los mismos, lo que genera una gran variedad de matices.

Una característica propia de esta técnica artesanal, es el aspecto craquelado que le otorga la cera al endurecerse y resquebrajarse, permitiendo que filtre la tinta y dibuje finas líneas de color sobre el fondo.

Una vez concluído el proceso de tinción, en tantos pasos como haya sido necesario, la cera se retira lavando la pieza en agua tibia.

El batik es empleado en todo tipo de creaciones textiles, tales como vestidos, pareos, túnicas, pañuelos, cortinados, etc; no obstante, la aplicación de esta técnica ha constituído una rama en la producción artística, con la generación de verdaderas obras de arte.

La estampación a la lionesa, conocida con este nombre desde 1920, es un procedimiento moderno de estampación con plantillas tamiz. La gasa de seda extendida en un marco rectangular fue ustituida primero por un fino tejido de bronce fosforoso, y hoy se emplean en su lugar gasas de nylon o de poliéster. Las gasas actúan como tamices y dejan pasar por todas partes la pasta de estampación. Para obtener un dibujo se cubre parcialmente la gasa con una laca que impide el paso de la pasta por estas partes cubiertas.

En la industria, la estampación a la lionesa se realiza de las siguientes maneras:

Estampación a la lionesa manual ‐

Estampación a la lionesa automática ‐

Estampación a la lionesa con plantillas cilíndricas‐

La técnica del tinte por reserva consiste en teñir únicamente ciertas partes de una tela y una de los procedimientos mas sencillo es el que se realiza mediante anudado.

Consiste en enrollar y amarrar un cordel a la base de un fruncido en forma de cono antes de teñirla, el cordel impedirá la penetración del tinte y al desnudarlo aparecerá uncírculo blanco. Si esta operación se repite a intervalos a lo largo del cono fruncido, se obtienen círculos concéntricos, y si se anudan frunces independientes en forma de conos, se crea un diseño de pequeños anillos.

En la India e Indonesa, los fruncidos se consiguen tirando de la tela y anudándolos después. En África Occidental el tejido se anuda alrededor de una piedra o un palito para controlar la zona que se pretende preservar. En Japón se consiguen unos dibujos muy delicados envolviendo un grano de arroz al hacer el anudado de forma que el amarrado se mantenga fijo en su lugar.

Si la tela se pliega y se enrolla y después se anuda antes de teñirla, se consiguen dibujos en forma de zigzag.

Si se repite el proceso de anudado y teñido varias veces utilizando un tinte diferente cada vez, se obtiene un efecto multicolor. Esta técnica en Indonesia se llama plangi que signfica arcoiris.

Este procedimiento al igual que el tinte por reserva mediante anudado, impide que el tinte alcance ciertas partes del tejido.

En Indonesia esta técnica se conoce como tritik y en Nigeria adire alabarre. También es muy utilizado en Japón y en países de África Occidental (Senegal, Gambia, Mali, Sierra Leona, Burkina Fasso, Camerún, etc).

Para conseguir un diseño simétrico, el tejido se pliega previamente varias veces. Se hacen pespuntes en la tela con hilo de rafia muy fuerte y una vez terminado, se tira de los hilos tensándolos lo mas posible de forma que el fruncido que se produce impida que penetre el tinte y al desdoblarla aparecerá el diseño en negativo.

En Sumatra y Java el dibujo suele ser lineal pero en África Occidental juegan con cambios de dirección al realizar los pespuntes. Estos pespuntes se pueden realizar a mano o a máquina.

Los textiles elaborados con esta técnica suelen ser marrones o azules.

El marrón se consigue con la nuez de Kola y el azul con índigo natural o sintético.

El estarcido o stencil consiste en pintar sobre distintos materiales utilizando una plantilla. Se puede aplicar en tela, seda, madera, latón, en paredes lisas o con gotelet, y en casi cualquier otro soporte que se pueda pintar. Las plantillas podemos comprarlas hechas eligiendo entre infinidad de modelos, o podemos fabricarlas nosotros mismos utilizando acetato para calcar el dibujo elegido, y un cutter para recortarlo.

El tipo de pintura a utilizar dependerá del soporte que vayamos a decorar. Para pintar madera, paredes o latón podremos usar pintura acrílica y si se trata de pintar tela utilizaremos pintura especial para ello.

Antes de comenzar a ello, tendremos que limpiar bien la tela que vayamos a utilizar y después plancharla.

Para aplicar la pintura se pueden usar esponjas, cepillos de dientes o pinceles especiales para este trabajo, que son redondos, con el pelo corto, y cargan poca pintura, porque se trata de pintar a pincel seco.

El primer paso será extender bien la tela de forma que quede lo más lisa posible. Después, cogeremos las plantillas con los motivos que queramos y haremos una composición. Una vez planteado el dibujo, fijaremos las plantillas con cinta de carrocero.

Una vez tengamos nuestras plantillas fijas, comenzaremos con el color. Antes deutilizar las pinturas conviene agitarlas. Después vamos a verter las pinturas en una paletina o un recipiente y mojaremos suavemente el pincel,retirando el sobrante.La pintura la iremos aplicando sobre la

tela dando unos pequeños golpes ligeros. Además se recomienda hacer movimientos circulares para que la pintura no traspase por debajo de la plantilla. También es importante comenzar por los dibujos más exteriores.Si usamos diferentes colores, lo mejor es utilizar diferentes pinceles. De esta manera evitamos que si limpiamos el pincel y no está del todo seco, el agua estropee el dibujo.Si vamos a hacer un dibujo grande y necesitamos mover la plantilla, lo haremos con cuidado. Una vez se haya secado al tela, habrá que plancharla del revés para que de fijen bien los colores.

Esta técnica es uno de los procedimientos más antiguos de teñido mediante reserva, que se realiza sobre los hilos antes de tejer la tela. Su nombre proviene del verbomengikat, que quiere decir unir, ligar. Es una técnica que combina decoración, teñido y tejido. Según un dibujo previo, los hilos son teñidos antes de tejerlos. Para conseguir el dibujo se ha de atar muy fuerte con una materia impermeable al tinte, los grupos de hilos que se quieren reservar al mismo. Esta operación se repetirá cada vez que tiñamos de un color diferente. Los grupos de hilos se habrán codificado antes para poder cogerlos bien en el momento de teñir, consiguiendo así el efecto de dibujo deseado. El ikat puede ser de trama, de urdimbre o de ambos, llamado doble ikat. Los tejidos teñidos de esta manera son fáciles de reconocer porque están decorados por las dos caras, y también por el aspecto jaspeado o difuminado del color que se pierde o penetra en los hilos les da un encanto especial.

La procedencia del ikat es muy difícil de precisar, existen diversas hipótesis sobre el tema. Desde muy antiguo la técnica del ikat es conocida en casi toda Asia, especialmente Indonesia, India, Japón, Filipinas, China, Irán, Turquía… Aún con menos antigüedad, también hay referencias de su utilización en el África Occidental y Norte.

Los tejidos de ikat realizados por los yoruba son los más representativos de Nigeria, porque tienen los motivos más elaborados con dibujos memorizados y cálculos matemáticos, de diferentes tonalidades de azul y blanco típicas de la ciudad del Seyin. Realizan tejidos de algodón y seda y combinados, en algunos casos especiales, los dibujos tienen representaciones religiosas de origen islámico. Las mujeres son las encargadas de realizar la urdimbre, de unir, y teñir el material, mientras que los hombres están reservados para el tejido.

En América también se encuentra la técnica del ikat desde hace muchos siglos, denominada también amarrado. Guatemala es el país que conserva más actualmente este tipo de tejidos, con el nombre de jaspe o jaspeado. Con esta técnica se elaboran principalmente las telas cortas que utilizan como una falda las mujeres, los perrajes o kaperraj (una especia de chal que usan para transportar a los bebés),o el tzute, una especie de pañuelo de hacer fardos, aparte de otras piezas de indumentaria tanto masculinas como femeninas.

Antiguamente, estos tejidos eran de algodón o de sisal, según la categoría social, pero actualmente están hechos de algodón y fibras sintéticas. También antes, los colores se daban por medio del teñido de la fibra textil, con tintes de origen natural como el añil o la cochinilla, pero ahora, desde hace años, se emplea el tinte químico.

Guatemala no es sólo el país de América que ha conservado esta técnica, en Ecuador se ve el ejemplo del ikat en dos prendas típicas: el poncho y la faja chumpi. En Natabuela se elabora un tipo de poncho muy apretado, con predominio de tonos rosados y bandas de color claro tejidas con ikat. En Cacha, tiene otro tipo de poncho no tan apretado, rojo o azul, que también suele tener bandas de ikat, así como otro denominado sigsig, decorado también con ikat.

Chile y Argentina son otros de los países del Sudamérica que han desarrollado desde muy antiguo el ikat con los ponchos. Hay una gran variedad de ponchos, de tejidos muy complejos, comoel macuñ, el hurican macuñ o el mimiñ macuñ, adornado con figuras semblantes que portan las fajas trarihues, de diversos colores y compleja elaboración. En Argentina se usan dos tipos de teñidos principalmente, elikat o tejido en negativo y el plangi. Hoy en día se produce la elaboración de tejidos con ikat para los ponchos y matronas en la Patagonia, de influenciamapuche. Los materiales usadoseran generalmente lana de guanaco, llama u oveja; o fibras vegetales como el algodón,la ortiga y la caraguatá, teñidos ambos con cochinilla o el airampo.

El proceso de foulardado es uno de los procesos de tintura textil mediante el cual se

impregna un textil en una solución química. Después de llevar a cabo esa

impregnación, el textil es exprimido mediante la presión ejercida sobre él por un

sistema de rodillos.

En términos generales, el foulardado busca la impregnación de la tintura en las telas.

Si la tintura está contenida en un líquido, la presión de los rodillos en el foulardado

logra aprisionar el colorante en el textil y permite que el líquido se escurra. Este

proceso se recomienda cuando se conoce previamente qué tanto la tintura como el

textil son compatibles, esto para garantizar una coloración uniforme.

El tejido (A) es conducido por unos polines (B) e ingresa a la artesa o tina que contiene

el de baño de acabado (C), la batea cuenta con un dispositivo de evacuación (D). Una

vez impregnado el tejido, es llevado a la zona de exprimido (E).

El estampado digital por inyección de tinta es el más reciente método para estampar

textiles .Desde el punto de vista de la técnica, este proceso es idéntico a una impresora

de inyección detinta usada con casi todas las computadoras. Sin embargo, para telas,

estas máquinas son de 150 a 210 centímetros de ancho. El estampado digital ofrece

tremendas capacidades de diseño. Diseñoscon imágenes de calidad fotográfica son

posibles con esta técnica. Por supuesto, este método usaun sistema CAD con imagen

digitalizada. Presenta la oportunidad de cambiar de un diseño aotro inmediatamente

sin desperdicio de tela estampada. Este método ha sido usado con el scanner de

cuerpo para producir telas estampadas que están hechas a la medida de la

persona.También se ha usado para producir pruebas rápidas de estampado para su

venta o evaluación.Muchos individuos pronostican este método como una técnica del

futuro. Hay muchosdescubrimientos tecnológicos asociados con este método. La

velocidad actual va de las 28-64 metros por hora para tejidos planos comparados con

máquinas de pantalla rotativa con una salidade 45-110 metros por minuto. El factor

limitante en la velocidad del estampado es la tecnologíade las cabezas de impresión.

Los reportes indican que estas velocidades de producción noaumentarán a menos que

haya un invento en los mecanismos de las cabezas de impresión. Otrade las

limitaciones del equipo de impresión incluyen los altos costos de las cabezas de

laimpresora, cabezas de inyección de tinta, el reciclado de la tinta de inyección,

sistemas de re uso,y las limitaciones a lo ancho.