CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DE CONFECCIÓN ITEA U.P.B

DEFINICIÓN DE LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA.

ARBOL: Elemento mecánico que recibe y transmite movimiento girando sobre sí mismo, dando revoluciones completas.

BANDA: Franja, cinta o correa sin fin (cerrada), que transmite movimiento circular entre dos árboles, montada sobre poleas o rueda dentada.

BANDAS O CORREAS: Son elementos utilizados para transmitir movimiento circular de un árbol a otro árbol por medio de poleas o piñones, pueden ser construidas de cuero, caucho, lona, neopreno o polycord, con alma de acero, nylon o cáñamo.Su forma puede ser: de sección plana o redonda para las de cuero, de sección en V para las de caucho y lona.Dentada, las cuales son de neopreno con alma de acero, nylon o cáñamo; trabajan en baños de aceite, lo mismo que las de cordón de cáñamo con eslabones de acero.La correa o banda más utilizada en las máquinas de la confección es la en "V".

BARRA: Elemento mecánico que recibe y transmite movimiento, pero sin dar ningún giro, sólo trabaja en sentido rectilíneo, puede ser de sección circular, cuadrada, rectangular, etc.

BUJE: Especie de cojinete desmontable (que se puede quitar), fabricado de un material más blando que la pieza a girar en él. Ejemplos de materiales, babbit, aluminio, bronce y cobre.

ESPARRAGO: Tornillo sin cabeza o barra roscada totalmente que se enrosca por un extremo a una pieza y permite afianzar otro con una tuerca pasada por el extremo opuesto. También puede ser como espiga que sobresale de la pieza y sirve para afianzarla en otra.

PRISIONERO: Tornillo sujetador semi-permanente utilizado para fijar piezas, generalmente a un árbol o eje.

RESORTE: Órgano o elemento de acero duro, construido de tal forma que se presta a Torsiones, flexiones, alargamiento y acortamientos sin romperse ni deformarse y capaz de recuperar su forma primitiva al cesar el esfuerzo que lo hace obrar.

VOLANTE: Rueda que se mueve con las manos para accionar un mecanismo, regular una máquina, guiar un vehículo.

Rueda o disco muy pesado que se fija en el extremo (generalmente) de un árbol para regular su movimiento.

PUNTADA: Es el entrelazamiento entre uno o más hilos.

PESPUNTE: Es la sucesión de puntadas sobre un tejido, tela o cuero.

DOBLE PESPUNTE: Es la sucesión de puntadas sobre un tejido, tela p cuero en forma plana y a dos hilos.

COSTURA: Es la unión de dos o más telas por medio de uno o varios hilos.

LAS MEDIDAS DE LONGITUD

Medir un objeto es compararlo con otro que se toma como patrón.

Para determinar distancias se emplean las medidas de longitud.

En confecciones se usan los siguientes instrumentos de medida:

1- el metro de hule

2- la regla graduada

3- la galga

El metro en milímetros:

El sistema de medidas que tiene como base el metro en milímetros se denomina SISTEMA METRICO DECIMAL porque hace divisiones de 10 en 10.Al observar el metro y la regla se ve que están divididos en partes iguales así:

Cantidad por metro Fracción abreviatura10 Decímetro dm.100 Centímetro cm.1000 Milímetro mm.

Equivalencias:

1 metro (mt)=10 decímetros (dm) =100 centímetros(cm) =1000 milímetros (mm)1 decímetro (dm) = 10 centímetros (cm) = 100 milímetros (mm)1 centímetro (cm) = 10 milímetros (mm)

1 dm.

1 cm.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1 mm.

El metro en pulgadas: en el sector confecciones se usan también otras unidades de medida que por ser originarias de Inglaterra pertenecen al llamado SISTEMA INGLES DE MEDIDAS y son ellas: La pulgada = 2.54 cm. El pié = 12 pulgadas = 30.48 cm. La yarda = 3 pies = 36 pulgadas = 91.44 cm. La vara = 80 cm.Por ser de uso masivo, estudiaremos a profundidad la pulgada.

La pulgada: es una medida de longitud muy utilizada en la industria de la confección y se puede dividir en 16 partes iguales, cada una de las cuales se denomina un dieciséisavo de pulgada (1/16") así:

Línea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Valor 1/ 16

2/ 16

3/ 16

4/ 16

5/ 16

6/ 16

7/ 16

8/ 16

9/ 16

10/ 16

11/ 16

12/ 16

13/ 16

14/ 16

15/ 16

16/ 16

Lectura

1/ 16

1/ 8

3/ 16

1/ 4

5/ 16

3/ 8

7/ 16

1/ 2

9/ 16

5/ 8

11/ 16

3/ 4

13/ 16

7/ 8

15/ 16

1

Una pulgada en fracciones1/ 16

1/8 3/ 16

1/4 5/ 16

3/8 7/ 16

1/2 9/ 16

5/8 11/ 16

3/4 13/ 16

7/8 15/ 16

1

Así mismo cada línea se puede dividir con el fin de obtener una medida más precisa así:

1/16 = 2/32 =4/64 =8/128

un dieciséis (1/16) dividido en dos1/32 2/32

un dieciséis (1/16) dividido en cuatro1/64 2/64 3/64 4/64

un dieciséis (1/16) dividido en ocho1/128 2/128 3/128 4/128 5/128 6/128 7/128 8/128

Por consiguiente: 1/32" es la mitad de 1/16"1/64" es la mitad de 1/32" y es además la cuarta parte de 1/16"

La galga: es un instrumento de medición utilizado en la industria de la confección para medir longitud de la puntada (puntadas por pulgadas) y márgenes de costura (pestaña), de una forma fácil y rápida.

MECANISMOS

Prénsatela: Sostiene el material contra el diente para que el transporte lo pueda

desplazar la cantidad requerida. Tener el material contra la plancha cuando el diente se

está devolviendo, para evitar que se corra para algún lado. Darle la presión suficiente al

material para evitar que al entrar y salir la aguja, el se desplace y ocasione puntadas y

costuras defectuosas.

Barra de aguja: Lleva el hilo superior a la parte inferior y hace que este forme una lazada

correcta para que la punta del gancho la coja. Además de perforar el material para que

pasen por ahí los hilos tanto superior como el inferior.

Alzador del diente: Es el encargado de subir y bajar los dientes, de modo que cuando el

transportador esté realizando su trabajo de llevar el material hacia adelante el diente este

arriba, es decir por fuera de la plancha, y cuando los dientes vayan a regresar, el alzador

debe bajarlos, o sea por debajo de la plancha.

Transportador y ó desplazador del diente: Es el que lleva el material hacia adelante o

atrás, según la parte de operación que se esté realizando, es decir la de correr

normalmente o de rematar.

Gancho rotatorio: Es el encargado de recoger el hilo de la aguja y entrelazarlo con el

hilo de la bobina.

Mecanismo del tensor y resorte tirahilo: el tensor es el encargado de dar oposición al

paso de hilo para una correcta puntada y el resorte tirahilo es el encargado de suministrar

el hilo al gancho cuando la lazada se encuentre en la máxima abertura y ayudar a la

palanca tirahilo a recobrar el hilo sobrante después de elaborar cada puntada,

Mecanismo alimentador combinado: Es aquel como su nombre lo indica que hace el

trabajo de transportar la tela en compañía de la barra de la aguja o sea que tanto los

dientes como la barra de la aguja tienen movimiento longitudinal así.

Cuando la aguja se encuentre en su movimiento descendente y el diente en su

movimiento ascendente deben encontrarse a nivel de la planchuela y ambos comenzar a

desplazar el material, después de haber terminado el desplazamiento y la aguja se

encuentre ascendiendo y el diente descendiendo la punta de la aguja debe de estar a ras

del diente y a nivel de la planchuela.

GRADUACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE PESPUNTE

Sincronización del Prénsatela: Estando los dientes en su punto muerto inferior,

colocamos el pie prénsatela a ras de la plancha, en esta posición debe existir un espacio

de 3 mm o de 1/8 aproximadamente entre el tope de la barra del prénsatela y la palanca

para alzar el prénsatela. Además, la aguja debe pasar por el centro de la ranura del

prénsatela.

GRADUACIÓN DE GANCHO Y AGUJA.

Para graduar gancho y aguja usted debe seguir los siguientes pasos.1. Identifique el sentido de giro correcto de la máquina. Si la máquina tiene palanca

tirahilo esta debe bajar en ¾ de giro de la volante y ascender en ¼.2. Coloque la barra de aguja en su P,M,I punto muerto inferior.3. Hacer ascender la aguja de 2.5 a 3 mm.

4. Colocar la punta del gancho en el centro de la hoja y en la mitad de la muesca.

5. La separación de gancho y aguja debe ser entre 0.05 y 0.1 mm.

Centrado de los dientes: La distancia existente entre los dientes y la plancha al iniciar el

transporte y al terminar este, debe ser la misma tanto longitudinal como

transversalmente. Esta sincronización se debe realizar con el máximo de longitud de

puntada.

Graduación del mecanismo alzador de los dientes: Cuando el diente se encuentre en

la mitad de su recorrido hacia adelante debe encontrarse también en su máximo recorrido

hacia arriba o sea en su punto muerto superior, listo para comenzar a descender. Esta

sincronización se debe realizar con la máxima longitud de puntada. El diente debe

sobresalir lo que es diente y que a su regreso alcance a esconderse en su totalidad por la

parte inferior de la planchuela.

ALIMENTACIÓNCuando hablamos de alimentación en la maquinaria de confección nos referimos al

desplazamiento del material a coser, pero en algunos casos no se desplaza el material si

no la máquina esto debido al peso del material como es cerrar un colchón.

Para analizar la alimentación de la maquinaria de confección la dividiremos en cinco tipos

de alimentación.

OSCILANTE CENCILLO:

En este tipo de alimentación lo realiza el diente siguiendo cuatro pasos y solo la

secuencia se invierte cuando se remata, los pasos son los siguientes.

paso1: el diente sube y aparecen justamente encima de la pancha de aguja. Paso 2: los dientes desplazan el material a coser. Paso 3: los dientes decienten hasta la parte inferior de la plancha. Paso 4: los dientes se regresan por la parte inferior de la plancha.Y su sincronización se hace que cuando la barra de aguja llegué a su punto muerto superior el diente inicia su recorrido hacia delante.

NOTA: Este tipo de alimentación lo utilizan la mayoría de las máquinas.

ALIMENTACIÓN COMBINADA: Este tipo de alimentación es realizada por el diente y la

aguja, o sea que la barra de aguja también tiene cuatro pasos y se combinan con el

diente para desplazar el material.

NOTA: Este tipo de alimentación es más utilizado en las máquinas de dos agujas.

TEMA: La aguja.

La aguja es un elemento mecánico que sirve para traspasar el material a coser y llevar el hilo hasta un tomador de lazada. Además, es uno de los elementos fundamentales para la invención de la maquina de coser, ya, que es alrededor de la aguja, como nacen todos las ideas para su desarrollo.

PARTES DE LA AGUJA Y SUS FUNCIONES.

Las agujas de confección tiene nueve partes y ellas son.

TOPE: La parte superior de la aguja y tiene forma de cúpula para facilitar la penetración en la perforación de la barra de aguja.

TALÓN: Es la parte de donde se sujeta la aguja, en ella viene gravado un número que identifica el calibre de la aguja y la insignia o nombre de la casa fabricante de la aguja.

DECLIVE: Es donde el talón se reduce para formar la hoja y tiene forma cónica por que si esa parte tocara la tela, pueda continuar abriendo el tejido y no lo rompa.

HOJA: La parte que mas contacto tiene con la tela, también es donde se diferencia el grueso de la aguja con respecto a otra.

MUESCA: Un rebaje que se encuentra en la parte inferior de la hoja, es por ahí donde pasa el tomador de lazada.

OJO: Perforación que tiene una aguja para pasar el hilo.

RANURA LARGA: Canal que se encuentra en la hoja de la aguja y se extiende desde el ojo al declive.

RANURA CORTA: Canal que se extiende desde la muesca hasta el declive.NOTA. Las ranuras sirven para proteger el hilo y en las máquinas donde el tomador de lazada es gancho o lanzadera, las agujas no tienen ranura corta. PUNTA: La parte encargada de abrir o desplazar el material para que la aguja pueda llevar el hilo al tomador de lazada, sus formas son variadas como los materiales a coser. Ejemplo para tejidos compactos como el cuero se necesita agujas con punta cortante para perforar el material.Para tejidos donde hay entrelazamiento de hilos se necesita una punta bola o semibola para desplazar las fibras y ellas no se rompan.

El calibre de las agujas varía de acuerdo al grosor del material a coser por ejemplo, para lycras 65 y 70, para tejidos de punto70 80 y 90, para driles y Jean 100 110 y 125.

MEDIDAS ESPECÍFICAS.Los fabricantes de máquinas al sacar una máquina al mercado, dan medidas específicas de la aguja que debe usar. En estas medidas se basan los fabricantes de agujas para elaborarlas, pueden variar cualquier otra parte de la aguja como por ejemplo la punta, la muesca, o el ojo etc, pero estas medidas nunca.

RANURA LARGA

HOJA O CAÑA

LARGO UTÍL: Distancia existente entre el tope y la parte superior del ojo.

DIAMETRO DEL TALÓN: Es el grueso del talón que debe ser igual a la perforación de la barra de aguja.

DIAMETRO DE LA HOJA: Esta medida la deben de conservar de acuerdo a lo establecido en normas internacionales ejemplo. METRICO INGLES EQUIVALENCIA EN MILIMETRO70 10 0.780 12 0.890 14 0.9100 16 1110 18 1.1

Nota: Como las máquinas son construidas por tipo y marcas diferentes, las agujas son diferentes, lo que hace que existan distintas referencias. Antes de colocarle una aguja a una máquina consulte la referencia y para el calibre verifique que el diámetro sea igual a la que retiro de la máquina.

Tipos de puntasTipos de puntas Tipos de puntasTipos de puntas

Usos de las puntasUsos de las puntas Usos de las puntasUsos de las puntas

Usos de las puntasUsos de las puntas Usos de las puntasUsos de las puntas

TEMA: Ajustes.

En la industria de la confección las telas, los hilos, las agujas y demás materiales son muy variables, a esto se le suma los diseños que son cambiantes como el tiempo. Si hablamos de diseño hablamos de prendas y las prendas las encontramos para muchos usos como son: ropa interior, ropa hogar, calzado, ropa exterior, carpas protectoras, velas de viento, maletas, estuches etc. Para poder realizar cualquier operación en una de estas prendas necesitamos de una combinación de costura, esta combinación de costura la llamamos ajuste. En ingles encontramos “sewing conbination” componentes de costura. Muchos problemas de costura como el deslizamiento de la tela y el fruncido de la costura pueden solucionarse comprendiendo los tipos y funciones de los alimentadores y prensatelas (ajustes).Para poder entender el desplazamiento de los materiales a coser y los problemas que estos nos pueden ocasionar por una mala selección del ajuste, debemos entender el funcionamiento y la importancia de cada uno de los elementos que lo compones en los diferentes tipos de máquina.EN PLANA DE UNA AGUJA: Diente, planchuela y pie prensatelas.

EN PLANA DE DOS AGUJAS: Diente, planchuela, pie prensatelas y soporte de aguas

EN FILETADORA: Diente, plancha, pie prensatelas y soporte de agujas.

EN EMPRETINADORA: Diente, plancha, pie prensatelas y soporte de agujas.

EN RECUBRIDORA: Diente, plancha, soporte de agujas y pie prensatelas.

NOTA: En las máquinas autómatas el número de puntadas por ciclo es el que determina el ajuste como en la presilladora.

DIENTE: Este dispositivo mecánico es el encargado de desplazar el material a coser, el cual lo realiza en cuatro etapas.Etapa 1: el diente sube y aparecen justamente encima de la pancha de aguja.Etapa 2: los dientes desplazan el material a coser.Etapa 3: los dientes decienten hasta la parte inferior de la plancha.Etapa 4: los dientes se regresan por la parte inferior de la plancha.

El diente para poder desplazar el material debe sujetarlo, esa función la realiza con la parte superior que hace contacto con la tela y en el momento que comienza a transportarlo por efecto de la fricción la tela se incrusta entre la separación de los dientes y es así como el diente desplaza el material.

Los dientes vienen de diferentes tamaños, para diferenciarlos debemos medir la cantidad de dientes que haya en una pulgada o la separación existente entre ellos si lo miramos en mm. Para seleccionar los dientes debemos tener en cuenta el material a coser.Los dientes los encontramos de, 16,18, 20 y 24 dientes por pulgada para telas tejidas normales, porque para materiales compactos como el cuero y lonas encontramos dientes hasta de 2.5mm de separación, también los hay piramidales cuando supera los 24 dientes por pulgada como en las familiares. Además debemos tener encuentra la cantidad de hileras del diente. Cuando seleccionamos el diente inadecuado nos puede suceder lo siguiente.

1. Si la separación del diente es grande y el material delgado, cuando el diente transporta la tela esta se incrusta entre el diente haciendo olas dando una costura con recogido.

2. Si la separación del diente es pequeña y el material grueso, cuando el diente transporta, la tela no es sujetada por el diente ocasionando pega y daños en el material.

El diente viene en carriles y los conseguimos desde uno en adelante estos son algunos. PRENSATELAS: Es el encargado de apoyar el material contra el diente para que pueda ser transportado, la presión que le debemos dar al prensatelas varia de acuerdo al material, porque si la presión no es la adecuada la apariencia de la costura no es la requerida.Problemas por una presión inadecuada pues el prensatelas solo hace contacto con la tela superior:

1. Cuando la presión es demasiada el diente en su ascenso puede dañar la tala, o como la fricción con la tela superior es demasiada al terminar la costura la tela superior es mas extensa que la inferior con una apariencia lisa por encima y recogida por debajo.

2. Cuando la presión es poca la tela no alcanza a incrustarse en el diente ocasionando que esta se pegue y varia la cantidad de puntadas por pulgada.

NOTA: El ancho de la base del pie prensatelas debe de ser igual al ancho del diente y cubrirlo en un 90% de su recorrido.

PLENCHUELA: Es la que sirve de apoyo al material cuando el diente se encuentra regresando, además viene provista de un orificio que es el lugar de penetración de la aguja, este orificio varia de acuerdo al ajuste pues el debe de ser un 40% mas amplio que la hoja de la aguja. La planchuela tiene carriles estos deben ser iguales al numero de carriles del diente además el diente debe de desplazarse en la totalidad del carril de la plancha.

AJUSTE PLANA DOS AGUJAS: En las máquinas de dos agujas el ajuste lo compone, diente, plancha, pie prensatelas y soporte de agujas, para seleccionar el ajuste debemos medir la separación de las agujas pues es entre ellas el espacio de costura,

AJUSTE FILETEADORA: El ajuste en las máquinas fileteadotas costa de pie, plancha, diente, y soporte de agujas. Para seleccionar el ajuste en este tipo de máquina debemos observar tres aspectos.1. El ancho del filete que lo determinan el dedo del pie prensatelas y el dedo de la

plancha.

2. La separación de las agujas si tiene puntada de seguridad.

3. El tamaño del diente o sea la cantidad de dientes por pulgada.

AJUSTE EMPRETINADORA Y RESORTADORA: Las máquinas empretinadoras y resortadoras tienen el mismo tipo de diente lo que significa que para seleccionar el ajuste solo miraremos la separación de agujas, las encontramos en el mercado con agujas separadas a una misma distancia y otros tipos de máquinas no conservan la misma separación.

AJUSTE DE RECUBRIDORA: para seleccionar el ajuste en las máquinas recubridoras debemos tener en cuenta la separación entre agujas y el número de carriles del diente, ya que en esta máquina se coloca un sin numero de guías.

DIEFERENCIAL: Este alimentador consta de dos dientes con desplazamiento diferente es decir que se puede colocar a transportar uno mas que el otro, el objetivo de que tengan diferente movimiento es.1. cuando el diente posterior transporta mas que el anterior la costura presenta una

apariencia estirada.2. cuando el diente anterior transporta mas que el posterior la costura presenta una

apariencia de recogido.Además de lo anterior mejora el transporte ya que el numero de dientes aumenta lo que facilita la alimentación.

Guías y accesorios.En la industria de la confección, las guías y los accesorios son la mano derecha de producción pues son estos los que le agilizan el proceso y le mejoran la calidad.Las guías las podemos clasificar de acuerdo a su uso o a la costura que se realice

GUÍAS DE TOPE: Son guías que se colocan para delimitar el sitio por el cual se debe llevar el orillo de la tela o prenda que se confeccione, estas guías son ubicadas en diferentes partes como son, la cama de la máquina, la planchuela y el prénsatelas.En la cama de la máquina se colocan los siguientes tipos de guías.DE IMÁN: Consta de un cuerpo rectangular metálico de unos 5cm de largo por 1cm de ancho, provisto de un imán en la parte inferior, gracias a este podemos colocarlo en cualquier parte de la cama de la máquina, esta guía por su forma solo se emplea en costuras rectas.

DE TREBOL: Esta guía es adherida a la cama de la máquina por un tornillo, consta de tres puntas o esquinas para diferente uso cada una de ellas, un extremo curvo para operaciones que requieran de giro en la costura, un extremo recto para costuras que así lo requieran, el otro extremo pequeño y curvo especial para curvas cortas en prendas pequeñas como ropa interior y guantes.

GUÍA EN T: como su nombre lo indica forma una T, se sujeta a la cama por medio de un tornillo y sirve para costuras rectas las hay escualisables y fijas. Las escualisables se usan en costuras donde la guía no se emplea todo el tramo.

PRÉNSATELAS CON GUÍAS FIJAS: las guía de tope también son colocadas en los prénsatelas a unos se le anexa un soporte en la parte trasera del vástago y en el se coloca un tope que se puede graduar de acuerdo a la medida necesaria, otros prénsatelas la tienen fija a unos de los dedos de la zapatilla lo que nos indica que cada que necesitemos cambiar de medida necesitaremos también cambiar de pie, en algunos casos conseguimos prénsatelas con varias medidas.Como las zapatillas las hay fijas y abisagradas esto nos indica que también las guías que en ellos encontramos sean fija o abisagradas, Los pie prénsatelas abisagradas los conocemos también como compensados.

GUÍAS PARA DOBLADILLAR: Estas guías se utilizan para realizar costuras en los extremos de una tela o prenda, con la finalidad de no dejar el orillo expuesto, dar un mejor acabado y presentación a la prenda. Las encontramos de uno, dos y hasta tres dobles de la tela, el ancho del dobles varia de acuerdo al material o diseño de la prenda.

Estas guías son colocadas en la cama o el prénsatelas generalmente, en la cama las encontramos fijas y móviles de acuerdo a la necesidad, y para graduar la pestaña se desplaza la guía.Las guías que vienen adheridas a los prénsatelas dan un margen de graduación poco, pues para graduar la pestaña hay que hacerlo del mecanismo del prénsatelas y observar que la aguja no toque el pie prénsatelas.

Algunas de estas guías son empleadas para costuras súper puestas como pegar bolsillos etc.

GUÍAS PARA COSTURAS ENGARZADAS: Estas guías son empleadas para unir dos telas o partes de una penda, esta unión se realiza entrelazando las partes a coser así. Que se doble una tela y la otra no, que ambas se doblen dos o más veces. Las guías de costuras engarzadas son adaptadas en varios tipos de máquina como son planas de una y dos agujas, cadeneta cama plana cama cilíndrica. Por la forma de esta costura da muy buena resistencia y se emplea para unir tiro, cotilla, entrepierna etc.

GUÍAS PARA COSTURAS CANTO A CANTO: Son guías utilizadas para unir dos telas o partes de una prenda al tope o sea que las telas solo se tocan en el orillo, son empleadas en máquinas de zigzag o máquinas que la puntada forma un recubierto por la parte inferior o superior como cadeneta de dos o tres agujas y un looper, flat seamer, recubridoras etc.Estas guías son colocadas en la cama de la máquina o el prénsatelas.

GUÍAS PARA COSTURAS ENVIVADAS: Son guías empleadas para que un sesgo o vivo cubra el orillo de una tela o parte de una prenda, el dobles con el que el sesgo o vivo cubre varia de uno a tres y el ancho depende del tejido o diseño de la prenda.Esta costura se realiza en puños, cuellos, ruedos pretinas etc.

PUNATADAS MAS USADAS

TELAS, HILOS Y TEJIDOS

Tejidos utilizados

 Popelín: Es el tejido mas utilizado en camisería. Se utilizan hilos finos y regulares ligados sencillamente.

fil a fil: Tejido en el que se utilizan hilos del mismo color y diferente tonalidad, dispuestos alternativamente, claro-oscuro, claro-oscuro, ...de ahí su nombre catalán fil a fil.

Franela: Partiendo normalmente de una viyela, se realiza un cepillado o "perchado" en su superficie dando lugar a una pelusa que da suavidad y calor al tejido resultante.

Pana:      Partiendo de una base de tejido típica se intercalan un conjunto adicional de   hilos  formando los característicos cordoncillos de la pana. Es un tejido , por ser mas caliente, muy apropiado para los meses fríos del año.

Hilo: Se teje con hilos de diferente grosor de la manera mas sencilla dando lugar   a    una tela porosa y fresca muy adecuada para los meses calurosos 

GABARDINA

Tela asargada de algodón o con trama de algodón y urdimbre, que queda visible produciendo un efecto con rayitas diagonales. El genero gabardina puede tener varios

espesores y puede ser de fibras naturales o artificiales. Se ha usado desde el siglo XIX para trajes, abrigos, vestidos, faldas y pantalones. 

GAMUZA

Tejido de lana fina y corta con ligamento de tafetán enfieltrado y perchado por ambas caras, muy esponjoso y flexible, de color amarillento. Con el algodón también se fabrica un tejido llamado gamuza, mas delgado que sirve para elaborar artículos para la limpieza del hogar. 

GASA

Probablemente el nombre venga de la ciudad palestina de Gaza. Es un tejido de seda muy ligero y transparente y de trama abierta. Muy utilizada como adorno desde el siglo XIX. Se fabrica también la gasa de algodón, de mucha densidad y que se emplea para adornos y mosquiteros. En todas sus composiciones es ideal para hacer visillos. La gasa también se obtiene de la seda de nylon o de la viscosa. Se lavará siguiendo con cuidado las instrucciones del fabricante. No se debe escurrir y se plancha a baja temperatura, cuando esté casi seca. 

GEORGETTE

Tela fina de lana, algodón seda, rayón o fibras sintéticas, similar al chiffón, usado para trajes de noche. Existe una versión en crépe , de superficie mate. Si es de lana o seda requiere limpieza en seco. Para comprobar si destiñe, se humedece un algodón y se deja sobre una parte no visible de la tela unos cinco minutos. Si el algodón coge el color, será mejor limpiarla en seco 

GUATA

Capa gruesa de fibras de algodón, a veces tintada y engomada que sirve para acolchar las telas. Los tejidos con guata no se deben centrifugar ni escurrir; se enrollan en una toalla y se dejan secar al aire. Se planchan por el revés con la plancha tibia. 

GUIPUR

Tela muy parecida al encaje de malla ancha. El tejido que se utiliza para su confección recuerda al tul.

Efectivamente, el "Filoscozia® " se obtiene del mejor algodón egipcio de primera categoría o de características equivalentes. El mejor hilo del mundo de fibra larga, que es sometido a cinco fases de un riguroso tratamiento:

1. cardado,

2. retorcido

3. perchado,

4. mercerizado en hilo

5. teñido,

DEFINICIONES 

Para efecto de la presente norma se establecen las siguientes: 

Cobija.   Manta para la cama.

Hilo.  Término genérico usado para denominar un conjunto de fibras o filamentos, torcidos o no, naturales o manufacturados que forman un elemento continuo apropiado para la confección de tejidos, también se les conoce como hilaza. 

Acrílico.  Fibra manufacturada en la cual la sustancia que forma la fibra es cualquier polímero sintético de cadena larga cuya composición por peso tiene por lo menos 85% de unidades de acrilonitrilo.  El acrílico reciclado es el que proviene de reprocesar retal de

telas elaboradas con fibra acrílica.  El acrílico virgen es la fibra acrílica que por primera vez se somete a un proceso de hilatura. 

Motas.  Agrupación de fibras enredadas retenidas en la superficie de la tela por una o más fibras. 

Perchado. Proceso de acabado donde se forma una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que se separan del tejido básico mediante cepillado mecánico. 

Tela.  Estructura estable formada por hilos.

            TIPOS DE FIBRAS

PARA LA FABRICACIÓN DE HILOS DE COSER

PRIMERAS MATERIASEn los tejidos y otros materiales de uso general para usos textiles, se encuentran una amplia variedad de fibras y filamentos. estos proceden de diversas fuentes que pueden, en términos generales, clasificarse como sigue. NATURALESAnimal - lana, seda, pelo.Vegetal - algodón, lino, yute, cáñamo, ramio, miraguano, sisal, coco.Mineral - amiantoREGENERADAS DE ORIGEN NATURALCelulosa ( rayón, acetato ), proteína, alginato y cauchoHECHAS POR EL HOMBREMinerales - vidrio, metálico, carbón.Sintéticas - poliamida, poliéster, poliacrílico, vinílico, elastómero, fluoruro,                         carbono, polietileno, aramida, PBI, polipropilenoSolamente alguna de estás fibras son adecuadas para la producción de hilo de coser.

  

FIBRAS NATURALESDe entre las fibras naturales, la seda y el lino tienen uso especializados.   SEDA Los hilos pueden ser hilados partiendo de filamento cortado o retorcidos partiendo de filamento continuo. Estos hilos tienen una relativa alta resistencia y alargamiento, con una apariencia lustrosa y dan buenos rendimientos como hilos de coser a mano o a máquina. El elevado coste de la seda restringe su utilización a la alta costura, bordados especiales y a la sastrería a medida. LINO Los hilos hilados partiendo de la linaza son mas resistentes y mas rígidos que el algodón y se han venido utilizando para el cosido del calzado, artículos de piel, tiendas de campaña y toldos de lona, así como para el cosido de botones. Actualmente han sido remplazados por las modernas fibras sintéticas. ALGODÓNLos únicos hilos de coser para usos generales son los producidos con fibra de algodón. Los hilos de algodón son de tres tipos: suave, mercerizado, y pulido. Los hilos de algodón

se fabrican de fibra de algodón larga y extra larga, seleccionadas por su resistencia, longitud y  finura. ALGODÓN SUAVELos hilos suaves no reciben ningún tratamiento especial más que el blanqueo o teñido y la aplicación uniforme de un lubricante de baja fricción. Las fibras no tratadas tienen una apariencia como de cinta aplanada y son muy finas. ALGODÓN PULIDO

Estos se producen partiendo de hilos suaves, los cuales se han endurecido y protegido mediante la aplicación de un apresto especial en la superficie.

 ALGODÓN MERCERIZADOEstos hilos son tratados bajo tensión en una solución de sosa cáustica, lo cual provoca que las fibras se hinchen y pasen a ser más redondas. El mercerizado realza el lustre y aumenta la resistencia de las fibras. 

 FIBRAS Y FILAMENTOS SINTÉTICOSLa fibra de algodón contiene moléculas de cadena larga ( polímeros ) de celulosa las cuales están naturalmente orientadas en grado variable paralelamente al sentido longitudinal de las fibras En los filamentos sintéticos estos polímeros de cadena larga se fabrican y se orientan mecánicamente para alinearlos con el eje del filamento.

 POLIAMIDAEl nylon 66 está formado con ácido adípico más Hexametileno-diamina produciendo el polímero adipato diamónico Hexametileno -sal de nylon.  

Lo que hay que saber de las Telas

EL ANCHO DE LAS TE LAS Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados.

Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado

Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial, que varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m.

Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar.

LA CAIDA DE LAS TELAS

Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera.

Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bieN.

Las prendas propias de los guerreros, como las sobrevestas, chaquetones, tabardos, etc., pueden confeccionarse en telas más duras que realzarán el aspecto del guerrero, aunque si son de gala podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas.

En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. Él os aconsejará perfectamente sobre el tipo de tela que necesitáis.

Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.

Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos de la tela por el principio, los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS.

Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO, basta con saber cual es la dirección de los orillos (en el dibujo, los hilos verticales verdes).

La dirección "A CONTRAHILO" es la marcada por las hebras naranjas y es perpendicular al hilo.

La flecha roja indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de paralelo

"Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos, sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.

ACEITES Y LUBRICANTES

Lubricación: permite reducir al mínimo la fricción y el desgaste entre las diferentes piezas de las máquinas y reemplazarlo por el rozamiento entre lubricantes.

También, se define la lubricación como la técnica que incrementa la eficiencia del movimiento de las piezas de la máquina.

Lubricante: Es un elemento de origen natural (derivado del petróleo), o químico, fabricado por el hombre que tiene por objeto principal, rebajar al máximo los rozamientos de las piezas móviles, disminuyendo el recalentamiento y el desgaste.

Los lubricantes se clasifican según su calidad y características, siendo las más comunes:

Viscosidad - indica la manera como el lubricante se comportará en el proceso de lubricación, de acuerdo a su textura. La viscosidad es determinada por un número SAE (Sociedad Americana de Estandarización) que es directamente proporcional, ejemplo: un número 10 es más viscoso que un número 8 o por un número SSU (Segundo Seibol Universal), inversamente proporcional, o sea que un número 200 es más viscoso que un número 250. Para máquinas de confección debe utilizarse un aceite SAE 10 ó su equivalente SSU 250. La viscosidad o espesor del aceite puede palparse con la yema de los dedos. Densidad - es la relación que existe entre el peso de una cantidad determinada de un aceite con respecto a una cantidad igual de agua destilada a 4° C°; a igual volumen, tenemos pesos diferentes. Ejemplo: un litro de aceite número 10 es más denso y pesado que otro litro de aceite con numeración menor.

Solubilidad al Agua - también se llama: Propiedad de Resistencia al Agua. En la industria textil es muy importante que la solubilidad al agua de los lubricantes sea alta, para garantizar que las prendas contaminadas con aceites, puedan ser lavadas con agua y jabón normal para recuperarlas.

Oficios de los Lubricantes: Todo lubricante debe ser aplicado en la cantidad adecuada, en el sitio preciso y en el momento requerido.

La lubricación en general ofrece las siguientes ventajas:

1. Reducir los desgastes2. Controlar el recalentamiento3. Hacer más eficiente el funcionamiento4. Evitar contacto metal con metal5. Proteger contra la oxidación y la corrosión6. Amortiguar golpes7. Evitar pérdida de potencia

Elección de un Lubricante: Un buen aceite lubricante, con el uso, no debe formar excesivos depósitos de carbón, ni tener tendencia a la formación de lodos; además los lubricantes de calidad óptima son aquellos que han sido tratados químicamente para eliminarles los asfaltos y resinas e igualmente les han mejorado sus propiedades aplicándoles algunos aditivos especiales.

Un buen aceite lubricante para máquinas de confección debe garantizar:

Poder anti espumante Poder anti emulsionante Poder detergente Poder antioxidante Poder anti herrumbre Buen índice de viscosidad

Sistemas de Lubricación: los aparatos y sistemas para aplicar los aceites y grasas son muchos y de diseños variados, los más usados son:

Automáticos, donde la lubricación inicia cuando la máquina funciona e incrementa en la medida que la máquina aumenta la velocidad.

Manuales se usa en la lubricación de máquinas de baja velocidad, normalmente se aplica por huecos diseñados para tal fin, los cuales se equipan con protectores de cierre para que no se tapen y algunos tienen pequeños depósitos con estopa de algodón que proporcionan reserva del lubricante por un tiempo determinado.

NOTA: En la nueva tecnología de los equipos de confección, los ingenieros han adoptado los sistemas de lubricación por aceite en sus diseños, que por sus propiedades físicas y químicas permiten mayor eficiencia en los sistemas de lubricación. En los equipos de confección, las grasas han entrado en desuso; son pocas las máquinas que usan éste tipo de lubricante para su funcionamiento, ya que requieren de cámaras selladas que evitan la dispersión de las grasas por efectos de la ley centrífuga, aunque actualmente se han desarrollado grasas anticentrífugas que minimizan éste efecto.

Normas de Seguridad: Es preciso que el personal encargado de los procesos de lubricación en las máquinas, sea entrenado para el desempeño eficiente de sus labores, a fin de proteger los lubricantes, los equipos y el medio ambiente, conforme lo mandan las normas vigentes. El encargado de lubricación debe: Aplicar correctamente la cantidad necesaria de lubricantes en cada máquina. Conocer, instalar, usar y supervisar en forma correcta los dispositivos de lubricación. Almacenar y mantener limpios los lubricantes y lugares de almacenamiento.

Recolectar los aceites usados para su venta y de ésta manera cumplir con las normas del medio ambiente, no arrojándolos por las cañerías.

Eliminar riesgos de accidentalidad que puedan provenir de los residuos de aceites y grasas.

Controlar las existencias y consumos de grasas y aceites. Evitar en lo posible, la aspiración de nieblas o vapores desprendidos de los aceites. Limpiar la piel sucia de aceite, con agua y jabón no abrasivos y sustituir después de

la limpieza, la pérdida de grasa de la piel con una crema humectante.