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Roger&Gallet:EL ARTE DEL PERFUME DE 1862

A NUESTROS DIAS

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ROGER&GALLET: EL ARTE DEL PERFUME DE 1862 A NUESTROS DÍAS.

Exposición temporal30 de junio – 3 octubre 2010

MUSEO DEL TRAJEC.I.P.E.

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En 1695, Jean-Paul Feminis se instala en Colonia (Alemania) donde, en la trastienda de su negocio, destilaría el “Aqua Mirabilis”, un “agua admirable de virtudes terapéuticas prodigiosas”. No será hasta tres generaciones más tarde cuando el secreto de su fórmula sea utilizado por Jean-Marie Farina, que dotaría al “Agua de Colonia” de su nobleza.

Con tan sólo veintiún años, Jean-Marie Farina abre en 1806, en París, una casa de perfumes y compo-ne “su” Agua de Colonia bajo los principios legados por su familia. El éxito es fulgurante y traspasa fronteras: es nombrado proveedor oficial de la emperatriz Josefina y obtiene el privilegio del rey Jorge IV de Inglaterra. Ya en 1820, su catálogo constaba de 680 productos.

En 1862, Armand Roger y Charles Gallet, casados con las herederas de la casa de perfumes Jean-Marie Farina, adoptan la fórmula original del Agua de Colonia, así como un prestigioso negocio instau-rado en el mercado internacional, que para entonces goza del privilegio de Napoleón III, la reina Victoria y la Corte de España. Nace así la casa Roger&Gallet, que imprime una nueva y más dinámica dirección al negocio. Considerada una de las mejores de Francia, y del mundo, la casa de perfumes obtiene numerosos reconocimientos:

- Exposición Universal de París, 1889, el Gran Premio del Jurado.- Exposición de Edimburgo, 1890, la Medalla de Oro.- Exposición de Djakarta, 1893, la Medalla de Plata.- Exposición Universal de Bruselas, 1897, el Gran Premio del Jurado.

Creaciones como Vera Violetta (1895), Pâquerettes (1908), Cigalia (1911), Psyka (1914), Narkiss (1920) o Le Jade (1923) se inscriben hoy como grandes ejemplos de la perfumería moderna y del Art Nou-veau. Sus colaboraciones con grandes ilustradores como Mucha, Icart o Fabiano; o creadores de la talla de Martin Szkely han perpetuado con posterioridad la visión artística y el mimo por la calidad característicos de Roger&Gallet.

Hoy Roger&Gallet, fiel a su maestría artesana, retorna a sus orígenes de perfumista-boticario para ofrecer una experiencia sensorial, un momento de placer y lujo cotidiano. El bienestar a través del perfume.

Roger&Gallet perfuma delicadamente la vida

De Jean-Marie Farina a Roger&Gallet: el origen del perfumista-boticario

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El origen del Agua de Colonia

Dicen que a finales del siglo XII existía un agua extraordinaria llamada "Aqua Mirabilis". Varias son las leyendas que narran el origen de esta fórmula: legada por un oficial inglés a su regreso de la India, o de un monje de Oriente… Lo cierto es que se la considera-ba un producto medicinal de virtudes curati-vas tan sorprendentes que la Facultad de Medicina de Colonia le otorga la patente con el fin de proteger su fórmula.

Esta fragancia fresca y ligera era más un medicamento que un refinamiento olfativo. Reconocida por sus virtudes curativas, tonifi-cantes y vigorizantes, era vendida por los boticarios en los dispensarios del siglo XVIII. Se recomendaba su uso para fricciones cor-porales, para abluciones, para ser añadida a la sopa… ¡incluso algunos médicos la pres-cribían en inyección!. Es de está fórmula, legada a Jean-Marie Farina, de donde nace la verdadera Agua de Colonia Jean Marie Farina.

Instalado en la calle Saint-Honoré de París en 1806, el famoso perfumista, único titular de esta agua preciosa, se convierte en provee-dor oficial de las clases más influyentes de toda Europa. A petición de Napoleón crea el "rodillo del emperador", una innovadora botella de forma alargada. De esta manera, desde lo alto de su caballo, podía resbalarla fácilmente en la bota y beneficiarse en todo momento de la frescura cítrica del Agua de

Colonia Jean Marie Farina. El emperador también era adepto al “canard Farina”: un terrón de azúcar mojado en el Agua de Colonia que estimulaba el espíritu.

En el siglo XIX la industrialización permite hacer del agua de Colonia un producto de higiene universal. En esa época, ya es un clásico y una feroz competencia se desarro-lla alrededor de este elixir altamente lucrati-vo. Cada perfumista presenta su propia agua de Colonia, a la que añade su toque perso-nal (una nota de ámbar, una sugerencia de violeta, un toque de acídulos...).

Para proteger su producto frente a numero-sas imitaciones, Jean Marie Farina estampa su firma en los envases, proceso que aún hoy en día se mantiene en todos los produc-tos de la gama. No obstante, la autenticidad del Agua de Colonia de Jean Marie Farina la hace difícilmente imitable: un acuerdo per-fecto de notas cítricas (bergamota, limón), delicadamente sostenidas por un corazón anaranjado (néroli) y silvestre (mirto, romero, tomillo). Una composición rica en extractos naturales de cítricos y en aceites esenciales aromáticos que aporta un frescor y un bien-estar únicos.

Es en 1862 cuando Armand Roger y Charles Gallet heredan la fórmula original del Agua de Colonia Jean Marie Farina para crear una empresa próspera y sólida que perdura hasta nuestros días.

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1900Frasco “Cliseé”

1835Frasco con etiqueta “333, de la callle Saint Honoré”

Heredero de la fórmula boticaria del Aqua Mirabilis y creador del primer Agua de Colonia, ciudad donde residía. El éxito es tal entre la corte europea que crea ediciones limitadas con su firma para evitar ser plagiado.

Imagen de Jean marie farina

Publicidad “Agua de colonia Jean Marie Farina”

1900 “Agua de Colonia rollo” de Jean Marie Farina para Napoleón y sus oficiales: fácil de transportar en las botas del ejército.

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La industrialización de la perfumería

Desde la Exposición Universal de Londres, en 1851, la perfumería francesa triunfa. Los años sesenta ven consolidarse el proceso de industrialización e innovación iniciado treinta años antes.

La industria de la perfumería aprovecha los descubrimientos de nuevas esencias, posibles gracias no solo a la expansión de los transportes sino también al desarrollo de la química orgánica, que propor-ciona productos sintéticos.

En paralelo, se perfeccionan las actividades complementarias a las de la perfumería como las de las vidrieras, la imprenta, el embalaje y la publicidad, que ofrecen nuevas posibilidades a los perfumistas.

1911Furgoneta Roger&Gallet

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Roger&Gallet, un saber hacer único

A partir de 1888, Roger&Gallet amplía considerablemente su actividad de contratación, comerciali-zando y elaborando productos para numerosos clientes. En Francia, con prestigiosos grandes almace-nes como Les Galeries Lafayette, Le Printemps o Le Bon Marché, entre otros, se situarían los primeros grandes almacenes minoristas autorizados.

En el extranjero, la comercialización de la marca se realiza a través de importantes firmas, como las tiendas Harrod´s de Londres o los grandes almacenes El Siglo en Barcelona. En América del Sur, Nor-teamérica y Australia, numerosas empresas participan de la formidable expansión de la casa, y se crean líneas específicas para ellas..

1909 Estuche de Jabón de rubidia

1884Roger & Gallet inventó el estuche” glissette”, embalaje robusto que sustituye al papel de estaño, con el cual se consigue que el cosmétique de dofifique poco a poco.

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El inventor del jabón redondo

En 1879, mientras que todos los jabones domésticos son de lineas rectangulares, ovala-dos o cuadrados con bordes francos o bisela-dos, Roger & Gallet da una forma redonda al de violeta. En 1900, los jabones redondos ascienden a 10 olores, 25 en 1931 y 22 en 2007, siempre presentado con embalajes con decorados ricos y coloridos y en diferentes formatos.

1900La fábrica de jabones de Levallois

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1905Entrada a la Fábrica de levallois

1935Los traslados a Levallois

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Historia del cuarto de baño

La historia del cuarto de baño moderno en Europa se remonta al siglo XVIII. No obstante, sus orígenes se sitúan ya en la Edad Media con el uso de tinas de metal para el aseo. Algunos siglos después, en Versalles, Luis XIV contaba con más de un centenar de bañeras. Así mismo, Napoleón había hecho instalar un cuarto de baño en todas sus residencias.

Geográficamente, el cuarto de baño como parte separada del resto de la casa tuvo su origen en Francia e Inglaterra, con algunas espe-cificidades en cada región (Inglaterra fabricaba las más bonitas lozas pintadas, mientras que Francia producía muebles de aseos más trabaja-dos y una grifería más compleja).

La historia del cuarto de baño evolucionó en paralelo a los avances tecnológicos en materia de higiene urbana. En efecto, en el siglo XVIII existían negociantes de agua caliente que sumi-nistraban el vertido de cubos en la bañera. Los que no poseían bañera (la mayoría de la pobla-ción de la época) podían alquilarla directamente a los “donantes de baños”.

La alta burguesía, por su parte, poseía general-mente dos bañeras: una para lavarse y otra para aclararse. Las de cobre de la época eran pequeñas, cubrían todo el cuerpo y tenían la forma de un ataúd, con el fin de ahorrar el máximo de agua. Desde principios del siglo XVIII data el uso de este tipo de bañeras, a menudo rodeadas de un encofrado de madera y cerra-das por una doble tapa para guardar el calor.

Los modelos más sofisticados poseían un recipiente integrado especial con el fin de acoger brasas.

Durante el siglo XIX, las llamadas “válvulas de bola” -utilizadas por los toneleros- conectaban con el suministro de agua instalado en el techo y surtían a los muebles de baño y aseos. Más tarde, la famosa invención del “rebosadero” solucionaría las dificultades de drenaje y de seguridad. Por fin, más adelante, la aparición del calentador de agua resolvió el problema del agua caliente y permitió la ampliación de las bañeras para una mayor comodidad del bañista.

Una evolución similar experimenta el mueble de aseo. Al inicio se empleaba un cuenco que se llenaba con una simple jarra. Más adelante, con la llegada del agua corriente a finales del siglo XIX, el cuenco se podía balancear, y permitía el drenaje de aguas residuales en un depósito escondido. La grifería se situaba muy cerca del borde del cuenco para no salpicar. Con la generalización del agua corriente y la llegada del alcantarillado, el mueble de aseo perdió su interés y fue muy rápidamente sustitui-do por el lavabo en el siglo XX.

Podemos decir, por tanto, sin temor a equivo-carnos, que el concepto del cuarto de baño tal y como lo conocemos hoy en día nace en el siglo XIX. Incluso, algunas invenciones que pen-samos modernas, como el hidromasaje o los baños termales, existían ya en los balnearios de la época.

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Plancha para un catálogo de uso interno

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El sentimentalismo

Con Marcel Proust, el tiempo efectivo se destruye en beneficio del tiempo pasado, que se intenta reconstruir en su plenitud. El perfume es entonces el vector del pasado “encontrado” y se le reconoce un lugar importante en la vida de los hombres.

La idea de una estética olfativa aparece enton-ces: la creación se vuelve artística y el “saber hacer”, una excelencia. Así pues, desde este momento, el perfumista compone un olor cada vez más abstracto con el fin de evocar un momento, una atmósfera o una emoción. El perfume se convierte en una obra de arte, “un suplemento del alma”.

Flores, ramos de flores ...La violeta

La flor, símbolo universal de la feminidad y motivo omnipresente en el Art Nouveau, es representada en perfumería por el ramo floral, cuya presencia nunca ha alcanzado un mayor apogeo. La musa de esta corriente perfumística es la violeta, que encuentra su reflejo en la moda en el color púrpura.

En 1880, Roger&Gallet se hace eco de esta corriente y crea su primera línea de perfumería, la “Violette de Parme”.

1920Jabonera y estuche y frasco de agua de colonia

1893Cofre y esencia Vera-Violetta

1920Jabonera y estuche y frasco de agua de colonia

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1895Primera publicidad institucional

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1926Pancarta publicitaria Marghoubi

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El Este, Extremo Oriente y los viajes

Los progresos tecnológicos permiten viajar al hombre. Con la industrialización la clase social alta aumenta y su mayor capacidad adquisitiva le permite viajar. Para el resto de las clases, el deseo de visitar regiones cada vez más distantes marca una época de escapismo.

Esta necesidad de evasión es una fuente de inspiración para los perfumistas. Los olores exóticos ofrecen un paréntesis encantado, transportando a la gente hacia otras culturas, fuera de la suya coti-diana. De la misma manera, los envases y cajas de perfume participan de este “viaje olfativo” adop-tando formas orientales y líneas japonesas, muy del Art Nouveau.

Los perfumistas adaptan el tamaño y la forma de sus productos de manera que sean fácilmente trans-portables en los viajes y vayan protegidos. Cajas y otros estuches, adaptables a los bolsos y equipa-jes, son cada vez más corrientes y encuentran rápidamente su lugar tanto en los neceseres de belle-za de las mujeres como en los productos de aseo de los hombres

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La feminidad

Los catálogos de salones y revistas de belleza muestran el cambio de la mujer y la prepa-ración para su emancipación entre los años 1890-1910. Las mujeres habían abandonado diademas, sombreros u otros tocados, así como el gusto por la tez pálida y los miriña-ques, para convertirse en abanderadas de la Bélle Époque.

En la Exposición Universal de 1900, la estatua gigantesca de La Parisienne, que corona la puerta de honor y acoge a los visitantes, representa el símbolo de la nueva mujer, independiente y moderna, que crea tendencias.

Sales perfumadas con monedero, fácil de llevar dentro del bolso.

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1927Publicidad institucional de Morin Icard

1900Caja de 6 pintalabios rojo cereza

que dejaba un sabor a violeta en los labios.

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El “Art Nouveau”

A finales del siglo XIX emerge una nueva estética, el Art Nouveau, que rechaza “el historicismo ecléc-tico”. Su precepto se resume así: observación y sublimación de la naturaleza, culto a la mujer, gusto por la línea y atracción por los modelos orientales y japoneses. Se reserva un interés particular a las artes decorativas: la orfebrería, la cerámica y la vidriera.

Pero dicha estética se transfiere también a todos los aspectos de la vida cotidiana. El Art Nouveau deja su huella en las calles y en las vidas parisinas.

Alfons Mucha, el pintor cartelista del Art Nouveau (1860-1939)

Nace en Moravia (actual República Checa), comienza a pintar desde una muy temprana edad y en 1887 se traslada a París para perfeccionar sus estudios artísticos. Es allí donde, en 1894, realiza la pan-carta publicitaria de Gismonda, obra que Sarah Bernhardt interpretaría en el Teatro Renacimiento y con la que alcanzaría notoriedad.

Es conocido por sus pinturas y carteles publicitarios de estilo art nouveau, representando bellas muje-res ataviadas con vestidos neoclásicos y coronas de flores. Son célebres sus trabajos para los cham-panes Ruinart o Möet Chandon, el alcohol Bénédictine, las galletas Lu o para los perfumes de la casa Roger&Gallet.

Muchos intentaron imitarlo, pero ningún artista consiguió emular el toque que sólo Alfons Mucha sabía dar a sus creaciones.

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1900Certel publicitario por Alfons Mucha

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René Lalique, maestro vidriero y joyero (1860-1945)

Interesado de forma temprana por el vidrio como materia artística, funda en 1890 un taller donde experimentar sus posibilidades en la creación de joyas. Ya en 1895, el Museo de las Artes Decorati-vas de París da entrada en su colección a sus obras, y en 1900 triunfa en la Exposición Universal de dicha ciudad.

Es a partir de finales del siglo XIX cuando René Lalique comienza a experimentar en la fabricación de vidrio, registra patentes sobre numerosas técnicas de fabricación y abre, en 1920, la vía de la industrialización de los objetos de arte aplicada a útiles de uso cotidiano. De este modo, crea desde objetos destinados a la decoración de los vagones restaurante del Orient Express o las fuentes de los Campos Elíseos hasta jarrones, copas o envases de perfume.

En el siglo XIX, el envasado del perfume tal y como lo concebimos hoy en día no existía. Las esencias se vendían en simples frascos y en una etiqueta se especificaba únicamente, el contenido de los mismos. Las investigaciones de René Lalique en el dominio del vidrio le permitieron realizar, a base de procedimientos mecánicos, obras de gran calidad artística a un coste asequible. Es así como Lalique crea a partir de 1905, primero para Coty y luego para Roger&Gallet, Forvil, D’Orsay, Moli-nard, Gabilla y muchos otros maestros perfumistas de los años 20 y 30, frascos de exquisita orna-mentación, verdaderas obras de arte fabricadas en serie.

La colaboración de René Lalique con la casa Roger&Gallet dio nacimiento a suntuosos frascos como los de los perfumes Pâquerettes (1908), Flausa y Cigalia (1911), Rose Rouge y Psyka (1913), Narkiss (1920), Persana (1911), Le Jade (1923) y Pavots d’Argent (1926).

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CigaliaEl frasco de Cigalia forma parte con Psyka, Margaritas y Narkiss, creaciones de René Lalique para Roger& Gallet. Las cajas en madera con forma de Sarcófago que repre-senta a dos cigarras al descanso son de una elegancia “extraña”.

1926Cofre y grasco de agua de colonia

1923Frasco de vidrio verde firmado por René Lalique

1946Cofre y frasco de agua de colonia para el aseo

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1956 - el diseño “Puntas de diamante”

Lanzado en el mes de marzo de 1956 para celebrar los ciento cincuenta años del agua de colonia Jean Marie Farina, el estilo decorativo “puntas de diamante” de Roger&Gallet identificará las líneas de Agua de Colonia Jean Marie Farina, la especial para bebé y el maquillaje.

El motivo está inspirado en las puntas de diamante de los marcos de piedra de las ventanas del domi-cilio social, en el número 62 de la calle Faubourg Saint Honor de París.

Bote de polvos compactos y polvos libres Crema nutritiva Base pudre

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1955Fachada de la sede central y la tienda en el 32 de la calle Faubourg St Honoré en París

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Roger&Gallet, los grandes almacenes y El Siglo de Barcelona

El fenómeno del consumo de masas surgió como consecuencia del proceso de industrialización de la segunda mitad del siglo XIX. La incorporación de la máquina al sistema productivo y la nueva orga-nización del trabajo permitieron la generación de productos estandarizados de precio asequible que podían ser absorbidos por el grueso de la población, ahora urbana y asalariada. Paralelamente, la mejora de los sistemas de transporte hizo posible el incremento de la actividad comercial.

El gran almacén representaba la sede del consumo, así como del sistema capitalista, al permitir cubrir las necesidades no sólo de las clases alta y media sino también de una amplia masa de población. Los primeros grandes almacenes aparecen en los países pioneros en desarrollar el nuevo sistema económico (Gran Bretaña y los Estados Unidos) y se extendieron luego a otras ciudades europeas (Berlín y sus famosos almacenes Wertheim o París, con Le Samaritaine).

Los primeros almacenes que aparecen en Barcelona son los Grandes Almacenes El Siglo, en 1878. Recordados como un magnífico exponente de la potencialidad mercantil barcelonesa, El Siglo era un motivo de orgullo para los ciudadanos. Con más de siete pisos de altura, ocupaba originariamente los números 10, 12 y 14 de la antigua Rambla dels Estudis.

Es con los Grandes Almacenes El Siglo con quien Roger&Gallet establece una fructífera relación comercial en España, y manufactura para dicha casa numerosas líneas de productos perfumados.

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Estuche, jabón, agua de colonia y extracto de piel de España

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Todos los objetos presentados en la exposición “Roger&Gallet: el arte del perfume, de 1862 a nues-tros días” pertenecen al patrimonio de la casa Roger&Gallet y están conservados por el grupo L’Oréal Cosmética Activa en Francia.

Esta colección es fruto del esfuerzo de varias generaciones de empleados entusiastas que han traba-jado cuidadosamente para su realización y conservación.

L’Oréal Cosmética Activa España, L’Oréal Cosmétique Active Internacional y Roger&Gallet agrade-cen al Ministerio de Cultura y al Museo del Traje. CIPE su hospitalidad y cooperación en la organiza-ción de esta exposición.

Agradecimientos

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OrganizaciónMuseo del Traje. CIPE

L´Oreal Cosmética Activa España

Producción y montajeEquipo técnico del Museo del Traje. CIPE

[In]usual events

Comisariado Catherine Chevallier - Responsable de Comunicación y

RRPP Roger & Gallet Internacional

CoordinaciónSara Valencia – Responsable de Marca Roger&Gallet España

Gemma Bayón y Natalia Jiménez - Museo del Traje. CIPE

Corrección de textos Ana Guerrero - Museo del Traje. CIPE

Diseño gráficoEstudio TPA

Coordinación gráficaMª José Pacheco - Museo del Traje. CIPE

ImpresiónElancris

L Oreal Co

ucción el Traje

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adoCatherine Chevallier - Responsable de Comunicación y

nal

nValencia – Responsable de Marca Roger&Gallet EspañaGemma Bayón y Natalia Jiménez - Museo del Traje. CIPE

xtoe. CI

seño Es

ProduccióEquipo técnico del Museo del Tr

[In]usual

ComisariaCatherine Chevallier - Responsable de Comunicación

allet Internacion

CoordinacióValencia – Responsable de Marca Roger&Gallet España

emma Bayón y Natalia Jiménez - Museo del Traje. CIP

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Diseñ

po téc

allier - Responsable deGal

ncia – Responsable de Marca Roger&Gallet Espma Bayón y Natalia Jiménez - Museo del Traje.

Corrección deAna Guerrero - Museo del TreGuerrer

cción dóncción

ier - Responsable d Ga

onsable de Marca RogerNatalia Jiménez - Muse

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nsable de Marca Rogeatalia Jiménez - Mus

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