Como aprender a tejer a crochet

Puntos básicos para tejer...

Para tejer es necesario usar una aguja para crochet, hay de distintos materiales, pueden ser de metal o plastico. La aguja a utilizar depende de la lana o hilo que vamos a emplear.

Para el tejido al crochet se utilizan preferentemente los hilos de macramé y algodón, pero es posible emplear otros como seda, boucle, viscosa, fancy, rafia, peruano, etc. También las lanas: mohair, rústica, merino, lana con fibra etc.

La aguja se debe sostener como si fuese una lapicera.

Punto Cadena

Hacer un anillo con el hilo o lana, introducir la aguja

y sostener el hilo o lana.

Sacar el hilo o lana del ojal que se ha formado

y estirar para apretar el nudo.

Teniendo el ojal entre el pulgar y el índice

de la mano izquierda, sostener el hilo o lana

con la aguja y hacerlo pasar a través del ojal,

formando así el primer punto de cadena.

Para cada cadena siguiente sostener el hilo o lana

como se ve en el diagrama anterior y hacerlo pasar

a través del punto que está en la aguja. Repetir

hasta tener el número de cadenas necesarias.

Medio Punto

Introducir la aguja en el punto base.

Tomar el hilo con la aguja.

Hacer pasar el hilo a través del punto de base; habrá de esta manera 2 puntos en la aguja.

Tomar el hilo con la aguja.

Hacer pasar el hilo a través de los 2 puntos.

Punto Media Vareta

Este punto es igual que el medio punto pero con una lazada inicial.

Tomar el hilo con la aguja haciendo 1 lazada.

Introducir la aguja en una cadena de base y enganchar la hebra formando una cadena.

Con 1 lazada cerrar las 3 cadenas de la aguja.

Punto Vareta

Tomar el hilo con la aguja haciendo 1 lazada. Introducir la aguja en 1 cadena de base y enganchar la hebra formando 1 cadena. Con 1 lazada cerrar 2 cadenas de la aguja. Con otra lazada cerrar las 2 cadenas restantes.

Punto Vareta Doble

Tomar el hilo con la aguja haciendo 2 lazadas. Introducir la aguja en 1 cadena de base y enganchar la hebra formando 1 cadena. Con 1 lazada cerrar 2 cadenas de la aguja. Con 1 lazada cerrar 2 cadenas de la aguja. Con 1 lazada cerrar las 2 cadenas restantes.

Punto Vareta Triple

Tomar el hilo con la aguja haciendo 3 lazadas. Introducir la aguja en 1 cadena de base y enganchar la hebra formando 1 cadena. Con 1 lazada cerrar 2 cadenas de la aguja. Con 1 lazada cerrar otras 2 cadenas de la aguja. Con 1 lazada cerrar otras 2 cadenas de la aguja. Con 1 lazada cerrar las 2 cadenas restantes.

Para Girar el Tejido

El tejido al crochet se teje siempre de derecha a izquierda, por lo tanto debe girarse al final de cada hilera. Al girar el tejido, la hebra deberá quedar nuevamente detrás de la aguja para poder tejer la hilera siguiente introduciendo ésta en la parte superior del punto de la hilera anterior. En cambio en los tejidos circulares se tejen siempre en la misma dirección.

Todos los puntos se forman con diferentes números de lazadas, por lo que cada uno tiene diferente altura. Por lo tanto cada punto necesita una cantidad diferente de cadenas para volver, evitando defectos en los bordes Ej.: medio punto = 1 cadena, vareta = 2 cadenas...

Aumentos

Se puede aumentar en cualquier parte del tejido, es muy sencillo hacerlo, se tejen dos puntos en un punto base.

Disminuciones

Se puede disminuir en cualquier parte del tejido, consiste en cerrar dos o puntos juntos. Ej.: tenemos toda.

Para realizar una disminución hay varias maneras:

.

* Una dism. simple: se realiza pasando un punto de la aguja izquierda a la derecha sin tejerlo; tejer el siguiente y luego pasar el punto que se dejó sin tejer por encima del punto recién tejido.

* 1 dism. doble: se realiza pasando un punto sin tejer, tejer 2 puntos juntos y luego pasar por encima de los 2 puntos recién tejidos, el que se había dejado sin tejer.

Las abreviaturas más usuales son:

* p. = punto;

* p.rev. = punto revés;

* p.der. = punto derecho;

* laz. = lazada;

* dism. = disminución;

* aum. = aumento.

* dism. simple, o dism. sim. = disminución simple

* dism.doble, o dism.dbl. = disminución doble.

Punto revés: p.rev. Se teje pinchando de abajo hacia arriba el punto de la aguja izquierda para pasarlo a la derecha. (la aguja derecha queda por encima de la izquierda al tomar el punto)

Punto derecho: p. der. Se teje pinchando hacia abajo la aguja derecha. (la aguja derecha queda por debajo de la izquierda al tomar el punto).

1 lazada: 1 laz. Se realiza el punto y luego se pasa una vuelta de hebra en la aguja derecha y se continúa tejiendo normalmente. En la hilera siguiente esa lazada se teje como un punto más. La lazada produce un punto calado.

Tejer 2 puntos juntos derecho: 2p juntos der: De igual manera que procedemos para tejer 1 p derecho, tomamos 2 puntos al mismo tiempo cuidando que la aguja derecha se introduzca en la hebra correspondiente de los 2 puntos de la aguja izquierda, pasar la hebra y tejerlos como si se tratara de un solo punto. De esta forma se pueden tejer juntos, 3, 4 o más puntos.

Tejer dos puntos juntos: pinchar 2 puntos al mismo tiempo de la aguja izquierda y tejerlos en uno solo hacia la aguja derecha. De esta manera se puede tejer juntos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, según lo que indique el trabajo

Para realizar una muestra colocamos una cantidad determinada de puntos en labor, por ejemplo 20 puntos. Esto depende del grosor de la fibra que estemos utilizando. Calcularemos que el ancho de la muestra sea de por lo menos 10 centímetros y tejemos en el punto y con las agujas que vamos a utilizar para la prenda. Tejemos tantas hileras como sean necesarias para lograr un largo de 10 centímetros, como mínimo.

Estas medidas no son obligatorias. Se puede optar por otras medidas, como 20 centímetros de ancho por 20 de largo. Estas cantidades serán la unidad para el cálculo de medidas de la prenda.

Lo importante de la muestra es que se realice en el mismo punto, las agujas y la fibra con que se realizará la prenda final. Si no sabemos qué número de aguja utilizar, es mejor hacer varias muestras, con distinto número de aguja hasta lograr la tensión deseada.

Cómo sabemos cuál es la tensión adecuada. La tensión correcta para el punto elegido, es aquella que produce un trama pareja, y vaporosa, nunca debe quedar apretada. Si se nota una trama muy cerrada, se debe probar con un juego de agujas un poco más gruesas, si es al revés y queda agujereado el trabajo, se debe utilizar unas agujas un poco más finas.

Si utilizamos lana para bebé, trabajaremos con las agujas números del 1; 2; 2,5 y hasta número 3.

La utilidad de la muestra antes de empezar el trabajo.

La utilidad de la muestra radica en que será la unidad de medida para el cálculo de la cantidad de hileras que deberemos tejer y la cantidad de puntos que habremos de colocar en trabajo para obtener la prenda deseada.

Una vez finalizada la muestra, se deja reposar al menos 24 horas. Luego se mide el ancho y el largo. El cálculo se hará basándose en estas medidas.

Para el ancho se cuenta la cantidad de puntos de la muestra y para el largo se cuenta la cantidad de hileras de la misma.

Forma de calcular las medidas de la prenda en relación con la muestra. Si la muestra mide 10 cm de ancho y en ese ancho tiene 20 puntos, sabremos que cada 10 centímetros habrá que colocar en la aguja, 20 puntos.

Por ejemplo, si queremos tejer una bufanda de 60 centímetros de ancho, hay que colocar 6 veces el ancho de la muestra. Si cada 10 cm, son 20 puntos, colocaremos (20 por 6) 120 puntos.

Para calcular el largo de la prenda, contaremos la cantidad de hileras de la muestra. Por ejemplo, si la bufanda que queremos tejer, debe medir 1 m y la muestra mide de largo 10 cm, en esos 10 cm, tiene 30 hileras, sabemos que necesitaremos 10 veces el largo de la muestra, por lo tanto habrá que tejer 300 hileras.

Los puntos de tejido, se clasifican en simples y complejos.

Comenzaremos con los puntos básicos. Los simples, son los básicos, a partir de los cuales luego irán surgiendo las diferentes variaciones. Entre los complejos se encuentran los calados, los cruzados, como los ochos y trenzas y los jaquards.

1. Puntos simples  Punto Santa Clara. (También se le llama punto enano, punto bobo).

Se tejen todas la hileras en punto derecho.  Punto Jersey – Se teje una hilera en punto derecho y una hilera en

punto revés. Se repiten siempre estas dos hileras. En algunas explicaciones veremos que nos piden punto jersey derecho o punto jersey revés. En ambos casos es el mismo punto. La diferencia está en que se utiliza como derecho de la prenda el revés del punto y viceversa.

 Punto Elástico simple – Un punto derecho, subir la hebra, tejer un punto revés, bajar la hebra, tejer un punto derecho. Repetir en toda la hilera y no olvidar de bajar la hebra para tejer el punto derecho y subirla para tejer el punto revés. La segunda hilera tejer los puntos como se presentan.

 Punto Arroz simple – la primera hilera se teje igual que el punto elástico simple, 1 punto derecho, subir la hebra 1 punto revés. La segunda hilera se invierte el orden de los puntos. Es decir, el que se presenta al revés, se teje al derecho y el que se presenta al derecho se teje al revés. Se repite todo el tiempo así: (tejiendo contrariando el orden en que se presenta el punto).

 Punto Maíz – la primera hilera se teje siempre al derecho. La segunda hilera se teje 1 punto derecho, 1 punto revés. La tercera hilera todo derecho. La cuarta hilera  1 punto derecho, 1 punto revés. En este punto

hay que tener en cuenta de comenzar siempre igual, si la hilera comenzó con un punto revés, cada vez que se comienza esta hilera debe ser con un punto revés.

 Punto Elástico doble. Se teje como el punto elástico pero tejiendo 2 puntos revés, 2 puntos derecho. (Siempre cuidar de bajar o subir la hebra, según sea el caso). Para hacerlo triple, se teje 3 revés, 3 derechos.

 Punto Arroz doble. Se teje como el punto arroz pero tejiendo 2 puntos revés, 2 puntos derechos y en la hilera siguiente, tejer al derecho los que vienen al revés y al revés los que se presentan al derecho.

 Punto canelón:  Se tejen 2,  3 o más puntos derecho e igual cantidad de puntos revés. Por ejemplo, 4 revés, 4 derecho; o 5 revés, 5 derecho. El ancho del canelón dependerá de la cantidad de puntos que utilicemos en cada opción. Las hileras siguientes, los puntos se tejerán como se presentan.

 Fantasía en canelón: Esta es una fantasía muy fácil y que permite total libertad a la tejedora. Se puede tejer por ejemplo, 5 derecho, 3 revés y repetir esa combinación toda la hilera. Luego en las hileras siguientes, los puntos se tejerán como se presenten. Otra variedad puede ser 3 derecho, 1 revés, y luego continuar en las hileras siguientes, como se presentan

 Punto falso inglés: Se teje como el elástico la primera hilera. Tejemos 1 p rev., 1p der., toda la hilera. Las hileras siguientes, tejemos los puntos como se presentan, pero en el punto derecho picamos la aguja en la hebra de la hilera anterior y lo tejemos al derecho. Todas las hileras siguientes, de igual manera, cuidando siempre en el punto derecho picar en la hilera anterior.

 Punto tubular. Se teje la primera hilera como elástico. 1 punto derecho, subir la hebra, 1 punto revés, bajar la hebra, 1 punto derecho. Continuar toda la hilera igual. En las hileras siguientes se teje de la siguiente forma:  Tejer los puntos como se presentan, pero pasando  sin tejer el punto derecho, subir la hebra, tejer 1 punto revés, bajar la hebra, pasar sin tejer el punto que se presenta al derecho, subir la hebra, tejer 1 punto revés. Repetir siempre esta  hilera.  Este punto  se utiliza mucho para realizar el puño de algunas medias, la cintura de los pantalones para niños o bebés,  donde se deberá pasar un cordón, o elástico a fin de ajustarlo;

Puntos complejos:

Fantasía en diagonal

Fantasía en diagonal

Esta fantasía, es muy fácil de realizar y queda muy bien en cualquier prenda. Ideal para un chaleco de hombre.

Lo he realizado en un chaleco para dama, muy especial, con un escote importante, en hilo.

Esta es la explicación paso a paso para su realización. No tiene mayores dificultades.

Fantasía cruzado en diagonal.

1ª hilera: *2 puntos revés, 6 puntos derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos la hilera con 2 puntos revés.

2ª hilera y todas las hileras pares, se tejen los puntos tal como se presentan. (Para esto tejeremos al derecho, los puntos que aparecen al derecho y los que aparecen al revés, los tejeremos al revés).

3ª hilera: *2 puntos revés, 5 puntos derecho; tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 1 punto derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

5ª hilera: *2 puntos revés, 4 puntos derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos, tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 2 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro, y terminamos con 2 puntos revés.

7ª hilera: *2 puntos revés, 3 puntos derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos, tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 3 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

9ª hilera: *2 puntos revés, 2 puntos derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 4 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

11ª hilera: *2 puntos revés, 1 punto derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 5 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

13ª hilera: *2 puntos revés, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, tejemos 6 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

Es una hermosa fantasía.

UN CONSEJO.

Antes de utilizarla en una prenda, recomiendo realizar siempre una muestra y practicar bien el punto antes de comenzar. De esta forma evitaremos tener que desarmar el trabajo para corregir errores.

Punto Nido de abeja o Punto Panal

Hoy daré la explicación del punto Nido de abeja, para complacer a Gloria. Este punto no se encuentra entre los más simples. A pesar de que es muy fácil de realizarlo, también es muy fácil de equivocarnos si no tenemos un poco de práctica.

Lo recomiendo para quienes ya saben algo de tejido. Las principiantes, se confunden.

Igualmente para quienes se animen aquí dejo la explicación

Este punto se trabaja sobre un número de puntos par. Es importante este detalle. Al colocar los puntos en las agujas, deberemos tener cuidado de que sea una cantidad par.

1ª y 3ª hileras: se tejen al derecho.

2ª hilera: 1 punto derecho, 1 punto derecho doble o estirado. Esto se hace introduciendo la aguja derecha en el punto ubicado por debajo del primer

punto de la aguja izquierda, o sea  en el punto de la hilera anterior. Al hacer esto, se estira el punto y queda formando una especie de panal. Repetimos durante toda la hilera.

4ª hilera: 1 punto derecho doble o estirado (introduciendo la aguja en el punto de la hilera anterior), 1 punto derecho. Repetimos durante toda la hilera.

5ª hilera: repetir desde la 1ª hilera.

Como se puede observar, no es muy difícil de realizar,  la dificultad está dada en la forma en que hay que tomar el punto doble o estirado. Si estamos atentas, y no olvidamos introducir la aguja en el lugar correcto para realizar el punto doble o estirado, queda perfecto.

Fantasía calado en dos partes.

Estoy presentando otra hermosa fantasía en punto calado. Ideal para una prenda liviana, un chaleco, para el otoño o la primavera; queda muy bien tanto en hilo como en lana. Lo mismo en prendas de dama o para niños.

Invito a mis lectores a probarlo. Está muy lindo y a pesar de no estar en la categoría de los puntos fáciles, si se sigue con atención la explicación sale perfecto.

Primera parte.

1ª hilera. 1 p derecho, 1 lazada, 2p derecho, 2p juntos derecho, 3 p derecho, 1 p revés; *3p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho,  1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 3 p derecho, 1 p revés*. Repetir desde un asterisco al siguiente, en toda la hilera y terminar con 3 p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho.

2ª hilera y todas las pares, revés del trabajo. Se tejen los puntos como se presentan. Los que en la hilera anterior tejimos al derecho, los haremos ahora al revés, y los que tejimos al revés, los tejemos al derecho.

3ª hilera. 2p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 2 derecho, 1 punto revés; *2p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 3 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 2 p derecho, 1 p revés*.  Repetir desde un asterisco al siguiente, en toda la hilera y terminar con: 2 p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho.

5ª hilera.  3p derecho, 1 lazada, 2 derecho, 2p juntos derecho,  1p derecho, 1 p revés; * 1p derecho, 1 dism. simple, 2p derecho, 1 lazada, 5 p derecho, 1 lazada, 2p derecho, 2p juntos derecho, 1p derecho, 1p revés*. Repetir desde un asterisco al otro, en toda la hilera y terminar con: 1p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 3 p derecho.

7ª hilera. 4 p derecho,  1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 1 p revés; * 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 7 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 1 p revés*. Repetir desde un asterisco al siguiente en toda la hilera y terminar con: 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 4 p derecho.

9ª hilera. 5 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 dism. simple, 1 p revés; * 2 p juntos derecho, 1 p derecho, 1 lazada, 9 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 dism. simple, 1 p revés*.  Repetir desde un asterisco al siguiente, en toda la hilera y terminar con: 1 dism. simple, 1 p derecho,  1 lazada, 5 p derecho.

11ª hilera.  6 p derecho, 1 lazada, 1 dism. simple, 1 p revés; * 2p juntos derecho, 1 lazada, 11p derecho, 1 lazada, 2 p juntos derecho, 1 p revés*. Repetir desde un asterisco al siguiente, en toda la hilera y terminar con: 1 dism. simple, 1 lazada, 6 p derecho.

Segunda parte.

13ª hilera. 1 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 3 p derecho, 1 p revés; * 3 p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada,1 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 3 p derecho, 1 p revés*. Repetir desde un asterisco al siguiente en toda la hilera yterminar con: 3 p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 1p derecho.

15ª hilera. 2 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 2 p derecho, 1 p revés; * 2 p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada,3 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 2 p derecho, 1 p revés*. Repetir desde un asterisco al siguiente en toda la hilera yterminar con 2 p derecho, 1dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho.

17ª hilera. 3p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 1 p derecho, 1 p revés; *1 p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 5 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 1 p derecho, 1 p revés*. Repetir desde un asterisco al otro, en toda la hilera y terminar con: 1 p derecho, 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 3 p derecho.

19ª hilera. 4 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 1p revés; * 1 dism. simple, 2 p derecho, 1 lazada, 7 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 2 p juntos derecho, 1 p revés*. Repetir desde un asterisco al siguiente en toda la hilera y terminar con: 1 dism. simple, 2p derecho, 1 lazada, 4 p derecho.

Triángulos en columnas

Hoy trabajaremos sobre una fantasía para prendas de invierno. Este punto queda muy bien con lana gorda o semigorda. Tiene la particularidad que en el bajo forma ondas.

También debemos tener en cuenta que a medida que el trabajo avanza, tiende a ajustarse de forma horizontal, como elástico. Por esta razón, al calcular la cantidad de puntos, es necesario colocar algunos más, porque luego nuestra prenda se ajustará de forma natural a la figura y puede resultar estrecha, o quedar chica.

Debemos trabajar sobre una cantidad de puntos múltiplos de 15 más 2. Cada motivo ocupa 15 puntos. Inicia con 2 puntos revés.

1ª hilera - * 2 puntos revés; 1 punto derecho tejido en la hebra entre el punto revés que recién tejimos y el siguiente, tomándola de forma retorcida para que no se produzca un agujero; 3 puntos derecho, 2 revés, 1 disminución doble tejiendo al revés y 2 puntos revés, 3 puntos derecho; 1 punto tomado en la hebra, tejido al derecho (retorcido) *. Repetimos desde un asterisco al siguiente durante toda la hilera. Terminamos con 2 puntos revés.

2ª hilera y todas las hilera pares (revés del trabajo) - Se trabajan los puntos como se presentan. Es decir que los puntos que aparecen al derecho, se tejen al derecho y los que aparecen al revés, se tejen al revés. Tal como se presentan.

3ª hilera - * 2 puntos revés; 1 punto derecho tomando la hebra entre el punto revés recién tejido y el siguiente, tomándola de forma retorcida para que no se produzca un agujero; 4 puntos derecho, 1 puntos revés, 1 disminución doble al revés y 1 punto revés, 4 puntos derecho; 1 punto tomado en la hebra, tejido al derecho (retorcido)*. Repetimos desde un asterisco al siguiente en toda la hilera. Terminamos con 2 puntos revés.

4ª hilera - Trabajamos los puntos como se presentan.

5ª hilera - *2 puntos revés; 1 punto en la hebra tejido al derecho (retorcido); 5 puntos derecho, 1 disminución doble tejiendo al revés, 5 puntos derecho; 1 punto en la hebra al derecho (retorcido)*. Repetimos desde un asterisco al siguiente en toda la hilera. Terminamos con 2 puntos revés.

6ª hilera - Trabajamos los puntos como se presentan.

Ahora solo debemos repetir esta secuencia de 6 hileras a lo largo de nuestro trabajo.

Fantasía Caballitos de mar.

Esta fantasía va formando un zig-zag

Hoy presento estos caballitos de mar. Es una fantasía que me ha parecido muy hermosa y nada complicada.

Es un calado en zig-zag que resulta interesante para cualquier tipo de prendas.

Cada motivo tiene 7 puntos.

1ª hilera: 1p derecho, * 1 lazada, 1 disminución doble, 3 p derecho, 1

lazada, 1 p derecho*. Repetiremos desde un asterisco al siguiente tantas veces como la cantidad de motivos que utilizaremos en la hilera.

2ª hilera y todas las hileras pares, tejeremos revés.

3ª hilera: 1 p derecho, *1 lazada, 1 p derecho, 1 disminución doble, 2 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho*. Repetiremos desde un asterisco al siguiente tantas veces como la cantidad de motivos que utilizaremos en la hilera.

5ª hilera: 1 p derecho, *1 lazada, 2 p derecho, 1 disminución doble, 1 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho*. Repetiremos desde un asterisco al siguiente tantas veces como la cantidad de motivos que utilizaremos en la hilera.

7ª hilera: 1 p derecho, *1 lazada, 3 p derecho, 1 disminución doble, 1 lazada, 1 p derecho*. Repetiremos desde un asterisco al siguiente tantas veces como la cantidad de motivos que utilizaremos en la hilera.

9ª hilera: 1 p derecho, *1 lazada, 3 p derecho, 3 p juntos derecho, 1 lazada, 1 p derecho*. Repetiremos desde un asterisco al siguiente tantas veces como la cantidad de motivos que utilizaremos en la hilera.

11ª hilera: 1 p derecho, *1 lazada, 2 p derecho, 3 p juntos derecho, 1 lazada, 1 p derecho*.Repetiremos desde un asterisco al siguiente tantas veces como la cantidad de motivos que utilizaremos en la hilera.

13ª hilera: 1 p derecho, *1 lazada, 1 p derecho, 3 p juntos derecho, 2 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho*. Repetiremos desde un asterisco al siguiente tantas veces como la cantidad de motivos que utilizaremos en la hilera.

15ª hilera: 1 p derecho. *1 lazada, 3 p juntos derecho, 3 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho*. Repetiremos desde un asterisco al siguiente tantas veces como la cantidad de motivos que utilizaremos en la hilera.

Es una fantasía preciosa, no es difícil de realizar, y queda muy bien en cualquier prenda.

Puntos cruzados:

Punto Trenza

Este es otro punto cruzado. Está en la categoría de puntos complejos. Esta trenza se trabaja sobre una cantidad de puntos divisible por 4. En este caso estoy dando la explicación para

una trenda con 16 puntos. Al igual que el punto ocho que expliqué en el artículo anterior, este punto se trabaja dejando a ambos lados del motivo unos puntos revés para que la trenza se destaque sobre el punto base de la prenda.

Cómo preparar el comienzo del punto trenza.

Comenzaremos nuestra prenda en el punto que sea de nuestro agrado. En el lugar donde vamos a colocar el motivo, trabajaremos así:3 puntos revés, 16 puntos derecho y otros 3 puntos revés. Tejeremos así durante 8 o 10 hileras, de acuerdo al largo que vayamos a darle al motivo de la trenza.

Estos puntos que colocamos antes y después del motivo, pueden ser tantos, como se desee, yo estoy colocando 3, pero la cantidad es totalmente opcional de la tejedora; son puntos de separación entre el motivo y el resto del trabajo.

Cómo realizar el cruce de puntos de la trenza.

Ahora comenzaremos a realizar los cruces de puntos de la trenza. Haremos así:Tejemos los 3 puntos revés, previos al motivo, sacamos 4 puntos en aguja auxiliar y la dejamos atrás de la labor, tejemos 4 puntos derecho; ahora tejemos también al derecho los 4 puntos de la aguja auxiliar. Sacamos nuevamente 4 puntos derecho en aguja auxiliar y los dejamos delante de la labor; tejemos otros 4 puntos derecho y luego los 4 que tenemos en la aguja auxiliar, también al derecho. Por último tejemos los 3 puntos revés al final del motivo.

En las hileras de revés, trabajamos los puntos tal como se presentan. Esto se hace tejiendo al revés los que aparecen al revés, y al derecho los que aparecen al derecho.

Repetiremos la operación cada 8 o 10 hileras, de acuerdo al largo que se quiera la trenza.

Trenza múltiple Cadena en relieve Ocho común

Hoy comenzaremos una serie de muestras de puntos complejos. Estos puntos complejos, están indicados para quienes ya han adquirido cierta destreza con las agujas de tejer y agujas auxiliares.

Las principiantes que se animen a intentarlo, podrán igual, seguir la explicación paso a paso. Trataré de explicarlo de forma tal que con apenas los primeros conocimientos en tejido, puedan realizarlo.

Este punto, queda muy bien en prendas de abrigo, como rompevientos, polerones, poleras, chalecos, sacos y todo tipo de sweters. Se utiliza mucho también en prendas para niños y bebés.

Suele utilizarse como guarda o como punto base de la prenda. Utilizándolo

como guarda se trabaja separándolo con unos puntos revés, antes del motivo, para que destaque sobre el punto de base de la prenda. Si se utiliza como punto base, se repetirá en toda la pieza separando también cada motivo, con algunos puntos revés.

No importa cual sea el punto base que hayamos elegido para nuestra prenda, siempre tejeremos el punto ocho, en jersey derecho.El motivo en esta muestra está realizado sobre una cantidad de 10 puntos.

Cómo preparar el comienzo del motivo.

Para el punto ocho debemos calcular los puntos del motivo en un número divisible por 2. En este caso, lo haremos con 10 puntos. Tendremos entonces 5 puntos para cada brazo del ocho.

Comenzaremos nuestra prenda con el punto que elegimos y en el lugar donde vamos a trabajar el punto ocho, haremos de la siguiente manera:

3 puntos revés, (para separar el motivo) 10 puntos derecho, (estos son los puntos que formarán el ocho) y 3 puntos revés. Repetimos por espacio de 8 o 10 hileras, tejiendo en las hileras del revés, los puntos como se presentan.

Cómo realizar el cruce de puntos.

Para esto tomaremos una aguja auxiliar o un alfiler de tipo imperdible. Tejemos los 3 puntos revés, (previos al puntos ocho), tomamos 5 puntos derecho en la aguja auxiliar y la dejamos hacia atrás de la labor; tejemos los 5 puntos restantes derecho y luego tejemos también al derecho, los puntos que retiramos en la aguja auxiliar. Por último, tejemos los 3 puntos revés del otro lado.

Ya hemos realizado, de esta manera, nuestro primer cruce de puntos. Continuamos tejiendo en hileras de revés y derecho, por espacio de otras 8 o 10 hileras, eso depende del largo que se quiera hacer el motivo.

Repetiremos ese cruce cada tantas hileras como sea nuesto gusto.

Siempre que aprendemos un punto, es necesario realizar una muestra y practicarlo hasta que estamos seguras que no cometemos errores, antes de utilizarlo en la prenda definitiva.

Crochet

Vareta cruzada simple. – Tejer 1 vareta sobre 1 vareta de base, saltar 1 vareta de base y tejer 2 varetas en los 2 puntos siguientes; luego pinchar en el punto de base que habíamos saltado, tomar hebra y tejer 1 vareta estirando la hebra. Esta vareta quedará cruzada sobre las 2 que recién habíamos tejido.

Vareta cruzada doble. – Tejer 1  vareta sobre 1 vareta de base, saltar 2 varetas de base y tejer 2 varetas en los 2 puntos siguientes; luego pinchar en el primer punto de base que habíamos saltado, tomar hebra y tejer 1 vareta estirando la hebra.  Luego tejeremos 1 vareta en el segundo punto que habíamos saltado, estirando la hebra. Estas 2 varetas quedarán cruzadas sobre las 2 que recién habíamos tejido.

Abanico cruzado .

Poco a poco iremos formando nuestro muestrario de puntos en Crochet.Antes de comenzar, debemos saber interpretar las abreviaturas que vamos a encontrar a lo largo de nuestro aprendizaje. El crochet tiene unos pocos puntos con los cuales se pueden realizar infinidad de variaciones.

Los puntos básicos son: punto cadena: cad y en algunas explicaciones puede aparecer también solamente: c;

Punto corrido o pasado: pc o pp;

Punto vareta: pv o solamente: var o v; con las variaciones de: doble, triple, cuádruple.

Punto media vareta: mv; también puede aparecer en ciertas explicaciones como m var

Medio Punto: mp;

A partir de estos pocos puntos, aparecerán las diferentes combinaciones y variedades que tu creatividad te lleve a realizar.

Hoy aprenderemos a realizar este precioso y muy fácil punto de abanicos cruzados. Se realiza en hileras de ida y vuelta. Queda muy bien y se adapta perfectamente a cualquier prenda tanto para bebé como para adultos. Podemos utilizarlo en saquitos, batitas, mantas, una chalina, una chaqueta, gorritas, escarpines. Lo que se quiera realizar.

Abanico cruzado.

Sobre una cadena de base, trabajamos de la siguiente forma:

Primera hilera: 3 var. en el mismo punto, 3 cad., 1 mp, todo en el mismo lugar; saltamos 3 p. de base y repetimos el motivo en el punto siguiente. Trabajamos de esta manera en toda la hilera. Tejemos 3 cadenas para dar vuelta.

Segunda hilera: 3 var., 3 cad.,1 mp., todo en el arco que forman las 3 cadenas del abanico de la hilera anterior; repetimos el motivo siempre en el arco de las 3 cadenas, en toda la hilera. Es un punto muy fácil y sencillo. Solo tenemos que repetir esta segunda hilera.

Punto cangrejo. – Este punto tiene la particularidad que se trabaja hacia atrás. Es un medio punto tejido para atrás. Se utiliza mucho para terminaciones en los bordes de las prendas. Le da un aspecto mejor finalizado. Siempre trabajamos de derecha a izquierda. Es decir que nuestro trabajo va avanzando en esa dirección. Para realizar el punto cangrejo, no daremos vuelta el trabajo y comenzaremos a tejer como desandando el camino que recién veníamos haciendo.

Las medidas contenidas en la tabla, están dadas en centímetros.

      BEBES  Y NIÑOS                                

TALLE cont.pecho con.cinturalargo total

sisacont.puñolargo

mangalargo

pantalóntiro

largo pierna

 

1 a 3m 40 48 24 9 11 15   15/20 16  3 a 6m 44 49 27 10 11 16 41 23 18  6 a 9m 49 50 30 12 11 19 45 25 20  1 año 59 52 33 13 12 21 50 25 25  2 años 62 55 36 15 12 23 56 26 30  3 años 64 56 39 15 12 24        4 años 66 57 41 16 13 26        5 años 68 58 42 16 13 27        6 años 70 60 45 17 14 27        7 años  72 61 46 17 14 30        8 años 74 62 47 18 14 32        9 años 76 63 48 19 14 34        10 años 78 63 49 19 14 36        11 años 80 64 50 20 15 38        12 años 84 65 52 21 15 40        

                                          

Damas

                 

             largo mang

a 

posición

Talle

cont.busto

cont.cintura

con.cadera

largo

total

sisa

cont.

Puño

italiana

peg./ranglan

cadera

38 84 62 82 56 22 15 47 38 1240 84 62 86 57 23 16 48 39 1342 88 64 90 59 24 16 49 39 1444 92 66 94 60 24 17 50 40 1446 98 70 98 60 24 18 50 40 1448 102 76 105 61 25 19 52 40 1550 108 88 112 63 26 20 52 41 1552 112 96 116 65 27 22 53 42 1654 118 102 120 66 28 23 54 43 17                                                         

Para realizar un ojal existen diferentes maneras. Si se está tejiendo en fibra muy delgada y el ojal que se pretende hacer es pequeño, se puede realizar una vez finalizado el trabajo, de la siguiente forma: Ojal abierto sin tejer. – Introducir cuidadosamente una tijera pequeña cerrada en el lugar donde se pretende realizar el ojal. Una vez metida de esta manera entre la trama del trabajo, abrirla. Las hojas de la tijera al abrirse separarán las hebras, sin cortar. Mantener algunos segundos la presión de la tijera en el lugar, luego cerrarla y retirar. Las hebras del trabajo habrán quedado claramente separadas, formando una pequeña abertura. Luego, a fin de que no se pierda el orificio, se dan unas puntadas, fijando las fibras de manera de que quede firme el ojal, o puede realizarse en punto festón, alrededor de la abertura.

 Ojal tejido. – Por lo general, se realizan los ojales en una vista u orillo del trabajo. Es importante dejar algunos puntos de borde. Esto permite que se mantenga la forma del ojal. Tejer los puntos de orillo, luego rematar o cerrar 1 punto o más, según sea el tamaño del ojal que pretendemos hacer. Continuamos el resto de la hilera de forma normal. En la hilera siguiente, al llegar al lugar del ojal, realizar un aumento con tantos puntos como se hayan rematado para el ojal. De esta manera volvemos a tener la cantidad total de puntos de la hilera y el ojal perfectamente visible.

Otra manera para realizar pequeños ojales es levantar la hebra que está entre un punto y el siguiente, tomarla en la aguja derecha y tejer a continuación dos puntos juntos.

Cómo tomar las medidas para realizar una prenda tejida a mano.

Antes de empezar una prenda para la que no tenemos ningún patrón, debemos tomar las medidas de la persona para quien tejemos.

Anotaremos las medidas que vamos tomando, en nuestro cuaderno de Apuntes de tejedora.

Medidas a tomar:

1. Cotorno de pecho. Tomándolo rodeando el pecho a la altura de la sisa en un hombre y en una mejer, pasando sobre la parte más alta del busto.

2. Contorno de cadera. Tomándolo rodeando la cadera por la parte más alta, pasando sobre la parte más alta o pronunciada del vientre. (Este detalle es importante en personas obesas que tienen un vientre grande, o una mujer embarazada).

3. Largo de talle. Se toma desde la parte más alta del hombro, contra el escote y se baja pasando sobre el busto, hasta el largo que se desea dar a la prenda.

4. Largo desde la sisa al bajo. Se toma apoyando el centímetro debajo de la sisa y bajando en forma perpendicular, hasta el largo que elegimos para esta prenda.

5. Largo del hombro. Se toma desde el comienzo del escote por sobre el hombroy hasta el borde en el nacimiento del brazo.

6. Ancho de la espalda. Se toma por la espalda tomando la medida de hombro a hombro, desde el extremo de un hombro hasta el otro.

7. Contorno de sisa. Se toma levantando el brazo de la persona, y rodeando la sisa de manera de tomar el contorno, luego, sin soltar el centímetro se hace bajar el brazo y recién ahí se anota la medida obtenida.

8. Contorno del escote. Se toma rodeando el cuello por la parte más baja.

9. Largo de manga. Se toma con el brazo de la persona, flexionado en ángulo recto, desde el puño hasta el comienzo del hombro.

10. Largo de manga desde el puño a la sisa. Se toma por el lado de abajo del brazo, desde el puño hasta la sisa con el brazo recto hacia abajo, un poco separado del cuerpo.

11. Contorno puño. Se toma rodeando el puño.

12. Contorno brazo. Se toma rodeando el brazo por su parte más gruesa. Esto es lo que va a determinar el ancho de la manga a la altura de la sisa.

Cómo saber cuántos puntos dejamos para el escote y cuántos para cada hombro.

Se calculará dividiendo el total de los puntos de la delantera en 3 partes iguales. Si tenemos, por ejemplo, 90 puntos, tendremos 30 puntos para cada parte. Para el escote haremos los decuentos sobre esos 30 puntos. El hombro surgirá luego de hacer los descuentos de la sisa. Al hacer los descuentos de la sisa, debemos tener en cuenta cuántos puntos necesitamos para el hombro.

Para cada sisa, descontaremos unos 10 puntos para una prenda de adulto, cerrando de esta forma: 5 puntos en una sola vez, luego 2p, 1p, 1p, 1p. Estos cálculos no son una medida fija, sino que varía con la complexión física del destinatario de la prenda. Esto hace que para una persona sea necesario descontar más puntos y para otra, menos.

Para el escote, unos 30 puntos distribuidos de la siguiente forma: 10 puntos centrales en una sola hilera, y luego 10 puntos hacia cada lado, distribuidos así: 3p, 2p, 2p, 1p, 1p, 1p.

Para bebe

Escarpines en crochet

Necesitaremos unos 30 gramos de lana bebé y 0,50 centímetros de cinta de medio centímetro de ancho. Comenzamos con una cadena de base de 10 p. Empezamos a tejer en el 9º p de la cadena y tejemos durante 6 vueltas o la cantidad que se desee, de acuerdo al tamaño del zapatito que se quiera confeccionar. En la 7ª vuelta, tejemos una cadena con 22 p y la cerramos en el comienzo de este cuadrado que acabamos de tejer.

Continuamos tejiendo en redondo por 4 vueltas. A partir de este momento empezamos a hacer los descuentos en la puntera y a las 2 vueltas, en el talón.

En el talón los haremos solo en el centro. Para esto marcamos el punto medio del talón y hacemos un descuento tomando el punto marcado como para tejerlo y sin tejerlo tomar el punto siguiente y tejerlos juntos en un solo punto.

Los descuentos en la puntera los haremos así: 1 punto en un extremo de la puntera, 1 punto en el centro, y 1 punto en el otro extremo.

Continuamos así 6 vueltas más y cortamos la hebra. Unimos la lana en la mitad de la parte de atrás y tejemos una hilera de pasacinta de la siguiente forma: 1punto vareta, 1 cadena, saltamos un punto de base y tejemos 1 vareta en el punto siguiente; 1 cadena, saltamos 1 punto de base. Repetimos en toda la hilera. En la vuelta siguiente tejemos en punto fantasía la caña o puño de la botita, del largo deseado. Cortamos la hebra dejando una colita de unos 15 o 20 centímetros para coser el escarpín. Una vez cosido, pasamos la cinta y ya está listo nuestro primer regalo.

Zapatitos en dos agujas

Este hermoso modelo de zapatitos se llama Booties saartjes, no se cómo los realizan originalmente, pero esta es mi versión y creo que quedaron bien.

Los estoy publicando para compartir con todos mis lectores y para complacer a Marta Elena que me sigue desde mi blog en plataforma Wordpress.

Si bien no los considero muy fáciles, puede resultar interesante hacer un modelo diferente. Esta explicación está dada para el primer tamaño, que va del nacimiento a los 3 meses. Para un tamaño mayor iniciamos colocando más puntos.

Necesitamos unos 30 gramos de lana acrílico-bebé; 1 par de agujas Nº3 y 4 botones pequeños.

Empezamos colocando en las agujas, 30 puntos. (En este caso, con lana doble).

Un consejo: al colocar los puntos iniciales de la labor, es útil dejar una cola larga a la hebra para coser luego la suela y atrás del zapatito.

Tejemos la primera hilera. A partir de la segunda hilera haremos 1 aumento al iniciar cada hilera.

En la cuarta hilera aumentamos en los 10 puntos centrales 1p en cada punto. Para esto haremos así: tejemos los 11 primeros puntos, en los 10 siguientes 1 aumento en cada punto y luego los 11 puntos restantes.

Repetimos solamente los aumentos al iniciar la hilera hasta tener 48 puntos.

Continuamos tejiendo hasta tener 4 centímetros de alto total.

A partir de acá, tejemos los primeros 14 puntos y luego 2 puntos juntos 10 veces y los 14 puntos restantes. A esta altura tendremos un total de 38 puntos.

Tejemos 3 hileras más.

Luego tejemos 10 puntos, cerramos 18 puntos y tejemos los 10 restantes.

La tirilla

Ahora continuamos tejiendo sobre estos 10 puntos 2 hileras más. En la 3ª hilera tejemos estos 10 puntos y agregamos 10 puntos nuevos para formar la tirilla. Tejemos 4 hileras y cerramos todos los puntos en una misma hilera. Cortamos la hebra dejando una colita de unos 15 centímetros para formar luego el ojalillo para el botón.

Para realizar la otra tirilla, anudamos la hebra del ovillo, del otro lado, donde tenemos los 10 puntos restantes; tejemos 2 hileras, agregamos los 10 puntos para formar la otra tirilla. Tejemos 4 hileras y cerramos. Al cortar la hebra dejamos nuevamente una cola de unos 15 centímetros para formar el otro ojalillo.

Una vez terminado, cosemos la suelita y la parte de atrás; hacemos un ojalillo en la punta de la tirilla, pegamos los botones en el borde y están listos nuestros hermosos zapatitos, o botines o Booties Saartjes.

Para hacer el ojalillo podemos hacer un arito y cubrir con punto ojal, o más fácil quizás, hacer una cadena de 4 o 5 puntos en crochet y cerrar con un punto corrido, o pasado.

Otra opción: Esta misma tirilla se puede hacer un poco más larga colocando, en lugar de 10 puntos nuevos, unos 15 puntos nuevos, y hacer el ojal al mismo tiempo que la tejemos. Para eso al iniciar la hilera desde la punta donde colocaremos el ojal, tejemos 2 puntos, hacemos una lazada y tejemos 2 puntos juntos; en la hilera siguiente, al llegar al ojal, tejemos la lazada como otro punto y listo.

Espero comentarios. Invito a todos mis lectores a consultar si encuentran dificultades o no es clara la explicación, siempre trataré de mejorarla.

http://cursodetejido.wordpress.com/tejido-a-mano/