Bricolaje Alicatado

2 Anímate a descubrir el bricolaje

Aquí tienes una ayuda para empezar Nuestra nueva guía incluye lo que necesitas saber para hacer por ti mismo las principales tareas de bricolaje que tu casa puede necesitar. Además, en las páginas 112 y 113 encontrarás una sección interactiva con muchos más proyectos, para que puedas seguir aprendiendo a mejorar tu casa.

¿Alguna vez has sentido la satisfacción de hacer algo con tus propias manos? Tu casa es el lugar perfecto para ello, sin embargo, mucha gente no se atreve a realizar por sí misma las tareas de bricolaje, perdiéndose la oportunidad de divertirse aprendiendo y sentirse más orgulloso de su casa.

En Leroy Merlin queremos animarte a que lo intentes y demostrarte todo de lo que eres capaz; por eso hemos creado esta guía, en la que vamos a estar a tu lado aconsejándote y ayudándote en todo lo que necesites.

Si das el paso, descubrirás que hacer las mejoras de tu casa por ti mismo tiene muchísimas ventajas: podrás convertirla en un lugar en el que vivir mejor, ahorrando y sintiendo la satisfacción de comprobar todo lo que sabes hacer.

¡Anímate, te sorprenderás de lo que eres capaz!

Anímate a descubrirel bricolaje

Cómo planificar tus pasos

Qué elementos de protección puedes necesitar

Una lista con todas las herramientas y materiales necesarios

El nivel de dificultad del proyecto

Consejos útiles

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Hazlo tú mismo.Verás como te sientes más orgulloso de tu casaEl bricolaje cuenta cada vez con más adeptos, gracias a todas las ventajas que tiene hacer por uno mismo las tareas de reparación del hogar. Una afición como el bricolaje, además de ser una excelente manera de ocupar el tiempo de ocio, te pone en contacto directo con un tipo de trabajo manual y artesano, con herramientas de toda la vida y con materiales nobles como la madera.

La satisfacción de comprobar que eres capaz de alicatar una pared o cambiar una puerta no tiene precio: el orgullo por la superación de las dudas o retos que se te planteen será el premio más importante. Solo tienes que planificar un poco, pensar y atreverte a hacer una tarea, por complicada que parezca.

Además, hacer bricolaje supone ser capaces de hacer reformas y arreglos en casa por nosotros mismos, con el consiguiente ahorro económico.

¿A qué esperas para ponerte manos a la obra?

En cuanto empieces, te darás cuenta de la cantidad de cosas que sabes hacer y que ni tú mismo imaginabas

En nuestra Comunidadencontrarás: miles de personas que también se animan a mejorar su casa por sí mismas. ¿A qué esperas para unirte?

comunidad.leroymerlin.es

4 Anímate a descubrir el bricolaje

En esta guía encontrarás todo lo que necesitas para adentrarte en el apasionante mundo del bricolaje. Pero, además, te ofrecemos más ayuda para tus proyectos:

· Pregunta a nuestros vendedores expertos, te aconsejarán sobre los materiales que más te convienen y te explicarán cómo conseguir un acabado perfecto.

· Consulta nuestras Guías de compra y fichas consejo, las tienes disponibles en tu tienda y en leroymerlin.es

· Visita nuestros más de 250 vídeos pedagógicos con explicaciones paso a paso. ¡Ya contamos con más de 29 millones de visualizaciones en Youtube!

Empieza a planificar tu proyecto, ¡nosotros te ayudamos!

¿Te apuntas a nuestra Comunidad?Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo, hemos creado un espacio virtual en el que compartir tu pasión por la mejora de la casa. En él encontrarás:

· Los proyectos de otros usuarios, que te explican cómo lo hicieron ellos.· Los foros sobre bricolaje, decoración, baños y cocinas...· Nuestro blog, donde podrás compartir tus proyectos.· Nuestra nueva Bricopedia, una práctica enciclopedia del bricolaje creada

entre todos los usuarios, repleta de información útil que te será de gran ayuda en tus proyectos.

¿A qué esperas? ¡Entra en la Comunidad y únete a nosotros! www.comunidad.leroymerlin.es

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Índice

El equipo de bricolaje y seguridad | Pág. 6

¡Anímate a descubrir todo lo que puedes hacer por tu casa!

Baños01. Cambiar un inodoro y un bidé | Pág. 2302. Cambiar el mecanismo de una cisterna de doble descarga | Pág. 2703. Sustituir un lavabo con pie por un mueble baño | Pág. 3004. Cambiar los grifos de lavabo y bidé | Pág. 3605. Cambiar la bañera por un plato de ducha | Pág. 4006. Cambiar un grifo por un combinado de ducha

con modificación de tomas | Pág. 46 Paredes y suelos07. Aislar con paneles de cartón-yeso | Pág. 5208. Solar y alicatar con cerámica tu baño

y cocina | Pág. 5709. Eliminar el gotelé | Pág. 6410. Reparar y pintar paredes interiores | Pág. 6711. Cómo colocar gresite en malla | Pág. 7312. Colocar suelo laminado o tarima | Pág. 77

Puertas13. Instalar una cerradura de seguridad | Pág. 8414. Sustituir el cilindro o bombín de una puerta | Pág. 8715. Instalar una puerta interior en block | Pág. 90

Iluminación16. Modificar y crear puntos de luz | Pág. 9417. Reemplazar interruptor de luz | Pág. 101

Climatización18. Instalar un termostato

o cronotermostato | Pág. 106

El bricolaje y los niños | Pág. 109

6 Seguridad en el bricolaje

Para realizar cualquier tarea de bricolaje de manera segura es imprescindible usar las herramientas y productos adecuados que cumplan estrictamente todas las normas y estándares de calidad exigidos.

En Leroy Merlin todos los proveedores cumplen los estándares requeridos. Los productos y herramientas están homologados y siguen todas las normativas, y las máquinas han pasado exámenes exhaustivos antes de salir al mercado de la Unión Europea, así como las que atañen al país o Comunidad Autónoma respectiva.

Escoge herramientas de calidad

¿Sabes cuál es la herramienta más importante a la hora de abordar cualquier proyecto de bricolaje? Muy sencillo: ¡tu cuerpo! Ten en cuenta que, aunque parezca que solo estás usando las manos, en realidad es todo el cuerpo el que trabaja, y por eso es tan importante protegerlo en función de la tarea que vayas a realizar. En esta sección te contamos las normas básicas de seguridad y te ayudamos a elegir los equipamientos de protección individual (EPIS) más adecuados. No lo dudes nunca: antes de ponerte a trabajar, protégete.

Utiliza las herramientas específicas para cada tarea: en Leroy Merlin te garantizamos calidad y seguridad en todos nuestros productos

Lo primero,tu seguridad

Para proteger los ojos

Para proteger la cabeza

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Elige tu equipamiento de seguridad para el bricolaje

Para proteger los oídos

Para proteger las manos

Para proteger los pies

Para proteger las articulaciones

Vestuario de trabajo

Protege la cabeza frente a los golpes, y también del sol, si trabajas en exterior. El modelo más común consta de una sujeción con anclaje en varios puntos, pero los hay con un mecanismo de rueda en la nuca para ajustarlos al tamaño de la cabeza. Recuerda elegir un color llamativo para mejorar la visibilidad ante imprevistos.

¿Cuándo usarlo? Siempre que realices trabajos generales de albañilería, especialmente si puede haber desprendimientos en altura, cuando estés junto a otra persona trabajando o cuando tengas que utilizar un andamio o escalera.

Para proteger la cabeza: el casco

La exposición a niveles elevados de decibelios provoca pérdida de audición, por lo que será bueno que te protejas cuando utilices máquinas. Existen muchos modelos de cascos y tapones para los oídos.

¿Cuándo usarlos? En cada tarea que provoque ruido continuado tienes que proteger tus oídos. Aunque los tapones sencillos pueden servirte ocasionalmente, lo más apropiado es utilizar cascos con arnés regulable, que protegen todo el conducto auditivo. Úsalos siempre que trabajes con percusión, cuando hagas continuados usos del taladro o la caladora, o con máquinas más potentes, como ingletadoras, sierras circulares, amoladoras, rozadoras, compresores y maquinaria de jardín.

Para proteger los oídos: tapones y cascos

Las gafas de seguridad anti-impacto son un elemento básico para proteger la vista (y tus propias gafas de ver, si las llevas) de cualquier cuerpo extraño, líquido o sólido. Están fabricadas en materiales plásticos duros y en diferentes colores, siendo muy ligeras. Además puedes encontrar modelos con luces incorporadas, para facilitar el trabajo. Debes asegurarte de que las gafas no se desprenden mientras estás trabajando y, para ello, dispones de modelos de cinta. Lo ideal es elegir modelos envolventes, que protegen también los laterales pero, como mínimo, te recomendamos unas panorámicas. ¡Pruébatelas y asegúrate de que son las perfectas para ti!

¿Cuándo usarlas? En la mayoría de los trabajos de bricolaje, por ligeros y sencillos que sean: trabajos en madera, albañilería, al taladrar, en trabajos con pintura, cuando haces soldadura en tuberías de cobre…

Para proteger los ojos: las gafas


Además de los ojos, en determinados trabajos hay que proteger el rostro: la careta (de plástico o rejilla) es el elemento más adecuado.

¿Cuándo usarlas? Cuando al realizar la tarea puedan quedar partículas en el aire o saltar esquirlas.

Tipos. Las hay de protección facial, que se emplean al trabajar con máquinas potentes de corte (como las amoladoras grandes) o en algunos trabajos de jardinería (por ejemplo, al utilizar desbrozadoras). Otro tipo muy común es la careta de soldadura, formada por un protector de fibra de vidrio –para que sea más ligera- y una mirilla de dos vidrios: uno polarizado para proteger los ojos de las radiaciones de la soldadura y otro para proteger de chispas y escoria.

En el equipo básico de bricolaje siempre hay que tener mascarillas; es un elemento imprescindible para proteger nuestros pulmones de partículas en suspensión. ¡Una buena respiración es básica para trabajar con comodidad!

¿Cuándo usarlas? La mascarilla normal de papel debe usarse casi siempre que se manipulen productos volátiles y en tareas de albañilería que levanten polvo y partículas, como cuando lijas paredes. También en las labores de desescombro y limpieza y, como norma general, en todos los trabajos de carpintería, debido al serrín.

Tipos. Hay mascarillas comunes de papel para infinidad de tareas sencillas. Para trabajos más específicos y de mayor protección, como cuando vas a hacer un gran trabajo de decapado, tienes mascarillas filtrantes con válvula respiratoria. Estos modelos se sujetan a la cabeza con cinta sencilla de goma, pero también los hay con sujeción mediante arnés, indicados para partículas químicas más peligrosas y suelen tener filtros recambiables.

Protección respiratoria y facial:

Mascarillas

Caretas para soldar y protectores faciales

Careta para soldar

Protector facial

Para respirar tranquilo

No todas las mascarillas y filtros sirven para todo, así que recuerda pedir consejo en tu tienda antes de comprar una. Además, los envases de producto incluyen información sobre la protección necesaria en cada caso.

Mascarilla de papel

Mascarilla con válvula

Mascarilla con filtros recambiables

En nuestra Comunidadpuedes compartir con otros usuarios información útil sobre los elementos de seguridad que más te convienen en cada trabajo.

Entra y descúbrelo.


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Protege tus manos siempre que hagas bricolaje

Hay zonas del cuerpo que sufren más las consecuencias del esfuerzo físico, como las zonas lumbares, rodillas, codos y muñecas. Para protegerlas se utilizan fajas o cinturones lumbares, rodilleras o muñequeras.

¿Cuándo usarlas? Las fajas y los cinturones te serán útiles cuando levantes peso o tengas que trabajar en posturas forzadas. Las rodilleras son necesarias cuando se ponen suelos de cerámica, laminados o de madera; amortiguan la fatiga y el dolor gracias a los acolchados que incorporan.

Importante. El uso de una faja o cinturón puede dar una falsa sensación de seguridad, que incita a hacer sobresfuerzos. No cargues con más peso del habitual y respeta siempre la postura ergonómica.

· Guantes de elastano y poliuretano, flexibles, perfectos para trabajos pequeños, para pintar...

· Guantes térmicos para trabajos de soldadura.

· Guantes aislantes para trabajos de electricidad.

· Guantes de cuero de protección general.

· Guantes de goma dura para trabajos de albañilería.

· Guantes antideslizantes para trabajos de carpintería, mecánica...

· Guantes de neopreno para trabajar con sustancias químicas.

· Guantes de precisión que se adaptan perfectamente a la mano y ayudan a manipular objetos pequeños.

· Guantes de un solo uso para trabajos con líquidos, pintura o al usar determinados barnices.

· Etc.

Para proteger las articulaciones: rodilleras y fajas

Al igual que las gafas o mascarillas, son imprescindibles. Se trata del equipamiento de protección más común para los trabajos de bricolaje.

¿Cuándo usarlos? Prácticamente cada tarea que realices necesita unos guantes; las manos casi siempre deben estar protegidas, ya que son la zona más vulnerable del cuerpo. Elige entre la gran variedad de modelos disponibles el que mejor se ajuste al trabajo que vas a realizar.

Tipos. En Leroy Merlin disponemos de una amplia gama de guantes para cada necesidad:

Para proteger las manos: los guantes

Cómo levantar peso correctamente

Elige los guantes adecuados

Hay agentes o productos químicos que pueden llevar componentes contra los que no sirva ningún tipo de guante. Lee siempre las características del producto y la recomendación correspondiente en el envase sobre el guante de protección indicado.

Sí

No

En seguridad, apuesta por la calidad

Escoge accesorios que cumplan las normas legales: muestran el logo del fabricante, la talla y modelo, el sello CE y, según la tarea, un dibujo que indica el riesgo.


Por tu seguridad

Está estudiado que muchos de los accidentes se producen cuando se cree que hay menos peligro. No te descuides: las caídas son más frecuentes en alturas pequeñas, al pensar que hay menos riesgo.

El botiquín

Un botiquín, por pequeño que sea, es el complemento necesario cuando realizas bricolaje de manera habitual. En tu taller siempre tienes que tener a mano lo imprescindible para una cura de urgencia que al menos incluya tiritas, desinfectante, jabón, tijeras, esparadrapo, apósitos, suero fisiológico…

La visibilidad

Si trabajas en zonas públicas, junto a la calle, o en zonas peligrosas, como zanjas, tejados, terrazas, balcones… debes señalizar con sistemas reflectantes el lugar. No solo para que los demás vean tu trabajo, sino para que tú mismo puedas hacerlo sin peligro.

Usa calzado reforzado cuando trabajes con máquinas pesadas

El calzado es fundamental para trabajar con seguridad. Asegúrate de usar el más apropiado si trabajas en zonas húmedas, tienes riesgo de caídas o usas máquinas o materiales de peso.

¿Cuándo usarlo? Utiliza calzado impermeable cuando trabajes con líquidos, soleras o en zonas muy húmedas. Si empleas máquinas o material pesado debes utilizar calzado con la suela y la punta reforzadas, y lleva calzado anti-deslizante para evitar caídas cuando trabajes en altura, en zonas resbaladizas o al usar escaleras.

Hay que usar algún sistema de protección anticaídas cuando se trabaja a más de dos metros de altura. Los conjuntos anticaída y los arneses son la mejor prevención.

¿Cuándo usarlos? Ponte algún sistema de sujeción cuando trabajes en andamios, arregles tejados o remates pérgolas, especialmente en zonas de mucha pendiente.

Sigue siempre las recomendaciones del fabricante a la hora de hacer los anclajes. Si utilizas andamios, estos tienen que tener barandas a las que poder anclar el sistema anticaídas.

Es muy recomendable tener un equipo básico, resistente y cómodo para trabajar con más seguridad y mejor protección. En época de calor, usa ropa ligera pero resistente y, cuando haga frío, ropa de abrigo que te permita trabajar con comodidad y sin peligro. Puedes completar el equipo con un chaleco, gorro, braga polar o calcetines que respondan bien al esfuerzo y que abriguen. Cuando trabajes en el exterior y en zonas de tránsito, usa siempre un chaleco reflectante.

Un portaherramientas es un elemento fundamental para tu seguridad, ya que te permite tener tus herramientas siempre a mano y evitar distracciones que puedan provocar un accidente.

Para proteger los pies: el calzado

Protección anticaídas: arneses

Vestuario de trabajo: ropa cómoda y de protección

En Leroy Merlin encontrarás una amplia gama de productos para garantizar tu seguridad

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Soluciones recomendadas

Portaherramientas 7 bolsillos DeXterPortaherramientas de cinturón para llevar tus herramientas organizadas en el momento de su uso. Dispone de 7 bolsillos, además de un cinturón acolchado ajustable hasta 110 cm. Medidas 27 x 7 x 26 cm. PVP: 9,95€.

zaPato De seguriDaD ferko zf138500fZapato de seguridad en piel color negro. Disponible en varias tallas. PVP: 21,55€.

mascarilla ffP1 DeXter Mascarillas con válvula FFP1. 3 unidades. PVP: 3,95€.

taPones Protectores sacla Protector auDitiVo5 pares de tapones moldeables. PVP: 2,65€.

kit anticaíDaArnés + línea de vida + mosquetón en maletín. PVP: 89,20€.

roDilleras DeXterRodillera de protección Dexter. PVP: 9,95€.

gafas enVolVentes DeXterGafas de protección envolvente Dexter. PVP: 15,95€.

casco regulable ferkoCasco de protección regulable en color azul de alta resistencia y materiales ligeros. PVP: 3,25€.

buzo DesechableBuzo desechable de papel. T-XL. PVP: 1,95€.

Protector auDitiVo DeXterProtector auditivo plegable Dexter. PVP: 10,95€.

Visera elÁstico ferkoVisera de protección de color amarillo con elástico ajustable. PVP: 8,60€.

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guantes De Piel florGuante en piel en flor. T-10. PVP: 7,95€.


12 El equipo básico de bricolaje

Un equipo básico de bricolaje te será muy útil en tus tareas de reparación y trabajos en el hogar. Si quieres convertir el bricolaje en tu afición, deberás contar con una amplia variedad de utensilios de mano, consumibles y accesorios pero, sobre todo, debes invertir en buenas herramientas eléctricas. En esta sección repasaremos los principales utensilios que no deben faltar en tu casa, tanto si dispones de un sótano o habitación en los que montar tu taller, como si solo puedes contar con una caja básica de herramientas.

Elige las herramientas para tu taller

Escalera

Herramientas eléctricas

Materiales

Herramientas manuales

Banco de trabajo

Herramientas eficaces, prácticas y de total confianza.

Una marca de la casa que te ofrece la mejor relación calidad-precio.

Marca de la casa

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Ten siempre una buena selección de herramientas manuales

Debes tener variedad de tamaños y puntas (de estrella, planos, Torx (TX), pozidriv (PZ), Phillips (PH), hexagonales…); te sugerimos adquirir un kit de mango con las puntas intercambiables más comunes. Si es de carraca, ahorrarás esfuerzos cuando atornilles mucho, ya que no tienes que levantar el atornillador del tornillo, solo girar en un sentido y en otro. También es recomendable tener una caja de destornilladores de precisión, para desmontar aparatos electrónicos y, aunque no se puede decir que sea un destornillador (salvo por la forma), también necesitarás un buscapolos para comprobar la tensión eléctrica.

Son indispensables unos alicates universales, que puedes elegir con distintas medidas de longitud y apertura de boca. Entre 185 mm y 210 mm es una buena medida de largo; con unos 10 o 12 mm de apertura de boca tendrás suficiente. Los alicates de boca larga te servirán para retorcer alambres y cables; los alicates de corte, para cortar cables o chapas; los de pico de loro, en fontanería, para apretar llaves o desenroscar en lugares de acceso más difícil; los pelacables para retirar la funda plástica de los cables eléctricos sin cortarlos y las tenazas las usarás en carpintería, para extraer tachuelas y clavos y para doblar chapas.

Destornilladores

Alicates y tenazas

Punta plana

Tenazas Universal Pico de loroPelacablesBoca largaCorte

Punta Phillips Punta Torx Punta pozidriv Punta hexagonal


tenazas rusas y carPintero DeXterTenaza carpintero 200 mm Dexter. PVP: 6,95€.

alicates Punta DeXterAlicate punta larga 160 mm Dexter. PVP: 6,85€.

alicates aislaDos DeXterJuego 3 alicates Dexter. PVP: 20,50€.

kit De 38 Puntas DeXterPara trabajos de atornillado. PVP: 8,95€.

buscaPolos stanley Destornillador buscapolos que detecta claramente la presencia de corriente en circuitos eléctricos de hasta 250 V. PVP: 2,50€.

Por tu seguridad...

Compra siempre alicates con el mango aislado. Así contarás con más seguridad para tus trabajos de electricidad.


Junto con la maza, los necesitarás para cualquier trabajo de albañilería. Ambos te servirán para abrir rozas, levantar azulejos rotos, picar muros para abrir un hueco… Además, en el caso del cincel, puede que necesites diferentes tipos: de punta aguda para hacer pequeñas ranuras y muescas, de punta redonda para tallar acanaladuras y surcos, o de punta de diamante para cincelar rincones.

Cincel y cortafríos

Ten al menos una de cada. Con la lima desbastarás materiales duros, como el metal, y con la escofina rematarás tus trabajos de carpintería, desbastando manualmente los cortes que hayas hecho en la madera y necesiten un recorte. Las limas y escofinas pueden ser planas, de media caña, redondas, triangulares, cuadradas… Ante la duda, elígelas de media caña; así podrás usarlas sobre materiales lisos y curvados.

Limas y escofina

Necesitas un martillo universal para todo tipo de trabajos; compra también uno de carpintero, que te permitirá retirar clavos y grapas y, para trabajos de chapa y mecánica, uno de bola. Si tienes que romper paredes, necesitarás una maza o maceta, mejor con el mango de goma, que absorbe las vibraciones. Para trabajos de alicatado, una maza de cabeza de goma.

Martillos y mazas

martillo carPintero DeXter maDeraMaterial de la cabeza: acero forjado. Medidas de la cabeza: 25 mm. Material del mango: madera. PVP: 7,50€.

martillo arrancaclaVos DeXter metÁlicoMaterial de la cabeza: acero forjado. Peso de la cabeza: 450 g. Material del mango: madera. PVP: 10,45€.

maceta maDera DeXterMaterial de la cabeza: acero forjado. Peso de la cabeza: 1.000 g. Material del mango: madera. PVP: 13,10€.

maza caucho negro DeXterMaterial de la cabeza: nylon. Peso de la cabeza: 450 g. Material del mango: madera. PVP: 9,95€.

Juego limas DeXterPVP: 11,65€.


Cortafríos

Martillo universal

Plana Cuadrada Triángulo Media caña Redonda Cuchillo

Martillode carpintero

Martillo de bola Maza de cabeza de goma

Cincel de punta aguda

Cincel de punta redonda

Cincel para ranuras de engrase

Cincel de punta de diamante


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llaVe aJustable bimateria DeXterUso: aflojar o apretar tuercas o tornillos. Material: cromo vanadio. PVP desde: 5,00€.

guía + sierra ingletar DeXterPara realizar cortes en ángulos. PVP: 12,95€.

sierra uniVersal DeXterSierra manual de uso general, ideal para corte de madera. Medida 350 mm. PVP desde: 7,95€.

arco sierra DeXterMini arco recomendado para pequeños cortes en metal. PVP desde: 7,95€.

Juego 8 llaVes fiJas DeXterPVP desde: 17,15€.

Juego llaVes allen DeXter PVP desde: 6,95€.

cúter DeXter 25 mm autoretrÁctilCúter de 25 mm con refuerzo de acero inoxidable y cuerpo exterior de plástico. Para trabajos en papel y cartón. PVP: 7,95€.

Indispensables para mecánica del automóvil, reparación de bicis, montaje de mobiliario o, en general, en trabajos donde se requiera ejercer más fuerza para apretar y desapretar. Elige varios tamaños de llaves fijas, alguna de tubo o de vaso, de cabeza Torx y estrella y llaves Allen. Una buena solución es comprar un juego de cada una de ellas: los fabricantes reúnen en una sola caja o paquete los tamaños más usados de cada tipo. La llave inglesa y la de pico de loro son fundamentales en fontanería.

Como mínimo debes tener un arco de sierra para uso general; te permitirá comprar las hojas para usos específicos, por ejemplo corte de metal. El serrucho manual y el serrucho de costilla te servirán para trabajos en madera, por ejemplo cortar molduras o hacer ingletes (en este caso te vendrá muy bien una caja para ingletes) y, para usos específicos, como marquetería o realización de maquetas, tienes mini serruchos, mini arcos y sierras japonesas. No olvides incluir un buen cúter en tus herramientas de corte: lo necesitarás para cortar materiales plásticos, moquetas, planchas aislantes y demás.

Llaves

Sierras y serruchos


Arco de sierra

Serrucho manual

Serrucho de PVC Serrucho de punta

Serrucho de calar

Serrucho de costilla

Una buena solución

Algunos tipos de llaves de pequeño tamaño, como Allen o fijas, suelen venir sujetas por algún tipo de enganche o anilla; esto no te impedirá usarlas con comodidad y te permite tenerlas todas reunidas, para no extraviar ninguna.

Fija Tubo o vaso Torx Allen



niVel De burbuJa DeXter 3 burbuJas 400 mmNivel de tres burbujas fabricado en aluminio de 40 cm con tres viales de 90º, 180º y 45º. PVP: 13,20€.


sargento DeXter bimaterialHerramienta especial de sujeción y apriete para diferentes tipos de trabajos. Apertura de 300 mm. PVP: 8,05€.


Pinza De suJeciónDeXterPinza de sujección para sujetar, mover y manipular diversas piezas o materiales.PVP: 2,05€.


graPaDora manual DeXter 3f6.16Para diferentes tipos de trabajos. PVP: 17,95€.


esPÁtula DeXterDe 14 cmEspátula Dexter de emplastecer Inox de 14 cm. PVP: 4,95€.


fleXómetro DeXter 5 m X 25 mm metalSu cinta métrica está impresa por ambos lados, lo cual facilita la lectura. Incluye clip de sujeción al cinturón. PVP: 8,15€.


Los usarás para comprobar la verticalidad u horizontalidad de tu trabajo. Es interesante que tengas uno largo y otro corto, ya que los vas a necesitar en tareas sencillas, como colgar un cuadro, y en otras más complicadas, como alicatar.

Niveles de burbuja

Es imprescindible que tengas, al menos, un flexómetro, el más versátil de los instrumentos de medición. Adquiérelo como mínimo de cinco metros. Reglas, metros plegables, escuadras y falsas escuadras completarán tu taller de bricolaje.

Elementos de medición

En general necesitarás varios elementos de sujeción, imprescindibles si vas a encolar piezas o a cortar tableros y molduras apoyados en el banco de trabajo. Los hay de muchas medidas y sistemas: pinzas sencillas de sujeción y de resorte, pinzas para ángulos, sargentos monomanuales, tensores de cinta de carraca…

Pinzas y sargentos

Una grapadora te será de gran utilidad en muchos trabajos: entelar paredes, forrar bastidores, fijar traseras de muebles... El espesor, la dureza y la resistencia del material sobre el que vas a trabajar determinarán el modelo que necesitas.

Las grapadoras manuales son ideales para tapicería y decoración: manejarlas requiere algo de fuerza, pero tienen la ventaja de no necesitar cables ni enchufes. Los modelos eléctricos permiten regular la fuerza de percusión, y pueden atravesar materiales más densos. Por último, las clavadoras se usan en trabajos en los que no se necesita una fijación milimetrada: al no tener palanca, se utilizan como si fueran un martillo, golpeando el punto sobre el que queremos introducir la grapa.

Grapadoras

Fundamentales en las tareas de reparación de paredes, en alicatados y solados. Adquiere varias de diferentes anchuras, pero siempre de buena calidad, ya que es importante que el filo sea preciso. Debes ser cuidadoso en su limpieza, para que te duren el máximo tiempo posible.

Espátulas


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talaDro con cable DeXter PoWer 810 WTaladro atornillador de 810 W de potencia. portabrocas automático de 13 mm y 1 velocidad. PVP: 44,95€.

atornillaDor eléctrico DeXter PoWer 12 V blancoAtornillador con batería de 12 V. Incorpora luz LED, interruptor con freno eléctrico y empuñadura ergonómica. PVP: 69,95€.

talaDro sin cable DeXter PoWer 12 VTaladro de 12 V, 1 velocidad y 16 posiciones. PVP: 44,95€.

sierra De calar DeXter PoWer 530 WSierra de calar de 530 W de potencia con capacidad de corte de 10 mm de acero y 65 mm en madera. PVP: 46,95€.

liJaDora eléctrica DeXter PoWer PoWer 125 WLijadora de 135 W con 2 lijas y sistema de microfiltración y extracción de polvo. Medidas 136 x 95 mm. PVP: 34,95€.

liJaDora eléctrica DeXter PoWer 230 WLijadora eléctrica de 230 W de potencia, 12.000 rpm de velocidad de giro y lija de 125 mm. PVP: 39,95€.







Con las herramientas eléctricas, el trabajo es más fácil

La herramienta eléctrica más vendida y utilizada del mercado. Imprescindible en cualquier hogar para tareas generales de reparaciones y mantenimiento, pero también para usos más específicos, como carpintería o albañilería. Elige un modelo que te ofrezca las suficientes prestaciones para usarlo en cualquier tipo de tarea: con selección de velocidad, mango auxiliar, tope de profundidad y percusión. Si incorpora la posibilidad de modificar el sentido del giro, podrás usarlo para desatornillar. También hay taladros a batería.

Interesante cuando tus trabajos son principalmente de atornillado y no de perforación. Muy útil para el montaje de muebles, de paneles de cartón-yeso…

Te servirá para cortar cualquier tipo de tablero de fibras o listones de madera maciza y su gran ventaja frente a otro tipo de sierras, además de su manejabilidad, es la posibilidad de hacer cortes curvos. Al tener una hoja muy fina, los cortes no serán tan precisos como con la sierra circular o la ingletadora, pero sirve muy bien para trabajos sencillos de corte y aficiones artísticas, como marquetería y modelaje.

Taladro

Atornillador de batería

Sierra de calar

LijadoraFundamental en trabajos de carpintería para alisar las superficies, eliminar barnices o renovar muebles. Si el uso no va a ser muy frecuente, es interesante adquirir un modelo mini, como las triangulares o delta que, además, te permiten lijar esquinas y recodos. Si quieres utilizarla en trabajos de mayor envergadura, elige entre:

· Orbital (con movimiento elíptico continuo), la más versátil y práctica, ya que puede utilizarse para trabajos de tipo medio, como el lijado de muebles y tableros, cercos de puertas, etc.

· Rotorbital o excéntrica (movimiento excéntrico de giro), que permite un acabado más perfecto y, con el accesorio adecuado, puede pulir y abrillantar.

· De bandas (lleva en la base dos rodillos que hacen girar el abrasivo), la más profesional, para el lijado de grandes superficies, incluso pavimentos.

¿Quieres aprender a elegir un taladro, una sierra de calar, una lijadora o una amoladora? En la Bricopedia de nuestra Comunidad te contamos todo lo que necesitas saber.




Es la herramienta indicada para cortar materiales duros, como plástico, cerámica o metales, pero también se usa para lijar y pulir metales o desbastar soldaduras. Muy práctica, pero asociada a un nivel medio o medio-alto de aficionados al bricolaje.

Para los aficionados a la carpintería esta es “la herramienta”, ya que hace con gran precisión todo tipo de cortes (rectos, en inglete, oblicuos…). Sin embargo es una herramienta grande, que solo será aconsejable si se dispone de un pequeño taller, y con la que hay que tomar unas especiales medidas de seguridad.

Una pequeña herramienta eléctrica que te resultará muy práctica tanto para pequeñas reparaciones como en tus aficiones artísticas.

Amoladora

Ingletadora

Pistola de encolar

Los materiales que completan tu equipoAdemás de las herramientas, es aconsejable que tengas un buen surtido de accesorios y consumibles. Los tornillos tirafondos, clavos, tuercas, pasadores, arandelas, tacos de diversas medidas, hembrillas, alcayatas y abrazaderas son imprescindibles. Compra una caja de cada, en dos o tres medidas distintas.

También necesitarás tener los accesorios de todas las herramientas eléctricas que tengas: brocas de distinto grosor y para distintos materiales (madera, widia, metal…), hojas de sierra, lijas, puntas de atornillado, barras de adhesivo para la pistola térmica, etc.

Por último, la cinta de carrocero, un surtido de brochas, cinta aislante, teflón, cinta adhesiva de dos caras, silicona, espuma de poliuretano, masilla reparadora para diferentes materiales, adhesivo de montaje, cola de carpintero… son algunos de los productos que completarán tu taller.

amolaDora DeXter PoWer 3 115 mm750 W de potencia. 11.000 rpm. Diámetro del disco: 115 mm. PVP: 26,95€.

estuche brocas DeXter estuche brocas/Puntas mango heXagonal 30 Piezas ProSet de 30 piezas apto para varias tipos de material. Tipo de enganche hexagonal. PVP: 19,95€.

Pistola De encolar DeXter 100 WSe calienta en tan solo 3 minutos desde su encendido. 12 aplicadores de cola de 11,5 mm incluidos. PVP: 12,95€.

ingletaDora Practyl ms210aIngletadora de 1.400 W de potencia y 5.000 rpm para realizar cortes de hasta 50 mm en madera, plástico, así como otro tipo de materiales.PVP: 47,95€.

Disco Para ingletaDora stayer WiDiaPara ingletadora y corte en madera de diámetro 210 mm, grueso 2,8 mm y eje 30 mm. Nº diente Z-48. PVP: 26,95€.







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extensión de garantíaAsegura tus herramientas eléctricas y disfrútalas con todas las garantías*

extensión de garantía

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escalera altiPesa aluminio 5PEscalera con peldaños remachados de 37 cm de ancho y 8 cm de fondo. Plegable, muy segura y con una carga máxima de 150 kg. Cumple la norma EN131. PVP: 41,55€.

escalera 3 tramos eXcellEscalera con peldaños Escalera con estructura de aluminio y 4 peldaños. Con base reforzada para mayor estabilidad y seguridad y con peldaños antideslizantes. Altura extendida 4,10 m. Altura máxima en tijera 2,10 m. Medidas, 129 x 55 x 24 cm (alto/ancho/fondo). Peso 12,75 kg. PVP: 130,95€.



Escaleras,para tus trabajos de alturaUna escalera de mano es fundamental en cualquier hogar para realizar los trabajos de bricolaje en altura, como pintar techos, colocar lámparas o empapelar. A la hora de elegirla debes tener en cuenta varios aspectos:

· La altura: te recomendamos un mínimo de 5 peldaños, aunque elegir más o menos dependerá de tu propia altura y de la de tu techo.

· El peso que resisten: lo ideal es que sea capaz de resistir hasta 150 kg.

· Ancho y fondo de los peldaños: a mayor fondo y anchura, mayor comodidad al subir y bajar y más estabilidad cuando estás sobre ella trabajando. Tienes peldaños de 8 y 12 cm de fondo, por lo general, y de entre 30 y casi 40 cm de anchura. Además, los peldaños revestidos en material antideslizante te darán un plus de seguridad.

· Con o sin plataforma: es muy útil que tenga una pequeña plataforma en la parte superior, no solo para ponerte de pie, sino también para que te permita apoyar las herramientas o los botes de pintura.

· Con o sin barandilla: la estructura de algunos modelos es tan ergonómica que actúa como barandilla, permitiendo un agarre cómodo y seguro para subir y bajar los peldaños.

· Certificación: es recomendable que elijas una escalera certificada con la norma EN131, que garantiza la máxima seguridad en su uso.

Es mejor prevenir

Antes de utilizar una escalera de mano en tus tareas de bricolaje, no olvides revisar que se encuentra en las condiciones necesarias para trabajar con total seguridad:

· Asegúrate de que todas sus partes están correctamente ensambladas y que los peldaños y largueros se encuentran en buen estado.

· Revisa el nivel de desgaste del material antideslizante de los peldaños.

· Comprueba que no haya sustancias deslizantes (barro, aceite, etc.) en peldaños o largueros.

· Por último, recuerda que siempre debes utilizar un tipo de escalera adecuado para la tarea que vas a realizar: debe tener la altura suficiente y, si vas a hacer trabajos de electricidad, es aconsejable que no esté fabricada en un metal conductor.

Por tu seguridad

Mientras trabajas, los puntos de apoyo de tu escalera deben estar siempre sólidamente asentados sobre un soporte estable (suelo, paredes, etc.), de dimensiones adecuadas, resistente e inmóvil, que no permita que resbalen o basculen. Recuerda que, independientemente de la posición de la escalera, los peldaños deben quedar siempre en posición horizontal.

Usos incorrectos

Usos correctos

Novedad


Sí Sí

No No

No


Para que trabajes con toda comodidad, crea tu taller

¿Tienes la suerte de poder disponer de un espacio exclusivo para tus trabajos de bricolaje? ¡Enhorabuena! Elige un lugar sin humedades, con luz natural o, si no es posible, que cuente al menos con un buen fluorescente o lámpara LED. Necesitarás una o varias estanterías metálicas, paneles de pared para colgar herramientas de poco peso y un banco de trabajo; respecto a este último, recuerda que la limitación de espacio es un inconveniente relativo, ya que existen modelos de bancos plegables y muy ligeros que se pueden guardar en la terraza o detrás de una puerta cuando no se usan. En cualquier caso, recuerda siempre que, en toda tarea de bricolaje, el orden y la comodidad son básicos para evitar accidentes.

Si dispones de poco sitio en casa pero no quieres renunciar a contar con todas las herramientas necesarias para poder hacer “un poco de todo“, no te preocupes: te sorprendería saber la cantidad de cosas que caben en una caja de herramientas bien ordenada. En Leroy Merlin encontrarás una gran variedad de modelos para elegir, así como carros de herramientas verticales, que te ofrecen una capacidad de almacenamiento mayor ocupando un espacio muy reducido.

Banco de trabajo

Y si tienes poco espacio...

2 Coloca los paneles en la pared: apoya un nivel de burbuja en la pared y marca una línea con un lápiz; te servirá de referencia para atornillar el primer panel y, a continuación, los siguientes.

3 Monta la estantería metálica: cuando lo hayas hecho, fíjala a la pared para que sea más segura, ya que en ella irán las herramientas más pesadas.

1 Sitúa el banco de trabajo: móntalo siguiendo las instrucciones y ponlo en una zona donde puedas trabajar cómodamente y tengas las herramientas a mano, debajo de los paneles de herramientas, por ejemplo.


banco fiJo con Panel De herramientasBanco de trabajo fijo de montaje sin tornillos. Amplio cajón. Panel de herramientas (no incluye ganchos). Dimensiones de la mesa 121,5 x 60 x 151 cm. Máxima carga: 120 kg. PVP: 111,95€.

carro Vertical DeXterCarro vertical fabricado en plástico para guardar y transportar todas tus herramientas. Medidas: 62,9 x 46,7 x 29,2 cm. PVP: 41€.

maletín De herramientas De mano DeXterMaletín de 75 piezas indicado para realizar diferentes trabajos. PVP: 99,95€.

Trabajar con luzAsegúrate de instalar tu banco de trabajo cerca de la principal fuente de iluminación y de enchufes.


banco Plegable Wolfcraft master 150Banco plegable de altura máxima 79 cm. Peso soportado 125 kg. Dimensiones de la mesa 65 x 79 x 44 cm. Material del banco: acero galvanizado y MDF. PVP: 46,10€.

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Sea cual sea tu oficio,aquí tienes tu kit

El equipo de electricidad

1 Rodillos de lacar, flocados, de lana y de espuma, de diferentes anchos. Compra el mango y un par de recambios de cada uno. 2 Brochas, que sean de buena calidad, para que las cerdas no se suelten. 3 Paletinas, pinceles de recortar, esponjas y mini rodillos de espuma para las esquinas. 4 Espátulas y llanas de diferente ancho, para aplicar pintura con efectos. 5 Varilla mezcladora para adaptar al taladro y remover la pintura. 6 Bandejas de pintor. Y además... mangos alargadores, lijas, guantes, y todo lo necesario para hacer pintura decorativa, como esponjas, plantillas de estarcir, rodillos de efectos, peinadores...


roDillo 18 cm DeXterPara pintar con pinturas al agua. Rodillo para acabados perfectos.PVP: 5,30€.

roDillo 22 cm DeXterRodillo para pintar gotelé con pinturas al agua en paredes y techos. Fibra 12 mm y gran capacidad de carga. PVP: 8,70€.

roDillo 18 cm DeXterRodillo para pintar con pinturas al agua paredes y techos. Rodillo monocapa con varilla dura de aluminio. PVP: 6,75€.

lote 3 Paletinas DeXterPara pintar con pinturas al agua. Gran brochabilidad y acabado perfecto. Excelente ergonomía. PVP: 6,10€.

alicate Pelacables DeXterDe 160 mm. PVP: 6,75€.

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1 Pelacables. 2 Alicates con diferentes tipos de corte y de punta. 3 Clemas de diferentes medidas para hacer conexiones. 4 Cable para fase. 5 Cable neutro. 6 Cable toma de tierra. 7 Buscapolos. Y además... manguera termo retráctil de

diferentes medidas; guía, destornilladores y cinta aislante.

También compra onlineEntrega en 5 días




Si tu principal tarea de bricolaje se va a centrar en un área concreta, por ejemplo, pintura, fontanería o albañilería, debes hacerte con un kit completo que te permita abordar el trabajo sin interrupciones. Aquí te explicamos lo que no te puede faltar.

El equipo de pintura

Es muy importante que las herramientas que utilices en electricidad tengan siempre el mango revestido de material aislante. Por supuesto tienes que cortar la electricidad para trabajar, pero, ante un olvido, te protegen de descargas. Es imprescindible que tengas pelacables, alicates con diferentes tipos de corte y tenazas. Debes tener clemas de diferentes medidas y cable para fase, neutro y toma de tierra, en diferentes grosores.


PALETA DEXTER MADRIDPaleta de construcción con mango ergonómico de doble composición, plástico para la base y compuesto de caucho para las zonas de contacto con la mano. Con unión de mango y hoja soldada. Medidas 180 x 100 mm. PVP: 7,85€.


CoRTADoR MAnuAL DEXTER 430 MMCortador manual profesional de baldosas y azulejos. PVP: 44,95€.

El equipo de albañilería

El equipo de fontanería

1 Distintos tipos de llaves, como de sifón, grifa o Stillson, sueca o de pico de loro, para radiadores. 2 Tenazas para curvar tubos. 3 Sierra de fontanero y cortador de tubos. 4 Teflón o esparto para reparar las fugas. 5 Equipo de soldadura, para los bricoladores más avanzados. Y además... dispones también de un kit de fontanero, hasta de 45 piezas, con todo lo necesario para trabajos de fontanería reunido en un maletín.

1 Espátulas de diferentes formas, también para esquinas. 2 Paletas, tanto con punta roma como con pico. 3 Talocha de poliuretano para extender el mortero 4 Talocha con esponja para limpiar el rejuntado 5 Llanas de acero dentadas (o peines) de dos anchos de diente distinto, alguna llana de plástico para rejuntar y llanas alisadoras, de acero flexible. 6 Espuertas y baldes para preparar los morteros y pastas. 7 Cribas para matizar los grumos en los cementos y yesos. 8 Cinceles, cortafríos y mazas para retirar los azulejos. 9 Bota de trazar con azulete para trazar líneas y plomadas, y rascadores para cantos. Y además... llagueros de acero tratado o inoxidable, para marcar la junta entre mampostería, y serrucho para placas de cartón-yeso.



LLAnA DEXTER 300 X 150Llana de acero carbono templado de alta elasticidad con espesor de 0,7 mm. Unión de la hoja y el mango mediante perno soldado. Mango de madera ligero y ergonómico con recubrimiento de barniz. Base con los cantos perfectamente repasados sin ningún tipo de rebaba que deba ser eliminada por el usuario antes del trabajo. PVP: 7,55€.

PEInE DEXTER 300 X 150 D10Llana de acero carbono templado de alta elasticidad con espesor de 0.7mm con dentado cuadrado de 10 mm. Unión de la hoja y el mango mediante perno soldado. Mango de madera ligero ergonómico con recubrimiento de barniz. La medida de la base es de 280 x 150 mm. PVP: 9,70€.


La seguridad es lo primero

Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico, es muy importante cortar la corriente. Para asegurarte de que realmente la has desconectado, hay una herramienta que te será muy útil: el buscapolos.

¿Cómo usarlo?

1. Toma el mango aislado entre el dedo índice y el anular, presionando el botón con el pulgar como si fuera una jeringuilla.

2. Toca el cable o terminal vivo o “fase” con la punta del buscapolos.

3. Si la luz se enciende, hay corriente en el cable.

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¿Sabías que una de las tareas más frecuentes a la hora de renovar la casa consiste en sustituir el inodoro o el bidé? Esto te permite cambiar el estilo de tu cuarto de baño sin grandes complicaciones y quizás sea buen momento para animarte a hacerlo: los sanitarios duran mucho, pero tienen elementos que se desgastan con el uso y que hay que sustituir con el tiempo. En Leroy Merlin tienes un gran número de modelos para elegir, por lo que seguro que encuentras uno que encaja con tus gustos. ¡Manos a la obra!

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Antes de comprar un nuevo inodoro debes fijarte muy bien en el que ya tienes, pues condicionará la elección de tu nuevo modelo:

Fíjate si la entrada de agua es superior, inferior o lateral.

Comprueba la salida del desagüe, que puede ir al suelo (vertical) o a la pared (horizontal).

Verifica dónde está situado el desagüe y mide bien la distancia a la pared para elegir el inodoro y saber si se adapta a tu instalación: encontrarás modelos duales que se adaptan a ambos tipos de salida y, si tienes poco espacio, dispones de inodoros de fondo reducido y cisterna compacta, que no ocupan más de 60 cm.

Cómo planificar el proyecto

· Cisterna con mecanismo de descarga

· Tornillería de sujeción· Manguetón flexible· Manguitos y codo pvC· Silicona y masilla· Latiguillos· Adhesivo de pvC· Sifón extensible (para bidé)

· Alicates de pico de loro· Llave ajustable· Taladro· Flexómetro· Maceta· Cincel· Nivel de burbuja · Teflón· Broca para cerámica 6 mm· pistola de silicona

· Guantes de protección· Rodilleras

Materiales Herramientas

Equipamiento de seguridad

Cambiar un inodoroy un bidé

Nivel de dificultad: medio

Desagüe horizontal Desagüe vertical Desagüe dual

Lo que necesitas

Cómo cambiar un inodoroleroymerlin.es

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Comprueba salidas

1 Cierra la llave de paso de la cisterna y presiona para descargarla de agua. Como precaución debes cerrar la llave de paso general. Abre la tapa de la cisterna depositándola en un lugar seguro.

2 Desmonta el latiguillo de la cisterna girando la tuerca a la izquierda con ayuda de una llave inglesa.

3 Saca la cisterna del inodoro, así te pesará menos al retirarlo. Gira a la izquierda las tuercas de mariposa que encontrarás debajo de la base superior del inodoro.

4 Desmonta el inodoro que quieres sustituir. Desatornilla los tornillos que lo fijan al suelo con una llave inglesa pequeña o una llave de tubo.

5 Golpea suavemente con la maza y cincel o cortafríos para retirar el adhesivo o lechada de la junta del inodoro con el suelo.

6 Si tu inodoro tenía desagüe horizontal, retira también el manguetón de unión trasero. Si no, levanta el inodoro directamente para sacarlo. Utiliza guantes de protección.

Mejor prevenirAntes de ponerte a trabajar es conveniente que tengas a mano todo lo que puedes necesitar. Hay que ser prevenido: por ello te será muy útil comprar una o más llaves de corte por si tuvieras que sustituir alguna de las existentes porque no funcionen ya correctamente. Mide también la distancia entre la llave y la entrada de agua al sanitario por si tienes que comprar latiguillos nuevos.

1 Si la salida es trasera y con desagüe a la pared, presenta directamente la salida del inodoro en la boca del desagüe para marcar los orificios de los tornillos de anclaje al suelo.

2 Si tu inodoro desagua a las canalizaciones del suelo, puedes instalar un inodoro con salida dual, que te permite la evacuación vertical y horizontal.

¿Qué es un WC dual?

En este tipo de inodoros, la forma interna del sifón se adapta tanto a salidas verticales como horizontales; solo hay que utilizar un accesorio recto para la instalación a pared o uno en forma de codo para la instalación al suelo.

TrucoLa limpieza de restos de la instalación antigua es importante para un buen asentamiento y funcionamiento del nuevo WC. Para evitar que caigan restos de suciedad en el desagüe del inodoro, coloca un trapo o papel de periódico para taponarlo. Evitarás también malos olores durante la instalación del sanitario nuevo.

Maneras de evacuar un inodoroLo mejor es que compres un inodoro con salida idéntica a la que tenías o uno dual (que incorpora los dos tipos de salida), para no tener que hacer obra mayor de fontanería. Si es desagüe trasero solo tienes que comprar un manguetón nuevo, mejor flexible. Si el desagüe está en la base, asegúrate de que la salida del nuevo coincida con la boca del desagüe que tienes en el suelo.

Recuerda llevar al punto limpio los sanitarios que deseches

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1 Si la sujeción de tu inodoro es con sistema en L (con un tornillo de cabeza plana que recibe a otro pequeño tornillo lateral) marca en el suelo la altura exacta a la que están los orificios laterales de sujeción.

2 Retira el inodoro, dale la vuelta y mide el grosor del pie más medio centímetro, que lo tendrás que descontar para hallar la posición exacta donde tienes que taladrar.

4 Coloca el manguetón de desagüe con masilla de fontanero y acóplalo en la salida trasera del inodoro. Arrima el sanitario a su posición definitiva y aprieta los tornillos laterales con un destornillador.

1 Si el sanitario se fija directamente al suelo y los agujeros antiguos no coinciden con los del nuevo, marca su posición con el inodoro presentado en su lugar.

2 Retira el inodoro, taladra con broca de 6 mm, coloca los dos tacos, vuelve a colocar el sanitario en su lugar y aprieta directamente la cabeza del tornillo con una llave inglesa.

1 Es común utilizar un sistema de apriete con tornillo y tuerca de mariposa para conseguir una perfecta sujeción. Coloca el tornillo con su correspondiente junta cónica de caucho y metálica plana desde el interior de la cisterna.

3 Coloca ahora la cisterna sobre los orificios para la sujeción del inodoro. No olvides que la salida de la cisterna debe descansar sobre la junta que has colocado anteriormente.

2 Aprieta desde fuera la tuerca con sus juntas plástica y metálica que fijarán el tornillo a la cisterna y que garantizarán la estanqueidad del depósito.

4 Aprieta por la parte inferior del inodoro con las palomillas del kit y sus correspondientes juntas de plástico y metálica, hasta que la cisterna quede bien sujeta.

Monta el inodoro nuevo

Coloca la cisterna

Montaje del inodoro con atornillamiento lateral Montaje del inodoro con atornillamiento directo al suelo

TrucoDespués de colocar el inodoro o bidé debes comprobar si están a nivel; si es así, será garantía de un buen funcionamiento de los desagües. Si presenta alguna ligera inclinación, puedes rectificarla con cuñas o tacos de plástico específicos para nivelar o con la propia masilla de fontanero.

3 Taladra con broca de 6 mm, teniendo en cuenta el tipo de pavimento. Introduce el tornillo largo y de cabeza plana con ayuda del soporte plástico incluido en el kit de anclaje.

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1 Coloca ahora el mecanismo de descarga de agua de la cisterna. Una buena opción es que elijas uno de doble descarga, con lo que ahorrarás mucha agua.

2 La cisterna tiene salidas a derecha o izquierda para facilitar la colocación de latiguillos, según en qué lado tengas la llave de entrada de agua. Tapa el lado que no vas a utilizar.

3 Coloca el latiguillo flexible hembra-hembra en la boca de la llave de corte y en la entrada de agua de la cisterna. Aprieta sin forzar con una llave inglesa. Comprueba que los latiguillos tienen la junta de estanqueidad.

4 Coloca la tapa de la cisterna y la tapa del inodoro. Esta puede tener dos sistemas mediante taco y tope o mediante tuerca de palomilla y junta.

5 Remata finalmente con silicona o masilla de relleno. Elige masilla especial de baño, resistente al moho. Escoje el color según el tono de tu sanitario y las baldosas del suelo y aplícala con espátula o pistola, si el material que compres está en tubo. Por último, abre las llaves de paso.

Coloca el mecanismo de descarga


PACk DE wC Con sALIDA AL suELo o PARED sEnsEA nEw RoDAsPack de wC en porcelana color blanco con salida vertical de evacuación y cisterna de doble descarga. PVP: 109,00€.


PACk DE wC Con sALIDA AL suELo o PARED sEnsEA nEw EsLAPack de wC en porcelana color blanco con salida vertical de evacuación y cisterna de doble descarga. PVP: 69,00€.

PACk DE wC Con sALIDA AL suELo o PARED RoCA EosPack de wC con inodoro cerámico en color blanco con doble salida de evacuación y cisterna de doble descarga de 3 y 6 l para ahorrar agua. PVP: 249,00€.



Y si vas a cambiar el bidé...

Para cambiar un bidé, sigue los mismos pasos de colocación de un inodoro. Solo cambia la conexión del desagüe (que irá directamente al suelo o a la pared, pero con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, normalmente) y la instalación del grifo.

• Puedes hacer la conexión con tubo flexible y no necesitarás sifón ya que, seguramente, habrá bote sifónico en tu cuarto de baño para evitar malos olores. • La conexión del grifo y desagüe se hace de manera similar a la de un lavabo o fregadero. • La toma de agua se hace con latiguillos flexibles para agua caliente y fría.+ de 30 inodoros en tu tienda y en leroymerlin.es desde 30,75 €.

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Hoy en día ahorrar agua es casi obligatorio, no solo para reducir las facturas, sino para respetar el medio ambiente. En el inodoro, muchas veces no es necesario descargar el agua por completo y una excelente solución para emplear la cantidad justa es colocar un mecanismo de doble descarga en la cisterna. Además, ¡esta es una de las tareas más sencillas que puedes hacer tú mismo en casa!

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Lo primero que tendrás que hacer es comprobar el tipo de cisterna que tienes. Después:

Averigua si el mecanismo de descarga que quieres sustituir es de rosca universal, lo que te ahorraría algo de tiempo en la instalación, o si por el contrario tienes que cambiar todo el mecanismo, incluida la pieza de apriete. Si tienes dudas, solo tienes que desmontarlo con la mano y en la tienda te ayudaremos.

Por otro lado, no olvides que tendrás que instalar el grifo de llenado apropiado, con el mismo sistema de sujeción que incluya tu modelo de cisterna, y que estará en un lateral o en la parte inferior de esta. Puedes aprovechar para instalar un modelo ultrasilencioso.


Cambiar el mecanismo de una cisterna por uno de doble descarga

sani

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Pulsador o tirador

Flotador

Bomba de descarga

Grifode llenado

lateral

Nivel de dificultad: básico

Materiales· Mecanísmo de doble descarga· Accesorios correspondientes, incluidos en el kit

· Grifo de llenado

Herramientas· Llave inglesa· Destornillador

Lo que necesitas

Cómo cambiar el mecanísmo de una cisterna

leroymerlin.es

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1 Cierra la llave de paso y presiona el botón de la cisterna para descargar el agua.

2 Retira el tirador o pulsador antiguo con su correspondiente embellecedor, desenroscándolo. A continuación, saca la tapa de la cisterna y deposítala en un lugar seguro con cuidado, para evitar que se rompa.

3 Desenrosca la bomba de descarga antigua, girándola con las manos en el sentido contrario a las agujas del reloj.

4 A continuación, retira el grifo flotador de carga de agua que está en uno de los lados interiores de la cisterna. Primero tienes que quitar con llave inglesa la unión del latiguillo.

5 Saca la tuerca de apriete y la junta que sujetan el flotador al lateral de la cisterna. Si el flotador de tu cisterna fuera inferior, no hay problema: se desenrosca de manera similar, solo que en otra parte del inodoro.

6 Retira el flotador antiguo. ¡Ya está todo listo para instalar el nuevo mecanismo de doble descarga!

Quita los mecanismos antiguos

Pon los nuevos mecanismos

1 Comprueba que el nuevo mecanismo tiene rosca de paso universal y se puede acoplar a la rosca antigua sin necesidad de quitar la cisterna.

2 Enrosca con las manos, girando a la derecha, la bomba de descarga nueva.

3 Coloca y regula la altura de las varillas de los dos pulsadores: el de descarga completa y el de descarga parcial.

4 Coloca a continuación el nuevo grifo flotador de llenado. Mételo desde dentro de la cisterna por el orificio lateral que esté más cercano a la toma de agua, a derecha o a izquierda.

5 Sujétalo con la rosca de apriete exterior, sin olvidarte de poner también las juntas de estanqueidad que van en el kit.

6 Coloca el latiguillo en la rosca del grifo de llenado y en la llave de corte de la entrada de agua para la cisterna. Aprieta la tuerca con ayuda de una llave inglesa.

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7 Por último, coloca la tapa de la cisterna y el pulsador o tirador.

8 Abre la llave de paso, llena la cisterna y comprueba que no hay ninguna fuga de agua y que el mecanismo de doble descarga funciona perfectamente.

Ahorrar másCon un grifo flotador de llenado podrás ahorrar aún más agua, según los usos de tu casa. Este te permite regular la altura del flotador y, por lo tanto, el volumen de llenado de la cisterna, de tal manera que saldrá más o menos caudal de agua cuando aprietes el pulsador de descarga total.

1 Si tienes que cambiar por completo el mecanismo de descarga, porque las juntas o rosca de apriete están defectuosas o porque el paso de la rosca no es universal, tendrás que desmontar completamente la cisterna. Comienza por desenroscar las tuercas de palomilla que sujetan la cisterna al inodoro.

2 Después de quitar todos los mecanismos como te hemos indicado anteriormente, saca con cuidado la cisterna y apóyala sobre una mesa para trabajar con más comodidad.

3 Coloca el mecanismo de descarga por el interior del inodoro y aprieta su correspondiente rosca por la parte exterior de la cisterna.

4 Después de montar todos los dispositivos, coloca de nuevo la cisterna. Aprovecha para poner una junta nueva, para asegurar la estanqueidad. Termina de colocar los dispositivos como te hemos enseñado en los pasos anteriores.


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Marca de la casa

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¿Tienes un lavabo con pie en tu cuarto de baño y echas en falta algo más de espacio? En ese caso, puedes aprovechar para sustituirlo por un mueble: así tus cosméticos, jabones, papel higiénico, secador de pelo o máquinas de afeitar podrán estar en orden y al alcance de la mano. Además, existe una gran variedad de muebles de baño en distintos estilos y acabados, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus gustos.

Cómo planificar el proyecto El espacio del que dispones condicionará la elección de tu nuevo mueble, pero seguro que encuentras uno que se adapte por completo al hueco que ha dejado tu antiguo lavabo. En Leroy Merlin encontrarás una amplia gama de muebles de baño en todas las medidas, e incluso puedes encargar y personalizar el tuyo a medida, tanto el cuerpo del mueble como la encimera.

Recuerda medir el espacio antes de ir a la tienda y comprueba si tendrás que adquirir o no un nuevo sifón o piezas de unión de PVC (en caso de que el nuevo desagüe quede descentrado con respecto al mueble). Es importante medir muy bien la ubicación del desagüe, ya que determinará el tipo de mueble que deberás elegir. Lo normal es que el desagüe sea a la pared, pero también puede ir al suelo, en cuyo caso tienes dos alternativas:

Picar el suelo y pared y modificar el desagüe: de esta manera ocultarás el desagüe y podrás elegir cualquier tipo de mueble (con patas o suspendido).

Adquirir un mueble que permita esta instalación: los cajones tienen una forma determinada y no puede ser suspendido, ya que se vería por debajo. Generalmente llegan hasta el suelo para ocultar el desagüe.

03 sustituir un lavabo con pie por un mueble de baño

Materiales· Mueble de baño· Kit de grifo· Sifón· válvula (con/sin rebosadero)· pegamento de pvC· Codo y manguito de pvC· Limpiador de pvC· Teflón· Silicona· Trapo


· Guantes de protección· Gafas de protección· Rodilleras· Faja elástica

Herramientas· Taladro atornillador· Broca· Caladora con sierra para madera· Destornillador· Nivel de burbuja· Arco de sierra con hoja de metal· Flexómetro· Cuchilla· pistola de silicona· Lápiz· Llave inglesa· Llave de tubo

Nivel de dificultad: medioLo que necesitas

Cómo cambiar lavabo por mueble de baño

leroymerlin.es

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3 Desenrosca con un destornillador la tuerca de la válvula de desagüe por el interior del lavabo. Retira y guarda las piezas.

5 Ahora, retira con un cúter la silicona antigua que impermeabilizaba la junta del lavabo con la pared.

4 De nuevo con la llave inglesa y después con la mano, quita la tuerca de apriete de los tornillos que sujetan el lavabo a la pared. Existen distintos tipos de anclaje, pero todos son similares.

6 Es probable que también haya silicona en la junta del lavabo con el pie y en la del pie con el sueloque lo sostiene. Retírala con la cuchilla.

7 Ya puedes retirar el lavabo antiguo, procurando que no se te caiga el pie para no ocasionar daños en el suelo. Evita tirar fuerte al retirarlo, así evitarás problemas con los azulejos.

1 Cierra las llaves de paso del agua fría y caliente de tu lavabo. Comprueba que lo has hecho correctamente abriendo el grifo y verificando que no sale agua.

2 A continuación desenrosca los latiguillos, primero con una llave inglesa y después con la mano.

Quita el pie y el lavabo antiguo

8 Desenrosca el sifón del lavabo. No necesitas herramientas, hazlo simplemente con tus manos. Si el desagüe es vertical, puede estar soldado el PVC; en ese caso tendrás que cortar el tubo con el serrucho y acoplar después los reductores y empalmes que sean necesarios para colocar el sifón vertical.

TrucoEs común recubrir la junta entre sanitarios y suelo con lechada de cemento blanco; al ser más rígido, quizá lo tengas que golpear suavemente con una maza y un cortafríos o punzón.

El agua del sifónEn la curva del sifón siempre queda algo de agua, que evita que traspasen los malos olores. Para no manchar, viértela de inmediato en un cubo que tengas a mano.

Para no ensuciarSiempre queda algo de agua en los latiguillos; para no deteriorar el suelo y no ensuciar, puedes colocar debajo una bayeta o trapo mientras desenroscas.

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Dependiendo del tipo de mueble que hayas elegido, tendrás que hacer alguna preparación previa antes de instalarlo, como colocar patas, si las lleva, o preparar los anclajes a la pared (si va suspendido). En cualquier caso, esto no añade dificultad alguna, solo un poco más de tiempo.

3 Haz los agujeros con un taladro, coloca los tacos de sujeción y atornilla la placa a la pared.

2 En el caso de que se trate de un mueble suspendido, plantea la unión de los anclajes a la pared: van colocados al fondo de los laterales del armario. Marca la posición de la placa que sujeta el mueble a la pared según el modelo del fabricante.

1 Si el mueble se apoya en patas, atorníllalas. Hay muebles suspendidos que también llevan dos patas delanteras, su función es decorativa, ya que la fijación se hace a la pared.

1 Preparado el mueble, todo será muy fácil: solo tienes que aproximarlo a la pared, donde estaba el lavabo antiguo, y plantear su posición para ver si coincide con las tomas de agua y el desagüe. Toma como eje las llaves de escuadra y la tubería de desagüe.

2 Comprueba con el nivel si tienes que hacer ajustes en la colocación, en las patas o en el sistema de anclaje a la pared.

Coloca el armario

Coloca el mueble y el armario nuevos

3 Te recomendamos precolocar el grifo nuevo en el lavabo antes de poner este sobre el armario, así te será más sencillo el trabajo.

4 De la misma manera puedes colocar la válvula de desagüe. Atorníllala, aunque luego tendrás que rematar cuando hayas colocado el mueble de manera definitiva. Actualmente muchos modelos de lavabos llevan válvulas click-clack, que se colocan presionando, sin necesidad de atornillar.

Algunos lavabos incorporan unas estéticas válvulas click-clack, que llevan un tapón y se colocan presionando, sin atornillar

Protege tu nuevo mueble Los armarios suspendidos se montan con unas pletinas que tienen dos partes. Una se atornilla a la pared y la otra a los laterales interiores del mueble. Puede regularse la altura para dejar el armario a nivel con un destornillador.

La plancha traseraLa mayoría de los muebles que vas a encontrar no llevan trasera, para facilitar su adaptación al desagüe y a la toma de agua. No obstante, si te encontraras con uno que sí la lleva, puedes cortarla con una sierra de calar o hacer unos orificios para las tomas y desagüe. Tendrás que usar una sierra de corona lo suficientemente grande.

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Comprueba que las juntas están totalmente secas antes de sellar con silicona: la humedad impide que se adhiera correctamente

5 Si todo está listo, pon unos puntos de silicona sobre el canto de las paredes del mueble para fijar el lavabo al armario.

6 Coloca el nuevo lavabo sobre el mueble y comprueba por cada lado con el metro que queda centrado.

7 Vuelve a colocar el sifón que quitaste al principio, girando y apretando con las manos. Asegúrate de que los latiguillos alcanzan para unir el grifo y las tomas de agua, ya que al sustituir el mueble la altura cambia y pueden haberse quedado cortos. Lo mismo puede ocurrir con el sifón antiguo; si no te vale, en la siguiente página te explicamos cómo cambiarlo. Comprueba también que las llaves de paso cierran correctamente.

8 Verifica los anclajes del grifo al lavabo, comprueba el apriete de la válvula de desagüe si es necesario y coloca de nuevo los latiguillos.

9 Extiende con la pistola un cordón de silicona especial baños a lo largo de la junta del lavabo y de la pared.

10 Repasa con un dedo, previamente mojado en agua, presionando ligeramente para que la junta quede biselada y unificada en grosor. Retira el sobrante y límpiate las manos.

11 Ya puedes terminar el montaje del mueble. Coloca las cajoneras o baldas, si tiene, y finaliza con las puertas. Monta el tirador fijándolo con los tornillos.

Limpieza de sifónSi reutilizas la válvula del lavabo y el sifón de desagüe antiguos, aprovecha para limpiarlos y evitar así posibles atascos. Desenrosca cada una de las piezas y vuelve a montar el kit, comprobando que todas las juntas de estanqueidad están en perfecto estado; si no, ¡es el momento de sustituirlas!

Apretar los latiguillosCuando aprietes los latiguillos en su sitio, hazlo primero con la mano y después con la llave inglesa o de pico de loro. Comprueba que estás girando la tuerca y no el propio latiguillo, que podría dañarse.

Entra en nuestra Comunidad y cuéntanos cómo has completado tu proyecto.


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Si tras colocar el mueble el sifón no coincide con la salida del desagüe, tendrás que acoplar algún codo o alargador de PVC. Como alternativa, existen manguitos de PVC flexibles, y en las tiendas Leroy Merlin también dispones de desagües en acordeón (con los que puedes realizar un sifón), que se colocan de manera muy sencilla.

3 Aprieta fuertemente unos segundos y deja secar unos minutos antes de colocarla en su lugar.

2 Extiende un pequeño cordón de adhesivo para PVC por la pieza que tienes que unir.

1 Mide y corta con una sierra para metales el trozo de tubo que necesitas y límpialo por dentro y por fuera con un limpiador para PVC. ¡No olvides ponerte guantes!

La mayoría de los muebles para baño disponen de espejos a juego, y algunos de ellos tienen luz incorporada. Su montaje es muy sencillo, siempre que cuentes con instalación eléctrica en la zona del lavabo.

si el mueble tiene espejo de luz

1 Comprueba el sistema de fijación para el espejo que propone el fabricante: generalmente serán unas patillas fijadas con tornillos que permiten cierta rectificación para alinear el espejo.

2 Taladra con la broca de widia adecuada al tamaño de los tacos y tornillería.

4 Si el espejo lleva el sistema de iluminación incorporado, haz las conexiones eléctricas antes de colgarlo. No olvides apagar el interruptor general de la luz.

3 Cuelga el espejo y comprueba la horizontalidad con el nivel de burbuja.

Espejos sin marcoSi tu espejo no lleva marco, puedes fijarlo a la pared directamente con silicona especial para espejos o cinta de doble cara especial para espejos:

• Limpia bien los azulejos con alcohol o desengrasante y sécalos.

• Pon unos puntos de silicona, con silicona especial para espejos o cinta de doble cara especial espejos (según indica el fabricante), en el espejo y sitúalo en la pared presionando un poco.

• Unas marcas con cinta aislante en el lugar donde debe ir, tras comprobar con el nivel la alineación, te permitirán situarlo a la primera.

si el sifón no coincide

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MuEBLE DE BAÑo foXMueble de baño con acabado en color negro. Dispone de 4 cajones, cajón pequeño para tus utensilios de uso habitual y otros más altos con mayor capacidad. No incluye lavabo, espejo ni grifería. Medidas de 80 x 45 x 82 cm (ancho x fondo x alto). PVP: 175€.

MuEBLE + EsPEJo DAkoTA BLAnCoConjunto de mueble de baño, lavabo cerámico y espejo con acabado en color blanco brillo. Dispone de 2 cajones amplios para guardar toallas, productos de baño, secadores de pelo, etc. Grifería no incluida. Medidas 80 x 46 x 81 cm (ancho x fondo x alto). PVP: 204,95€.

MuEBLE DE BAÑo VICToRIA n fAMILYConjunto de baño de mueble color roble, lavabo cerámico y espejo. Dispone de 3 cajones amplios para almacenar toallas, productos de baño, secadores de pelo, etc. Grifería no incluida. Medidas 60 x 46 x 74 cm. PVP desde: 445€.

MuEBLE DE BAÑo InfInITYConjunto de mueble, lavabo y espejo de baño en verde pistacho. Ideal para espacios reducidos y viene con armario con espejo a juego de 60 x 40 x 15 cm y 1 puerta. Grifería no incluida. Medidas 43 x 41 x 66 cm. PVP: 184€.

MuEBLE + LAVABo CuBEsDe 80 cm. Lavabo integral de porcelana. Disponible en varios colores y medidas. Cestos no incluidos. PVP: 125€.Espejo colcant. De 80 x 80, Con canto pulido. PVP: 19€.

MuEBLE + LAVABo REMIXDe 90 cm en melamina. Lavado integral de porcelana. PVP: 289€. Espejo colcant. De 90 x 80 cm con canto pulido. PVP: 21,95€.

MuEBLE + LAVABo MADRIDDe 100 cm. Con 3 cajones, lavabo integral de porcelana. Disponible en varios colores y medidas (grifería no incluida). PVP: 230€. Espejo Madrid. De 100 x 70 cm. De canto pulido. PVP: 39€.

+ de 180 muebles desde 67,95 € y + de 120 muebles auxiliares desde 29,75 € en tu tienda y en leroymerlin.es

*Consulta disponibilidad en tu tienda.






MuEBLE + LAVABo 2 sEnos + CAJÓn sTonEDe 120 cm. Lavabo acrílico. Grifería no incluida. Disponible en varias medidas*. PVP: 480€. Cajón mueble stone en chapa de roble. PVP: 175€. Espejo de 120 x 70 cm con 2 perfiles de madera. PVP: 62,95€.

Novedad

Novedad

Marca de la casa

MuEBLE + LAVABo sPHEREDe 80 cm. En MDF. Lavabo integral de porcelana. Disponible en varios colores y medidas. PVP: 287€. Espejo Sphere De 80 cm con trasera de madera. PVP: 65€.


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Cambiar un grifo es una de las tareas de renovación más frecuentes en toda casa, ya que aunque la grifería suele durar mucho, aportar una decoración distinta y más actual al cuarto de baño es muy gratificante, especialmente si optas por sustituir el antiguo mecanismo por uno de ahorro de agua. El cambio de grifos es un buen entretenimiento que no te llevará más de una hora, tanto si quieres hacerlo en un lavabo o en un bidé; solo cambia el tipo de grifo y el espacio disponible.

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Antes de ponerte manos a la obra, hay un par de aspectos que deberás tener en cuenta.

Decide si vas a conservar los antiguos sanitarios o comprar unos nuevos, pues puede condicionarte la compra.

Después, decide el tipo de grifo que mejor se adapte a tu gusto: de caño alto, de caño bajo o integrado. Dentro de cada tipo puedes elegir entre diferentes estilos y colores.


Grifos monomandoSustituye los grifos antiguos por otros del tipo monomando y con dispositivo de ahorro de agua. Será mucho más fácil su uso y consumirás menos agua sin perder la eficiencia.

Cambiar los grifos de lavabo y bidé

Latiguillos

Junta de estanqueidad

Acoples de sujeción

Tornillo de sujeción

Cuerpo de grifo

Aireador

Mando


Materiales· Grifería con kit completo de montaje

· Trapo para limpieza· Teflón (si cambias la llave de corte)

Herramientas· Llave fija o pequeña llave inglesa

· Llave de tubo para el grifo· Linterna (si tienes iluminación deficiente)

Equipamiento de seguridad· Guantes ligeros (para desmontar la grifería antigua y evitar cortes con mecanismos deteriorados)

Lo que necesitas

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1 Cierra las llaves de corte de cada sanitario correspondientes al agua caliente y al agua fría; si no están deterioradas y no es necesario cambiarlas, las podrás cerrar con los dedos con un simple giro a la derecha.

2 Desenrosca los latiguillos de cada una de las llaves de corte. Hazlo con ayuda de una llave fija o inglesa y, finalmente, con los dedos. Es probable que salga algo de agua; pon un trapo debajo y limpia rápidamente para trabajar con comodidad.

3 Con la llave de tubo, desenrosca la tuerca del tornillo de sujeción que sirve para fijar el grifo por la parte inferior de cada sanitario. Este tornillo es de al menos 5 cm de largo, así que tendrás que terminar de desenroscar con los dedos.

4 Retira las piezas de sujeción, las juntas, el acople de sujeción en forma de herradura y la tuerca. Al mismo tiempo, con la otra mano sujeta el grifo, que ya estará suelto, para evitar que golpee sobre el sanitario.

Quita los grifos antiguos

5 Retira el grifo antiguo, sacándolo por la parte superior del lavabo. Lo normal es que salgan juntos el propio grifo con su junta de estanqueidad, el tornillo de sujeción y los latiguillos. Si hubiera dificultad, desenrosca y saca uno de los latiguillos por la parte inferior.

¿Latiguillos rígidos?Si los latiguillos de tus antiguos grifos no eran flexibles sino rígidos, lo más correcto es que los desenrosques y saques directamente desde la parte de debajo de los sanitarios.

TrucoPara trabajar más cómodo quita el desagüe de la válvula y cuando acabes lo vuelves a colocar.

Un mecanismo respetuoso con el medio ambiente te ayudará a ahorrar en el consumo de agua y de energía. Tienes varias posibilidades:

• Aireador: se coloca en la boca del grifo y mezcla el agua con aire, reduciendo el consumo hasta un 50%, pero con la sensación de que el caudal sigue siendo el mismo.

• Grifos con maneta de doble posición: este tipo de grifos incorporan un tope de apertura a mitad de recorrido que dejan salir solo el 50% del caudal de agua. Si se presiona el tope, el grifo deja pasar el 100% de agua. Muy útil cuando hay niños.

• Grifos monomando de apertura central fría: ayudan a reducir el consumo de energía, ya que al abrir el grifo en la posición central, la caldera no se conecta y el agua sale fría.

Aprovecha para ahorrar

Con un aireador puedes ahorrar hasta un 50% de agua

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Revisa las llaves de corte o escuadra

Este puede ser un momento óptimo para revisar el funcionamiento de las llaves de corte de los circuitos de agua caliente y fría del lavabo o del bidé que están en la pared.

Si tienes que sustituirlas, cierra las llaves de corte general del cuarto de baño (normalmente están sobre la puerta de entrada) o la llave general de la vivienda, si esta es antigua y no dispone de llaves en el baño.

A continuación, retira la llave de corte defectuosa girando a la izquierda, con ayuda de una llave de grifa, de pico de loro o inglesa y coloca la llave nueva. Las llaves de corte suelen ser siempre macho y suelen tener un diámetro de 3/8” o 1/2” (medida indicada en el lateral de la llave). Será necesario que en la rosca nueva coloques cinta de teflón para mejorar la estanqueidad.

3 Coloca la junta de estanqueidad en la ranura de la parte inferior del grifo.

1 Si los latiguillos flexibles no están montados ya en el grifo, enrosca la parte macho en las roscas de la base. Aprieta girando a la derecha con la mano y remata ligeramente con una llave fija, si el diseño del grifo lo permite. No aprietes demasiado para evitar roturas en los latiguillos.

Grifo nuevo para el lavabo o el bidé

2 A continuación, coloca el tornillo o vástago roscado de sujeción. Aprieta con las manos y remata con ayuda de un destornillador de punta plana. El vástago suele tener una hendidura en uno de los extremos para poder fijarlo bien a la base del grifo con un destornillador.

4 Mete los latiguillos desde la parte superior del lavabo. Si las tuercas de unión con las llaves de toma de agua impiden que entren los dos latiguillos al mismo tiempo, introduce primero uno y después el otro.

5 Por la parte de abajo, mete en el vástago la junta de caucho y la pieza de sujeción, ambas en forma de herradura, cuya misión es presionar el grifo desde la parte inferior del lavabo. A la vez que sujetas el grifo, mete la tuerca de apriete con los dedos y remata con la llave de tubo. No te olvides de volver a colocar el desagüe.

6 Atornilla cada latiguillo a su toma de agua correspondiente (caliente o fría): recuerda que el agua caliente suele ser la llave de la izquierda y la fría, la de la derecha. Aprieta con la llave inglesa y, si algún latiguillo fuera corto, siempre puedes alargarlo enroscándole otro latiguillo más pequeño (de 10 cm, por ejemplo). Abre las llaves de paso y comprueba que no hay fugas.

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GRIfo PARA LAVABo sEnsEA ILAoGrifo de lavabo en color cromo, con cartucho cerámico para evitar el goteo y alargar su uso, 5 años de garantía y 51 mm de alto. Elementos de montaje incluidos. PVP: 28,95€.

Trabaja cómodoPara apretar los grifos y que queden bien sujetos a la superficie de los sanitarios, tendrás que trabajar en posturas algo incómodas. Procura no forzar la espalda al agacharte y túmbate si el espacio te lo permite.

GRIfo PARA LAVABo sEnsEA nALYGrifo de lavabo en metal con acabado cromado y cartucho cerámico de 35 mm, que evita el goteo y prolonga su uso. Medidas 159 x 112 x 42 mm. PVP: 39,95€.

GRIfo PARA LAVABo sEnsEA BALATonGrifo para el lavabo en metal con acabado cromado y cartucho cerámico de 40 mm. Latiguillos y elementos de montaje incluidos. Medidas 101 x 105 x 42 mm. PVP: 19,95€.

GRIfo DE CAÑo ALTo PARA LAVABo sEnsEA LEXIGrifo de caño alto para el lavabo en color cromado con cartucho cerámico de 35 mm. Medidas 360 x 114 x 54 mm. PVP: 44,95€.

GRIfo LAVABo sEnsEA RYo CAsCADA Grifo en cascada de metal con acabado cromado y cartucho cerámico de 25 mm que evita el goteo y prolonga su uso. Latiguillo y válvula incluidas. Medidas 160 x 157 x 51 mm. PVP: 75,95€.






Dispositivo ahorradorSi el grifo no tiene dispositivo de ahorro de agua, coloca uno. Desenrosca el difusor de la boca del grifo con una llave inglesa y coloca el ahorrador, que tendrá el mismo paso de rosca. Aprieta con la llave sin brusquedad para no deteriorar el esmalte.

+ de 280 grifos en tu tienda y en leroymerlin.es desde 7,95 €Marca de la casa

GRIfo PARA LAVABo sEnsEA LEXIGrifo para el lavabo en metal con acabado cromado y cartucho cerámico de 35 mm, que evita el goteo y prolonga su uso. Latiguillo incluido. Medidas 360 x 114 x 54 mm. PVP: 34,95€.


GRIfo PARA LAVABo sEnsEA REMIX CRoMoGrifo para el lavabo en color cromado con cartucho cerámico de 35 mm, que evita el goteo y prolonga su uso ahorrando agua en cada utilización. PVP: 54,95€.

GRIfo PARA LAVABo sEnsEA LALYGrifo para el lavabo en color cromado con cartucho cerámico de 35 mm. Válvula incluida. Medidas 148 x 116 x 48 mm. PVP: 45,95€.


GRIfo PARA LAVABo sEnsEA LEXoGrifo de lavabo en color cromado con cartucho cerámico de 40 mm, que evita el goteo y prolonga su uso. Reductor de caudal. Medidas: 85 x 110,5 x 47 mm. PVP: 35,95€.


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Sustituir tu bañera por un plato de ducha te supondrá muchas ventajas: ganarás en comodidad y seguridad, además de conseguir un espacio extra en el baño y darle un toque más moderno. En tu tienda encontrarás infinidad de modelos de plato de ducha, grifería, biombos y mamparas que proporcionarán una imagen completamente distinta a tu cuarto de baño. Además, es un trabajo que puedes hacer tú mismo y que te servirá para comprobar tu alto nivel en conocimientos y prácticas de bricolaje: ¡la satisfacción por haberlo logrado será solo comparable al ahorro que vas a conseguir!

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Cómo planificar el proyecto Este es uno de los trabajos que hay que diseñar con antelación. Tú decides de principio a fin, mira modelos de platos de ducha en tu tienda, así como modelos de grifería. Los platos de ducha pueden ser de carga mineral, acrílicos y cerámicos; los primeros son los más bajos, con lo que su instalación es prácticamente a ras de suelo. Otra posibilidad es hacer tú mismo el plato con malla de gresite antideslizante, manta impermeable y cementos cola y pasta para juntas hidrófugos.

Toma medidas y calcula bien los materiales que necesitas: no te importe hacer dibujos y planos en un cuaderno por si quieres aprovechar la obra para hacer más cambios, como sustituir los sanitarios o, incluso, poner iluminación nueva. Si tienes dudas, acude a tu tienda Leroy Merlin y, en la sección de Sanitarios, nuestros vendedores te ayudarán en todo lo que necesites. Si tus medidas no son estándar, no te preocupes, en Leroy Merlin podemos realizar tu plato y mampara a medida.

Cambiar la bañera por un plato de ducha

Tareas de desescombro

Con este trabajo vas a generar un volumen considerable de escombros. Entérate de la manera prevista en tu localidad para deshacerte de ellos, así como de los permisos necesarios que tienes que pedir tanto en tu ayuntamiento como en tu comunidad de vecinos para realizar las obras.

Nivel de dificultad: avanzado

Materiales· plato de ducha· válvula de desagüe· Grifería nueva· Tubería de pvC· Limpiador de pvC· Adhesivo para pvC· Silicona fungicida· Mortero de cemento· Mortero para juntas· Yeso· Azulejos o gresite· Mampara o biombo de ducha


· Guantes de protección· Gafas protectoras

Herramientas· Llave cortatubos de pvC· Sierra de arco con hoja para metal

· Maza y cortafríos· Maza de goma· Nivel de burbuja· pistola de silicona· Gaveta, paleta y llana· Llana o espátula dentada· Llana de goma· Destornillador· Taladro eléctrico· Flexómetro· Lápiz

Lo que necesitas

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Si los azulejos no fueron colocados en su día de manera correcta, algunos pueden desprenderse

1 Protege el suelo del cuarto de baño con cartón en rollo para evitar deterioros en las baldosas durante el trabajo. Si hay otros elementos cercanos (sanitarios, puertas, armarios, etc.) cúbrelos también, si lo crees necesario.

1 Pica con la maceta y el cortafríos una o dos filas de azulejos por encima de la bañera. Por lo general, dependiendo de la calidad de la colocación, no necesitarás llegar a la fila en la que están las tomas de agua.

2 Corta las llaves de paso de agua fría y caliente del cuarto de baño, o la general de la casa, si tu baño no las tuviera.

2 A continuación, sigue picando para quitar los azulejos que recubren el frente y, si los tiene, los laterales de la bañera.

3 Desenrosca la grifería antigua y los mecanismos de sujeción de la barra de ducha, según sea tu modelo. Utiliza destornillador y llave de pico de loro, respectivamente.

3 Rompe con la maza y el cortafríos el murete, generalmente de rasilla, que soporta el frente de azulejos, para poder extraer sin dificultad la bañera. Trabaja siempre con guantes.

4 Solo te queda desatornillar también la fijación de la válvula de desagüe de la bañera; normalmente tendrás que utilizar un destornillador.

4 Retira la bañera con ayuda de otra persona si es posible (especialmente si es antigua de fundición), procurando no golpear con puertas, sanitarios o adornos del cuarto de baño.

Recuerda comprobar la normativa antes de deshacerte de los escombros que generes

Quita la grifería de la bañera

Quita la bañera

Arena de ríoTras retirar la bañera, es el momento de recoger todos los escombros y limpiar para replantear la siguiente tarea. Seguramente, encontrarás arena de río: esto es porque se suele poner un lecho de este material para que actúe de masa y evitar derivaciones eléctricas.

Descubre cómo han cambiado su bañera otros usuarios en nuestra Comunidad.¿A qué esperas para unirte?


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1 Limpia bien la tubería de desagüe de la bañera, que servirá para hacer las conexiones con la válvula del plato de ducha. Tápala con un papel o trapo mientras terminas el desescombro y haces la solera.

5 Haz una solera nueva en todo el hueco dejado por la bañera. Enrasa con el resto del suelo del baño. Si el plato que vas a colocar es plano, extraplano, o en obra de gresite, la válvula debe estar enrasada con la solera. Comprueba que hay caída suficiente para que desagüe bien.

6 Comprueba el nivel de la superficie, es fundamental para la colocación perfecta del plato. Recuerda que el hueco para la válvula de desagüe debe tener espacio suficiente para poder hacer las conexiones. Para determinados platos, y en los de obra, encontrarás también válvulas con salida horizontal.

3 Haz las conexiones de la tubería con un tubo de PVC flexible de 40 mm de diámetro; así te será más fácil hacer pequeñas rectificaciones de altura. Mide la pieza que necesites y córtala con una llave cortatubos o con una sierra de arco con hoja para metal.

2 Mide bien y calcula el lugar exacto donde debe ir la válvula de desagüe del plato; es habitual que no coincida con el lugar donde tenía el desagüe la bañera. Además, cada plato de ducha tiene diferentes puntos de evacuación, según el tamaño y modelo.

4 Limpia con limpiador de PVC y encola con pegamento específico todas las uniones. Empalma con manguitos o codos, según lo que necesites.

Utiliza siempre guantes especiales cuando trabajes con limpiador de PVC

Prepara la superficie y la tubería de desagüe

Las tomas de aguaSi vas a instalar un combinado de ducha o columna, puedes aprovechar este momento para modificar las tomas de agua y dejarlas a la altura correcta.

Cómo soldar tuberías de cobre

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Coloca la válvula y el platoLos botes sifónicos son elementos de desagüe que centralizan las aguas sucias procedentes del lavabo, bidé, bañera y/o plato de ducha; y las reconducen hasta la bajante general, evitando los malos olores. Si la antigua conexión de desagüe está hecha directamente a un bote sifónico general en el cuarto de baño, no necesitarás colocar una válvula sifónica para evitar malos olores pero si el tubo va directamente a la bajante general de la casa, sí tendrás que colocar una válvula sifónica, de salida lateral. Una buena opción para cuando no hay altura suficiente para la caída del tubo de desagüe es elevar unos 10 centímetros el plato de ducha: podrás trabajar más fácilmente con las tuberías y válvulas y colocarás sin dificultad una válvula sifónica y el plato.

3b En desagües al bote sifónico y con el suelo nivelado, coloca la válvula de desagüe y el plato. Utiliza cemento cola flexible para fijarlo. Verifica que existe la suficiente pendiente para facilitar el desagüe.

4 Coloca las juntas de estanqueidad y la pieza de apriete de la válvula; así se une a la parte del desagüe que queda oculta bajo el plato. Coloca el modelo de tapa que tenga.

5 Si el plato está elevado, haz de la misma manera la conexión final de la válvula. El pequeño murete de ladrillos lo puedes cubrir con azulejos o gresite, según sea el acabado que das a las paredes del baño. Deja 1 cm entre plato y pared como junta de dilatación.

6 Comprueba el nivel del plato y ajusta golpeando ligeramente con una maza de goma. Es importante que esté a nivel, ya que la plataforma del plato tiene su propia caída hacia el desagüe.

7 Coloca azulejos o combina con gresite para rehacer los huecos de las paredes que quedaban ocultos por la bañera. También tendrás que hacerlo en la base del plato de ducha si lo has puesto elevado.

2 Marca también la posición donde queda el orificio para la colocación de la válvula. De esta manera puedes situar la válvula en su lugar, sin necesidad de que esté enrasada con el suelo, después de haber hecho los empalmes en los tubos de PVC, si es el caso.

1 Si colocas un plato de altura estándar, ni plano ni extraplano, o elevado para válvula sifónica presenta el plato y marca con un lápiz el perímetro que queda a la vista. Deja unos milímetros de junta de dilatación entre plato y pared.

3a En el caso de desagües a la bajante general, para instalar una válvula sifónica, te recomendamos colocar una base con piezas de ladrillo para subir la altura y así poder alojar la válvula. Esta base luego servirá para colocar un revestimiento de azulejos. Pon el plato en su lugar y conecta el desagüe.

La altura del platoEl plato de ducha debe colocarse a una altura suficiente para contar con una pendiente que evacúe el agua hacia el desagüe (4% de pendiente).

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10 Pasa un dedo, mojado previamente en agua, a lo largo de todo el cordón de silicona para sellar bien la junta e igualar el acabado. Retira el sobrante y lávate las manos.

11 Ya solo tienes que colocar todos los elementos de la ducha. Si no has cambiado las tomas, puedes aprovechar para poner un grifo termostático o combinado.

Mortero hidrófugoSi lo prefieres, en vez de silicona puedes dar mortero hidrófugo para juntas en los espacios entre pared y plato de ducha, que retrasa la aparición de moho, resiste el agua y los detergentes, y es flexible y fácil de limpiar. Lo puedes encontrar en diversos tonos.

Ganar espacioUno de los objetivos de la buena planificación de este trabajo puede ser ganar espacio. Generalmente, la bañera que vas a quitar es más larga que el plato de ducha que vas a poner, por lo que te quedará sitio para colocar algún pequeño mueble o útil para el baño, como un cesto para la ropa o similar. Esa zona libre deberás revestirla también con baldosas para igualar con el resto del suelo.

Elige la mamparaY para completar el trabajo hecho, nada mejor que colocar una mampara de ducha. A la hora de medir el plato para elegir la mampara, recuerda que al subir los azulejos 1 cm sobre el plato, las medidas de este serán menores; en Leroy Merlin encontrarás mamparas con perfil de compensación para jugar 3 cm con las medidas. Estos perfiles también permiten evitar que se descuelgue el vidrio o que no cierren bien las puertas si va sobre ruedas, en el caso de que la pared no esté recta al 100%.

8 Limpia bien con un trapo todo el perímetro para eliminar restos de obra y polvo, que podrían interferir después en la estanqueidad.

9 Extiende un cordón de silicona o sikaflex con la pistola a lo largo de todas las uniones entre el plato y las paredes. Si optas por mortero de juntas, aplícalo con paleta o espátula.

Evitar humedades

Recuerda que debes colocar siempre los azulejos o gresite apoyados en el borde del plato de ducha (con su correspondiente junta de dilatación) y nunca remetidos por detrás. Así garantizarás la estanqueidad de la instalación.

Cómo elegir plato de ducha

leroymerlin.es

Cómo instalar tu mampara

leroymerlin.es

Productos a medidaSi tus medidas son distintas a las estándar, en Leroy Merlin podemos fabricar tu mampara a medida

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PAnEL DE DuCHA sERIE oPEnPanel de ducha de dos hojas de cristal transparente con perfil cromado. Medidas 118,5 x 120 x 195 cm. PVP: 212,95€.

MAMPARA DE DuCHA sERIE ZEnPanel de ducha de dos hojas de cristal serigrafiado y perfil cromado. Medidas 135 x 136,5 x 195 cm. Con altura superior a 185 cm para que el agua no salpique al exterior. Cristales con tratamiento antical. PVP: 314,95€.

MAMPARA DE DuCHA sEnsEA sERIE REMIXMampara de ducha con apertura corredera para platos angulares. Disponible con cristal transparente y perfil cromado. PVP: 239€.

MAMPARA DE DuCHA sEnsEA oPTIMA IIMampara de ducha de apertura corredera para platos rectangulares con cristal serigrafiado. Disponible en varias medidas*. PVP: 239€.





GRIfo TERMosTÁTICo DE DuCHA sEnsEA sLIMoIncluye un sistema de ahorro de agua, además de bloqueo de seguridad de temperatura que evita las quemaduras. Homologación Normativa NF. PVP: 75,35€.

GRIfo DE DuCHA TERMosTÁTICo sEnsEA sIRYoIncluye sistema de ahorro de agua, además de bloqueo de seguridad antiquemaduras mediante botón. Ofrece una rápida regulación de temperatura y de rapidez de respuesta ante cambios de presión. Homologación Normativa NF. PVP: 129,10€.


PLATo DE DuCHA CARGA MInERAL sEnsEA sLATE nEGRoPlato de ducha de carga mineral en color negro para desagües de 90 mm. Medidas 90 x 70 x 3 cm. Muy antideslizante. Plato extraplano que mejora la entrada a la ducha. Rejilla de desagüe incluida. PVP: 184€.

PLATo DE DuCHA ACRíLICo CoRfú BLAnCo RECTAnGuLARPlato de ducha rectangular de 120 x 70 x 5 cm. En acrílico con desagüe de 90 mm y acabado en color blanco material permite reforzar el anti-deslizamiento, mejorando la seguridad en el momento de la ducha. PVP: 109€.

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Con altura superior a 185 cm para que el agua

no salpique al exterior

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Con cierre magnético en

la puertas para evitar la salida

del agua

Con cierre magnético en

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Con rodamientos dobles

superiores e inferiores para

facilitar la apertura de la

mampara

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nEREA CuADRADoEl plato cerámico tradicional al precio más bajo. Ideal para segundas residencias, garajes, talleres… PVP: 46,10€.

sEnsEA GAMMA CuADRADA BLAnCoPlato de ducha de carga mineral extraplano en color blanco para desagües de 90 mm (válvula no incluida). Medidas 80 x 80 x 3,5 cm. PVP: 95,95€.

Marca de la casa

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Los grifos combinados de ducha son la solución más moderna y práctica para los cuartos de baño: su instalación es muy sencilla y se pueden colocar en todo tipo de baños, ya sea con bañera o con ducha; solo tendrás que hacer obras más complejas si tienes que cambiar la ubicación de las tomas de agua por querer situar el combinado en otro lugar. La ducha con un combinado te permite crear tu propio espacio de relajación, especialmente con el rociador grande con efecto lluvia o cascada. En las tiendas vas a encontrar el combinado apropiado para tu baño, adaptado a tu presupuesto y a tus gustos. Además, ¡esta puede ser una buena oportunidad para instalar un grifo de ducha termostático y aprovechar todas sus ventajas!

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Cómo planificar el proyecto Lo primero que tienes que decidir es la magnitud de la renovación:

Si vas a hacer una reforma importante, como quitar la bañera y poner un plato de ducha o, simplemente, poner el grifo en otro lugar, tendrás que hacer tareas de albañilería y fontanería. Calcula el material necesario midiendo el espacio y haciendo un boceto previo de cómo quieres dejar la ducha y no olvides asesorarte sobre qué combinado te conviene, teniendo en cuenta si cambias o no la grifería antigua.

Si solo quieres sustituir el grifo por el combinado sin modificación de tomas, es muy sencillo: solo tienes que acudir al punto 3 de este paso a paso.

Cambiar un grifo por un combinado de ducha


Materiales· Kit de grifo combinado· Cobre del diámetro apropiado· Codos· Curvas· Codos roscar de latón· Estaño y Decapante· Cortador de tubos· Soldador · Guantes · Azulejos · Crucetas· pasta de agarre cerámica· pasta para juntas· Mortero de cemento especial para evitar humedades

· Espuma de poliuretano· Teflón· Silicona · Sacos para escombros


· Gafas de soldadura· Guantes de protección

Herramientas· Taladradora · Brocas · Cortafríos · Maceta · Martillo · Destornillador· Lápiz · Alicates pico de loro · Llave inglesa · Lamparilla o soldador· Cortatubos· Llana dentada· Llana de goma· Nivel de burbuja · Flexómetro · pistola de silicona

Lo que necesitas

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3 Si vas a cambiar las tomas de agua, tendrás que picar las filas de azulejos necesarias para descubrir las tuberías ocultas en la pared. Pica con cortafríos y maza, y ponte guantes.

4 Una vez descubiertas las tuberías podrás calcular el tubo de cobre, manguitos, codos o curvas que necesitas para llevar las tomas de agua a otro lugar. Retira los escombros y limpia para seguir trabajando con comodidad.

Generalmente, las tuberías son de cobre. Si las tuyas son de hierro, en tu tienda Leroy Merlin te asesoramos

5 Marca las rozas que tienes que hacer para meter las tuberías de cobre hasta las nuevas tomas. Haz las rozas con un cortafríos y maceta.

1 Cierra las llaves de paso de agua fría y caliente del cuarto de baño o la general de la casa.

2 Abre el grifo y deja correr el agua que quede en las tuberías. Desmonta la grifería antigua y todos los apliques, barras, etc. que vas a sustituir.

Elevar el grifoSi en tu casa las tuberías llegan desde el techo, algo común en las casas modernas, y solo quieres elevar el nivel del grifo, te será más fácil. Solo tendrás que cortar los tubos a la altura deseada y soldar los codos de rosca de latón: la altura a la que se coloca la grifería está en torno a 1,10 m desde la base del plato de ducha.

Protege la bañeraAntes de empezar a picar paredes o a trabajar sobre la ducha o bañera, es recomendable que protejas el plato o la base de la bañera si no los vas a sustituir para evitar que caiga suciedad o causar desconchones en el esmalte. Coloca cartón de obra para no tener sorpresas desagradables.

Descubre las tuberías

Los combinados de ducha con grifo son...

Las tendencias más modernas en elementos para la ducha se pueden ver en los combinados. Una de sus principales características es la de incorporar dos rociadores, uno superior y de gran diámetro, y otro que suele ser manual y más pequeño. Una llave incorporada desvía el agua a un rociador u otro: el rociador grande en fijo (orientable) es el principal; se utiliza para la ducha y está sujeto a la pared mediante una barra que puede regularse en altura (hay modelos que van de 50-80 a 130-150 cm). El rociador secundario, más pequeño, es movible ya que dispone de un flexo de aproximadamente 1,5 m y suele servir de apoyo (para duchas de los niños). Puedes encontrar combinados sin grifo, compatibles con el que ya tienes gracias a un flexo de rosca universal (comprueba que sirve para la altura de tu grifo, ya que los grifos de las bañeras suelen estar más bajos que los de la ducha). Si aprovechas para un cambio completo de estilo, la mejor opción es comprar uno con grifo, mejor termostático, ya que te permitirá tener una temperatura constante y ahorrarás energía.

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5 Enciende la lamparilla de soldar o el soplete de cartucho y aplica la punta de la llama sobre la junta que vas a soldar. Deja calentar lo suficiente, hasta que la llama se torne algo verdosa. Es recomendable que no haya agua en el tubo.

7 Una buena idea es ir soldando los codos, manguitos o uniones a las piezas largas sobre una mesa protegida contra el calor, en vez de sobre la pared, siempre que sea posible. Ahorrarás tiempo y esfuerzo.

8 Las soldaduras que tengas que hacer directamente en la pared se trabajan de la misma manera. No temas si la junta está en vertical. La acción del decapante permite que el estaño se extienda de igual manera por capilaridad a toda la junta.

6 Retira la llama y ve extendiendo el estaño por las juntas. Notarás cómo se derrite y va penetrando por la junta de las piezas.

4 Extiende el decapante con el pincel tanto por el exterior como por el interior del tubo. El decapante es fundamental para que la soldadura de estaño se extienda por capilaridad por toda la unión.

1 Mide y corta con el cortador de tubos las piezas de cobre que tengas que soldar hasta llegar a la altura donde vas a colocar las nuevas tomas.

2 Pasa la pala triangular o el escariador del cortador por el interior del tubo para quitar las posibles rebabas.

suelda los tubos de cobre

El decapante y el estaño

Puedes encontrar decapante líquido y en gel. La acción del decapante es fundamental para lograr una buena unión de las diferentes partes del tubo de cobre. Normalmente el recipiente del decapante incorpora un pequeño pincel que sirve para extender el líquido o el gel. Para soldar estas tuberías hay que utilizar aleación de estaño y plata, como mínimo del 6%.

Separación entre codos

La separación entre los codos en los que irán las nuevas tomas para el combinado debe estar a 15 cm entre los ejes, que también deben estar a la misma altura, así que tienes que calcular y medir bien antes de realizar la soldadura de los codos que recibirán el grifo. La altura recomendable de un grifo en una ducha es de 1,10 m; siempre estará algo condicionada a la altura de los usuarios de la casa.

Soldar cobreNo empieces a soldar las piezas de cobre hasta haberlas presentado desde el punto de partida de la conexión hasta el lugar donde irán las nuevas tomas. Suelda por tramos: hasta una curva en un rincón o esquina, después hasta un giro y finalmente hasta el lugar de la conexión.

TrucoPara saber de manera aproximada la cantidad de hilo de estaño-plata que tienes que utilizar para una soldadura, rodea el diámetro del tubo con el propio hilo y esa será la cantidad que necesitas para una buena soldadura. Así tampoco sobrará y no te quedarán pegotes de estaño en las juntas. Más estaño no significa necesariamente una mejor soldadura.

3 Lija los extremos de los tubos, tanto del que estás cortando como el que está incrustado en la pared, con estropajo de aluminio o con un estropajo fuerte de los normales de la cocina. Una buena limpieza evita posibles escapes en la junta. Algunas instalaciones llevan tubo corrugado para proteger e identificar la tubería, lo cual es muy recomendable.

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10 Sujeta ahora las tuberías nuevas que has colocado, comprobando en todo momento que los codos roscados de latón de las nuevas tomas quedan alineados y separados 15 cm para que posteriormente puedas conectar el grifo. Mezcla mortero de cemento para sujetar o, si lo prefieres, puedes usar espuma de poliuretano.

TrucoLa entrada de agua caliente tiene que ir a la izquierda y la de agua fría a la derecha. Dependiendo de cómo esté hecha la instalación de cobre de tu casa, quizá tengas que sobreponer uno sobre el otro, para que queden en paralelo y cada toma esté en su lugar. Una manera sencilla de hacerlo es soldando una curva puente o de desviación hembra-hembra (HH), para salvar el otro tubo y continuar la instalación.

9 Limpia con un trapo húmedo para enfriar la soldadura, sobre todo para quitar los restos y las manchas del decapante.

1 Empieza colocando las dos piezas excéntricas que van incluidas en el kit de instalación del combinado, si es con grifo. La rosca más estrecha va en el codo de latón roscado. Coloca teflón para mejorar la estanqueidad.

4 Comprueba que quedan completamente a nivel. Siempre puedes ajustar girando la excéntrica que corresponda. No olvides que debe quedar también la separación apropiada entre tomas.

2 Aprieta primero con la mano cada excéntrica y después con llave plana o inglesa para ajustar lo más posible y que no haya fugas.

5 Aplica un cordón de silicona hasta rellenar los huecos que quedan entre las excéntricas y los azulejos. Así se mejora la estanqueidad ante posibles filtraciones y se evitan humedades. Utiliza silicona especial baños (antimoho) o lechada hidrófuga.

3 Al mismo tiempo que aprietas, presenta las tomas del nuevo grifo hasta dejarlas alineadas con la salida de las excéntricas.

6 Remata con el dedo, mojado previamente en agua jabonosa, y alisa la silicona, para que no queden huecos.

Finalizar con codos roscados

Al hacer modificación de tomas de agua caliente y fría se remata siempre la instalación con dos codos de latón roscados, uno para cada tubo, que quedarán paralelos con separación de 15 cm entre ejes. Como normalmente el tubo de cobre que se utiliza para esta instalación es de 15 mm, el codo será hembra-hembra (HH) para soldar el tubo al codo: este tiene una parte tubular hembra de 15 mm y otra roscada de ½ pulgada, también hembra, que es la que recibe las excéntricas.

Coloca el combinado de ducha

¿Es la primera vez que vas a soldar y tienes dudas? Entra en nuestra Comunidad y pregunta a otros usuarios cómo lo hicieron ellos.


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TrucoTaladra con broca apropiada para azulejos. Para que la broca no resbale pon cinta de carrocero en el punto de taladro. No conviene utilizar percusión, al menos al comenzar a taladrar, para no romper el azulejo.

16 Aprieta los puntos de sujeción de la barra con los tornillos, que quedarán luego ocultos tras el embellecedor.

17 Coloca la junta de estanqueidad de la boca del flexo de la ducha en la toma del grifo, es muy importante para que no se escape el agua.

7 Coloca ahora los embellecedores del grifo, que pueden entrar roscados o a presión, para ocultar las piezas.

8 Introduce las juntas de estanqueidad en el nuevo grifo: evitarán las fugas de agua. Puede haber juntas de distinto grosor, para que utilices la más apropiada a la instalación. No conviene poner teflón en la rosca que recibe las bocas del grifo, ya que la estanqueidad se consigue con las juntas.

9 Enrosca con la mano las tuercas hexagonales del nuevo grifo de la ducha.

10 Comprueba con el nivel una vez más que no ha habido desviaciones en la instalación. En tal caso, aún estás a tiempo de rectificar.

11 Si está todo perfecto, solo te queda apretar las tuercas tubulares con una llave inglesa, procurando no deteriorar el esmalte de la grifería. Puedes protegerlas con un trapo mientras aprietas.

12 Plantea ahora la barra para sujetar los rociadores del combinado nuevo. Céntrala con el grifo y marca la posición con ayuda del nivel.

13 Coloca los puntos de anclaje de la barra a lo largo de la línea vertical que has marcado. Observa la altura a la que necesitas colocar la barra, que será la que marque la altura de los rociadores. Ten en cuenta que algunos modelos tinene barras extensibles.

14 Marca la intersección en los dos puntos de anclaje. Serán los sitios en los que tienes que taladrar.

15 Taladra en los puntos y coloca los tacos correspondientes con ayuda de un martillo. Si las tuberías bajan del techo, calcula bien el lugar del taladro para no perforar las tuberias.

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18 Enrosca fuertemente con la mano. Si fuera necesario, aprieta ligeramente con la llave inglesa sin estropear el esmalte; en algunos modelos es posible regular la altura de la barra. Solo te queda conectar el rociador y la manguera y comprobar el funcionamiento de la ducha. Recuerda que los grifos termostáticos tienen calibrada de fábrica la temperatura a 38º. Cuando lo instales, verifícala siguiendo las instrucciones del fabricante.


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Anclajes a pared móviles, se adapta a antiguos agujeros

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El ruido, el calor o el frío extremos condicionan nuestro bienestar, de ahí que sea aconsejable un aislamiento apropiado de la vivienda. Para conseguirlo no hacen falta grandes obras, simplemente unos conocimientos básicos y algo de atrevimiento para acometer una tarea que solo te dará beneficios: ahorrarás en consumo energético y reducirás considerablemente el ruido. El aislamiento se consigue con un doble tabique levantado con paneles de cartón-yeso: puedes ponerlo adosado a la pared original o acoplado entre la estructura metálica de la nueva pared.

07 aislar con paneles de cartón-yeso


Materiales· Placas de cartón-yeso· Canales y montantes de la perfilería metálica

· Rollo guardavivos· Cinta para juntas· Pasta preparada para juntas· Tacos de 6 mm, tornillos normales y arandelas para fijación de perfiles

· Tornillos punta de broca· Tornillos autoroscantes para placa· Adhesivo específico para planchas aislantes


· Guantes de protección· Gafas· Mascarilla

Herramientas· Nivel de burbuja· Tijeras cortachapas· Flexómetro· Lápiz· Espátulas de emplastecer· Taladro atornillador· Broca de 6 mm adecuada al material del suelo y del muro, y Broca para metal de 2 mm

· Martillo· Cuchilla (cúter)· Cepillo rugoso para rematar perfilería de cartón-yeso

· Rodillo y brocha para pintar· Mini serrucho para dar forma a la placa de cartón-yeso y cajearla

· Escalera

Lo que necesitas

Cómo planificar el proyecto Aislar una pared requiere cierta planificación para no llevarse sorpresas con el resultado. Debes pensar y seleccionar bien los materiales para el aislamiento: asesórate en tu tienda sobre cuál es el más apropiado para tu caso, pues existe un tipo de aislamiento para cada necesidad.

Medidas de las planchas de cartón-yeso

La plancha de cartón-yeso tiene una medida estándar de 2,5 x 1,2 m (equivalente a 3 m2), aunque las hay de diferente tamaño y grosor. Los grosores más habituales son 13 y 15 mm: a mayor grosor, mayor aislamiento; incluso puedes colocar planchas dobles, unas sobre otras (siempre contrapeando las juntas). Además, las puedes encontrar de varios tipos; estándar para la mayoría de los trabajos de albañilería o con mayor resistencia acústica, al fuego, a la humedad…

Tamaño del aislamiento

El tamaño del aislante dependerá de si es rígido, flexible o en rollo. Consulta en nuestra web o en tu tienda más cercana qué tipo de aislante te conviene y qué dimensiones necesitas. Importante: compra siempre algo de más para prevenir cierto desperdicio en los cortes.

Preparación de la superficie

Las planchas de cartón-yeso ocultarán cualquier desperfecto que haya en tu pared, pero, en general, la superficie de esta debe permitir que se adhiera la plancha aislante sin riesgo de que se despegue. Tampoco debe haber polvo sobre la superficie, para favorecer la acción del adhesivo.

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Coloca el aislamiento acústico

1 Aplica con una brocha el adhesivo para la plancha de poliuretano. Pasa por varios puntos de los extremos y por otro par de puntos en el centro de la plancha. Puedes aplicar también el mismo pegamento sobre varios puntos de la pared para mejorar la adherencia.

4 Continúa hasta completar toda la pared, colocando las planchas unas junto a otras, procurando no dejar huecos entre ellas. Para completar, tendrás que hacer recortes. Mide los huecos, encola y pega como has hecho antes.

El adhesivo adecuadoLas planchas de poliestireno extruido rígidas se cortan y pegan directamente a la pared como las de poliuretano, pero con otro tipo de adhesivo; en este caso, con un adhesivo de contacto especial. No utilices ningún adhesivo que contenga disolventes, incluyendo acetona o alcohol. Extiéndelo con espátula dentada, de dientes finos, o brocha, deja airear el tiempo recomendado por el fabricante y colócalo en la pared, respetando siempre el machihembrado para evitar puentes térmicos.

2 Coloca la primera plancha comenzando por un extremo y de abajo hacia arriba. Presiona para que la plancha quede pegada a la pared.

3 Mide el hueco que queda entre la plancha colocada y el techo y corta con una cuchilla el trozo de plancha correspondiente. Súbete en una escalera y coloca el resto de la misma manera.

Aplica también el pegamento sobre la pared para mejorar la adherencia

En Leroy Merlin encontrarás todas las soluciones para el aislamiento acústico y térmico

reflectante Poliestireno extruido

lana de roca

Fibra de vidrio

Poliestireno expandido

¿Qué tipo de aislamiento necesitas?

Las planchas de poliuretano funcionan bien para el aislamiento acústico. Como aislamiento térmico general puedes utilizar lana de roca, fibra de vidrio o planchas machihembradas de poliestireno extruido. Consulta siempre en tu tienda las propiedades de cada tipo antes de comprar.

recomendado para:

Muros

Techos y cubiertasTabiques

Suelos

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6 Mide la altura de suelo a techo y corta los montantes a medida, restando 10 mm para prevenir dilataciones. Hazlo como con el canal base: primero las paredes laterales, y luego dobla y corta a la altura señalada.

9 Atornilla todas las uniones con el atornillador a batería, usando pequeños tornillos autoroscantes de punta de broca específicos para la perfilería metálica.

7 Ve colocando los montantes cada 40 cm; los que coincidan con una pared lateral los debes atornillar también, para reforzar la estructura. Mete primero la parte de abajo y después la de arriba. Nivela cada una de las piezas golpeando ligeramente con un martillo si es necesario.

8 Haz un taladro con broca para metales de 2 mm en la unión de las piezas de canal y montante.

Resta 10 mm a las medidas que tomes en el aislante y los montantes para prevenir dilataciones

Aprovecha el espacioLa estructura metálica de las paredes de cartón-yeso es ideal para insertar en ella todo tipo de tuberías, como los tubos corrugados de la instalación eléctrica. También para insertar en sus montantes aislamiento flexible, como lana de roca, fibra de vidrio o, incluso, plancha de poliuretano. Se sujetará fácilmente, siempre que tenga el mismo grosor del canal del montante.

levanta la estructura metálica de un doble tabique

1 Coloca el canal de base a lo largo de la pared, que quede acoplado a la plancha aislante para no perder mucho espacio. Taladra cada 80 cm la base del canal con una broca de unos 6 mm, adecuada al material del suelo de tu casa.

3 Para completar el canal de base entre los extremos es probable que tengas que cortar un trozo. Mide y traslada la medida a un canal. Marca el corte.

4 Con la tijera para metales corta primero las alas del canal, dobla hacia afuera y termina de cortar con las tijeras. No te olvides de utilizar guantes para no cortarte.

5 Repite la misma operación para colocar el canal del techo. Ten en cuenta si es o no falso techo, para utilizar el taco apropiado. Antes de taladrar y atornillarlo, comprueba que está en la posición correcta: alineado con el del suelo.

2 Coloca los tacos de nylon, si es necesario golpeando con el martillo para que queden bien enrasados. Pon los tornillos a continuación, sin olvidarte de la arandela para reforzar la presión de la cabeza de los tornillos.

¿Cuántos canales y montantes?

Para saber cuántos canales (horizontales) metálicos necesitas, solo tienes que medir el largo de la pared y multiplicar por dos, ya que necesitarás la misma longitud de canal para el techo. Los montantes (verticales) se colocan cada 40 cm dentro de los canales; divide el largo entre 0,40 m y sabrás cuántos necesitas.

Nº de montantes verticales = largo de la pared / 0,40Nº de canales horizontales = largo de la pared x 2

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remata la pared

1 Con una espátula y la pasta para juntas, tapa todos los pequeños huecos de los tornillos. Te resultará más cómodo si coges la pasta del bote con una espátula pequeña y la pasas a otra más grande para aplicarla.

5 En las uniones con pared y techo, donde más puede sufrir el nuevo tabique, es conveniente que coloques una cinta reforzada o guardavivos que se dobla a la mitad. Se coloca igualmente con pasta para juntas.

6 Deja secar y lija con un taco de lija fina las pequeñas imperfecciones que te hayan quedado al pasar la pasta con la espátula. Tu pared queda así lista para que la pintes o la decores según tus preferencias.

2 Para tapar las juntas entre placa y placa y en todos los cortes, extiende con una espátula más amplia, de unos 18 cm, la pasta para juntas.

3 Mide y corta la cinta para cartón-yeso y colócala sobre cada una de las juntas. Presiona con los dedos sobre la pasta para evitar burbujas y que no se doble la cinta; después, repasa a lo largo con una espátula pequeña.

4 Extiende a continuación más pasta sobre las juntas para igualar las planchas; hazlo con la espátula ancha. Deja secar unas 8 horas o lo recomendado por el fabricante. Si lo crees necesario, vuelve a pasar pasta con la espátula para alisar.

Coloca la placa de cartón-yeso

1 Mide la altura de suelo a techo y marca el corte necesario en la plancha de cartón-yeso. No olvides descontar 10 mm a la medida tomada para prevenir dilataciones.

3 Presiona el lado más pequeño del corte hasta que notes que parte la placa. Remata el corte pasando la cuchilla por la parte de atrás. Si queda demasiado irregular, puedes pasar el cepillo rugoso especial para depurar la línea de corte del cartón-yeso.

Protege el sueloNo olvides proteger el suelo para evitar dañarlo con golpes imprevistos de los materiales y herramientas, o con la suciedad al cortar las planchas. Extiende cartones, papel o plástico.

2 Marca la línea de corte y pasa la cuchilla con fuerza por el lado de color más claro de la plancha de cartón-yeso. Te puedes ayudar con una regla metálica o con un canal sobrante para no perder la línea de corte.

Truco Para que la pared nueva quede más firme y consistente no debes hacer coincidir los tornillos entre placa y placa. Atornilla contrapeando para que no coincidan.

4 Coloca la plancha sobre los perfiles y atornilla con el atornillador eléctrico usando tornillos específicos (negros) para unir el cartón-yeso a los montantes metálicos. Si trabajas solo, utiliza un puntal para ir sujetando las placas a la pared; así trabajarás con menos esfuerzo y mayor seguridad. Atornilla sobre todos los montantes cada 30 cm.

Truco Para dejar los 10 mm de dilatación, a la vez que mantienes la plancha de cartón-yeso nivelada, coloca un par de cuñas de madera en el suelo, sobre los que descansará la plancha. También puedes colocar restos de la propia plancha de cartón-yeso.

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Resistente al peso e impermeable al agua y al vapor de agua

Densidad: 21 kg/m3 Densidad:

21 kg/m3

Densidad:28 kg/m3

Resistencia térmica con instalación de cámara de aire: R = 1,74 m2 x k/W

Resistencia térmica:R = 0,9 m2 x k/W

Resistencia térmica:R = 1,8 m2 x k/W Resistencia térmica:

R = 1,8 m2 x k/W

Resistencia térmica: R = 1,05 m2 x k/W

Muy ligero y fácil de

instalar

POLIESTILENO EXTRUIDO CHOVAFOAM TIII E De 60 x 125 cm. Espesor: 30 mm. Para uso de aislamiento térmico en cubiertas inclinadas e invertidas, techos, bajotechos, buhardillas, suelos bajo pavimento, radiantes, muros y tabiques. Panel de 0,75 m2. PVP: 2,90€. PVP/m2: 3,87€.

ROLLO DE LANARA DE ROCA KRAFT PERFORADODe 60 x 120 cm. Espesor 80 mm. Aislamiento térmico y acústico para cubiertas y buhardillas. Se vende en rollos de 7,20 m2. PVP: 22,95€. PVP/m2: 3,18€.

PANEL DE LANA DE ROCA ACUSTALINE 70 KGDe 60 x 135 cm. Espesor: 40 mm. Aislamiento térmico y acústico para cubiertas y buhardillas. Placa de 0,81 m2. Se vende en paquetes de 15 uds de 12,15 m2. PVP: 83,70€. PVP/m2: 6,88€.

PLACA DE CARTÓN-YESO BÁSICADe 120 x 250 cm. Espesor: 13 mm. Se vende en placas de 3 m2. Disponibles varias medidas*.PVP: 7,13€. PVP/m2: 2,69€.

PLACA DE CARTÓN-YESO MARINE PPMDe 120 x 250 cm. Espesor: 13 mm. Se vende en placas de 3 m2. Disponibles varias medidas*.PVP: 14,10€. PVP/m2: 4,70€.

PLACA DE CARTÓN-YESO PHONIQUE PPHDe 120 x 250 cm. Espesor: 13 mm. Se vende en placas de 3 m2. Disponibles varias medidas*.PVP: 13,80€. PVP/m2: 4,60€.

PLACA DE CARTÓN-YESO FLAM PPFDe 120 x 250 cm. Espesor: 15 mm. Se vende en placas de 3 m2. Disponibles varias medidas*.PVP: 19,50€. PVP/m2: 6,50€.

PANEL DE LANA DE ROCA SODA De 60 x 135 cm. Espesor: 40 mm. Económico, para aislamiento térmico y acústico en tabiquería de cartón-yeso. Placa de 0,81 m2. Se vende en paquetes de 18 uds de 14,58 m2. PVP: 28,90€. PVP/m2: 1,98€.

ROLLO AISLAMIENTO TÉRMICO AXTON DUODe 12,5 x 1,6 m. Aislante reflexivo recomendado para techos, buhardillas y muros en 3 capas. Se vende en rollos de 20 m2. PVP: 98,56€. PVP/m2: 4,93€.




*Consulta disponibilidad en tu tienda

descubre en tu tienda y en leroymerlin.es nuestra amplia gama de aislamientos.

Marca de la casa

Características de los aislantesFíjate bien en las características de la placa que vas a adquirir, en función de tus necesidades.

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Los azulejos y baldosas de gres son una parte decorativa esencial de tu baño o cocina. Constituyen una manera limpia, resistente y atractiva de revestir las paredes y suelos del cuarto de baño o de la cocina. Con los modelos actuales, el abanico de precios es tan grande como las posibilidades estéticas; y su instalación no es difícil aunque sí algo engorrosa, indicada para los que ya han practicado otras “artes” del bricolaje.

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Cómo planificar el proyecto Mide la superficie que vas a alicatar y solar.

Calcula los metros cuadrados.

Elige las piezas que más te gustan en la tienda.

En cada caja del modelo elegido encontrarás el rendimiento del producto. Solo tienes que dividir tu superficie entre el rendimiento y obtendrás el número de cajas que necesitas.

En cuanto a la pasta adhesiva (cemento cola), ocurre lo mismo, en el envase encontrarás los metros cuadrados que puedes cubrir con cada kilo.

Ejemplo de cálculo de material para un baño de 8 m2

Paredes: tienes que medir el alto por el ancho de todas las paredes y sumarlo. En este caso (baño de 8 m2): 4 x 2,5 + 4 x 2,5 + 2 x 2,5 + 2 x 2,5 = 30 m2. Ahora, calcula el total de la superficie a alicatar, restando la superficie de la puerta:2 x 0,80 (aprox.) = 1,6 m2 30 m2 - 1,6 m2 = 28,4 m2 . Si cada caja del azulejo rinde 0,90 m2, divide: 28,4 : 0,90 = 31,5 cajas. Compra siempre un 10% más para compensar las piezas que tienes que cortar y para quedarte con una muestra para el futuro. Tienes que comprar 35 cajas.

Suelo: como la superficie es de 8 m2, deberías descontar lo que ocupa la bañera o ducha; pero como hay que comprar de más, te recomendamos que no lo descuentes y tomes los 8 m2 como referencia. Si rinde 1,3 m2, por ejemplo:8 : 1,3 = 6,1 cajas. Compra 7 cajas.

Solar y alicatar el baño o cocina


Materiales· Baldosas y azulejos· Cemento cola· Pasta de rejuntado del color adecuado a las baldosas y azulejos

· Pasta autonivelante (opcional)· Crucetas de plástico (de 3mm para las paredes y de entre 5 y 10 mm para el suelo)


· Guantes y gafas de protección a la hora de cortar los azulejos: podría saltarte una esquirla al ojo o cortarte con los bordes de la cerámica al manipularla

· Mascarilla· Puntal· Escalera

Herramientas· Nivel de burbuja· Cortador de azulejos· Tenazas· Espátula· Maza de goma· Llana dentada y de rejuntado (de goma)

· Flexómetro· Lápiz· Gaveta· Paleta· Cubo· Esponja

Lo que necesitas

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Elegir azulejos y baldosasElige primero los azulejos de las paredes, que predominan decorativamente, y, en coordinación, las baldosas del suelo. Ten en cuenta que todos los suelos valen para la pared, pero no al revés.

Para alicatados y solados en interior, como es el caso, puedes optar por el gres o por el gres porcelánico. Te recomendamos este último porque es más resistente a los impactos y sus posibilidades decorativas son enormes, ya que imita perfectamente texturas de materiales naturales, como la piedra, el mármol, el óxido o la madera. La variedad de colores, tamaños y diseños es también muy amplia. Si eliges piezas más grandes tendrás menos juntas, con lo que lograrás una mayor sensación de uniformidad, muy acorde con ambientes modernos. Asegúrate siempre de que todas las cajas son del mismo tono y calibre.

Elegir la pasta de juntas y el cemento colaPor otro lado, tienes que elegir el tipo de cemento cola acorde al material que vas a instalar. Escoge el tipo según las características de las baldosas: fundamentalmente tendrás que tener en cuenta si son o no porcelánicas. Amasa la pasta en una gaveta o espuerta con agua y remueve con un batidor o manualmente con una paleta hasta que quede homogénea y sin grumos. Deja reposar durante 5 minutos y vuelve a amasar de nuevo, ahora más brevemente. Para aplicarla, usa una llana dentada; el tamaño del diente de la llana va en función de las piezas que vas a colocar, de tal manera que a mayor tamaño de pieza será necesario un mayor tamaño de diente. Por regla general, el espesor del adhesivo tiene que ser la mitad de la profundidad del surco formado por los dientes de la llana. Los dientes ayudan a repartir de manera uniforme la pasta de agarre y quitan el exceso de pasta para que las piezas dejen un suelo o pared completamente planos. Antes de rejuntar, deja secar 24 horas si es un alicatado y 48 horas si has colocado un suelo de baldosas. En cualquier caso, sigue las recomendaciones del fabricante.

Tan importante como las piezas cerámicas es elegir la pasta de juntas, especialmente en el suelo. El tamaño de junta que decidas dejar condicionará la estética y también la cantidad de material que tienes que comprar. En Leroy Merlin hay disponibles 20 colores de pasta de junta y lo más aconsejable es que elijas un tono ligeramente más oscuro que el predominante en el motivo de la baldosa, así camuflará mejor la suciedad.

Superficies en buen estadoComprueba que la superficie que vas a revestir está en perfectas condiciones. Debe estar limpia y sin polvo para que no interfiera en los adhesivos. También has de comprobar la planeidad de las paredes o suelos. Pasa una regla en todas las direcciones y comprueba que no hay en ningún caso más de 3 mm de diferencia. Si fuera así tendrías que corregirlo previamente. Por último, comprueba con la paleta o una punta metálica que el revestimiento que vas a tapar tiene buena adherencia, es decir, que no se desprende el revoco, raspando ligeramente.

Es recomendable que humedezcas tanto las paredes y suelos como los azulejos y baldosas. Así evitas que el agua del cemento cola seque demasiado rápidamente y garantizas una perfecta adherencia. Según trabajas puedes ir sumergiendo las piezas en un balde con agua, preparado a tu lado.

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Creatividad en la colocación

Puedes ser todo lo creativo que quieras en el diseño del alicatado de tu baño o cocina. En vez de poner las hiladas con las juntas coincidentes, coloca las piezas a 1/2, es decir, situando la junta de la hilada superior justo en el centro de las piezas de la hilada inferior; otra forma es a 1/3: las piezas se dividen imaginariamente en tres partes y la junta de la hilada superior queda en uno de los tercios. Y por supuesto, también puedes colocarla en rombo. Elige la disposición que más te guste.

alicata las paredes

1 A la hora de alicatar, para que se vea el menor número de piezas cortadas posible, hay que medir la pared y calcular cuántas piezas enteras nos entran en cada fila. Las piezas cortadas deben ir donde menos se vean; quizás al comienzo y al final de la hilada. Decídelo antes de empezar: el orden de trabajo será de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.

2 Comenzamos a ras de suelo la primera hilada, que es muy importante, porque si esta primera fila no queda bien, el resto del tendido estará defectuoso. El suelo debe, por tanto, estar perfectamente nivelado. Si vas a solar también, coloca un resto de baldosa, con su correspondiente cruceta, a modo de base.

4 Aplica un poco de cemento cola bien extendido en el azulejo. Pon la baldosa en la pared, presiona y golpea ligeramente con la maza de goma para que asiente sobre la pasta.

5 Comprueba con el nivel de burbuja que la baldosa está nivelada. Rectifica si es necesario golpeando con la maza de goma.

6 Coloca la siguiente pieza, poniendo entre medias una cruceta, para respetar la junta. Haz lo mismo con todos los azulejos de la fila.

3 Coge pasta adhesiva con una espátula y ponla sobre la llana dentada, con dientes de unos 7 mm. Aplica la pasta de abajo hacia arriba.

Colocación a 1/3

Colocación a 1/2

Colocación en rombo

Usa un nivel para comprobar que tus baldosas están niveladas

Las paredes primero Si quieres solar, te aconsejamos que primero alicates las paredes, para poder trabajar en la solera en bruto sin miedo a deteriorar nada. Esto a pesar de que, especialmente en el baño (por el tema de humedad), es preferible que la primera hilada de azulejo descanse sobre la baldosa del suelo. Puedes solar solo el perímetro de la habitación o poner un trozo de baldosa y su cruceta a modo de guía, y luego retirarla cuando la primera hilada de azulejos esté seca

En el alicatado, además, puedes jugar con los efectos visuales para conseguir una mayor sensación de amplitud: si colocas las piezas en horizontal, la estancia parecerá más grande; si las colocas en vertical, parecerá que tiene los techos más altos.

Si decides poner una cenefa en la pared de la cocina, como generalmente llevan relieve, tienes que medir antes la distancia y tener en cuenta que no debe quedar nunca a la altura de una encimera o del comienzo de los muebles. En el cuarto de baño considera solo el aspecto estético, teniendo en cuenta la altura del mueble de baño.

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Cortes irregularesSi tienes que salvar tubos, deberás cortar las piezas de manera irregular. Para tomar medidas, sitúa el azulejo a la altura que debe ir, pero por debajo del elemento que hay que salvar. Haz una marca, preséntalo en el lateral y haz otra marca: después, con las tenazas, recorta el azulejo. También puedes adquirir una broca de corona para azulejos, con lo que realizas el círculo perfecto en cualquier parte del azulejo.

7 Continúa hasta llegar al encuentro con otra pared. Si no has tenido que hacerlo antes, ahora sí tendrás que cortar una pieza.

10 Una vez colocados todos los azulejos, y esperado el tiempo de secado recomendado en el envase del cemento cola, es el momento de rejuntar. Prepara la lechada o pasta de rejuntado tal como indica el fabricante y aplícala con una llana de goma sobre las paredes. Presiona bien y haz movimientos de abanico, pasadas horizontales y verticales para que las juntas se rellenen bien.

8 Mide el hueco que te queda y réstale el doble de la medida de la junta, ya que debes dejarla por cada lado. Marca con un lápiz en la parte trasera del azulejo y corta con el cortador.

11 Cuando hayas aplicado la pasta de rejuntado, limpia la llana de goma y vuelve a pasarla por toda la superficie, ahora en seco. Eliminarás mucho del sobrante.

9 Procede de la misma forma con todas las hiladas, comprobando de vez en cuando con el nivel tanto la horizontalidad como la planeidad.

12 Pasados unos 20 minutos, limpia la superficie con una esponja o con una llana con esponja ligeramente humedecidas. Puedes hacer presión sobre los azulejos, pero no sobre las juntas. ¡Ya tienes alicatada la pared!

Alicatar a media altura

Si no necesitas alicatar desde el suelo porque, por ejemplo, va a ir una bañera que aún no está instalada o porque el suelo está desnivelado y no te sirve de referencia, tienes que hacerte un durmiente en la pared: se trata de un elemento que sirva de cama a la primera hilada de azulejos. Es muy sencillo: utiliza unos listones atornillados que luego retirarás.

Combinar alicatado y pintura

Puedes optar también por alicatar desde el suelo hasta una altura determinada y dejar el resto de la pared con pintura, separando ambos revestimientos con una cenefa decorativa. Para saber cuánta cenefa comprar, mide el perímetro de la habitación.En este caso, alicata desde el suelo como te hemos explicado hasta la altura que desees, generalmente 1 metro en el baño y 1,20 en la cocina (para que no coincida con los muebles). Coloca la cenefa, aplica la pasta de juntas, deja secar y limpia. Después puedes pintar, con la precaución de proteger bien los azulejos y el suelo para que no se manchen.

¿Cómo hago las esquinas?

Para conseguir esquinas perfectas con el alicatado, sobre todo cuando el paramento tiene desperfectos, es muy útil utilizar ingletes metálicos o de plástico. En Leroy Merlin encontrarás una amplia gama de cenefas decorativas, y de ingletes para elegir.

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Coloca el solado

1 Primero, haz sobre la solera un replanteo con las baldosas y decide cómo colocarlas: a escuadra o a cartabón. Después, plantea dónde van a ir los cortes, colocándolos donde menos se vean, para que la entrada tenga baldosas enteras. Comienza por un lado y por el fondo, dejando la puerta para el final.

6 Comprueba de vez en cuando la planeidad del suelo utilizando un nivel de burbujas. Si hay alguna pieza que sobresale un poco, golpéala suavemente con la maza de goma.

8 Trabaja de la misma manera hasta completar todo el suelo. Si las crucetas son muy grandes, porque has decidido dejar una junta ancha, retíralas. Te resultará más sencillo si las has colocado dejando siempre uno de los brazos hacia arriba.

7 Tanto si estás trabajando a escuadra o a cartabón, al llegar al encuentro con la pared, mide y corta la baldosa con el cortador de cerámica. Recuerda dejar el espacio correspondiente a la junta.

9 Deja secar el cemento cola el tiempo que indica el envase, para poder pisar sin problema y aplicar el rejuntado. Prepara la pasta con agua, en la proporción que se indica.

10 Con la llana de goma, aplica la pasta de juntas en diagonal y en movimientos de abanico. Comprueba que tapas todas las juntas y presiona de manera uniforme. Tienes también perfiladores de juntas, para que te queden perfectas.

4 Pon un poco de cemento cola en el reverso de la baldosa y extiéndelo muy bien. Coloca la pieza en su sitio y golpéala con la maza de goma para asentarla.

5 Continúa poniendo todas las piezas, siempre con crucetas entre ellas para respetar la junta de dilatación. Si te gustan las juntas anchas en el suelo elige cruces de entre 5 y 10 mm.

2 Comprueba que la solera está nivelada y en buen estado. Si tiene demasiadas irregularidades que salvar, lo ideal es que apliques pasta autonivelante. Prepárala como indica el fabricante, viértela y alísala con una llana metálica.

Colocación a cartabónUna bonita manera de colocar las baldosas del suelo es a cartabón. Es decir, en diagonal respecto de las paredes. Con esta disposición se logra agrandar el espacio visualmente ya que crea un “punto de fuga”, pero requiere más cortes en las piezas.

Cómo cortar el gresUsa el cortador manual si las baldosas son de pasta roja, un tipo de gres esmaltado apto solo para interiores. En caso de decantarte por el gres porcelánico, un material con una cocción a muy alta temperatura que lo hace muy resistente y adecuado tanto para interior como para exterior, será más difícil cortarlo con un cortador manual; te recomedamos cambiar la cuchilla del tuyo por una que permita el corte de este material.También puedes usar una amoladora con disco de diamante o, si es una gran superficie, un cortador eléctrico.

3 Una vez que la solera esté lista, aplica el cemento cola, preparado siguiendo las instrucciones del fabricante. Extiéndelo con la llana dentada y trabaja dando pasta en un metro cuadrado. Si encolas más superficie podría secarse antes de que puedas colocar las baldosas.

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11 Deja secar el tiempo que marca el fabricante y retira el sobrante con una esponja húmeda.

Colocar un rodapié

La dinámica de solado es la misma para cualquier estancia de la casa: solo variará el diseño en la colocación del pavimento y la colocación de un rodapié, que se suele colocar sobre el suelo solado con baldosas pero con las paredes pintadas, no alicatadas. Instálalo de esta manera:1. Ayudándote de una pieza de rodapié, colocándola sobre el suelo contra la pared,

traza con un lápiz una línea a lo largo de todo el espacio.2. Pica ligeramente con cincel y maceta o, en el caso de paredes de cartón yeso,

haz unas rayas con un destornillador o un cúter. Moja ligeramente esta zona. Se trata de preparar la superficie para que agarre bien el cemento cola.

3. Aplica un poco de cemento cola en la pared, en el lugar del rodapié, y otro poco en la pieza de cerámica. Colócala, comprobando que está nivelada. Rejunta igual que el suelo de baldosas.

Transiciones estéticas

Al llegar a la puerta de entrada debes procurar hacer una transición una transición estética entre los pavimentos. En tu tienda tienes chapas de transición de colores similares al suelo, que además te sirven para camuflar algún defecto.


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PAVIMENTO ARTENS 60 X 60 CM ADVANCE PERLAPavimento y revestimiento para suelos o paredes de interior y exterior. De estilo cementoso con textura mate y sedosa. Formato en 60 x 60 cm para el suelo y en 30 x 60 cm para suelo o pared. Porcelánico. Alta resistencia al rayado y desgaste. Se vende en cajas de 1,08 m2. PVP: 17,17€. PVP: 15,90€/m2.

PAVIMENTO ARTENS 33 X 33 CM CADAQUÉSPavimento para interior y exterior de estilo barro en color rojizo. Disponible también en solución antideslizante. Porcelánico natural. Muy resistente al desgaste, al rayado y los golpes. Se vende en cajas de 1,34 m2. PVP: 11,99€. PVP: 8,95€/m2.

PAVIMENTO ARTENS 20 X 66 CM TAVOLA ROBLE Pavimento de estilo madera en tonos cálidos y naturales. Ideal para interior y exterior. Alta resistencia a los golpes y al rayado, además de necesitar bajo mantenimiento. Se vende en cajas de 1,2 m2. PVP: 15,48€. PVP: 14,90€/m2.

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¡Ya está! ¿A que no ha sido tan difícil? Ahora, sube tus fotos a nuestra Comunidad y muestra cómo ha quedado tu proyecto ante miles de bricoladores como tú.


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REVESTIMIENTO ARTENS 45,2 X 45,2 CM LOMBOK HUESOPavimento de estilo madera para proyectos de exterior y piscinas. Acabado similar a madera IPE. Antideslizante con acanaladuras para la evacuación de agua. Disponible en 4 tonos diferentes. Se vende en cajas de 1,02 m2. PVP: 16,07€. PVP: 15,75€/m2.

REVESTIMIENTO ARTENS 30 X 60 CM VESUBIO BROWNRevestimiento para pared interior y exterio de estilo fachada. Gráfica de piedra rústicas y destonificadas que aportan una gran naturalidad. El formato panorámico de 30 x 60 cm, ayuda a ocultar las juntas (colocación en trabado). Porcelánico. Alta resistencia al desgaste y los golpes. Se vende en cajas de 1,25 m2. PVP: 18,62€. PVP: 14,90€/m2.

REVESTIMIENTO ARTENS 31,6 X 63,7 CM TERRANOVA IVORYPara pared de interior o exterior con suelo coordinado de estilo piedra. Serie con mosaicos personalizables y disponible en 4 colores. Porcelánico. Disponible en antideslizante. Alta resistencia al rayado y al desgaste. Se vende en cajas de 1,41 m2. PVP: 19,39€. PVP: 13,75€/m2.

REVESTIMIENTO ARTENS 32 X 62 CM FLASH VISIONRevestimiento para pared de interior y exterior con suelo coordinado de estilo mármol. De 30 x 60 cm para suelo y pared y 45 x 45 cm para suelo. Porcelánico. Alta resistencia a los golpes y antihielo. Se vende en cajas de 1m2. PVP: 15,25€. PVP: 15,25€/m2.

PAVIMENTO ARTENS MIEL 20,2 X 66,2 CM ANTIDESLIZANTEPavimento para interior y exterior para suelo y pared de estilo madera rústica desgastada. Porcelánico. Antideslizante. Se vende en cajas de 1,2 m2. PVP: 21,48€. PVP: 17,90€/m2.

PAVIMENTO ARTENS 30 X 122,5 CM CALEDONIA TABACOPara suelo y pared de estilo madera en colores modernos y cálidos de maderas tropicales. Base porcelánica y antideslizante. Ideal para proyectos de exterior y bordes de piscina. Alta resistencia a los golpes y al desgaste. PVP: 39,90€.

REVESTIMIENTO ARTENS 33 X 33 CM MEDEA HUESORevestimiento para pared y suelo coordinado en estilo piedra con relieve y textura suave. Base porcelánica. Alta resistencia a golpes y al rayado. Ideal para cubrir paredes o suelos de interior o exterior. Dispone de una multitud de acabados y formatos. Se vende en cajas de 1.09m2. PVP: 21,26€. PVP: 19,50€/m2.

REVESTIMIENTO 33 X 33 CM MEDEA BLANCORevestimiento para pared y suelo coordinado en estilo piedra con relieve y textura suave. Base porcelánica. Alta resistencia a los golpes y al rayado. Ideal para cubrir paredes o suelos de interior o exterior. Dispone de multitud de formatos y acabados. Se vende en cajas de 1.09m2. PVP: 24,96€. PVP: 22,90€/m2.

PAVIMENTO ARTENS 20,2 X 66,2 CM LEGENDPavimento para suelo y pared de estilo madera rústica desgastada. Gráfica cálida y natural con colores claros y pastel. Su base porcelánica, más el acabado normal y antideslizante, nos permite cerrar proyectos tanto de interior como de exterior. Se vende en cajas de 1.2m2. PVP: 22,68€. PVP: 18,90€/m2.

PAVIMENTO 45 X 45 CM OXOPavimento para pared y suelo de estilo texturado con efecto óxido y de acero. Base porcelánica. Alta resistencia a los golpes y al desgaste. Antihielo. Se vende en cajas de 1m2. PVP: 29,90€.


REVESTIMIENTO 25 X 75 CM BENARES RELIEVE BLANCO BRILLORevestimiento en pasta roja de 1ª calidad , estilo blanco petreo liso, coordinable con el acabado. relieve, tambien disponible en gris, Blanco y negro Disponible en mate y brillo. Se vende en cajas de 1,29 m2. PVP: 17,42€. PVP: 13,50€/m2.


PAVIMENTO 23,3 X 68,1 CM KAMIA ABEDUL Pavimento para suelo de interior o exterior de estilo madera en tonos suaves y tacto sedoso. Porcelánico. Resistente a los golpes. Dispone de solución antideslizante y de peldaños. Se vende en cajas de 1,27m2. PVP: 18,92€. PVP: 14,90€/m2.

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Materiales· Para cubrir: pasta para cubrir el gotelé (recomendamos la que se aplica con rodillo, aunque las hay que se aplican directamente con llana)

· Para raspar:pulverizador de agua y espátula de 5 o 6 cm de ancho


· Guantes de protección· No es frecuente, pero el uso de pastas y pinturas podría producir alergias en las manos. Siempre que haya que lijar es recomendable usar mascarilla

Herramientas· Varilla removedora y taladro· Llana alisadora· Rodillo de unos 20 cm· Lija fina· Cinta de pintor o carrocero· Cinta de papel· Plástico protector para los muebles

· Papel o cartones para proteger el suelo

· Mono de plástico reutilizable· Guantes

El gotelé es una técnica de pintura muy útil para camuflar los defectos e irregularidades de las paredes, ya que se notan menos sobre una superficie rugosa. Pero esta rugosidad también hace que los colores parezcan más apagados, dando un aspecto más clásico a las estancias, lo que no a todo el mundo gusta. Si es tu caso y decides eliminarlo, te explicamos cómo hacerlo.

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Cómo planificar el proyecto Básicamente hay dos métodos para eliminar el gotelé:

Cubriéndolo: la mejor opción cuando se trata de pintura acrílica, dura y difícil de retirar.

Raspándolo: es interesante cuando la pintura es temple, muy blanda y sencilla de eliminar y se tiene la seguridad de que debajo la pared está en buenas condiciones. También hay sistemas para raspar el gotelé acrílico.

Lo más común es que tu pared esté acabada con pintura plástica (acrílica) por lo tanto te recomendamos cubrirla usando una pasta que tape el gotelé.

Para calcular cuánta pasta necesitas tienes que medir las paredes alto x ancho. El resultado son los m2 de cada pared. Suma todas las paredes para hallar el total (descuenta la superficie de puertas y ventanas). Las pastas para cubrir el gotelé suelen tener un rendimiento aproximado de 1 kilo por m2 (varía ligeramente con cada fabricante). Así sabrás cuántos kilos necesitas.

Este tipo de pastas permiten un espesor de unos 3 o 4 mm, si el gotelé es muy pronunciado probablemente habrá que aplicar dos capas. Tenlo en cuenta a la hora de comprar el producto.

eliminar el gotelé


Aprende más y comparte experiencias con otros clientes en el foro “Quitar el gotelé” de nuestra Comunidad.


Lo que necesitas

Cómo quitar el gotelé

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opción 1: cubrir el gotelé

1 Agrupa los muebles en el centro de la habitación y tápalos con plástico. Protege con cinta de papel los cercos de las puertas, rodapié, interruptores y cualquier elemento que no se deba cubrir. Pon cinta de carrocero en el encuentro del techo y de la pared.

9 Aplica una imprimación y ya está lista la superficie para recibir la pintura.

4 Pasa la llana ancha horizontalmente sobre la pasta aplicada, intentando que no queden rebordes entre una pasada y otra.

2 Si lo indica el fabricante, remueve el producto. Usa preferiblemente una varilla removedora adaptada al taladro. Esta pasta es espesa y te costará más trabajo utilizar manualmente otro utensilio.

5 Deja secar el tiempo indicado por el fabricante y lija las imperfecciones y uniones entre pasadas.

3 Aplica la pasta con el rodillo en sentido vertical, horizontal y diagonal cubriendo bien el gotelé.

6 Si es necesario, aplica una segunda mano de pasta y pasa la llana ancha, ahora verticalmente. El resultado de esta segunda capa será mucho más fino y perfecto.

7 Respeta el tiempo de secado indicado en el envase del producto y lija suavemente.

8 Repite el proceso con todas las paredes. Limpia el polvo del lijado con un trapo.

La cantidad justaCubre en cada pasada zonas de 2 x 2 m. Si intentas abarcar más, la pasta puede secarse antes de que la alises con la llana. Si la aplicas en pasadas demasiado pequeñas, te quedarán demasiadas uniones, con lo que después tendrás que lijar más.

Una razón de pesoSi el rodillo de 22 cm te pesa mucho al cargarlo con la pasta, puedes usar otro más pequeño. Tardarás algo más en aplicar el producto, pero te cansarás menos.

Sellar la paredUna vez eliminado el gotelé, antes de pintar la pared, es conveniente sellarla. Puedes hacerlo con un producto imprimación o con una primera mano de pintura blanca muy diluida.

Si tus paredes llevan pintura acrílica, esta será muy difícil de raspar; la mejor solución es cubrirlas

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opción 2: raspar el gotelé al temple

1 Moja el gotelé al temple con el pulverizador de agua o con un rodillo húmedo, cubriendo zonas de 1 x 1 m. No empapes demasiado la pared para evitar que el temple forme una pasta, solo humedece hasta que el color se oscurezca.

2 Sitúa la espátula en la pared inclinándola ligeramente y, con un movimiento firme hacia arriba, retira la pintura. Repite por toda la pared, con cuidado de no clavar los extremos de la espátula para no dejar marcas.

3 Emplastece con un plate de renovación, para que eliminar las imperfecciones. Tras dejar el tiempo suficiente para su secado, debes lijar suavemente para dejar la pared lisa. Por último, aplica una imprimación antes de pintar.

Kit KitomasGotaSi la pintura es plástica (acrílica) el raspado no puede hacerse con espátula, pero existen alternativas que hacen la tarea mucho más fácil, como el kit KitomasGota (http://www.leroymerlin.es/ideas-y-consejos/videos).

IMPRIMACIÓN AL AGUA LUXENS UNIVERSAL 4 LImprimación fijadora de interior, multisuperficie adecuada para la mayoría de soportes de construcción. PVP: 16,95€. PVP: 4,24€/l.




Marcas de la casa

TACO DE LIjA BLISTER PROMADE GRUESOProducto ideal para lijar todo tipo de maderas barnizadas o no barnizadas. PVP: 1,10€.


RODILLO 22 CM DEXTERRodillo para pintar gotelé con pinturas al agua en paredes y techos. Fibra 12 mm y gran capacidad de carga. PVP: 8,70€.

LLANA DEXTER 300 X 150 MMPVP: 7,55€.


PLASTE CUBREGOTELÉ AXTON 10 KGPara nivelar y alisar hasta 5 mm.Rendimiento: 0,6 m2/kg. PVP: 32,05€. PVP: 3,20€/kg.

PLASTE PARA ALISAR PASTA AXTON 4 KGPara pequeñas superficies. Elimina las imperfecciones de hasta 2 mm. Para un acabado perfecto antes de pintar. Rendimiento: 2,5 a 3,75 m2/kg. PVP : 10,70€. PVP: 2,68€/kg.

Truco

Para saber si tu pared está pintada al temple o con pintura plástica, moja un dedo y frótalo con la pared: si se mancha de blanco es temple y, si no se mancha, es plástica.

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Las paredes son la carta de presentación de tu casa. Una superficie lisa, sin desperfectos y con la pintura en buen estado transmite sensación de confort y bienestar. Si, además, juegas con los colores, tendrás un hogar moderno y atractivo. Sigue nuestras indicaciones y comprobarás que pintar es una tarea sencilla que puedes hacer tú mismo.

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Cómo planificar el proyecto Antes de pintar, revisa las paredes para detectar grietas, desconchones, orificios de tacos, revocos en mal estado… Si tus paredes están acabadas en gotelé, quizás es el momento indicado para eliminarlo (ver tema “Cómo eliminar el gotelé” en pág. 64), especialmente si quieres pintar con color.

Calcula la superficie que vas a pintar midiendo las paredes, ancho por alto, descontando ventanas y puertas.

Elige el tipo de pintura acrílica: monocapa, satinada, mate... y mira las indicaciones del fabricante en cuanto a su rendimiento que, por lo general, será entre 8 y 13 m2 por litro. Tendrás que dar dos manos como mínimo, excepto en el caso de la pintura monocapa, que, por su espesor, solo requiere una. En Leroy Merlin encontrarás una amplia gama de colores para tu pintura de interior. Además, podemos crear el color y tono que más te guste en nuestro Centro de color.

reparar y pintar las paredes interiores

Colores luminosos

Para garantizar la viveza de un color con el paso del tiempo, aplica la primera o incluso segunda mano de imprimación y las siguientes del color elegido.

Materiales· Pasta reparadora de grietas · Imprimación · Pintura


· Guantes de protección para evitar reacciones alérgicas en la piel

· Mascarilla· Mono desechable o ropa especial para evitar el contacto de la pintura con la piel

Herramientas· Espátula· Rodillos· Brochas de recortar· Paletinas (brochas planas de diferentes anchos)

· Removedor de pintura y taladro (opcional)

· Alargador· Cubeta o bandeja para pintura· Cinta de carrocero· Cinta protectora de papel· Plástico protector· Trapos para limpieza· Escalera doméstica· Guantes


En nuestra Comunidad pintas mucho: participa y descubre todas las posibilidades de las paredes de tu casa.


Lo que necesitas

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Prepara la pared

1 Vacía las paredes de cuadros y otros elementos, retira los muebles y agrúpalos en el centro de la habitación tapándolos con plástico. Protege también el suelo con plástico, papel o cartones.

4 Tapa también los orificios de tacos. Puedes optar por sacar el taco o por cortar la cabeza y dejar el resto dentro. Te aconsejamos cortar la cabeza del taco de un golpe seco con una espátula nueva bien afilada y aplicar la pasta encima.

6 En el caso de que el agujero dejado por el taco sea grande, procede de la siguiente manera: moja ligeramente la zona, introduce en el orificio una gasa enrollada untada en pasta tapagrietas y remata aplicando una ligera capa con la espátula.

9 Si, una vez hecho todo lo anterior, tienes dudas del estado general de la pared y piensas que la pintura antigua o el yeso no ofrecerán una buena fijación, aplica una mano de selladora o imprimación.

2 Empieza por reparar las grietas. Con el canto de la espátula agranda ligeramente la grieta y raspa para eliminar los trozos de yeso desprendidos. Repásala con una brocha seca para quitar el polvo.

5 Si el taco no es de nylon y no lo puedes cortar, sácalo introduciendo una alcayata y balanceando y tirando a la vez hasta que salga de su orificio.

7 En ambos casos, grietas u orificios, debes esperar a que la pasta seque antes de continuar. Respeta el tiempo que recomienda el fabricante en el envase del producto.

8 Una vez seca la pasta, lija por encima con un taco de lija de grano fino. Hazlo suavemente para no dejar marcas. Ponte una mascarilla para no respirar el polvo y limpia con un trapo.

Pasta tapagrietas La pasta tapagrietas merma ligeramente de volumen cuando se seca. Si la aplicas en la grieta de una sola vez, como “un pegote”, especialmente si la grieta es grande, puede incluso desprenderse. Coge pequeñas cantidades de pasta y aplícalas en la grieta en forma de finas capas. Así, no se alterará prácticamente una vez seca.

Grietas recurrentes

Si una grieta vuelve a aparecer, es que tiene movimiento. Asegúrate de que la causa no sea estructural, aunque, por lo general, suelen provenir de la contracción y dilatación de materiales de una calidad media. Para cerrarlas definitivamente puedes usar una cinta tapagrietas. Es adhesiva, solo tienes que cortar a medida y pegarla encima de la grieta. Después emplastece, deja secar y lija.

3 Pulveriza agua ligeramente sobre la grieta y aplica la pasta tapagrietas usando una espátula. Coge pequeñas cantidades de pasta para conseguir pasadas de poco grosor. Es preferible poner varias capas finas que rellenar la grieta de una sola vez. La técnica correcta es aplicar en perpendicular a la grieta y retirar el exceso de pasta siguiendo la línea de la grieta.

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Pinta la pared

1 Pon cinta protectora de papel alrededor de cercos de puertas y ventanas. Tapa con cinta de carrocero los interruptores y enchufes y colócala también en la uníón del techo con la pared.

4 Perfila con la misma brocha el encuentro de la pared con el techo y con el suelo, así como con todas las esquinas; son los lugares a los que el rodillo no accede bien. Usa una escalera de peldaño ancho para llegar a las zonas altas de la pared, mantén siempre una mano libre para agarrarte a la escalera mientras pintas.

6 Si lo indica el fabricante, diluye la pintura con agua. Normalmente es un 10% del volumen del envase lo que hay que añadir en agua. Remueve bien. Moja el rodillo directamente en el envase de pintura y escúrrela haciendo varias pasadas sobre la bandeja de pintor o en la rejilla que suelen incluir la mayoría de fabricantes en este tipo de envases.

2 Remueve bien la pintura, para homogeneizar los pigmentos. Si el envase es de 4 o incluso 20 litros, te resultará más fácil si utilizas una varilla removedora adaptada a un taladro.

5 Para pintar el resto de las paredes, usa un rodillo acoplado a un alargador. Te aconsejamos uno de entre 18 y 22 cm de anchura y de grosor medio. La anchura determinará que abarques más o menos superficie, pero si eliges un rodillo demasiado ancho salpicarás más pintura.

7 Aplica el rodillo a la pared, primero en pasadas verticales y luego en pasadas cruzadas en diagonal para extender bien la pintura por toda la superficie. Empieza por la zona alta y ve bajando. Pinta de la misma manera todas las paredes y, si es necesario aplica varias manos.

3 Moja la brocha de recortar (la reconocerás porque es circular y las cerdas forman una punta) en la pintura, escúrrela bien y perfila las puertas, ventanas, interruptores y enchufes.

Limpiar el rodilloLos rodillos de Leroy Merlin son de mango reutilizable, con lo que solo tienes que comprar los recambios. Lava el mango tras cada uso: si has pintado con pintura acrílica, usa agua y jabón para la limpieza; si es esmalte sintético tendrás que usar disolvente o aguarrás.

Rincones Para pintar lugares más difíciles, como el encuentro entre pared y techo, tienes una amplia gama de mini rodillos y esquineros, que te resultarán muy útiles.

Radiadores Para pintar detrás de los radiadores existen unas brochas en ángulo con el mango muy largo que te permitirán llegar bastante dentro.

Rodillo teflón

Rodillo paredes y techos Dexter

Superficies lisas

Para aplicar pintura acrílica sobre superficies lisas en el interior de la casa, lo mejor es usar un rodillo de hilo de pelo corto. No se carga en exceso de pintura y permite un acabado muy fino. Pero si tienes dudas, puedes optar por un rodillo universal, te servirá para cualquier superficie y tipo de pintura.

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La cromoterapia

El color que nos rodea nos influye psicológicamente y, a la larga, físicamente. Dependiendo del tono que uses en tu decoración puedes reforzar aspectos de la personalidad o suavizar conductas. Esto es especialmente interesante en las habitaciones infantiles: puedes ayudar a conciliar el sueño o relajar a tus hijos, simplemente eligiendo un color acertado para su cuarto. Además, con las máquinas tintométricas, en Leroy Merlin te podemos fabricar exactamente el tono que deseas.

Naranjas: elevan el optimismo y son estimulantes, como los rojos, pero además tienen el efecto de “elevar la temperatura” del cuarto. Pinta de naranja o amarillo intenso las habitaciones más frías de la casa.

Azules: los tonos más intensos de azul transmiten fuerza y seriedad. Los más claros son los colores más relajantes del círculo cromático. Elígelo para las habitaciones infantiles, especialmente si tus hijos son muy inquietos.

Rojos: transmiten confianza, son estimulantes y mejoran la circulación de la sangre. Úsalo en el comedor, ya que abre el apetito, o en el recibidor, para inspirar tranquilidad a las visitas.

¿Pintura mate, satinada o brillo?

A la hora de elegir la pintura, independientemente de que sea blanca o de color, la encontrarás en estos tres acabados. Aquí tienes unas pistas para saber cuál debes elegir. Mate: cualquier color de pintura en un acabado mate parece más oscuro, esto es porque absorbe mucho la luz. Su aspecto es más rústico y camufla mejor las imperfecciones en el muro. Satinada: a medio camino entre el mate y el brillo. Refleja bastante la luz, pero sin producir brillos. Es luminosa, pero revela más los posibles fallos de la pared. Brillo: refleja absolutamente la luz, por eso brilla. El acabado es poco natural, pero, en colores impactantes puede servir para una decoración muy moderna. Es preferible usarla con moderación, y solo en paredes perfectamente lisas.

Verdes: son frescos, te conectan con la naturaleza, refuerzan el optimismo pero tienen a la vez un efecto calmante. Ideales para el salón ya que hacen destacar los elementos decorativos de las paredes.

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Esponjado: sobre la pared pintada de blanco satinado, con una paletina ancha, aplica una primera mano de color en pasadas en forma de abanico, sin preocuparte de si se superponen o cruzan. Sobre esta mano y antes de que seque, con una esponja natural, aplica un segundo color. Moja la esponja en la bandeja, presiona para retirar el exceso de pintura y aplica en la pared “tamponando”, a la vez que giras la muñeca en cada aplicación.

Estarcido: se utilizan plantillas troqueladas con distintos motivos a través de las que se aplica la pintura con una brocha especial, de cerdas cortas y apretadas. También se comercializan tampones con los diferentes diseños, que se mojan ligeramente en pintura y se tamponan sobre la pared. Una vez seco, recoge todas las protecciones y tienes tu pared lista para completar con otros elementos decorativos.

Falso estuco: al igual que en el efecto anterior, sobre la pared pintada de blanco satinado, con una paletina ancha aplica una primera mano de color en pasadas en forma de abanico, cruzándolas. Sobre esta mano y antes de que seque, con un rodillo pequeño, de unos 6 cm de ancho, aplica el segundo color, en pasadas cortas, firmes y en todas direcciones.

Pinturas más saludables

Es muy importante usar pinturas libres de COV o con un índice muy bajo, especialmente en las habitaciones infantiles. Los COV son los compuestos orgánicos volátiles que forman parte generalmente de pinturas, esmaltes y lacas y que pueden ser tóxicos. Es importante, no solo para evitar molestias al aplicarlos, sino también por los posibles efectos adversos a la larga. En Leroy Merlin tienes una amplia gama de pinturas ecológicas que minimizan el uso de estos compuestos.

“Modificar” el espacio con el color

Con los colores puedes agrandar o empequeñecer una habitación, subir o bajar los techos o, incluso, convertir en más o menos luminoso un cuarto. Espacios pequeños: si tu habitación es demasiado pequeña, puedes lograr que parezca mayor pintándola en colores claros; toda la gama del blanco, los amarillos y los tonos beiges. Habitaciones muy grandes: pinta una de las paredes en un tono más oscuro. Parecerá que esa pared “se acerca”, reduciendo visualmente el espacio. Falta de luz: elige colores luminosos, puedes atreverte incluso con el amarillo en sus tonos brillantes. Techos muy altos o muy bajos: si pintas el techo de un color más claro que las paredes, el efecto será “subir” el techo. Si lo pintas de un color más oscuro “lo acercarás”. Exceso de luminosidad: mitígala eligiendo colores que absorban la luz, aunque no demasiado oscuros, como tonos piedra, verde musgo, ocres o rojo inglés.

Efectos decorativos

Distintas marcas ofrecen productos ya preparados para conseguir efectos decorativos: estucados, trapeados, aguadas, texturas rugosas… Pero con la pintura acrílica convencional también puedes conseguir algunos de ellos. El secreto está en que los colores elegidos no contrasten mucho entre sí, es preferible que sean dos tonos del mismo color.

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PLASTE PARA RELLENAR EN PASTA AXTON 1,5 KGListo para usar. Para rellenar agujeros y grietas de hasta 1 cm. Se puede lijar y taladrar.PVP: 4,25€. PVP: 2,83€/kg.

MONOCAPA PREMIUM LUXENS 4 LPintura mate para paredes y techos de interior, que cubre en una sóla capa las superficies en buen estado. Ecológica. Rendimiento 10 m2/litro. PVP: 23,95€. PVP: 5,99€/l.

PINTURA DE COLOR PARA PAREDES Y TECHOS TITÁN COLORS BLANCO 4LPintura decorativa de color blanco y acabado mate. Sin olor. Superficie a cubrir 7 m2/l.PVP: 28,95€. PVP: 7,24€/l.

PINTURA DE COLOR PARA PAREDES Y TECHOS ALP RESISTANT COLORS BEIGE 2,5 LPintura decorativa de color beige y acabado satinado. Resistente a las rozaduras y a la limpieza frecuente. Superficie a cubrir 10 m2/l. PVP: 29,95€. PVP: 11,98€/l.

PINTURA DE COLOR PARA PAREDES Y TECHOS HARMONY BLANCHO HIELO 2,5 LPintura decorativa en color blanco y acabado mate, ideal para dar luminosidad a las estancias y combinar con otros tonos. Superficie a cubrir 8 a 12 m2/l. PVP: 29,95€. PVP: 11,98€/l.

PINTURA DECORATIVA CON EFECTOS ALP ARENA METAL GRANATE GLAM 1,5 LPintura de aspecto arenoso metalizado. Hay que mezclar con colorante para obtener el color. Rendimiento: 12 m2/l. PVP: 32,90€. PVP: 21,93€/l.

PINTURA DECORATIVA CON EFECTOS ALP EFECTO ARENA BEIGE ARENAPintura de aspecto arenoso. Se aplica en una sola mano. Válido sobre gotelé. Rendimiento: 8-12 m2/l. PVP: 39,95€. PVP: 19,98€/l.

IMPRIMACIÓN AL AGUA LUXENS FIjADORA 4 LImprimación fijadora para el tratamiento de fondos, especialmente indicada para materiales de contrucción (yeso, hormigón, reboco, ladrillo, madera, etc.) PVP: 36,95€. PVP: 9,24€/l.

PINTURA DE COLOR PARA PAREDES Y TECHOS LUXENS BLANCA 4 LPintura decorativa de color blanco y acabado mate. Lavable y sin olor. Superficie a cubrir 10-12 m2/l.PVP: 22,95€. PVP: 5,74€/l.

PINTURA BLANCA PARA INTERIOR BLANCO MATE LUXENS 4 LPintura mate para paredes y techos de interior. Rendimiento 10 m2/litro. PVP: 14,45€. PVP: 3,61€/l.

PINTURA PARA INTERIOR BLANCO MATE 2,5 LPintura decorativa lisa en tonos blancos con acabado mate. Lavable y con alta cubrición. Incluye rejilla para una mejor aplicación. Rendimiento: 12 m2/l. PVP: 22,95€. PVP: 9,18€/l.









Aislante e impermeabili-

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LavableLavableApto para exteriores

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Si quieres darle un nuevo aspecto a las paredes y suelo de tu cuarto de baño pero no quieres meterte en grandes obras retirando el alicatado, te recomendamos que elijas el gresite en malla o las mallas decorativas. Son muy sencillos de colocar, ya que puedes ponerlo sobre los azulejos antiguos. Puedes recortar las secciones con tijeras y, además, se presenta en los acabados y colores más actuales.

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Cómo planificar el proyecto Para calcular cuánto producto debes comprar, mide todas las paredes que quieres cubrir, alto por ancho. Obtendrás los metros cuadrados de superficie. Cada pieza mide 33,3 x 33,3 cm y cada caja rinde alrededor de 2 metros cuadrados. Divide la superficie de tu cuarto de baño entre 2 y obtendrás el número de cajas que necesitas.

Ten en cuenta que el desperdicio de piezas es menor que con las baldosas y azulejos convencionales ya que es tan fácil cortarlas que siempre obtendrás fácilmente elementos para cualquier hueco que debas cubrir, por pequeño que sea.

Colocar gresite en malla

Azulejos rotos

Revisa los azulejos sobre los que vas a colocar la malla de gresite. Si hay alguno despegado o roto debes repararlo antes para que la superficie que reciba el nuevo revestimiento sea firme.

Materiales· Gresite en malla· Cemento cola flexible para porcelánico

· Pasta para juntas· Impermeabilizante


· Guantes y gafa, ya que los productos químicos pueden ocasionar irritaciones

· Escalera de peldaño ancho

Herramientas· Metro· Nivel de burbuja· Llana dentada con dientes de 4 mm como máximo

· Espátula· Crucetas de 3 mm· Maza de goma· Tijeras· Gaveta y paleta· Llana de goma· Cubo y esponja· Brocha o rodillo


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Lo que necesitas

Cómo colocar mallasdecorativas

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repara la pared

1 Remueve el cemento cola flexible hasta homogeneizarlo, siguiendo las instrucciones del fabricante y aplícalo en la pared, en zonas de un metro cuadrado como mucho, con la llana dentada. Trabaja de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Existen modelos que son autoadhesivos, que se adhieren a la pared sin necesidad de aplicar cemento cola.

2 Coloca la malla de gresite sobre el adhesivo fresco presionando ligeramente. Tienes que comprobar la horizontalidad de la hilada, pero también que “no tenga panza”. Usa el nivel de burbuja y rectifica lo necesario antes de golpear con la maza de goma para que se adhiera bien a la superficie.

7 Deja secar el tiempo que indique el fabricante y pasa por toda la pared una esponja húmeda para retirar la pasta seca que ha quedado en la superficie del gresite.

3 Sitúa la pieza siguiente, poniendo crucetas de 3 mm para respetar el mismo ancho de junta que hay entre los gresites que forman una malla completa. Completa la fila, repitiendo el proceso.

5 Cuando hayas completado todas las paredes es el momento de aplicar la pasta para juntas. Usa la gaveta para poner el producto en polvo y prepáralo con la cantidad de agua que indica el fabricante. Remueve bien hasta que se mezcle de manera homogénea.

6 Con la llana de goma, aplica la pasta para juntas cubriendo bien todos los huecos: hazlo en pasadas envolventes en todas las direcciones. La pasta para juntas se comercializa en distintos colores; elige el más adecuado para tu gresite.

Juntas de dilatación Es muy importante respetar la junta de dilatación a la hora de colocar azulejos o baldosas, ya que esta absorberá las pequeñas diferencias de tamaño que se producen por los cambios de temperatura en las piezas rígidas, evitando que se rompan o levanten. En interior nunca dejes menos de 2 mm ni de 5 mm en exterior.

Las crucetasRetirar las crucetas es un trabajo a veces imposible o innecesario; puedes dejarlas en su sitio ya que se cubrirán con la pasta para juntas. Para asegurarte de que no asomen con el paso del tiempo, cuando las pongas, húndelas bien en el cemento cola.

4 Cuando llegues a la esquina comprueba si cabe una pieza entera o debes recortar. Si es así, toma las medidas y recorta con unas tijeras. En el caso de ángulos exteriores (como por ejemplo el ángulo que forma la parte exterior de una bañera) no es necesario que recortes, puedes doblar la malla formando una esquina. Si lo prefieres, también puedes colocar un esquinero o inglete.

Aplica el cemento cola en la pared de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, en zonas de 1 m2 como mucho

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Efectos decorativos

Es fácil recrear distintas decoraciones en las paredes del baño simplemente combinando gresite de diferentes colores. Si te gusta a modo de cenefa o como puntos de color aislados, solo tienes que recortar las piezas con unas tijeras y ponerlas en el lugar elegido.

Gresite en el suelo

Si además de en las paredes vas a instalar el gresite también en el suelo, debes poner primero la línea de baldosas junto a las paredes y sobre estas apoyar la primera hilada de la pared (respetando la junta de dilatación). Esto evitará las filtraciones de agua. Continúa por las paredes y, por último, el resto del suelo. En Leroy Merlin tienes una amplia gama de colores de material antideslizante para el suelo. Para el suelo de la ducha te recomendamos gresite antideslizante

Evitar la humedad

El cuarto de baño es un espacio de la casa que retiene mucha humedad, especialmente si no hay ventanas. Para evitar que las juntas del gresite enmohezcan o se deterioren (hay que tener en cuenta que el gresite en malla supone muchas más juntas que el alicatado normal), es interesante aplicar una pasta para juntas hidrófuga, antifúngica e hidrorepelente.

Un plato de ducha con gresite

Una solución muy interesante estéticamente es realizar un plato de ducha a nivel del suelo con gresite: quedará integrado con las paredes y el resto del pavimento formando una perfecta unidad. Antes de realizar esta obra, debes comprobar la altura de tu desagüe para ver si es posible que quede enrasado con el suelo y si es necesario o no que lleve válvula sifónica.

En Leroy Merlin encontrarás mantas impermeabilizantes que llevan la válvula para el desagüe incluida. Necesitarás una manta impermeabilizante, malla de gresite antideslizante y cemento cola flexible, y pasta para juntas impermeable.1. Prepara la superfice, retirando la antigua ducha y limpiando

de restos. Después, debes rellenar el hueco con mortero, dejando la pendiente justa para el desagüe.

2. Una vez seco el mortero, recorta y coloca la manta en el lugar, presenta e instala la válvula.

3. Pon cemento cola flexible sobre la malla, de manera que la capa sea algo más gruesa por los extremos y más fina junto al desagüe, con esto conseguirás la inclinación necesaria hacia el desagüe.

4. Pega las piezas de malla de gresite antideslizante con cemento cola comprobando que mantienes la inclinación.

5. Deja secar y aplica una pasta para juntas hidrófuga. Ya tienes tu ducha de gresite.

En Leroy Merlin encontrarás soluciones para realizar a medida tu plato de ducha de gresite

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jUNTA AXTON BLANCO 5 KGJunta de colocación en color blanco para todo tipo de revestimientos cerámicos. Especial para el rejuntado de piezas de baja porosidad (gres porcelánico) y piscinas. Disponible en distintos tamaños. PVP: 3,95€.

KIT PLATO DE DUCHA TRAFFIC BLUEIncluye todos los elementos necesarios. Es posible personalizar el tamaño del plato con mallas de gresite adicionales a 3,95€/malla. También disponible en colores blanco y ocre*. PVP: 69,90€.

CEMENTO BLANCO AXTON 5 KGPara cualquier trabajo de albañilería. Alto rendimiento, grano fino, tintable e impermeable. PVP: 2,15€.

También compra online entrega en 72 h.


MALLA 33 X 33 CM BLANCO MATE ANTIDESLIZANTE SUAVESerie de mallas de fibra en tonos mate para un remate perfecto de tu proyecto. Es antideslizante, tiene alta resistencia a productos de limpieza y está disponible en varios colores. De fácil limpieza. PVP: 8,50€/m2.

MALLA 30 X 30 CM TULIPANSerie de mallas de cristal apta solo para pared. 8 mm de espesor. Se adapta a todo tipo de superficies. PVP: 6,95€/ud.

MALLA 30,5 X 30,5 CM MIX STEELSerie de mallas en metal inoxidable multicolor. Autoadhesivas. 4 mm de espesor. Se adaptan a todo tipo de superficies y su instalación no requiere de obras. PVP: 11,95€/ud.

MALLA 30,5 X 30,5 CM MIX BLUESerie de mallas de cristal en varios tonos azules combinables. Autoadhesivas. 4 mm de espesor. Se adaptan a todo tipo de superficies y su instalación no requiere de obra. PVP: 10,95€/ud.

MALLA 30 X 30 CM CON PIEDRA NATURALSerie de mallas de diferentes materiales y colores siendo el remate final para un proyecto perfecto.PVP: 11,95€/m2.

MALLA 33 X 33 CM GRIS OSCURO MATE ANTIDESLIZANTE SUAVESerie de mallas de fibra en tonos mate para un remate perfecto de tu proyecto. Es antideslizante, tiene alta resistencia a productos de limpieza y está disponible en varios colores. PVP: 8,50€/m2.

MALLA 1,5 X 1,5 CM AMSTERDAMSerie de mallas de cristal cuyos colores intentan evocar a principales ciudades de Europa. Tiene alta resistencia a productos de limpieza y está disponible en varios colores. PVP: 9,95€/m2.

Marca de la casa

El kit incluye:- Manta hidrófuga con válvula sifónica integrada

(con piezas de adaptación en PVC)- Rejilla de desagüe de acero inoxidable- Esponja de limpieza- Cemento cola flexible (es la bolsa más cercana a la malla)- Pasta de juntas antimoho, hidrófuga e hidrorepelente- Malla de gresite antideslizante

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Renovar el suelo no supone necesariamente obras o grandes desembolsos de dinero. Existe una alternativa económica, resistente, decorativa y… fácil de instalar: el suelo laminado. Con los diferentes sistemas de clic del mercado, tan solo hay que tener una base bien nivelada, hacer diferentes cortes e ir trabando las tablas con las lengüetas y las ranuras. La gran variedad de modelos y estilos y la extensa oferta de precios que puedes encontrar hacen siempre que haya una solución para tus necesidades.

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Cómo planificar el proyecto Elige el tipo de suelo que más te guste: laminado o tarima. La diferencia es que la tarima lleva un alma de fibras de densidad media o de madera alistonada, cubierta con una delgada chapa de madera auténtica en su cara vista, mientras que el suelo laminado también incluye fibras pero su capa decorativa es plástica, imitando madera u otros materiales. Mide la superficie que vas a cubrir y calcula siempre un 10% más de material para los descartes producidos en los recortes.

Te recomendamos tonos claros para habitaciones pequeñas, y más oscuros en espacios grandes.

Colocar suelo laminado o tarima

¿Qué tipo de suelo elijo?

El primer paso para elegir tu suelo laminado es que decidas el estilo decorativo que quieres para tu casa. En Leroy Merlin encontrarás los suelos ordenados por colores en distintos tonos (blancos, grises, beiges, naturales, rojizos, oscuros y especiales) y acabados (liso, poro, aserrado, estructurado y sincronizado). Una vez tengas claro el color y el acabado de tu suelo, piensa en el uso que le vas a dar: en qué estancia lo vas a colocar, quiénes la utilizan y para qué, si estará expuesto al agua o las manchas... para elegir un suelo con la resistencia y las prestaciones adecuadas.

Materiales· Suelo laminado· Aislante y capa antihumedad· Rodapié (a juego con el suelo) · Perfiles de transición o remate

· Adhesivo de montaje


· Guantes y gafas· Mascarilla para no respirar el polvo de los cortes en madera

· Rodilleras

Herramientas· Banco de trabajo· Flexómetro · Caja de ingletes· Serrucho· Sierra de calar· Ingleteadora· Escuadra metálica· Martillo o maza· Lápiz· Pistola de silicona · Kit de instalación con cuñas, taco plástico y tiralama metálica

· Tensor de lamas

Nivel de dificultad: medioLo que necesitas

Cómo colocar suelolaminado

leroymerlin.es

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Prepara la superficie

1 Debes quitar los rodapiés antiguos: si son de madera o similar estarán probablemente clavados o encolados. Solo tienes que hacer palanca y tirar de ellos. Si son de obra, tendrás que picar con la maceta y el cortafríos. Pasa previamente una cuchilla o espátula por la junta del rodapié con la pared para intentar que no salte el yeso o la pintura.

4 En todo momento debes seguir las recomendaciones del fabricante en este aspecto. Si el suelo no está plano aplica una capa de pasta autonivelante y deja secar antes de comenzar a trabajar.

2 Repara los posibles desconchones, grietas, huecos de tacos... que te encuentres en la zona del rodapié. Utiliza pasta para juntas. Así el nuevo rodapié encontrará una superficie completamente arreglada y plana. Si tienes rodapiés de obra, es posible que te quede un hueco o desnivel. En ese caso, te recomedamos usar yeso controlado. Pregunta en tu tienda cómo prepararlo y aplicarlo.

3 El suelo debe estar perfectamente plano, como mucho con variaciones de menos de 2 mm. Comprueba con un listón los posibles desniveles para hacer los arreglos correspondientes.

5 En el caso de que tengas moqueta, quítala si no está en perfecto estado; si está bien, déjala, pues completará el aislamiento. Si el suelo es de baldosas y hay alguna que no está fija, quítala con cortafríos y maceta y rellena y alisa con pasta de mortero. Antes de comenzar barre o aspira para dejar el suelo completamente limpio.

Para aclimatar el material Es conveniente que las cajas sin abrir estén colocadas y apiladas en la habitación donde las vas a instalar para que se aclimaten. Sigue los consejos del fabricante, pero lo normal es que permanezcan en el lugar al menos 48 horas antes de su instalación.

Cocina y baño En el caso de querer colocar suelo laminado en la cocina y en el baño, en Leroy Merlin encontrarás suelos laminados de PVC válidos para estas estancias.

Muebles y puertas La habitación o habitaciones en las que vayas a trabajar tendrán que estar libres de muebles y enseres para poder completar cómodamente todo el trabajo. Si vas a poner nuevo suelo en varias habitaciones, puedes colocar primero el suelo de una y pasar los enseres a ella, para continuar en la siguiente, sin olvidarte de si el suelo tiene o no continuación en el siguiente espacio. Quita también las puertas, que habrá que rebajar, serrando o cepillando, antes de volverlas a poner, pues el suelo quedará más elevado, según el modelo de tarima y aislante que pongas.

Pasta autonivelanteLa pasta autonivelante es muy sencilla de aplicar. Su propia consistencia y la gravedad hacen que rellene los desniveles. Prepárala según las instrucciones del fabricante y vuélcala sobre el suelo. Ayúdate con una llana para extenderla bien y deja secar.

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Fuentes de luzSi colocas las tablas en la misma dirección que las fuentes importantes de luz natural conseguirás un resultado más apropiado, añadiendo sensación de amplitud a las habitaciones. En un pasillo conviene respetar el sentido del paso.

Coloca el aislamiento

Coloca la tarima

1 Si colocas fibra en rollo, mide y empieza a colocar por un extremo, desde una pared. Deja que sobresalga sobre la pared unos 10 o 15 cm, que cortarás justo antes de colocar el rodapié. Ten en cuenta que la dirección del aislante debe ser perpendicular a las lamas del suelo que vas a colocar.

1 Plantea el comienzo del trabajo. Recuerda que, por lo general, las piezas del suelo laminado deben colocarse en perpendicular a las juntas del aislante que acabas de poner.

3 Si colocas aislamiento rígido, tienes que pensar también que las juntas no deben coincidir con la alineación de la tarima. Un buen truco es colocar las piezas a cartabón. Mide el ancho de la pieza del aislante y corta un cuadrado. Corta a la mitad y te quedarán dos triángulos iguales.

2 Pon a continuación la siguiente tira, acercando las juntas para que no quede ningún hueco, pero que no monten una sobre la otra en ningún momento.

2 Pon las primeras cuñas para que la tabla quede separada al menos 8 mm de las distintas paredes. Es muy importante que dejes este espacio para que la madera pueda dilatar, este pequeño hueco quedará luego tapado con el rodapié.

4 Vete colocando uno de los triángulos en una esquina de la habitación y a partir de ahí coloca todas las piezas, alineándolas unas a otras según la posición que pida la junta y haciendo los recortes necesarios junto a las paredes. Corta las piezas con un cúter.

Si tu aislamiento es rígido, te recomendamos colocar las piezas a cartabón; córtalas con un cúter

Tipos de aislanteExisten varios tipos de aislante para colocar bajo el laminado. Lo encontrás, entre otros materiales, en espuma de polietileno extruido, láminas de polietileno, polietileno con aluminio (indicado cuando se necesita aislamiento térmico) o polietileno expandido (indicado para conseguir mayor aislamiento acústico), corcho, látex… También existen específicos para zonas con mayor humedad ambiente. Las propias tarimas llevan normalmente incorporado un aislamiento en la base, que complementa el que tú pongas. Escoge el modelo de tarima con el tipo de aislamiento que necesites.

Para no perder la garantía del suelo, si la base aislante no está dotada de un film de plástico para evitar filtraciones, se recomienda añadir bajo ella una capa antihumedad.

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3 Coloca la primera tabla con la lengüeta hacia la pared. No te olvides de dejar la separación con las cuñas.

6 Corta la pieza con serrucho de mano o sierra de calar. Sierra sobre un banco de trabajo, con la pieza bien sujeta con mordazas.

7 Empieza a colocar ahora la segunda fila, que puede ser con el corte sobrante de completar la primera. Mete la lengüeta en la ranura de la tarima anterior formando ángulo de 45 grados y baja hasta que haga clic al conseguir la posición completamente horizontal.

8 Sigue ahora poniendo una nueva tabla, introduciendo primero la lengüeta lateral en la ranura de la pieza anterior. Presiona a continuación con la pieza en 45 grados para que encaje igualmente la parte más larga de la tabla en la ranura correspondiente.

9 Si es necesario, levanta ligeramente todas las tablas de la fila que estás colocando (te puedes ayudar con cuñas si es muy larga) y presiona ligeramente sobre la ranura de la fila ya puesta. Baja la fila de tablas hasta que haga clic y quede totalmente plana.

10 Trabaja de la misma manera hasta completar todo el suelo. Si hace falta, utiliza el taco de plástico del kit para rematar el machihembrado perfecto. Si es por un lateral, ayúdate con el tiralama, golpeando ligeramente con el martillo hasta que las piezas queden completamente encajadas. Así no se deteriora la tarima.

4 Así se unen unas piezas a otras con el sistema clic: levanta la pieza que quieres acoplar a la anterior de tal manera que la lengüeta encaje en la ranura. Déjala caer y la pieza quedará completamente plana.

5 Ahora mide la distancia a la pared para completar la primera fila. Aproxima una tabla entera y marca el corte, sin olvidarte de que debes descontar también los 8 o 10 milímetros de la cuña para la junta de dilatación. Marca la línea del corte con una escuadra.

La última tablaPara que la solidez del suelo laminado sea perfecta es recomendable que la última tabla no sea inferior a 20 centímetros, o lo aconsejado por el fabricante. En caso de que te quede un corte inferior, la solución es cortar lo necesario la primera tabla entera que pusiste para iniciar el trabajo.

TrucoAl terminar de colocar puede ocurrir que el hueco que quede para la última fila no sea del ancho completo de una tabla. En ese caso pon la tabla que tienes que colocar exactamente sobre la fila colocada, comprobando que la posición de lengüeta y ranura coinciden. A continuación pon otra tabla, pero aproximándola hacia la pared, sin olvidarte de tener colocados los tacos para la junta de dilatación. Marca ahora con un lápiz a lo largo de la pieza que tienes que cortar (la que está entre medias); te quedará justo del ancho que necesitas. Si el hueco no fuera el mismo a lo largo de la línea de la pared, puedes utilizar un ajustador para marcar exactamente las deformidades.

20 cm

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Salva esquinas y rincones

Prepara la transición entre suelos

1 Para salvar una esquina, las que se forman habitualmente en las casas en las zonas donde van las vigas o columnas de la estructura, aproxima una pieza hasta el rincón y marca el punto de la perpendicular de la pared.

1 Si colocas suelo laminado en varias habitaciones, tendrás que salvar las formas y la altura del cerco. Para conseguir el corte exacto coloca un resto de tabla sin olvidarte de tener debajo también el aislante y sierra con el serrucho puesto casi plano. Haz el corte en todos los lados.

4 Cada ciertos metros hay que dejar juntas de dilatación; sobre todo en la zona de los pasillos, porque, de lo contrario, el suelo se puede levantar. Un buen sitio para hacerlo es justo debajo de las puertas de paso: puedes unir los huecos con la moldura de transición, que consta de un perfil plástico en U y el embellecedor en T que se encaja a presión en el perfil. Compra la que mejor combine con tu suelo y consulta las instrucciones del fabricante.

4 Corta con la sierra de calar. Coloca la pieza en L que te ha resultado, sin olvidarte de colocar las cuñas para el hueco de dilatación.

2 Pon ahora la misma pieza hasta el siguiente rincón, pegada en la pared contraria. Marca igualmente la perpendicular de la pared.

3 Traza con la escuadra las dos líneas que te darán la esquina exacta del corte. Marca con el lapiz el sobrante del corte para que no tengas errores.

2 Rebaja con un formón los restos del corte, golpeándolo con martillo. Utiliza guantes para no dañarte la mano.

5 Hay diferentes perfiles para los remates del suelo. Otro imprescindible será el escalonado, para cuando hagas coincidir tus pisos con el cuarto de baño, por ejemplo, que quedan a diferente altura.

3 Comprueba que la tarima queda remetida lo suficiente. Así no se notará ningún hueco de separación, pues el suelo queda oculto en el marco de la puerta.

Utiliza la sierra de calar para cortar a medida las lamas de tu suelo laminado

¿Necesitas inspiración? Descubre cómo han completado este proyecto otros usuarios en nuestra Comunidad.


82 Paredes y Suelos

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Fijar el rodapié

1 Una vez colocado todo el suelo, queda colocar el rodapié nuevo. No tiene secretos: mide y corta a medida, empezando por un rincón, o junto a la jamba de una puerta. Las uniones de rincones y esquinas hay que hacerlas con cortes a inglete, para que formen ángulos de 90 grados. Los ingletes quedan perfectos si utilizas una ingleteadora eléctrica.

2 Si a lo largo de una pared hay que poner más de una tira de rodapié, el corte también ha de hacerse a inglete. Apenas se notará la continuidad y será más resistente la unión. Utiliza, como en el caso anterior, la ingleteadora. Asegúrate siempre de que el grosor del rodapié es el apropiado para tapar todas las juntas.

3 Encola con adhesivo de montaje y pistola todas las piezas del rodapié. Por último, aplica la silicona coloreada del mismo color del rodapié para que no se aprecien los posibles defectos en la pared y no se vean huecos (encuéntrala en Leroy Merlin en la sección de Pintura). Presiona unos segundos. Si lo crees necesario puedes también clavar con clavos finos de cabeza perdida usando un martillo o grapadora.


SUELO LAMINADO ARTENS LINE ROBLEDe estilo natural y diseño bilama, con soporte HDF hidrófugo incorporado. Es antiestático y válido para cocinas. Acabado estructurado. Espesor 8 mm. Medidas lama: 129 x 19,2 cm. Se vende en paquetes de 1,98m2. PVP: 17,72€. PVP: 8,95€/m2.

SUELO LAMINADO ARTENS LINE ROBLE BLANCOCon soporte HDF hidrófugo incorporado. Es antiestático y válido para cocinas. Diseño monolama. Acabado estructurado. Espesor 8 mm. Medidas lama: 129,2 x 19,2 cm. Se vende en paquetes de 1,98m2. PVP: 17,72€. PVP: 8,95€/m2.

RODAPIÉ ARTENS LINE ROBLERodapié fabricado en MDF. Longitud de 2,40 m. lineales. Para tapar la junta de dilatación que queda entre el suelo y la pared. PVP desde: 7,15€.

RODAPIÉ ARTENS LINE ROBLE BLANCORodapié fabricado en MDF. Longitud de 2,40 m. lineales. Para tapar la junta de dilatación que queda entre el suelo y la pared. PVP: 7,15€.

+ de 200 suelos en tu tienda y en leroymerlin.es desde 3,50 €/m2

PERFIL DE TRANSICIÓN, DESNIVEL Y TERMINACIÓN ARTENS LINE ROBLEPerfil con triple función de transición, desnivel y terminación en MDF. Indicado para colocar cada 30-40 m2. Recortable. Embellecedor para cubrir la separación necesaria entre habitaciones. PVP: 9,95€.

PERFIL DE TRANSICIÓN, DESNIVEL Y TERMINACIÓN ARTENS LINE ROBLE BLANCOPerfil con triple función de transición, desnivel y terminación en MDF. Indicado para colocar cada 30-40 m2. Recortable. Embellecedor para cubrir la separación necesaria entre habitaciones. PVP: 9,95€.

Limpieza del sueloEl suelo laminado es resistente y su limpieza muy sencilla. Pasa el aspirador y después una mopa ligeramente humedecida con agua y un producto de limpieza neutro, especial para madera.

Madera

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SUELO LAMINADO LINE PLUS ROBLE BODEGACon soporte HDF hidrófugo. Diseño monolama de acabado estructurado. Antirayado, antiestático y válido para cocinas. Espesor 10 mm. Medidas lama: 131 x 18,9 cm. Se vende en paquetes de 1,73 m2. PVP: 20,67€. PVP: 11,95€/m2.

SUELO LAMINADO LINE PLUS ROBLE CARAMELCon soporte HDF hidrófugo. Diseño monolama de acabado sincronizado. Válido para cocinas. Espesor 10 mm. Medidas lama: 138 x 19,3 cm. Se vende en paquetes de 1,86 m2. PVP: 22,23€. PVP: 11,95€/m2.

SUELO LAMINADO ARTENS PREMIUM FROZEN OAKCon soporte HDF hidrófugo. Diseño monolama de acabado estructurado. Válido para cocinas y baños. Espesor 12 mm. Medidas lama: 129,1 x 19,6 cm. Se vende en paquetes de 1,49 m2. PVP: 25,26€. PVP: 16,95€/m2.

CAPA ANTIHUMEDAD AXTONDe polietileno, indicada para tapar la solera. Debe colocarse de modo que solapen unos 20 cm. Unir con la cinta de sellado antihumedad. Espesor 0,2 mm. Se vende en rollos de 26 m2. PVP: 27,60€. PVP: 1,06€/m2.

RODAPIÉ LINE PLUS ROBLE BODEGARodapié fabricado en MDF. Longitud de 2,40 m. lineales. Para tapar la junta de dilatación que queda entre el suelo y la pared. PVP: 7,15€.

BASE AISLANTE AXTON PERFORMANCEDe poliestireno extruido para aislar acústicamente, además de nivelar irregularidades del suelo. Espesor 2,2 mm. Se vende en paneles de acordeon de 15 m2. Para no perder la garantía de tu suelo deberás añadir la capa antihumedad. PVP: 22€. PVP: 1,47€/m2.

PERFIL DE TRANSICIÓN, DESNIVEL Y TERMINACIÓN LINE PLUS ROBLE CARAMELPerfil con triple función de transición, desnivel y terminación en MDF. Indicado para colocar cada 30-40 m2. Recortable. Embellecedor para cubrir la separación necesaria entre habitaciones. PVP: 9,95€.

PERFIL DE TRANSICIÓN, DESNIVEL Y TERMINACIÓN ARTENS PREMIUM FROZEN OAKPerfil multifunción para el suelo frozen oak y terminación en MDF. Con instalación autoadhesivo o atornillado. PVP: 9,95€.

BASE AISLANTE AXTON EXCELLENCEDe poliuretano para aislar acústicamente, además de nivelar irregularidades del suelo. Espesor 2 mm. Se vende en rollos de 8,5 m2. PVP: 35,20€. PVP: 4,14€/m2.





BASE AISLANTE AXTON 2 EN 1De poliestireno extruido para aislar acústicamente, además de nivelar irregularidades del suelo. Espesor 5 mm. Se vende en paneles de acordeon de 5 m2. Para no perder la garantía de tu suelo deberás añadir la capa antihumedad.PVP: 18,45€. PVP: 3,69€/m2.

KIT COLOCACIÓN CUñAS PVCContiene 30 cuñas de PVC, un tiralamas de metal y un taco de goma. PVP: 11,15€.

PERFIL DE TRANSICIÓN, DESNIVEL Y TERMINACIÓN ARTENS LINE PLUS ROBLE BODEGAPerfil con triple función de transición, desnivel y terminación en MDF. Indicado para colocar cada 30-40 m2. Recortable. Embellecedor para cubrir la separación necesaria entre habitaciones. PVP: 9,95€.

KIT MALETíN ACCESORIOS Compuesto por dos tensores, taco de goma, tiralamas de metal, cuñas de instalación. PVP: 30,85€.

RODAPIÉ LINE PLUS ROBLE CARAMELRodapié fabricado en MDF. Longitud de 2,40 m. lineales. Para tapar la junta de dilatación que queda entre el suelo y la pared. PVP: 7,15€.

RODAPIÉ ARTENS PREMIUM FROZEN OAKRodapié fabricado en MDF. Longitud de 2,4 m. PVP: 7,15€.

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Los expertos en seguridad dicen que la mayoría de los robos en viviendas se producen forzando la puerta de entrada. Es importante que revisemos en qué condiciones está la nuestra y reforzarla con alguna medida extra; por ejemplo sustituyendo la cerradura simple por una cerradura multipunto ya sea empotrada o de superficie: una solución ideal para puertas de madera. Las encontrarás en distintos materiales con distintas resistencias, como latón, níquel o acero. Las realizadas en este material son, lógicamente, las más resistentes. En Leroy Merlin podrás encontrar todas las soluciones de seguridad adecuadas a cada necesidad.

13 Instalar una cerradura de seguridad multipunto

Antes de comprar la nueva cerradura multipunto tienes que fijarte en el sentido de cierre de tu puerta, para adquirir la adecuada, ya que algunos modelos son reversibles pero otros no.

Una cerradura de tres puntos es ideal para el hogar: consta de la caja de cerradura central, como las sencillas, y dos cajas más, una arriba y otra abajo, de las que salen sus correspondientes pestillos cuando se acciona la llave.


Materiales· Cerradura de seguridad de tres puntos


· Utiliza guantes y gafas de protección

Herramientas· Taladro· Atornillador· Formón· Broca para madera de 15 mm· Fresa de acanalar de 10 mm· Escofina· Mazo de goma

Nivel de dificultad: avanzadoLo que necesitas

Cómo instalar una cerradura de seguridad

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9 Para realizar el canal, usa una taladradora a la que le has acoplado una fresa de ranuras. Sujeta la máquina firmemente y ve pasando la máquina a lo largo del canto de la puerta. No te salgas de la línea marcada.

retira la antigua cerradura y prepara la puerta

1 Saca la puerta del marco y apóyala de canto en el suelo para extraer con comodidad la cerradura antigua.

2 Retira los tornillos del embellecedor y extrae la manilla y el cuadradillo.

5 Presenta la nueva cerradura sobre la puerta. Tendrás que hacer encajar ligeramente la cerradura central en el hueco de la que tenías y marcar el lugar donde irán las dos cajas de los otros dos puntos de seguridad de la cerradura.

6 Haz dos cajeados nuevos en el canto de la puerta; para la cerradura superior y para la cerradura inferior. Usa el taladro y una broca para madera o de pala de anchura similar al ancho de las cajas y perfora varios orificios a lo largo del espacio.

3 Ahora saca el bombín o cilindro. Para ello tienes que localizar el tornillo que lo fija: está justo debajo del resbalón, en el canto de la cerradura. Ayúdate de la llave para extraerlo fácilmente.

7 Con la escofina, repasa todo el hueco perforado para que quede completamente liso y poder empotrar la cerradura sin dificultad. Limpia las virutas con un cepillo o con un aspirador.

4 Retira la caja de la cerradura desatornillando los dos tornillos que la sujetan y tirando de ella hacia arriba.

8 Deberás hacer otro rebaje en la puerta para embutir el perfil metálico que une los tres puntos de la cerradura. Para marcar el lugar, introduce las cajas en su sitio y marca con un lápiz el ancho y largo del perfil.

10 Limpia bien el serrín y las virutas resultantes. Puedes hacerlo con un cepillo de cerdas duras o con un aspirador.

Instalar una cerradura de seguridad multipunto

Tope de profundidadCalcula bien la profundidad a la que debes perforar con la broca para no pasarte, pero también para que no quede corta. Calcula siempre algo de más en el cajeado, para los posteriores ajustes a la hora de la colocación. Puedes utilizar una barra de tope en el taladro o colocar una señal con cinta aislante en la broca para conseguir la profundidad deseada.

Al usar la fresadoraSujeta firmemente la máquina y ve fresando sin salirte de la marca de lápiz. Es preferible que retires menos material y luego rectifiques con la escofina.

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TaS Instala la cerradura nueva

1 Presenta la cerradura en el canal que has realizado y encájala golpeando ligeramente con un mazo de goma.

2 Fíjala con los tirafondos que vienen con la nueva cerradura de seguridad. Coloca la puerta en sus goznes.

3 Prepara el cerco donde encajarán los bulones de la nueva cerradura. Presenta la pletina sobre el cerco y marca el lugar donde vas a perforar.

4 Con el taladro y una broca para madera realiza los orificios.

5 La pletina es muy delgada, pero esos milímetros de anchura que tiene hay que quitárselos al cerco. Haz el rebaje correspondiente con un formón y un mazo.

6 Atornilla la pletina en su cajeado con unos tirafondos.

7 Coloca el bombín en la puerta, introduce el cuadradillo en su sitio y coloca la manilla. Atornilla después la pletina embellecedora y ya tienes lista tu puerta.


CERRADURA DE SEGURIDAD TLB LATONADO TESA Cerradura de empotrar multipunto con cierre y resbalón para puertas de madera en acero latonado. PVP: 71,75€.

CERRADURA DE SEGURIDAD TLB NIQUELADA TESACerradura de empotrar multipunto con cierre y resbalón para puertas de madera en acero latonado. PVP: 83,95€.

¿Y si mi puerta es de metal?

Si tu puerta de entrada no es de madera o quieres instalar un mecanismo con menos trabajo, existe la cerradura de superficie que se coloca sobre la cara interior de la puerta. Puede ser de varios tipos:

· Con dos bulones, uno que sube y otro que baja (en la parte superior del cerco hay que colocar una pieza para recibirlo y en el suelo hay que perforar un orificio y colocar otra pieza donde encajará el segundo bulón).

· Con bulones en horizontal, para introducir en el cerco.

· Combinando los dos sistemas.

Barras visibles3 puntos de cierre

CERRADURA DE SEGURIDAD TS50 ACERO ESMALTADO TESACerradura de superficie multipunto con cierre y resbalón para puertas de madera en acero esmaltado. PVP: 153,95€.

descubre en tu tienda y en leroymerlin.es nuestra amplia gama de productos de ferretería.

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Sustituir el bombín o cilindro de la cerradura es una tarea que puedes llevar a cabo tú mismo. Es normal que haya que hacerlo si has perdido las llaves o te las han robado y puede ser el momento ideal para dotar a tu puerta de mayor seguridad eligiendo un cilindro con mejores prestaciones. En Leroy Merlin tienes una amplia gama, con diferentes niveles de seguridad y distintos acabados.

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Normalmente las cerraduras de las puertas de los hogares incorporan tres tipos de bombines:


Sustituir el cilindro o bombín de una puerta

Cerradura dentada

Fíjate si la puerta tiene el mismo ancho desde el centro de la cerradura hacia el interior que hacia el exterior. Si tu puerta es acorazada o tiene un recubrimiento decorativo por alguno de los lados, las medidas pueden ser distintas.

Para mayor seguridad, el bombín no debe sobresalir por el exterior más de 2 mm.

Europeo Redondo Ovalado

Europeos o con forma de pera: son los más comunes y su forma es el típico ojo de cerradura, una parte redonda arriba y una parte más estrecha alargada debajo.

Redondos: tal y como indica su nombre se componen de una parte cilíndrica.

Ovalados: son los menos comunes y están compuestos por un óvalo largo en cuya parte superior va el mecanismo para la llave.

Antes de comprarlo, mide el grosor de la puerta y fíjate en la distancia desde el centro del cilindro (leva) hasta los extremos para saber si el cilindro es centrado o descentrado.

Materiales· Cilindro nuevo con sus llaves


· Guantes

Herramientas· Destornillador de estrella· Destornillador plano· Una llave del cilindro antiguo

Nivel de dificultad: básicoLo que necesitas

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5 Retira el embellecedor por el lado exterior de la puerta.

8 Antes de atornillar el cilindro, comprueba que la llave abre y cierra correctamente por los dos lados.

Paso a paso

1 Retira el embellecedor por la parte interior de la puerta. Solo tendrás que soltar los cuatro tornillos.

2 Saca el manillar y el cuadradillo que lo une a la cerradura.

3 Coloca la llave en el cilindro o bombín.

4 Desatornilla el tornillo del bombín en el canto de la puerta.

7 Pon una de sus llaves en el cilindro nuevo e introduce este en el orificio hasta que asome por el otro lado.

6 Mueve la llave ligeramente a la vez que empujas el bombín por el lado exterior de la puerta. Se trata de encontrar la posición en que la leva o excéntrica se alinea dentro del cilindro y este se puede sacar.

9 Coloca el tornillo que sujeta el cilindro. Pon la manilla con su cuadradillo y el embellecedor que habías retirado y ya tienes tu puerta con el nuevo cilindro.

El bombínEl tornillo correspondiente al bombín es, lógicamente, el que está más cerca de este, pero a veces hay otros tornillos que sujetan la placa lateral de la cerradura y que te pueden hacer dudar. Ten en cuenta que los tornillos que fijan la placa suelen ser varios y todos iguales. El único tornillo distinto será el que sujeta el bombín: suele ser de cabeza más grande y, al sacarlo, verás que es más largo.

Los tornillosSi la puerta es antigua y no se ha cambiado nunca la cerradura quizás cueste sacar el tornillo del cilindro. En este caso, te recomendamos que aflojes un poco todos los tornillos de la placa lateral de la puerta. Después, vuelve a apretarlos.

Muelleembrague: controla el lado desde el que se realiza el giro

rotor: transmite el giro de la leva

Pasador antitaladro

Pitones

leva

llave

Bombín

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TaSCómo elegir el bombín

Fíjate sobre todo en la medida de la anchura de la puerta y la forma del cilindro (como hemos dicho, suele ser de perfil europeo o de pera); el resto de factores son optativos según las preferencias respecto al acabado o al nivel de seguridad que buscas.

· La llave: puede ser plana o dentada. En principio, los bombines de mayor seguridad incorporan llaves planas (también llamadas de puntos), pero no siempre. Hay cilindros de alta seguridad con llaves dentadas.

· Nivel de seguridad: valora cuál es el más adecuado, ya que el precio varía mucho por este aspecto. Probablemente no te compense elegir un bombín de altísima seguridad si el resto de la cerradura o la puerta son vulnerables.

· El acabado: los cilindros usados en puertas de viviendas suelen estar acabados en níquel o en latón. Elígelo de acuerdo al acabado de los herrajes de tu puerta.

· El embrague: hay una función que permite abrir desde el exterior si en el interior hay una llave puesta; se llama función de doble embrague.

· La leva: asegúrate de que la leva del cilindro es la adecuada; para puertas de madera 15 mm y para puertas de metal 13 mm.

Mejorar la seguridad

Si lo que buscas a la hora de sustituir el bombín o cilindro es lograr una mayor seguridad, en Leroy Merlin encontrarás también modelos de alta gama con estas características:

· Llaves incopiables: solo pueden hacerse copias de las llaves a partir de una tarjeta de propiedad que se adjunta en el envase.

· Sistemas “antibumping”, “antipulling” y antiganzúa: el “bumping” es la palabra inglesa que se refiere al forzado de puertas sin romper la cerradura. El ladrón usa una llave especial de dientes muy cortos que introduce en la cerradura y golpeándola con un martillo consigue que los pistones se eleven lo suficiente como para que, al mover la llave, se abra la puerta. El “pulling” consiste en introducir un tornillo en el interior de la cerradura, para tirar de él con unas tenazas y extraer parte del bombín. La ganzúa es una varilla metálica que se introduce en la cerradura para intentar mover el mecanismo interior.

· Sistemas antitaladro: evitan que se pueda forzar el bombín, taladrándolo con una broca. Esta se rompe antes de lograrlo. Hay diferentes niveles de seguridad antitaladro.

· Número de pistones: a mayor número de pistones y sofisticación para su alineamiento, mayor seguridad.


CILINDRO STANDERS 5 PINES DIENTES MTP1 DE LATÓNRecomendado para patios interiores que dan directamente a la calle. Disponible también en acabado niquelado. Antiganzúa. PVP: 9,95€.

CILINDRO LLAVE PUNTOS 30 X 30 MM LATÓN STANDERS CON BOTÓNPara carpintería de madera. Perfil forma de pera o europeo. Llave punto 6 pitones. Antiganzúa grado medio. Antitaladro grado 1. Doble embrague. Con pomo. Cierre interior botón. Tarjeta reproducción llave. PVP: 26,95€.

CILINDRO LLAVE SIERRA LEVA 13,5 30 X 30 MM NIQUEL MODELO E-5NCPara carpintería de aluminio. Perfil de pera o europeo. Llave de sierra. 5 Pitones. Leva corta. PVP: 10,70€.

CILINDRO LLAVE SIERRA 22,5 X 22,5 MM OVAL NIQUEL TE5 OVALADOPara carpintería metálica. Llave de sierra. 5 pitones. Antiganzúa. Certificado UNE-EN 1303. Disponible también en cromo. PVP: 16,65€.

CILINDRO STANDERS 30 X 30 MM 6 PINES PUNTOS MPP2 DE LATÓNRecomendado para oficinas o habitaciones interiores con necesidad de más seguridad. Disponible en acabado niquelado antigazúa. PVP: 24,80€.

CILINDRO TESA TX80 PUNTOS ANTIBUMPING DE LATÓNRecomendado para puertas de entrada que den a calle directamente. PVP: 51,50€.




Si tienes alguna duda dirígete a tu tienda mas cercana y te ayudaremos a elegir el modelo que mas se adapte a tus necesidades.

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Una nueva decoración de la vivienda supone en muchas ocasiones la necesidad de sustituir las viejas puertas de paso por modelos más actuales. Con los nuevos sistemas de puertas en block de cerco y hoja con sus herrajes es más sencillo hacerlo.

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Las puertas en block se presentan en varias medidas. Si la puerta que vas a sustituir es muy antigua, puede que, aunque la dimensiones de la hoja sean iguales, no coincida el tamaño del hueco. Lo mejor es que saques la puerta vieja, retires el cerco y midas el hueco que queda. A la hora de comprar, fíjate en el ancho del block, no de la hoja (tienes ambas medidas en la paquetería del block).

Elementos de una puerta (vista cenital)


Colocar una puertade interior en block

Marco Hoja Jamba

Grueso embocadura

Recrecido PremarcoPremarco

Tabique Materiales· Puerta en block· Molduras para las jambas· Molduras de recrecido· Cuñas· Espuma de relleno· Adhesivo de montaje· Clavos sin cabeza· Tornillos tirafondos


· Utiliza gafas protectoras si vas a manejar la ingleteadora. En cualquier caso, no olvides ponerte guates: vas a cortar con cúter, vas a serrar y vas a utilizar productos químicos

Herramientas· Martillo· Nivel de burbuja· Serrucho de costilla y caja de ingletes

· Flexómetro· Cúter· Lápiz· Atornillador eléctrico· Ingleteadora


Los acabados

Encontrarás puertas en block con diferentes niveles de acabado. Desde puertas con chapa de maderas nobles barnizadas, puertas en chapa de madera sin barnizar, lacadas en blanco o crema y hasta puertas prelacadas, con un tratamiento a base de resinas en blanco para que las pintes con el esmalte laca de tu elección.

Nuestra Comunidad tiene las puertas abiertas para ti: aprende junto a otros usuarios a instalar una puerta en block y mucho más.


Lo que necesitas

Cómo colocar una puerta en block

leroymerlin.es

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Colocar una puertade interior en block

4 Sustituye los tornillos de la bisagra que van al cerco, demasiado cortos (generalmente de 16 mm), por tirafondos de unos 6 cm para salvar el hueco que pueda quedar con el precerco. Sustituye también los tornillos del cerradero metálico donde entra el resbalón de la puerta.

7 Lo ideal es que entre precerco y cerco haya quedado poco hueco: rellena ese espacio con espuma de relleno (espuma de poliuretano), teniendo en cuenta que este producto se expande prácticamente el doble de su volumen inicial. Espera a que esté seca (una hora) y recorta con un cúter el sobrante.

Paso a paso

1 Retira la hoja y el cerco de la puerta vieja y asegúrate de que el block que has comprado entra en el hueco. Debe quedar cierta holgura, la misma por todas partes; si queda más, es que el precerco no está bien nivelado o bien escuadrado.

2 Para comprobar si el precerco está nivelado, tanto por el interior como por el exterior, usa un nivel de burbuja. No olvides comprobar también el nivel de la parte superior. Si todos los niveles cuadran, tienes el precerco escuadrado y a plomo; si no, te recomendamos cambiar el precerco.

3 Coloca el block en su sitio y, en el hueco que queda, pon cuñas para sostenerlo en su lugar mientras trabajas. Si el hueco es demasiado grande, puedes poner dos cuñas juntas.

6 Con el serrucho de costilla, corta las cuñas para que queden enrasadas con el cerco. No es necesario que las sierres del todo: marca el corte y dales un ligero golpe.

5 Coloca la manilla de la puerta: así, podrás abrirla y cerrarla para pasar de un lado a otro y trabajar con comodidad. Evitarás también quedarte encerrado en el interior de la habitación.

8 Cuando la anchura del tabique (y por tanto del precerco) es mayor que la del cerco, hay que colocar un recrecido, una moldura decorativa que ocultará la parte del precerco que no cubre el cerco.

El precercoOtra manera de comprobar que el precerco está escuadrado es usar una escuadra metálica para comprobar que los ángulos son perfectamente rectos o medir las diagonales, que tienen que ser iguales. Puedes ayudarte de las jambas para la medición.

El recrecido

Este elemento es una moldura decorativa que se vende independientemente del block, en packs de tres. Está disponible en muchos acabados: de 3 hasta 12 cm de anchura, y en 220 cm de altura. Compra siempre del mismo acabado que la puerta. Utiliza esta tabla para calcular el recrecido que necesites.

Cálculo para los recrecidos

Ancho del tabique (cm) 8 9 10 11 12 13

Medida de los recrecidos (cm) 2 3 4 5 6 7

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9 Habrás observado que en el cerco hay una ranura: ahí es donde se encaja la moldura de recrecido, que lleva una lengüeta. Mide y córtala a la medida correcta, pon adhesivo de montaje en la ranura e introduce el recrecido. Clávalo además con unos clavos sin cabeza.

10 Por último, hay que colocar las jambas o tapajuntas, unas molduras decorativas que ocultan todos los posibles huecos y elementos de obra entre el cerco y la pared. Las jambas se compran independientemente del block y tendrás que cortarlas a medida. Colócalas en su lugar con adhesivo de montaje y refuerza con unos clavos sin cabeza.

Las jambasPara cortar las jambas y hacer los ángulos correctamente, lo ideal es usar una ingleteadora, que saca el corte perfectamente limpio; pero no todo el mundo se atreve a usarla o dispone de ella. En su lugar, utiliza una sierra de calar o una sierra manual (el serrucho de costilla servirá), ayudándote de una caja de ingletes para obtener el ángulo.

Cómo instalar un precerco

Si al desmontar la puerta vieja el precerco no está nivelado o si estás levantando la pared de cero, tendrás que instalar tú mismo el precerco para el hueco de la puerta. Lo puedes comprar ya hecho (también se comercializan desmontados), con la medida estándar que te servirá para varios anchos de puerta en block. Gracias a unas patillas que incorporan los montantes del precerco, se fija este al muro con escayola y esparto o con espuma de poliuretano. Lo más importante es mantenerlo escuadrado en todo momento; por eso viene con unos refuerzos en los ángulos superiores y un listón perpendicular a los montantes en la parte inferior que, una vez fijado al muro, debes retirar. Ayúdate de cuñas para nivelarlo tanto horizontal como verticalmente.


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Hueca Maciza

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Productos a medidaSi las medidas estándar no te sirven, en Leroy Merlin podemos realizar tus puertas a medida

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TaSSoluciones recomendadas

KIT DE jAMBAS IMPRESAS BLANCAS Pack de 5 jambas lisas/molduradas indicadas para cubrir el marco de una puerta abatible lacada en blanco. Medidas 2,2 m x 7 cm x 1 cm. PVP: 20,95€.

KIT DE jAMBAS LACADAS BLANCASPack de 5 jambas lisas/molduradas indicadas para cubrir el marco de una puerta abatible impresa en blanco. Medidas 2,2 m x 7 cm x 1 cm. PVP: 34,95€.

KIT DE jAMBAS IMPRESAS ROBLEPack de 5 jambas lisas/molduradas indicadas para cubrir el marco de una puerta abatible impresa en roble. Medida 2,2 m x 7 cm x 1 cm. PVP: 20,95€.

KIT DE jAMBAS CHAPADAS ROBLEPack de 5 jambas lisas/molduradas indicadas para cubrir el marco de una puerta abatible chapada roble. Medidas 2,2 m x 7 cm x 1 cm. PVP: 29,95€.

KIT DE jAMBAS SAPELLYPack de 5 jambas lisas/molduradas indicadas para cubrir el marco de una puerta abatible sapelly. Medidas 2,2 m x 7 cm x 1 cm. PVP: 29,95€.

KIT DE jAMBAS PINOPack de 5 jambas lisas/molduradas indicadas para cubrir el marco de una puerta abatible en color pino. Medida: 2,2 m x 7 cm x 1 cm.PVP: 29,95€.



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PUERTA DE INTERIOR MACIZA NORUEGA ROBLEPuerta de interior maciza con acabado chapa barnizada color roble. Apertura derecha. Medidas 72,5 x 203 cm. PVP: 189€. Disponible con vidriera. PVP: 249€.

PUERTA DE INTERIOR MÁLAGA PINO Puerta de interior maciza con acabado chapa natural color pino. Apertura derecha. Medidas 72,5 x 203 cm. PVP: 119€.Disponible con vidriera. PVP: 179€.

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MANILLA ALUMINIO Placa de 24,5 x 4,5 cm. Para puerta de interior. Ovalada. Acabado en aluminio mate. PVP: 11,75€.

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En una casa, aunque sea nueva, surge la necesidad de contar con nuevos puntos de luz en lugares donde no los hay, ya sea para colocar una lámpara nueva, un ventilador, un dispositivo de aire acondicionado o un termo de agua. Por otro lado, la colocación de armarios, sofás o estanterías también suele estar condicionada por no tener cerca un enchufe que necesitan, o por quedar este oculto tras el mueble. Ante estos casos, la mejor solución es hacer nuevas rozas o colocar canaletas o tubos rígidos para distinguir los cables que llevarán la energía a distintos lugares. No es difícil, pero hay que tener cierta experiencia con las herramientas y trabajar de manera ordenada.

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La planificación del trabajo en esta tarea es muy importante. Debes saber de antemano qué quieres hacer, colocar un nuevo enchufe, por ejemplo, o hasta qué punto exacto quieres llevar un punto de luz para otra lámpara. Hay que medir y saber los metros de tubo corrugado y de cables que necesitas, sin olvidar los cajetines, cajas de derivación, apliques y mecanismos varios para completar el trabajo.

Y como siempre que hagas trabajos de electricidad, es imprescindible cortar el interruptor general de entrada a tu vivienda. Además, ten a mano un buscapolos para comprobar, en caso de duda, dónde hay corriente. Puede evitarte un accidente.


Crear y modificarpuntos de luz

Materiales· Tubo corrugado· Cajetines o cajas de derivación para pared maciza o de cartón yeso

· Cables de fase, neutro y tierra· Cinta aislante· Tornillos y arandelas· Canaletas y accesorios· Mecanismos y mandos eléctricos· Yeso o pasta para tapar· Pasta o yeso de enlucir· Pintura


· Guantes y gafas para proteger las manos y los ojos al utilizar cortafríos y maceta o máquinas para las rozas

Herramientas· Cortafríos· Maceta· Piqueta· Taladro y brocas · Sierra circular· Martillo· Gaveta· Paleta de albañil· Tijeras para cables y pelacables

· Alicates de punta larga· Detornilladores· Serrucho para cartón yeso· Segueta con hoja para metal· Espátulas y llana· Brocha y rodillo· Imán y localizador· Nivel de burbuja· Bota de trazar· Flexómetro· Lijadora eléctrica o taco de lija

· Guía para cables· Escalera


Entra en la Comunidad y podrás saber más acerca de cómo planificar el proyecto y realizarlo con eficiencia.


Lo que necesitas

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5 En el caso de un tabique nuevo, sin enlucir, no tendrás tantos problemas a la hora de marcar o de romper para hacer las rozas.

Marca el lugar para las rozas

1 Marca los lugares donde van a ir las rozas para el nuevo cableado: si va a ser desde un enchufe, desde un cuadro de registro o desde otro punto de luz. Si la distancia es corta, puedes usar una regla o un nivel para trazar la línea.

2 Si la distancia es más larga, puedes marcar con una bota de trazar. Tensa todo lo que puedas el cordón, alinea, tira de él ligeramente y déjalo que vuelva hacia la pared, así se marcará la línea. Marca luego otra línea paralela que definirá la roza.

3 Señala con lápiz la posición para el cajetín. El hueco será más grande que el de las rozas; marca siempre un centímetro de más por cada lado.

4 Si es en el techo, tienes que marcar también el lugar donde irán los nuevos puntos de luz, sea para una lámpara, halógeneos empotrados o un ventilador de techo, por ejemplo.

Crear y modificarpuntos de luz

Los cables

Es importante que, antes de comprar, te asesores en la tienda sobre qué tipo de cables necesitas para cada tarea. Lo correcto será comprar los mismos metros de cable para cada función: de fase (negro, marrón o gris), neutro (azul) y de toma de tierra (verde y amarillo), que sirve para derivar la electricidad hacia la pica de tierra de la vivienda, si se produce un fallo. En Leroy Merlin tienes tubos corrugados con los cables incorporados, que te facilitarán mucho la tarea.Si tienes dudas, asesórate en la tienda sobre el calibre de cada cable, que es importante respetar según su uso, ya que una intensidad de corriente mayor de la que pueda resistir podría producir sobrecarga e incendios:

También es importante instalar siempre cables libres de halógenos. El material de su revestiminto no produce gases tóxicos en caso de incendio. Además son muy resistentes a la combustión, flexibles y deslizantes por lo que se los considera de alta seguridad.

NeutroCompleta el circuito eléctrico, transportando la corriente fuera de la luminaria hacia el bloque neutro de tierra.

FaseSe utiliza para llevar la corriente desde la caja de servicio eléctrico hacia la luminaria.

Toma de tierraNo lleva corriente. Es solo un elemento de protección por si se deriva corriente de un aparato a su carcasa (por un mal contacto).

Recuerda hacer el hueco para el cajetín más grande que el de las rozas, dejando siempre 1 cm más por cada lado

Calibres de cableado

Bombillas, lámparas y similares 1,5 mm aprox.

Enchufes normales 2,5 mm

Termo eléctrico 4 mm

Horno o vitrocerámica 6 mm

Electrodomésticos grandes Llevan su propia conducción

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las rozas en el cartón-yeso

1 En paredes hechas con cartón-yeso, no puedes percutir. Busca primero los montantes metálicos para que no interfieran donde quieres hacer la roza. Utiliza un imán o detector de metales.

2 Si para realizar el cambio no necesitas atravesar un montante, marca dónde irá el nuevo enchufe y haz un agujero con una sierra de corona. También puedes hacer pequeños taladros y rematarlo con una sierra de punta especial para esas paredes.

3 Para que el enchufe quede a nivel, es muy importante que la posición de los tornillos esté alineada. Lo único que queda es romper el hueco interior del cajetín que mejor venga para pasar los cables y unir estos al mecanismo correspondiente.

4 Si para realizar el cambio hay por medio un montante, marca el lugar donde irá el nuevo enchufe y haz el agujero con una sierra de corona. En este caso debes realizar agujeros en lo que sería el camino e ir pasando el tubo. Al realizar los agujeros hay que evitar pillar los perfiles; se detectan perfectamente con un imán. Al llegar al montante estos suelen tener agujeros de unos 40 cm para el paso de las instalaciones. Pasa el tubo para llegar a tu lugar de destino. Para arreglar los agujeros atornilla unos trozos de perfil para que hagan de tope, pon el trozo de cartón-yeso que has cortado y atornilla. Quedará perfecto. Por último, da masilla para que no se aprecie y déjalo listo para pintar.

5 En el techo, si es forjado (no tiene falso techo) y siempre que quieras mover el cable en sentido paralelo a las vigas, debes realizar una roza con una piqueta desde la caja de registro o desde el punto de luz más cercano, a partir del cual harás el empalme hasta el nuevo punto del techo. No olvides proteger tus ojos y usar una escalera estable.

Haz las rozas

1 Si vas a partir desde un enchufe existente para moverlo de zona o hacer una nueva toma, quita el mecanismo haciendo presión por la muesca del mismo, para no estropearlo.

2 Saca la placa metálica y quita los cables. Recuerda que antes debes haber quitado la energía en el interruptor general.

3 Comienza marcando las líneas de la roza o regata con el cortafríos. Utiliza guantes y, después, ve golpeando hasta conseguir la profundidad y la anchura necesarias para los tubos corrugados.

6 Limpia con una brocha los restos de los huecos para facilitar la adherencia.

Y si tienes falso techo de escayolaSi dispones de falso techo de escayola, haz un pequeño agujero con una sierra de corona en el lugar donde quieras colocar el nuevo punto de luz; lleva los cables hasta allí ayudándote con una guía. Para poder trabajar, te conviene hacer otro agujero, más grande que el anterior, a unos 10 cm del que ya has hecho. De esta manera no tienes que hacer reparaciones en el nuevo punto y podrás colocar la lámpara sin problemas. Por ultimo sella el agujero con escayola.

4 Marca también la línea de corte donde irá el cajetín o cajetines nuevos y termina de profundizar.

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Coloca los tubos corrugados y tapa las rozas

1 Comienza a meter en las rozas el tubo corrugado por el que pasarán los nuevos cables.

2 Remueve con la paleta hasta que tenga la consistencia apropiada, que sea homogénea y sin grumos. Haz justo la que necesites para cada tarea, para que no se estropee, especialmente si trabajas con yeso.

5 Cuando se colocan cajetines en paredes de cartón-yeso es muy importante que la posición de sus tornillos esté alineada, para que el enchufe quede a nivel. Si está junto a otros, todos deben quedar alineados. Comprueba con el nivel.

6 Así quedaría la posición de cajetines y cajas de derivación en una pared hueca de cartón yeso: quedan encajados con una pestaña a la pared mediante la acción de un tornillo que retrae la pestaña al apretarlo. No hace falta sujetar con yeso o pasta de agarre.

3 Comienza poniendo pasta en el hueco de la caja de derivación o cajetín nuevo que hayas hecho, así se sujetará mejor el tubo.

4 Pon a continuación el cajétin o caja de derivación, dejándolo enrasado con la pared. Comprueba con el canto de la paleta o llana que quedan en el mismo plano.

7 Cuando esté seca la superficie en la que has trabajado es el momento de lijar con lija fina para dejar la pared igualada con el enlucido anterior.

5 Tapa de la misma manera todas las cajas de mecanismo o derivación y el resto de las rozas hechas.

8 Limpia bien antes de pintar. Aunque puedas encontrar la misma pintura y tono, aprovecha para volver a pintar, aunque sea solo en la pared o techo en los que has trabajado.

6 Pasa una llana o espátula ancha hasta que quede alisada toda la pared. Si es necesario aplica pasta de enlucido para que la superficie quede muy lisa.

Tapar las rozasUna vez precolocados los tubos, empieza a tapar las rozas: amasa la pasta y mezcla con agua según los consejos del fabricante. Te recomendamos usar plastes de capa gruesa que son muy fáciles de aplicar (por ejemplo, Aquaplast capa gruesa). También puedes utilizar yeso controlado (tendrás más margen de tiempo para trabajar que con el normal).

TrucoSi la roza es grande, corta varios trozos de tubo corrugado y ponlos verticales en ella: así no se saldrán los tubos hasta que los tapes.

Los cajetines incluyen varios huecos por los que pasar los cables; solo tienes que elegir el que más te convenga y romperlo con un destornillador

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Para colocar el mecanismo pela el extremo de los cables aproximadamente 1 cm con un pelacables, conéctalos al mecanismo, retuércelos si son flexibles y coloca los mecanismos nuevos en el cajetín correspondiente.

Si tienes que hacer algún empalme en el lugar de un enchufe antiguo que has quitado para llevarlo hasta otra posición, une siempre los cables con clemas del diámetro apropiado.

Para colocar lámparas y ventiladores de techo según la normativa, normalmente también con tres cables, de fase, neutro y de toma de tierra, unidos por una clema.

Mete los cables

3 Ata en el otro extremo de la guía los cables que tengas que meter por el tubo corrugado. Pasa por el ojo del extremo de la guía uno de los cables y sitúa el resto superpuestos unos milímetros para que no abulten más de lo necesario. Fíjalos bien a la guía con cinta aislante, para que no se separen al tirar.

4 Tira suavemente de la guia hasta trasladar los cables al otro lado. hasta trasladarlos al otro lado: lo normal es no tener problemas. Si hubiera curvas cerradas puedes aplicar un poco de jabón líquido de cocina en la boca del tubo para que se deslicen mejor los cables.

5 Cuando ya estén los cables en el otro punto, córtalos con la tijera y libera el resto del extremo de la guía.

2 El proceso es similar independientemente de hacia dónde lleves los cables, sea en la pared o en el techo. Introduce la guía de cables desde un punto hasta llevarla al otro extremo.

1 En las cajas de mecanismos o de derivación, corta con tijeras o cuchilla el resto de tubo corrugado sobrante para que no interfiera en los cables y mecanismos. Esto no es necesario si compras tubos con los cables ya incorporados.

Coloca los mecanismos, lámparas o ventiladores

Usar una guía de cables es un truco sencillo para hacer nuevas conducciones con mayor comodidad

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1 Mide la distancia desde donde harás la conexión hasta el nuevo punto de luz. Así sabrás las piezas de canaleta y los cortes que necesitas.

2 Corta las piezas con una segueta con hoja para metal.

3 Encontrarás canaletas con autoadhesivo para colocar presionando directamente a la pared. Las hay de colores que imitan la madera para que queden disimuladas.


4 Si las canaletas son muy grandes o la pared no está en un buen estado de adherencia, es mejor que marques un punto de taladro en la canaleta y sujetes con tornillo y arandela cada 1,5 m más o menos.

5 Después de meter los cables solo tienes que poner la tapa, que puede presentarse unida a la propia canaleta o separada. Solo hay que presionar para cerrar.

6 Las canaletas tienen codos, manguitos, extensiones en cruz o en L o en T para llegar a cualquier lado: solo hay que unir unas piezas a otras machihembrándolas. A las terminaciones se acoplan los cajetines de mecanismos o de derivación externos (de superficie) correspondientes.

TUBO CORRUGADO PVC 16 LEXMANTubo corrugado de PVC de 16 mm de diámetro y 20 m de longitud para instalación de interior. PVP: 7,75€.


TUBO CORRUGADO DE PVC LEXMANTubo corrugado de PVC de 16 mm de diámetro y 100 m de longitud para instalación en interior. PVP: 9,90€.

TUBO RíGIDO DE PVC GRISDiámetro de 32 mm y 2,4 m. de longitud de color gris. PVP: 3,55€.


Crea nuevos puntos de luz con canaletasSi no eres partidario de ponerte a hacer rozas para tener nuevos puntos de luz en techo o paredes, siempre tienes la opción limpia y fácil de las canaletas. El trabajo es el mismo, llevar el cableado para mecanismos, cableado de ordenadores, de televisión, de lámparas, ventiladores de techo, a otros puntos. Existen canaletas en distintos tamaños y formas, con sus correspondientes accesorios para completar la instalación.

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Marca de la casa

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Productos recomendadosSoluciones recomendadas

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CABLE PARA INTERIOR LEXMAN MARRÓN H07V K 2,5 MM2 100 m de cable marrón de 2,5 mm2 de sección y 7 conductores. Cable flexible indicado para la instalación de conductos sobre superficie o empotrados, y en el montaje de alumbrado. PVP: 24,05€.

CABLE PARA INTERIOR LEXMAN AZUL H07V K 1,5 MM2

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CABLE PARA INTERIOR LEXMAN AMARILLO H07V K 1,5 MM2

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CABLE PARA INTERIOR LEXMAN VERDE/AMARILLO H07V K 2,5 MM2








CAjA DE EMPOTRAR IMPREX INTERRUPTORES Y ENCHUFESCaja de empotrar para mecanismos enlazables en pladur. Fabricado en material termoplástico e indicado para interior y exterior. Medidas: 7 x 5 cm. PVP: 0,97€.

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Alta seguridad: libre halógeno





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Una tarea tan sencilla como sustituir los mecanismos eléctricos de una habitación puede suponer un cambio radical en la decoración: los interruptores están en la zona más visible de la pared y se convierten fácilmente en el foco de atención. Si tras pintar la casa, por ejemplo, aprovechas para colocar mecanismos nuevos más acordes al estilo decorativo o el color, tu hogar se verá transformado. Además, puedes aprovechar para incorporar elementos con nuevas funcionalidades domóticas.

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Si vas a sustituir un mecanismo por otro nuevo, lo normal es que busques uno similar a los que ya tienes en la habitación, a no ser que vayas a cambiarlos todos (por ejemplo, para optar por una nueva línea o diseño). Si vas a colocar mecanismos en lugares donde no los hay, los que elijas vendrán definidos por el tipo de instalación eléctrica: si está oculta (lo más habitual), compra mecanismos empotrables. Si es de superficie y está visible (muy común en garajes, trasteros o jardines) emplea una canaleta. En este caso la instalación es igual solo que debes fijar el mecanismo a la pared. La variedad de modelos, colores y precios es tan grande, que te resultará fácil encontrar lo ideal para tu vivienda.


reemplazar los interruptures de luz

PersianasRedTeléfonoTV

EnchufeReguladorPulsadorConmutador

Tipos de mecanismos y funciones:

Materiales· Interruptores· Conmutadores· Mecanismo de cruce· Marcos embellecedores

Herramientas· Destornillador· Pinzas


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Interruptor simple

El interruptor simple es un mando de control del mecanismo eléctrico que se acciona con una tecla que, al pulsarla, abre o cierra un circuito eléctrico y, por lo tanto, enciende o apaga una luz o grupo de luces del mismo circuito que estén instaladas en paralelo; pero lo hace desde un solo pulsador. Los interruptores simples los tendrás normalmente en cocina, cuarto de baño y habitaciones pequeñas en las que se puede encender y apagar fácilmente desde un solo punto. Da igual que el punto de luz o las lámparas estén ubicadas en el techo o pared.

Conmutador

El conmutador es un mecanismo que permite controlar el encendido y apagado de una bombilla o grupo de bombillas desde dos puntos, indistintamente. En buena parte de los espacios de la casa hay conmutadores: en pasillos, en habitaciones grandes, habitaciones infantiles, dormitorios, escaleras o patios.

Cruzamiento

El cruzamiento es aconsejable cuando se quiere controlar un mismo punto de luz desde tres mandos indistintamente, situados en distintos lugares. Se consigue haciendo un circuito con dos conmutadores y un mecanismo de cruce. Es útil en habitaciones compartidas, para que cada una de las personas pueda encender o apagar desde su zona, cerca de un lado de la cama o de dos camas distintas, por ejemplo, y desde la entrada. También es común en salones grandes o acceso a buhardillas cuya iluminación se quiere controlar desde varios puntos. Combinando conmutadores y cruces se puede controlar el mismo punto de luz desde cuantos lugares se quiera, si es necesario.

Cómo saber qué mandos hay en la casa

Si todo funciona correctamente, solo tienes que ir probando en las habitaciones y ver cómo se encienden o apagan los distintos puntos de luz, si lo hacen desde un solo lugar, desde dos o desde tres o más mandos. Si es desde un solo punto tienes un interruptor, o conmutador utilizado como interuptor; si es desde dos puntos, hay dos mandos conmutados; y si es desde tres puntos, hay un cruzamiento. Pero aquí no sabrás qué mando es conmutador y qué mando cruce hasta que no los desmontes y veas si tienen tres o cuatro cables. En este caso, ten la prevención de desconectar la entrada general de electricidad y usar siempre un buscapolos.

esquema de interruptor: aquí se ve claramente cómo el interruptor tiene una entrada de fase, color rojo (L), y un cable de salida que va hasta el punto de luz, hacia la lámpara o lámparas. Hasta el punto de luz llega otro cable, el neutro, aquí de color azul (N). Puede darse el caso de que en el interruptor haya algún cable más de fase; será seguramente porque hayan hecho un puente para llevar el cable de fase a otro mecanismo, sin necesidad de llevarlo desde la caja de registro. Hay interruptores dobles, para instalar, por ejemplo, en el cuarto de baño, que encienden desde cada pulsador una lámpara independiente, la general del techo y la colocada sobre un espejo o armario.

esquema de commutador: los conmutadores se unen entre sí mediante dos cables. En uno de los conmutadores entra, como en el interruptor, la línea de fase (L), y el otro tiene conexión con el punto de luz, desde el que llega el cable neutro (N). El conmutador puede funcionar también como interruptor simple, haciendo las conexiones con solo dos cables (uno de entrada y otro de salida), pero un interruptor no vale como conmutador. Si hay puente de cable de fase para llevarlo a otro mecanismo, puede haber más de tres cables en algún conmutador. Existen conmutadores dobles, con dos teclas en un mismo mecanismo que, en realidad, funciona como dos conmutadores independientes: con una de las teclas de cada uno de ellos se enciende o apaga un punto de luz y, con la otra, otro punto de luz ubicado en otro lado.

esquema de un cruzamiento: el mecanismo o mando de cruce tiene cuatro cables. Hace la labor de puente entre dos conmutadores, por lo que le llegan dos cables desde cada conmutador. Cada conmutador funciona como se ha explicado, con sus tres cables; por un conmutador entra la línea de fase (L), y desde el otro sale conexión al punto de luz, hacia el que llega el cable neutro (N). Es importante que el cruzamiento esté entre los dos conmutadores, no al final o principio de la línea, pues, en tal caso, no funcionaría.

¿Qué tipo de mecanismo instalar?

Interruptor unipolar

Conmutador

Conmutador cruce

Conmutador Conmutador

L

L

L

N

N

N

Cruzamiento

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3 Quita a continuación el pulsador o pulsadores que tenga el mecanismo. Saldrán sin dificultad con la mano, pues se encajan a presión.

4 Desatornilla un poco los dos tornillos que sujetan la placa metálica del mecanismo. No hace falta que los saques del todo.

5 Gira hacia la derecha hasta que la cabeza del tornillo esté en la parte más ancha de la muesca de giro del mecanismo. Así lo podrás sacar fácilmente tirando.

1 Como en cualquier trabajo de conexiones eléctricas, corta la llave general de la luz en el cuadro de entrada, para evitar el mínimo accidente.

2 Quita el embellecedor del mecanismo que vas a sustituir. Seguramente lo puedas hacer con la mano o haciendo palanca con el destornillador a través de la pequeña muesca lateral. Ten cuidado para no estropear el revestimiento de la pared: si hubiera pintura, pasa primero una cuchilla por el borde del embellecedor para no hacer pequeños desconchones.

6 Verifica que no hay corriente con un buscapolos y quita los cables del mando correspondiente: dos si es interruptor, tres si es conmutador o cuatro si es de cruce. Si es de sistema de bayoneta, a presión, solo tendrás que presionar la pestaña y tirar del cable. Si no, desatornilla el cable de cada borne.

Sustituye los mandos El cambio de los mandos es idéntico según sean interruptor, conmutador o cruzamiento. Únicamente hay que tener en cuenta el número de cables que hay que conectar: dos en el caso de interruptores, tres en el caso de conmutadores y cuatro si es un mando de cruce. La manera de hacerlo varía entre unos fabricantes u otros, así que solo tienes que seguir sus recomendaciones. En muchos casos la conexión del cable en los bornes se hace con un sistema a presión con una pestaña, sin necesidad de atornillar. El mecanismo te indicará normalmente en qué punto se introduce cada cable. Si tienes dudas, en la sección de Electricidad nuestros asesores están a tu disposición para aclarar todas tus dudas y ayudarte a elegir el modelo correcto.

TrucoSi solo vas a sustituir unos mandos por otros puedes hacer una foto de cómo están conectados los cables (en qué borne o posición), antes de sacarlos. Así recordarás dónde estaban y podrás hacer la misma combinación en el nuevo mecanismo. Resulta útil cuando no haces la instalación al momento y cuando hay tres o cuatro cables en los conmutadores y conmutadores dobles o en los cruzamientos.

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10 Haz con la placa lo contrario que al sacar el mecanismo: mete primero la cabeza de los tornillos en la parte más grande de la muesca curva y gira después para centrar en el punto en que el mecanismo quede nivelado.

13 El último paso es colocar el nuevo pulsador o pulsadores, según sea el modelo del mando.

11 Aprieta los dos tornillos y el mecanismo quedará bien sujeto.

14 Comprueba con un nivel que te ha quedado bien alineado el mecanismo. Si no fuera así, rectificar es fáci: desmonta el pulsador y el embellecedor, afloja ligeramente los tornillos de la placa metálica y gira a derecha o izquierda hasta que quede nivelado; activa la luz en el cuadro y verifica que la instalacion es correcta.

12 Coloca a continuación el embellecedor del nuevo mando.

8 Colocados todos los cables, comprueba que están bien sujetos tirando ligeramente del mecanismo. Si se sale alguno, vuelve a conectarlo.

7 Para colocar el nuevo mecanismo hay que hacer lo contrario: introduce cada cable en su orificio, según el tipo de mando que vayas a sustituir, con dos, tres o cuatro cables. Lo normal es que el mecanismo funcione a presión, solo tendrás que introducir el cable, si es rígido, y presionar la pestaña un poco al mismo tiempo, si es flexible.

9 Hay casos que debido al número de cables que tiene, cuesta introducir el mecanismo en su caja; junta los cables todo lo que puedas para que entren bien de nuevo en la caja del mecanismo.

TrucoAntes de meter un cable flexible, con múltiples filamentos que le dan su calibre, te conviene retorcer la punta con dos dedos girándola sobre sí misma para que no se quede ningún filamento desprendido y tenga uniformidad y más rigidez. De esta manera el cable entrará como si fuera uno rígido.

Los mecanismosTodos los mecanismos eléctricos tienen una manera de montaje muy similar; tan solo hay que fijarse en sus componentes y seguir las indicaciones de conexión marcadas en el propio mecanismo o en el folleto informativo de la marca. Se componen básicamente de embellecedor, soporte metálico y pulsador o pulsadores propios de cada modelo.

Existen mecanismos con distintos diseños y colores, que te permiten cambiar el estilo de una habitación fácil y rápidamente

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En Leroy Merlin, además de los cronotermostatos habituales, tienes modelos con WIFI, que te permiten consultar la temperatura de tu casa y programar la conexión de la caldera a través del móvil. Y si no tienes instalación eléctrica y no quieres hacerla, dispones de dispositivos inalámbricos.

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Tienes que tener en cuenta que tanto los termostatos como los cronotermostatos son elementos de control que abren o cierran un circuito eléctrico conectado a una caldera, para encender o apagar un sistema de calefacción. Por tanto, debes tener ya hecha la instalación eléctrica que conecta la caldera con la habitación donde deba colocarse. Lo normal es que cuando instalen la caldera te pongan un termostato en el salón o en la habitación de la casa que tú elijas.


Instalar un termostato o cronotermostato

Como precaución...

La electricidad con la que funciona el termostato es de baja tensión (24V), es decir, los cables que vienen desde la caldera no suponen peligro si se manipulan, siempre que el sistema funcione correctamente. A pesar de ello, ante la duda, te aconsejamos que apagues el interruptor general de luz y que uses alicates de electricista, que llevan los mangos revestidos de material aislante.

Materiales· Termostato o cronotermostato digital

Herramientas· Destornilladores de precisión· Taladro, broca para la pared y tacos

· Alicates pelacables


Cómo instalar termostatos y cronotermostatos

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5 Separa la placa trasera, que es la que hay que fijar a la pared y la que lleva los bornes para introducir los cables que salen de la pared.

Paso a paso

1 Desconecta la electricidad bajando el interruptor general en el cuadro de entrada de tu casa. Aunque vas a trabajar con tensiones muy bajas, no está de más tener un exceso de precaución.

2 Si tienes un termostato antiguo, levanta la tapa de plástico y separa los cables de los bornes del interior del dispositivo. Retira el tornillo o tornillos que lo unen a la pared y saca el mecanismo.

3 Lee detenidamente las instrucciones del aparato que vas a instalar. La forma de instalarlo es parecida en todos, pero alguno puede incorporar alguna peculiaridad que debas tener en cuenta.

4 Abre el termostato o cronotermostato nuevo. La mayoría de los dispositivos se abren haciendo palanca con un destornillador en una lengüeta.

6 Presenta la placa en la pared y marca el lugar donde van los tornillos. Ayúdate de un nivel de burbuja para equilibrar el mecanismo.

8 Los mecanismos vienen preparados para tres cables, pero nosotros solo tenemos dos que provienen de la caldera. Para saber donde tienes que introducir cada cable, lee las instrucciones del fabricante. Conecta los cables a los bornes.

9 Si los cables no tienen demasiada longitud o has tenido que cortar un trozo por algún motivo y no llegan a los bornes, no hagas empalmes con cinta aislante; coloca una clema. En la caja del termostato hay espacio suficiente.

7 Perfora los orificios con una taladradora. Recuerda que si desconectaste la electricidad, ahora debes conectarla de nuevo o usar una herramienta a batería. Utiliza broca de widia y tacos del tamaño de la broca. Si tu pared es de placas de cartón-yeso, puedes atornillar directamente sin perforar, ya que los tornillos van a soportar peso.

10 Coloca las pilas y la tapa en su lugar y lee las instrucciones de funcionamiento para programarlo.

Los coloresPor lo general, el cable fase es de color marrón o negro y el neutro, azul. Pero hay instaladores que no siempre respetan el código de colores. En este caso, debido a la baja tensión, no hay problema si te equivocas y haces un cruce; la única consecuencia es que el termostato no funcionará. Cambia los cables de lugar y ¡listo!

¿Y si no hay instalación eléctrica para termostato?

Si has renovado la caldera, pero no tienes hecha la instalación eléctrica para el termostato, hay una alternativa que te evitará tener que hacer obras: un termostato por radiofrecuencia. Consta de dos partes, una que se instala directamente en la caldera y otra en la habitación donde quieres tomar la temperatura. Su colocación requiere manipular el interior de la caldera; te recomendamos que adquieras tú el producto pero que lo instale un profesional, ya que puede ser motivo para que te anulen el seguro de mantenimiento de la caldera si lo tienes contratado.

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Productos recomendados

Elige el más adecuado

Para poder elegir el mecanismo que más te conviene, tienes que conocer las características y diferencias entre cada tipo de termostato.

Termostato analógico: es el tradicional, con una rueda que marca los grados y que deberás mover manualmente. Solo te indica la temperatura a la que se conectará la caldera y la de la habitación. Son menos precisos, tienen un margen de entre 1 y 2º C de error, y no permiten programar, con lo que el coste de calefacción es mayor.

Termostato digital: mediante una pantalla digital, te informa de la temperatura a la que se encuentra la habitación. Puedes programar el grado de confort a partir de la temperatura que lees en la pantalla, pero no puedes programar horas ni dias de funcionamiento. Muy precisos, su margen de error no pasa de 0,5º C.

Cronotermostato: además de las funciones del termostato digital, permite programar de forma más concreta, por horas e incluso días. Puedes programar a qué hora se encenderá la calefacción o qué días de la semana no quieres encenderla (por ejemplo, si vas a viajar). Según los modelos, incorporan más o menos funciones extra. Programar la temperatura y los horarios de funcionamiento te permite optimizar tu consumo: ahorrarás en tu factura y ganarás en confort.

Termostatos control 3G WIFI: la última generación de termostatos, para controlarlos en remoto mediante smartphone o tablet. Se pueden conectar al ADSL del hogar o, para los casos en los que no hay internet en la vivienda, pueden incorporar una tarjeta 3G de prepago.


CRONOTERMOSTATO SIEMENS RDE100 1-XATermostato digital con programación semanal que te permite controlar tu sistema de calefacción de forma eficiente y ahorrar energía. Tiene un rango de temperatura de 5º a 35º. PVP: 69€.

CRONOTERMOSTATO INTElIgENTE EUROCADE NETATMOSe controla mediante teléfono smartphone: encendido y apagado, control de la temperatura, programación de la temperatura, gráficas de temperatura y consumo. Posibilidad de radiofrecuencia, marcando la temperatura de la estancia en que se encuentre el receptor. Puedes personalizar tu termostato. PVP: 179€.

CRONOTERMOSTATO pROgRAMAblE IMpREX gREEN MOMITCronotermostato que se controla mediante teléfono smartphone: encendido y apagado, control de la temperatura, programación de la temperatura, gráficas de temperatura y consumo. PVP: 199€.

TERMOSTATO EqUATION DIgITAlTermostato que te permite controlar tu sistema de calefacción de forma eficiente para conseguir temperaturas agradables y ahorrar energía. Tiene un rango de temperatura de 4º a 35º y 2 niveles de temperatura: eco y confort. PVP: 29,55€.


CRONOTERMOSTATO EqUATION CONFORTTermostato programable que te permite controlar tu sistema de calefacción de forma eficiente para conseguir temperaturas agradables y ahorrar energía. Tiene un rango de temperatura de 4º a 35º y 2 niveles de temperatura: eco y confort. PVP: 59€.




CRONOTERMOSTATO EqUATION CONFORT RADIOFRECUENCIATermostato programable que te permite controlar tu sistema de calefacción de forma eficiente para conseguir temperaturas agradables y ahorrar energía. Tiene un rango de temperatura de 4º a 35º y 2 niveles de temperatura: eco y confort. PVP: 99€.



Descubre en tu tienda y en leroymerlin.es nuestra amplia gama de termostatos y cronotermostatos.

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Seguro que alguna vez te has puesto a pintar o a reparar un enchufe y tu hijo ha venido a decirte que le dejes ayudar… Las herramientas y utensilios de bricolaje ejercen una fascinación en los niños, que están en la etapa de los descubrimientos y de la consecución de habilidades por sí mismos. No los rechaces: hacer bricolaje juntos puede ser una bonita manera de pasar más tiempo con ellos y de reforzar su autoestima. El bricolaje les permite mejorar muchas de sus capacidades:

Atención Concentración Memoria Aprendizaje Cognición Pensamiento Psicomotricidad

Las manualidades son una estupenda actividad que les estimula, a la vez que les ayuda a prevenir y resolver dificultades, ayudando a desarrollar y afianzar sus destrezas, fortaleciendo su tonicidad muscular y adquiriendo una mayor soltura con sus manos.

Evidentemente, no debes dejarles manipular todas las herramientas, pero hay tareas que pueden hacer sin ningún peligro. Aprovecha y enséñale el uso de cada herramienta y el porqué debe tener cuidado con ellas. Aquí te proponemos algunas.

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Máxima seguridad para los pequeños

Además de los guantes, te aconsejamos que les pongas gafas protectoras para cualquier tarea en la que te vayan a ayudar. Con los más pequeños es preferible un exceso de seguridad.

Además, la realización de estas tareas fomenta la creatividad y la imaginación y permite un empleo sano del tiempo libre, mientras fortalece las relaciones familiares.

el bricolaje y los niñosSi te gusta el bricolaje y tienes niños en casa, ellos se pueden convertir en tus mejores ayudantes. Desde trabajos muy sencillos para los más pequeños, hasta tareas más sofisticadas, te sorprenderá ver todo lo que sois capaces de hacer juntos.

110 el bricolaje y los niños

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Herramientas· Guantes· Rodillos· Brochas·Plástico protector

· Cinta de carrocero· Bandejas de pintor· Esponja de estarcir con imagen infantil

Si vas a pintar las paredes de casa, búscate un ayudante de la talla de tus hijos, pero no les sugieras que sean ellos quienes pongan la cinta de carrocero a los enchufes… Ellos lo que quieren es ¡pintar!

¡todos a pintar!Ofréceles dedicarse a la zona de la pared que queda a su altura. Compra las mismas herramientas que necesitarás para ti, pero en talla mini: rodillos pequeños, guantes de su tamaño, algún pincel… y proporciónales su propia bandeja de pintor.

ellos pintan mucho

sus primeras tareas1 Empieza por enseñarles cómo remover la pintura

en el envase. 2 Ponles un poco de pintura en una bandeja de pintor y

dales un rodillo pequeño.3 Déjales que pinten la zona baja de la pared

(habréis tapado juntos el rodapié y el suelo). 4 Explícales que deben hacer pasadas en todas las

direcciones. Aplica tú las primeras para que ellos se fijen.5 No te preocupes si no ha quedado perfecto y no

repases el trabajo hasta que ellos no estén. Valora lo que han hecho, ya taparás en la segunda mano esos huecos que quedan.6 También podéis pintar unos motivos infantiles con

plantillas de estarcir. Haz tú las mediciones y deja que sean ellos quienes mojen la esponja o el pincel en la pintura y lo apliquen en la pared.

Pintura de pizarra

Una idea original y divertida puede ser pedir a tus hijos que te ayuden a crear su propia pizarra en la pared de su cuarto. ¡Seguro que les encanta!

Delimita con cinta de carrocero un espacio a su altura y pintadlo juntos con pintura de pizarra. Cuando esté seca, déjales que escriban y dibujen sobre ella con tizas de colores. Limpiarla es muy sencillo, solo necesitas un trapo húmedo.

Lo que necesitas

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No te asustes, no todas las tareas del carpintero son peligrosas. Hay pequeños trabajos de reparación donde te será muy útil la ayuda de tus hijos.

Herramientas· Cola de carpintero· Atornillador de batería· Destornillador

· Pincel· Tensor

manos a la obraElige algún elemento de la casa que necesite un repaso: molduras de puertas sueltas, la tornillería floja de los manillares, una silla desencolada… Tareas de este tipo no entrañan riesgos.

Pequeños carpinteros

sus primeras tareas1 Con la cola de carpintero, repasad todas las

molduras de las puertas que puedan estar desprendidas. Explícales que si ha rebosado el adhesivo, deben eliminarlo con un trapo húmedo. La cola de carpintero es ideal para que la manejen los niños porque su diluyente es el agua. Aun así, deben usar guantes.2 Busca esas sillas que están algo desencoladas y

repáralas con la ayuda de tus hijos. Enséñales a aplicar en las uniones cola de carpintero con un pincel. Colocad juntos el tensor para que las uniones queden firmes mientras seca la cola.3 Perseguid el tornillo flojo. Revisad la tornillería de

la casa (excepto la de los enchufes): puertas, mesas, cajones, etc. ¡A ver quién encuentra más tornillos flojos! Comprobad qué cabeza de destornillador necesitaréis y apretad todos los tornillos con el destornillador adecuado o con el atornillador a batería.

Sus herramientas preferidas

1. Mini atornillador a batería: elige uno de 3,6 V, que desarrolla la potencia justa para atornillar tornillos para los que ya está perforado el paso. Déjasela y que aprieten toda la tornillería de la casa. Anímales a que decidan ellos qué punta de atornillado necesitan en cada caso.2. Pistola de encolar: ideal para las manualidades, pero también para multitud de usos en el hogar. Enséñales a usarla, recordándoles que el adhesivo está caliente y no deben tocarlo.

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Materiales y herramientas

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