COMO INSTALAR UNA CERRADURA

CERRADURA DE ENCASTRAR O EMBUTIR

Preparación

•Mida la altura (H) de la cerradura, su espesor (E), su profundidad (A) así como la distancia entre el cuadradillo y el orificio de entrada de la llave (B) y su colocación (C y D) (1).

Replanteo de la cerradura

•Prevea la altura de la manilla aproximadamente a 1, 05 m del suelo.•Señale sobre el canto de la puerta el lugar donde vaya a colocar la cerradura, con la ayuda de una escuadra y de una regla (2).

Ajuste

•Si resulta más fácil desmonte la puerta.•Con la ayuda de la taladradora equipada con brocas para madera, de un diámetro igual al espesor (E) de la cerradura, efectúe una serie de taladros tangentes entre si y de una profundidad igual a la de la cerradura (A) (3).Para determinar la profundidad exacta de la perforación, utilice la guía de la taladradora (3).

•Termine el ajuste del hueco de la cerradura con la ayuda de un formón (4).

•Señale sobre el canto de la puerta, el contorno del frontal (5).

Colocación

•Recorte con el formón el hueco del frontal siguiendo el trazado marcado anteriormente. Se debe quitar solamente el espesor del mismo (3 ó 4 mm) (6).•Marque la situación de los orificios del paso de la entrada de la llave y del cuadradillo de maniobra (cortas D y B), así como su situación (cota C).

•Perfore los orificios con el diámetro que convenga (7).

•Si es preciso, retoque con una lima, el paso de la llave (8).

•Fije la cerradura con tornillos (9).

•Coloque las chapas y las manillas (10).

Colocación del cierre

•Señale en el marco de la puerta el contorno del cierre y los orificios de paso para el pestillo y el resbalón. Tenga en cuenta que el frontal y el cierre tienen que estar perfectamente alineados.•Perfore los orificios de paso del pestillo y del resbalón o picaporte. Termine el ajuste de los orificios con el formón.•Recorte con el formón el hueco del cierre para que quede perfectamente encastrado en el marco.•Atornille el cierre del marco.

CERRADURA DE PALETÓN

Este tipo de cerraduras se monta superficialmente por la parte interior de la puerta.

Preparación (1)Tome las siguiente medidas:•El eje de la llave con el frontal (A).•El eje de la manilla con el frontal (B).•El frontal “Ý” e “Y”.•Entre el eje de la llave y la parte inferior de la cerradura (C).

Replanteo de la cerradura Ajuste

•Prevea la altura de la manilla a 1,05 m. Del suelo aproximadamente.•Señale sobre la puerta los contornos de la cerradura con la ayuda de una escuadra y una regla.Ý Indique sobre la puerta las cotas calculadas anteriormente (2).

•Con la ayuda de una taladradora equipada con una broca para madera, perfore los orificios para que pase el cuadradillo de la manilla (si la hubiera) y la entrada de la llave. Repase con una lima de madera cuando sea necesario (3).•Recorte con el formón el hueco del frontal de la cerradura en el canto de la puerta.

Colocación

•Para la sujeción de la cerradura a la puerta de precisan cuatro tornillos, dos en la caja de la cerradura y dos en el canto de la puerta (4).

Colocación del cierre

El cierre suministrado con la cerradura tiene la misma altura que la caja de la cerradura.•Señale dónde va a ir el cierre en el marco de la puerta. Para ello cierre la puerta e indique las cotas (Ý, Z).•Abra la puerta y marque sobre el perfil del marco el frontal del cierre (Y)(5).•Recorte con el formón el hueco del frontal (Y).•Fije el cierre al marco de la puerta con tornillos adecuados.

Presentación del cursoColocar una puerta puede ser una tarea fácil pero si sumamos todas las piezas, la cosa se complica un poco más. Mailxmail.com y la empresa de bricolaje Aki te ayudan a realizar esta tarea. Desde realizar un agujero, montar una bisagra o colocar la puerta en sí, estas son algunas de las indicaciones que encontrarás en este curso gratis relacionado con las puertas.

Capítulo 1: Materiales necesarios

El formón

El gramil

El taladro eléctrico

La lima de cerrajero

La minisierra para metales

El destornillador

La escuadra

La sierra de

campana

Las brocas

La cintamétrica

Capítulo 2: Tipos de cerraduras

Antes de proceder a la colocación de las bisagras, veamos qué tipos hay en el mercado:

Sentido de abertura: a la hora de escoger una cerradura hemos de tener en cuenta si la puerta abre hacia la derecha (diestra) o hacia la izquierda (zurda). En función de hacia donde abra la puerta instalaremos una cerradura con el pestillo de media vuelta hacia un lado u otro.

Cerradura a la vista: existen casos en que no es posible instalar una cerradura empotrada porque la puerta no tiene el grosor suficiente para albergarla (puertas de grosor inferior a 40 mm). Entonces colocaremos una cerradura aparente con pestillo de media vuelta o fijo.

Cerradura cilíndrica: en el caso de puertas exteriores colocaremos

una cerradura cilíndrica ya que son más seguras. Este tipo de cerraduras tienen un cilindro "bombín" colocado en alojamiento fijo, pero que puede ser reemplazado sin necesidad de cambiar toda la cerradura.

Cerradura para empotrar: este tipo de cerraduras esta pensado para ser

instalado en puertas de interior. Con la manivela o pomo accionamos el pestillo de media vuelta para abrir la puerta. Opcionalmente podemos montar un pestillo fijo para más seguridad, el cual abriremos y cerraremos con una llave

Cómo colocar una puerta

La cerradura para empotrar (I)

Veamos cómo debemos colocar una cerradura para empotrar.

¿A qué altura colocarla?: antes de hacer cualquier agujero tomaremos la medida de donde colocar la cerradura. Normalmente la manivela o pomo está a 1,05 m del suelo. Colocaremos la cerradura contra una de las caras de la puerta y a la altura correspondiente. Con un lápiz marcaremos el margen superior e inferior y con una escuadra traspasaremos estas medidas al canto de la puerta.

El eje de fijación: con la ayuda de un gramil marcaremos el centro del canto de la puerta. Colocaremos la cerradura sobre el trazado, lo centraremos en altura y marcaremos su contorno. Ya tenemos la medida que nos ocupará la

cerradura.

La perforación: con el taladro y una broca de pala de un diámetro similar a la anchura de la cerradura realizaremos diversos agujeros a lo largo del espacio que ocupará. La profundidad de los agujeros, que previamente habremos tomado, la delimitaremos con la guía de profundidad del taladro.

El acabado: una vez hecho el agujero eliminaremos los restos con un formón dejándolo totalmente liso para empotrar la cerradura sin dificultades. A medida que lo vamos "limpiando" iremos comprobando cuanto hemos de rebajar para que no nos baile la cerradura.

El cabezal: cuando hayamos colocado la cerradura, marcaremos el contorno del cabezal para rebajarlo posteriormente con un formón y que quede totalmente empotrado en el canto de la puerta.

La cerradura para empotrar (II)

Veamos cómo podemos colocar una cerradura para empotrar.

Hacer una muesca: una vez tomada la medida del cabezal y marcado su contorno, rebajaremos el canto de la puerta (+/- 3mm) para que quede la cerradura totalmente empotrada.

Marcar los huecos de la manivela y del paño: colocando la cerradura sobre una cara de la puerta y a la misma altura que el rebaje del cabezal marcaremos el lugar donde va la manivela y el cilindro.

La perforación: realizaremos un agujero con una broca de pala de un tamaño suficiente para que gire correctamente la barra cuadrada de la manivela. Haremos lo mismo para el hueco de la llave y el cilindro. Para evitar el astillado de la madera a la salida de la broca realizaremos un agujero por cado lado de la puerta.

El atornillado: colocaremos la cerradura en el agujero y la atornillaremos con los tornillos largos (normalmente vienen con la cerradura). Colocaremos la manivela asegurándonos que queda bien fijada para que no se dañe el muelle de la cerradura y comprobaremos su buen funcionamiento.

El cerradero: para marcar en el marco de la puerta el lugar donde van los agujeros del pestillo de media vuelta y del pestillo fijo, cubriremos los dos pestillos con tiza y cerraremos la puerta. Al abrirla ya tendremos marcado donde agujerear

La cerradura para empotrar (III)

El trazado: una vez tenemos las marcas del pestillo de media vuelta y del pestillo fijo en el marco de la puerta colocaremos el cerradero encima de ellas y

marcaremos el contorno de la placa y los agujeros a realizar.

Los agujeros: habiendo tomado la medida de la profundidad de los pestillos, realizaremos los agujeros con el taladro y la guía de profundidad. El acabado final lo haremos con el formón asegurándonos que los pestillos no tocan la madera.

La muesca para el cerradero: con el formón rebajaremos el marco con sumo cuidado. El cerradero debe quedar exactamente al mismo nivel que el marco de la puerta.

Fijación del cerradero: el cerradero lo fijaremos con los tornillos largos y comprobaremos que los pestillos coinciden exactamente con los agujeros, en caso contrario, limaremos un poco el cerradero por donde convenga. Atención, si se lima demasiado la puerta "bailaría" y golpearía con el viento.

La chapa de protección: hay ocasiones en que la chapa del cerradero hay que doblarla ligeramente para acabar de ajustarla al marco de la puerta. La golpearemos suavemente con un martillo para que el pestillo de media vuelta pase sin engancharse.

Capítulo 6: La cerradura a la vista

El trazado: colocaremos la plantilla contra la cara interior de la puerta y marcaremos el lugar donde van los agujeros de los tornillos y la reservación del cilindro de seguridad. Realizaremos las mismas marcas en el lado contrario de la puerta.

La perforación: para hacer el agujero del cilindro en la parte exterior de la puerta utilizaremos una sierra de campana de un diámetro igual al cilindro.

Los agujeros de los tornillos de fijación los haremos con la broca de

madera correspondiente al diámetro del tornillo.

La barra del cilindro: colocaremos el cilindro en el agujero perforado de la puerta (por la parte exterior) y mediremos la largada que debe tener la barra para que se introduzca lo suficiente en la cerradura. Con la minisierra para metales la cortaremos a su medida.

Colocación de la cerradura: fijaremos la cerradura y el cilindro a la puerta con los tornillos (normalmente vienen con la cerradura). Existen algunos modelos en el mercado que es necesario desmontar la platina de la cerradura, la atornillaremos y luego la volveremos a montar a modo de embellecedor.

El cerradero: el cerradero se coloca en el marco de la puerta a la misma altura que la cerradura para que coincida a la perfección con el pestillo. Cerraremos la puerta con el pestillo afuera, pondremos el cerradero en el marco y

marcaremos con un lápiz su posición exácta.

Capítulo 7: falta titol

El cabezal: en la mayoría de los casos el cerradero debe quedar empotrado en el marco. Una vez marcado su contorno lo rebajaremos con el formón teniendo mucho cuidado de no hacerlo muy profundo, ha de quedar al mismo nivel del marco.

La fijación: utilizando los tornillos provistos con la cerradura procederemos a la fijación del cabezal y comprobaremos que cierra perfectamente. En caso que sea necesario algún ajuste, lo limaremos un poco.

Las cerraduras múltiples: en ocasiones que queremos una mayor seguridad podremos montar cerraduras con varios pestillos, (3, 5 o incluso 6), todo con una misma llave. Por ejemplo unos verticalmente (en lo alto y en la base de la puerta).

El limitador de abertura: el limitador nos garantiza un poco de "seguridad", nos permite entreabrir la puerta (abriendo el pestillo con la maneta o pomo) para ver quien hay en el otro lado.

Capítulo 8: Materiales necesarios para colocar bisagras

Veamos, a continuación, los materiales que utilizaremos:

El gramil

La escuadra

EL formón

La maza

El destornillador

El punzón

La barrena

El taladro / atornillador

La cinta métrica

Las brocas

Capítulo 9: Tipos de bisagras (I)

Veamos los diferentes tipos de visagras que hay en el mercado.

La bisagra "clásica": este tipo de bisagras las podemos encontrar fabricadas en diferentes materiales: acero, acero galvanizado, cobre, revestido de bronce, latón o aluminio. Este tipo de bisagras están formadas por dos hojas agujereadas para los tornillos de fijación y unidas entre sí por un gozne de acero.

Las bisagras de piano: las bisagras de piano las utilizaremos para las alas de las mesas plegables, las puertas abatibles y las tapas de piano. Se caracterizan por tener la misma largada que la pieza a abatir y estar atornilladas en numerosos puntos a su lo largo.

Las bisagras invisibles: las bisagras invisibles son las más apropiadas para las puertas de muebles de cocina y cuartos de baño. La parte redonda la colocaremos en un agujero del mismo tamaño y profundidad que habremos hecho en el lateral de los muebles para que no se vea.

Los goznes: los goznes se utilizan para las puertas y se componen de una parte macho (la que incorpora el pasador) y una hembra (la que cubre el pasador). Este tipo de bisagras tienen la ventaja que no necesitamos ninguna herramienta para desmontar la puerta. Simplemente levantándola desencajaremos la parte macho de la hembra.

Bisagras de clavija: las bisagras de clavija se caracterizan por no tener hoja, tienen en su lugar dos vástagos o espigas y no tienen sentido de abertura.

Capítulo 10: Tipos de bisagras (II)

Los pernos de quicios: los pernos de quicios los utilizaremos para las puertas pesadas como las de cobertizos, garajes, puertas de madera maciza y portones. A más pesada sea la puerta más largo será el perno para evitar que se descuelgue o se deforme.

El sentido de abertura: el sentido de abertura de una puerta nos dirá hacia donde ha de girar la bisagra. Si es una bisagra diestra o zurda. Para averiguarlo, miraremos si la puerta abre en el mismo sentido de las agujas del reloj, entonces será diestra; y si abre hacia el lado contrario será zurda.

Número de bisagras: la colocación de más o menos bisagras dependerá del peso de la puerta. Para las puertas ligeras se suelen utilizar de 2 a 3 bisagras. Para un peso a partir de 25 kilos colocaremos bisagras con anillos de rodamientos (pueden ser con bolas o de nylon).

Posición de la puerta: la puerta nos debe quedar con unos márgenes de distancia respecto al marco para evitar que nos roce debido a los cambios atmosféricos (temperatura, humedad). Respecto al suelo también debemos dejar una separación (3 mm), utilizaremos una cuña para aguantar la puerta mientras tomamos las medidas.

Sistema de seguridad: en el caso que la puerta se abra hacia el exterior y este montada con goznes desmontables, cualquier extraño nos la podría levantar. Para evitarlo instalaremos unos goznes de protección que son dos placas, uno macho y otro hembra que se acoplan cuando la puerta está cerrada.

Capítulo 11: Colección de bisagras

¿A qué altura colocarlas?: las primeras bisagras a colocar han de ser la inferior y la superior. La parte más baja del gozne inferior debe quedarnos a +/- 20 cm del limite inferior de la puerta y la parte más alta del gozne superior a +/- 15 cm del limite superior de la puerta. Esta diferencia de 5 cm nos permitirá realizar correcciones ópticas. La bisagra intermedia la colocaremos a una distancia intermedia entre ambas.

Colocación de la bisagra: una vez tenemos tomadas las alturas donde colocar las bisagras determinaremos el lugar donde quedará fijada la bisagra con respecto al grosor de la puerta. La bisagra nos debe quedar insertada en el

canto y totalmente recta y centrada.

El trazado sobre el marco: copiaremos el ancho exacto de la puerta sobre el marco a partir de la moldura de la puerta. Trazaremos una línea vertical que pase por el medio de la anchura y colocaremos cada gozne a la altura apropiada, de manera que el centro de los agujeros de los tornillos pase por la línea trazada. Luego dibujaremos su contorno en el marco.

El trazado sobre la puerta: con el gramil calcularemos la distancia que hay entre el borde del marco y el canto de la puerta. Por deformaciones que puede sufrir la madera le restaremos 1 mm. Trazaremos la distancia obtenida sobre la puerta para indicarnos donde colocar el gozne. Colocaremos el gozne sobre la marca y repasaremos su contorno.

Realizar las muescas: una vez marcado el tamaño del gozne realizaremos el rebaje de la madera con un formón. Primero reseguiremos las marcas del contorno con el formón en posición vertical. Luego lo inclinaremos 45º para vaciar su interior.

Capítulo 12: Colocación de las visagras

Fijar las bisagras: una vez hemos rebajado la madera de la puerta en el lugar donde van las bisagras, las colocaremos para marcar donde van los agujeros para los tornillos. Marcaremos los agujeros con la barrena o un punzón. Utilizaremos los tornillos para madera de cabeza avellanada.

Trazado sobre el marco: con las bisagras fijadas en la puerta, la colocaremos contra el marco un poco levantada con unas cuñas. Cogeremos la parte macho del gozne y la colocaremos en lugar del marco que coincida con la parte hembra, entonces marcaremos el lugar para los tornillos.

Colocación de las bisagras: una vez tenemos marcados los agujeros a realizar, con una barrena perforaremos el inicio de los agujeros. De momento solo colocaremos un tornillo para verificar el buen funcionamiento de la puerta al abrir o cerrar.

Rectificaciones finales: si vemos que la puerta no gira con facilidad, roza con el marco y no cierra correctamente, desatornillaremos las bisagras del marco.

Profundizaremos alguna de las entalladuras o las que sean necesarias.

Colocación definitiva: una vez hemos comprobado y hecho los reajustes necesarios para que la puerta funcione correctamente, procederemos a atornillar completamente las bisagras. Para que los tornillos entren con facilidad en los agujeros frotaremos la rosca en una pastilla de cera. Las cabezas de los tornillos no deben asomar, han de quedar a nivel de la placa de la bisagra.

Bisagras de pernos: primero deberemos marcar el lugar donde taladrar para colocar los pernos. Ello lo haremos con la plantilla de taladrar que normalmente viene con la bisagra.

La perforación: una vez tenemos marcados los agujeros, los realizaremos con un taladro y una broca de un diámetro ligeramente inferior al de los pernos.

Atornillaremos los pernos fileteados en la madera y encajaremos las dos

partes de la bisagra.

Capítulo 13: Las reparaciones

Rechinamiento de las bisagras: los goznes con el tiempo se han de engrasar para que no se resequen y rechinen. La operación consiste en abrir la puerta y levantarla con una cuña o elevador especifico.

El elevador de puertas: para lubricar las bisagras no es necesario sacar la puerta totalmente. Con levantarla unos centímetros nos bastará. Podemos utilizar un elevador de puertas (una pequeña pieza metálica que funciona mediante el principio de palanca al pisarla).

Lubricación: una vez tenemos la puerta levantada limpiaremos los pernos de los goznes con un trapo impregnado en aguarrás y aplicaremos unas gotas de aceite. Bajaremos la puerta y la haremos girar una cuantas veces para que el aceite llegue a todas partes.

Bisagras mal fijadas: con el paso de tiempo puede ocurrir que los tornillos se aflojen y las bisagras se descuelguen ligeramente. Lo comprobaremos abriendo y cerrando la puerta repetidas veces para ver si nos roza con el suelo.

Sustitución de los tornillos: abriremos la puerta completamente para tener un fácil acceso a los tornillos. Una vez desenroscados los sustituiremos por otros de 15 a 20 mm más largos.

Nuevas perforaciones: si reemplazando los tornillos no hemos solucionado el problema tendremos que volver a fijar las bisagras. Empezaremos desmontado las bisagras y haciendo los agujeros de los tornillos más grandes para insertar un taco de madera más largo que el hueco. Cortaremos el sobrante del taco dejándolo al mismo nivel del marco. Perforaremos un agujero inicial y volveremos a atornillar la bisagra.

Reemplazar una bisagra: nos puede ocurrir que si hemos de cambiar las bisagras no encontremos

unas exactamente iguales que las que estaban instaladas. Entonces

tendremos que tapar los agujeros existentes con tacos de madera untados

con cola blanca. Tendremos que volver a marcar el trazado de la nueva

bisagra y tallar las muescas para colocar las nuevas bisagras.

Capítulo 14: Materiales necesarios para colocar una puerta

Veamos, a continuación, las herramientas que utilizaremos para colocar una puerta.

El flexómetro

La escuadra

La sierra de carpintero

El martillo de carpintero (de orejas)

El formón

La sierra de costilla

El mazo de madera

El taladro / desatornillador

El nivel

La espuma de poliuretano

Capítulo 15: El bloque-puerta (I)

Precauciones: en el caso de instalar puertas macizas (roble, meranti, luan, pino) deberemos tener en cuenta el grado de humedad de la habitación donde

van a ser colocadas; debe estar alrededor del 12%. En caso contrario

podrían deformarse. Si el grado de humedad es superior, colocaremos

algún sistema de deshumidificación o dejaremos que se ventile durante

algún tiempo.

Tomar las medidas: sólo tomaremos las medidas de la apertura destinada a la puerta (alto, ancho y espesor, en los 4 lados) cuando las paredes estén totalmente acabadas. La mejor opción será escoger un modelo de puerta con el

marco pre-ensamblado (bloque puerta).

El lado de apertura: es vital saber hacia que lado queremos abrir la puerta; hacia el interior o el exterior, hacia la derecha o hacia la izquierda. De ello dependerá que compremos unas determinadas bisagras y la cerradura. De todos modos, también hay modelos que abren hacia ambos lados.

Los montantes: primero mediremos el espesor de la pared y dejaremos de 1 a 2 mm de margen a los montantes. Cuando hayamos medido la largada que han de tener, los cortaremos con la sierra de mano por la parte inferior.

Las patas de sellado: para fijar el marco a la pared utilizaremos unas patas de sellado. Las patas de sellado las colocaremos sobre el marco y dibujaremos su

contorno para vaciarlo con el formón. Luego las fijaremos con tornillos

de cabeza avellanada. En la pared también haremos el mismo rebaje a la misma altura para que coincidan.

Capítulo 16: El bloque - puerta (II)

El reglaje del marco: con las patas de sellado fijadas al marco, lo calzaremos en la apertura de la pared. A una altura cerca del suelo, encajaremos un listón (enrollaremos un trapo en los extremos para proteger el marco) con una largada igual al ancho de la puerta entre los dos montantes. Además de las patas metálicas, colocaremos unas cuñas de madera que también fijarán el marco.

Fijación de las patas de sellado: una vez el marco lo tengamos bien calzado a la apertura, sellaremos con cemento rápido las patas y con yeso todo el espacio que nos haya quedado entre el marco y la pared. Para ello utilizaremos una paleta o espátula. Una vez el cemento rápido y el yeso estén completamente secos los alisaremos e igualaremos con papel de lija. Ya podremos quitar el listón de madera y colocar la puerta.

La espuma de poliuretano: actualmente, en vez de utilizar cemento rápido, existe la espuma de poliuretano que hace la misma función. Ésta espuma al aplicarse se hincha tapando todos los recovecos posibles. Una vez seca y dura, con el cutter cortaremos todos los sobrantes.

La puerta: cogeremos la puerta y perpendicularmente al marco, la bajaremos haciendo coincidir la parte hembra de la bisagra con la parte macho. Fijaremos las manillas y comprobaremos que funcionen correctamente.

Los tapa-juntas: para tapar la junta entre la pared y el marco colocaremos un tapa-juntas. Los cortaremos al largo deseado y en inglete para las uniones. Los fijaremos con clavos que hundiremos en la madera con el botador y luego taparemos con pasta de madera. Podemos escoger entre diferentes molduras, con un estilo clásico o uno más moderno.

Capítulo 17: Fabricación del marco

El travesaño: el travesaño lo fabricaremos a partir de un listón de madera cepillada de30 mm de espesor y 160 mm más ancho que la puerta. A partir de su centro, mediremos la mitad del ancho de la puerta más 2 mm y lo

marcaremos sobre la cara y en los cantos. A 15 mm hacia el exterior de

la anterior marca, haremos otra línea con la escuadra.

La ranura: con el travesaño bien fijado al banco de trabajo realizaremos unos cortes resiguiendo las líneas marcadas. Estos cortes nos servirán de guía para

vaciar la madera con la ayuda del formón y la maza de madera. El sistema

es, empezar desde un borde hasta el centro y luego desde el otro extremo

hasta la mitad.

Los montantes: para fabricar los montantes utilizaremos dos maderas cuyo largo sobrepase en 100 mm la altura de apertura. Regularemos el gramil a 15 mm (la mitad del espesor) y haremos una marca en una cara y en los cantos de una de las puntas. También marcaremos el canto superior en toda su largada y

uniremos esta línea por los cantos.

La lengüeta: con el montante bien fijado en la prensa del banco de trabajo, cortaremos por la marca hecha en el canto superior de la madera hasta las marcas de los cantos. Ahora, con la

madera plana, realizaremos un corte siguiendo la línea del canto hasta llegar al corte precedente (formaremos una L).

El ensamblaje: para ensamblar el travesaño y los montantes haremos coincidir las lengüetas con las ranuras. En el caso que las lengüetas sean muy anchas,

las rebajaremos con el formón hasta que coincidan en la ranura. Una vez

encajados, los fijaremos clavando unas puntas de 75 mm en la cara

superior del travesaño.

Capítulo 18: Colocación de bastidor

Los travesaños: para darle consistencia al bastidor en el momento de moverlo y colocarlo en la abertura de la pared, colocaremos unos travesaños que unan los montantes. Primero serraremos un listón con una largada igual a la que separa las caras exteriores de los montantes. Lo clavaremos horizontalmente uniendo ambos montantes y a una altura de 30 cm del suelo. También clavaremos dos listones en diagonal uniendo el travesaño superior del bastidor con los montantes.

El acabado: ahora traspasaremos las medidas de la altura de la puerta al montante.Deberemos tener en cuenta el posible desnivel del suelo. Con la escuadra marcaremos en las caras y en los cantos de los montantes por donde

hemos de cortar (siempre por la parte inferior de los travesaños). También

recortaremos los excedentes del travesaño.

La colocación: cuando tengamos recortada la madera sobrante del bastidor, lo colocaremos en la abertura de la pared fijándolo con unas cuñas de madera. Éstas cuñas de madera nos servirán para la fijación definitiva con tornillos.

La fijación: en el lugar donde coloquemos las cuñas de madera, perforaremos unos agujeros para la posterior colocación de los tornillos (si la pared es de

albañilería también la perforaremos). Otra opción que podemos utilizar es la

de fijar el bastidor con espuma de poliuretano. Una vez este el bastidor bien

fijo podremos retirar los tres listones que le daban consistencia.

El ajuste: ahora colocaremos la puerta en la abertura con el canto destinado a las bisagras en el lado correspondiente. Entre el marco y los cantos de la puerta no nos debe quedar más de 2 mm; y entre el bajo y el suelo 4 mm.

Capítulo 19: Los herrajes

Las bisagras: primero determinaremos el lugar del canto de la puerta donde colocaremos las bisagras. Para ello, trazaremos dos rayas a 250 mm de la parte superior e inferior de la puerta y una tercera a media altura. Con el gramil

marcaremos el contorno de las bisagras.

Los cortes: con la puerta bien sujeta y con el canto hacia arriba, realizaremos el rebaje para las bisagras con un formón y la maza. Empezaremos marcando el contorno golpeando el formón verticalmente con el biselado hacia el interior

del trazado. Uniremos los cortes mediante entalladuras en "V".

Herrar la puerta: colocaremos las bisagras en los rebajes de la puerta y las fijaremos con los tornillos. Colocaremos la puerta en su sitio levantada del suelo con unas cuñas (4 mm) y marcaremos en el montante del marco el lugar

correspondiente a la otra hoja de las bisagras.

La cerradura: en el canto de apertura de la puerta trazaremos el contorno de la cerradura (la parte inferior de la cerradura va a 1,05 m del suelo) y su eje vertical mediano. También marcaremos el lugar de la manilla o pomo y el agujero de la cerradura.

La perforación: para realizar el agujero de la varilla cuadrada de la manilla, haremos un agujero con el taladro y una broca de un diámetro ligeramente superior al de la varilla. De esta manera nos aseguraremos que gira sin ningún

impedimento. Para la cerradura procederemos de la misma manera

Capítulo 20: Los herrajes (II)

El vaciado: para hacer el hueco en el canto de la puerta destinado a la cerradura, utilizaremos una broca con un diámetro igual al del espesor de la caja. Con la guía de profundidad ajustada, realizaremos una serie de agujeros

a lo largo del eje vertical mediano. Acabaremos de limpiar la abertura

con el formón.

Fijación de la cerradura: una vez hayamos vaciado totalmente el agujero y comprobado que la cerradura encaja a la perfección, marcaremos el contorno de la placa exterior y rebajaremos el canto hasta que quede al mismo nivel.

La fijación del cerradero: para marcar en el marco de la puerta el lugar donde van los agujeros del pestillo de media vuelta y del pestillo fijo, cubriremos los dos pestillos con tiza y cerraremos la puerta. Al abrirla ya tendremos marcado donde agujerear.

Los batientes: el último paso será colocar unos listones de sección rectangular, o molduras unidas en inglete, en el interior del bastidor que nos harán de tope en el momento de cerrar la puerta. Para colocarlos habremos de medir el espesor de la puerta para que queden rozando la puerta cuando la cerremos.