Cardenalito de Venezuela (Carduelis Cucullata)

CARACTERÍSTICAS o Nombre común: Cardenalito de Venezuela o Nombre científico: Carduelis Cucullata o Medida: 10 cm. o Clase: Aves o Orden: Paseriforme o Familia: Fringílido o Género: Spinus o carduelis (según versiones) o Especie: Cucullata o Origen: Venezuela

Descripción de la Especie Se le nombra de múltiples maneras dependiendo del idioma o país, Coloradito, Pájaro de la virgen, Cardenalillo, Pintassilgo, Red Siskin, Tarin rouge du Vénézuéla, Cardenalito de Venezuela, pero todas estas denominaciones se refieren al "rey de los spinus y carduelis". Hacia 1920 un criador alemán obtuvo híbridos entre cardenalito macho y canaria, y en el año 1930 otro criador alemán comprobó que algunos híbridos machos eran fértiles con canaria (F1), de los cuales descienden todas las gamas de canarios con factor rojo que existen en la actualidad. Esto supuso el mayor avance en un período corto de años en la cría deportiva del canario, ampliándose y casi duplicándose las gamas de canarios que existían a esa fecha del descubrimiento. Fechas tristes para nuestro pequeño spinus, ya que fue el principio de su propio fin como ave salvaje. Hasta ese descubrimiento, el cardenalito era un pájaro que al igual que nuestro jilguero (carduelis carduelis) se capturaba al macho por su belleza, pero sobre todo debido a su agradable canto. La demanda desde Europa de machos de cardenalito fue enorme, pero a diferencia de nuestro jilguero, el hábitat natural del cardenalito era muy reducido.

Como su nombre dice, el cardenalito es originario de Venezuela, pero años atrás también habitaba zonas de Colombia, concretamente el estado de Santander; hoy se da por desaparecido en Colombia (no se ha observado ninguno desde 1.947). 60 años atrás habitaba amplias zonas de Venezuela, Trinidad y Tobago (posiblemente eran viajeros del interior de Venezuela ya que las islas distan 15 kilómetros del litoral), Islas Curaçao, Colombia e incluso se le llegó da ver en Puerto Rico, aunque se cree que eran pájaros que se habían escapado de sus jaulas. Actualmente el cardenalito es una especie realmente difícil de encontrar e incluso de oír su bello canto en estado salvaje, debido a su tamaño, escasez numérica, zonas dispersas y siempre en pequeños grupos que muchas veces son familiares. Es el ave más amenazada de Venezuela, su distribución actual ocupa menos del 20% de la original; sólo habita pequeñas zonas de los estados de Falcón, Lara, Miranda, Guárico, Anzoátegui y Yaracuy. Gran parte de su antigua zona de distribución está ocupada ahora por prados de corta hierba, pero que originariamente fueron bosques abiertos de hoja caduca. Su hábito alimenticio a base de semillas, y la costumbre de alimentarse en los límites de los bosques, nos hacen suponer que los bosques caduciformes podrían haber sido su hábitat predilecto. A menudo, estos bosques están más cubiertos de hierba que los bosques de hoja perenne, a consecuencia de la mayor cantidad de luz que penetra hasta el suelo de estos cuando los árboles pierden sus hojas, permitiendo el crecimiento de la hierba, mientras que la densa y persistente sombra a lo largo de todo el año en los bosques de hoja perenne impide el crecimiento en sus suelos. El tamaño del cardenalito es sobre 10 cm. (la hembra es un poco más pequeña), pero los ejemplares que habitan la zona oriental de Venezuela pueden llegar a medir entre 10,4 y 10,8 cm.; estos ejemplares más grandes presentan además un lipocromo rojo con tonalidad diferente. El dimorfismo sexual entre el macho y la hembra es claramente diferenciado.

Se alimentan de semillas, flores, de una gran variedad de hierbas salvajes, frutas y de pequeños insectos, a menudo en el borde de los bosques, pero siendo su dieta básica las semillas se le define como granívoro. Las temperaturas de su hábitat son constantes durante todo el año, entre 18 y 22 grados centígrados y la humedad baja. La franja de altitud más habitual de su hábitat oscila entre los 300 y 1000 metros. Las estimaciones actuales varían desde un mínimo de 600-800 ejemplares en toda Venezuela, hasta alrededor de 4.000 de las fuentes más optimistas. Estas fuentes más optimistas datan de hace 8 años y puesto en contacto con ornitólogos venezolanos me han comunicado que la observación del cardenalito en estado salvaje es actualmente mucho más difícil que hace 6 o 7 años, tan difícil que realmente es un milagro verlo y una gran suerte oírlo. Quizá la cantidad de cardenalitos salvajes en el año 2.000 podría situarse entre los 1.500 y 2.000 ejemplares, aunque es de temer que dentro de 5 años sean muchos menos ya que los pájaros salvajes capturados, se venden dentro de Venezuela por supuesto que ilegalmente a precios más altos que los criados en cautividad en Europa. En Venezuela, un cardenalito salvaje de captura puede llegar a venderse entre 200 y 350 $ USA. Los pocos que se llegan a criar en cautividad en ese país se los quedan los propios criadores y no se desprenden de ellos. El cardenalito en estado salvaje inicia la cría en la época de lluvias (invierno) y dado las condiciones climáticas de la zona, hace normalmente una sola nidada; las parejas que inician una segunda nidada suelen fracasar y esto es otro problema añadido a la deforestación y capturas ilegales. Desde el año 1.952 y a petición del gobierno venezolano ha estado clasificada como amenazada, y en el Libro Rojo Internacional se le clasifica en peligro, requiriéndose para su supervivencia de acciones urgentes. Su decadencia es vertiginosa y su extinción inevitable en un período corto de años.

La protección de aves tiene lamentablemente un serio inconveniente: hace subir el precio de los ejemplares, ya que la demanda es muy superior a la oferta, se convierten en piezas de coleccionismo y llega a ser el negocio de algunos desalmados. La solución a este problema es que los países del continente americano faciliten la entrada de ejemplares criados en cautividad y debidamente anillados. Los ejemplares criados en cautividad en Europa son más económicos y resistentes que los salvajes y además se reproducen con facilidad en cautividad.

NORMAS PARA EL RECIÉN LLEGADO

Muchas bajas se han producido al día siguiente de llegar los pájaros al domicilio de su nuevo dueño. El Cardenalito es un pájaro muy inquieto y la digestión del agua y la comida que consume apenas tarda 20 minutos. Eso nos da una idea de lo que puede suceder si el animal no bebe agua en 16 horas y que además ha viajado en malas condiciones por una agencia de transportes con varios más de su especie, y a un ambiente completamente nuevo para él. Son propensos a la hipotensión y bajada de glucosa en sangre, que para generalizar denominamos estrés; una vez entrados en este proceso, algunos ejemplares estando sedientos, son incapaces de beber el agua que tienen delante de su pico, aunque vean a otros que lo hacen. Nada más llegar los pájaros al nuevo domicilio hay que tener las siguientes precauciones:

o Los pájaros ante todo han de beber AGUA. Los pondremos en una jaula y observaremos que todos beban. Si alguno no lo hace debido a las penurias del viaje, le daremos agua con la yema del dedo en la comisura (lateral) del pico. Jamás le administraremos agua con jeringuilla.

o Durante un mes han de comer la mixtura arriba indicada. Cualquier cambio de dieta tiene que ser progresivo. Nada de germinado. En los pájaros muy jóvenes, un poco de cañamón remojado 24 horas como indico más adelante.

o El agua ha de estar bien visible y sin añadir ningún tipo de producto. Además de bebedero de tubo exterior, bañera.

o Comida bien visible (los primeros días no utilizar comederos exteriores cerrados tipo capilla). Hay que añadir algún comedero colgado interior y abierto.

o Sí los pájaros recién llegados los ponemos en jaulas donde hay otros, tendrán de ser de carácter dócil preferiblemente hembras.

o Un poco de endibia o brócoli, sobre todo a los más jóvenes o que no han acabado la muda.

o Y sobre todo no molestar mucho al recién llegado. Que coman, beban y se bañen si lo desean. Con los días y sin prisas, volver los pájaros a la normalidad para que su cuidado sea idéntico a los pájaros que tengamos en casa. (proporciones en la mixtura, tipo de comedero, etc.) También hay que tener en cuenta la temperatura ambiente del criadero de procedencia si el traslado del pájaro se produce en invierno; por eso es conveniente hacerse con los cardenalitos entre julio y octubre, ya que además de evitarnos problemas con las temperaturas, pasarán más tiempo en nuestro criadero lo que es muy importante de cara a una fácil reproducción al año siguiente. Muchos criadores creen que el momento más adecuado para hacerse con cardenalitos jóvenes es una vez completada la muda. Otros pájaros como el verderón o jilguero tienen mudas de pluma más complicadas y no es conveniente su traslado en esas fechas, pero para el cardenalito no es ningún problema y especialmente las hembras mudan muy rápidamente; yo sigo opinando que cuanto más tiempo pasen en su nuevo hogar los cardenalitos, más posibilidades de éxito tendremos en la cría del año siguiente.

ALIMENTACIÓN Y CUIDADOS

Los cardenalitos no escarban los comederos como los canarios, por eso es necesario soplar más a menudo las cascarillas de los granos comidos. La perilla blanca contiene mucha proteína, incluso más que el cañamón, pero algunos ejemplares se vician demasiado en ella; a estos no hay que añadirles mixtura nueva hasta que tengan su comedero bastante apurado, evidentemente siempre soplando las cascarillas de los granos comidos. No confundamos la perilla blanca con la bruna (color marrón claro) esta perilla gusta poco a los cardenalitos. Tener siempre un comedero que solo contenga alpiste (de 1ª calidad), algunos ejemplares ni lo tocan, otros solo en época de muda o en la estación de invierno, pero es importante tenerlo. Complejo vitamínico tres días seguidos cada mes, del tipo total, pero vigilando que beban, ya que hay algunos ejemplares que se niegan a beber agua con aditivos. En época de muda añadir al agua de bebida complejo vitamínico con aminoácidos, sobre todo a los machos que les cuesta más hacer la muda, y aún más a los jóvenes machos en su primera muda. Atentos a la excesiva oferta de complejos vitamínicos con aminoácidos que hay en el mercado; cuando lees los prospectos parecen milagrosos, pero la experiencia de los años demuestra que unos ayudan a la muda mucho mejor que otros. ¡Como los animales no hablan, colorante con agua! En esa primera muda, colgar a los jóvenes un trozo de cuerda para que se distraigan picándola y no lo hagan con las plumas de sus hermanos. Una vez a la semana una hojita de endibia (verdura de venta en grandes superficies de sabor amargo y que hay que acostumbrarlos en invierno) o un poco de brócoli. No hay que abusar de las verduras y frutas ya que su abuso acaba siendo dañino para cualquier pájaro. Tener siempre a disposición de los pájaros Grit mineral (yo personalmente mezclo mineral, concha triturada y carbón vegetal). Todo el año hueso de sepia. El cardenalito como todos los spinus no son grandes comedores de bizcocho. Los bizcochos mórbidos (tipo mantenimiento) llevan aceites que fácilmente se acaban ranciando, si a esto unimos la poca seriedad en las fechas de envasado y caducidad, hay que ir con mucho cuidado en algunos bizcochos. Bizcochos mórbidos de marcas conocidas han provocado a algún amigo mío serios problemas en sus cardenalitos y bastantes bajas en su criadero.

Me imagino que estos problemas son debidos principalmente al tipo y la cantidad de aceites que se añaden en su fabricación; a esto hay que añadir que la forma y el tiempo de conservación de estos bizcochos una vez abiertos no se indica en el envase por parte del fabricante. Mucho cuidado con algunos bizcochos mórbidos, podemos estropear en un sólo día el esfuerzo de muchos años. Sólo en la época de cría y muda es realmente imprescindible el bizcocho; a un buen bizcocho seco se le puede añadir una pequeña parte de mórbido (controlando su estado) y a esta mezcla añadiremos un poco de pipa cruda molida (10% al 20%) y en la época de muda cata xantina (colorante rojo), 4 gramos por kilo de bizcocho, personalmente esto último solo lo hago con los ejemplares jóvenes, ya que a los reproductores no los pigmento. A los cardenalitos criados con abundante ración de plantas silvestres, o acostumbrados al berro o espinacas no se hace necesario añadir colorantes ya que los carotenos los obtienen de esas plantas. El cardenalito en estado salvaje logra potenciar su factor rojo a base de plantas y bayas silvestres, algo parecido a nuestro pardillo europeo. No es aconsejable suministrar a los machos de cardenalito la típica vitamina E que muchos criadores de canarios ponen antes de la época de cría. Los machos de cardenalito, como todos los de spinus, son sumamente vigorosos, y con una buena alimentación es más que suficiente. Un exceso de celo en el macho sólo crea problemas de todo tipo, incluido el de huevos claros, ya que el macho sólo estará pendiente de otros machos que oye cantar, empezará a incordiar a la hembra y estará por todo menos por fecundar. Utilizaremos siempre bebederos de tubo exterior. Facilitarles el baño el máximo de días posibles, les encanta y es aconsejable para su salud, pero ponerles la bañera por las mañanas o máximo mediodía. En época de muda el baño es aún más importante. Una vez se independizan los jóvenes, procurar agruparlos por edades y separar los mutados de los normales, en especial los doble dilución (DD), que para evitar que les arranquen las plumas, estarán solos o acompañados solo de ejemplares de su tipo de mutación. Hay zonas de España donde el agua corriente es excesivamente dura; no hablo simplemente del cloro añadido que se puede evaporar dejándola reposar, sino de los residuos de cal que deja esa agua.

El agua con altos contenidos en cloro, manganeso y cal no es aconsejable ni para nosotros, ni para nuestros cardenalitos.

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Estándar del Cardenalito Venezuela

Mutaciones

07/10/2011

Venancio Gran Corbi Presidente de la Comisión Técnica de Exóticos Fotos Jose Abellán y Enrique Gómez Merino

Texto Enrique Gómez Merino y Venancio Gran Corbi

COMPARAR LOS DISTINTOS FENOTIPOS

ESTÁNDAR DEL CARDENALITO DE VENEZUELA (Carduelis cucullata)

CLÁSICO BRUNO ÁGATA ISABELA DILUCIÓN S. F. DILUCIÓN D. F. CABEZA Redondeada, capuchón negro

azabache; de amplitud hasta la nuca y cuello; se permite ligero babero babero.

Capuchón marrón muy oscuro, casi negro o negro, menos brillante que en el clásico; Resto igual que el clásico.

Capuchón gris muy oscuro, casi negro o negro;

Resto igual que el clásico.

Capuchón marrón, con ligero tono bruno-grisáceo;

Resto igual que el clásico.

Capuchón gris muy

oscuro difuminado. La dilución será lo más regular y homogénea posible.

Solo se observará un tenue tono grisáceo. Aflora un ligero factor rojo debido a la extradilución melánica del capuchón.

OJOS PICO Oscuros con carúncula clara. Fino, con ligera curvatura final de color corneo-grisáceo.

Oscuros con carúncula clara. Fino, con ligera curvatura final de color corneo-grisáceo.

Oscuros. Fino, con ligera curvatura final de color grisáceo.

Amarronados. Fino, con ligera curvatura final, de color corneo- brunáceo.

Oscuros. Fino, con ligera curvatura final de color grisáceo difuminado.

Oscuros. Fino, con ligera curvatura final de color grisáceo difuminado.

PECHO Rojo intenso, disminuyendo su intensidad hacia el vientre o bajo vientre.

Rojo brillante. Resto igual que el clásico.

Igual que el clásico. Rojo brillante con ligero tono anaranjado. Resto igual que el clásico.

Rojo brillante con ligero tono anaranjado. Resto igual que el clásico.

Rojo brillante con ligero tono anaranjado. Resto igual que el clásico.

DORSO Rojo vivo (bermellón), con ligeras incrustaciones negras, su intensidad disminuye llegando al dorso inferior.

Rojo, con ligeras incrustaciones marrones. Resto igual que el clásico.

Rojo brillante e intenso, con ligeras incrustaciones oscuras. Resto igual que el clásico.

Rojo brillan con ligera tonalidad anaranjada. Las marcaciones casi han desaparecido. Resto igual que el clásico.

Rojo, con suaves incrustaciones grises muy oscuras y difuminadas, su intensidad disminuye llegando al dorso inferior.

Melanización dorsal aún más difuminada, aflorando el factor rojo con más intensidad.

ALAS Negras, con franja roja en su tercio medio. Tercio final rémiges primarias y secundarias con filo grisáceo y extremo con mancha de mayor tamaño; mancha acusada en rémiges terciarias. Grandes y medianas coberteras alares negras terminando las plumas con mancha roja, apareciendo dos bandas alares muy características. La álula negra.

Marrones muy oscuras. Grandes y medianas coberteras alares marrones muy oscuras. La álula marrón muy oscura. Resto igual que el clásico.

Gris oscuro, concentrando la melanina en el centro de la pluma y en los bordes. Las rémiges así se presentan “apasteladas”.Grandes y medianas coberteras alares grises oscuras. La álula gris oscura. Resto igual que el clásico.

Marrones muy claras (cáscara de la nuez). La franja alar es roja- anaranjada. El filo de las rémiges primarias y secundarias es brunáceo. La álula marrón muy clara. Resto igual que el clásico.

Grises muy oscuras difuminadas con franja roja en su tercio medio. Filo de las rémiges primarias y secundarias grisáceo. Coberteras grises muy oscuras difuminadas. Alula gris muy oscura difuminada. Resto igual que el clásico.

Debido a la extradilución las alas se presentan blancuzcas con una ligera tonalidad grisáceo-perlada.

Monovar 30 Octubre 2011

LA COM. TÉC. DE EXÓTICOS CJ/FOCVA

FLANCOS Rojos, de menor intensidad que el pecho, sobre todo cercano a la zona ventral.

Igual que el clásico. Igual que el clásico. Igual que el clásico. Igual que el clásico. Igual que el clásico.

VIENTRE y ZONA CLOACAL SUBCAUDALES

Blancuzcos o blancos, pudiendo presentar un ligero velo rosado. Rojo muy pálido, a veces no es uniforme y se alterna este color con zonas blancas o blancuzcas.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

Igual que el clásico.

RABADILLA De color rojo vivo con menos intensidad que el dorso.

Igual que el clásico. De color rojo con menos

intensidad que el dorso.

De color rojo-anaranjado con menos intensidad que el dorso.

Lipocromo muy luminoso.

Resto igual que el clásico.

Lipocromo muy luminoso.

Resto igual que el clásico.

COLA Ahorquillada, de color negro azabache, con ligero ribeteado grisáceo. En su base presenta un color rojo pálido (no visible).

Ahorquillada, de color marrón muy oscura.

Resto igual que el clásico.

Ahorquillada, de color gris oscura igual que las alas.

Resto igual que el clásico.

Ahorquillada, de color marrón muy claro. En su base presenta un color rojo- anaranjado más pálido.

Ahorquillada, de color gris muy oscura y difuminada.

Resto igual que el clásico.

Ahorquillada; el color gris del SF se torna blancuzco con ligera tonalidad grisáceo- perlada.

HEMBRAS

Dimorfismo evidente. De tonalidad general grisácea, la cabeza ligeramente estriada. Los contornos de las mejillas, línea superciliar, garganta y laterales del cuello de color gris más claro. Dorso con tenue estriado gris oscuro, (en el macho eran ligeras incrustaciones). El dorso con ligero velo rosado, no será penalizado. Alas como el macho. Pecho con zonas con factor rojo a ambos lados del eje central, donde el factor rojo se atenúa; el factor rojo puede llegar a los flancos (a la altura de la tibia o muslos) y no excesivamente extenso. El vientre, zona cloacal y subcaudales blancuzcos. El obispillo es rojo con menor intensidad que el macho.

La hembra bruna es de una tonalidad más brunácea. Dorso marrón. Alas marrones oscuras y el pecho brunáceo. El factor rojo puede tornarse rojo-anaranjado. La hembra ágata es de una tonalidad general grisácea. Dorso con ligero oscurecimiento melánico. Alas grises oscuras y el pecho grisáceo.

La hembra isabela es de una tonalidad brunácea clara. Dorso marrón claro. Alas marrones claras y el pecho brunáceo claro. El factor rojo puede tornarse rojo-anaranjado.