Como Colocar Puerta 3982 Completo

5/10/2018 Como Colocar Puerta 3982 Completo - slidepdf.com

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Cómo colocar una puerta

Autor: Akí Bricolaje

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Presentación del curso

Colocar una puerta puede ser una tarea fácil pero si sumamos todas las piezas, lacosa se complica un poco más. Mailxmail.com y la empresa de bricolaje Aki teayudan a realizar esta tarea. Desde realizar un agujero, montar una bisagra ocolocar la puerta en sí, estas son algunas de las indicaciones que encontrarás eneste curso gratis relacionado con las puertas.

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1. Materiales necesarios

El formón

El gramil

El taladro eléctrico

La lima de cerrajero

La minisierra para metales

El destornillador

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La escuadra

La sierra de

campana

Las brocas

La cintamétrica

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2. Tipos de cerraduras

Antes de proceder a la colocación de las bisagras, veamos qué tipos hay en elmercado:

Sentido de abertura: a la hora de escoger una cerradura hemos de tener en cuentasi la puerta abre hacia la derecha (diestra) o hacia la izquierda (zurda). En función dehacia donde abra la puerta instalaremos una cerradura con el pestillo de mediavuelta hacia un lado u otro.

Cerradura a la vista: existen casos en que no es posible instalar una cerraduraempotrada porque la puerta no tiene el grosor suficiente para albergarla (puertas degrosor inferior a 40 mm). Entonces colocaremos una cerradura aparente con pestillode media vuelta o fijo.

Cerradura cilíndrica: en el caso de puertas exteriores colocaremos

una cerradura cilíndrica ya que son más seguras. Este tipo de cerraduras tienen uncilindro "bombín" colocado en alojamiento fijo, pero que puede ser reemplazado sinnecesidad de cambiar toda la cerradura.

Cerradura para empotrar: este tipo de cerraduras esta pensado para ser

instalado en puertas de interior. Con la manivela o pomo accionamos el pestillo demedia vuelta para abrir la puerta. Opcionalmente podemos montar un pestillo fijopara más seguridad, el cual abriremos y cerraremos con una llave.

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3. La cerradura para empotrar (I)

Veamos cómo debemos colocar una cerradura para empotrar.

¿A qué altura colocarla?: antes de hacer cualquier agujero tomaremos la medida dedonde colocar la cerradura. Normalmente la manivela o pomo está a 1,05 m delsuelo. Colocaremos la cerradura contra una de las caras de la puerta y a la alturacorrespondiente. Con un lápiz marcaremos el margen superior e inferior y con unaescuadra traspasaremos estas medidas al canto de la puerta.

El eje de fijación: con la ayuda de un gramil marcaremos el centro del canto de lapuerta. Colocaremos la cerradura sobre el trazado, lo centraremos en altura ymarcaremos su contorno. Ya tenemos la medida que nos ocupará la

cerradura.

La perforación: con el taladro y una broca de pala de un diámetro similar a laanchura de la cerradura realizaremos diversos agujeros a lo largo del espacio queocupará. La profundidad de los agujeros, que previamente habremos tomado, ladelimitaremos con la guía de profundidad del taladro.

El acabado: una vez hecho el agujero eliminaremos los restos con un formóndejándolo totalmente liso para empotrar la cerradura sin dificultades. A medida quelo vamos "limpiando" iremos comprobando cuanto hemos de rebajar para que nonos baile la cerradura.

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El cabezal: cuando hayamos colocado la cerradura, marcaremos el contorno delcabezal para rebajarlo posteriormente con un formón y que quede totalmente

empotrado en el canto de la puerta.

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4. La cerradura para empotrar (II)

Veamos cómo podemos colocar una cerradura para empotrar.

Hacer una muesca: una vez tomada la medida del cabezal y marcado su contorno,rebajaremos el canto de la puerta (+/- 3mm) para que quede la cerraduratotalmente empotrada.

Marcar los huecos de la manivela y del paño: colocando la cerradura sobre unacara de la puerta y a la misma altura que el rebaje del cabezal marcaremos el lugardonde va la manivela y el cilindro.

La perforación: realizaremos un agujero con una broca de pala de un tamañosuficiente para que gire correctamente la barra cuadrada de la manivela. Haremos lomismo para el hueco de la llave y el cilindro. Para evitar el astillado de la madera a lasalida de la broca realizaremos un agujero por cado lado de la puerta.

El atornillado: colocaremos la cerradura en el agujero y la atornillaremos con lostornillos largos (normalmente vienen con la cerradura). Colocaremos la manivelaasegurándonos que queda bien fijada para que no se dañe el muelle de la cerraduray comprobaremos su buen funcionamiento.

El cerradero: para marcar en el marco de la puerta el lugar donde van los agujerosdel pestillo de media vuelta y del pestillo fijo, cubriremos los dos pestillos con tiza ycerraremos la puerta. Al abrirla ya tendremos marcado donde agujerear.

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5. La cerradura para empotrar (III)

El trazado: una vez tenemos las marcas del pestillo de media vuelta y del pestillofijo en el marco de la puerta colocaremos el cerradero encima de ellas y

marcaremos el contorno de la placa y los agujeros a realizar.

Los agujeros: habiendo tomado la medida de la profundidad de los pestillos,realizaremos los agujeros con el taladro y la guía de profundidad. El acabado final loharemos con el formón asegurándonos que los pestillos no tocan la madera.

La muesca para el cerradero: con el formón rebajaremos el marco con sumocuidado. El cerradero debe quedar exactamente al mismo nivel que el marco de lapuerta.

Fijación del cerradero: el cerradero lo fijaremos con los tornillos largos ycomprobaremos que los pestillos coinciden exactamente con los agujeros, en casocontrario, limaremos un poco el cerradero por donde convenga. Atención, si se limademasiado la puerta "bailaría" y golpearía con el viento.

La chapa de protección: hay ocasiones en que la chapa del cerradero hay quedoblarla ligeramente para acabar de ajustarla al marco de la puerta. La golpearemos

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suavemente con un martillo para que el pestillo de media vuelta pase sinengancharse.

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6. La cerradura a la vista

El trazado: colocaremos la plantilla contra la cara interior de la puerta ymarcaremos el lugar donde van los agujeros de los tornillos y la reservación delcilindro de seguridad. Realizaremos las mismas marcas en el lado contrario de lapuerta.

La perforación: para hacer el agujero del cilindro en la parte exterior de la puertautilizaremos una sierra de campana de un diámetro igual al cilindro.

Los agujeros de los tornillos de fijación los haremos con la broca de

madera correspondiente al diámetro del tornillo.

La barra del cilindro: colocaremos el cilindro en el agujero perforado de la puerta(por la parte exterior) y mediremos la largada que debe tener la barra para que seintroduzca lo suficiente en la cerradura. Con la minisierra para metales lacortaremos a su medida.

Colocación de la cerradura: fijaremos la cerradura y el cilindro a la puerta con lostornillos (normalmente vienen con la cerradura). Existen algunos modelos en elmercado que es necesario desmontar la platina de la cerradura, la atornillaremos yluego la volveremos a montar a modo de embellecedor.

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El cerradero: el cerradero se coloca en el marco de la puerta a la misma altura quela cerradura para que coincida a la perfección con el pestillo. Cerraremos la puerta

con el pestillo afuera, pondremos el cerradero en el marco ymarcaremos con un lápiz su posición exácta.

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7. falta titol

El cabezal: en la mayoría de los casos el cerradero debe quedar empotrado en elmarco. Una vez marcado su contorno lo rebajaremos con el formón teniendo muchocuidado de no hacerlo muy profundo, ha de quedar al mismo nivel del marco.

La fijación: utilizando los tornillos provistos con la cerradura procederemos a lafijación del cabezal y comprobaremos que cierra perfectamente. En caso que seanecesario algún ajuste, lo limaremos un poco.

Las cerraduras múltiples: en ocasiones que queremos una mayor seguridadpodremos montar cerraduras con varios pestillos, (3, 5 o incluso 6), todo con unamisma llave. Por ejemplo unos verticalmente (en lo alto y en la base de la puerta).

El limitador de abertura: el limitador nos garantiza un poco de "seguridad", nospermite entreabrir la puerta (abriendo el pestillo con la maneta o pomo) para verquien hay en el otro lado.

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8. Materiales necesarios para colocar bisagras

Veamos, a continuación, los materiales que utilizaremos:

El gramil

La escuadra

EL formón

La maza

El destornillador

El punzón

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La barrena

El taladro / atornillador

La cinta métrica

Las brocas

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9. Tipos de bisagras (I)

Veamos los diferentes tipos de visagras que hay en el mercado.

La bisagra "clásica": este tipo de bisagras las podemos encontrar fabricadas endiferentes materiales: acero, acero galvanizado, cobre, revestido de bronce, latón oaluminio. Este tipo de bisagras están formadas por dos hojas agujereadas para lostornillos de fijación y unidas entre sí por un gozne de acero.

Las bisagras de piano: las bisagras de piano las utilizaremos para las alas de lasmesas plegables, las puertas abatibles y las tapas de piano. Se caracterizan portener la misma largada que la pieza a abatir y estar atornilladas en numerosospuntos a su lo largo.

Las bisagras invisibles: las bisagras invisibles son las más apropiadas para laspuertas de muebles de cocina y cuartos de baño. La parte redonda la colocaremosen un agujero del mismo tamaño y profundidad que habremos hecho en el lateralde los muebles para que no se vea.

Los goznes: los goznes se utilizan para las puertas y se componen de una partemacho (la que incorpora el pasador) y una hembra (la que cubre el pasador). Estetipo de bisagras tienen la ventaja que no necesitamos ninguna herramienta paradesmontar la puerta. Simplemente levantándola desencajaremos la parte macho dela hembra.

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Bisagras de clavija: las bisagras de clavija se caracterizan por no tener hoja, tienenen su lugar dos vástagos o espigas y no tienen sentido de abertura.

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10. Tipos de bisagras (II)

Los pernos de quicios: los pernos de quicios los utilizaremos para las puertaspesadas como las de cobertizos, garajes, puertas de madera maciza y portones. Amás pesada sea la puerta más largo será el perno para evitar que se descuelgue ose deforme.

El sentido de abertura: el sentido de abertura de una puerta nos dirá hacia dondeha de girar la bisagra. Si es una bisagra diestra o zurda. Para averiguarlo, miraremossi la puerta abre en el mismo sentido de las agujas del reloj, entonces será diestra; ysi abre hacia el lado contrario será zurda.

Número de bisagras: la colocación de más o menos bisagras dependerá del pesode la puerta. Para las puertas ligeras se suelen utilizar de 2 a 3 bisagras. Para unpeso a partir de 25 kilos colocaremos bisagras con anillos de rodamientos (puedenser con bolas o de nylon).

Posición de la puerta: la puerta nos debe quedar con unos márgenes de distanciarespecto al marco para evitar que nos roce debido a los cambios atmosféricos(temperatura, humedad). Respecto al suelo también debemos dejar una separación(3 mm), utilizaremos una cuña para aguantar la puerta mientras tomamos lasmedidas.

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Sistema de seguridad: en el caso que la puerta se abra hacia el exterior y estemontada con goznes desmontables, cualquier extraño nos la podría levantar. Para

evitarlo instalaremos unos goznes de protección que son dos placas, uno macho yotro hembra que se acoplan cuando la puerta está cerrada.

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11. Colección de bisagras

¿A qué altura colocarlas?: las primeras bisagras a colocar han de ser la inferior y lasuperior. La parte más baja del gozne inferior debe quedarnos a +/- 20 cm dellimite inferior de la puerta y la parte más alta del gozne superior a +/- 15 cm dellimite superior de la puerta. Esta diferencia de 5 cm nos permitirá realizarcorrecciones ópticas. La bisagra intermedia la colocaremos a una distanciaintermedia entre ambas.

Colocación de la bisagra: una vez tenemos tomadas las alturas donde colocar lasbisagras determinaremos el lugar donde quedará fijada la bisagra con respecto algrosor de la puerta. La bisagra nos debe quedar insertada en el

canto y totalmente recta y centrada.

El trazado sobre el marco: copiaremos el ancho exacto de la puerta sobre el marcoa partir de la moldura de la puerta. Trazaremos una línea vertical que pase por elmedio de la anchura y colocaremos cada gozne a la altura apropiada, de manera queel centro de los agujeros de los tornillos pase por la línea trazada. Luegodibujaremos su contorno en el marco.

El trazado sobre la puerta: con el gramil calcularemos la distancia que hay entre elborde del marco y el canto de la puerta. Por deformaciones que puede sufrir lamadera le restaremos 1 mm. Trazaremos la distancia obtenida sobre la puerta paraindicarnos donde colocar el gozne. Colocaremos el gozne sobre la marca y

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repasaremos su contorno.

Realizar las muescas: una vez marcado el tamaño del gozne realizaremos el rebajede la madera con un formón. Primero reseguiremos las marcas del contorno con elformón en posición vertical. Luego lo inclinaremos 45º para vaciar su interior.

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12. Colocación de las visagras

Fijar las bisagras: una vez hemos rebajado la madera de la puerta en el lugardonde van las bisagras, las colocaremos para marcar donde van los agujeros paralos tornillos. Marcaremos los agujeros con la barrena o un punzón. Utilizaremos lostornillos para madera de cabeza avellanada.

Trazado sobre el marco: con las bisagras fijadas en la puerta, la colocaremoscontra el marco un poco levantada con unas cuñas. Cogeremos la parte macho delgozne y la colocaremos en lugar del marco que coincida con la parte hembra,entonces marcaremos el lugar para los tornillos.

Colocación de las bisagras: una vez tenemos marcados los agujeros a realizar, conuna barrena perforaremos el inicio de los agujeros. De momento solo colocaremosun tornillo para verificar el buen funcionamiento de la puerta al abrir o cerrar.

Rectificaciones finales: si vemos que la puerta no gira con facilidad, roza con elmarco y no cierra correctamente, desatornillaremos las bisagras del marco.

Profundizaremos alguna de las entalladuras o las que sean necesarias.

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Colocación definitiva: una vez hemos comprobado y hecho los reajustes necesariospara que la puerta funcione correctamente, procederemos a atornillar

completamente las bisagras. Para que los tornillos entren con facilidad en losagujeros frotaremos la rosca en una pastilla de cera. Las cabezas de los tornillos nodeben asomar, han de quedar a nivel de la placa de la bisagra.

Bisagras de pernos: primero deberemos marcar el lugar donde taladrar paracolocar los pernos. Ello lo haremos con la plantilla de taladrar que normalmenteviene con la bisagra.

La perforación: una vez tenemos marcados los agujeros, los realizaremos con untaladro y una broca de un diámetro ligeramente inferior al de los pernos.

Atornillaremos los pernos fileteados en la madera y encajaremos las dospartes de la bisagra.

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13. Las reparaciones

Rechinamiento de las bisagras: los goznes con el tiempo se han de engrasar paraque no se resequen y rechinen. La operación consiste en abrir la puerta y levantarlacon una cuña o elevador especifico.

El elevador de puertas: para lubricar las bisagras no es necesario sacar la puertatotalmente. Con levantarla unos centímetros nos bastará. Podemos utilizar unelevador de puertas (una pequeña pieza metálica que funciona mediante el principiode palanca al pisarla).

Lubricación: una vez tenemos la puerta levantada limpiaremos los pernos de losgoznes con un trapo impregnado en aguarrás y aplicaremos unas gotas de aceite.Bajaremos la puerta y la haremos girar una cuantas veces para que el aceite llegue atodas partes.

Bisagras mal fijadas: con el paso de tiempo puede ocurrir que los tornillos seaflojen y las bisagras se descuelguen ligeramente. Lo comprobaremos abriendo ycerrando la puerta repetidas veces para ver si nos roza con el suelo.

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Sustitución de los tornillos: abriremos la puerta completamente para tener un fácilacceso a los tornillos. Una vez desenroscados los sustituiremos por otros de 15 a 20mm más largos.

Nuevas perforaciones: si reemplazando los tornillos no hemos solucionado elproblema tendremos que volver a fijar las bisagras. Empezaremos desmontado lasbisagras y haciendo los agujeros de los tornillos más grandes para insertar un taco

de madera más largo que el hueco. Cortaremos el sobrante del taco dejándolo almismo nivel del marco. Perforaremos un agujero inicial y volveremos a atornillar labisagra.

Reemplazar una bisagra: nos puede ocurrir que si hemos de cambiar las bisagrasno encontremos

unas exactamente iguales que las que estaban instaladas. Entonces

tendremos que tapar los agujeros existentes con tacos de madera untados

con cola blanca. Tendremos que volver a marcar el trazado de la nueva

bisagra y tallar las muescas para colocar las nuevas bisagras.

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14. Materiales necesarios para colocar una puerta

Veamos, a continuación, las herramientas que utilizaremos para colocar una puerta.

El flexómetro

La escuadra

La sierra de carpintero

El martillo de carpintero (de orejas)

El formón

La sierra de costilla

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El mazo de madera

El taladro / desatornillador

El nivel

La espuma de poliuretano

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15. El bloque-puerta (I)

Precauciones: en el caso de instalar puertas macizas (roble, meranti, luan, pino)deberemos tener en cuenta el grado de humedad de la habitación donde

van a ser colocadas; debe estar alrededor del 12%. En caso contrario

podrían deformarse. Si el grado de humedad es superior, colocaremos

algún sistema de deshumidificación o dejaremos que se ventile durante

algún tiempo.

Tomar las medidas: sólo tomaremos las medidas de la apertura destinada a lapuerta (alto, ancho y espesor, en los 4 lados) cuando las paredes estén totalmenteacabadas. La mejor opción será escoger un modelo de puerta con el

marco pre-ensamblado (bloque puerta).

El lado de apertura: es vital saber hacia que lado queremos abrir la puerta; hacia elinterior o el exterior, hacia la derecha o hacia la izquierda. De ello dependerá quecompremos unas determinadas bisagras y la cerradura. De todos modos, tambiénhay modelos que abren hacia ambos lados.

Los montantes: primero mediremos el espesor de la pared y dejaremos de 1 a 2

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mm de margen a los montantes. Cuando hayamos medido la largada que han detener, los cortaremos con la sierra de mano por la parte inferior.

Las patas de sellado: para fijar el marco a la pared utilizaremos unas patas desellado. Las patas de sellado las colocaremos sobre el marco y dibujaremos su

contorno para vaciarlo con el formón. Luego las fijaremos con tornillos

de cabeza avellanada. En la pared también haremos el mismo rebaje a la mismaaltura para que coincidan.

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16. El bloque - puerta (II)

El reglaje del marco: con las patas de sellado fijadas al marco, lo calzaremos en laapertura de la pared. A una altura cerca del suelo, encajaremos un listón(enrollaremos un trapo en los extremos para proteger el marco) con una largadaigual al ancho de la puerta entre los dos montantes. Además de las patas metálicas,colocaremos unas cuñas de madera que también fijarán el marco.

Fijación de las patas de sellado: una vez el marco lo tengamos bien calzado a laapertura, sellaremos con cemento rápido las patas y con yeso todo el espacio quenos haya quedado entre el marco y la pared. Para ello utilizaremos una paleta oespátula. Una vez el cemento rápido y el yeso estén completamente secos losalisaremos e igualaremos con papel de lija. Ya podremos quitar el listón de madera ycolocar la puerta.

La espuma de poliuretano: actualmente, en vez de utilizar cemento rápido, existela espuma de poliuretano que hace la misma función. Ésta espuma al aplicarse sehincha tapando todos los recovecos posibles. Una vez seca y dura, con el cuttercortaremos todos los sobrantes.

La puerta: cogeremos la puerta y perpendicularmente al marco, la bajaremoshaciendo coincidir la parte hembra de la bisagra con la parte macho. Fijaremos lasmanillas y comprobaremos que funcionen correctamente.

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Los tapa- juntas: para tapar la junta entre la pared y el marco colocaremos untapa-juntas. Los cortaremos al largo deseado y en inglete para las uniones. Los

fijaremos con clavos que hundiremos en la madera con el botador y luegotaparemos con pasta de madera. Podemos escoger entre diferentes molduras, conun estilo clásico o uno más moderno.

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17. Fabricación del marco

El travesaño: el travesaño lo fabricaremos a partir de un listón de madera cepilladade30 mm de espesor y 160 mm más ancho que la puerta. A partir de su centro,mediremos la mitad del ancho de la puerta más 2 mm y lo

marcaremos sobre la cara y en los cantos. A 15 mm hacia el exterior de

la anterior marca, haremos otra línea con la escuadra.

La ranura: con el travesaño bien fijado al banco de trabajo realizaremos unos cortesresiguiendo las líneas marcadas. Estos cortes nos servirán de guía para

vaciar la madera con la ayuda del formón y la maza de madera. El sistema

es, empezar desde un borde hasta el centro y luego desde el otro extremo

hasta la mitad.

Los montantes: para fabricar los montantes utilizaremos dos maderas cuyo largosobrepase en 100 mm la altura de apertura. Regularemos el gramil a 15 mm (lamitad del espesor) y haremos una marca en una cara y en los cantos de una de laspuntas. También marcaremos el canto superior en toda su largada y

uniremos esta línea por los cantos.

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La lengüeta: con el montante bien fijado en la prensa del banco de trabajo,cortaremos por la marca hecha en el canto superior de la madera hasta las marcasde los cantos. Ahora, con la madera plana, realizaremos un corte siguiendo la líneadel canto hasta llegar al corte precedente (formaremos una L).

El ensamblaje: para ensamblar el travesaño y los montantes haremos coincidir laslengüetas con las ranuras. En el caso que las lengüetas sean muy anchas,

las rebajaremos con el formón hasta que coincidan en la ranura. Una vez

encajados, los fijaremos clavando unas puntas de 75 mm en la cara

superior del travesaño.

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18. Colocación de bastidor

Los travesaños: para darle consistencia al bastidor en el momento de moverlo ycolocarlo en la abertura de la pared, colocaremos unos travesaños que unan losmontantes. Primero serraremos un listón con una largada igual a la que separa lascaras exteriores de los montantes. Lo clavaremos horizontalmente uniendo ambosmontantes y a una altura de 30 cm del suelo. También clavaremos dos listones endiagonal uniendo el travesaño superior del bastidor con los montantes.

El acabado: ahora traspasaremos las medidas de la altura de la puerta almontante.Deberemos tener en cuenta el posible desnivel del suelo. Con la escuadramarcaremos en las caras y en los cantos de los montantes por donde

hemos de cortar (siempre por la parte inferior de los travesaños). También

recortaremos los excedentes del travesaño.

La colocación: cuando tengamos recortada la madera sobrante del bastidor, locolocaremos en la abertura de la pared fijándolo con unas cuñas de madera. Éstascuñas de madera nos servirán para la fijación definitiva con tornillos.

La fijación: en el lugar donde coloquemos las cuñas de madera, perforaremos unosagujeros para la posterior colocación de los tornillos (si la pared es de

albañilería también la perforaremos). Otra opción que podemos utilizar es la

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de fijar el bastidor con espuma de poliuretano. Una vez este el bastidor bien

fijo podremos retirar los tres listones que le daban consistencia.

El ajuste: ahora colocaremos la puerta en la abertura con el canto destinado a lasbisagras en el lado correspondiente. Entre el marco y los cantos de la puerta no nosdebe quedar más de 2 mm; y entre el bajo y el suelo 4 mm.

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19. Los herrajes

Las bisagras: primero determinaremos el lugar del canto de la puerta dondecolocaremos las bisagras. Para ello, trazaremos dos rayas a 250 mm de la partesuperior e inferior de la puerta y una tercera a media altura. Con el gramil

marcaremos el contorno de las bisagras.

Los cortes: con la puerta bien sujeta y con el canto hacia arriba, realizaremos elrebaje para las bisagras con un formón y la maza. Empezaremos marcando elcontorno golpeando el formón verticalmente con el biselado hacia el interior

del trazado. Uniremos los cortes mediante entalladuras en "V".

Herrar la puerta: colocaremos las bisagras en los rebajes de la puerta y lasfijaremos con los tornillos. Colocaremos la puerta en su sitio levantada del suelocon unas cuñas (4 mm) y marcaremos en el montante del marco el lugar

correspondiente a la otra hoja de las bisagras.

La cerradura: en el canto de apertura de la puerta trazaremos el contorno de lacerradura (la parte inferior de la cerradura va a 1,05 m del suelo) y su eje verticalmediano. También marcaremos el lugar de la manilla o pomo y el agujero de lacerradura.

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La perforación: para realizar el agujero de la varilla cuadrada de la manilla,haremos un agujero con el taladro y una broca de un diámetro ligeramente superior

al de la varilla. De esta manera nos aseguraremos que gira sin ningúnimpedimento. Para la cerradura procederemos de la misma manera.

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20. Los herrajes (II)

El vaciado: para hacer el hueco en el canto de la puerta destinado a la cerradura,utilizaremos una broca con un diámetro igual al del espesor de la caja. Con la guíade profundidad ajustada, realizaremos una serie de agujeros

a lo largo del eje vertical mediano. Acabaremos de limpiar la abertura

con el formón.

Fijación de la cerradura: una vez hayamos vaciado totalmente el agujero ycomprobado que la cerradura encaja a la perfección, marcaremos el contorno de laplaca exterior y rebajaremos el canto hasta que quede al mismo nivel.

La fijación del cerradero: para marcar en el marco de la puerta el lugar donde vanlos agujeros del pestillo de media vuelta y del pestillo fijo, cubriremos los dospestillos con tiza y cerraremos la puerta. Al abrirla ya tendremos marcado dondeagujerear.

Los batientes: el último paso será colocar unos listones de sección rectangular, omolduras unidas en inglete, en el interior del bastidor que nos harán de tope en elmomento de cerrar la puerta. Para colocarlos habremos de medir el espesor de lapuerta para que queden rozando la puerta cuando la cerremos.

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