PROYECTO CALENTADOR SOLAR CASERO DE PEDRO REINA ROJAS.

Colector solar casero:Este colector solar casero está construido con material eficiente, combinando la mejor calidad/precio.He elegido para este colector solar usar tubos de cobre, que aunque no es la opción más barata, es donde no debemos de ahorrar el dinero.El colector solar es el elemento principal, si este no es de buen material, el rendimiento siempre serábajo, no se pueden usar plástico ni tubos de regar.Podemos ahorrar dinero en otras partes del calentador solar, pero en el colector es mejor no escatimar mucho.También se puede usar para el colector aluminio, u otro metal siempre que no sea corrosivo o oxidable con el agua.

El colector es para el calentador solar, como el motor para un coche. Es la parte principal.He visto fotos por internet de algunos calentadores solares comerciales, que se han roto y se ha vistoen su interior colectores basados en tubos sintéticos, seguramente los clientes de estos nunca se percataron porque usan como refuerzo una resistencia eléctrica.

Yo os aseguro que con un buen colector y un poco de sol, no es necesario disponer de un refuerzo eléctrico, sin embargo los días intensos de poco sol o nublados si es necesario disponer de energía alternativa, yo personalmente en éste el caso prefiero usar gas butano en esos días excepcionales. Pero desde que uso mi calentador solar, no gasto ni 5 botellas de butano al año.

Object 1

Os presento mi calentador solar de agua casero, la forma de construir un calentador de agua capaz de abastecer agua caliente a 4 personas cada día, con un coste muy reducido, sin necesidad de subvenciones.

Si eres capaz de entender el proyecto de mi calentador solar de agua casero, serás capaz de construiry mantener tu calentador solar sin ayuda y sin gastos de mantenimiento y sin pagar un alto coste porun avería.

El propósito de éste proyecto de calentador de agua solar casero, es comprender como funciona los recursos de un calentador solar de agua casero, que son tan eficientes y que ya se explotan comercialmente desde hace tiempo, explicaré brevemente porque funciona, y como hacerlo en casa,como aprovechar un recurso tan bueno y tan gratuito como es el sol, y como fabricarlo nosotros mismos poco a poco en casa y cómodamente, aprendiendo bricolaje, y sin tener que desembolsar unprecio tan alto aunque el rendimiento sea un poquito menor que el nos ofrezca el prototipo industrial, aunque incluso es posible conseguir un rendimiento igual o superior a algunos de ellos, porque he visto en algunas webs que algunos fabricantes usan materiales de poca calidad.

Primero tenemos que entender que hace, y como hace un colector solar, para calentar grandes capacidades de agua a tan alta temperatura y en breve tiempo, porque en eso consiste, en calentar mucha agua muy rápidamente.

Cualquier calentador solar de agua casero, o comercial que puedas comprar, buscan la misma función, acumular mucha calor dentro de una caja (colector), y cuando dicha caja esté muy caliente hacer fluir por dentro de ésta caja el agua de nuestro depósito, al mismo tiempo que el agua va pasando por la caja y se va calentado (y vuelve al depósito ya calentado), la caja irremediablemente se va enfriando, y cuando la caja ya esté fría o poco caliente, dentendremos ese flujo de agua esperando a que se caliente mucho para volver a repetir la operación anterior, así hasta que la caja deje de calentarse (porque ya se fue el sol), con esto queremos conseguir calentar el agua de nuestrodepósito a la máxima temperatura posible.

Todos los calentadores solares, tanto comerciales como caseros, constan de 3 partes para conseguir lo anterior descrito:1- El colector: El elemento más importante, el que calienta el fluido caloportador o el propio agua.2- El ‘motor’: Que puede ser una bomba de agua que mueve el flujo en los momentos oportunos y de una forma estratégica (a ésto le llaman sistema de circulación forzada), o podemos prescindir de este ‘motor’ si montamos el colector y depósito en la forma adecuada para que la física se encargue de mover automáticamente este flujo (conocido como efecto termosifón)3- El depósito: Elemento no menos importante, ha de estar apropiadamente montado y preparado, y correctamente aislado. Un depósito mal aislado arruinará todo nuestro montaje y hará que se caliente muy poco nuestra agua y se enfrie rápidamente.

La eficiencia de nuestro calentador solar de agua casero, dependerá de los materiales empleados en el colector y de su aislamiento, y del aislamiento del depósito de agua, hay muy pocos secretos industriales que aprovechan poco más el rendimiento, pero prácticamente podemos hacerlo 100% en casa y con rendimientos perfectamente comparables

El colector suele ser un recorrido normalmente de tubos metálicos, también es posible usar plásticosresistentes al calor como el cpvc o el polietileno, pero con plásticos el sistema es mucho menos eficiente, ciertas webs afirman que con éstos plásticos es más barato, pero resulta un argumento dudoso, ya que debemos hacer un serpentín mucho más largo y complejo, usar muchos más tubos y más uniones para compensar esa perdida de rendimiento, nos va a salir más rentable usar cobre y latón, y menos trabajoso, para un montaje simple y sencillo, en lugar de un montaje con muchos tubos de polietileno con sus respectivos elementos de unionesEl material para los tubos mencionados que mejor rendimiento nos va a dar, será el cobre o el aluminio, incluso el acero inoxidable podría ser util aunque con menos rendimiento y con posibles problemas de oxidación a largo plazo.

El motor, si elegimos una bomba de agua el montaje será un poco más complicado, pero si lo hacemos bien valdrá mucho la pena ya que se aprovecha mucho mejor la radiación solar directa e indirecta.. Pero todo dependerá de quien gobierne ésta bomba de agua, la bomba de agua puede ser activada y desactivada de las siguientes maneras:

-> Por un temporizador: esto no suele ser buena idea porque un temporizador nunca sabe cuando hay sol o llueve, y tampoco es lo mismo las 14h en Agosto que en Enero, ocurrirían ciclos de circulación innecesaria incluso contraproducentes, y estaríamos perdiendo calor, castigando y sobrecalentando la bomba de agua.

-> Alimentado por una placa fotovoltaica: Se activaría la bomba cuando hay cierta actividad solar, El problema es que la placa fotovoltaica pondría la bomba en marcha en el mismo momento que recibe sol, y el colector necesita su tiempo para calentarse. También ocurriría que cuando se tapa o se marcha el sol la placa fotovoltaica pararía la bomba inmediatamente, y el colector posiblemente tendrá mucha calor que regalar.Quiere decir esto, que nunca es directamente proporcional la presencia del sol con la temperatura acumulada en el colector, pero sería una gestión más o menos lógica, no es la mejor idea pero es preferible a la gestión ciega que ofrece un temporizador

-> Gobernado por un termostato diferencial: Será lo ideal, es un dispositivo electrónico que va enchufado a la red eléctrica, nos da las conexiones para 2 sensores de temperaturas y para la conexión eléctrica de la bomba.La función de éste termostato diferencial, es activar la bomba cuando se detecta que en el sensor delcolector hay mayor temperatura que en el sensor del depósito, y desconectará la bomba cuando ésto deje de ocurrir.He de aclarar que estamos hablando de una bomba de agua pequeña y sencillita, preferible las típicas bombas de agua sumergibles de pecera, pequeña, porque necesitamos una circulación de agua lenta, no excesivamente lenta, pero lenta para que el agua se pasee tranquilamente por el colector y se caliente durante ‘su paseo’, si la bomba hace circular el agua de forma muy ligera no le dará tiempo a calentarse en el colector, y además estaremos gastando muchos watios para algo que no estará funcionando bien.El consumo eléctrico de todo el sistema (conjunto de termostato diferencial y bomba de agua) suele ser muy muy bajo, entre 5w a 20w según sea la bomba, y si está gestionado por el termostato diferencial el consumo será en ciclos cortos discontinuos, a lo largo del día habremos gastado muy poca electricidad a cambio de haber calentado 100 o 200 litros de agua.

Sin motor, conocido como termosifón, se consigue colocando el deposito encima del colector y respetando unas medidas y distancias concretas, ocurre que la física hace que el agua caliente (que pesa menos) fluya hacia arriba y el agua fría (pesa más) se sumerja hacia abajo, éste mecanismo automático de la naturaleza y el montaje en forma de termosifón hacen que el agua más caliente siempre vaya hacia el depósito, y a cambio parte del agua menos caliente del depósito viaje hacia el colector, esta información la encontrarás muy detallada en muchas webs incluido en la wikipedia.

Yo he elegido hacerlo con bomba de agua (circulación forzada) y voy a basar todo el proyecto en esa modalidad (pero puedes seguir las mismas instrucciones omitiendo la parte que tu descartes)Por 2 simples razones:- 1, te da mucha libertad para ubicar donde mejor nos venga el colector y el depósito, aunque siempre conviene que estén lo más cercano el uno al otro para evitar perdidas de calor en los recorridos del agua, y en nuestro caso lo vamos a poner cercanos para poder usar una bomba de agua barata y de poca potencia.- 2, porque el rendimiento es bastante mayor.

Voy a exponer un caso breve claro y práctico para entender porque es más eficiente la circulación forzada que el sistema de termosifón:

Termosifón:

Circulación por termosifón El sistemade termosifón se hace haceautomáticamente y sin ningún tipo deposibilidad de control, empieza afuncionar a partir de cierta diferencia detemperatura y de una forma muy lenta,es un motor gratuito pero lento,imaginemos que nuestra agua se estácalentando en nuestro colector en unclima de otoño, y justo cuando el aguacaliente va a subir al depósito por éste efecto de termosifón viene una nube grande e inoportuna, y éste agua casi lista se enfría, o simplemente no hace el suficiente sol como para facilitar este proceso de termosifón, no calentariamos nada de agua.

No quiere decir ésto que sea poco eficiente, hago éste tipo de comentarios porque lo estoy comparando con la circulación forzada, pero el termosifón tambien es eficiente porque funciona y no deja de ser gratuito.

Circulación forzada:

Circulación forzada Si yo tengo un sistema de circulación forzada, yo decido y configuro en mi termostato a partir de que diferencia de temperatura se intercambiarán las aguas colector y depósito,entonces en un clima de otoño yo puedo preveer temperaturas más bien bajas, y puedo configurar eltermostato diferencial para que recoja el agua del colector aunque sólo tenga 1 grados más que el depósito, sería como el que recoje pelos del suelo de una peluquería para hacerse una peluca, puede que no caliente mi agua a una temperatura deseable en 1 sólo día, pero si conservo y aislo bien ese agua templada puede que el segundo día ya se acerque a la temperatura que deseo, Y el tercero más caliente de lo que esperaba, igualmente un agua poco calentada pero templada, también supone un gran ahorro de energía, porque si caliento esta agua templada con una resistencia eléctrica o la hago pasar por un calentador de gas, necesitaré menos tiempo y menos energía que con un agua fría. Éstoes lo lógico y lo usual, tener una segunda fuente de energía como refuerzo para días fríos, para convertir el agua templada en un agua muy caliente y agradable aportando poca energía

Inconvenientes de la circulación forzada: El coste, el termostato con sus 2 sensores nos va a costar entre 40€ y 60€, y una bomba sumergible de pecera de 10 a 20€, o idealmente una bomba de agua no sumergible de unos 12Litros/minuto nos puede costar entre 30€ a 40€.Depende totalmente del suministro eléctrico de la casa (al no ser que hagas funcionar el termostato y bomba con una placa fotovoltaica y batería).

Ventajas de la circulación forzada: Éste coste inferior a 100€ está justificado por su temprana amortización, por el descanso que ofrece a la bomba de agua en los momentos que es innecesario su

bombeo para la circulación, y es una forma de exprimir al máximo las altas temperaturas así como la posibilidad de aprovechar las más bajas temperaturas.El control que el termostato ofrece en todo momento y las posibilidades de gestionar y configurar una posible resistencia eléctrica, la información que nos ofrece (temperatura del depósito y del colector)

Los modelos comerciales están casi todos dedicados al sistema termosifón, cabe pensar que el motivo de esta preferencia por parte de casi todos los fabricantes, se debe a la sencillez y por minimizar los mantenimientos y averías.Pero en nuestro caso que lo montamos nosotros mismos y a precio de coste de material si merece la pena, en el peor de los casos puede que se nos averíe alguna vez la bomba de agua, que reemplazaremos por cualquier otra bomba de 2ª mano o por unos 20 o 30€ si es nueva.Estoy seguro que incluso aunque tuvieras que cambiar la bomba cada año, sería un gasto amortizado, por las veces que esta bomba hace posible calentar el agua cuando otros sistemas solares de termosifón no pueden.

Hay muchas más variantes sobre los calentadores solares, con intercambiadores de temperatura, conglicoles caloportadores, con dispositivos varios, ambas sofisticaciones pierden rendimiento, y el tema de los glicoles se benefician sólo los climas muy fríos, pero si no vives en climas extremadamente frios puede seguir cualquier modelo simplificado, como el mío por ejemplo.

Si estás interesado en conocer mi montaje, pulsa las pestañas del menú, y te explicaré paso a paso cada parte del sistema.

Funcionamiento de un colector solarEl funcionamiento de un colector solar y la eficiencia del calentador de agua solar, dependerá siempre y exclusivamente de los materiales empleados en el colector solar y de su aislamiento, y delaislamiento del depósito de agua, haciendo un buen montaje podemos incluso superar el rendimiento de algunos calentadores comerciales baratos.

¿y que ocurre si hace frio y no hace sol?El funcionamiento de un colector solar será óptimo cuando su colector solar esté bien construido, y siendo así aprovechará bien la radiación del sol directo, y también aprovechará incluso la radiación difusa, en un día nublado probablemente no conseguiremos calentar mucha agua, y puede que no lo elevemos a la temperatura deseada, pero incluso el hecho de elevar unos pocos grados nuestro depósito de agua nos puede conllevar a un ahorro.¿Como?Si el depósito está adecuadamente aislado y el agua no se enfría mucho, ya estamos ganando al clima de la interperie, y si acumulamos el calentamiento de varios días, conseguiremos de esa acumulación lo que no pudimos calentar en un sólo día.Para los días de frío, y para compensar esos poquitos grados que puede faltar por culpa de varios días sin sol:- Podemos poner en el interior de nuestro depósito una resistencia eléctrica. (Aunque posiblemente no sea lo más recomendable por el consumo de la resistencia eléctrica y el precio de la electricidad)- Podemos recalentar nuestra agua solar con un calentador de gas. (En la sección Conectar depósito a la casa te explicaré más sobre esto)

Incluso usando este calentamiento auxiliar, el ahorro será la diferencia del esfuerzo de calentar un poco de agua templada (que ya tenemos en nuestro depósito), con calentar el agua fría de la calle (en el caso no tener un calentador solar)Teniendo en cuenta que en un invierno, y una ducha agradable empieza a los 35ºC, es obvio que es mucho más rentable calentar un agua de 24ºC (de nuestro fantástico depósito casero) a 35ºC, que el agua de la calle quizás de 13ºC a 35ºC.Entonces, en el caso descrito, con nuestro calentador solar solo necesitamos elevar 11ºC, mientras que sin él necesitariamos elevar 22ºC, y este ahorro es muy considerable en las facturas y al paso del tiempo

¿Y como hace un colector solar para calentar el agua de un depósito entero?Pues muy sencillo, todo empieza en un amanecer con el colector solar frío, y supongamos el depósito muy frío porque al día anterior hemos gastado todo el agua. Entonces, colector solar frío y depósito frío.Sale el sol y el interior del colector solar comienza a calentarse. Se calienta porque está pintado de color negro, el color negro es el que más atrae la calor (podemos comprobarlo poniendonos bajo el sol con un jersey de color negro), la pantalla de cristal o plástico (en mi caso policarbonato) deja entrar la radiación solar (que es quien calienta todo) pero no deja escapar el calor producido.Como lo que hay dentro del colector solar, son las barras de cobre con el agua estancada dentro, el agua también se va a calentar (eso es lo que casualmente queríamos).Este efecto de permitir la entrada de la luz del sol y no deje escapar el calor producido, se le llama efecto invernadero, lo que supuestamente es también el causante del recalentamiento global de nuestro planetaCuando el colector solar supera la temperatura del depósito, el termostato diferencial (que tiene un sensor dentro del colector solar y otro sensor dentro del depósito para comparar ambas temperaturas), pone en marcha la bomba de agua.El agua que va a circular ahora, va a coger agua de la parte inferior del depósito (el agua más fría detodo el depósito), y la llevará a la entrada del colector solar (la parte de abajo del colector solar).Cuando esta agua entra en el colector solar, se abre paso empujando al agua que estaba dentro del colector solar (el agua acumulada y calentada por el sol), el agua caliente del colector solar va hacia arriba y se derrama dentro del depósito.El agua va a estar circulando continuamente forzada por la bomba de agua, para hacer siempre lo mismo, para hacer pasar el agua fría del depósito por el colector solar.Resulta que el agua que pasa por el colector solar hace 2 cosas, el agua se calienta gracias al colector solar, y el colector solar se enfría por culpa del agua. Y cuando el colector solar ya no está más caliente que el depósito, es cuando se acaba el proceso, y la bomba se para.Con la bomba parada el agua ya no circula, y el colector solar con su agua acumulada se volverá a calentar rápidamente, cuando vuelva a superar la temperatura del depósito, se vuelve a iniciar el mismo proceso.Y así siempre, hasta que el sol se marcha.

Para entender este proceso, lo puedo comparar con un calentador de gas.El agua de la calle pasa por el calentador de gas (recorre su interior en sus tubos de cobre), sus potentes llamas de fuego calienta mucho el agua, y el agua sale muy caliente por el grifo.Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que el calentador solar no es capaz de calentar el agua en un sólo paso. Entonces como el sol calienta mucho menos y más despacio, se hace éste proceso muchas veces en un circuito cerrado, donde el calentador solar coge el agua del depósito y lo devuelve al depósito muchas veces durante todo el día.Entonces, la diferencia entre el calentador de gas y el calentador solar, es que el calentador de gas actua cuando se abre un grifo y calienta el agua mientras va pasando por la tubería. Y el calentador solar actua todo el día calentando poco a poco un recipiente de agua (depósito), para poder entregarla ya caliente cuando un grifo la demanda.

Otra ejemplo más sencillo:

Coge una botella de 1.5 Litros, píntala de negro, llénala de agua, ponla dentro de una bolsa transparente, y déjala en la calle o en un patio donde le ilumine el sol. Eso es tu colector solar. No esbroma, funciona.Después de 1 hora, el agua de tu botella está increiblemente caliente. ¿Que harás con ella? ¿ducharte?, no, es muy poca, es absurdo. La derramas en un cubo para guardarla, y tapas el cubo para mantenerla caliente, y la guardarás mientras calientas más agua de ésta misma forma.Si haces ésto cada hora, con 10 botellas de 1.5 Litros, al cabo de 10 horas tendrás 150 Litros de agua muy caliente.

Ahora viene el problema, después del duro trabajo de calentar el agua con botellas, resulta que hoy no se va a duchar nadie, y mañana tendrás un cubo fantástico con 150 Litros de agua templada.¿Entonces que haces? no puedes tirar 150 Litros de agua, para llenar las botellas con agua nueva.Lo que harás es llenar las botellas con el agua del cubo que se enfrió, y volverás a hacer lo mismo de ayer, pero usando sólo el agua del cubo. Y aunque parece una broma, terminarás el día con la misma agua igual de caliente que ayer, o más.

Mi depósito contiene 260 Litros, y mi colector solar 3 Litros de agua. Esos 3 Litros de agua, llenando y vaciando, llenando y vaciando, son los que calienta mis 260 Litros a 65ºC.¿Como? de la misma manera que el chico que llena y vacía las botellas, exactamente igual.Ambos hacen lo mismo, pero el calentador solar actúa de forma más inteligente, no espera una hora suponiendo que el colector solar estará caliente, tiene vigilado al colector solar y al depósito a cada segundo, con los sensores de temperatura, y cuando el colector solar está justo a la temperatura adecuada (un poco más caliente que el depósito) intercambia sus aguas hasta que el colector solar ya no puede superar la temperatura del depósito.Esta gestión inteligente y electrónica, es la que hace posible calentar tanta agua a tanta temperatura, o capaz de aprovechar el poco sol que haga.(Y si no hay gestión electrónica, el sistema por termosifón actúa de forma similar por el efecto natural de la dilataciones y peso del agua fría y caliente)

Y aquí tienes un esquema gráfico en viñetas del proceso que te he explicado:

Construcción del colector solarVoy a detallar la construcción de mi colector solar casero.En mi caso, el interior de mi colector solar casero está hecho de cobre, y es lo que yo aconsejo, es laparte más importante de todo el sistema, y será el que transmitir directamente todo el calor al liquido calo-portador (en nuestro caso el agua)El exterior de la caja del colector solar casero, lo he hecho de madera de pino, por ser fácil y económico de conseguirPuedes hacerlo de cualquier tipo de madera, y aunque la madera no es amiga de la intemperie, del sol y el agua, lo puedes pintar con barnices especiales. Yo he utilizado un barniz que dice que protege la madera al exterior más de 10 años

Yo he hecho 2 colectores de cobre.:Cada colector solar esta formado por 5 barras de cobre de diametro 15, y unos 1,64m de largo aproximadamente, si lo haces de 2metros pues te funcionará muchísimo mejor.Ambas barras están unidas, en la parte superior con TES de 22-laterales y 15-centro.La unión entre la horizontal y las verticales se realiza con las 5 reducciones de 22 a 15

Unidas en la parte inferior con TES de 18-laterales y 15-centro:

Quedando cada colector montado así:

El motivo de que en la parte superior sea 22-laterales y la inferior 18-laterales no es por nada en concreto, es por las piezas que he ido aprovechando de un sitio u otro, lo único importante a tener en cuenta es que las barras horizontales donde se unen todas las barras verticales sean más grandes, ya que es donde se juntan todas las aguas de las barras verticales debe contener un diámetro mayor. Digamos que… por así decirlo y para entenderlo rápido, las barras verticales serían como los brazosde un río o ríos pequeños, y las barras horizontales serían el nacimiento y la desembocadura.No se exactamente cual tamaño es el más ideal, pero está claro que si las barras horizontales son igual o menor tamaño que las verticales estaremos provocando un cuello de botella, como si quisiéramos meter el río Amazonas en una manguera, y si es muy grande no se cual será el aspecto negativo, pero el positivo es que tendrá más superficie de calentamiento.

Ahora vamos al montaje de LA CAJA.La caja ligeramente más grande que el colector solar,realmente no importa las dimensiones, siempre tenemosque jugar con las medidas teniendo en cuenta que, amás tamaño más rendimiento, pero a más tamaño máspeso, menos manejable, más caro el material delcolector del relleno aislante y de la cubierta (cristal oacrílico)

No voy a extenderme en los detalles de como montaruna caja para el colector solar, porque es muy fácil, escomo si quisiéramos montar un armario poco profundoy sin puertas, la profundidad será la justa paraintroducir dentro el material aislante y el colector decobre, y simplemente en el fondo pondremos 1 o variaschapas de madera o lo que sea para que quede tapado yel material aislante no quede expuesto directamente a laintemperie.

Las escuadras cuanto más grandes sean más solida seránuestra caja, pero tenemos que tener especial cuidadodonde se colocan, no han de coincidir con la posiciónde las barras horizontales, porque si coincidieran nopodríamos hacerlas salir hacia el exterior (yo en micaso he puesto escuadras grandes abajo dondecoinciden con tubo del 18, y pequeñas arriba dondecoincide con tubo del 22)

Ahora continuamos con el AISLAMIENTO DE LA CAJA

No es imprescindible un material concreto, si no disponemos de materiales de buena calidad podemos hacer la caja más profunda para dar más grosor a nuestro aislamiento, si no podemos poner calidad, pondremos cantidad para conseguir lo mismo :-p.

Como aislante podemos poner combinaciones de varias cosas, incluso el cartón es un buen aislante y puede ser una de las capas.

Yo por ejemplo lo he hecho así:

Lo hago ahora porque después del relleno de espuma me será muy difícil coger las medidas para colocarlo y fijarlo en la posición correcta.

A cada extremo de cada listón lo sujeto con pequeñas escuadras, una hacia el fondo y otra por abajo como queriendo aguantar el peso.Los listones de madera también los he forrado de papel de aluminio (antes de colocarlo y atornillarlo), para impermebealizarlo y protegerlo de la temperatura.

Atención con la espuma de poliuretano, me he dado cuenta de que rellena poco y he tenido que comprar muchos más botes de lo previsto sobre la marcha, me ha salido mucho más caro de lo que tenía planeado, así que ten cuidado con ésto.Es mejor llenar el espacio con planchas de algo, por ejemplo con pedazos de las cajas de corcho blanco que tiran las pescaderías (poliestireno expandido), y digo planchas porque es un espacio que tapamos a un coste conocido o ya comprado.Entonces en el espacio conocido restante, sin ser muy grande, ya podemos poner la espuma.La espuma es muy buena, pero es muy cara y cunde muy poco, nunca sabemos cuanto espacio tapamos, yo recomiendo que si queremos poner espuma de poliuretano, que es muy buen aislante, hacerlo en el último espacio siendo un espacio estrechito.

ABSORVEDOR PARA EL COLECTOR SOLAR

Las barras del colector solar irán pintadas de negro, porque el negro es el color que se calienta a la exposición del sol, pero las barras por si solas exponen una superficie muy escasa, podemos y debemos acompañarlo con algo más, sería absurdo usar sólo las barras como absorvedor, y dejar espacios huecos entre ellas.

No olvidemos hacer unas pequeñas marcas con lápiz en el interior de los marcos de la caja para recordar la posición de los listones, porque los listones ahora quedan tapados, y luego vamos a necesitar saber donde están para hacer las las fijaciones para cada barra del colector solar.

UNIÓN DEL COLECTOR SOLAR Y ABSORVEDOR CON LA CAJA

Ahora vamos a unir el colector solar y el absorbedor para que trabajen juntos y tengan un buen contacto térmico, y éstas 2 las vamos a fijar en la caja.Hemos de unirlos juntando la máxima superficie de ambos, no basta con que simplemente se toquen.Para comprender éste concepto de unión, recordemos nuestro comportamiento humano cuando tenemos mucho frio y nos ponemos una chaqueta o abrigo, nos apretamos fuertemente buscando el máximo contacto de toda la prenda sobre todo nuestro cuerpo, esto es lo mismo que tenemos que buscar, hacer que el absorbedor de aluminio ‘abrigue’ al colector solar de cobre.

La forma que yo hago para lograrlo, es pegar cintas adhesivas de aluminio(también sirve papel de aluminio pegado) encima de los tubos pero casi envolviéndolos y uniéndolos a la plancha, de manera que los tubos quedan literalmente dentro del absorbedor.

Ejemplo gráfico de contacto colector-absorbedor:

Y así es como queda, cuesta un poco de hacer sobre todo al principio, pero todo es cuestión de paciencia y práctica:

En cada lateral interno de la caja, colocamos 1 listón clavado con puntillas, estos 4 listones serán el apoyo y asentamiento para poner y sellar el cristal o acrilico que cerrará finalmente nuestra caja.Y rellenaremos los huecos de estos laterales con espuma de poliuretano o cualquier otro aislante, y abrigaremos los listones con corcho o cartón y forraremos con papel o cinta de aluminio.

Es necesario hacer en el lateral de la parte inferior(la parte que toca el suelo) un pequeño agujero.Si no lo hacemos el aire caliente se dilatará y no encontrará sitio para salir (riesgo de que la caja o elcristal se rompa), y el cristal o acrílico puede producir condensación de agua en el interior (riesgo de evaporaciones que empañan el interior del cristal o acrílico perjudicando la transparencia).También es importante introducir y sellar en este agujero un pequeño tubo (no importa el material del que sea), el motivo es evitar empapar y deteriorar la madera y su aislamiento en esta zona de drenaje. La longitud de este tubo es el equivalente a un tubo que queda a ras del interior facilitando la caida de un posible encharcamiento, y a ras del exterior, atravesando la caja, pero de manera que si ponemos el colector solar de pie, el tubo no sea un obstáculo entre la caja y el suelo.

PANTALLA de la caja:La pantalla o tapa transparente que permitirá la entrada de radiación solar, y al mismo tiempo impedirá la salida de calor (efecto invernadero), puede ser de cristal o acrílico.

Yo he preferido usar el policarbonato, por 4 razones:- Aunque se dice que es caro, el cristal es mucho más caro.- Es muy ligero y conocidamente muy resistente a los golpes, por contra el cristal es muy pesado muy delicado y muy fácil de romper.- El policarbonato aisla mejor, porque los plásticos y acrílicos son peores conductores térmicos que el cristal, y además el policarbonato viene con una cámara de aire que favorece mucho el aislamiento (cámara de aire que sólo será efectiva si tapamos el exterior de todos sus agujeros herméticamente).- En el caso del cristal/vidrio en un suceso de cambio muy brusco de temperatura, por ejemplo estando la caja muy caliente y cae una fuerte lluvia de agua fria, el vidrio/cristal se romperá inevitablemente, podemos poner vidrio templado para evitar éste caso, pero eso es muchísimo más caro.

CAJAS COLECTORAS ACABADAS (sólo falta sellar con silicona y hacer un marquito exterior con adhesivo de aluminio):

Estructura casera para la colocacion del colector solar¿Estructura de acero? ¿de aluminio? nooooooooooooooooESTRUCTURA CON TUBOS DE PVC !!!Increíble pero cierto!!!!

Esta estructura casera para la colocacion del colector solarlleva más de 1 año en pié, aguantando las inclemencias del tiempo, sol, viento, tempestades, muuuuucho viento…

Las estructuras que están disponibles en el mercado actual, nos ofrecen cosas verdaderamente muy caras, no he visto estructuras por menos de 200€.

Solo tenéis que tener en cuenta, que para soldar el pvc, además del adhesivo, se necesita limpiar muy bien con desengrasante las zonas a soldar.

Aunque aparentemente esta estructura casera es poco rígido, o poco fiable, ha resistido todos los vientos y cambios de temperatura, y todos los ciclos de la interperie.Quizás sea buena idea para quien haga su estructura casera para la colocacion del colector solar de pvc pintarla para evitar el deterior a largo plazo.También se puede reforzar la estructura casera para la colocacion del colector solar con algunas varillas o chapas alargadas para darle más rigidez, aunque mi estructura no es totalmente rígida, pero no me preocupa, es la propia flexibilidad que tiene el pvc, mientras no se despegue, aguantará perfectamente.

Deposito de agua caseroOs presento mi deposito de agua casero.No quiero decir con esto que yo he fabricado un deposito de agua, si no que he adquirido uno de segunda mano, y yo he hecho la instalación de componentes y accesorios.Este deposito de agua casero es de plástico alimenticio.

A priori parece una locura usar un deposito de agua casero para guardar agua a muy alta temperatura, pero ha sido realmente eficaz, y me ha costado 10€ en un pueblo de Sevilla, con los componentes instalados poco más.Teniendo en cuenta que un deposito metálico es muy insalubre con el agua, y que cuesta varios cientos de euros o más de 1000 euros, es una solución muy asequible, económico y viable.

Además, evitar usar un depósito metálico tiene muchísimas ventajas, los depósitos metálicos necesitan protección eléctrica o varillas químicas que se consumen para retrasar la corrosión y oxidación inminente de éstos.El depósito de agua casero no tiene ningún tipo de oxidación ni corrosión, porque no hay interacción catódica entre metales.Todo el que usa un depósito de agua de plástico es testigo de que en años no aparece excesos de calni ningún tipo de síntoma de óxido.Sin embargo un depósito metálico tiene una vida útil de 3 a 5 años, y en meses pueden formar piedras de varios kilos cal y lodo.

Funcionamiento del deposito casero de aguaEl deposito casero puede ser aparentemente la parte más sencilla, pero también tiene su parte de bricolaje y es muy entretenido.

El deposito casero puede ser de 2 tipos:- A presión. (es el típico calentador electrico comercial, hermético, y que entra el agua tal como saley viceversa), el que ya hice el año pasado.- Por gravedad (trabaja a baja presión, puede ser cualquier cubo),el elegido para este proyecto.

Os recuerdo que este proyecto se basa en el depósito casero de gravedad, que es el depósito que se coloca en altura y se deja caer el agua por su propio peso.En mi caso el depósito es un simple bidón, pero que a partir de ahora lo mencionaré como depósito.

Comparativa de ambos sistemas:En esta reflexión hago una comparativa de 13 características, en las que 2 son a favor del sistema depresión, y 11 a favor de mi sistema de gravedad.(Color azul ventaja, color rojo desventaja)

Criterio: Depósito a presión Depósito a gravedad

Construcción:Tiene que ser metálico, muy complejo de fabricar, se ha de comprar y tiene un coste bastante alto.

El depósito casero a gravedad puede ser cualquier cosa que aguanteel peso del agua y su temperatura, plástico, polietilieno, fibra, etc…Es un poco entretenido de construir, intervienen elementos mecánicos y un poquito de bricolaje

Coste del depósito:Construirlo necesita herramientas y conocimientos especiales, es más factible la adquisición comercial.Ambos casos equivalen a un coste muy elevado.

Nos sirve cualquier bote de 2ª mano tras limpiarlo e higienizarlo.También puede ser de metál, pero no es aconsejable por su mala higiene y temprana oxidación.Mi depósito de 2ª mano proviene de transportes alimentarios, y me costó 10€.

Mantenimiento:

No se puede abrir ni comprobar sin vaciar por completo.Es muy difícil sacar las rocas de cal, sedimentos, y limpiar las paredes interiores.Puede no ser fácil para una persona no cualificada.

Tan sencillo como abrir la tapa y ver el depósito con el agua contenida.Podemos sacar residuos sólidos sin extraer el agua.

Vida útil: El acero del depósito se ve atacado por varios factores, la temperatura, la presión, el contacto con los tubos de cobre.Todos éstos depósitos llevan dentro una barilla de magnesio,

Dándole un mantenimiento periódico adecuado y limpiándolo de vez en cuando, no tiene porque deteriorarse.

llamada ánodo de sacrificio, que retarda la inevitable destrucción del acero interno del depósito

Instalación:

La presión de éste depósito es la misma presión que llega el agua anuestra casa, 4 o 5 bares, ésto nos obliga a emplear materiales especialmente preparados para alta presión en tubos codos y uniones, hacer soldaduras fiables de buena calidad.Especial atención a posibles goteos, fugas, incluso reventones si usamos tubos plásticos.

Las uniones no necesitan una estanqueidad perfecta.Los tubos pueden ser simples manguerasLa presión con la que trabajamos y nos da éste deposito en ningún caso es peligrosa.

Ubicación del depósito:

Como el agua de éste depósito la mueve la alta presión del agua doméstica, podemos ubicarlo en cualquier lugar sin limitación alguna.Excepción: Este caso es con instalación de circulación forzada con bomba, si el sistema es de termosifón no podrás ubicar el depósito en cualquier lugar.

La salida de agua funciona por gravedad, entonces se ha de colocar el depósito en el punto más alto de la vivienda.Cualquier grifo que esté a la misma altura o superior del depósito no saldrá agua, si no que además devolverá el agua al deposito.Excepción: Podrías colocar el depósito en cualquier lugar, si instalas en el depósito una bomba de agua de presión en la salida de agua caliente, pero esa bomba de agua tiene un coste alto, y genera un consumo eléctrico cada vez que abras un grifo de agua caliente.

Suministrode agua:

El suministro de agua de éste depósito depende del suministro de agua en la vivienda.En caso de corte de suministro de agua en la vivienda el depósito también detiene su suministro.

En éste deposito la salida y la entrada de agua son 2 procesos independientes, por ende, el corte de suministro de agua en la vivienda no detiene el suministro de éste depósito.En caso de corte de suministro de agua en la vivienda, el depósito suministrará todo el contenido de agua hasta quedarse totalmente vacío.Además esta modalidad, nos permite aprovechar la máxima temperatura del agua caliente del depósito. ¿Como? sin mezclar conel agua fría de la entrada, simplemente cerrando el suministro.

Rendimientodel agua calentada:

Los sistemas de presión abastecen agua a cambio del mismo caudal de agua que entra. Es decir, si consumimos 20 litros de agua caliente estaremos llenando al mismo tiempo con 20 litros de agua fría. Y cada vez que entra agua fría nos resta calor de todo el depósito. Entonces en un depósito de 100 litros cuando aun no hemos gastado agua caliente, sí podemos decir que tenemos almacenados 100 litros de agua caliente, pero en realidad jamás podemos presumir de la posibilidad de cosumir 100 litros de agua caliente. Y si el depósito no está muy caliente, y el agua que entra está muy fría, es posible que ni siquiera podamos aprovechar ni la mitad del depósito.

En nuestro deposito casero de gravedad ocurre exactamente lo mismo. Pero, podemos evitar este efecto cerrando la llave de la entrada de agua fría.Yo suelo hacerlo cuando estamos gastando el agua y veo que la temperatura de mi depósito no es muy alta, y así tengo la total tranquilidad de que toda el agua que queda saldrá siempre a la misma temperatura.Si cerramos la entrada de agua estaremos consumiendo el agua caliente tal como cae sin reponer agua, osea, sin mezclar con agua fría. Algo muy eficaz sería cerrar la llave durante el día para impedir el llenado, y abrirla durante la noche para permitir el llenado sabiendo que ya no se usa hasta el día siguiente. Incluso podríamos automatizar esta estrategia con un programador de paso de agua, como se hace en los sistemas de riego

Bomba de recirculación:

Como el sistema de depósito a presión siempre está lleno, los tubos del recorrido dificilmente cogerán aire, y estando todo el recorrido lleno de agua la recirculación se puede hacer con cualquier bomba casi sin esfuerzo.

Aqui no estarán todos los tubos llenos de agua, alguna sección de tubo (seguramente el retorno del colector al depósito) se llenará de aire cuando se detenga cada ciclo de recirculación. Siendo así la bomba será menos efectiva que en el sistema de presión, porque realmente no es una recirculación, si no que lo que hace la bomba es un gran esfuerzo para subir todo el flujo de agua hacia arriba hasta que cae por algún sitio (y como cae a un vacío sin ejercer succión, no ayuda a la bomba, y por eso digo que realmente no se trata de una recirculación real).Además, como el depósito a gravedad puede tener circunstancias que cambien la altura de nivel de agua, o incluso se quede sin agua, debemos colocar siempre la bomba por debajo del nivel inferior del depósito, para que la bombanunca se quede sin agua y nunca le entre aire.Si depósito y bomba estaban destinados a estar a nivel de suelo, necesitaremos subir el depósito los centimetros que ocupe la altura del cuerpo de la bomba.

Dimensionamientodel Depósito:

La dimensión y capacidad del depósito se ha de calcular según el agua a gastar cada día y según la dimensión y rendimiento total de los colectores solaresEl depósito una vez instalado no se puede cambiar su dimensión nicapacidad, así que si estuviera mal calculado, sería necesario reemplazar el depósito por otro nuevoEl depósito al ser de dimensión y capacidad fija, no será igual de adecuado para verano e invierno, ni se podrá adaptar a 6 personas si estaba dimensionado para 4.

La dimensión y capacidad es variable y configurable, moveremos laaltura de la boya flotante de la entrada del agua según nos convenga.Y nos conviene cambiar la capacidad según las circunstancias, en verano nos interesa tener mucha agua para tener agua caliente en abundacia en el depósito y las placas trabajarán con más agua y se calentarán menos, y en invierno nos interesa tener menos agua porque se calentará a más temperatura y más rápido. Y siempre seguiremos esta sencilla regla que es muy lógica, si tenemos clima muy caliente nos conviene mucha agua en el depósito, si tenemos climas fríos nos conviene poca agua en el depósito. Y todo esto lo lograremos re-configurando la boya flotante.

Dilatacióndel agua:

El agua se dilata proporcionalmente con la temperatura alta, y los sistemas de presión trabajan con circuitos estancos, al no haber ningún lugar de escape ni refugio para ese agua dilatada, el circuito de las placas o del exterior reventaría en cualquier parte deforma impredecible, es por eso que necesitan de dispositivos especiales para amortiguar estas y almacenar esas dilataciones, esedispositivo se llama vaso de expansión, que tiene un coste, y se tiene que calcular a proporción de la capacidad total del agua

El agua se dilata proporcionalmente con la temperatura alta, pero como éste depósito no es estanco no importa cuanto se dilata o se contrae el agua, si agua por dilatación pide ocupar más lugar, simplemente lo hace, porque el depósito siempre tiene espacio sobrante, y en caso de no tenerlo saldría por el tubo de respiración, porque este depósito tiene en su parte superior un tubo de respiración y drenaje

Peligro por sobrecalentamientodel agua:

El agua se eleva a temperaturas excesivas cuando el sistema recalienta varias veces un agua que no se utiliza, Pero los sistemas de presión conservan el agua a cualquier temperatura porque no tiene modo de evaporarla al exterior. Y aunque los sistemas de presión presumen de estar preparados para esto, no son pocos los que literalmente revientan, y que posteriormente el servicio tecnicorepara y te recomienda tapar los paneles si no se hace uso de ellos..El agua excesivamente caliente en un sistema de presión somete a

El agua se eleva a temperaturas excesivas cuando el sistema recalienta varias veces un agua que no se utiliza, Pero el depósito de gravedad no es estanco, y tiene un tubo de respiración en la partesuperior, aunque este depósito conserva muy bien la temperatura, éste pequeño tubo permite pequeñas evaporaciones.Esas pequeñas evaporaciones límita de forma natural y automática la temperatura, y eso supone una relajación y mejor seguridad para el sistema completo de colector y depósito

todo el sistema a dos peligros, el riesgo de roturas por temperatura excesiva, y el riesgo de roturas por exceso de presión alta.La avería que produce este desafortunado evento es siempre impredecible, puede romper juntas, puede producir roturas y fugas en los tubos, puede destruir dispositivos como vasos de expansión,bombas de agua, sensores…¿No te has preguntado nunca porque hay tantos paneles solares tapados con plásticos o telas? pues es precisamente por ésto.También habrás visto o verás, algunos de estos sistemas que tienen2 paneles, y de esos 2 y tapan 1 de ellos, quedando uno tapado y uno al descubierto, eso es porque en esa casa sí usan el agua caliente, pero la usan en proporciones muy pequeñas comparado a lo que produce diariamente el sistema, entonces el sistema peligra de sobrecalentarse y ponerse en riesgo de avería y fugas de agua.

La conclusión es, que la naturaleza y constitución de este sistema asume muy bien las subidas de presión, y las subidas de temperatura.Si construyes éste sistema, podrás observar que cuando esto ocurre el tubo de respiración escupe condensaciones de agua de la misma forma que lo hace un aire acondicionadoNo se exactamente que determina exactamente este límite, y tampoco se si se puede alterar modificando el tubo de respiración, pero mi caso a partir de 63ºC empieza a calentar mucho menos todoel calor que los colectores recogen.

Peligro por congelamientodel agua:

Cuando el agua se congela también se dilata. Como los sistemas depresión tienen todo su espacio interior lleno de agua sin ningún lugar de escape, la congelación supone el riesgo de rotura de los tubos y del colector

Cuando el agua se congela también se dilata. Es probable que también se dañe como el sistema de presión, pero tiene más posibilidades de librarse al tener espacio natural para cualquier tipo de dilataciones.

Yo ya monté mi calentador solar con un depósito a presión, y los resultados fueron muy buenos, pero me daba muchos problemas porque tenía un pequeño poro en el depósito que me hacía perder agua con la presión alta, y usaba tubos provisionales de vinilo que se hinchaban con la presión, entonces como experimento era bueno, pero no era apto como para usarlo día a día, ni aconsejable usarlo sin la constante supervisión, porque además producía mucho oxido cuando el agua no se usaba en unos pocos días. Entonces, ahora este proyecto se basa en el 2º sistema, al deposito casero de gravedad que es el que estoy montando ahora.

Éste es el gráfico del depósito con sus componentes mecánicos:

Conector ‘A’: Es el respiradero del depósito casero, cuando el agua sale del depósito necesita ser rellenado de aire, y cuando el agua entra en el depósito necesita expulsar el aire por alguna parte. Enéste tipo de depósito, en teoría casi todos los momentos que sale agua también entra, pero son procesos independientes en el que no trabajan ni al mismo tiempo, ni a la misma presión, ni con el mismo caudal.Conector ‘B’: Es el dispositivo de entrada de agua (agua fría). Tiene el mismo mecanismo que el de una cisterna de lavabo, donde nosotros configuramos la altura del cuerpo flotante, que será el nivel de altura máxima de agua.El tubo que conduce ésta agua, la llevará hasta abajo, es al lugar donde debe ir por tratarse de agua fría.En éste conector se le añade una válvula antiretorno (la caja gris con flecha negra), para obligar el sentido del agua y evitar que ésta retroceda.Conector ‘C’: Es el dispositivo de salida de agua (agua caliente). Como éste depósito contiene aire y el nivel del agua es variable, no es posible hacer una salida a una altura concreta.Entonces nos construimos un tubo pescador, que es un tubo fléxible que no se endurece con el tiempo ni con el calor, que irá atado a un cuerpo flotante, yo utilizo una botella pequeña vacía.El tubo pescador se encargará de perseguir el nivel del agua superior, recogiendo siempre agua sin aire, y de la zona más caliente del depósito.En éste conector se le añade una llave de paso (la llave de paso roja), para detener el vaciado inminente en caso de una avería.En el fondo del depósito instalaremos una malla plástica para evitarque el tubo pescador llegue hasta abajo dejando al depósito totalmente vacío. Porque en ésta instalación tendremos una bomba de agua succionando el agua del fondo, y en ningún caso queremos que succione aire.Importante, la malla plástica debe estar sujeta con algo para que no salga flotando, o puedes poner varias piedras, o varios objetos que den peso a la malla, pero esos objetos deben ser compatibles con el agua y no oxidarse.

En la puesta en marcha tendremos que ejercer una primera succión sobre el final del tubo que va conectado al conector C, para que el agua inunde todo el recorrido. y a partir de ahí la salida de agua se hará siempre a demanda abriendo cualquier grifo de agua caliente

Tendremos que hacer ésta puesta en marcha, cada vez que en una revisión o avería nos haga perder el llenado completo de éste tubo.

Hay otra forma de hacer la puesta en marcha sin ejercer esa incómoda succión, abriendo un grifo posicionando a mitad frío y mitad caliente, y tapando la salida del agua, esto hará que el agua fría que no dejaremos salir se cuele por la tubería de agua caliente rellenando todo el circuito hasta el depósito.

Construccion del deposito casero

deposito caseroComo éste sistema de deposito casero no funciona a alta presión, no necesitamos un depósito de acero, ni tampoco necesitamos un depósito muy hermético que resista a la alta presión. Nos basta con cualquier bidón que se use comúnmente para el transporte de comestibles o líquidos.Yo conseguí mi bidón de 260 Litros de segunda mano, en muy buen estado y por 10€. Mi bidón procede de transporte alimentario, creo que éste concretamente transportaba maíz con agua.Es muy importante darle varias limpiezas y desinfectar muy bien con desengrasante, lejía y agua caliente, no hay que olvidar que será el agua que saldrá por nuestros grifos y no queremos olores raros.

Aislamiento del deposito casero:Al igual que con la caja, pueder ser de cualquier cosa, debemos proveer varias capas de los mejores materiales aislantes que podamos adquirir.

Para este deposito casero yo he usado:-1ª capa: Papel de alumino pegado con cola blanca, como barrera térmica.-2ª capa: Trozos recortados de poliestireno expandido, conocido como corcho blanco, pegados con pequeños pegotes de espuma de poliuretano, es un muy buen aislante, se consigue fácilmente en forma de caja en cualquier pescadería.-3ª capa: Cartón pegado y rellenado con la espuma de poliuretano.

Un detalle, a cada trozo de poliestireno a pegar, haremos pequeños recortes al papel de aluminio, cuadraditos, circulitos…. para que el poliestireno se agarre al aluminio y al cuerpo físico del depósito.

Aviso:El poliestireno expandido-> Es muy limpio, pero cuando lo rompemos o cortamos las bolitas blancas empiezan a caer y a volar por todas partes, es mejor hacerlo en el exterior, porque vas a estar muchos días recogiendo esas bolitas blancas por toda tu casa.La espuma de poliuretano-> Utiliza guantes porque es extremadamente pegajoso, hazlo en espacios exteriores mejor porque emite gases ligeramente nocivos, y porque la espuma que cae al suelo o mancha cosas es muy difícil de quitar después.Si se te mancha o salpica el suelo o la pared, nunca jamás lo limpies de inmediato, si lo tocas fresco se convertirá en un potente adhesivo, si esperas a que se seque podrás arrancarlo como si fuera la cáscara de un caracol.El poliestireno expandido y la espuma de poliuretano se degradan y se desintegran rápidamente si están expuestos al exterior, sobretodo si le ilumina el sol, siempre ha de estar dentro de algo, o cubierto de algo, la pintura puede servir para cubrir y protegerlos.

Lo ideal hubiera sido hacer una gran capa con la espuma de poliuretano, pero eso resultaría carísimo. Entonces lo que hago es unir piezas de poliestireno que es muy barato, a modo de puzzle y dejando espacio entre todas las piezas, y luego relleno todos los espacios con la espuma de poliuretano.Con 2 botes de poliuretano he pegado todas las piezas de poliestireno y he rellenado todos los espacios, resulta muy adecuado y muy rentable, creo que es el método más adecuado para ésto.

Una vez acabado el pegado y sellado de las piezas de poliestireno, el resultado es un increible bote muy bien protegido y muy sólido, si damos golpecitos a cualquier pieza no se oye ni se siente para nada hueco ni frágil, es como si estuvieramos golpeando un grueso corcho totalmente adherido a una pared.

El deposito casero con piezas de poliestireno pegadas con espuma de poliuretano:

El deposito casero con sellado de los huecos conespuma de poliuretano: (echar 1/3 de lo quecreais que se necesita, pues la espuma se hinchamucho al paso de las horas)

Pegado y sellado del cartón con espuma depoliuretano: (Aquí no es necesario un rellenogeneroso, aunque queden huecos no importa, laidea es que el cartón abrigue más o menos bien alpoliestireno), yo hice varios agujeros laterales enel cartón para comprobar si había relleno, ohacerlo yo introduciendo la cánula del bote deespuma del poliuretano.

Ahora mismo el deposito casero está en el estado como se muestra en la última foto, y el aislamiento parece ser bastante bueno, pierde en la noche fría entre 5ºC-8ºC solamente, nada mal para ser un montaje casero y teniendo en cuenta que son 260 litros de agua, que no es lo mismo que aislar 100 litros.

Circulacion forzadaAprende aquí en que consiste la circulacion forzada en los calentadores solares y como construirlo de forma sencilla y económica.

El termostato diferencial, es el aparato que vigila y compara la temperatura del colector solar y el depósito, y que a través de un relé activa la bomba de agua en los momentos que da a lugar el intercambio de temperatura de éstos.

He aquí, el termostato diferencial como presentación y ubicación, en un lugar exterior donde no molesta y cerca de la bajada de los tubos, tubos que bajan del colector y del depósito.

Explicación de las conexiones: (Algunos cables los he pintado con retoque fotográfico para entender mejor el montaje)

(AB) es Alimentación de Bomba(CS) es Cable de Sensores del colector y depósito

El cable marrón que sube hacia arriba es la fase de la alimentación del aparato en cuestión (el termostato), y el marrón que va hacia abajo entra en la entrada del relé de la bomba.

Relé de la Bomba:El relé es un interruptor que se conecta o desconecta según la decisión del termostato en cada momento.R1 es la conexión de Relé-Cerrado, y R2 la conexión de Relé-Abierto, esto quiere decir que cuando el Relé está desconectado RC sale por R1, y cuandoestá conectado entonces RC sale por R2, a nosotros nos interesa meter la corriente de Fase por RC y que cuando el Relé se conecta salga esta corriente de Fase por R2 para llevarla a la bomba.(El neutro de la bomba se coge directamente de la regleta que va al enchufe).

Sensores:Del cable blanco salen 4 pequeños cables, 2 cables azules y 2 cables naranjas. ‘D1′ y ‘D2′ son los contactos para el sensor al depósito, y ‘C1′ y ‘C2′

son los contactos para el sensor al colector.

El Relé de resitencia Eléctrica, es el que conecta la resistencia eléctrica automáticamente cuando el agua baja de cierta temperatura, yo no lo voy a usar porque todo el mundo desaconseja por el consumo tan alto que supone, pero el que quiera usarlo éste relé funciona como el de la bomba, cuando se conecta AC sale por A2 y cuando no está conectado AC sale por A1.

Todos los termostatos diferenciales tienen esta estructura eléctrica y visual básicamente.La diferencia más grande es su configuración, cuyo manual ha de explicar, y generalmente lo que seconfigura es el calibrado de los sensores (margen de error con las lecturas) y la diferencia térmica con la que se quiere activar la bomba, y la diferencia con la se quiere desactivar.

Sensores termicosLos sensores termicos son los dispositivos que se sumergen en el agua de forma hermética, y son los encargados de enviar la información a un dispositivo electrónico que se encargar de la gestión y/o puesta en marcha de una bomba de recirculación.

En nuestro caso deben haber 2 sensores termicos, 1 para el colector solar, y 1 para el depósito.

Para la instalación de los sensores termicos, el modo más adecuado que yo he encontrado para insertarlos en el interior del colector y del depósito, es de ésta manera.

Colocando en el punto donde ha de entrar el sensor, un elemento de conexión, que dará paso y sujetará estancamente el cable del sensor, y al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de extraer e insertar el sensor de forma sencilla.

En el elemento a auditar un macho roscado, y el que sujeta de forma estanca el cable del sensor una hembra, hembra porque me da ese hueco zócalo, perfecto para colocar la junta que sujetará de forma estanca el cable del sensor.Dicha junta ha de tener un agujero del mismo tamaño o un poco más pequeño que el cable del sensor, yo no tuve que buscar mucho, casualmente coincidió.

He preferido soldarle un trozo de tubo a la hembra, para darle más cuerpo al elemento que sujeta al sensor, y porque además me da la posibilidad de rellenar ese tubo de silicona reforzando y asegurando esaestanqueidad.

NECESITA VAINA DE PROTECCIÓNEsta es la idea gráficamente de como es éste, un pasador de cable, para introducir el cable al interiordel depósito con agua, sin que el agua se escape:

Así queda entonces el sensor introducido en el colector, se ve perfectamente salir el cable, es importante que esa conexión no sea un codo porque nos dificultaría la extracción o inserción del sensor en caso de una avería o limpieza.

Bomba de Agua

Bomba de aguaNuestra instalación no necesita en absoluto de una bomba de agua grande ni potente.Si tenemos alguna bomba de agua pequeña, por ejemplo una bomba sumergible tipo pecera, la probaremos, y si funciona bien y es capaz de hacer circular el agua por el circuito entero, es decir, que entre por el colector y sea capaz de salir del colector derramandose dentro del depósito, y que ese chorrito de agua sea considerable, la podremos aprovechar.

Yo he utilizado una pequeña bomba de pecera de 300 Litros/Hora (el de la foto de más abajo), y en mi antiguo sistema de depósito a presión funcionaba sobradamente, pero en éste sistema de depósitopor gravedad la recirculación necesita más fuerza y ésta bomba anda muy muy justa, tanto que a veces necesita arrancarse con succión manual.

Si vas a comprar una nueva bomba de agua, es interesante saber éstos requisitos:- Lo ideal es una bomba que no sea sumergible para evitar bricolajes complicados- Que sea de baja potencia y de circulación no demasiada rápida (entre 8 y 12Litros minuto)- Que no sea de 230 Voltios con corriente alterna, que sea alimentada por corriente continua de bajo voltaje (aunque la bombas de 230 Voltios de corriente alterna van especialmente diseñadas y aisladas para evitar el contacto con la corriente, no deja de ser un riesgo)- Que sea barata, entre 20 y 40 euros.

Pero si lo que tienes a tu mejor alcance es una bomba sumergible, necesitarás construirte un cuerpo estanco de Pvc por ejemplo, o cualquier cosa que haga de pecera con tapa, pero sea cual sea el cuerpo tiene que ser completamente estanco para que no salga el agua ni entre aire.Como se ve en la foto, yo conseguí un portafiltros típico de desalinizador u osmosis doméstico, cuyo único bricolaje fue una pequeña perforación para dejar pasar y sellar el cable de la corriente eléctrica.

Pero la mejor solución es una bomba no sumergible y de corriente continua:

- Nos ahorramos un bricolaje complicado.- La estanqueidad está asegurada.- Ocupa menos espacio.- La corriente continua no es peligrosa con el agua.

La forma adecuada de probar si la bomba es capaz de abastecer el caudal necesario antes de instalarla:Con el colector vacío y sin agua y poniendo el sistema en marcha, aunque tarde un poco en llenar elcolector deberá ser capaz de salir el agua y dando una salida de agua con una cantidad más o menos generosa, no nos interesa ni un chorro grande, ni a presión, ni tampoco un chorrito muy finito.Si la bomba a probar es sumergible, podemos meterla directamente en el depósito, para ahorrarnos el bricolaje de su caja estanca y el instalar y desinstalar.

La forma adecuada de probar si la bomba abastece el caudal correcto y a una velocidad adecuada, después de instalarla:Para probar si el caudal que circula la bomba es adecuado, debemos observar que:Cuando la circulación se activa, la temperatura del colector baja más o menos rápidamente, unos pocos grados en pocos minutos.(Si la bomba la gestiona un termostato diferencial -> Notaremos que la bomba se activa y se desactiva, siendo la parte activada no tiempos excesivamente largos)

Será inadecuado el funcionamiento si observamos que(independientemente de lo que se caliente el depósito):- El colector no baja su temperatura = será síntoma de que el agua no circula o lo hace muy despacio.(Si la bomba la gestiona un termostato diferencial -> en este caso también veremos que la bomba tarda mucho en desactivarse o que incluso nunca se para hasta que se va el sol)- El colector baja de temperatura en un tiempo excesivo = será síntoma de que el agua circula muy rápido y no recoge el calor del colector, y al salir fría el sensor y el termostato creen que el colector ya ha entregado todo el calor que tenía.

Si permitimos que el sistema funcione con los malos síntomas ya descritos, obtendremos una eficiencia muy muy baja, y el colector puede peligrar por excesos de temperatura.(Si la bomba la gestiona un termostato diferencial -> En estas malas condiciones el termostato no encontrará el momento de desactivar y dar descanso a la bomba de agua, estaremos también desaprovechando la inversión del termostato y la vida de la bomba.)

Esquema completoEsquema completo del montaje, depósito de gravedad con colector solar:

En resumen de este esquema completo, diremos que en el depósito circulará 2 flujos de agua:El agua de consumo que viene de la tubería de la casa, entra al depósito por el conector ‘B’ mientrasque su boya flotante no indique que el depósito está lleno. Y cada vez que se abra un grifo de agua caliente de la casa el agua caliente saldrá del depósito por el conector ‘E’ (la boya flotante del conector ‘E’ siempre recoge el agua más alta y más caliente).El agua de los paneles, que viene siempre caliente del colector solar. Cuando la bomba de agua se enciende se lleva el agua fría del depósito, que siempre es la parte más baja del depósito, conector ‘F’, y se la entrega al colector solar, al tiempo que empuja el agua que había dentro del colector solar y la derrama al depósito por el conecto ‘C’, y así sucesivamente hasta que el colector solar se enfría y no es capaz de calentar el agua en ese preciso momento.

Importante la colocación de malla plástica en el fondo, para mantener un fondo de reserva para la bomba de agua. Debemos procurar que la bomba de agua siempre absorba agua, y nunca se encuentre sin la falta de la misma intentando bombear aire, porque para empezar es muy malo para la propia bomba, y porque requiere de un esfuerzo grande el pasar el aire para volver a rescatarel agua, una burbuja o flujo de aire podría parar el circuito hasta que purgáramos manualmente el aire del circuito bomba-colector.Estaríamosen ese riesgo si permitimos que el tubo pescador tenga acceso hasta el fondo del depósito.Colocando ésta malla como se ve en el dibujo (malla amarilla), evitamos que el tubo pescador llegue hasta el fondo, y de ésta manera la bomba de agua siempre tendrá un suministro de agua garantizado.

A continuación describo el servicio de cada conexión del depósito, que como verás están

etiquetadas con una letra de color rosa, nombrándolos de arriba a abajo:

Conector ‘A’:Conexión con un tubo que permitirá la entrada y salida de aire según suba o baje el nivel del agua.No tapar nunca este tubo, porque al entrar agua fría necesita empujar aire hacia fuera y si el aire no sale al exterior el depósito podría romper o reventar por exceso de presión.Es aconsejable conectar un tubo aquí, como se ve en el dibujo el tubo gris, de forma que se asome a algún lugar donde podamos ver caer el agua, en caso de que el mecanismo que detiene el llenado fallase, y el depósito se inunde de agua sin parar. (No importa lo largo que sea éste tubo, pero nuncapuede superar la altura del propio depósito)Ésta conexión se realiza con una ‘T’ para dar conexión a éste respiradero y a la vez a una entrada desensor de temperatura.Este sensor es opcional, equivale a la lectura de la temperatura del agua a nivel (el agua que saldrá al abrir el grifo) (si no vamos a poner sensor aquí, no será necesario poner la ‘T’)

(el montaje del sensor se explica en la sección Sensores de temperatura)

Conector ‘B’:Entrada de agua fría de la casa al depósito, tiene un ratito de bricolaje porque hemos de acoplar un mecanismo de llenado de cisterna wc e inventar algún modo de ajuste vertical en el flotador para ajustar al nivel que queremos llenar el depósito, preferiblemente que éste nivel se pueda ajustar a diferentes niveles sin dificultad según las necesidades y estación del tiempo.Le acoplaremos una válvula anti-retorno (si nos es posible) para obligar el rumbo del agua hacia el interior del depósito, así evitamos que ninguna circunstancia como una fuga o el desmontaje de la tubería de lugar a la salida de todo el contenido de agua por esa conexión.Porque además puede suceder también, que una muy baja presión del agua doméstica o un corte de suministro de a lugar que el agua del depósito por gravedad quiera compensar esa falta de caudal o presión en los tubos de agua fría.Si no ponemos esta válvula, y alguna vez notamos salir agua muy caliente por el grifo de agua fría puede estar sucediendo justamente ésto, que el deposito esta llenando los tubos de agua fría por succión y gravedad.

Conector ‘C’:Esta conexión es el que lleva el agua calentada del colector al interior del depósito, si es posible en esta conexión y en el interior del deposito extenderemos con algún tubo, para evitar el ruido de la caida del flujo de agua.

Conector ‘D’ y Conector ‘G’:Estos sensores de temperatura son opcionales, forman parte de la gestión de un termostato diferencial. Conector ‘D’ hace la lectura de la temperatura más fría del depósito (la parte más baja), y Conector ‘G’ hace la lectura de la temperatura más caliente del colector solar, el termostato compara la temperatura de estos dos sensores y gobierna la bomba de agua para intercambiar las aguas en los momentos adecuados.(el montaje del sensor se explica en la sección Sensores de temperatura)(Si no puedes adquirir un termostato diferencial con sus dos sensores, tendrás que adaptar tu sistema a las exigencias del sistema con termosifón)

Conector ‘E’:En el interior de ésta conexión tenemos que acoplar un tubo pescador (tubo flexible) agarrado a un objeto flotante: (yo he puesto un tubo de vinilo, es muy bueno, flexible y aguanta increiblemente las muy altas temperaturas)

La necesidad de ésto es porque en nuestro depósito el nivel de agua es configurable, y porque la salida y entrada de agua trabajan independientemente, entonces es imposible definir un punto exacto para extraer el agua.La intención de esto es que dicho tubo nos suministre siempre agua y no aire, como el nivel es variable y configurable tenemos que perseguir éste nivel para ‘chupar’ el agua, y casualmente la parte más alta también es la que nos interesa por ser siempre la más caliente.Si hemos instalado el sensor del conector ‘A’, dicho sensor deberá ir atado a ésta manguera, para que la lectura se realice sobre éste nivel variable.Al exterior de ésta conexión es necesario una llave de paso, porque la fuga o desconexión provocaría el vaciado inminente de todo el depósito. Pero, aunque el dibujo situa esta llave de paso en el depósito (es un dibujo orientativo), no es el mejor lugar, porque en caso de emergencia y necesitemos cerrar esta llave no nos gustará tener que ir corriendo al tejado. Lo ideal es instalar estallave de paso en el lugar más accesible en el mismo tubo, por ejemplo en la unión de éste tubo a los tuberías de la casaEstá conexión comenzará a funcionar después de una primera succión y los tubos que le suceden se llenen de agua, tras este suceso el agua siempre saldrá automaticamente al abrir cualquier grifo de agua caliente, porque el agua que sale del grifo y todo el recorrido que irá bajando succionará el agua de está conexión.En el caso de que por alguna circunstancia dichos tubos se vacien, tendremos que aplicar otra vez y de forma manual esa succión, bien desde un grifo, desde la unión del tubo de esta conexión con la casa, o bien desde el propio depósito.

Conector ‘F’:Es de donde recoge el agua la bomba de agua, la recoge de la parte más baja del deposito (la zona más fría) y la lleva al principio del colector para que sea calentada.Aquí es imperativo poner una llave de paso, porque la rotura o fuga del tubo o algún componente del colector provocaría el vaciado de todo el depósito.Aquí ponemos (si es posible) una válvula anti-retorno, por 3 posibles peligros:- En el caso de tener la parte superior del colector a la misma altura o por encima de la parte superior del depósito, ocurrirá que:Por la noche con el sistema de recirculación parado, y estándo el depósito más caliente que el colector, el colector empezará a ‘robarle’ el agua caliente al depósito. Como el agua caliente siempre va hacia arriba, la parte superior del depósito viajará a la parte superior del colector, el colector entregará su parte baja-fría a la parte inferior del depósito (efecto de recirculación inversa). Esto si ocurre en realidad, y sólo se puede evitar situando el depósito muy por encima del colector, o interponiendo una válvula anti-retorno, o interponiendo una electroválvula.- Si nosotros vaciamos el depósito (bien por mantenimiento, o porque queríamos usar el agua calentada sin mezclar con el aguante fría entrante) el colector se vaciará irremediablemente, y es

posible que luego la bomba de agua no sea capaz de llenarlo por si sólo, y nos obligue a dar presencia y hacer el llenado manualmente (recuerda que estamos usando una bomba de agua de pecera que para recirculación nos sobra, pero para subir el agua en vacío seguramente le falte potencia)- Si el colector tuviera una mala estanqueidad en algún codo o unión y cogiera aire, o momentaneamente soltaramos la conexión del conector ‘C’, el agua bajaría su nivel o se vaciaria (esto ocurriría si el deposito baja su nivel, y automáticamente cuando la bomba de agua se detiene ysi el colector está más alto que el depósito)

Una atención especial a la válvula anti-retorno del conector ‘F’ (si la pones):Estas válvulas suelen venir con un muelle interior, y éste muelle hace necesitar cierta presión para que se abra en el sentido correcto y en mi caso la bomba de agua no entregaba esa ‘cierta presión’ y el agua simplemente no circulaba. Es muy fácil comprobarlo, antes de instalarla la cogeremos con la mano y soplarremos hacia el sentido correcto como imitando el flujo del agua, si notas que no se abre soplando muy levemente y utilizas una bomba de agua de muy poquita potencia, aquí puedes tener problemas.Te recomiendo entonces, que cuando la tengas instalada compares la velocidad de flujo con la válvula puesta y sin ella.Si ese es tu caso, que ésta válvula relantiza tu recirculación, tendrás que aliviar esa tensión. Es sencillo, localiza el muelle de dentro, y saca la punta de ese muelle hacia fuera y vas tirando hasta tener extraido un pequeño tramo, lo cortas y devuelves la punta del muelle a su lugar, y vas soplando y comprobando sucesivamente aplicando estas pequeñas reducciones del muelle hasta queconsideres una tensión lógica, pero procura que si quede una tensión mínima y que al soplar en sentido contrario no permita el paso del aire. (Así lo hice yo y me quedó genial).

Conexión y puesta en marchaPara conectar el depósito a la instalación de la casa, tenemos que buscar el lugar adecuado.

El lugar adecuado puede ser el sitio donde está el calentador habitual de la casa, o antes de éste.

Lo que tenemos que hacer, es coger el agua fría, la que todavía no llega al calentador, y mandarla a nuestro depósito casero.Y el agua caliente de nuestro depósito casero volver a insertarla a la casa, o bien antes del calentador habitual de la casa, o después de éste.Pero entre estos dos puntos debemos detener la circulación, o bien aislando el tubo, o añadiendo unallave de paso para anular la circulación cerrando la llave… Porque de no hacerlo así el agua doméstica no sólo subiría por presión al depósito por el tubo de agua fría, si no que también lo haríapor el tubo de agua caliente y se colaría por el tubo pescador y lo inundaría todo.

Lo voy a explicar gráficamente…

La instalación de casa sin modificar:

La instalación para consumir el agua solar en casa por los grifos de agua caliente:Esta instalación hace pasar el agua solar por el calentador, te da la posibilidad de calentar más el agua del depósito solar, buena opción cuando hay poco sol.El inconveniente es que los calentadores de gas tienen un serpentín estrecho, y esto puede reducir elcaudal. (Si el calentador es eléctrico no se puede aplicar éste método)

La instalación del agua solar, con una llave de paso para conmutar el paso al calentador o directo a los grifos.Es muy buena opción, podemos usar esta llave de 3 vías para conmutar y para anular temporalmente el calentador (para días soleados), o podemos hacer que la llave haga pasar el agua solar por el calentador (cuando el agua solar solo es templada o fría)(Éste esquema sí es válido para calentador eléctrico)

Y ésta es mi instalación:Aprovechando que en mi casa había caldera, y varias llaves de paso, lo he hecho de forma poco intrusiva y de forma más o menos modular.Las partes que yo he añadido, son las de color verde.Las TES son como unos empalmes, en los que tu haces un agujerito en un tubo de la instalación, y la Te desmontable con junta tórica abraza el tubo con el agujero, haciendo que el agujero sea una derivación a otro tubo que tu insertas.- La 1ª llave blanca abierta y la 2ª verde cerrada, hace que el agua provenga de la calle.- Mientras que la 1ª llave blanca cerrada y la 2ª llave verde abierta hace que el agua provenga del depósito solar.- Cualquier llave del termo de gas cerrada, y la 3ª llave verde abierta, hace que el agua caliente provenga directamente del depósito solar.- Mientras que ambas llaves del calentador de gas abiertas y la 3ª llave verde cerrada, hace que el agua caliente provenga del depósito solar pasando por el calentador de gas.Y esas son las combinaciones que yo puedo hacer con este esquema. Podría ser más sencillo y lógico con llaves de 3 vías, pero yo estoy aprovechando la instalación que me he encontrado en mi casa.

Y esta es la zona donde yo he hechoel montaje, en el patio interior yzona que da al calentador de gas ysus tuberías:

Y más de cerca, el montaje y “sus tripas”:(El dibujito de la llave estrangulada, simboliza la llave de paso que no se ve y está al otro lado de la pared, y es la que tengo cerrada para aislar el agua fría a presión del tubo caliente del depósito solar)

Mi nueva bomba de agua centrífuga para la circulación solarOs presento mi nueva bomba de agua solar centrífuga, muy potente y silenciosa, con unos sellos de calidad que no tengo que preocuparme sobre la estanqueidad y el agua caliente.Es difícil de encontrar este tipo de bomba de agua solar a precios razonables, y casi todas son sumergibles y de escasa potencia.Pero ésta mi nueva bomba de agua funciona a la perfección para mover el agua caliente a una presión más que decente, nuna predecible por su simple aspecto.Además también es muy apto para refrigeración líquida para los pc’s y cualquier experimento que requiera de unas características tan especiales.

Mi nueva bomba de agua centrífuga para uso solar se puede usar como bomba sumergible o bomba de exterior (se dice también bomba de agua solar en-linea o bomba de agua solar de superficie)

Es todo una novedad, su funcionamiento es muy distinto a las bombas de agua convencionales, puesno tiene un motor, si no que tiene una bobina inductora totalmente encapsulada y totalmente apartada del agua, entre esta bobina inductora y el rotor(aspas) no hay juntas, agujeros o paso de cables, y esta bobina en forma tubular crea un campo magnetico que hace girar las aspas, porque lasaspas tienen un pequeño imán cilindrico.La base de este funcionamiento es similar a cuando movemos un hierro sobre un papel y lo hacemos con un imán escondido debajo del papel.

Hoy 5-mayo-2013 llevo con ella más de 14 meses, en marcha sin parar y al principio le hice bastantes “perrerías” y la sometí a temperaturas muy altas, y ahí está, tan eficiente y silenciosa como cuando la puse la primera vez.

HE COMPRADO MÁS PORQUE A LA GENTE QUE LES HE ENSEÑADO LES HA INTERESADO.

LA TENGO A LA VENTA POR 34,99€

Os pongo la foto de labomba, y más abajo osexplico sus prestaciones

SI TE INTERESAESCRÍBEME:pedro@ misolarcasero.comoapachebcn@gmail.com

Esta bomba de agua solar no necesita ningún tipo de mantenimiento.

Esta bomba de agua solar funciona con un motor sin escobillas, las aspas giran por inducción magnética, sin fricción, eso lo hace tremendamente silencioso y eficaz, además tendrá una duración mucho más larga que las bombas que usan motores tradicionales con escobillas. Si alguien quiere conocer sobre esta tecnología, que busque en google “brushless”

Las aspas de esta bomba de agua solar tienen mejor diseño que las que he visto en otras bombas de agua solar profesionales (de esta categoría).La electrónica del motor está perfectamente sellado, por lo que aparentemente parece ser como una especie de resina epóxyca.Es tan bueno el aislamiento y el sellado, que se puede usar con total confianza como bomba sumergible.

Características técnicas:- Funciona con cualquier transformador de corriente continua, que de 12V y 1A, porque consume 12W. Si le ponéis un transformador guarrillo de esos que venden los chinos por 3€ no la podréis poner en marcha. Siendo aconsejable usar un transformador universal para ordenadores portátiles y seleccionar el voltaje a 12voltios.- Funciona sumergida y sin sumergir, si la usamos sin sumergir será mejor porque no sometemos al cable y su aislamiento al agua.- Flujo: Entre 500 y 600 litros/hora (esto son casi 9/10 litros/minuto)- Presión: Hasta 5 Metros de altura.- Eje de cerámico&circonio.

La cerámica&circonio escaro y es calidad, no seoxida, no se dilata, y esmuy duro, aunque a la vezes extremadamente rígidocomo el carburo detungsteno y se puedepartir con más o menosfacilidad.Para quien no lo conozca,es con lo que ahora se usapara fabricar las piezas delos implantes dentales, olos anillosceramica&circonio que nose rayan. O las sartenesestas blancas que hayahora nuevas que tampocose rayan.

Aquí debajo tenéis otrafoto con la bomba de aguasolar desmontada.

Es del mismo tipo, que la carísima bomba de agua solar EIHEM.No voy a discutir sobre la diferencia de calidad entre ambas, porque sería como quienes discuten entre la diferencia de calidad y prestaciones entre un coche de la marca Seat y otro de la marca Hyundai.

Este proyecto está expuesto con el mismo detalle en:

www.misolarcasero.com

Gracias a quienes se han interesado y han participado en este proyecto.