COSTURA3 PATRONAJE

Génesis del patronaje de una prenda de vestir.Del diseño al patrón tipo.Jordi Camps

INTRODUCCION.

_ , la realización del patronaje de una prenda de vestir esnecesario conjugar la profesionalidad de dos elementosfundamentales de características dispares y mentalidadesdistintas: el creador que plasma la idea del diseño y el técnico que da una viabilidad tangible a la inspiración del diseñador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia.Profesionalmente se les denomina figurinista y patronista.El figurinista o diseñador dibuja el modelo de acuerdo a suinspiración creativa intuyendo la actualización de una moda futura.El patronista al transformar los patrones al diseño de modaesta realizando una función denominada modelaje por locual necesita información detallada y pormenorizada de losmás mínimos detalles que afectan al nuevo diseño así como las características de los materiales y procesos operativos de confección que se van a utilizar.La figura del estilista y la práctica del estilismo merece unpunto yaparte, esta práctica enormemente divulgada y utilizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en rep/izar ligeros retoques a los modelos de la temporada ante-

--... ?mo puede ser variar el largo, cambiar la manga cor• ",,.,01' larga, cambiar los bolsillos o el cuello, etc. estas variantes los realiza la mayoría de las veces el patronistadirectamente a su buen saber y entender.El patronista-modelista aparte de dominar la tecnología delpatronaje base deberá de tener amplios conocimientos enfa especialidad de las transformaciones, dominio que seobtiene por lo general con la práctica de la profesión ya quese trata de una especialidad que raramente se enseña enlos centros de enseñanza pues muchas veces se resuelvede una forma empírica a través de una experiencia profesional de muchos años.

La dinámica que impone una respuesta rápida a los mandatos de la moda hace imprescindible una tecnificación delas transformaciones en el doble aspecto de interpretaciónconcreta, que exige una alta calidad de concordancia.La única forma de llegar a un perfecto entendimiento entreel diseñador y el patronista es la codificación o normaliza-

Costura3 nQ 170 abril 1993

ción de las variantes o transformaciones de forma tal quepermita lograr el mismo modelo sea cual sea el patronistaque realice los moldes, este logro se obtiene mediante lasfichas técnicas de diseño en las que se concretan la totalidad de las variantes que afectan al nuevo modelo.Una vez conocidas las variantes y su valoración el patronista debera de tener los conocimientos que le permitan realizar estas transformaciones de una manera efectiva, rápida,sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo paraevitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividadposible.Mi larga experiencia didáctica como profesor de patronajeen escuelas de diseño y la realización del patronaje de grancantidad de colecciones en industrias d131sector me, ha demostrado el divorcio que normalmente existe entre el creador y el técnico y que faltaba, por tanto, un nexo de uniónque hiciera posible la comunicación entre ambos.El estudio que presento trata de dar una solución lógica alproblema estudiando las variantes mas corrientes estudiados por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormente se analiza la ficha de diseño y por último se estudio elproceso completo a través de varios ejemplos practicas, enlos que se contemplan diversos casos en su aplicaciónpráctica .

Fascículo ni! 1publicado en Costura3 ni! 160 mayo 1992.Fascículo ni! 2 publicado en Costura3 ni! 161 juma 1992.Fascículo ni! 3 publicado en Costura3 ni! 162 julio-agosto 1992.Fascículo ni! 4 publicado en Costura3 ni! 163 septiembre 1992.Fascículo ni! 5 publicado en Costura3 ni! 164 octubre 1992.Fascículo ni! 6 publicado en Costura3 ni! 165 noviembre 1992.Fascículo ni! 7 publicado en Costura3 ni! 166 diciembre 1992.Fascículo ni! 8 publicado en Costura3 ni! 167 enero 1993.Fascículo ni! 9 publicado en Costura3 ni! 168 febrero 1993fascículo ni! 10 publicado en Costura3 ni! 169 marzo 1993

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Génesis del patronaje de una prenda de vestir.Del diseño al patrón tipo.Jordi Camps

INTRODUCCION.

Para la realización del palronaje de una prenda de vestir esnecesario conjugar la profesionalidad de dos elemenlosfundamentales de características dispares y mentalidadesdistintas: el creador que plasma la ídea del diseño y el técnico que da una viabilidad tangible a la inspiración del diseñador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia.Profesionalmente se les denomina ligurinista y patronista.El figurinista o diseñador dibuja el modelo de acuerdo a suinspiración creativa intuyendo fa actualización de una moda futura.

El patronista al transformar los patrones al diseño de modaesta realizando una función denominada modelaje por locual necesita información detallada y pormenorizada de losmás mínimos detalles que afectan al nuevo diseño así como las características de los materiales y procesos operativos de confección que se van a utilizar.La figura del estilista y la práctica del estilismo merece unpunto y aparte, esta práctica enormemente divulgada y utilizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en realizar ligeros retoques a los modelos de la temporada anterior como puede ser variar el largo, cambiar la manga corta por larga, cambiar los bolsillos o el cuello, etc. estas variantes los realiza la mayoría de las veces el patronistadirectamente a su buen saber y entender.El patronista-modelista aparte de e/ominar la tecnología delpatronaje base deberá de tener amplios conocímiAntos enla especialidad de las transformacíones, dominio que seobtiene por lo general con la práctica de la prolesión ya quese trata de una especialidad que raramente se enseña enlos centros de enseñanza pues muchas veces se resuelvede una lorma empírica a través de una experiencia profesional de muchos años.

La dinámica que impone una respuesta rápida a los mandatos de la moda hace imprescindible una tecnificación delas transformaciones en el doble aspecto de interpretaciónconcreta, que exige una alta calidad de concordancia.La única forma de llegar a un perfecto entendimiento entreel diseña dar y el patronista es la codificación o normalización de las variantes o transformaciones de forma tal quepermita lograr el mismo modelo sea cual sea el patronistaque realice los moldes, este logro se obtiene mediante las

Costura 3 nQ 160 mayo 1992

fichas técnicas de diseño en las que se concretan la totalidad de las variantes que afectan al nuevo modelo.Una vez conocidas las variantes y su valoración el patronista debera de tener los conocimientos que le permitan realizar estas transformaciones de una manera efectiva, rápida,sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo paraevitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividadposible.Mi larga experiencia didáctica como profesor de patronajeen escuelas de diseño y la realización del patronaje de grancantidad de colecciones en industrias del sector me, ha demostrado el divorcio que normalmente existe entre el creador y el técnico y que faltaba, por tanto, un nexo de uniónque hiciera posible la comunicación entre ambos.El estudio que presento trata de dar una solución lógica alproblema estudiando las variantes mas corrientes estudiados por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormente se analiza la ficha de diseño y por último se estudio elproceso completo a través de varios ejemplOS practicas, enlos que se contemplan diversos casos en su aplicaciónpráctica.

Análisis del proceso operativo en la gestión del patronaje.

El proceso de la creación del patronaje de una prenda devestir pasa por tres fases bien definidas que se inicia a partir de la elección tJel modelo a confeccionar hasta su entre

ga a la sala de corte para el inicio del proceso industrial, estas son las siguientes:

A) PATRON BASE.B) PATRON TIPO.C) PATRON PROTOTIPO.

PATRON BASE. Recibe el nombre ge Patronaje Base alque corresponde a un tipo determinado de prendas bien definidas y normalizadas sin ninguna variante de diseño o moda.

A partir de una metodología adecuada, denominados sistemas de corte y conociendo las medidas anatómicas o ta-

49

Pág.- 2 GENESIS DEL PATRONA.'! UNA PRENDA DE VESTIR. GENESIS DEL PATRONAJi )NA PRENDA DE VESTIR. Pág.- 3

TIPODE PRENDA

I

Prenda

AjustadaEstrechaNormalAnchaMuy anchaSuper ancha

Blusa

24681012masVestido

468101214masChaqueta

6810121416mas

Abrigo

81012141618masChandal

101214161820masAnorack

101214161820mas

BASE = PECHO + DESAHOGO

Según el tipo de tejido los desahogos anteriores pueden su

frir las siguientes variantes en más o en menos.

La cantidad de desahogo debe permanecer constánte entodas las tallas en que debe fabricarse el modelo incluso enlas prendas de tallas infantiles.

La diferencia entre ambas medidas nos dará el mayor o menor volumen del seno, detalle imprescindible para el trazado de prendas con variables de las copas, por ejemplo lacorsetería y baño, y para el tratamiento de prendas senosfuera de lo normal.

- TALLE: Desde la séptima vértebra cervical al nivel de cintura tomada por el centro de ia espalda.

- CINTURA AL SUELO: Largo lateral de la pierna desde lacintura al suelo.

- LARGO DE BRAZO: Exterior desde el hombro hasta lamuñeca.

- HORIZONTALES: De grosor o volumen.- PECHO: Tomada por debajo de los brazos sobre el pe-

cho.

- CINTURA: A la altura del talle y por la parte más angosta de la misma.

- CADERA: Horizontal al suelo y por la parte más abultada de los gluteos.

- CUELLO: Tomada en todo su conjunto por la base delcuello. _ •

- TORAX MAXllI1IO: Exclusiva de las tallas femeninas, setoma horizontalmente por debajo de los sobacos pasando por la punta de los senos.

- PECHO: Pasando por debajo de los brazos igual a la anterior pero tomada inclinada hacia arriba por encima delbusto.

'-"

En los cuadros de tallas se especifican las medidas anatómicas de los usuarios de las prendas tomadas ajustas alcuerpo teniendo en cuenta 1ue los perimetros de pecho,cintura y cadera se anotan c..a mitad de la.medida total. Losintervalos de las tallas es de dos centímetros en numeros

pares y los límites de las mismas es indeterminado pero sedetallan las de más coeficiente de mercado.

Las tallas se dividen en: masculinas, femeninas e infantiles.Las medidas que se citan son las siguientes:

- VERTICALES: Derivadas de la altura o estatura.

- ESTATURA: Desde la séptima vértebra cervical al suelo,por centro espalda.

DELGADO-2

MUY GRUESO+4

FINO-3

GRUESO+2

NORMALO

MUY FINO-4

O. Tallas normalizadas españolas (T.N.E.)

Reciben el nombre de tallas la exprésión normalizada quepermite identificar a las personas para el uso de prendas devestir.

Determinada la cantidad de desahogo, se puede deducir lamedida Base que corresponde a la anchura del patron deespalda y delántero al nivel de la líneas de pecho o profundidad de sisa por lo que tenemos

Desahogos:Entendemos por desahogo la diferencia entre las dimensiones de la prenda y el cuerpo que viste. Una prenda ajustada al cuerpo tendra lógicamente un desahogo cero pues laprenda tendra exactamente las mismas medidas que elcuerpo. Las prendas confeccionadas con género de puntopueden ser mas reducidas que la talla o sea que es más pequeña la prenda que el cuerpo y tendrá por lo tanto un desahogo "negativo".

Estimación de los desahogos:Seguidamente se exponen los desahogos recomendadospara cada tipo de prenda en función a su mayor o menorholgura en cm. y consideradas en semi-perímetro.

Las transformaciones dimensionales del patronaje se logran a través de tres tipos de variables:

1.- De volumen (Desahogos)2.- Verticales (Largos)3.- Horizontales (Anchuras)

IDENTIFICACION. Consiste en señalizar en cada una de

las piezas componentes del patronaje completo de unaprenda de los siguientes datos:

A) Número del modelo o nombre comercial del mismo.B) Talla normalizada (Pecho, Drop y Estatura)C) Materia correspondiente al patrón: Tejido exterior, Fo

rrería, Entretelas o sacos de bolsillo. Se aconseja un colorido de patrón diferente por cada tipo de materia.

D) Número de veces que se repite la pieza.E) Número total de piezas componentes por materias.F) Fecha de la realización del patrón.G) Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido para la

marcada y corte.

Naturaleza de las transformaciones.

2.1. Prenda Superior: Delantero de entretela. Refuerzo pecho y solapa. Cuello. Bajo mangas. Carteras de bolsillos. Hombreras. Charreteras.

2.2. Prenda Inferior: Cinturillas y bajos de pantalón.

3.- Sacos bolsillo.

Según el tipo pueden ser: Horizontales. Verticales. De vi-vos. .

INDUSTRIAllZACION. Es el proceso que consiste en preparar los patrones para la posterior confección y facilitar losdistintos procesos operativos consta por lo general de lassiguientes operaciones:

A) dejar el correspondiente margen de costura que segúnel tipo de la misma puede oscilar entre cinco y veinte milímetros.

B) Dejar el dobladillo en los bajos de las piezas.C) Dejar ensanches si procede en las costuras adecuadas.D) Marcar aplomos en las costuras para facilitar el proce

sa de confección y posterior verificación.E) Señalización por perforación de la ubicación y superpo

sición de las distintas piezas: BOlsillos, carteras, canesús, cinturones, etc.

1.2. Piezas menores o avios son las que dependen del diseño, tipo o sistema de fabricación o calidad de la prenda y por orden de importancia podemos citar.1.2.1. Prenda Superior: Vistas: Tapas de cuello. Bolsi

llos. Carteras. Vivos. Tapetas. Cinturones. etc.1.2.2.Prenda Inferior: Cinturilla. Tapeta. Paramento.

Bolsillos. Cartera. Rabillos. Pasadores. etc.

2.- Material de refuerzo o relleno.

PATRONAJE PROTOTIPO. Corresponde a la totalidad depatrones que integran la prenda en sus distintos tejidos ymateriales debidamente preparados para su confección o'sea la unión de todas las piezas por medio del cosido porlos bordes de las mismas que se denominan costuras.Según el tipo de tejido y la función que desempeñan existen cuatro clases de patronaje prototipo:

1.- Tejido exterior.2.- Material de refuerzo o relleno.3.- Sacos bolsillo.

1.1. Piezas principales: Son las básicas y fundamentalesque conforman la prenda y que según la naturaleza dela prenda son por lo general:1.1.1.Prenda Superior (de cuerpo): Espalda. Delante

ro. Manga y cuello.1.1.2. Prenda Inferior (de piernas): Delanteros y trase

ros.

1.- Tejido exterior.

Los patrones de tejido exterior de una prenda se dividen endos grandes grupos:

Piezas principales.Piezas secundarias o avios.

lIas del usuario de la prenda y del volumen o desahogo deseado, se elabora el patrón en todas sus piezas principales, que en una prenda de cuerpo son generalmente: espalda, delantero, manga y cuello.Lógicamente hemos de disponer de las oportunas medidaso tallas sin las cuales no pueden realizar un patronaje conlas debidas garantías, estas tallas reciben el nombre de Tallas Normalizadas Españolas (T.NE) y se dividen masculinas, femeninas e infantiles.Otro dato a considerar será el volumen o desahogo de lasprendas que corresponden en príncipio a su propia naturaleza, grosor del tejido y holgura de la prenda.En el presente estudio presentamos los cuadros de tallas yun cuadro orientativo de los desahogos según el tipo deprenda y funcionalidad.

PATRON TIPO. Se denomina Patrón Tipo al Patrón Basetransformado de acuerdn a las exigencias del diseño o figurín, procurando que en el mismo se refleje exactamente

. la idea del diseñador. La semejanza entre el diseño o proyecto y la prenda terminada o producto recibe el nombre decalidad de concordancia.En la fase de transformacif'ln es donde el patronista debemostrar su calidad técnica y artística para mantener el patronaje y en consecuencia la prenda terminada un perfecto aplomo, un desahogo adecuado y con las dimensionesy formas precisas que se adapten al cuerpo del usuario concomodidad y sin forzamientos o arrugas. Para facilitar laoperatividad de estas transformaciones se usan las denominadas Fichas de Diseño que son el nexo de unión informativa entre el diseñador y el patronista de la cual nos ocuparemos adecuadamente en el presente estudio.

Costura 3 nº 160 mayo 1992 Costura 3 nº 160 mayo 1992

50 51

Pá;:¡.4 GENESIS DEL PATRONAJE lA PRENDA DE VESTIR. GENESIS DEL PATRONAJE ,~A PRENDA DE VESTIR. Pág. 5

- -- --_ .._--------_._---------_ ..._._-----_._-------- .---,---- ._-02. CUADRO DE TALLAS FEMENINO ~:-

TALLA

4042

44 1;14850

5254565860TORAX

404244 46 48.85052~4565860PECHO

384042 44 46485052545658CADERAS

444648505254-5658606264CUELLO

3334353637383940414243ESTATURA

130132134136138140142144146148152TALLE

38.53939.54040.54141.54242.54343.5C/SUELO

91.59394.59697.5 I99100.5102103.5105106.5BRAZO

5252.853.654.455.25656.857.658.459.260COMERCIAL

3638404244464850525456

Largos de prenda (1. 1.2.)

Distancia 1-2: Una cabeza. Nivel sobaco o profundidadde sisa.

Distancia 1-3: Dos cabezas: Nivel de talle o largo de cuerpo: Cazadoras, Corpiños.

Distancia 1-4: Tres cabezas. Nivel de cadera. Largo normalizado de prendas de punto: Pullovers .Jerseys. Anoraks, etc.

Distancia 1-6: Cuatro cabezas: Sobre rodilla: Chaquetones.

Distancia 3-6: Dos cabezas: (3-4) + (4-5) Largo pantalóncorto o falda.

Distancia 1-7: Cinco cabezas. Nivel bajo rodilla. Vestidosfemeninos.

Distancia 1-5: Nivel 5 a la mitad de 6-7 es igual al nivel rodilla.

Distancia 1-0: Estatura (7ª) Prendas t~ares. Monos. Vestidos largos.

Distancia 3-0: Cuatro cabezas y media igual a las 7/10Estatura Séptima. Largo de cintura al suelo. Largos pantalón y faldas maxi.

Distancia 2-4: Dos cabezas. Largo interior de la manga.

o La distancia A-I es igual a la Estatura Total.o La distancia B-I es igual a la Estatura Séptima Cervical.o En consecuencia una altura de cabeza es igual a la Esta

tura (7ª) dividida por 6.6.o Esta proporción equivale a la mitad de las 3/10 de estatu

ra(7')

• Cada nivel de cabeza corresponde a una zona anatómica bien .definida.

• Los niveles de los distintos largos son igual a una cabeza.

Canon de Langer (1.1. 1.)Según el canon de Langer, la Estatura equivale a 7.6 cabezas.

PROPORCfONES NORMALES DE ESTA TURA.

"La naturaleza ha compuesto el Cuerpo Humano de manera que la cara, desde la barba hasta toda la frente; la manodesde la juntura a la extremidad del dedo medio tiene otrotanto, desde la barba a la cuspide una octava y lo mismopor la nuca; desde la parte superio. del pecho a la raiz delos cabellos una sexta; hasta el vértice una cuarta. En lamisma cara hay un tercio desde el mento a la nariz, un tercio desde la nariz al medio de las cejas".

Todo esto es traducción directa de la edición latina.

Leonardo de Vinci y Cristofomo Martinez, admiten la proporción de la medida de Estatura igual a diez caras, Juande Arphe lo mismo que Alonso Berruguete diez y un tercio.Otros artistas solamente reconocen a la altura total a nueve rostros y un tercio. Para centramos al estudio estadístico realizado para la obtención de la T.N.E., es bueno considerar una altura corriente estableciendola igual a la delcanos de Langer de 7'8 alluras de cabeza que es lo que co

'rresponde al tipo medio o vulgar.

606054

6447

16046

11464

58585262

5.558

5.52.53.2

:52 545652

545646

485056

586041

42.5444152

15415644

44.5454108

109.51111160.8

61.662.4650504454

39.5150

43.5106.5

60

01. CUADRO DE TALLAS MASCULINAS

---1----1--- I 1--40142 444614840 42 4j 46 4834 I 36 38 40 4244 46 48' 50 52

: 3~ 33.5 35 36.5 38

I 140 142 14~ 146 14841 41.5 42 42.5 43

j 99 100 '5 102] 103.5 105

56 56.8 57.6, 584 59.2i

---- -- ----- - - -~ -

f---------

I TALLAPECHO, CINTURA

CADERACUELLOESTATURATALLECINT/S.BRAZO

[---- 03. CUt.nRO DE TALLAS INFANTIL

'1 EDAD/AÑOS 2 4 6 8 10 12 14, PECHO 26 28 30 32 34 36 38! .....CINTURA 27 28 29 30 31 32 33\ CADERAS 30 32 34 36 38 40 42

CUELLO 21.5 23 24.5 26 27.5 . 29 30.5ESTATURA 75 85 95 105 115 125 135TALLE 23 26 29 32 35 38 41CINT/SUELO 52 59 66 73 80 87 94~~ ~ M ~ ~ ~ W ~

SEGUN EL CANUN DE LANGER

S03RE RODiLLA••• ~

SUELO ~_

RDDI LLA +--_

NIVEL SISA •• __

N. CINTURA...-_

LARGOS PRE.NDA

NIVEL NUCA .•••~ _~

N CADÉR~ .--._

BAJO RODlLu..¡j _

1.1.1

__ H

__ -'l'('1 '1~' \ )1 "

70

LA ESTATU~ EQUIVALE A ¡'G ALTURAS DE CABEZA

PROPORCIONES NORMALES

DE ESTATüRA

tructura obteniendose así una fórmula técnica como núcleo

general.

Para resolver todas las exigencias sería necesario tomarcomo base tres cánones normalizados sobre la altura de

7,5,7,75 Y ocho cabezas, correspondiendo este último altipo de esbeltez ideal cuya medida media de estatura es de180 cm. Este es el tipo que sirve de base a la concepciónartística del que nos hablan Vitrubio y Plinio; el primero fueun arquitecto célebre del siglo de Augusto al comienzo dela Era Cristiana en el libro 111 de su obra "Corpus Arquitecture" dice lo siquiente:

Lógicamente hemos de conocer a fondo las proporcionesde la figura humana para fundamentar ios estudios de patronaje y su normalización.El canon natural de proporciones de estatura se rige por lamedida de cabeza. Los egipcios establecieron como unidad de medida la longitud del dedo.El canon se calcula por el promedio de las medidas de varios millares de individuos bien cosntituidos y de buena es

1. Patronaje Base

1. 1. Proporciones normales de estatura.

Costura 3 r.¡º 160 mayo 1992

52

Costura 3 nº 160 mayo 1992

53

Pág. 6i

GEI~ESIS DEL PATRONA. E UNA PRENDA DE VESTIR.

iIGENESIS DEL PATRONA )E UNA PRENDA DE VESTIR. Pág. 7

1.2.319

6 1017 1 16

----~ ../ , I// \ I i

11'

W

._--_\ ----/11 21

I

I

I

I

I

I

I!

10-1 Igual a 5-6. Se traza Iinea 8-911-1 1/10 de Pecho + 3.12-9 1/10 de Pecho + 3. Se curva el escote de 10 a 11.13-9 1/10 de Base. Se traza el hombro de 10 a 12.14-8 1/10 de 5 a 8. Se traza línea recta 13-14.

Se traza la sisa de 12 a 6 rozando la línea 13-14.

1 Origen2-1 2/10 del Perímetro de sisa.

3-1 largo a as 4/10 de Estatura.4-1 1/2 del Perímetro de sisa.5-1 1/2 del Perímetro de sisa.

6-1 Igual a 2-5. Se traza línea 5-6 .•7-1 Igual a 2-4. Se traza línea 7-4.8-1 1/10 del Perímetro de sisa.9-4 Mitad de 1-8. Se traza línea 8-9

10-1Iguala1-811-8 Igual a 1-8. Se traza línea 10-1112-8 Igual a 1-8. Se traza curva 12-113-9 Iguai a 4-9. Se traza la curva 4-13

14-10 Igual a 1-10. Se traza la curva 14-115-22 Igual a 4-9. Se traza la curva 5-15

16-1 Mitad de 1-lJ. Se traza la curva 16-217-1 Mitad de 1-10. Se traza la curva 17-218-3 1/4 de 1a 3. Se traza línea 5-1819-3 1/4 de 1 a 3. Se traza línea 4-19

Manga (1.2.3.)

3

1.2.2

2

De/antera (1.2.2.)

1 Origen2-1 1/2 de estatura3-2 Talle. 3/10 de Estatura4-1 1/4 de 1 a3

5-4 1/4 de.Base. Se escuadran 1-3-5 y 26-5 1/2 de Base7-2 1/2 de Base8-6 1/2 de Base9-1 1/1 (\ de Base

5

L.

3

71.2:1

2

6-5 t /2 de Base7-2 1/2 de Base8-6 1/10 de Base

9-1 Igual a 5-8. Se traza Iín,' a 9-810-1 1/10 de Pecho + 3 cm. 10 se escuadra a 11

11-10 1/4 de 1 a 11. Se curva el escote 1-1212-9 1/4 de 1 '110. Se traza el hombro 12-11

13 Mitad de 8-12. Se escuadra de 13 a 1414-13 1 cm. Se traza la sisa 12-14-6.

1 Origen2-1 largo a la 1/2 de Estatura.3-t Talle a las 3/10 de Estatura.4-11/4de1a3.

5-4 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3 y 2

4.- Vestido ceñido.

1.- Espalda.2.- Delantero.

Espalda (1.2.1.)

PATRONAJE BASE.Patrón base de cuerpo masculino.

5." Abrigo.1.- Espalda.2.- Delantero.

1." Trazado de los patrones.Seguidamente estudiaremos el patronaje base de las distintas prendas de cuerpo, pantalones y falda el cual nosservirá de apoyo para las posteriores transformaciones para adecuar los patrones a las exigencias del modelo objetivo del presente estudio.

El patronaje corresponde a los siguientes tipos de prenda.

2." Cuerpo Masculino.1.- Espalda.2.- Delantero.

3.- Manga pegada.4.- Manga reglan espalda.5.- Manga reglan delantero.

3." Cuerpo femenino.1 .- Espalda.2.- Delantero.

3.- Manga.4.- Cuello.

6." Pantalón vestir femenino.1.- Delantero.2.- Trasero.

8.- Falda recta.1.- Delantero.2.- Trasero.

7." Pantalón de vestir masculino.1.- Delantero.2.- Trasero.

Talla normalizada 44.

Medidas anatómicas: Pecho 44. Estatura (7') 150.Medidas prenda: Desahogo 6 Base = Pecho +

Desahogo = 50.00Perímetro de sisa. 5 . Escote 34


54


55

Pág. 8 GENESIS DEL PATRONA,), UNA PRENDA DE VESTIR. GENESIS Del PATRONA E UNA PRENDA DE VESTIR. Pág. 9

1.3.3 I

1.3.4

1 Origen.2-1 Medida de escote.3-1 1/5 de 1-2.

4-3 Igual a 1-2. Se traza 1-2-4 y 3.

'.-- __ 2

'31 l

Cuello (1.3.4.)

~\2-14J{fj;del perímetro de sisa.3-1 I!argo a as 4/10 de estatura.4-1 1/2 del perímetro de sisa.5-1 1/2 del perímetro ud sisa.6- í Igual a 2-5. Se traza linea 5-6.7-1'lgual a 2-4. Se traza linea 7-4.8-.1 1/10 del Perímetro de sisa.9-4 Mitad de 1-8. Se traza linea 8-9 .

10-1 Igual a 1-8 .11-5 1/10 del Perímetro de sisa.

.12-8 Igual a 1-8. Se traza curva 12-f.13-9 Igual a 4-9'. Se traza la curva 4-13.

,14-10 Igual a 1-1 O:'Se traza la curva 14-1.15-11 ; Igual a 5-11. Se traza la curva 5-15.

16-1 Mitad de 1-8. Se traza la curva 16-2.17-1 Mitad de 1-10. Se traza curva 17-2.18-3 1/4 de 1 a 3. Se traza linea 5-18.19-31/4dela3.Setrazalínea4-19.

1.3.2

---1

17

8

9

11

___ -.10

19-------3

6

5

~

Delantero (1.3.2.)

Manga (1.3.3.)

1-0 Diferencia entre Torax y Pecho más su mitad.2-1 1/2 de estatura.

3-1 Talle. 3/10 de estatura. ,_4-3 Nivel de cadera, a la mitad de 1-3.5-·1 1/4 de 1 a 3.

6-5 1/4 de Base. Se escuadran 0-6-3-4- y 2._ 7-6 Diferencia entre Toraz y Pecho.

. "8-7 1/2 de Base.

9-2 Igual a 6-8. Se traza linea recta 8-9.10-8 1/10 de Base.

11 Mitad de 6-10.

,,12-0 Igual a 7-10. Se escuadra 0-12-15._ 13-0 1/10 de Pecho + 2.

14-0 1/10 de Pecho + 2. Se curva el escote de 13 a 14.15-12 1/10 de Base. Se traza el hombro de 13 a 15.16-10 Igual a 1-0. Se traza linea 11-16-17.17-11 Igual a 8-11. Se traza la pinza 8-11-17 .18-16 1/10 de 6 a 10. Se' escuadra sobre la línea 11-17.

Se traza la sisa desde 15 hasta 17 rozando la línea

escuadrada del punto 18.

Origen

1.3.1

3

2

16 _

17

8

PATRONAJE BASE

Patrón base de cuerpo lemenino.

7 /1-9---_ 16

141115

Espalda (1.3.1.)

Talla normalizada 46.Medidas anatómicas: Torax máximo 46. Pecho 44.

Estatura (7') 140.Medida prenda: Desahogo 6.0 cm. Base ~ Pecho +

Desahogo ~ 50

Perímetrqde sisa. 50. Escot? 34

1 Origen2-1 Largo a la 1/2 de estatura.3-2 Talle a las 3/10 de estatura.4-3 Nivei cadera. A la mitad de 1-3.5-11/4de1a3.

"6-5 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3-4- y 2.~ 7-6 1/2 de Base.

.- 8"2 1/2 de Base.9-7 1/10deBase: ;

10-1 Igual a 6-9. Se fr¡¡¡za linea 9-1.0.11-1 1/1OdePechd+2crri.11 se escuadra a 12.

12-11 1/4de1 a11. Se curva el escote 1-12.13-10 1/4de 1 a 11. Se traza el hombro 12-13

14 Mitad de 9-~ 3. Se escuadra de 14 a 15.15-14 1.0 cm. Se traza la sisa 13-15-7.

5

1.2.4

1.2.5

-42--/6' ./

1'2

1\

III

~

Espalda (1.2.4.)

1 lO¡--I

11

Acomplamiento del cuerpo con la manga.

5

~

Se sitúa el punto 9 de la manga con el 8 de la espalda.Pivotando sobre el punto anterior se gira la manga coincidiendo su punto 16 con el 12 de la espalda.De 12 a 13 -Largo de manga.

Delantero (1.2.5.)

Se sitúa el punto 11 de la manga con el 8 del delantero.Rotando sobre el punto anterior se gira la manga coincidiendo su punto 17, con el 12 del delantero.de 17 a 3 -Largo de Manga.


56


57

Pág. 10 GENESIS DEL PATRONAJl UNA PRENDA DE VESTIR.GENESIS DEL PATRONA.; , UNA PRENDA DE VESTIR. Pág, 13

22

24

21-10 Iguala 1-17. Vaciado pinza 2 en total.

1 Origen.2- 1 Largo a la 7/10 de Estatura (7")3·2 64-1 1/3 de Caderas + 8.

5 A la mitad de 3 a 4. Se escuadran 1-4-5 y 2.6-4 1/2 de Caderas + 2.7-6 1/8 de Caderas.8-7 1/8 de Caderas.

9-2( A la mitad de 4-8.10-2 Igual a 4-9. Se traza línea recta ~~. lo \i.· él

11-9 Prolongando la línea 10-9.12-101/10de1a2+1.13-10 1/10 de 1 a 2 + 1.

14 Trazando línea recta 7-12.15-8 2. Se traza la curva 14-15.

16 Trazando línea recta 10-11.

17-16 Igual a 14-16. Se traza línea recta 13-17.18-1 Igual a 4-6. Se traza línea 6-18.19-6 1/10 de Caderas. Se traza curva 7-19.

20-18 1/10 de 6-18. Se traza línea 19-20-21.

21-20 Igual a 18-20 + 1. Se traza línea 1-21.22 Mitad de 1-4. Se traza curva compensada 22-17.23 Mitad de 1-21 .

24-21 Mitad cintura + 2. Vaciado pinza igual a 1-24.25-23 Igual a 1-4. Se traza la pinza.

Trasero (1.7.2)

1

I

I

I

I

l.I

I

I

16' 15

14

'617l.

-,

------T

I

I

II

I - II I.1 121 12

1.7.1 '210 131.1.7.2

2

15

11

'4

1 Origen2-1 Largo a la 7/10 de Estatura (7").3-2 64-1 1/3 de Caderas + 8.

5 A la mitad de 3 a 4. Se escuadran 1-4-5 y 2.6-4 1/2 de Caderas menos 2.7-6 1/10 de Caderas.

8 1/2de7a$.i¡9-2 Igual a 4-8. Se traza línea 9-15-8 y 10.

10-9 Prolongando línea 9-8.

11-9 1/10 de 1 a,2 menos 1.12-9 1/10 de 1 a 2 menos 1.

13 Ala mitad de 6-7.14 Trazando línea recta 11-13.15 Trazando línea recta 9-10.

16-15 Igual a 14-15. Se traza línea 12-16.17 A la mitad de 1-4. Se traza recta 16-17.

18-1 Igual a 4-6. Se traza línea 6-18.19-6 1/10 de Caderas. Se traza curva 7-19.

20-18 112 de Cintura. Se traza curva 17-20.

Delantero (1.7.1)

PA TRONAJE BASE

Patrón base de pantalón vestir masculino

Talla normalizada 44.Medidas anatómicas: Cadera 54. Cintura 44.

Estatura (7ª) 150.

lCO"OM 3"' 160"","992 "

20

9

17

8

1(1

1.4..2

22..---

2

1.4.1

20

Mitad de 4-9.

Trazando línea recta 12-22. Vaciado total de pinzaigual a 21-20 mas la distancia 6-7.

8

9

II

'1118

I

I

2223

Diferencia entre Torax y Pecho más su mitad.Medida de estatura.Talle. 3/10 de estatura.Nivel de cadera, a la mitad de 1-3.1/4de1a3. ¡1/4 de Base. Se escuadran 0-6-3-4- y 2.Diferencia entre Torax y Pecho.1/2 de Base.

Igual a 6-8. Se traza línea recta 8-9.Igual 4-9. Se traza línea recta 9-10.1/10 de Base.Mitad de 6-11.Igual a:7-11.·Se escuadra 0-13-18.1/10 de Pecho + 2 ..1/10 de Pecho + 2. Se curva el escote de 13 a 14.Igual a 1-0. Se traza línea 12-16-17.Igual a 12-8.1/10 de Base. Se traza el hombro)4-18.1/10 de 6 a 10. Se escuadra sobre la línea 12-17.Se traza la sisa desde 18 hasta 17 rozando la líneaescuadrada del punto 19.Escuadrando el punto 3.1/10 de 3-20. Se traza línea 8-21 y 21-9.

1-02-13-14-35-16-57'68-79"210-211-81213-014-015-016-1117-1218-1319-16

2021-20

7<.

Delantero (1.4.2.)

Espalda (1.4. 1.)

Talla normalizada 46. " .Medidas anatómicas: Torax máximo '116.Pecho 44.

Estatura (7") 140. .Medidas prenda: Desahogo 6 cm. Base: Pecllo +

Desahogo: 50


58

PATRONAJE BASE (,Patrón base del vestido femenino.

1 Origen.2-1 Largo a la medida de estatura.3-2 Talle a las 3/10 de estatura.4-3 Nivel cadera. A la mitad de 1-3.5e1 1/4 de 1 a 3. (!}!;-. '\6-5 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3-4- y2.7-6 1/2 de Base,8-2 1/2 de Base.9-2 1/2 de Base: Se traza línea 7-8-9.

10-7 1/10 de Base. ,l1-í Igual a 6-9. Se traza Iínéa 10-11.12-1 l/lO de Pecho +.2cm. 12 se'escuadra a 13.

13-1s 1¡4de '1 a 12.Se curva el escote 1-13.14-1 t..1/4 de 12 a 11.Se traza el hombro 14-13.15 Mitad Ele i0-14. Se escuadra de 15 a '16.

16-15 1.0 cm. Se traza la sisa 14;16-7 ... 17 Escuadrancl0el punto 7.

18-17 1/10 de 3-1.7~.Se trazan rect<J,s7-18 y 18-619' A la mitad de 6-10.

20-4' Igual a 6-10. Se laza línea 19-20.21 Vaciado pinza igual a 17-18.22 Se traza la pinza.

Pág. 14 GENESIS DEL PATRONAJE' UNA PRENDA DE VESTIR.

1

GENESIS Da PATRONAJE r - 'JNA PRENDA DE VESTIR.---1

Pág. 15

PA TRONAJf= BASEPatrón base de falda recta.

(O-A)

(O-A)

(0-3)(0-8)(0-8)(0-5)(0-5)(2-5)(0-2)

8

3.5/103/43/41/11/17/103/10

= 711O Estatura (7')= 1.5110=5.5/10

1/2 Estatura (7')1/2

= 1.5/10 estatura (7')=3/10=4.5/10= 7/10

= Estatura (7')

Masculinas.

v m

2-5 largo de piernas2-3 Caja del pantalón3-5 Entrepierna

Se procurara relacionarlo y ajustarlo en más o en menos alímites anatómicos bien definidos sobre la persona, tomados desde la séptima vertebra cervical:

1. Espalda2. Delantero

3. Manga4. Cuello

Camisa .Americana .

Prendas punto(Jersey. Pullover) .Abrigo .Chaque y frac .Mono o buzo .

Capa .Largo pantalón .Cazadora .

Largos normalizados de prendas de ambos sexos.

1. Espalda.Determinación del largo (Diseño 1)

0-1 Profundidad de sisa

0-2 Largo de cuerpo (Talle)0-3 Nivel cadera0-4 Nivel rodilla0-5 Nivel suelo

De lo anteriormente expuesto se deduce:

Proceso operativo.

La transformación se realizara normalmente bajo el siguiente orden 'e manipulación de cada una de las piezasintegrantes del modelo:

el(')("j

Una vez dibujado el patrón Base según las normas del trazado con la medida de Base adecuada en función al Desa

hogo, se procede a una primera verificación consistente encomprobar la igualación de las costuras de los hombros ycostados y comparar el perimetro total de la sisa (espalda+ delantero) con el perímetro de la copa de la manga parala evaluación del embebido o flojo. .Sobre el mismo patron Base o copiandolo de otro que setenga archivado, se procedera a su transformación deacuerdo a las especificaciones de la Ficha de Diseño paraadecuarlo al modelo con la mayor calidad de concordancia.Las normas de transformación siguen un proceso tecnológico de distinta dificultad los más sencillos se limitan alcambio posicional en más o en menos de uno o varios puntos para lograr el efecto estético del diseño.

Transformaciones sencillas.PATRONTIPO

Transformaciones sencillas.

L~tudiº_ci¡¡J'!~transformacio,!es.

Se estudian las más elementales y que afectan a las espaldas, delanteros mangas y cuellos en distintas zonas de laprenda tales como escotes, hombros sisas y largos.

Las transformaciones del patronaje se dividen en dos grandes grupos en función a la complejidad de la mismas: sencillas y manipuladas.Las transformaciones sencillas son las que se realizan variando simplemente algún punto del patronaje base sin variar su estructura por ejemplo acortar o alargar la prenda,ensanchar o reducir el hombro, variar el escote, ceñir laprenda, profundizar la sisa etc.Las manipuladas corresponden a lq.sque es necesario despiezar el patrón base para lograr una transformación máscompleja como por ejemplo el tratamiento de pliegues yfuelles, desplazamientos de pinzas, mangas japonesas,vuelos y acampanados.Las primeras entran de lleno al concepto del estilismo y lasmanipuladas a la del modelaje.

1.8.1'"

N

1 Origen2-1 Largo a la 1/2 de Estatura.3-1 1/3 de Cadera. Se escuadra 1-2 y 3.4-3 1/2 de Caderas.5-1 1/2 de Caderas.6-2 1/2 de Caderas. Se traza línea 5-4-6.7-6 1/2 diferencia Cadera a Cintura - 2.

8-7 1.5. Se trazan curvas 4-7-8 Y 8-1 .9-1 1/2 de 1-7. Se escuadra 1-9-12.

10-9 1.5.11-9 1.5.

12-9 Mitad de 1-3. Seirazalapinza 10-12-11.

Trasero (1.8.2)

------------------ -

-- ------------- --- ""

"-J"

-1-I

I

I

I

I

1"

~

I

I

I

I

I-----+---(Y)

J$2

Q;>

~-"1

CX) 1~

Delantero (1.8. 1)

1 Origen2-1 Largo a la 1/2 de Estatura.3-2 1/3 de Cadera. Se escuadran 1-2 y 3.4-3 1/2 de Caderas.5-1 1/2 de Caderas.6-2 1/2 de Caderas.7-8 1/2 Diferencia Cadera a Cintura-2.

8-7 1.5. Se trazan curvas 4-7-8 y 8-1.9-1 1/2 de 1-7. Se escuadra 1-9-12.

10-9 1.11-9 1.

12-9 Mitad de 1-5. Se traza la pinza 10-12-11.

Talla normalizada 46.Medidas anatómicas: Cadera 54. Cintura 42.

Estatura (7') 140.

1.8.2


62


Pág. 16 GEl ,ESIS DEL PATRONAJ . UNA PRENDA DE VESTIR.GENESIS DEL PATRONAJI'" "E UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-17

o

1

II1

IIIIIII

Cl1

IIII1

I

eIII

'1lA

Escote (Diseño 10)De A a 1 - se bajará la cantidad precisa según el diseño,De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la espalda.Se traza el escote de A a B - según el diseño.

2. Delanterv

Determinación de los largos

Mitad cintura 21. Medida de media espalda = 21. Desahogo O. En este caso la prenda por la espalda completamente ceñida al cuerpo.

Se toma la medida de la distancia comprendida entre la profundidad de sisa al bajo por la costura lateral y se aplica lamisma directamente sobre el delantero a partir de la mismalínea. La medida de largo no puede ser total ya que en lasprendas femeninas el delantero es más largo que la espalda, por lo que es fácil sufrir errores en la medición de losmismos, procediendo de esta manera es más difícil equivocarse, teniendo en cuenta lógicamente que se trata de unaprenda cuyos largos laterales son exactamente iguales.

Altura de hombro (Diseño 9)Se traza línea recta 1-A

De 1 a A - la misma cantidad que la espalda.Se traza el hombro de A a O

Desde el punto A se traza la sisa

G)2

Por tanto en prendas muy ceñidas será necesario el recurso de las tres zonas o sea en costura lateral, en costadillo yen costura de centro.

Una vez ceñida la espalda debe verificarse que la medidade cintura sobre el patrón tenga como mínimo la mitad dela medida de cintura anatómica.

Ejemplo:

(A) Por costura lateral como máximo la 1/10 de 1-2.(B) Por una pinza sola o costadillo (2 ó 3) cuyo vaciado

sera como máximo 1 a 1/10 de 1-2.

(C) Por la costura central de la espalda el vaciado máximo será también igual a la 1/10 de 1-2.

Reducir prOfundidad de sisa (Diseño 7)En el trazado convencional la sisa de la prenda es de 2.5 a3 cm más por debajo del sobaco, por lo que sólo puede reducirse como máximo esta cantidad y en los casos concretos de tratarse de una prenda sin manga pegada.De A a B -la cantidad a reducir (máximo 2 cm)Se traza línea de sisa de 1 a A.

Torax máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Desahogo 10.Base = (50 + 10) = 60 cm

Anchura de espalda (1-2) = 1/2 BASE = 30 cm.

Zona (A)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -3 = 27Zona (B)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -6 = 24Zona (C)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -9 = 21

Forma de entallar la espalda.Al nivel del talle o cintura, línea 1-2 la prenda puede ceñirse por tres sectores distintos A-B y C, por orden de preferencia y limitada por ciertos condicionamientos:

Reducir anchura de sisa (Diseño 8)Como en el caso anterior por lo general estas variacionesde reducir profundidad y anchura son simultáneas.Se reducirá solamente la anchura de sisa en los caSDS de

que la prenda vaya sin mangas.La cantidad normal de reducción puede estimarse a la 1/5del Desahogo o a la mitad de la reducción de profundidadde sisa.De 2 a B la reducción de anchura de sisa. Desde B se traza la costura del costado.

@)

®

Profundizar la sisa (Diseño 6)Para poder realizar esta delicada operación debe tenerseen cuenta ciertas características de la prenda relacionadascon esta zona. Solamente se justifica una mayor profundidad de sisa en el caso de que la prenda tenga mangas muyanchas o de anchura normal sin flojo. La prenda debe seramplia y no ceñida pues debe de tenerse muy en cuentaque al levantar "1 brazo toda la prenda tiende a subirse como si quisiera salirse por el escote, al estar la prenda ceñida por un cinturon evita la subida de la prenda pero inmoviliza la ascensión del brazo. Es recomendable probar estas prendas sobre maniqui viviente.La cantidad recomendada es de 5 ó 6 centímetros. Mayor

profundidad puede traer problemas con mangas convencionales. Estos casos deben ser tratados con otros tipos demanga.De 2 a A se bajara la cantidad. Se traza la curva de 1 a A.

Ensanchar la sisa (Diseño 6)Por lo general esta vq.riación se aplica simultáneamentecon la anterior aún que pueden tratarse independientemente.De A a B se aplica la cantidad que debe ensancharse la sisa.Si se desean prendas muy anchas de hombros se hace necesario ampliar la sisa para aplomar la espalda, por lo cuala veces es más lógico aumentar el Desahogo que ampliarel hombro para lograr el mismo fin.

(0-5)

(2-5)

3.5/1 O Estatura (7') (0-3)1/2 (O-A)

3.5/10 (0-3)

7/101/2

8/108/101/1

A. _ 5 "'- 2---,--- -lllA

®

I /0)IY0

Ensanchar el hombro (Diseño 5)Se prolonga la línea del hombro 1-2 hacia BDe 2 a B la cantidad de ampliación del hombro según diseño.

Escote (Diseño 3)Sobre la línea de escote convencional 1-2 se realiza lógicamente la variación bajando de 1 a A y de 2 a B la cantidadprecisa para la transformación a partir de estos límites semarcará el escote según el modelo (redondo, cuadrado, enV, bañera, etc.)

Estrechar el hombro (Diseño 4)Sobre la línea del hombro 1-2 aplicaremos de 2 a A la cantidad en que debe reducirse el hombro. Desde el punto Ase curva la sisa hasta el punto 3.

o

Altura del hombro (Diseño 2)Se traza línea 1 - A desde el punto 1 escuadrado de la profundidad de sisa.

De 1 a A se aplicara la cantidad estimada de variación y queesta limitada por una línea horizontal y el punto 1 que corresponde a la altura anatómico del hombre. Si se baja elhombro a un nivel inferior al hombro se produce un desaplomo en el escote en forma de arruga horizontal más o menos profunda en la espalda.La altura del hombro del patrón tipo de cuerpo masculino ofemenino esta considerado sin hombrera.Se traza el hombro de O a A.

Se traza la sisa hasta el punto A.

Femeninas.

Blusa. ¡ •.••••••.....•••Chaqueta .Prendas punto(pullover.Rebeca) .Largo pantalón .Largo de falda .Largo vestido .Largo de abrigo .Vestido de novia. Traje noche


64 t

Costura 3 nº 161 junio 1992

65

Pág.-18 GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-19

Delantero cruzado (Diseño 17)La anchura de cruce a busto el normalizado corresponde ala 1/4 de Pecho como máximo.

El punto D altura de solapa.de 3 a 4 -pie de cuello- de 2.5 a 3. Se traza el quiebre 4-0A = Anchura de solapa según diseño.E = Anchura de solapa según diseño.G =Centro del botón igual a la mitad de su diámetro más 1.H = Centro del botón igual a la mitad de su diámetro más 1.I = Botón de doble fila centrado a la linea 1-2, equidistante

aG.

J = Botón de doble fila centrado a la línea 1-2, equidistanteaH.

Los botones se colocarán siempre sobre la línea de centrodel delantero 1-2.

Los ojales al mismo nivel que los botones, dibujados desdela línea de centro hacia el interior.

La anchwa de los ojales igual al diámetro de los botones.Los botones y ojales llevarán la misma concordancia que eldiseño.

La altura de bolsillo de 3 a 4 igual a 1/4 de talle (11 cm).La anchura posterior del bolsillo de 4 a O - 3.La anchura normalizada de bolsillo de O a E = 1/3 de pecho.

La anchura normalízada de la cartera de D a F y de E a Qigual a 1/3 de E a D.La anchura de bolsillo superior o de pecho igual a la 1/4 dePecho menos un centímetro.

Anchura de cartera de bolsillo de pecho a la 1/4 de la anchura del bolsillo.

~

IIJ=;--1-

I I

1

Io < I I

~- ---- 38-G -, --e-I E

o

OH 1I 1 ---,-- . Ol

G F

<Í1K II

, I12

@12

®e _

c

Ceñido (A) = 1/10 de 1 a 2 = 3.2Ceñiuo (B) = 1/10 de 1-2 + (52-50) = 5.2Ceñido (C) = 1/10 de 1-A = 2.8Total = 11.2

Delantero ceñido = 32 -11.20 = 20.8

Anchura delantero (1-2) = 1/2 Base = 30 +Diferencia de Torax a Pecho = 2 = 32

Debe de realizarse la comprobación de la anchura de 1 a A

sin las pinzas ni ceñidos la que nos debe de dar igual queen la espalda la 1/2 de Cintura.

Ejemplo:

Taras máximo = 52. Pecho = 50. Desahogo =10. Cintura = 42.

Que corresponde practicamente a la mitad de la medida decintura.

Cruce recto-Botones-Bolsillo y Cartera.

Las prendas abiertas por delante, se abrochan por lo general por medio de dos sistemas de cierre: botones o cremallera.

Para el cremallera como cierra canto por canto, no se dejará nada de cruce, solamente al cortar el canto deberá dejarse un centímeto para la costura de la cremallera.Si la prenda lleva botones se dejará como minimo de crucede A a 1 y de 2 a C -la mitad de diámetro del botón más uncentimetro.

@

@)

Por la costura lateral, como máximo la 1/10 de 1-2Por la pinza de pecho, como máximo a la diferenciaentre el Pecho y el Torax máximo.Opcional mente una pinza cuyo vaciado sera comomáximo la 1/10 de (1-A).

Entallado del delantero (Diseño 15)Para el perfecto ceñido del delantero, disponemos de tressectores bien definidos que por orden de preferencia o prioridad son (A), (B) Y (C).

Reducir profundidad de sisa (Diseño 14)De 2 a A la misma cantidad que de 2 a A en la espalda.Se traza la sisa de 1 a A.

Desde el punto A se traza la costura del costado.

Estrechar la sisa (Diseño 14)De A a B - la misma cantidad que de A a B - en la espalda.Se reduce la sisa de A a B

Desde B el punto A se traza la costura del costado.

Ensanchar la sisa (Diseño 13)De A a B la misma cantidad que de A a B en la espalda.Se completa la sisa de A a B.Desde B se traza la costura del costado.

Profundicar la sisa (Diseño 13)De 2 a A la misma cantidad de reducción que la espalda.Se traza línea de profundidad paralela a la anterior.Se traza la sisa.

Ensanchar el hombro (Diseño 12)Se prolonga la línea 1-2 hasta 8.De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la espalda.Desde el punto B se traza la sisa.

En los casos de que la prenda L.1tre por la cabeza, el escote debe ser como mínimo igual al contorno de la misma(50/55 cm)

Estrechar el hombro (Diseño 11)De 2 a A - igual que de 2 a A en la espalda.Desde el punto A se traza la sisa.

(A)(B)

(C)

Costura 3 nº 161 junio 1992 Costura 3 nº 161 junio 1992

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Pág.-20GENESIS DEL PATRONA,! :: UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJ ': UNA PRENDA DE VESTIR____________~ . J Pág.-21

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2. Transformaciones manipuladas.Son las que requieren una profunda transformación,manipulando, cortando, y variando el patrón base de la formaprecisa p2 :l lograr una prenda de vestir de acuerdo a laidea del diseñador plasmado en forma de figurín y codificado por medio de la ficha técnica.Este capítulo es el objetivo básico del presente estudiopues se analízan toda clase de transformaciones y variantes en relación a su funcionalidad, estética y la forma y manera de tratar el patrón para lograr el modelo deseado.Para facilitar su estudio se han agrupado de la forma siguiente:

2 ." Pinzas de pecho.1.- Sencillas2.- Dobles.

3.- Triples.4.- De fantasía.

6." Forma de ceñír el cuerpo.1.- Espalda partida.2.- Espalda con costadillo.3.- Delantero partido.4.- Con eastadillo.

3." Fruncidos.

1.- Espalda.2.- Delantero.3.- Vestido.

4.- Reglan.

4.- Pliegues y fuelles.1.- Espalda.2.- Delantero.

3.- Pliegues en falda.

5." Cuerpos ajustados y vuelos.1.- Ceñidos.

2.- Acampanados.3.- Vuelos.

4.- Supresión de costuras.

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Dimensiones básicas de cuello (Diseño 23)De 1 a 2 " la medida de escote de espa da más el del delantero.

De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5de la distancia 1-2.

De 1 a 5 y de 2 a 6 - pié <le cuello 2.5 a 3.Se traza línea recta de 5 a 6.

4.- Cuello

Puntas abiertas y cortas (Diseño 25)De 1 a 2 - la medida de escote de espalda más el del delantero.

De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura del cuello normalizado a la 1/5de la distancia 1-2.

De 1 a 5 y de 2 a 6 -pié de cuello 2.5 a 3.Se traza línea recta de 5 a 6.

El punto A según diseño.Se traza la punta recta de 2 a A, se curva sobre la línea 34.Se curva la costura del pié de cuello 5-2.

Cuello para escote boqueado (Diseño 26)Sobre el esquema del bloque del cuello 1-2-3-4-5- y 6. serealizarán las siguientes variaciones:De 1 a A de 3 a B y de 5 a D, la diferencia de escotes de laespalda y delantero entre el escote base y el escote tipo.Se traza línea recta D-A-B hacia C.

De A a C - la anchura del cuello por el centro de la espalda.El punto E a gusto según diseño.Se traza la costura del pié de O a 2.Se traza la punta recta de 2 a E.Se traza la solapa de cuello de E a C.

Puntas cerradas y largas (Diso.ño 24)De 1 a 2 - la medida de esearte de espalda mas el del delantero.

de 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5de la distancia 1-2.

De 1 a 5 y de 2 a 6 -pié de cuello 2.5 a 3.Se traza línea recta de 5 a 6.

El punto A según diseño.Se traza la punta de 2 a A, se curva sobre la línea 3-4.Se curva la costura del pié de cuello 5-2.

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Se traza la curva de la manga B-I-C.Desde B y C - se traza la costura de manga hacia el bajo.

Ensanchar la sisa de la manga (Diseño 22)De 3 a A y de 4 a B - se ensancha igual a la variación de lasisa de espalda y delantero respectivamente.Desde los puntos A y B - se traza línea de la costura haciael bajo.

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Profundizar la sisa en la manga (Diseño 21)De 2 a A - la misma cantidad que se haya profundizado lasisa en la espalda y delantero.Se traza línea recta B-A-C paralela a 3-2 y 4.Se prolongan las líneas 5 hasta 7 y 6 hasta B.Se traza línea de 3 a B, paralela a 5-7 y de 4 a C paralela a6-E.

3.-Manga.

Largo y ancho del bajo (Diseño 18)De O a A se aplica el largo de brazo igual a las 4/10 Estatura (7)De 1 a A se le resta la cantidad que precise acortarse lamanga.De A a B y de A a C -bajo de manga igual a 1/4 del Largo.Se traza la línea de costura de 4 a B y de 5 a C.

Variación de la altura de copa -Subir copa- (Diseño 19)De 1 a A - se subirá la misma cantidad que se haya subidola altura de hombro de la espalda o delantero.De 6 a B y de 5 a C -la misma cantidad que de 1 a A.Se traza línea recta de C a 7 y de 8 a B.Se traza la nueva copa de la manga desde 8-A hasta 7.

Variación de la altura de copa -Bajar copa- (Diseño 20)De 1 a A - se bajará la misma cantidad que se haya ensanchado el hombro de la prenda.De 6 a B y de 5 a C - la misma cantidad que de 1 a A.Se traza línea recta de C a 7 y de 8 a B.Se trazan líneas rectas desde A paralela a 5 y 6.Se traza la curva de la copa B - A - 7.

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2.1.6

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Pinza en el escote (2.1.6)Desde cualquier punto del escote se traza la línea recta ocurvada hacia el punto O, formando la línea (0-2). Se cortael patrón por esta línea. ceerrando a continuación la pinzanormal de sisa del delantero en 0-1. Se recomienda utilizar

esta pinza sólo en tejidos lisos.

Pinza en la base del escote (2. 1.5)Se marca en el patrón la linea (0-2) que limita la costura dela pinza, se cierra la de la sisa por (0-1), quedando definitivamente conformada la pinza. Debe de usarse solamenteen tejIdos lisos.

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2 •.1.3

2.1.1

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Costura 3 nQ 161 junio 1992

Pinza al final del canto (2. 1.4)Pinza poco usada por considerarse anti-estética. Se trazala línea 0-2 en la pieza (A) se corta la costura y se cierra lapinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.

Pinza en el bajo (2. 1.3)Se traza Iinea recta de costura de pinza de 2 a O paralela alcanto y perpendicular al bajo. Se corta esta costura y se cierra la pinza (0-1). Esta pinza es mI 'V utilizada para la con,

fección de blusas o vestidos llartilJ s por la cintura y en te:jidos lisos pues la pinza distorsióna el estampado en unazona muy visible de la prenda.

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En la costura lateral (2.1. 1)Se traza la costura de 2 a O. se corta y se cierra la pinza (01) siguiendo el sentido de la flecha. uniendo las dos piezas(A) y (B). Esta es una pinza muy usada por ser poco visible,al quedar oculta por el brazo, realza la silueta del busto.

Al final de la costura lateral (2. 1.2)Se traza la costura de 2 a O. se corta y se cierra la pinza 01 siguiendo el sentidó de la flecha. cortando y cerrando lapinza 0-1. Observese la mayor abertura de la pinza que enel caso anterior.

2.1.0

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Pueden ser rectas o curvddas en cuyo caso deberá procurarse que la curvatura de las dos pinzas sean exactamenteiguales, con el fin de facilitar la confección y evitar problemas de aplomo.

Para la transformación de las pinzas se partirá del patrónbase del delantero y se procederá a dibujar la ubicación dela nueva pinza según el diseño. Se cortará y se cerrará lapinza (1) situada en la sisa. Al cerrar ésta se abrirá la primera en su justa medida. la pinza deseada. La abertura dela pinza depende de la longitud de la costura. para una misma configuración la pinza estará más vaciad;¡ como máslarga sea su costura.

Pinzas sencillas (2.1.0)

Son las que conforman la silueta del pecho. Todas se definen en el punto (O) y se pueden iniciar en cualquier puntodel contorno del delantero o pieza que lo cubra: costura lateral, bajo, canto, escote, hombro O sisa.

10.- Mangas1.' Sueltas.

2.- Forma japonesa.3.- Con forma.4.-Mixta.5.- Sastre.

15.- Variantes del modelo.

1.- Largos de cuerpo.2.- Hombros.3.- Escote.4.- Sisa.5.- Cruces.6.- Bolsillos


11.- Cuellos1.- Sueltos.2.- Con forma.3.- Sastre.

4.- Smoking.

12.-Chaleco.

1.- Espalda.2.- Delanteros.

14.- Pantalones.1.-Corto.

2.- Variantes de caja.3.- Con vuelo.

4.- Frunces y drapeados.

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13.- Faldas.1.- Evasee.

2.- Con pliegues.3.- Con pinza.4.- Tipo capa.

7.- Prendas de una sola pieza.1.- Canesú en el delantero.

2.' Canesú en espalda.3.- Cuerpo y manga de una pieza.4.-Capas.

8.- Corsetería/sujetador.1.- Cuerpos.2.- Pinzas.

3.- Copas.

9.- Chaquetas tipo sastre.1.- Clásica.2.' Partida.3.- Costadillos.

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Pág.- 25

Pinza vertical en el bajo (2.1.14)Se traza línea recta de 2 a 3. Se corta quedando separadala pieza (C). Se traza seguidamente la costura de la pinza0-4. se corta y se cierra la pie !a convencional de pecho siguiendo:a dirección de la flecha.

Pinza curvada en costadillo. (2.1.15)

Se traza la costura del costadillo desde 2 a 3 siguiendo laforma recomendada en el diseño. se unen las dos piezas(B y C) quedando la pequeña pinza en la pieza (A) que puede desplazarse a gusto, quedando ya definitivamente conformadas las dos partes del delantero.

Pinza en canesú inclinado. (2.1.16)Se traza la costura inclinada de 2 a 3 siguiendo el diseño,se corta separando la pieza (A), se traza la costura de lapinza de 4 a O y se cierra la pinza convencional siguiendola dirección de la flecha.

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2.1.13

GENESIS DEL PATRONA 'E UNA PRENDA DE VESTIR"' ._._._-----_.--- ------_\

Pinza recta al final del pecho. (2. 1. 11)

Se traza la costura de la nueva pinza 0-2-3. situando el punto (3) a la altura deseada según el diseño. Se corta por lalínea de pinza (0-2-3) y se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la flecha.

Pinza en angula recto en el canto. (2. 1. 12)Se traza en angulo recto (3-2-0) por el canto y a la alturaque indique el diseño. la costura de la pinza. se corta y secierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la fleCha.

Pinza vertical en el canesú. (2.1. 13)

Se traza la línea de la costura del canesú de 2 a 3 según eldiseño. se separa la pieza (A) del resto del delantero. Se dibuja la costura de la pinza vertical de 4 a O. se corta y secierra la pinza convencional siguiendo la flecha uniendo (I?)con (C).

Costura 3 nQ 162 julio/agosto 1992

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I 2.1.10

Pinza en la punta de/ hombro (2.1.9)Desde la punta del hombro, se traza línea recta de 2 a O. secorta la pinza por la línea 2-0. se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la flecha. abriéndose la pinza.

Pinza curvada en la sisa. (2. 1. 10)Desde cualquier punto de la sisa se traza línea curvada alfinal de la pinza formando el arco 2-0. se corta la costura dela pinza y se cierra la pinza convencional de pecho siguiendo la dirección de la flecha.

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Pinza en la punta del esce"e (2.1.7)Se señala sobre el patrón la nueva pinza. recta o curvadade 2 a O se cierra la pinza inicial siguiendo el sentido de laflecha. Esta pinza debe usarse con prendas confeccionadas en lisos.

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2.1.7

Pág.-24

Pinza en el hombro (2.1.8)Desde cualquier punto del hombro se traza línea recta ocurvada hacia el punto (O). se corta la costura se cierra lapinza original en la sisa quedando abierta la nueva pinza.siguiendo el sentido de la flecha. Esta pinza se usa muy frecuentemente sobre todo en las chaquetas tipo sastre.

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Pinza en el escote (2. 1.6)Desde cualquier punto del escote se traza la línea recta ocurvada hacia el punto O, formando la línea (0-2). Se cortael patrón por esta línea, ceerrando a continuación la pinzanormal de sisa del delantero en 0-1. Se recomienda utilizar

esta pinza sólo en tejidos lisos.

Pinza en la base del escote (2.1.5)Se marca en el patrón la línea (0-2) que limita la costura dela pinza, se cierra la de la sisa por (0-1), quedando definitivamente conformada la pinza. Debe de usarse solamenteen teJ,dos lisos.

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Pinza al final del canto (2.1.4)Pinza poco usada por considerarse anti-estética. Se trazala línea 0-2 en la pieza (A) se corta la costura y se cierra lapinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.

Pinza en el bajo (2.1.3)Se traza línea recta de costura de pinza de 2 a °paralela alcanto y perpendicular al bajo. Se corta esta costura y se cierra la pinza (0-1). Esta pinza es mI 'Y utilizada para la confección de blusas o vestidos parti.ds pqr la cintura y en te:jidos lisos pues la pinza distorsiÓha el estampado en unazona muy visible de la prenda.

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2.1.0

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En la costura lateral (2. 1. 1)

Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se cierra la pinza (0

1) siguiendo el sentido de la flecha, uniendo las dos piezas(A) y (B). Esta es una pinza muy usada por ser poco visible,al quedar oculta por el brazo, realza la silueta del busto.

Al final de la costura laleral (2. 1.2)Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se cierra la pinza O·

1 siguiendo el sentido 'de la flecha, cortando y cerrando lapinza 0-1, Observese la mayor abertura de la pinza que enel caso anterior.

Pueden ser rectas o curvadas en cuyo caso deberá procurarse que la curvatura de las dos pinzas sean exactamenteiguales, con el fin de facilitar la confección y evitar problemas de aplomo.

Para la transformación de las pinzas se partirá del patrónbase del delantero y se procederá a dibujar la ubicación dela nueva pinza según el diseño. Se cortará y se cerrará lapinza (1) situada en la sisa. Al cerrar ésta se abrirá la primera en su justa medida, la pinza deseada. La abertura dela pinza depende de la longitud de la costura, par a una misma configuración la pinza estará más vaciad" como máslarga sea su costura.

13.- Faldas.1.- Evasee.

2.- Con pliegues.3,- Con pinza.4.- Tipo capa.

14.- Pantalones.1.-Corto.

2,- Variantes de caja.3,- Con vuelo.

4.- Frunces y drapeados.

15.- Variantes del modelo.

1.- Largos de cuerpo.2.- Hombros.3.- Escote.4.-Sisa.5.- Cruces.6.- Bolsillos

Pinzas sencillas (2. 1.0)

Son las que conforman la silueta del pecho. Todas se definen en el punto (O) y se pueden iniciar en cualquier puntodel contorno del delantero o pieza que lo cubra: costura lateral, bajo, canto, escote, hombro O sisa.

11.- Cuellos1.- Sueltos.2,- Con forma.3.- Sastre.

4.- Smoking.

12.-Chaleco.

1.- Espalda.2.- Delanteros.


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9.- Chaquetas tipo sastre.1.- Clásica.2.- Partida.3.- Costadillos.

10.- Mangas1.- Sueltas.

2.- Forma japonesa.3.- Con forma.4.-Mixta.5.- Sastre.

8.- Corsetería/sujetador.1.-Cuerpos.2.- Pinzas.

3.-Copas.

7.- Prendas de una sola pieza.1.- Canesú en el delantero.

2.- Canesú en espalda.3.- Cuerpo y manga de una pieza.4.-Capas.

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Costura 3 nº 162 julio/agosto 1992

2.1.2

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Pinza vertical con canesú en pico. (2.1.18)Se traza línea recta de 2 a 3 limitando el canesú. Se corta

esta costura, cerrando posteriormente la pinza convencional en el punto 1 siguiendo la dirección de la flecha.Con esta pinza cerramos la serie de las pinzas sencillas enla que hemos procurado dar una amplia visión de las posibilidades de corte y de diseño y que cada uno puede ampliar poniendo en juego su imaginación y habilidad.


2.1.17

2.1.1

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Pinza horizontal en delantero partido. (2.1.17)Se traza la línea de la costura vertical que parte el delantero de 2 a 3. Se unen las dos piezs (8 y C) cerrando la pinza convencional de la sisa, quedando abierta sólo en la piezaA.

Pág.- 28 GENESIS DEL PATRON' --DE UNA PRENDA DE VESTIRGENESIS Da PATRONAJF ~!:;UNA PRENDA DE VESTIR---------( Pág.- 29

En la punta del escote (2.2.7)Como las dos anteriores son pinzas poco usadas pero unaadecuada ubicación en un diseño puede resultar original yatractiva. Se coloca el canto del patón en posición verticalal hilo. Se traza y uniendo las piezas B y C. Se cierra finalmente la pinza de pecho siguiendo la dirección de la flechauniendo las piezas B-A.

Pinza en la punta del hombro (2.2.9)Se dibuja sobre el patrón la costura de la pinza trazando línea recta o curvada de 2 a O. Se corta la costura de 3 a O.

Se cierra la pinza de ceñido 0-2, uniendo las piezas A y B,siguiendo la dirección de la flecha. Se cierra seguidamentela pinza de pecho uniendo las piezas B y C por la línea 1-0.Pinza poco usada pero de buena estética ya que estiliza lafigura danto la sensación de una mayor anchura de hombros en la silueta.

Pinza en el hombro (2.2.8)Se situa la definición de la pinza a la mitad del hombro o encualquier punto del mismo. Se traza la línea de la costurade la pinza de 3 a O, cortándola. Se cierra la pinza de ceñido siguiendo, la dirección de la flecha uniendo las piezél,? By C, seguidamenté se cierra la pinza de pecho 1-0, uniendo las piezas A y C. según la flecha. Es una pinza muy usa~da para chaquetones cortos de piel.

Pinza en el escote (2.2.6)Se sitúa el punto 3 en el escote según el diseño y se trazala costura de la pinza 3-0, cortando la costura. Se cierra lapinza de ceñido uniendo las piezas A y B. Se cierra finalmente la pinza de pecho 1-0 en la dirección de la flechauniendo las piezas A y C. Es una pinza poco usada pero resulta vistosa.

Pinza al final del canto (2.2.4)Pinza poco usada, se cierra la pinza de pecho (0-1) siguiendo a la dirección de la flecha, se vacía seguidamente la pinza de ceñido (0-3) según la dirección de la flecha. la pinzamuy vaciada por su naturaleza y la longitud de la costura lahace muy poco practica siendo rara su utilización.

Pinza en la base del escote (2.2.51Se coloca el canto del patrón en posición vertical, se cierrala pinza de centro uniendo las piezas By C. Se corta lapinza por la costura 3-0, cerrandoselas pinza 0-1. Esta pinzasólo es recomendable utilizarla en tejidos lisos.

Pinza en el bajo (2.2.3)Se vacía la pinza de ceñido en la línea de cintura. Se cortaseguidamente la pinza de la sisa y se cierra la pinza (0-1)siguiendo la dirección de la flecha. Para este tipo de pinzadebe usarse solamente en tejidos lisos, pues la pinza di storsiona el estampado en una zona muy visible d~ la prenda. Es muy usada en prendas tipo corpiño, bikinis y otrascon un largo. máximo hasta el.talle.

pinza 0-1 se cierra seguidamente la pinza de ceñido en 02 siguiendo la dirección de la flecha la pinza limitada por 30-3.

2.2.0

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En /a costura lateral (2.2. 1)Se traza la costura de 3 a O, se corta y se cierra la pinza (D1) siguiendo el sentido de la flecha, uniendo las dos piezas(A) y (C) se cierra seguidamente la pinza de ceñido (0-2)abriéndose la totalidad la pinza doble formando ef angula 30-3.

Al final de la costura lateral (2.2.2)Se traza la costura de 3 a O, se corta y se cierra la pinza DI siguiendo el sentido de la flecha, cortando y cerrando la

Pinzas dobles (2.2.0)Son las que conforman la silueta del pecho, por medio dela pinza sencilla en su parte superior y por la inferior mediante la pinza de ceñido y que es igual a la quirta parte dela diferencia entre cintura y pecho más la diferel :cia entre eltorax máximo y pecho, en los cuadros de tallas normales elvaciado de esta pinza es en total de cuatro centimetros.La posibilidad de unir las dos pir:z:ás en una sola se reducea prendas cortas,tipo blusa o partidas por la cintura ..Para la.transformación de las pinzas se dibujará la pinza desisa sencilla y la pinza de ceñido perpendicular al punto O

con el vaciado correspondiente, manipulando el patrón conlas dos pinzas dibujadas, se cortan las dos, se abre la nueva pinza con lo que se formará una nueva pinza que equivale exactamente a la suma de las dos, con el mismo efecto y con la ventaja de suprimir una costura.

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Costura 3 nO162 julio/agosto 1992Costura 3 nO162 julío/agosto 1992

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Pág.- 30 GENESIS DEL PATRONf DE UNA PRENDA DE VESTIR GEt~ESIS DEL PATRONAJE '"'r: UNA PRENDA DE VESTIR Pág,-31

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Pág.- 32 GENESIS DEL PATRONI; )E UNA PRENDA DE VESTIRGENE~IS D~:~~_TRO~JI -, UNA PREND~_D~_V_~~IR Pág., 33

Pinza cUNada en la sisa (2.2.10).Pinza muy usada en cualquier tipo de prendas femeninasporsuAáciLadaptaciónal cuerpo, Se traza la curva desdela sisa al punto O o sea la costura de la pinza 3-0 ubicandoel punto 2 según el diseño. Se corla la pinza. Se cierra lapinza de ceñido 0-2, uniendo las piezas A y B, según indica la flecha. Se cierra la pinza de pecho, uniendo las piezas B y C, siguiendo la dirección de la flecha.

En angula debajo del pecho (2.2. 11)La distancia 1-3 a la mitad de la costura entre el talle y laprofundidad de sisa, desde el punto 3 se traza línea a 4, es-

cuadrando la línea 1-3-4. Se une la línea 1-2, cerrando lapinza de cintura y las piezas A-C, cerrando la pinza de pecho 0-1, siguiendo la dirección de la flecha.

Pinza angulada en el canto superior (2.2. 12).Se traza línea 3-4, escuadrada al canto situando el punto 3según el diseño se escuadra 3-4-0. Se corta la costura dela pinza 3-4-0. Se cierra la pinza de ceñido uniendo las piezas B y C, según la dirección de la flecha. Se cierra la pinza de pecho uniendo las piezas A y e, con dirección a la indicación de la flecha.

Pinza vertical superior con canesú (2.2. 13).Se traza la Iínea de la costura del canesú 1-2, formandosela pieza A. Se traza la pinza en la pieza B 3-0, paralela alcanto. Se corta esta ¡: aza. Se une la pieza A y C, cerr, Idola pinza de ceñido. Sé cierra la pin::a de pecho 0-5, formando el delantero dos piezas la A que es el canesú y la parteinferior formado por las piezas B-C y D.

Pinza vertical inferior debajo del pecho (2.2.14).Se situa el punto 6 a la mitad de la costura lateral. Se trazala pinza 6-5, paralela al bajo. de 6 a 5 igual que de 1 a O. Se

traza y se corla la pinza de 3 a O. Se cierra la pinza de ceñido de 2 3. Se cierra la pinza de pecho de O a 1 siguiendola dirección de la flecha.

Pinza en castadilla de pecho (2.;!. 15).Se traza la costura del costadillo que pase a unos cincocentímetros del punto O, formando la costrua 3-4. Se cierra

la pinza inferior uniendo las piezas A y B. Se traza y cortala pinza desde O a la costura y uniendo posteriormente laspiezas B y C se logra el patrón de este sugestivo modelo.

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Costura 3 nO163 septiembre 1992

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Costura 3 nO162 julíolagosto 1992

Pág.- 34 GENESIS DEL PATRONA,!" "E UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 35

Vertical a lá mitad del hombro (2.3.8)Se sitúa el punto 4 a la mitad del hombro, se traza recta4-0 dividiendo el patrón en dos partes la O se une con la Acerrando la pinza 3, se une A con S cerrando la pinza 2 yse une la C con la O cerrando la pinza 1 siguiendo las direcciones de las flechas.

Curvada encima del pecho (2.3.6)Parecida a la anterior y que permite también el escote ceorrado. Se traza la curva desde el punto 4 a 9 según el diseño. Se corta esta costura quedando la pieza C dividida endos partes la D y la C. La pieza D se junta a la A, cerrandola pieza tres. La B se acopla a la A, cerrando la dos y porúltimo se une la C con la S cerrando la pinza uno.

En el hombro (2.3.9)Se traza y corta la pieza C, sobre la línea de costura desdela punta del hombro al punto O,queda la pieza C dividida endos; la e y la D, esta se une a la pieza A cerrando la pinzanúmero tres. Sin mover la pieza A, se une la pieza B con laA, cerrando la pinza número dos y por último se une la pieza e con la S, cerrando la pinza número uno siguiendo lasdirecciones de las flechas.

Vertical en la punta del est;;ote (2.3.7)La pieza C se divide en dos parte la C y la D, trazando línearecta desde el escote punto 4 al O.La pieza D se acopla ala A, cerrando la pinza número tres; seguidamente cerrare·mos la pinza número dos quedando unidas las piezas B yA,por último cerrando la pinza uno, juntaremos la pieza Ccon B.

Horizontal en el pecho (2.3.5)Pinza triple muy usada en trajes de gala, bikinis y bodys,esta permite el efecto de ceñido total sin necesidad de incrementar el escote o saque, puede hacerse el escote a ca·ja, con la condición de que la parte superior central de laprenda desde la sisa al escote debe llevar costura. La pie·za A permanece en su situación original. La B se junta a laA cerrando la pinza número dos, y la C con la B cerrando lanúmero uno.

Al final del canfo (2.3.4)Se traza línea de 4 a O partiendo en dos la pieza A, formando la A y D. Se sitúa la A en su posición normal al hilo delgénero, se cierra la pinza número tres acoplando la pieza Asobre la S, a continuación, cerrando la pinza número unounimos la pieza C con la S, finalmente uniremos la D con laC, cerrando la pinza dos siguiendo las direcciones de lasflechas.

Vertical en el bajo (2.3.3.)Se mantiene en su posición normal la pieza A, la pieza B sejunta con la A, cerrando la pieza número tres, finalmente lapieza C se acopla a la S, cerrando la pinza número uno. Eneste caso se mantiene la pinza número dos original, incrementada por las pinzas una y tres. Esta pinza se usa mucho en bikinis y bodys ajustados al cuerpo.

2.3.0.

Al final costura lateral (2.3.2)Se traza la línea de la costura 0-4, quedando, la pieza C, dividida en dos secciones C y D. Se cierra la pinza númerotres bajando la pieza S hacia A siguiendo la dirección de laflecha. La pieza C se adosa a la A cerrando la pinza número dos y la C se junta a la S cerrando la pieza número uno,siguiendo la dirección de la flecha.

pinza que por este motivo el diseño debe ir acompañado deciertos condicionamientos tales corno un generoso escoteredondoo,en pico que resuelve el problema antes citado.Esta pinza se debe ¡sar en prendas partidas por la c" ,turay ceñidás, cerrando sólo las pinzds 1 y 3. Se usa en la actualidad en la confección de Bodys, vestidos de noche, bikinis. etc.

La técnica de trazado es como siempre abrir la nueva pinza y cerrar las tres que componen el conjunto de las triples.

Inclinada un el costado (2.3. 1)

Se señala en el costado el punto 4 según el diseño y quecorresponde a la ubicación de la pinza. Se traza línea rectade 4 a 9.

Se corta la costura de la pinza. Se sitúa la pieza (A) al hilodel genero cerrando la pinza número 3 juntando la línea 03. Posteriormente cierra la pinza uno cerrando la línea (1.0)uniendo la pieza C con S. Por último se cierra la pinza deceñido 0-2, con lo que queda definitivamente conformadala pinza triple limitada por las costuras 4-0-4.Observese que la única pieza que no gira es la pieza (A) todas las demás se apoyan en forma consecutiva a la primera al cerrar las correspondientes pinzas.

2.2.18

2.2.17

2

Pinzas triples (2.3.0)Son las que conforman en su totalidad la forma del pechopor medio de la pinza sencilla, la de ceñido y una tercerapinza formada por la prolongación de la pinza de pecho hacia el canto del delantero. Por lo general esta pinza se unea las anteriores sumando el efecto de cada una de ellas en

una sola pinza que puede girar radialmente por todo el delantero con la única condición de que las costuras de la pin

za pasen por en centro del pechoAl cerrar la pinza número tres se quiebra la línea del cantodel delantero lo que dificulta el uso generalizado de esta

2.2.17

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Vertical con canesú en punta (2.2.18)Igual al modelo (1.1.18) cerrando la pinza de ceñido.

Horizonlal desde pieza central (2.2. 17)Igual que el modelo (1.1.17) pero cerrando la pinza de ceñido.

Pinza en canesú inclinado (2.2.16)Se traza y corta la costura inclinada del canesú según eldiseño. Se traza la pinza vertical 0-5, paralela al canto. Secorta esta pinza. Se cierra la pinza de ceñido uniéndolas.

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Costura 3 nº 163 septiembre 1992

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Pág.- 37

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68

Pág.- 3f

Pág.- 38 GENESIS DEL PATRONAJF "E UNA PRENDA DE 'JESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 39

Cl.i(vada llllla;¡(si,l.(JZ,3.W)· .En el punto 4 de la sisa. se traza el arco de 4 a O, se cortala costura dividiendo la pieza e en dos partes; la D se unea la A, cerrando la pinza tres,la pieza B se acopla a la A cerrando la pinza número dos, se junta finalmente la pieza econ la B, cerrado la pinza número uno. Esta pinza es muyutilizada en piezas cortas yescotadas pues esta pinza seacopla independientemente de la altura de 10s;senoS.

Fantasia (2.3. t 1)La pieza e se divide en dos partes, situando el punto 5 a lamitad de la costura lateral y trazando la costura 4-5, para

lela al bajo,la pieza D se acopla en la parte inferior de A, cerrando la pinza tres. La pieza B se junta a la A cerrando lapinza tres y finalmente se acopla e con la B, cerrando lapinza uno, siguiendo las direcciones de la flecha.

Vertical en canesú en punta (2.3.12)Se traza la costura del canesú de 4 a 5, horizontal y sobrela misma se escuadra el punto O quedando la parte superior del delantero decidida entre piezas B-e y D. La B se junta a la A cerrando la pinza tres. La pieza E se une A cerrando la pinza dos. La pieza D se acopla a la E, cerrando lapinza uno.

Vertical submamario (2.3.13)La pieza e se corta paralela al bajo, situando el punto 5 ala mitad de la costura lateral, quedando por lo tanto dividido en dos riezas la e y la D. Se une B con A., cerrando lapinza 3, qLidando la A 'ln la posición inicial. La e se acopla a la B cerrando la pinza número 1y por último se une porel bajo la pieza D con la A cerrando la pinza número dos,siguiendo en todos los casos la dirección de la flecha.

En costadillo (2.3.14)Se traza desde el punto 4 la costura del costadillo que pas¡; a unos cinco centímetros del punto O. quedando la par

Ite superior dividida en dos parte la B y la D. La e se unecon la A cerrando la pinza número dos. La D con la e cerrando la pinza 1 y la B con la A, cerrando la pinza tres.

Vertical con canesú inclinado (2.3.15)Se traza línea en la parte superior del delantero inclinadade 4-5, se traza línea de pinza vertical de O a 6, se cortanlas costuras quedando el delantero partido en cinco trozos.El A en su posición normal, se une con B cerrando la pinzatres, se une A con E, cerrando la pinza número dos la D conla E cerrando la pinza número uno. La pieza e queda completamente suelta.

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Costura 3 nO 163 septiembre 1992

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Costura 3 nO163 septiembre 1992

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2.4.6

65

2,4.5

Pág.-41

Curvada desde la base del escote al final del bajo (2.4.6)Se trazan las curvas 3-0-4 según el diseño. Se cortan lospatrones quedando el delantero dividido en cuatro partes AS-C y D. Los trozos A y B se mantienen en su posición inicial, se une la pieza C con la B cerrando la pinza 1 y A Acon la D, cerrando la pinza número dos. Todas estas pinzas pueden jugarse combinando colorido, muestras o textura.

tro piezas A-B-C y O: Las piezas A y S se mantienen en laposición inicial. Se unen C y S cerrando la pinza uno y Acon B cerrando la pinza dos.

3

2.4.4

GENESIS DEL PATRONA .- DE UNA PRENDA DE VESTIR-j

Curvada desde el canto a la mitad del costado (2.4.5)Se traza la curva de O a 3 siguiendo una curvatura similaral diseño de 1 a 4 la mitad de la costura lateral, se traza lacurva de Oa 4. Se corta la pinza formando el delantero cua-

Costura3 nQ 164 octubre 1992

Curvada desde la punta del hombro al final del bajo (2.4.4)Se traza la curva de la costura de la pinza desde el punto 3pasando por O hasta el punto 4. Al cortar la pinza del delantf'rO queda dividido en cuatro piezas la A-B-C y D. La D seu. le con la A cerrando la pinza dOb. La pieza B se mantiene en su posición inicial y la C se junta a la B, cerrando lapinza uno y la A con la D, cerrando la dos.

2.4.3

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2.4_2

Curvada desde la base del escote al final del canto (2.4.3)

Esta pinza permite combinar dos tipos o muestras de tejido, toda vez que la línea 3-4 puede quedar al tomo del género formando una pieza sola. Se traza la curva de la costura 3-0-4. Se corta la costura quedando el delantero dividido en cuatro partes A-B-C y D. La A ya queda definida, laC y la D se unen con la B, cerrando las pinzas una y dos siguiendo la dirección de las flechas.

Curvada desde la mitad de la sisa al final del costado (2.4.2)

Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de la costura dela pinza pasando por el punto O hasta el punto 4 situado alfinal de la costura lateral. Se corta la costura, quedando el

patrón dividido en cuatro partes A-B-C y D. Las piezas A yB se mantienen en su posición habitual. La pieza C se junta con la B, cerrando la pinza número uno. La pieza D seune con la A cerrando la pinza dos.

GENESIS DEL PATRON "-: DE UNA Pi'lENDA DE VESTIR

2.4.1

2.4.1

1,

Costura 3 nQ 163 septiembre 1992

72

Curvada desde la mitad de la sisa al final del bajo (2.4. 1)Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de la costura dela pinza pasando por el punto O hasta el punto 4. Se cortala costura quedando el delantero dividido en cuatro parteso piezas la A-B-C y D. La pieza A y B se mantienen en suposición normal. La pieza C se une con la B, cerrando lapinza número uno y la D con la B cerrando la pieza número dos.

P?1.- 40

Pinzas de fantasia (2.4.0)Son pinzas rectas o curvadas con formas geométricas quese obtienen manipulando independientemente la pinza unoy lados.Dejando al margen la estética de las mismas y su actualización con la moda; es muy interesante el proceso de sucreación cuyo conocimiento y dominio permitira potenciarse para poder realizar cualquier pinza por rara y dificil queparezca.

Pág.- 42 GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONAJE' ~c: UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 43

67

IV

3

2.4.12

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4, quedando desplezada la A como suelta y uniendo la Ccon la S cerrando la pinza uno y la D con la B, cerrando lapinza dos.

Desde el canto al costado (2.4.12)El punto 3 y 5 a la altura adecuada según su diseño.

Se trazan las líneas 3-4-0 formando ángulo recto igual a la0-6-5, también en ángulo recto, se cortan piezas que hande formar dos cuerpos diferentes uniendo por un lado laspiezas A con D y el S y por el otro el C con el B.

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En forma rectangular (2.4.10)A la mitad del escote a la linea de pecho punto 3 y el5 a lamitad de la línea de pecho al bajo, se despieza un rectángulo limitado el punto O formar ;) los vertices 3-4-5 y 6. Elresto del pJtrón queda dividido en tres piezas la A-S y C,los que se unen formando una pieza única cerrando las pinzas una y dos respectivamente siguiendo el sentido de lasflechas. Puede combinarse con otro tejido.

En forma de rombo (2.4.1 t)Se dibujara en el delantero el triángulo 3-0-4 mitad del rombo, centrado en el delantero. Se corta por las costuras 3-0-


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2.4.9

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En forma circular (2.4.9)Entramos en otro grupo de pinzas para combinarlas de talforma que reduzcan formas geométricas bien definidas.Como en todos los casos anteriores és condición básica

que las costuras que limitan las formas de las figuras pasenen los puntos de definición de las pinzas, punto 0;; En estecaso trazaremos una semicircunferencia haciendo centro al

cruce con la línea de pecho con el canto: Desde este, centro y con radio al punto O trazamos el arco 3-0 y 0-4.

Se corta el círculo quedando el patrón despiezado en cuatro trozos. El punto A queda aislado que cortado al lomo del'tejido queda un círculo perfecto que puede combinarse conotro tejido, color o textura. La pieza B se mantiene en su posición habitual, se unen C-S y D, cerrando las pinzas una ydos siguiendo las indicaciones de las flechas.

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Curvada desde la punta del escote a la punta del hombro(2.4.7)Se trazan las curvas 3-0 desde la base del escote y 4-0 desde la punta del hombró a punto O definición de las pinzas.Se cortan las costuras, quedando definidas cuatro piezasA-S-C y D. Se unen las tres primeras formando un sólocuerpo. La A mantiene su posición inicial uniendole la S, cerrando la pinza 2 y uniendo C con la S, cerrando la pinza 1.La pieza S queda libre pero si se desea puede obtenerseun bonito modelo añadiendo la pieza S a la espalda suprimiendo la costura del hombro.

66

CUNada desde el final del canto al final del costado (2.4.8)Se trazan las curvas en la parte inferior del patrón 3-0 y 04. Se cortan estas costuras dando lugar a un delantero concuatro piezas A-S-C y D. Se une la A con la S cerrando lapinza uno y después se unen las piezas C y D, cerrando lapinza de ceñido número dos.

69

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Ita de 4 a 5 que es lomo del1ejido, la espalda queda dividida en dos piezas la A y la S, la cantidad de frunce será iguala la costura 2-4 menos la costura 1-2.

Con canesú inclinado (3. 1.2.)Se sitúan los puntos 1 y 2 en la situación correspondientesegún el diseño. Se traza la línea de la costura 1-2. Se traza la línea perpendicular de 2 a 4. De 2 a 3 y de 4 a 5 seadelanta la cantidad estimada de fruncido. Sobre la línea 3

5, reproducimos el original de la espalda. Se traza la líneade la costura de 1 a 3.

Pág.- 45

En el hombro (3.1.3.)Se traza línea de 3 a 4 paralela al centro de la espalda enla punta del hombro. De 3 a 1 y de 4 a 2, la cantidad destinada para el frunce a partir de la línea 1-2. Se reproduce eloriginal de la espalda. Se traza el hombro.

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Costura3 nº 164 octubre 1992

Con canesú horizontal (3. 1. 1.)Se traza la línea de la costura del canesú de 1 a 2 paralelaal bajo de 1 y de 3 a 51a cantidad para fruncir. Se traza rec

GENESIS DEL PATRONAJ' "E UNA PRENDA DE VESTIR

Espalda

Fruncidos.Estudiaremos la forma de obtener costuras fruncidas queno son más que una costura cuyos largos son de diferentelongitud, diferencia 'lue evalua el valor del mismo. El fruncido puede expresarse por medio de una cantidad constante, igual a todas las tallas o en forma de coeficiente con relación a la costura más pequeña.Supongamos que hemos de hacer una costura fruncida de20 centímetros con un 15 por ciento de fruncido, la costuramayor deberá se igual a 20 cm más 3 centímetros que totalizan 23 cm.

2.4.15----::í>

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Con forma de triángulo (2.4.15)Se traza línea 3-0-5. Se traza línea 4-5. Situando el punto 4según el diseño y trazando el ángulo recto 3-4-5 formandose la pieza A que cortada al lomo formará el gran triángulodel delantero, el que puede combinarse con otro tejido, color o textura. El resto de las piezas lo forman las S-C y D.La S queda en la posición inicial a la que deben añadirselelas piezas C y D, cerrando las pinzas una y dDs siguiendolas direcciones de las flechas.

La pieza D queda sueltadebiendose unirlaA-S y C, cerrando las pinzas una y dos.

GENESIS DEL PATRON' - DE UNA PRENDA DE VESTIR

2.4.14


2.4.13

68

Curvada en la sisa (2.4.14)Se trazan los arcos 0-3 y 0-4 según el diseño y que conforman las costuras que deben cortarse, quedando el modelodespiezado en cuatro trozos, A-B-C y D.

Desde la sisa al canto (2.4.13)Se sitúa el punto 3 a la altura en que se desee iniciar la pinza en la sisa. Se traza el ángulo recto 3-4-0 siendo la línea0-4, paralela al canto del delantero, el punto 5 a la mitad dela sisa al bajo se traza el ángulo recto 5-6-0, se cortan lascosturas y se forman cuatro piezas A-B-C y D. La A quedaindependiente mientras que a la B deben añadirse las piezas C y O, cerrando las pinzas una y dos respectivamente

Pág.- 44

Pág.- 46 GENESIS DEL PATRONAJt DE UNA PREND¡\ DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 47

71

según el jiseño. Se corta la pieza C. Se corta la pinza 0-2y se cierra la pinza número uno. Se redondea la costurahasta el punto 2.

En el bajo (3.2.5)Se traza la línea 0-2, paralela al canto. Se corta esta línea.Se cierra la pinza 1-2. Se redondea el bajo. Esta prendaconcretamente debe ser más larga que el nivel del talle, porlo que debe ir unida a esta costura con el fruncido en la parte superior.

A nivel sub-mamario (3.2.4)Se traza linea horizontal 3-4 situando la altura del punto 1

En el hombro (3.2.3)

Se traza línea 2-0 desde la punta del escote al eje de pinza.Se corta la línea 2cO. Se cierra la pinza 1 siguiendo la dirección de la flecha trazar ,-,ose el hombro Iígeramente redondeado hasta 2. La cantidad de flojo esta representado porla diferencia entre el hombro de la espalda y la del delantero.


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.~.i· ",;: " ....' 3.2.2 :','

Con canesú horizontal (3.2.2.)Se traza Iínea 1-2 del canesú separando la pieza A.Se escuadra 4-0-3. Se corta 0-3, quedando las 'parte inferior del delantero en dos piezas. Se juntan la C con la B, cerrando la pinza 0-4 correspondiente a la pinza uno. Se traza la curva de 2 a 3 continuando recto hasta el punto 1. Sise desea más fruncido puede adelantarse el punto 1 la cantidad precisa. Desde 1 se traza el canto paralelo al anterior.

patrón queda dividido en dos partes la A y la B. Se unen denuevo las dos piezas cerrando la pinza 1 tal como se indica, siguiendo la dirección de la flecha. Desde el punto 2 semarca el nuevo escote, la diferencia de escotes corresponde la cantidad de fruncido. Se interesa más fruncido puedJhacerse incorporando el vaciado de la pinza número dos opinza de ceñido.

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En el escote (3.2. 1)Se traza línea recta de C al punto O. Se corta esta línea. El

La cantidad de fruncido del delantero esta condicionado porel vaciado de pinza correspondiente en la misma situacióndel patrón, toda vez que se sustituye la cantidad de vaciado con la del fruncido, la técnica de los frunces del delantero es muy similar a la usada para transformación de las pinzas.

En el escote (3. 1.4)Se escuadran los puntos 1 y 2 sobre la línea 1-2, hacia 3 y4. De 1 a 3 y de 2 a 4, la cantidad de fruncido. Se traza lalínea central de espalda de 3 a 4.

Delantero

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3.2.11

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Pág.' 49

Se corta la pinza 1·0 hasta el canto, quedando el patrónpartido en dos piezas la A y la B. Se cierra la pinza 1 si·guiendo la dirección de la flecha. Se traza la costura ligera·mente curvada desde el escote a la linea de sisa desde allírecta hasta el punto 3.

Costura curvada desde el canto al costado (3.2.11)

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Costadillo fruncido (3.2.9)Se traza la costura del costadillo de 2 a 3, pasando por en·cima de la pinza. Se unen las piezas B y C, cerrando la pino7"' número uno. Como más cerca e jta la costura del costa·dillo 3·4 dellílílite de la pinza o punto o menor será la can·tidad de fruncido.

Canto con tapeta (3.2.10)Se corta la tapela 2·3 paralela al canto formando la pieza C.

GENESIS DEL PATRONA 'E UNA PRENDA DE VESTIR

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.f¡Se traza el bajo prolongando la línea 3 y se dibujará la par· 1te interior del patrón. Se corta la línea 0·6. Se cierra la pinoza 1 siguiendo la dirección de la flecha, finalmente trazare·mas el hombro fruncido desde 6 a la punta del escote.

Canesú inclinado fruncido (3.2.8)Se traza y corta la línea de costura 2·3, separando la piezaA. Se corta línea 0·4, desde Oy paralela al canto. Se cierrala pinza número uno con dirección a la flecha. Se traza Ií·nea de costura del canesú desde la sisa del punto C rectahasta el punto 2. La cantidad de fruncido está representa·do por la diferencia de las dos costura del canesú.

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Pág.' 48

3.2.6

En el canto del delantero (3.2.6)Se traza línea recta de 2 a O. el patrón queda dividido endos parte la A y la B. Se unen A con B, cerrando la pinzanúmero uno. Desde 2 se traza el canto redondeandolo has·

ta el nivel de la profundidad de sisa.

Asimétrioo en un sólo hombro (3.2.7)Se coloca primero el delantero cuyo hombro no debe frun·cirse y S8 traza la línea 0·2, se corta esta línea y se cierrala pinza 1. Sobre la línea 2·7, canto del delantero, se apo·ya en posición invertida canto con canto para trazar el es·cate.


Pág.- 50 GENESIS DEL PATRONA'c DE UNA PtlENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJF "E UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 51

Pieza semicircular en sub-mamario (3.2. 12)Se traza la curva de 3 a 4, quedando separada la pieza D.Se prolonga cortando la pinza 1-0 hasta la curva. Se cierrala pinza número 1. Se traza la curva de 5 a 3.

Costura desde la base del escote al final del costado

(3.2.13)Se traza la curva de 5 a 3, formandose las piezas C y O quese juntan cerrando la pinza 2 siguiendo la dirección de

la flecha. Se cierra la pinza 1. Se redondea la costura de4 a3.

Curvada desde la sisa a final del canto (3.2.14)Se traza la curva de 1 a 3 con la pinza 2 sin vaciar.Se unen las piezas C y O, cerrando la pinza número d()s.Se cierra la pinza 1 siguiendo la dirección de la flecha. Setraza la curva de 1 a 3.

Drapeado en el escote (3.2. 15)Se sitúa el punto 2 según el escote del diseño. Se traza curva 2-3. Se traza la línea 2-0 que se corta. Se cierra la pinza0-1 desplazándose el escote de _ a 4. Se traza la curva delescote de 4 d 3 prolongando hacia 4. De 3 a 5 los centímetros deseados en función al diseño. Se traza línea recta

desde 5 al bajo. Esta prenda se corta al lomo y al bies.

Curvada desde el canto al final del costado (3.2.16)Para que esta pinza quede perfecta tenemos la necesidadde manipular las tres pinzas, el proceso es el siguiente:

Planificación de las tres pinzas básicas (3.2. 16. 1)Tenemos el delantero con las tres pinzas definidas la de pecho (1) la de ceñido o cintura (2) y la del surco inter-mama

rio (3), formando la piezas A-B y C.

Supresión de la pinza (1) (3.2.16.2)Se cierra la pinza 1 uniendo las piezas A y C, quedando porlo tanto la pinza 2 mucho más vaciadas.

Trazado de la costura (3.2.16.3)Se traza la línea de la costura de 2 a 3, procediendose se·guidamente a unir todas las restantes piezas.

Cierre pinzas (3.2.16.4)Se cierran las pinzas dos en su parte inferior uniendo laspiezas inferiores de B y C. En la superior se une la A con laB, cerrando la pinza tres. Finalmente se traza la curva de 2a 3 en la pieza superior.

3.2.16.4

3.2.15

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Pág.- 52 GENESIS DEL PATRONA lE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONA! ':: UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 53

En el centro del hombro (4.1.3)Se sitúa el punto B a la mitad del bajo de la espalda. Se traza línea B-A, paralela a 1-3. De A a C y de B a O el doblede la cantidad destinada al pliegue. Se traza línea recta CD.F a la mitad de B-D-E la mitad de C-A. Se traza línea F

E, hacia G.A partir de la línea C-D, se dibuja la otra mitadde la espalda. Se prolonga el hombro de C a G. Se traza líneadeGaA.

del pliegue y las F-H, centro del mismo. Esta línea va allomo o sea sin costura.

Con canesú inclinado (4. 1.2)Se sitúan los puntos que limitan la costura del canesú 5-12,según el diseño. Se traza la línea 5-12. De 3 a B se aplicala cantidad destinada para el fondo del pliegue. Se traza línea B-A paralela a 1-3. Se prolonga 6-5-F. Se prolonga B3-D. Se traza línea A-G paralela a B-D. De 5 a E y de E a Figual a 3-B. De 3 a C y de C a O igual a B-3. Se trazan líneas 5-G y G-F. La línea F-D, al lomo del género.

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Con canesú recto (4.1.1)Se traza la costura del canesú de A a B, paralela al bajo, situando el punto A a la altura del canesú según el diseño.De A a C y de 3 a O la cantidad que se desee de fondo depliegue. Se traza línea C-D. Se prolonga la línea B-A haciaE y F. Se prolonga la línea 0-3 hacia G y H. De A a E y deE a F igual a C-A. De 3 a G y de G a H la misma cantidadque de 3 a D. Se traza línea E-G que corresponde al fondo

Estos elementos de adorno son más aplicados en la espalda que en el delantero por la sencilla razón que el delantero con su pinza de pecho y el relieve de los senos hacenque estos pliegues no queden correctos; estén desaplomados y tiendan a abrirse.

Pliegues y fuelles.Para su mejor comprensión hemos dividido la aplicación delos pliegues en función a la pieza a que van destinados.

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Espalda (3.4.1.1.)de lOa 15 y de 13 a 14 la cantidad preciada para fruncir.Se aplica la manga confonne las directrices dictadas en (1.2.)Se prolonga la línea de centro manga 5-4 hacia 16.De lOa 12 ubicación de la costura a gusto.Se traza la costura de la manga desde 12 a 3 rozando la sisa.La distancia de 4 a 11 se aplica de 4 a 16.Se traza la curva del escote 15-10-12-11 y 16.

Delantero (3.4. 1.2)Se aplica el trazado de la manga con forma indicada en(1.2.5)Se prolonga la línea de centro-manga 5-4-1 hacia 14.La distancia de 1 a 12 se aplica de 1 a 14.El punto 13 según diseño.Se traza la costura de la sisa 13-3-11 .Si se desea fruncido en el escote del delantero se adelan

tara por el cruce la cantidad necesaria.

El diseño se compone de un cuerpo con manga raglan confrunces en el escote que afectan las tres piezas que lo componen:

Raglan

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Delantero (3.3. 1.2.)Se traza la línea de la costura de la pinza 0-9.Se corta la costura de pinza, y se cierra pinza de pecho 0-10Se prolonga la línea de cintura 3-4-7.De 4 a 7 igual que de 3 a 4. Fruncido 100%.De 6 a 8 igual que de 4 a 7.Se traza recta de 7 a 8.

Espalda (3.3.1.1.)De 4 a 6 largo de faldaDe 4 a 7 igual que de 3 a 4. Fruncido 100%Se traza línea recta de 7 a 8

Se traza el bajo de 5 a 8

Vestido

Con falda fruncida

La forma de la prenda es con vuelo en la parte inferior proporcionado por un vuelo aplicado en la parte superior de lafalda.

Se trata de estudiar la forma de realizar el patronaje de unaprenda con fruncidos en la cintura.

Costura3 nº 165 noviembre 1992 Costura3 nº 165 noviembre 1992

60 61

Pág.- 54 GENESIS D!OL PATROI\iAJr 'E UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE - UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 55

Inclinado desde el escote al costado. (4.1.4)Se traza línea de ubicación del pliegue de 11 a 7. De 7 a 8,la cantidad destinada para el pliegue. Se escuadra 11-C-8.Se traza línea 8-C·D. De O a C igual que de 8 a C. De 11a A el fondo superior del pliegue. Se escuadra D-E·l1. DeE a 11 igual que de 11 a A. Se traza línea 11·E-11. perpendicular a E·D. De E a 11 igual que de E a 11. Se traza 7·0.Sobre la línea E·D, se copia la parte del patrón dibujandu lacostura lateral la sisa y el hombro.

Horizontal a la mitad de la sisa (4.1.5)Se traza línea recta de 1 a 2 a la mitad de la profundidad desisa y paralela al bajo. De 1 a 5 de 2 a 6, de S a 7 de 6 a 8

y de 1 a 3 y 2·4, la cantidad del pliegue. de 5 a 6 igual quede 3 a 4. De 7 a 8 igual que de 1 a 2. Se traza línea de 2 a6 y de 6 a 8. Desde la línea.

Inclinado a la mitad de la sisa (4.1.6)Se traza línea inclinada de 3 a 4, que límita la ubicación delfondo de pliegue. Se escuadra 3·4·5. De 4 a 5 el doble delpliegue. Se traza línea 5-6 paralela de 2-1. De 5 a 6 igual a4·3. De 1 a 2 igual que de 3 a 4. Se traza líneas 4-2·5. Setraza línea 1·6. Se traza línea 6·9 paralela al centro espal·da. De 6 a 7 igual a 1·3. Se traza línea 7-8,.paralela a 6·5.De 7 a 8 igual a 1·2. Sobre la línea 7·8 se aplica la parte su·perior de la espalda.

Fuelle vertical en la sisa (4. 1.7)Se traza línea recta desde la punta del hombro punto 12 ae paralelo a 1·3. El punto 12 se escuadra hacia A y E-12.De 12 a 12yde~. a O la cantidad destinada al fuelle (12/14cm) E la MITAD DE 12·12 F la mitad de C-D. Se traza líneaF-E·H. De 12 a A y de e a 8 igual a E-12. Se traza línea de8 a A hacia G. De A a G igual que de E a H. Se traza líneade hombro 12·H·12. Sobre la línea 12-0 se traza el resto dela espalda.

Fuelle circular en la sisa (4.1.8)Se traza línea recta 12·0 desde la punta del hombro y pa·ralela a 1-3. Desde Ose traza el arco 0-12 hacia 8 y 12. De

12 a 12 la cantidad destinada al fuelle. C a la mitad de 12

12. De 12 a 8 igual a C·12. Se traza línea recta 0·8 haciaA. De O a D igual que de O a A. Se traza el hombro 12·012. Se escuadra 12-0·7. Sobre la línea 12·0se marca el res

to de la espalda correspondiente a la sisa.

Fuelle sencillo en la sisa (4.1.9)Se traza línea del canesú A·8 horizontal y a la mitad de lasisa. De 3 a O igual a A·B. Se traza línea recta de B-D. DeB a e y de D a E,la cantidad destinada al fuelle (12/14 cm).Se traza línea de e a E. Desde esta línea se marca el res·

to de la espalda correspondiente a la sisa.

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4.2.1.1

Pág.- 57

Pliegue en el escote. Delantero (4.3.1.2.)Se traza el escote de A a B.

Se sitúa el punto C donde se ubica el pliegue.Se traza línea C-D, paralela al canto.C se escuadra hacia G e !. de D a K -anchura del pliegue.De O a J anchura del pliegue. De K a H y de LaG, anchopliegue.De M se escuadra a N. Se curva el escote C-N y de N a G.De K a F igual que de D a 3. Se traza recta paralela a 3-14.De F a E igual que de O a C. Se curva el escote de G a E.

línea O-Z. De Oa Z igual de 3-14. Se trazan líneas N-V y M·U, paralela a O-Z. Se traza el escote de T a Z.

Espalda y delantero. Pliegues en el escote. Espalda(4.3.1.1.)Se traza el escote de la espalda de A a B.Se sitúa el punto C,ubicación del pliegue. Se traza C-D, paralela a 1-3. De O a F y de O a G, el fondo del pliegue.Se traza línea F-E paralela a O-G. El punto E se escuadraa H. Se curva el escote de C a H. De B a J igual que F-G.De 3 a 1, igual a F-G. De B se escuadra a J. Se curva H-J.De J a O de O a N de I a P y de P a M igual a F-D. Se trazalínea L-K, hasta el escote de este punto se escuadra R. Setraza J-R-N. Se traza recta N-M.

Pliegues en la falda (espalda) (4.3.2.1.)Se corta la espalda por la cintura. El punto 3 a la mitad de1-2.8 a la mitad de 6-7.

De 5 a 9 igual a 1-2. De 8 a 10 igual a 1-2. Se traza recta 9-10.De 4 a 11 y de 6 a 12 igual a 1-2. Se traza recta 11-12.La distancia 9-11 y 10-12 se divide por el número de pliegues multiplicado por tres. Como el diseño es de 4 pliegues,dividiremos por doce. Se trazan los límites del pliegue.

Pliegues en la falda (delantero) (4.3.2.2.)Se corta el delantero por la cintura. El punto 3 a la mitad de 1-2.3 a la mitad de 1-2. 8 a la mitad de 6-7.

De 5 a 9 igual a 1-2. De 8 a 10 igual a 1-2. Se traza recta 9-10.De4a 11 yde6a 12 igual a 1-2. Se traza recta de 11 a.12.La distancia de 9-11 y 10-12 se divide por el número de pliegues multiplicado por tres.

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4.2.1

GENESIS DEL PATRON,o-lJE UNA PRENDA DE VESTIR

Delantero con canesú y pliegue (4.2. 1. 1.)Se traza la costura horizontal del canesú de A a B.Se sitúa el punto C a la mitad de A a B.

Se traza línea C-E. paralela al canto. Los puntos E y F según el diseño. Se traza línea de D a G paralela a C-E. Elpunto H a la mitad de C a D. Se traza H-l paralela a C-E.

Delantero con dos pliegues (4.2, 1.2.)Se copia el pliegue uno (P1) limitando los vertices C-H-E-1.Se escuadran los puntos H e 1,copiando a ambos lados elpliegue (P1). Se copian otra vez los puntos H e 1, manteniendolos al mismo nivel. Se prolonga la costura superiorH-D e IG en la inferior, se copian los puntos O y G del (P2),se traza línea D-G, se invierte el P2 y a continuación se aplica la parte de la sisa que va sin los pliegues.

Delantero con tres pliegues (4.2.2.)Se divide la zona de pliegues en tres partes, quedando limitadas las zonas de cada uno (Pl) (P2) Y (P3).Se situará las piezas empezando por (P3), se adelantarándos veces el valor del ancho del pliegue y se colocar (P2),se adelantara dos veces el valor df'!l ancho del pliegue y secoloca (P1), todas las piezas de los pliegues se aplomaránsobre la línea horizontal del bajo. Aplicando (P1) se adelantarán dos veces el valor del pliegue aplicando a continuación la parte correpondiente a la sisa sin los pliegues. Paraafinar el hombro, debe de tenerse en cuenta que las piezasP1 , P2 Y P3, llevan el hombro definitivo. Sobre esta referencia y teniendo en cuenta que debe prolongarse el hombrohacia atras, es fácil dibujar el zig-zag de la costura.

Con pliegues en el escote (4.2.3.)Los límites del patrón normal son A-15-17-8-19-3-14 y A.Los pliegues están situados en el punto A, en el canto 14 yel tercero a la mitad de los otros dos.

Se escuadra B-A-!. De E a 1igual a E-A. Se traza l-C, paralelo a A-B. se curva el escote de laG. Se traza línea F-GS rozando el punto G y paralela al bajo. Se traza línea 14U, paralela al bajo. De 14 a R igual que de G a H.P a la mitad de R-14.J a la mitad de K-3. Se traza línea recta P-J. Securva el escote de H a P y de P a S. Se curva el escote PS Y S-T. De La Mde M a N y de N a O igual 3-C. Se traza

Pliegue doble vertical en el hombro (4.1.12)Se traza la línea vertical de 1 a 2 paralelo al centro de la espalda, situando el punto 1 a la tercera parte de la anchuradel hombro. De 2 a 4,Y de 2 a 7 la cantidad del fondo -:lelpliegue. Se traza lín&d 4-3 y 7-8 raralela a 1-2. De 7 a 8igual que de 4 a 3. Se traza el hombro 1-8. Se traza el hombro 8-14 paralela a 3-1. De 8 a 14 1/3 de la anchura delhombr0. 6 a la mitad de 8-14. Se trazan líneas 6-5 y 14-13paralelas a 1-2. De 13 a 10 y de 10 a 12 igual a 5-7. Se trazan líneas 10-9 Y 12-11, paralela a 12. De 10 a 9 igual a 56, de 12 a 11 igual que de 13 a 14. se traza el hombro 149-11. Sobre 'Ia línea 11-12 se traza el resto de la espaldacorrespondiente a la sisa.

GENESIS DEL PATRO~' -: DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Pliegue sencillo vertical en el hombro (4.1.11)Se traza línea vertical 1-2 paralelo al centro de espalda, situando el punto 1 a la tercela parte de la anchura del hombro. De 2 a 5 8 cm. el doble del pliegue (4.0cm). 7 a la mitad de 2 a 5. De 2 a 4 igual a 2-7. Se traza recta de 4-3,paralela a 1-2. De 5 a 6 igual a 2-1. De 7 a 8 igual a 4-3. Setraza el hombro 1-8-6. Sobre la línea 5-6 se marca el resto

de la espalda correspondiente a la sisa.

Fuelle invertido en la sisa (4.1.10)Se traza línea 12-C paralela a 1-3, siendo el punto 12 lapunta del hombro. Desde 12, se traza el arco de A a B. DeA a B cantidad del fuelle. C a la mitad de A-B. Se escuadra

12-C-A. De 12 a B igual a 12-A. Se escuadra 12-B-7. Setraza línea B-C. Sobre la línea 12-B se marca el resto de la es

palda correspondiente a la sisa.

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Costura3 nº 165 noviembre 1992 Costura3 nº 166 diciembre 1992

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GENESIS DEL PATRONAJE r>¡:: UNA PRENDA DE VESTIR

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Costura3 nº 166 diciembre 1992

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Cuerpos ajustados y vuelos (5.1.0.)

1.Ceñidos.Se trata de adaptar la prenda a la cintura por ello hemos deconocer las medidas anatómicas para poder calcular el vaciado de las pinzas y su posterior variación.Las medidas necesarias son: Torax máximo, Pecho, Desahogo y cintura.Se determinará la medida Base que es igual a la medida depecho más de Torax máximo más desahogo.

Base = Pecho + Desahogo.

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La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco

partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo:Torax máximo = 52,0 - Pecho = 50,0 - Cintura = 42.0-Desahago = 7.0Base = Pecho + desaho~J: 50.0 + 7.0~ 57.0Diferencia = Base - Cintura; 57.0 - 42.0 = 15.0Unidades de ceñido = 15.0/5 = 3.00

Zonas de aplicación:1.- En la costura de centro de la espalda = 3.0 cm2.- En una pinz'l situada a la mitad de la espalda = 3.0 cm.3.- En la costurá lateral de la espalda.4.- En la costura lateral del delantero.

5. - En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado será igual a la 1/5 de la diferencia entre Base y Cintura másla diferencia entre Torax y Pecho.

Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidasdebe verificarse midiendo la cintura del patrón y comprobarla con la medida anatómica.

Cuerpo de una sola pieza ceñido en cintura-costadillo(5.1.1.)Se corta la espalda por el costadillo formándose dos piezasAyB.Se corta el delantero por el costadillo, piezas C y D.Se sitúa la pieza A en posición vertical al O del tejido.Se cierra la pinza de espalda, abriéndose el costadillo enforma de pinza (Pl).Se unen las piezas C y B por la costura lateral. (16-19)Se unen por último las piezas D con C cerrando la pinza depecho (P2)El conjunto está limitado por los puntos 1-12-13-7-15-1314-3-3.

Se redondea el bajo.

Cuerpo de una sola pieza ceñido en cintura-pinzas rectas(5.1.2.)Se corta el patrón de espalda y delantero por la costura dela pinza al hombro.Al cortar la espalda se forman las piezas A y B.Al cortar el delantero se forman las piezas C y D.Se sitúa la pieza A al O del tejido (1-3)Se cierra la pinza inferior de la espalda (Pl) abriéndose lasuperior. Se unen las piezas C y B, uniendo las costuras 715 Y 7-19.Se cierra la pinza del delantero, juntando las piezas D y C.El conjunto está limitado por los puntos 1-12-13-7-15-1314-3 Y 3.

2.-Acampanados.

Espalda (5.2. 1.)Debe de precisarse la cantidad de cuelo de la espalda (V).

En el caso que nos ocupa estimaremos úr, vuelo de 20 cm.Se traza línea recta de B a C situando el punto C a la mitaddel bajo y paralelo a la línea 1-2. Se corta el patrón de la espalda por esta línea quedando separadas las dos piezas.El vuelo se aplica de la siguiente forma:De 2 a A - 1/4 del vuelo = 5.0 cm. Se traza la recta 1-ADe C a D - 1/2 del vuelo = 10.0 cm. Se une D con B.De 15 a E - 1/4 del vuelo - 5.0 cm. Se traza la línea de costado de 7 a E.

Delantero (5.2.2.)Se cierra la pinza de pecho por la línea 11-8La pinza queda de esta forma trasladada en A-11-B, que eneste caso al no vaciarla contribuye a dar vuelo en el delantero.

De B a C igual a 11-8 más la mitad del vuelo.Se redrmdea el bajo.

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Costura3 nº 166 diciembre 1992 Costura3 nº 166 diciembre 1992

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;; 19,1.

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3.- Con costadillosSe divide la espalda en dos parte justo por la mitad de lacintura definiendo la costura en forma de costadillo en la si

sa punto 1. Se traza la curva del costadillo de 1 a 4.La pieza queda separada en dos partes:

Delantero lateral (5.3.2.4.)Se cierra la pinza por la línea 0-1De 4 a 6 y de 5 a 7 -1/5 de 4 a 5.Se trazan líneas rectas de O a 6 y de 1 a 7.De 7 a 8 y de 3 a 9 - 1/4 de vuelo.Se trazan líneas rectas de 6 a 8 y de 7 a 9.

Delantero centrat (5.3.2.3.)de 4 a 6 - 1/5 de 4 - 5. Se traza recta de O a 6.De 2 a 8 - 1/4 de vuelo.Se traza línea recta de 2 a 8.

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Delantero.Se divide el delantero longitudinalmente pasando por elpunto O en dos partes:

Espalda lateral (5.3.2.2.)de 1 a 12 la ubicación de la costura a nivel del hombro.

Se traza línea costura de pinza 5-12.De 6 a 9 y de 3 a 8 - 1/5 de 3 a 6.Se trazan líneas de 5 a 9 y de 4 a 8.de 2 a 10 y de 7 a 11 - 1/4 DE VUELO.se traza lineas de 8 a 10 y de 9 a 11.De C a D. Se traza H-I paralela a C-E.

Espalda central (5.3.2. 1.)De 1 a 121a ubicación de la costura a nivel de hombro.

De 3 a 8 y de 6 a 9 -1/5 de la distancia 3-6.Se trazan líneas rectas de 8 a 12 y de 5 a 9.De 2 a 10 y de 7 a 11 - 1/4 de vuelo.Se trazan líneas de 8 a 10 Y de 9 a 11.

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5.3.1,:1.

Delantero (5.3. 1.2.)Se corta el patrón por la cintura y se traza la pinza 8-9.Se cierra la pinza original 8-10 quedando abierta la nuevapinza 9-8-12.Se traza la línea 8-1 ,..,aralela al canto. De 1 a 8 largo falda.Se traza línea 0-2 y 0-3.Se escuadra 0-2-12 y 0-3-5.De 2 ii 13 igual que de 6 a 11. Se traza el canto 6-13.De 3 a 4 igual que de 7 a 11. Se traza recta de 4 a 7.De 4 a 5 - 1/4 de vuelo. Se traza recta de 7 a 5.

Se redondea el bajo.

2.-Partida verticalmente.

Se divide la espalda partiéndola verticalmente por la mitadformandose dos partes:

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3.-Vuelo.

1. Partido por la cintura

Espalda (5.3. 1. 1.)

Se corta el patrón por la cintura línea 8-9.El punto O a la mitad de 8-9.De O a 1 largo de la falda.De 1 a 2 y de 1 a 3 la cuarta parte del vuelo.Se traza línea recta de O a 2 y de O 1 3.Se escuadra 0-2-5 u 0-3-7.

De 2 a 4 y de 3 a 6 igual que de O a 8.Se trazan las líneas 6-8 y 4-9.De 4 a 5 y de 6 a 7 la cuarta parte del vuelo.Se traza línea recta de 6 a 7 y de 5 a 9.Se escuadra 3-0-9 y 3 = 6.Se redondea la costura 6-0-9 y el bajo 5-1-7.

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Costura3 nO166 diciembre 1992 Costura3 nº 166 diciembre 1992

7071

Pág.- 64 GENESIS DEL PATRONr- DE UNA PRENDA DE VESTIR

1GENESIS DEL PATRONA.'~ 'lE UNA PRENDA DE VESTIR

,Pág.- 65

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(H) Parte media posterior.(1) Parte inferior lateral.

Separación de pecho-cintura y cadera (5.4.3)Parte superior uniendo las piezas A y FParte media uniendo las piezas B-C-G y H.Parte inferior uniendo las piezas D-E-I-J

Las piezas A-B y O al hilo.

Pliegue en cintura y vuelo en cadera (5.4.4)La pieza de la parte superior sin variación.En la parte media de espalda y delantero se intercalará unpliegue de forma que las costuras de unión queden horizontales.

El fondo del pliegue a gusto.En la parte inferior abriremos las piezas del delantero (O yE) aplicando de 1 a 2 y de 3 a 4 la 1/5 del vuelo total.Para la espalda aplicaremos de 2 al, de 3 a 4 y de 5 a 6 la115del vuelo total.

Dispuestas las piezas podemos realizar varias transformaciones.

5.4.2

(A) Parte superior limitado por la pinza.(B) Parte media delantera.(C) Parte media lateral.(O) Parte inferior delantera.(E) Parte inferior lateral.(F) Parte superior.(G) Parte media lateral.

Espalda:

Delantero:

Composición de distintas piezas (5.4.2)Dispuestos los patrones de la forma indicada anteriormente quedan divididos en diez piezas, cinco en la espalda ycinco en el delantero:

4.-Supresión de costuras.

Ceñido total en espalda y delantero (5.4.1)Como en los casos anteriores (5.1.0) se ciñe la parte superior del cuerpo.En la parte inferior cuyo nivel corresponde al nivel del talle,se definen las pinzas de ceñido (2 y 5) costados (1 y 4) Ycentral (3).Se verifica que el nivel de cadera coincida como mínimo ala medida de cadera anatómica.

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5.3.3.3

Delantero lateral (5.3.3.4)Se corta la costura del costadillo y se cierra la pinza por 0-1.De 4 a 6 y de 5 a 7 - 1/5 de la distancia 4-5.Se trazán líneas rectas de O a 6 y de 1 a 7.De 2 a 8 y de 3 a 9 - 1/4 del vuelo deseado.Se traza línea recta de 6 a 8 y de 7 a 9.

Delantero central (5.3.3.3)De 4 a 6 - 1/5 de la distanci" 4-5.Se traza línea de O a 6.De 2 a 8 - 1/4 de vuelo.Se traza Iíned recta de 6 a 8.

De 3 a 2 igual que de 1 a O.

Se corta el delantero quedando formado por dos piezas.

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Delantero

Se sitúa la altura de costadillo según diseño punto 10.Se traza la curva del costadillo de 10 a O.

Espalda central (5.3.3.1)De 3 a 8 y de 6 a 9 - 1/5 de 3 a 6.Se traza recta de 4 a 8 y de 5 a 9.De 2a 10yde7a 11 -1/4 de vuelo.Se trazan líneas rectas de 8 a 10 Y de 9 a 11.

Espalda lateral (5.3.3.2)De 3 a 8 y de 6 a 9 - 1/5 de 3 a 6.Se traza líneas rectas de 4 a 8 y de 5 a 9.De 2 a 10 Y de 7 a 11 - 1/4 de vuelo.Se trazan líneas de 9 a 11 y de 8 a 10.

Costura3 nº 166 diciembre 1992Costura3 nº 167 enero 1993

7265

Pág.' 66 GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 67

Forma de ceñir el cuerpo.Hemos analizado anteriormente la forma más idónea de ceo.ñir la prenda de una manera puramente teórica. Procederemos seguidamente a estudiar los sistemas de ceñido teniendo en cuenta las características de diseño.

Espalda por centro, pinza y costado (6. 1)Se determinará la medida BASE que es igual a la medidade pecho más de TORAX MAXIMO + DESAHOGO Y laCINTURA ANATOMICA.



partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo:TORAX MAXIMO = 52.0 - PECHO = 50.0 - CINTURA =42.0DESAHOGO = 7.0BASE = PECHO + DESAHOGO; 50.0 + 7.0 = 57.0DIFERENCIA = BASE - CINTURA; 57.0 - 42.0 = 15.0Unidades de ceñido = 15.05 = 3.00

Zonas de aplicación:1. En la costura de centro de la espalda = 3.0 cm (3-B)2. En pinza a la mitad de la espalda = (C)3. En la costura laterql de la espalda. = (16-A)

Delantero por pinza y lateral (6.2)Para el delantero tenemos:

1. En la costura lateral del delantero = (19-A)2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado se

rá igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURAmás la diferencia entre TORAX y PECHO = (B)

Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidasdebe verificarse midiendo la cintura el patrón y comprobarla con la medida anatómica.

Espalda: Lateral. A pieza ceñido en cintura-costad/1l0 (6.3)Si la prenda es ligeramente entallada y si por mandatos de diseño no podemos usar todos los recursos posibles de ceñido,aplicaremos en la espalda de A a 16, la 1/10 de 3 a 15.

Delantero: Lateral (6.4)De 19 a A aplicaremos la 1/10de3a 19.Se traza linea de costura de costado de 8 a A.

Es delicado aumentar la cantidad de ceñido pues puede traducirse en un desconcertante desaplomo de la prenda queda la sensación de que la prenda es estrecha de delantero;no entra y sobra de anchura de sisa.

Espalda: costad/tlo (6.5)De 3 a B - una unidad de ceñido.Se traza línea de la costura centraI1-B.DA 16 a A - una unidad de ceñido.Se traza línea de costura lateral de 7 a A.El punto C a la mitad de A a B.Se escuadra de C a D.

Vaciado de pinza en el punto C igual a una unidad de ceñido.El punto 15 a la mitad de la altura de sisa.Se traza la curva del costadillo.

Espalda partida (6.6)En caso de la espalda partida, por medio de una costuradesde la pinza al hombro, el proceso de ceñido será similar a la anterior.De 3 a B - una unidad de ceñido.Se traza línea de costura central 1-B.De 16 a A - una unidad de ceñido.Se traza línea de la costura lateral 7-A.

El punto C a la mitad de A-B.Se escuadra de C a D.

Vaciado total de pinza en el punto C igual a una unidad deceñido.

Se traza la pinza.El punto E determinado según el diseño.Se traza la costura de D a E.

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Costura3 nO167 enero 1993 Costura3 nO 167 enero 1993

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Pág.- 68 GENESIS DEL PATRONAJr 'c:: UNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONAJE' ~<:: UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-69

Delantero costadillo (6.7)De 19 a A - una unidad de ceñido.Se traza línea de costura lateral A-8EL punto 11 se escuadra hacia B.El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAXMAXIMO.

Se corta la curva del costadiiio de C a 11 y se cierra la pinza por la línea 11-B.

Delantero partido (6.8)De 19 a A· una unidad de ceñido.Se traza línea de costura lateral A-8.El punto 11 se escuadra hacia B.El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAXMAXIMO.

Se traza la línea de costura de pinza procurando que de 13a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espalda, con el fin de que ajuste costura con costura.Se corta la pinza C-11 y se cierra la convencional por la línea 11-B.

Prendas de una sola pieza.- Capas.En ciertas circunstancias y teniendo en cuenta las materiasempleadas, cuero, plásticos, fieltro, tejidos no tejidos (fIiseIina) etc., permite la confe •ción de prendas con supresiónde algunas costuras.

Canesú en el delantero (7. 1. 1)

Se traza y éorta la costura del canesú del delantero A-B.La parte superior del delantero se aplica hombro con hombro en la línea 10-12.Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línéa 6-7.

Canesú en la espalda (7.1.2)Se traza y corta el canesú de la espalda A-B, según diseño.La parte superior de la espalda se aplica hombro con hombro en la línea 10-12.Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línea 6-7.

Espalda delantero y manga de una so,k pieza (7. 1.3)Se une la espalda y delantero por el hombro 1-2.De 2 a 3, el largo de la manga según modelo.

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De 6 a 7 y de 8 a 9 de 6 a 10 cm.Se trazán líneas rectas de 5 a 7 y de 4 a 9.Se redondean las costuras laterales.

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Costura3 167 enero 1993

Pág.- 66 GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 67

Forma de ceñir el cuerpo.Hemos analizado anteriormente la forma más idónea de ceo.ñir la prenda de una manera puramente teórica. Procederemos seguidamente a estudiar los sistemas de ceñido teniendo en cuenta las características de diseño.

Espalda por centro, pinza y costado (6.1)Se determinará la medida BASE que es igual a la medidade pecho más de TORAX MAXIMO + DESAHOGO Y laCINTURA ANATOMICA.



partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo:TORAX MAXIMO = 52.0 - PECHO = 50.0 - CINTURA = 42.0DESAHOGO = 7.0BASE = PECHO + DESAHOGO; 50.0 + 7.0 = 57.0DIFERENCIA = BASE - CINTURA; 57.0 - 42.0 = 15.0Unidades de ceñido = 15.05 = 3.00

Zonas de aplicación:1. En la costura de centro de la espalda = 3.0 cm (3-B)2. En pinza a la mitad de la espalda = (C)3. En la costura later'!l de la espalda. = (16-A)

Delantero por pinza y lateral (6.2)Para el delantero tenemos:

1. En la costura lateral del delantero = (19-A)2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado se

rá igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURAmás la diferencia entre TORAX y PECHO = (B)

Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidasdebe verificarse midiendo la cintura el patrón y comprobarla con la medida anatómica.

Espalda: Lateral. A pieza ceñido en cintura-costadillo (6.3)Si la prenda es ligeramente entallada y si por mandatos de diseño no podemos usar todos los recursos posibles de ceñido,aplicaremos en la espalda de Aa 16, la l/lO de 3 a 15.

Delantero: Lateral (6.4)De 19 a A aplicaremos la 1/10 de 3 a 19.Se traza línea de costura de costado de 8 a A.

Es delicado aumentar la cantidad de ceñido pues puede traducirse en un desconcertante desaplomo de la prenda queda la sensación de que la prenda es estrecha de delantero;no entra y sobra de anchura de sisa.

Espalda: costadl1lo (6.5)De 3 a B - una unidad de ceñido.Se traza línea de la costura central l-B.DA 16 a A - una unidad de ceñido.Se traza línea de costura lateral de 7 a A.El punto C a la mitad de A a B.Se escuadra de C a D.

Vaciado de pinza en el punto C igual a una unidad de ceñido.El punto 15 a la mitad de la altura de sísa.Se traza la curva del costadillo.

Espalda partida (6.6)En caso de la espalda partida, por medio de una costuradesde la pinza al hombro, el proceso de ceñido será similar a la anterior.De 3 a B - una unidad de ceñido.Se traza línea de costura centraI1-B.De 16 a A - una unidad de ceñido.Se traza línea de la costura lateraI7-A.El punto C a la mitad de A-B.Se escuadra de C a D.

Vaciado total de pinza en el punto C igual a una unidad deceñido.

Se traza la pinza.El punto E determinado según el diseño.Se traza la costura de D a E.

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Costura3 nO167 enero 1993 Costura3 nQ 167 enero 1993

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Pág.- 68 GENESIS DEL PATRONAJr -'': UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJF ~<:: UNA PRENDA DE VESTIRPág.-69

De 6 a 7 y de 8 a 9 de 6 a 10 cm.Se trazán líneas rectas de 5 a 7 y de 4 a 9.Se redondean las costuras laterales.

Delantero costadiflo (6.7)De 19 a A - una unidad de ceñido.Se traza línea de costura lateral A-8

EL punto 11 se escuadra hacia S.El vaciado total de pinza en el punto S es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAXMAXIMO.

Se corta la curva del costadiilo de C a 11 y se cierra la pinza por la línea 11-8.

Delantero partido (6.8)De 19 a A - una unidad de ceñido.Se traza línea de costura lateral A-8.

El punto 11 se escuadra hacia S.El vaciado total de pinza en el punto S es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAXMAXIMO.

Se traza la línea de costura de pinza procurando que de 13a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espalda, con el fin de que ajuste costura con costura.Se corta la pinza C-11 y se cierra la convencional por la línea 11-8.

Prendas de una sola pieza.- Capas.En ciertas circunstancias y teniendo en cuenta las materiasempleadas, cuero, plásticos, fieltro, tejidos no tejidos (fIiseIina) etc., permite la confe ción de prendas con supresiónde algunas costuras.

Canesú en el delantero (7.1. 1)Se traza y corta la costura del canesú del delantero A-S.La parte superior del delantero se aplica hombro con hombro en la línea 10-12.Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línéa 6-7.

Canesú en la espalda (7.1.2)Se traza y corta el canesú de la espalda A-S, según diseño.La parte superior de la espalda se aplica hombro con hombro en la línea 10-12.

Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línea 6-7.

Espalda delantero y manga de una sc,~ pieza (7. 1.3)Se une la espalda y delantero por el hombro 1-2.De 2 a 3, el largo de la manga según modelo.

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1 Costura3 nº 167 enero 1993

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Costura3 167 enero 1993

Pág.-70 GENESIS DEL PATRONA!e: DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONA ';;JE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.- 71

Despieze para manga ranglan (7.1.4)El mismo procedimiento que en el caso anterior con las siguientes variaciones:De 1 a 6 costura del escote según modelo.De 1 a 7 costura del escote según el modelo.Se trazán líneas rectas de la costura 6-8 y 7-9.

Capa entera (7.2. 1)Se sitúa el patrón de la espalda al hilo del género.Se prolonga la línea 2-1 hacia el punto 8.Se unen las puntas del escote 11 de esralda con 10 del delantero.

Se traza el contorno del delantero.

Sobre la línea 2-B, se escuadra el punto 10 localizando O.

Desde O y con radio 0-2, se traza el arco del baja hasta elpunto B.

Capa tres cuartos (7.2.2)Tipo de capa con menos vuelo.Se sitúa la espald::: en posición vertical.Se unen los puntos de escote 11 y 10 de espalda y delanterorespectivamente, uniendo las dos piezas por el hombro.Desde los puntos 10 Y 11 Y con radio en el punto 2 se traza el arco del bajo.

Capa con costura en el hombro (7.2.3)Se sitúa la espalda al hilo del género.Se coloca el delantero colocando el canto perpendicular alcentro de espalda, coincidiendo el punto 12.Se prolonga el centro de espalda y del delantero formándose el punto O.

Desde el punto O y con radio 0-2, se traza el arco del bajo2-A.

Capa con costura en el hombro y laterales (7.2.4)Se trata de un tipo de capa con costuras de hombros y laterales con la ventaja que se usa menos tejido con menosdesperdicio.

Se traza línea de costura de 5 a 3, hacia 6.

Se prolonga el hombro hasta el punto 6.De 6 a 7 y de 7 a 8,1/10 de BASE.Se traza la curva de 7 a 8.

Delantero (7.2.4.2)De 1 a 3 y de 2 a 4,1/10 de BASE.Se traza recta de 3 a 4.De 4 a 5,1/5 de 3 a 4.Se traza línea de costura de 5 a 3, prolongando hacia 6.

De 6 a 7 y de 7 a 8, 1/10 de BASE.Se traza la curva de 7 a 8.Al canto se le adelantan tres centímetros para el cruce.

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Capa sin costura lateral (7.2.5)Igual que la espalda y delantero estudiados anteriormentepero juntando la costura lateral por los puntos 2-3-8.

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Espalda (7.2.4. 1)De 1 a3yde2a4, 1/10deBASE.Se traza recta de 3 a 4.De 4 a 5, 1/5 de 3 a 4.

Costura3 nº 167 enero 1993 Costura3 nO 167 enero 1993

70 71

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Pág.- 72 GENES:S DEL PATRONA", lE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJ' 'E UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-73

Cuadro de tallas de aplicación práctica.

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A-X-C Y B-X-D

Formación de las cuatro pinzas básicas (B. 1.5)Cerrando las separaciones uniéndolas por el punto (X) seforman cuatro pinzas básicas limitadas por las siguientescosturas.

8.1.2 •

Separación de ios rectángulos interiores (B. 1.4)La separación de estos rectángulos para la posterior conformación de las distintas copas, será igual al doble de ladif,,,encia entre la medida de TORAX MAXIMO y la de PECHO.

33353739414345474951533335373941434547495153384042444648505: 54 565838 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Cúpa AA

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o A la mitad de 5 a 8.A-5 2.0 centímetros.

B-O Igual a A-O.C.O Igual a A-O.D-O Igual a A-O.

Trazado de la espalda y delantero. (B. 1. 1)

El patrón de la espalda y delantero corresponde al del cuerpo masculino sin DESAHOGO, o sea que la BASE seráigual a la medida de PECHO.El trazado de la base del seno en forma de circunferenciase realiza de la siguiente forma.

Se escuadra de C a D.

Desde el punto O se traza la circunferencia A-B-C y D.

TallaSub-mamarioPechoTorax máximoTorax máximoTorax máximoTorax máximoTorax máximoTorax máximo

El perímetro sub-mamario, exclusivo para este tipo de prendas se tomará horizontalmente, ajustada al cuerpo y alrededor del mismo, justo por debajo de los senos.Se anotaráes su semi-perímetro.

Medidas/cuadros de tallas

Medidas anatómicas: Pecho. Torax máximo y Sub-mamario.

Correlaciones.

Talla = Semiperímetro Sub-mamario. Limites (33/53)Pecho = Talla + 5.00 cm.Torax máximo = Pecho + Copa.

Corsetería/Sujetador.Estudia la prenda ajustada al cuerpo y que cubre los senos.La prenda puede llevar espalda completa normal o limitarse a un ceñidor o a un apoyo del mismo en el escote de laespalda.El delantero consta de dos piezas básicas:El cuerpo y las copas.El cuerpo lleva perfectamente limitada la base de los senos,donde se acoplan los Oque conforman el delantero y sirvende apoyo a las costuras de las copas.Las copas pueden ser de una, dos, tres o mós piezas estando condicionadas que las costuras de unión de las mismas, han de pasar forzosamente por la punta del seno.

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Formación de los rectangulos interiores (B.l.3).El rectangulo E-F-G y H lo podemos dividir a su vez en cuatro rectangulos:

Limitación rectangular (B. 1.2)Con el fin de facilitar el proceso operatívo de las transformaciones limitaremos la circunferencia con un rectanguloE-F-G yH.

10

5

Diferencia

(Torax y Pecho)

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....... 1.00

....... 2.00

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....... 5.00

5.006.007.008.009.0010.00

8.1.1

Diferencia

(Torax ysub-mamaría)

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COPA AA .COPA ACOPABCOPACCOPADCOPA E

Denominación

Normalización de copas en función a pecho y torax.

Costura3 nO167 enero 1993 Costura3 nO168 febrero 1993

72 73

Pág.-74 GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-75

Curvatura de la costura de la pinza. Pinza base rectangular. (8.2. 1. 1)Deben curvarse las costuras de las pinzas con el fin de con-dicionarla a la forma semi-esférica del seno. .Por ello trazaremos las curvas A-X-C y B-X-O a ambos la-dos. .Estas piezas coinciden con la base rectangular en (8.1.2).

Pinza de base circular (8.2. 1.2)Curvadas las costuras de las pinzas pOdemos limitar la COPA en línea curva que coincidira con el trazado 8.1.1).

Supresión de las pinzas. Base rectangular (8.2.2. 1).En la copa de base rectangular, podemos suprimir la pinzavertical cerrando la pinza B-X, uniendo sus costuras. En este caso la O estará formado por tres piezas: E-F-C-A; A-XO-H y C-G-O-X.

Base rectangular (8.2.2.2)La supresión de la pinza se hace de forma similar a la anterior cerrando la pinza B-X. Las tres piezas son A-B-C, AO-X Y C-O-X.

Copa de dos piezas. Pinza vertical. (8.2. 3. 1)Con la base rectangular podemos trazar la pinza verticalcurvando B-X-D en ambos lados. Las dos piezas están li

mitadas por: E-H-D-B y F-G-D-B

Base rectangular (8.2.3. 1)Cerrando las pinzas horizontales se abrirá la pinza verticalquedando la cop" limitada por dos piezas: la superficie EB-F-C y la inferior A-C-G-O y H.

Base circular (8.2.3.2)Cerrando las pinzas ho;izontales A-X y X-C se abrirá la pinza vertical C-X-O formando dos piezas A-B-X-D y B-C-D-X.

Copa de dos piezas. Pinza horizontal. Base rectangular(8.2.4.1)Con la base rectangular podemos trazar la pinza horizontalcurvando A-X-C. en ambos lados.

Copa de dos piezas. Pinza horizonfal. Base circular (8.2.4.2)Cerrando las pinzas verticales B-X y X-O se abrirá la pinzahorizontal A-X-C formándose dos piezas: A-B-C y A-O-C.

Copa de una sola pieza base recfangular (1' 2.5.1)Cerrando primeramente la pinza X-B y cerrando despuéscada una de las pinzas laterales la A-X y la X-C. La únicapinza formada por los límites O-X-O se redondeara para facilitar su acoplamiento.

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Copa de una sola pieza con base circular (8.2. 'i.2)Exactamente igual que el anterior estando formada la pieza por los límites O-A-B-C-D-X.

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Costura3 nº 168 febrero 1993 Costura3 nº 168 febrero 1993

74 75

Pág.-76 GENESIS DEL PATRONAJE r- UNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-77

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Delanteros (9.2)La característica de estas prendas es el cuello y solapa decorte sastre. Pueden ser rectas o cruzadas y la pinza vertical que corresponde a la espalda partida o con costadillos.

Con costadillo (9. 1.4)Se trata de la espalda sin costura central, por lo tanto se trazará línea recta de 1 a 2 que será el lomo del género.El punto W a la mitad de 3-G.De 2 a X igual que de 3 a W: •Se traza línea recta de X a W hasta Y.El punto W se vacia 3 cm en total.El punto 15 a la mitad de 9 a 13.Se traza la costura del costadillo tal como indíca el diseño.

Partida (9.1.3)Se traza de la espalda sin costura central por lo tanto se trazará una línea recta d" 1 a 2 que será el lomo del género.El punto W a la mitad de 3-G.De 2 a X igual que de 3 a W.Se traza una línea recta de X a W hasta Y.

En el punto W se vacia 3 cm en total.En el punto X se vacia 2 cm. en total.

Desde el escote al punto Z la misma distancia que de1~ aA en el delantero.Se traza la costura del costadillo tal como se indica en elmodelo.

Patron base (9.2.1)Igual al trazado normalizado con un largo a la mítad de laESTATURA (7a) igual a A-OEl DESAHOGO igual al de la espalda de 8 a 10 cm.

Entallado (9.2.2)Sobre la misma planificación de la espalda desarrollaremosel delantero de la siguiente forma:De Fa H - 1.5 cm. Se trazan las curvas del costado 9-H y H-E.De 10 al - 15 cm.

De 2 a Z igual que de 6 a 10. Se traza recta I-Z.y -N altura bolsillo a la mitad de M-J menos 2 cm.De N a P - anchura de bolsillo a 1/3 de PECHO.

de P a W - 2cm. 8etraza línea de pinza W-8quesevacia2cm.De J a 2 - Igual que de 6 a 11.Se traza recta 11 • M- J. De M a Y - 2cm. De M a X - 1cm.

De J a K - 2 cm. Se traza la pinza 11-X-J y 11-Y-K.De 2 a L se bajan 2 cm. Sf! traza línea inclinada del bajo E-L-R.De LaR - 2 cm. para el cruce. S quiebre de solapa a gusto.Se traza el canto de R a S - paralela a 2-6.De 13 a T -2cm. para el quiebre de solapa. Se traza de S a T.De T a U - anchura de solapa más su mitad. Se escuadraT-U-O. / De U a O - anchura de solapa.Se traza el canto de solapa S-U.

Entallada (9. 1.2)De 3 a C se entallan tres centimetros.

De 2 a O se entallan dos centímetos. Se traza costura 1-C y D.TALLA=SEMIPERIMETRO/SUB~AAMARIO. Límites (33/35)Se traza línea recta de 9 a E, leal izando F.De Fa G • 4 cm. Se traza línea recta 9-G y ligeramente curvada de G a E.

La anchura de escote de espalda (1-12) se aumentara 1 cm.

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Chaquetas tipo sastre.La chaqueta tipo sastre es una de las prendas clásicas delindumento femenino. Se trata de una prenda de aire masculino con unos procesos de confección propios de esta especialidad pero que deben llevar unas pinceladas de coquetería femenina que le proporcionan una característicasingular.

8.2.5.3

Copa de una sola pieza base circular escotada (8.2.5.3)En la práctica la parte superior de la copa esta más o menos escotada dejando al descubierto la parte superior delseno por lo que se bajará el punto B hacia 1, la cantidad quese estime oportuna según el modelo. La copa en este casoestará limitada por los puntos D-C-l-A-D y X.

Patrón base (9. 1. 1).

El largo normalizado corresponde a la 1/2 de ESTATURA (7a)El DESAHOGO de 8 a 10 cm.

El trazado exactamente igual que el patrón de CUERPO.mara horizontalmente, ajustada al cuerpo y alrededor delmismo.

Espalda.ES\lldiaremos primeramente las variantes de transformación de esta pieza a través de:

Costura3 nº 168 febrero 1993 Costura3 nº 168 febrero 1993

76 77

Pág.-78

Con costadillo y cruzada (9.2.3)Igual al anterior variando la cantidad del cruce y la forma dela pinza en forma de costadillo.Se dibuja y corta la costura del costadillo de A a 11.Se cierra la pinza de 11 a 8.El costadillo está formado por la pinza curvada A-11-B.De LaR - anchura de cruce a la 1/4 de PECHO como máximo.

Se traza el canto de R a S paralela a linea de construcción.El punto S altura de quiebre a gusto. .De 13 a T - 2 cm para el pié de cuello.Se traza la linea rle quiebre T-S.De T a D - anchura de solapa más su mitad.De D a U - anchura de solapa.Se traza el canto de solapa A-U según el modelo.

9.2#3 '

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Costura3 nO168 febrero 1993

78

GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Mangas

1.- Sueltas

De una sol, pieza (10.1.1)Se traza inicialmente la [,tANGA BASE detallada en (1.3.3)Sobre el trazado normal las distintas mangas sufren las siguientes variaciones:

Con pliegue o pala en la costura central (10.1.1.1)Se traza la semi-manga correspondiente a la parte del delantero 1-5-18 y 3.De 1 a 1 y de 3 a 3 el doble de la cantidad destinada paraelpliegue (5 cm).A partir de la línea 1-3 se dibuja la parte de la manga correspondiente a la espalda 1-3-19-4.

10.1.1.1


Con costura central (J'J.1.1.2)Se traza de una manga de una sola pieza con la costuracentral está situada en la hoja cimeta.Se traza la semi-manga correspondiente a la parte del delantero 1-5-18 y 3. aplicando la costura 5-18 en posiciónvertical.

Sobre la costura 5-18 se aplica la costura de la parte de laespalda 4-19. La costura de cierre será la 1-3.

Costura3 nO168 febrero 1993

Pág.·79

Con frunces en la copa. (' 0.1.1.3)Se traza linea central 0-3.

De O a 3 - largo de la manga igual a 1-3.De O a 1 - la cantidad destinada para fruncir media manga(5 cm)Se trazan líneas rectas de 1 a 3.

Sobre la linea 1-3 se aplican indistintamente la parte correspondiente a la espalda y delantero.

10.1.1.2

10.1.1.3

79

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Pág.-80 GENESIS DEL PATRONAJF DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-81

Con vuelo en el bajo (10.1.1.4)Se traza línea central 0-3.

De O a 3 -largo de manga igual a 1-3.Se escuadra 1-0-3 a ambos lados.

De O a 3 - la 1/4 parte destinada al vuelo. (20 cm. en total)De 3 a 18 igual a 2 - 5. Se traza recta de 5 a 18.De 18 a A - 1/4 del vuelo (5 cm). Se traza línea costura 5-A.De 3 a 19 igual a 2-4. Se traza línea recta de 4 a 19.De 19 a B - 1/4 de vuelo (5 cm). Se traza línea de costura5-B. Se redondea el bajo A-O-B.

Corta de bollo (10. 1. 1.5)

La línea de sisa de la manga igual a 5-4.A la mitad de 5-4.

Se escuadra A hacia O y 3 sobre la línea 5-4.De A a O igual que A a 4.Se traza línea recta de O a 4 y de O a r.Sobre la línea 0-5 y desde 5 se aplica la parte delantera dela manga (O).Sobre la línea O - 4 Y desde 4 se aplica la parte de la espalda (E). De O a 6 - igual que de 1 a 2.Se complementa el contorno de la copa trazando 1-6-1 .De 5 a C y de 4.a C - cinco centímetros.De C a 18 y de C a 19 - 5 cm. Se traza la costura 5-18 y 4-19.

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Con pliegues encarados en copa (10 1.1.6).Los puntos 4-5 igual a la manga norr;al.El punto A la mitad de 4-5. El punto A se escuadra a 6.De A a O doble de la distancia 1-2 en la manta (altura copa).Se trazan líneas rectas 5-0 y 0-4.Sobre 5-0 se aplica la parte delantera de la manga (O).Sobre 4-2 se aplica la parte trasera de la manga (E).Se prolongan los puntos 1-2 O hacia 5.De 5 a 6 - igual que de 5 a 1. Desde 5 se traza el arco 1-61.De 6 a B y de 6 a C - 1/3 del arco 1-6.Se trazan las curvas 1-B, B-C y C-1.De 4 a D y de 5 a O - 5 cm.De O a 18 t de O a 19 - 5cm.

Se trazan las costuras con forma de 5 a 18 y de 4 a 19.

De bollo con frunces en costura (10.1.1. 7)Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente al delantero formándose las piez, 3 (AA) Y (BB).Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente a la parte de la espalda formándose las piezas(CC) Y (OD).De 15 a 151a 1/4 parte de la anchura de la manga normal4-5.De 14 a 12 igual que de 15 a 15 centrado al.De 13 a 13 igual a 15 - 15.De 1 a A - 1/3 de la distancia 1-B.

Se traza la curva de la manga 13-A-15.Las curvas 5-15 y 13-4 corresponden al trazado normal.La banda inferior con una longitud igual a 13-15 y una anchura de 3 cm.

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Costura3 nº 168 febrero 1993 Costura3 nº 169 marzo 1993

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Pág.-82

Corta con el bajo con vuelo (10.1.1.8)Se divide la manga en cuatro parteo iguales (AA), (BB),(CC), y (DO).Se trazan las líneas 6-8 y 4-9.De 3 a O - 1/6 del vuelo total(24 cm).Se traza línea recta de 1 a O a ambos lados.

Sobre esta línea se aplican las piezas de las mangas BB yCC.De C a C y de E a E - 1/3 del vuelo total.Se trazan líneas de C a A y de E a B.Sobre las líneas anteriores se aplican las piezas AA y DO.Se redondea el bajo 18-C-C-D-3_D-E-E-19.

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Corta con frunces en co~ bajo (10.1.1.9)Se traza la línea 8-1 paralela al canto. De 1 a 8 largo falda.

Se divide la manga en cuatro piezas iguales.Se escuadra 0-2-13 y 0-3-5.De 2 a 13- igual que de f. a 11. Se traza el canto 6-13.De 3 a 4 - igual que de 7 el 11.Se traz? recta de 4 a 7.De 4 a 5- 1/4 de vuelo. Se traza recta de 7 a 5.Se redondea el bajo.

Corta-con frunces en costura y bajo (10. 1.1.9)Se planifica igual que el modelo (10.1.1.7)De B a C -1/3 de B a 18.Se traza la curva 18-C-19.


Corta-partida con vuelo en e. ,:1 (IC 1.1.10)De 1 a 3 nivel de la costura según dis :,ño.Se traza línea horizontal A-3-B.

De 18 a A de 3 a C y de 19 a B de 5 a 8 cm. según el frunce.Se trazan líneas rectas A-C-B.

De e a H igual que de 3 a 4.Se escuadra C-A-E.Se escuadra e-B-D.

De A a E y de B a O igual que de e a H.Se escuadra A-E-G. Se escuadra B-D-F.

De E a G y de O a F igual que de 3 a C.Se traza la curva del bajo G-H-F.

Pág.-83

Larga con frunces redondeados en el bajo (10. 1.1.11)Se traza línea verticaI1-F-1.

De 1 a F igual que el largo de manga (1-~)De F a 3 - 8 a 10 cm. según diseño.Se traza línea 1-3 donde se acopla la mancha BASE.De e a G igual que de F a 3.Se traza recta 65-G.De F a A- 174 de la distancia 1-F.De G a B- 1/2 de A-F.

Se traza línea ligeramente curvada A-B.De B a e de C a d y de O a E - 1/4 de A a B.De A a I y de B a H - 5 cm.Se trazan las ondas del bajo.La parte de la espalda se marca encima con los lím~es de 1-5.

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10.1.1.9

Costura3 n2 169 marzo 1993

74

Costura3 n2169 marzo 1993

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Pág.-85

Con frunces en la parte de la espalda (10.1.2.6)Manga parecida a la anterior pero con el frunce en la parte de la espalda.La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

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5'

Costura3 nº 169 marzo 1993

Fruncido en /a costura central de la CO,",l (10.1.2.4)

Sobre la planificación anterior se CUrvil la costura central1-2-A a ambos lados.La cantidad de fruncido corresponde a la distancia A-2.

Con frunces en la parte del de/antera (10.1.2.5)Manga similar a la anterior con frunce unicamente en laparte del delantero.La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

GENESIS DEL PATRONAJE [1<:; UNA PRENDA DE VESTIR(

7II

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De A a A se aplica igual que de B a B.Sobre la línea 5-A se aplica la zona superior de la mangaC-A-1-5.

Sobre la línea 4-A se aplica la zona superior de la mangaE-A-l-4.

Sobre la línea C-8 y 8·,~. se aplica la zona de la man" '0-8-3-18 Y la F-8-3-19.Se redondea la costura central l-B-3 de ambos lados.

Se redondea la costura interior 5-C-D y 4-E-F.

Planificación para mangas con más fruncido (10.1.2.3)Sobre el trazado normal de la copa se traza una de nuevacon flojo realiz(lndo la siguiente variación:De A a 2 de 8 a 10 cm. Se traza línea 5-2.Se escuadra 5-2-1 .

Sobre la línea 5-2-1 se sitúa la manga normal correspondiente ai delantero.Se escuadra 4-2-1 .

Sobre la línea 4-2-1 se sitúa la manga normal correspondiente a la espalda.Se complementa la corona con la curva 1-1.

10.1.2.1

GENESIS DEL PATRONJ\IE DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Pág.-84

10.1.2.2

2. De dos piezas.Se traza de un tipo de manga igua: a la manga BASE 2pero con costura central.

Planificación para el fruncido central (10.1.2.1)De 2 a 3 igual que de 1 a 2.Se traza línea 3-18-19 del bajo acortandola manga larga.De 1 A- de 2 a B y de B a 3- 1/3 de 1 a 3.De 5 a C de C a D y de D a 18 - 1/3 de 5 a 18.De 4 a E de E a F y de Fa 19 - 1/3 de 4 a 19.Se trazan líneas rectas C-A-E y D-B-F.La manga queda de esta forma en seis piezas para posteriores manipulaciones.

Fruncido en la costura central (10.1.2.2)Se traza línea horizontal C-E.

De C a E - la anchura de C-E en la manga.De B a B - 8 cm o más según el frunce deseado.Se trazan líneas C-B y B-E. Sobre esta línea la zona intermedio de la manga A-B-C-D y A-B-E-F.

Costura3 nº 169 marzo 1993

76

12.10

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10.2.1.1

Pág.-87

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Se traza línea 12-C, escuadrada al centro 1-3.

De lOa C-Iargo de manga igual a la 4/10 de E.~tatura (7").Se escuadra 12-C-D.

De C a O - anchura del bajo más un centímetro.Se traza línea recta de O a A.

Delantero (10.2.1.2)De 8 a A y de 19 a B -la mitad de la diferencia entre PECHO yTORAX MAXIMO. Se traza la oostura del oostado A-B.

Se traza línea 13-C. perpendicular al canto.De 12 a C-Iargo de manga igual a las 4/10 de ESTATURA (7ª)Se escuadra 13-C-D.

De C a O -anchura del bajo menos un centimetro.Se traza línea recta de Da 17.

10.2.1.2

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Forma japonesa.Son mangas derivadas de mangas tipo ,"pones que sedefinen como piezas de cuerpo; espaldas y delanteroscon la manga integrado en los mismos, reciben esta denominación por similitud a las prendas típicas japonesasque denominamos Kimonos.

Murcielago.

Son mangas muy anchas con la costura central de mangaen posición horizontal, mangas muy cómodas pero conarrugas fuertes en sisa.

Espalda (10.2.1.1.)De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diferencia entre PECHO Y TORAX MAXIMO. Se traza el costado de A a B.

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10.1.2.8

10.1.2.7

Se trazan las curvas L. ~ a F y de 2 a G.La cantidad de fruncido igual a la distancia 1-0.

Con pieza central rectangular en copa (tO. 1.2.9)Parecidos a los anteriores con las siguientes variantes:De 2 a B y de 2 a C -2.5 an, la cantidad precisa según diseño.Se escuadran C-B-D y B-C-E.Se trazan las curvas de B a F y de C a G.La canlidad de fruncido igual a la distancia 2-A.

GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIRPág.-86

Con pieza central rectangular fruncida (tO. 1.2.7)de 2 a B y de 2 a C - 2.5cm. o a gusto según diseño. Setraza recta de B a O y de C a E-paralela a 1-2.Se trazan las curvas de B a 10 Y C a 8.La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

Con pieza triangular fruncida (10.1.2.8)(H) Parte media posterior.

Semejante a la anterior. Se curva de 2 a E y de 2 a O para formar la pieza triangular.

Costura3 nO169 marzo 1993Costura3 n2 169 marzo 1993

7879

Pág.-88 GENESIS DEL PATRONAJE D¡:: UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJF "'E UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-89

Sisa recta espalda (10.2.1.;3.)Igual a (10.2.1.1). Se traza línea de costura 7-E.En este caso la espalda y manga forman dos piezas diferentes.

Sisa recta delantero (10.2. 1.4)Igual a (19.2.1.2) Se traza línea de costura 17-E.Como en el caso anterior el delantero y la manga formandos piezas diferentes.

Sisa curvada espalda (10.2.1.5)Desde el límite del hombro se traza la costura de la man

ga de forma curvada pasando por el punto A.Las costuras de O a B puede curvarse en la zona de la sisa.

Sisa ('Jrvada delantero (10.2. 1.6)Desde el límite del' hombro se traza la costura de la man

ga de forma curvada pasando por el punto A.La costura de O a B puede curvarse en la zona de la sisa.La manga puede ser de dos piezas con costura en 12-C ode una sola pieza uniendo la manga delantera y traseraporC-10.

Recta

Tipo de manga ja,;onesa menos cómoda que la anteriorpor ser en principio una manga más estrecha, pero menosarrugas, es una manga muy usada en prendas deportivasy de género de punto.

Espalda (10.2.2.1)De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diterencia entre lamedida de PECHO y TORAX MAXIMO.Se traza línea recta de A a B.

De 13 a C -largo de brazo a las 4/10 de ESTATURA (7ª)Se escuadra 13-C-O.De C a O -la 1/4 de C a 13 más un centímetros.De A a E - 1/10 de BASE.Se traza línea de costura de O a E.

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Costura3 nO169 marzo 1993 Costura3 nO170 abril 1993

80 57

Pág.-90 GENESIS DEL PATRONA"'" DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIRPág.-91

Delantero (10.2.2.2)De 8 a A y de 19 a B - la mitad de la diferencia entre lamedida de TORAX menos la de PECHO. Se traza líneade A a B.

Se prolonga la línea del hombro de 13 a 15 hacia C.De 15 a C largo de manga igual a la 4110 de ESTATURA (7ª)Se escuadra 15-C-D.De C a O -la 1/4 de C a 13 menos un centímetro.Se e~cuadra 11-17-F.De 17 a F - 1/10 de BASE.Se traza la línea de costura 8-0.

De A a E - igual que de 17 a F.Se traza la Ibea de costura de pinza de ¡:: a 11 y de 11 a E.

Sisa recta espalda (10.2.2.3)Una vez trazada la espalda puede despiezarse la manga delcuerpo cortando el patrón por la línea de la costura E-F.

Sisa recta delantero (10.2.2.4)El delantero se des pieza de forma similar a la espaldacortando la prenda por E-F.La manga puede ser de una sola pieza uniendo el patrónde .:spalda y delantero por la línea F :::.

Sisa curvada espalda (10.2.2.5)Planificada la manga puede cortarse la costura de la manga en forma curvada situando la costura encima del punto13 o variando la ubicación según el diseño. Se traza lacurvada 13 a E.

Sisa curvada delantero (10.2.2.6)De 13 a 15 la misma distancia que de 12 a 13 en la espalda.Se traza la curva de 15 a E.

Si se desea la manga de una sola pieza puede unirse porla costura C-13 de la espalda por la C-15 del delantero.

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Costura3 nº 170 abril 1993 Costura3 nº 170 abril 199359

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GENESIS DEL PATRONAJ,: 'E UNA PRENDA DE VESTIR

18

Canesú espalda (10.2.3.5)Se trata de una manga que lleva acoplado el canesú. Seprocede de la siguiente manera:El punto C ubicado segán el modelo.Se traza la costura del canesú de C a D.

Raglan espalda (10.2.3.3)Sobre el esquema de la espalda podemos trazar la variante del ranglan con las siguientes variaciones:De 11 a C la cantidad estimada según el modelo.Desde C rozando el punto X se traza la curva de la manga e-X-4

Raglan delantero (10.2.3.4)Sobre el esquema del delantero se puede trazar la variante dela manga raglan realizando las siguientes variaciones:De 13 a C - la cantidad estimada según el modelo.Desde C y rozando el punto X se traza la curvada demanga C-X-4.

Se traza la curvatura de 15 a 2.

El punto X corresponde a la coincidencia de la sisa de delantero con la curva de la manga 15-5.Se traza la curva de X a 5.

GENESIS DEL PATRONA'" :: UNA PRENDA DE VESTIR

10.2.3.2

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10,2,3.1.:

Esquema espalda (1O.2.J.l)Se corta el patrón normal adelantándole 6 a A y de 8 a B - lamitad de la drterencia entre lamedida de TorIDwRecho.Se hace coincidir el punto 9.gEl/laespalda con el 13de la manga.Sobré el punto 9 se hace girar' la manga hasta que coincidan el punto 16 de la manga con el 12 de la espalda.Las curvas coincidiran en un punto común X.Se traza la curva de X a 4.

Esquema delantero (10.2.3.2)Se corta el patrón normal del delantero de 8 a A y de 9 a B lamitad de la drterencia entre la medida de Tora><y Pecho.Se hace coincidir el punto.tl del cuerpo con el 1.5de la manga.Se gira la manga hasta que coincida el punto 17 de lamanga con el15 del delantero.

Conforma

Para trazar esta manga debe de disponerse de la mangabase (1.3.3) con la espalda (1.3.1) Y el delantero (1.3.2)Se acopla la manga con la parte del cuerpo correspondiente curvado el hombro.

Esta manga es mucho más aplomada flero no tiene !'l comodidad de las anteriores.

Pág.-92

Costura3 nº 170 abril 1993 Costura3 nº 170 abril 1993

60 61

Pág.-95

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10.2.3.9

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10.2.3.8.\

GENESIS DEL PATRONAJE !:lE UNA PRENDA DE VESTIR

Mixtas

Se trata de una serie de mangas caracterizadas que unamitad de ellas es de forma de manga pegada y la otra detipo raglan.

Mixta-raglan espalda (10.2.4. 1)Se planifica conforme a la 000De 12 a C ubicación de la costura según diseño.Se traza la curva de costura C-X-4.

La manga pegada del delantero puede llevar costura de 2a 3 o ir sin ella según el modelo.

6

Por lo tanto de 15 a', Jual que de 12 a O en la t,;palda.Se traza línea de costura D-E-C de acuerdo al m(Ijelo.

Con Costadillo-Espalda (10.2.3.9)

Se planifica la espalda y delantero al modo de japonesacon forma.

LJs puntos C y O según diseño.Se traza la costura de la sisa de O a 4.De 2 a F igual que de 5 a C.De F a E la cantidad de ceñido 2cm.Se traza ta costura de C a E.El punto O según diseño.

Se traza la costura de la sisa de O a 4.De 2 a F igual que de 6 a C.Se traza línea recta de 4 a F.

De F a E 3 cm. para el ceñido de la pinza.Se traza línea recta de CaE.

Costadillo.- De G a B - dos cm. para el ceñido.De F a E - dos centímetros par ala pinza.Se traza la pinza de C a E y el costado de A a B.


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Pdg.-94

10,2,3.7

Canesú delantero (10.2.3.6)

Se procede de forma similar en el delantero, después dehaber situado la manga en la posición adecuada.El punto C altura del canesú según el diseño.Se traza la costura de C a O.

La parte de la manga esta limitado por 14-13-15-3-18-4- XOyC.

Canesú de tres piezas espalda (10.2.3.7)Otra variante consiste en el canesú de tres piezas. Consistenteen un amplio canesú que llega hasta la costura central de lamanga, la manga propiamente dicha que puede ser de una odos piezas y la parte inferior de la espalda.

El proceso para su realización se limita a la siguientetransformación: .

El punto C-E y D, según diseño.Se traza la costura del canesú C-E-D.

Canesú de tres piezas delantero (10.2.3.8)

Se procede de forma análoga a la espalda si bien el puntoO debe de coincidir espalda y delantero es decir costuracon costura.

Costura3 n" 170 abril 1993

62 Costura3 n" 170 abril 1993

6063

Pág.-96 GENESIS DEL PATRONAJ( , UNA PRENDA DE VESTIRG~NE!~~.lJ_EL~~~RO~~i'

'E UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-97

Mixta-reglan delantero (10.2.4.2)Sobre la planificación del delantero se procede de la siguiente forma:De 13 a C la situación de la costura según diseño.Desde C se traza la costura C-X-E'Sobre la línea 2-3 se ubica la parte de la ma;,ga corres

pondiente a la espalda. El delantero es independiente y lamanga puede ser eje una o dos piezas según el modelo.

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Sastre IManga de dos piezas característica de la especialidad desastreria se compone de dos piezas cimera y bajera. .

Gime -a sin suple (10.3.1.1)Sobre la planificación de la manga pegada de una piezase procede de la siguiente forma:Se traza línea recta de 4 a 5 -paralelo a 0-6.De 5 a 7 - se suben tres centímetros.

El punto 8 a la mitad de 4 a 7.De 8 a 9 - 2.5 cm.Se traza la curva de la costura 4-9-7.De 7 a 11 - 1/4 de O a 6.

Se traza el bajo de 7 a 11.De 1 a 2 - igual de 1-0 más 1 cm.Se traza línea 2-10, paralelo a 0-6.El punto 12 a la mitad de 2-10.Se traza la costura del codo 11-12-2.

Bajera sin suple (10.3.1.2)Como continuación al esquema anterior para la bajera

procederemos de la sigurente forma:Se traza Iínea recta de 2 a 14.Se traza línea c:je2 a4, apoyada a 2-14 y sobre la línea desisa hasta el punto 4.

Gimera con suple (10.3.1.3)Si se desea la cimera con suple en su forma clásica yadaptada para las prendas tipo sastre se procede a realizar las siguientes variaciones:De 8 a 12 2.5cm.

De 2 a 13 - siguiendo la curva convencional 1/10 del perímetro sisa.Se escuadra 18-13 sobre la línea 0-6.De 12 a 141a mitad de 13 a 18.Se traza la curva de la costura del codo 11-14-13.De 4 a14 - 2.5 cm.De 7 a 17 - 2.5 cm.

Se traza la costura del suple 15-16-17.

Bajera con suple (10.3.1.4)De 4 a 15 - 2.5cm.De 8 a 16 - 2.5cm.

De 7 a 17 - 2.5cm. Se traza la costura del suple 15-16-17.De 2 a 13. ~/10 del perímetro de la sisa.De 12 a 14 -la mitad de 13-19.Se traza la curva de la costura del codo 11-14-13.

Cuellos

Dentro de la gran complejidad de cuellos hemos llfOcurado seleccionar los más representativos sobre los cualesserá fácil al diseñador representar su creatividad por medio de un patrón.

SueltosSe denominan sueltos los que forman una o des piezasindependientes al cuerpo a que pertenecen.

Rectos

Sin forma. que quedan adaptados verticalmente al cuelloanatómico para este tipo de cuellos la medida Lt5ada corresponde a la del escote total o a la suma de lEs cuatropiezas o sea. los dos delanteros y las dos espaldQ.

Tirilla sin pie (11.1.1.1)Llamado también cuello O tiene un proceso fácil 0= corte.De 1 a 2 - 1/2 de escote.

De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello a gusto. normalmente a la 1/5 de 1 a 2.Se traza la recta de 3 a 4. Se redondea el canto.

Para que estos cuellos sean cómodos debe kquearsecomo mínimo un centímetro del escote normaliza~.

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Costura3 nº 170 abril 1993 Costura3 nº 171 mayo 1993

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Pág.-98 GENESIS DEL PATRONAJE e - UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE "r: UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-99

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Smoking aplicado (11. 1.2.2)Se unen la espalda y delantero por el hombro.De 1 a 2 - anchura de cuello.

El punto 5 situado sobre el canto según diseño.Se traza la curva de 1 a 3 siguiendo el escote y de 3 a 5.Se traza la curva exterior del cuello de 2 a 5.

Peter-pan (11.1.2.3)Se une la espalda y delantero por el hombro.De 1 a 2 - anchura de cuello por el centro de la espalda.De 3 a 4 - anchura de cuello por el hombro.El punto 5 bajada de escote del delantero.El punto 6 ubicación de la punta de cuello.Se traza la curva exterior 2-4-6.Se traza una recta 5-6.

De 1 a 7 y de 3 a 8 - 2.cm.De 5 a 9 - 1.cm.Se traza la curva 7-8-9.

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Con forma

Se trata de cuellos con forma curvada, con más longitudde curvatura en la parte exterior que la interior que a suvez debe coincidír con el escote.

Este cuello queda completamente plano encima del hombro.

Bebe o colegiala (11.1.2.1)Se une por el hombro la espalda y delantero una vez cortados los patrones tipo.De 1 a 2anchura de cuello a gusto según modelo.De 3 a 4 igual que de 1 a 2.El punto 5 según modelo.Se traza la curva exterior del cuello 2-6-5.

De 1 a 7, de 3 a 8 y de 5 a 9 - Lcm.Se traza la curva 7-8-9.

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11.1.1,3

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Con pie y punta (11.1.1.2)De 1 a 2 - 1/2 de escote.

De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/5 de la distancia 1-2.Se traza una línea recta de 3 a 4.

de 2 a 5, la cantidad de punta deseada 3/5 cm.Se traza una línea recta de 4 a 5.

De 3 a 6 y de 4 a 7 - 2.cm. para el pie de cuello.Se traza una línea recta de 6 a 7.

5

11.1.1,4

Con pico y pié (11.1.1.3)De 1 a 2 - 1/2 de escote.

De 1 a 3 y de 2 a 4 -1/5 de la distancia 1-2.Se traza una línea recta de 3 a 4.

De 3 a 6 - 3.cm. para el pié de cuello.De 4a 7-1.cm. Se curva el piéde6a7.De 2 a 8 - 1.5 cm. Se traza una línea recta 4-8-5.

De 8 a 5 - 4.cm o a gusto según modelo.

Camisero (11.1.1.4)De 1 a 2·1/ de escote.

De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/5 de la distancia 1-2.Se traza una línea recta de'3 a 4.

El punto 5 situado según el modelo.Se traza una línea recta de 4 a 5. Se curva de 1 a 5.

De 3 a 6 - 3.cm. para el pié de cuello.de 4 a 7 - 3.cm. para el pié de cuello.Se traza la recta 6-7-8.De 7 a 8 - cruce del delantero 2.cm.Se traza la curva de 4 a 8.

11.1.1.4

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Costura3 nº 171 mayo 1993

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Pág.-l01

11.1.3.1

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GENESIS DEL PATRONf .- DE UNA PRENDA DE VESTIR_.~--,..~,---- --

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Quiebre de solapa (11. 1.3.1)De 1 a 2 anénura de escote según diseño.El punto 3 altura de quiebre sobre la línea de canto.Se traza el quiebre de solapa 2-3.

Sastre

Cuello típico con solapa utilizado en las prendas tipo sastre.El ángulo que forma la solapa con el cuello se denomina O.

Solap9:(II.I.3.2)De 21t~.5 cm. para el pié de cuello.Se escuadra 1-6-7.De6a7-1/2del-6.

El punto 5 ubicado según diseño.Se traza la línea recta 7-5 localizando 4.

Se curva ligeramente de 3 \i 5.

Simetría de la solapa,(II.I.3.3)Sobre la línea de quiebre 2-3 se escuadra el punto 5 locaIizandoO.Se traza linea 5-0 atrasando hacia 8.

De O a 8 igual que de 5 a O.Se traza la recta de 4 a 8 y curvada de 8 a 3 semejante a 3-5.Muchas veces es preferible alternar las fases, empezarpor 4-8-3 que es realmente la forma definitiva de la solapay traspasarla a 4-5-3.

GENESIS DEL PATRONAJF -e UNA PRENDA DE VESTIR

Con punta y pié de cuello. (11.1.2.4)El proceso de construcción de este cuello se compone devarias fases:

Pág.-l00

A) De 1 a 3 - mitad del escote total de la rrenda.De 1 a 2 y de 3 a 4 anchura de cuello ~egún diseñoSe traza la línea recta de 2 a 4.

B) De 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de 1 a 3.De 5 a 7 y de 6 a 8 - 1/::',de 1 a 3.Se corta el patrón por 5-6 y 7-8.

C) De 5 a 5 y de 7 a 7 - 1/5 de 1 a 2.Se abre el patrón apoyado en 6 y 8.

D) El punto 9 según diseño.Se traza el canto del cuello 1-9 y 9-4.Se redondea el O de 2 a 4.

De 2 a 10- 3.cm. para el pié.De 4 a 11 - l.cm. se traza la curva de costura 10-11.

Camisero/regulab/e (11. 1.2.5)Sobre el delantero se traza línea recta de 1 a 2 - hacia 3.

De 2 a 3 - mitad del escote total de la prenda.El punto 3 se escuadra hacia 5 y 6.Se traza la línea 5-4, paralela a 1-3 y tangente al escote.De 3 a 6 - 1/10 de la medida total de escote.

El punto 7 ubicado según la forma de la pala.Se traza la curva de 6 a 7.

69

11.1.3.3

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Costura3 nQ 171 mayo 1993

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Costura3 nQ 171 mayo 1993

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Pág.-102 GENESIS DEL PATRONAJE [110 UNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONA lE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-103

11.2.2.2

//8/

El punto 8 anchura de solapa.Se traza el canto 6-8-7.

Unión de escote por el hombro (11.2.2 1)La espalda y delantero debidamente afinados se unen porel hombro procurando que el enlace de los escotes en elpunto 2 este bien definido.

Fantasía plano trazado según diseño (11.2.2.2)Sobre el esquema anterior se planifica el cuello sobre elesquema de delantero y espalda.De 5 a 8 - bajada de cuello por el centro de espalda.El punto 4 corresponde a la Hnchura de cuello sobre el hombro.Se traza la forma de solapa según modelo 4-9-3.

Curvados

Tipo de cuello smoking en el que el cuello descansa sobreel hombro completamente plano, es un cuello clásico parachaquetas de modistería.

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11.'2.10"

Tipo smokingSe denominan cuellos smoking los que forman parte delpropio delantero o mejor dicho, el cuello con la solapa y laO formando este conjunto una sola pieza.

Rectos

Son los que quedan de manera similar al cuello tipo sastre o sea un cuello bastante levantado.

Tipo sastre (11.2. 1.1)El cuello smoking clásioo tplco de la prenda del mismo nombre.Se traza una línea recta 1c2 prolongando hatia 3.De 2 a 3 - anchura de escote de espalda. .Se escuadra 2-3'4 y 2-3'y 6.

De ~_~ un cm. Se traza una recta paralela a 2-3, tangen-te al escote. .

De 4 a 5 - pié de cuello 2.5 cm.Se traza el quiebre de 5 a 1.De 5 a 6 - 4 o 5 cm.

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11.1.3.(1

Despiece del cuello, pié y tapa (11.1.3.8)B modelo anterior debe despiezarse por un lado el pié = 11-12-4.El cuello y tapa esta limitado por los puntos 12-4-9-10-13.Como en todos los anteriores debe dejarse para costura.

De 6 a 8 - la medida del eSCOle de la espalda.Se escuadra 6-8-11 .

De 8 a 9 igual que de 2 a 6 . .se traza el quiebre 4-2-9.De 9 a 11 - 1/2 de 6 a 8 ..

De 10 á 12 se Jún modelo,

Tipo gabardina con pié postizo (11.1.3.7)El punto 2 pié de cuello.El punto 3 altura de quiebre de solapa. Se traza la recta 2-3.Se traza 4-8-3 forma de solapa según el modelo.Sobre la línea 4-3 se escuadra 8 localizando 9.Se traza la línea 8-0-5.

De O a 5 igual que de 8 a O.

Se traza la solapa 4-5-3.El punto 6 se escuadra a 11.De 6-11-13.

De 11 a 12 igual que de 2 a 6 (2.5 cm).De 12 a 13 - 5.cm o a gusto según modelo.De 8 a 9 - 1/3 de 4 a 8.Se escuadra 8-9-10.

De 9a 10 igual que de 8 a 9.Se traza la línea recta de 1~ a 10.

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1I 11,1 •.3.4

Forma clásica (11.1.3.6)Se traza la línea recta de 4 a 6 - hacia 8.

Escote rectangular (11. 1.3.5)Se traza una línea recta de 4 a 6 prolongando hacia 8.Se traza una línea de 7 a 8 - paralela a 4-9.De 7 a 8 - igual a 6-7 más escote de la espalda.Se escuadra 7-8-11.

De 9 a 11 igual que de 6 a 7.De8a 10-1/3de4a8:Se escuadra 7-8.-11 .De 9 a 11 igual que de 6 a 7.De 8 a 10 - 1/3 de 4 a 8.Se escuadra 8-10-12.

De 10 a 12 igual que de 8 a 10.Se traza una línea ligeramente curvada de 11 a 12.

Afinado según diseño (11.1.3.4)El punto 2 se escuadra hacia 10.De 2 a~10 igual al escote de la espalda.De 2 a 9 igual que de 6 a 2 ..

De 9 a 11 i9U,al que_~a 1Q.De8a 13-1/4de4~¡Se escuadrá~

De 13 a 14 igual que de 8 a ,13.De 10 a 12 la mitad de 2 a 10.

Se traza una línea ligeramente curvado de 12 a 14.


70

ó' Costura3 nº 171 mayo 199371

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Pág.-104 GENESIS DEL PATRONA¿¡ ~ UNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONAl e UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-105

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11.3_1

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A caja (11.3. 1)Se marca el cuello colegiala y se divide en cuatro partes.Se abren los bordes exteriores la cantidad que se deseavolear.

.(;on volantes

Estos cuellos deben manipularse y se inicia con la formade cuello tipo smoking, realizando seguidamente la transformación oportuna.

56

11.2.

Canto en punta con cuello fantasía (11.2.2.6)Se unen por el hombro la espalda y delantero.De 3 a 4 - anchura de cruce.

El punto 4 altura de quiebre de solapa.Se traza el canto 4-2-5.

De 5 a 6 - anchura de cuello en centro espalda.De 2 a 7 - anchura de cuello en el hombro.

Se lraza la recta 5-6 y curvadas de 6 a 7 y de 7 a 4.

Marinero (11.2.2.7)Se une por el hombro la espalda y delantero.De 1 a 2 - anchura de escote.de 3 a 11 línea del hombro.

De 1 a 5 largo de cuello por centro espalda.De 5 a 6 - anchura de cuello.Se escuadra 5-6-10.Se traza la línea de 3 a 10.

Si se desea marcarlo directc.mente puede procederse dela siguiente manera.1-2 - 1/10 PECHO + 3. De 2 a 3 - 1/4 de 1 a 2.De 4 a 11 - 1/4 de 2 a 4. Se traza el hombro 3-11.

Se traza 3-8 .. paralela a 5-6.Sobre 3-11 ..se escuadra 4 locc.lizando O.

De O a 7 igual que de O a 8.Se traza la línea 3-7-9.

De 3 a 9 igual que de 1 a 2.Se escuadra 7.9.10.

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11,2.2.:5.

3

1122.5

Trazado directo por acople de hombros (11.2.2.4)Se prolonga la línea de hombro del delantero 2-1 hacia 5.Sobre la línea 1-5 se acopla el hombro de la espaldauniendo en el punto 1 las respectivas puntas de escote.De 6 a 7 - anchura u cuello por centro espalda.Se traza el quiebre de solapa 1-4.De 1 a 8 - anchura de cuello a nivel de hombro.Se traza el escote 1-6; el centro cuello 6 y 7 Y el canto de

solapa.

Smoking delantero cruzado (11.2.2.5)De 4 a 5 - cruce del delantero según diseño.Se traza el escote curvado de 1 a 5.

Se acopla la espalda y delantero por el hombro.De 6 a 7 - anchura de cuello por centro espalda.De 1 a 8 anchura de cuello sobre el hombro.Se traza el canto 7-8-5.

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4

112.2.411 223

Fantasía de una sola pieza (11.2.2.3)Se marcan sobre la solapa los puntos 10 y 15 situados deforma que permitan copiarla con más comodidad. Se escuadran los puntos 15-9 y 10 sobre la línea de quiebre formando los puntos 16-13 y 11 respectivamente.Se prolonga 15-16 hacia 17.Se prolonga 9-13 hacia 14.Se prolonga 10-11 hacia 12.De 16 a 17 igual a 16-15.De 13 a 14 igual a 9-13.De 11 a 12 igual a 10-11. Se curva 17-14 12-3.Se prolonga la línea 3-2 hacia O.

Sobre la línea 3-0 se escuadra el punto 5 localizando 18.Se traza la curva del escote 2-19.Se traza la recta 19-0.De 19 a 20 anchura de cuello en centro espalda.Se traza la curva de 20 a 17.


72Costura3 nº 172 junio 1993 65

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Ol..:antero con costadillos (12.2.1)De 19 a A - 6.cm.De 3 a B la 1/2 de 3 a 6 + 2.cm.

De A a C - igual que de 11 a 6. Se traza recta C-l1.Vaciado de pinza de O a E igual a la l/lO de 6 a 8 más ladiferencia de TORAX a PECHO. Centrado a la línea C-ll.

El punto F - costura curvada al punto 11. Se corta de F a 11.Se cierra la pinza convencional de 11 a B, abriéndose lapinza 11-G.De B a H y de 6 a I - dos centímetros de cruce.De 13 a J - 2.cm. Se traza recta 8-K.De A a L - la mitad de 19 a K. Se traza recta de K a L.De H a N - 8.cm.De B a M - la mitad de HaN. Se traza la curva de N a M.De 15 a P - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de P a 8.

Pág.-107

12. 2.1

12.1.1

F

13~Ii11

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A PRENDA DE VESTIR

12.1.1

.. 12.2.i

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Chaleco

A partir del patrón BASE de cuerpo Femenino se puedeproceder a la transformación del chaleco condicionándolocon un desahogo de dos centímetros.

Espalda (12.1.1)De 3 aA - 8.cm.

De 3a B-1/10 de3a 16. Se traza recta de 1 a BydeBa A.De 16 a C - 6.cm.De 16aD- )/10de3a 16.De C a E - igual de 16-0 menos 1.cm.Se traza recta de 7 a O y de O a E.De 13 a F - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de F a 7.

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Por la parte exterior se separara la cantidad que deba volearse el cuello.

Se dibuja el cuello en sus partes interiores y exteriores.

Escote en O (11.3.3)

Se traza el escote tipo smoking.Se corta en 8 o 10 trazos lo mas iguales posibles.Por su parte exterior se abre el cuello voleandolo en máso menos según el vuelo deseado.

GENESIS DEL PATR(

11.3,2

Pág.-l06

Cruzado (11.3.2)

Se dibuja el delantero completo, los dos lados derecho eizquierdo.

Sobre el hombro 1-2 se aplica la espalda.De 3 a 4 - el ancho de cuello por centro e~palda.De 1 a 5 - anchura de cuello en el hombro.Se traza el cuello y solapa 3-4-5-6.Se traza la línea recta de 1·a 6.

Se copia el patrón de cuello smoking.

Se corta en nueve o diez partes lo más iguales que seaposible.

Costura3 nO172junio 199366 Costura3 nO172 junio 1993

67

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Pág.-l0B GENESIS DEL PATRONA lE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE! INA PRENDA DE VESTIR Pug.-l09

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De 4 a 5 - dos centír>etros.

De 1 a 6 y de 2 a 7 el doble de la distancia de 1 a 4.Se traza línea recta de 6 a 7.8 la mitad de 2-7.9 la mitad de 1-6.Se traza línea recta de 8 a 9 - hacia 10.

De 9 a 10 igual a 4-5.Se traza 1-10-6.

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Trasero recto con pliegue en el centro (13.2)De 1 a 4 y de 2 a 3 el fondo del plíegue.Se traza línea recta de 3 a 4 - hacia 5.

Evasee (13.1)Se traza línea 5-4 paralela a 2-3.Se corta la pinza y la línea 5-4.Se cierra la pinza.Se traza el bajo de 2 a 8.Para delantero y trasero se procede,.de la misma forma.

Faldas.

Se trata de la transformación de la falda recta tipo sastrea varios modelos.

Tipo smoking (1:'.2.4)Se corta la pinza por l1-D-F y 11-E-G.Se cierra la pinza convencional 11-8, abriéndose F-D-11-E y G.N a la mitad de 3-6.

De N a O y de H a B - 2.cm. de cruce.Se traza la curva del escote de 13 a O.

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De 15 a P - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de P a 8.

Se traza el bajo redondeándolo ligeramente de L a H.

e ,Izado con solapas (12.2.3)SI se desea el modelo anterior con solapas se procede dela forma siguiente:De J a R - anchura de solapa más su mitad (15.0 cm)Se escuadra O-R-S.

De R a S - anchura de solapa (1O.cm)Se curva de O a S O hacia W.De S a W - 1/3 de RaS.U a la mitad de RaS.

De R a T - igual que de R a U.Se traza recta de R a U y ligeramente curvada de U a W.La solapa y el cuello forman una pieza aplicada sobre eldelantero.

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12.2.2

Delantero cruzado (12.2.2)De 19 aA - 6.cm.De 3 a B - 8.cm.

de A a G- igual que de 6 a 11. Se traza recta C-11.De D a E - 1/10 de 3 a 19 más la diferencia de TORAX aPECHO centrado a la línea C-11. Vaciado de pinza en elpunto Ca la mitad de D a E. Se traza la pinza.De 19 a·K - 1/10 de 3 a 19.

DeA a L-Ia mitad de 19 a K. Se trazan rectas 9 - Ky K- L.Se traza línea de costura de pinza l1-G. Se cierra la pinzaconvencional 9-11 abriéndose la pinza F-l1-G_N a la mitad de 3-6.De N a O - 8.cm. en su forma clásica.

De B a H - 6.cm. se trazan rectas de O a H y de O a J.Se traza la curva hacia el punto 13.

Costura3 nO172 junio 1993 68 Costura3 nQ 172 junio 1993 69

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Pág.-l11

Cuarto de capa (13.9)Se traza ángulo recto 10-0-2.Se aplican las cuatro piezas abriendolas de forma quecoincidan por los puntos 7-5- y 3.Se procura que de O a 1 sea igual a 0-9.Se traza el arco desde O de 1 a 9.Desde O se traza el bafo de 2 a 10.

6 a la mitau de 2-10. Se traza línea recta 5-6.7 a la mitad de 5-9.8 a la mitad de 6-10. Se traza línea recta 7-8.3 a la mitad de 1 a 5.4 a la mitad de 2 a 6. Se traza línea recta 3-4.

Se corta por 3-4 y 7 -8.Queda por tanto la falda partida en cuatro piezas iguales.

13.9

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'lA PRENDA DE VESTIR

Costura3 n2 172 junio 1993

Preparación para manipular faldas de vuelo (13.8)Se traza el rectángulo 1-2-9-10 con las siguiente dimensiones.De 1 a 2 - largo normalizado a la mitad de Estatura (7').de la 9 y de 2 a 10 medida de Cintura.5 a la mitad de 1-9.

Con cádesú y pliegue en el centro (13.7)Se traza la línea de costura de 2 a O según modelo.Se corta de 2 a O. Se cierra la pinza convencional 5-6.Se redondea de 2 a 4.

De 7 a 12 igual que de 9 a 10 más el vuelo 8/10 cm.De lOa 12 igual que de lOa 11.Se traza el bajo 7-11-12.De 2 a 8 y de 7 a 9 - 5.cm o más para el pliegue en el centro.

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13.5

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Canesú. Parte superior (13.6)Manteniendo la posición de la pieza 4 se le unen las piezas 3-2 y 1.Se redondea de A a C.Se redondea de BaO.

Con canesú de una sola pieza_ Parte inferior (13.5)Se une el delantero y trasero por la costura lateral.Se traza línea B-D paralela al bajo pasando por el final dela pinza 4-5.

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GENESIS DEL PATA' 'JE DE UNA PRENDA DE VESTIR CJENESIS DEL PATRONAJE

13.4

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13.3

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13.3

Costura3 n2 172 junio 1993

Delantero cruzado (13.4)Se traza el delantero conforme el patrón BASE.De 1 a 3 y de 2 a 4 -10/12 cm. para el cruce.

Con pliegue en la pinza del delantero (13.3)Se traza línea 5-6, paralela a 9-10.Se corta la pinza y la línea 5-6.El delantero queda partido en dos trozos.De 4 a 5 y de 2 a 6 - 20 cm para el pliegue.

Pág.-l10

Pág.-112 GENESIS DEL PATRON DE UNA PRENDA DE VESTIR

,ENESIS DEL PATRONA"c DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-l13

\\~13.14

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Falda con cola recta (13.15)Se une el delantero y trasero de la falda por 2-5.De 1 a 4 - medida de cintura al suelo.

De 3a 7 -10cm. de6 a 8 -10a 12cm. Sedespieza 7-6-8.De 4 a 10 - la mitad de 1 a 4.

Se traza línea recta 1 - 10 prolongando hacia 11.De 10 a 11 - igual que de 1-4.Se traza línea 11-12 paralela a 4-10.De 11 a 12 igual que de 4 a 10 menos 5.cm.Se traza recta de 4 a 12.Se redondea la cola. Se traza de 11 a 8.

13.13

4

Entera de una sola pieza (13.13)se une el delantero derecho e izquierdo por la IÍlea central 5-6.Por la línea 7-8 se une el trasero.Se hace lo mismo en el otro delantero.

De esta forma la falda queda limitada a una sola pieza.

De cola de capa entera (13.14)de O a 1 de O a 2 de O a 3 y de O a 4 - 1/3 de Cintura.Desde O se traza la circunferencia 1-4-2 y 3.De 1 a 5 de 3 a 7 y de 2 a 6 la medida de cintura al suelo.Desde O se traza el bajo de la falda 5-6-7-8.De 8 a 9 -la cantidad de O según diseño (110/120 cm)Se trazan las curvas de 5 a 9 y de 6 a 9.

13.10

Con vuelo ajustada a cintura y cadera (13.12)Se aplica la primera pieza 1-2-3 y 4 al hilo del género.De 1 a 11 - 4/10 de CADERA. Se escuadra 1-11-12.De 12 a 13 - 1/3 de la diferencia entre la medida de caderas y la medida de cil i,ura.S'e traza línea recta 3-13-4.

Sobre 3-13-4 se aplica la segunda pieza 3-4-6-5.De 5 a 14 igual que de 1 a 11. Se escuadra 5-14-15.De 14 a 15 - Igual que de 12 a 13.Se traza línea recta 5-15-6.

Sobre esta línea se aplica la tercera pieza 5-6-8-7.De7a 16 igual que de 1 a 11.De 16 a 17 igual que de 12 a 13.Se traza línea recta 7-17-8.

Sobre esta última línea se aplica la cuarta pieza 7-8-10-9.Se redondea la cintura de 1 a 9.

Se redondea el bajo de 2 a 10.

Media capa (13.10)Se unen las cuatro piezas por los puntos 7-5 Y 3.Se procura que la distancia 0-1, 0-5 Y 0-9 sean iguales.Se traza línea recta 11-9-0-1 y 12.Desde O se traza el arco de 1 a 9.

Desde O se traza el ardo del bajo de 11 a 12.

Con vuelo y pliegues en la cintura (1". 11)Se aplica la pieza 1-2-3 y 4. al hilo del género.De3a 3 yde4a 4- 4 Y 12cm. respectivamente. Se traza 3-4.Sobre la línea 3-4 se aplica la segunda pieza.De 5 a 5 y de 5 a 6 - igual que de 3 a 3 y de 4 a 4.Se traza línea recta de 5 a 6.

Sobre esta última línea se aplica la tercera pieza.De 7 a 7 y de 8 a 8 igual que de 3 a 3 y de 4 a 4.Se traza línea recta de 7 a 8.

Sobre esta última línea se aplica la cuarta pieza.La falda esta limitada por 1-2 - 10 Y 9.

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Costura3 n"172 junio 1993 71.

Costura3 n"173 julio/agosto 1993

Pág.-11/ GENESIS DEL PATRONAJ, . UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONA! :: UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-115

Con cola recta de dos piezas (t3. 16)Se une el delantero y trasero de la falda por 2-5.De 1 0.4 - la medida de cintura al suelo.De 1 a 7 - 3/10 de Cadera.

Se traza la costura 7-8-5 según modelo.Se prolonga la línea 8-7 hacia 13.De 4 a 10 -la mitad de 1 0.4.Se traza recta 7-10-11.

De 100. 11 - la mitad de 1 a 4 o variando según modelo.Se traza línea de 11 a 12 - paralela a 4-1.De 11 0.12 - igual que de 4 0.10.Se escuadra 11-7-13.

De 7 a 13 y de 11 0.14 - 10.cm. para el fruncido.Se traza recta de 13 a 14 que sera lomo del género.Se traza la curva del bajo de 10 a 5.

Drapeado de tres piezas - Despiece (13.17)Sobre el trazado normal del delantero se despleza el canesú (A).Se traza la pieza central (B).Se traza líneas d nivel del drapeado quedando la parte dela falda dividida en cuatro partes (C) (O) (E) Y (F).

Situación del drapeado (13.18)El canesú (A) se cierra la pinza y queda de una sola pieza.La pieza (B) se abre al lomo.Se sitúa la pieza inferior (F) en su posición convencional.Se abre de 3 a 3 la cantidad del drapeado (5.cm).Se traza línea 3-0, sobre 3-0 se aplica la pieza (E).De 2 a 2 la cantidad de drapeado (5.cm).Se traza línea recta de 2 a O.Sobre 2-0 se aplica la pieza (O)De 1 a 1 - la cantidad del drapeado (5.cm).Se traza recta de 1 a O.

Sobre la línea 1-0 se aplica por último la pieza (C).

Drapeado en la costura lateral (13.19)Sobre el delantero se indican las zonas del drapeado (A)(B) (C)y(O).Se cortan las cuatro piezas.

Situación de drapeado (13.20)Se sitúa la pieza inferior (O) en su posición normal.De 1 a 1 - 5.cm para el drapeado.Sobre 1-0 se sitúa la pieza C.De 2 a 2 - 5.cm para el drapeado.Se traza la curva 2-0.

Sobre 2-0 se aplica la pieza (B).De 3 a 3 - 5.cm. para el drapeado.Sobre la línea 3-0 se aplica la pieza A.

Con lateral voleado - Recto (13.21)Se selecciona el delantero de la falda recta.

De 1 a 10 - 2O.cm. variable según la profundidad del pliegue.Se traza recta de O a 10.

Sobre 0-10 se dibujan la silueta de los pliegues.Desde O se traza el arco 1-2.

De 1 a 6 de 6 a 5 de 5 a 4 y de 4 a 2 - igual que de 1 a 10.Se trazan los radios 0-2, 0-4, 0-5 Y 0·6.La medida de Oa 14 se aplica de O a 3.Se traza línea recta 1-3.

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Costura3 nº 173 julio/agosto 1993 Costura3 nº 173 julio/agosto 1993

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GENESIS DEL PATRONAJe ,¿ UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-117

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Pivotando en el punto 8 se gira el patrón.La distancia 16-20 ha quedado más ancha para dar comodidad a la prenda. El ceñido por la cintura se hace pormedio de fruncido con gomas.

Sport tipo americano - Delantero. (14.1.5)De 12 a B y de 4 a 5 - 1/10 de Cadera.Se traza la curva del bajo A-B.

Ceñido de pemera - Trasero (14. 1.4)Se corta trasero por la línea central 24-14.De B a 14 se le entra la misma cantidad que de B a 14 deldelantero.

Sobre el punto 9 se gira la pieza abriéndose en la cinturapor 24-A.De esta fonna se aumenta la medida de cintura para compensar la falta de comodidad que implica estrechar la pemera.Por lo general este tipo de prendas acostumbra a llevarfruncido a la cinturilla por medio de gomas.

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Trasero (14. 1.2)De 1 a 7 - 1/3 de Caderas más ocho centímetros.

De 7 a 5 - 1/10 de Estatura (7a). Se escuadran 1-7-5.De 7 a 6 - 1/2 de Caderas + 20 cm.De 6 a 8 - 1/3 de 7 a 6.9 a la mitad de 7 a 8.

De 5 a 15 - 30 cm. De 14 a 13 igual que de 14 a 15.Se trazan líneas semi-curvadas de 7 a 17 y de 8 a 13.El punto 6 se escuadra a 16.De 6 a 16 - 1/10 de Caderas.

Se escuadra 7-16 hacia 17 y 18.De 17 a 18 la mitad de 6 a 16.Se traza recta de 1 a 18.De 18 a 19 - 1.5 cm. Se curva de 16 a 19.21 a la mitad de 1-19. Se escuadra 1-21-22.

De 21 a 22 - 10 cm. Vaciado pinza en el punto 22 - 30 cm.

Ceñido de pemera - Delantero (14.1.3)Se corta el delantero por la línea central 14-17.De 14 a B se le entra la mitad de la cantidad a estrechar.

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Delantero (14. 1. 1)De 1 a 2 - 1/3 de cadera.De 2 a 4 - 80 cm.

De 4 a 5 - 1/10 de Estatura (7a). Se escuadra 1-4-5.De 4 a 6 - 1/2 de Caderas.

De 6 a 12 - igual que de 4 a 8. Se traza recta 14-8-17.De 5 a 15 - 20 cm. Se traza recta de 2 a 15.

De 14 a 13 - igual que de 15 a 14. Se traza recta 12-13.De 17 a 16 - 1/4 de Cintura menos dos centímetros.Se traza recta 6-16.De 6 a 18 - 1/10 de Caderas. Se curva de 12 a 18.De 1 a 20 - 20 cm. Se traza la curva de 2 a 20.

Vaciado de pinza - 20 cm.

Pantalones.

Estas transformaciones pueden realizarse indistintamentepara prendas masculinas o femeninas solamente deberá

apl'~arse el patrón base correspondi.nte.

Corto

El pantalón corto no es exactamente lo mismo que acortarel pantalón largo convencional y cortarlo por la pernera,por ello detallamos a continuaciónel patrón base correspondiente al tipo de pantalón corto.

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Con tatera/voteado. Con forma (13.22)De O a 1 - 2.cm.De 2 a 3 - lá situación de cruzado que se desee.Se traza línea recta de O a 3.

Se dibuja la silueta de los pliegues 6-5-16 - 4 Y 2.Desde 1 se traza el arco 2-10.

De 2 a 7, de 7 a 8 de 8 a 9 y de 9 a 10 igual que de. 2 a 3.Se trazan los radios 15-7,15-8,15-9 Y 15-10.Desde 1 se traza el arco 6-14.Desde 1 se traza el arco 5-13.Desde 1 se traza el arco 16-12.Desde 1 se traza el arco 4-11 .

Se traza la curva 14-13-12-11 y 2.

Costura3 nO173 julio/agosto 1993 Costura3 nO173 julio/agosto 1993

Pág.-1?1J GENESIS DEL PATRONAJE:, JNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONI E UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-121

Con vuelo

Son una serie de variaciones que se basan en dar vueloen distintas partes de la prenda.

Con canesú (14.2.2.1)Se traza la línea de costura del canesú de A a B, según elmodelo. Se cierra la pinza quedando conforma la costuradel canesú A-19 21.

La pinza de esta forma desaparece y quedan de una solapieza la parte superior.

Fruncido en la cintura. Trasero (14.2.2.2)Se traza línea vertical 0-10.

Se corta el trasero por la línea de pliegue 24-10.De O a 12 se aplica a ambos lados la cantidad precisa para frunces y que depende del volumen que se le quieradar a la prenda.Se trazan Iineas de 24 a 10 donde se aplica sobre cadauna de ellas la parte correspondiente del trasero.

Fruncido en la cintura. Detantero (14.2.2.3)Se traza línea vertical 0-9.

De O a 9 - el largo del delantero.De O a 171a cá"tidad de fruncido.Se trazan líneas rectas 9-17.

Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero correspondiente.Se redondea la cintura de 1 a 16 que debería llevar elfruncido correspondiente.

En et bajo. Trasero (14.2.2.4)Se traza línea vertical 19-0.

De lOa O - el largo del trasero.De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo.Se trazan líneas 0-12 y 0-10.Sobre estas Iineas se apoya la parte correspondiente deltrasero.

De 13 a Ay de 11 a B-1/4devuelo.Se trazan líneas curvas de la pemerade Aa 15 yde B a 14.

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En el bajo. Delantero. (14.2.2.5.)Se traza línea vertical 17-0.

De 17 a O - largo del delantero.

De O a 9 - 1/4 del vuelo del delantero (igual al del trasero)Se trazan líneas rectas de 17 a 9.

Sobre las líneas 17-9. se aplican las partes correspondientes al delantero.

De 10 a A y de 11 a B - igual que de O a 9Se traza línea recta de 7 a B y de A a 4.

Con pliegue en la raya (14.2.2.6)Se corta el delantero long~udinalmente por la línea central.Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9.

De O a 9 y de O a 19 la cantidad destinada al pliegue.Se trazan líneas rectas de 19 a 9.

Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte deldelantero.

En el bajo con costura en la raya. Delantero (14.2.2.7)Se corta el delantero por la línea central.Se corta la pinza de 17 a 19.de 9 a A y de 10 a e -1/4 de vuelo en el bajo.Se trazan líneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo.Se trazan líneas rectas de 14 a B y de 13 a D.

En el bajo con costura en la raya. Trasero (14.2.2.8)Se corta el trasero por la línea central.DeAa 10ydeCa 12-1/4devuelo.Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 15 a C.De 10 a B y de 11 a D - 1/4 de vuelo.Se trazan líneas rectas de 13 a D y de 14 a B.

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Costura3 nO173 julio/agosto 1993Costura3 nº 173 juliolagosto 1993

Pág.-118 GENESIS DEL PATRON.A E UNA PRENDA DE VESTIR GENES1S DEL PATRONAJF UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-119

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Baja - Trasero (14.2.1.4)De 1 a A y de 19 a 8 - la misma cantidad que en el delantero es de 20 a A.

De 19 a 8 - igual que de 1 a A.Se traza línea de A a 8.

Nótese también que la pinza ha quedado más corla y menos vaciada.

Baja - Delantero (14.2.1.3)De 20 a A y de 16 a B - la cantidad destinada a la variación.De 16 a 8 - igual que de 20 a A.Se traza recta de A a 8.

Nótese que la pinza se ha reducido en longitud y vaciadoajustándose a la nueva medida de cintura que por sermás baja es también mayor.

Se traza línea recta de A a B -paralela a 1-19.

De A a 8 -igual a 1-19 más un centímetro.Se traza línea recta 19-B.

Se prolonga el centro de pinza 22-21 hasta C.Vaciado de pinza en el punto C la mitad del vaciado en 21.

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Alta - Delantero (14.2.1.1)De 1 a A y de 16 a 8 a cantidad destinada a la variación.Se prolonga la línea de pinza 19-17 hacia C.Vaciado de pinza en C la mitad del vaciado en el punto 17.Se traza línea recta de 20 a A.

Atta - Trasero (14.2.1.2)Se escuadra 19-1-A.

De 1 a A igual que el delantero de 1 a A.

CajaLa altura de caja o sea la ubicación de la cintura encimadel usuario puede variar según el diseño y moda. Para lacaja alta implica también un pantalón más largo. para lacaja baja el pantalón sera más corlo.

LargoSe trata de estudiar las variantes propias de los pantalones largos. Estas variaciones son asimismo útiles para pantalones deambos sexos. No obstante las limitaciones propias de estaprenda hemos procurado reseñar las más interesantes.

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Tipo Slip - Trasero (14.1.8)de 16 a 8 - 1/10 de Cadera más su mitad.Se escuadra 16-8-8.de 8 a B· 1/10 de Cadera [..enos 10 cm.Se traza la curva de la pernera A-8.

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Tipo Slip. Delantero. (14.1.7)De 6 a 12 - 1/10 de Cadera.Se escuadra 6-12-B.De 12 a 8 - 1/10 de Cadera menos 10 cm.

Se traza la curva de la pernera de A a 8.

Sport tipo americano - Trasero (14. 1.6)De 8 a B y de 7 a A-l/lO de Caderas.Se traza la curva del bajo de A a B.

Costura3 nO173 julio/agosto 1993 Costura3 nO 173 julio/agosto 1993

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En el bajo con costura en la raya. De/antera (14.2.2.7)Se corta el delantero por la línea central.Se corta la pinza de 17 a 19.de 9 a A y de lOa C - 1/4 de vuelo en el bajo.Se trazan líneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo.Se trazan líneas rectas de 14 a B y de 13 a D.

En el bajo con costura en la raya. Trasero (14.2.2.8)Se corta el trasero por la línea cer,tral.DeAa 10ydeCa 12-1/4devuelo.Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 15 a C.De 10 a B yde 11 a D -1/4 de vuelo.Se trazan Iineas rectas de 13 a D y de 14 a B.

En e/ bajo. Delantero. (14.2.2.5.)Se traza línea vertical 17-0.

De 17 a O - largo del delantero.De O a 9 - 1/4 del vuelo del delantero (igual al del trasero)Se trazan líneas rectas de 17 a9.

Sobre las líneas 17-9. se aplican las partes correspondientes al delantero.

De lOa A y de 11 a B - igual que de O a 9Se traza línea recta de 7 a B y de A a 4.

Con pliegue en /a raya (14.2.2.6)Se corta el delantero longitudinalmente por la lilea central.Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9.

De O a 9 y de O a 19 la cantidad destinada al pliegue.Se trazan líneas rectas de 19 a 9.

Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte deldelantero.

11

Fruncido en la cintura. Delantero (14.2.2.3)Se traza línea vertical 0-9.

De O a 9 - el largo del delantero.De O a 17 la ca ..tidad de fruncido.Se trazan líneas rectas 9-17.

Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero correspondiente.Se redondea la cintura de 1 a 16 que debería llevar elfruncido correspondiente.

En el bajo. Trasero (14.2.2.4)Se traza línea vertical 19-0.

De lOa O - el largo del trasero.De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo.Se trazan líneas 0-12 yO-10.Sobre estas líneas se apoya la parte correspondiente deltrasero.

De 13 a Ay de 11 a B - 1/4 de vuelo.Se trazan líneas curvas de la pemeradeAa 15 yde B a 14.

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Fruncido en la cintura. Trasero (14.2.2.2)Se traza línea vertical 0-10.

Se corta el trasero por la línea de pliegue 24-10.De O a 12 se aplica a ambos lados la cantidad precisa para frunces y que depende del volumen que se le quieradar a la prenda.Se trazan Iineas de 24 a 10 donde se aplica sobre cadauna de ellas la parte correspondiente del trasero.

Con vuelo

Son una serie de variaciones que se basan en dar vueloen distintas partes de la prenda.

Con canesú (14.2.2. 1)Se traza la línea de costura del canesú de A a B. según elmodelo. Se cierra la pinza qu.edando conforma la costuradel canesú A-19 21.

La pinza de esta forma desaparece y quedan de una solapieza la parte superior.

Costura3 nº 173 julio/agosto 1993Costura3 nº 173 julio/agosto 1993

Pág.-122 GENESIS DEL PATRONA )E UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRO~ DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-123

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De 9 a C y de 9 a D O 1/4 de Vuelo.Se traza línea recta C-14 y 14-0.Se escuadra 14-C-l O y C-14-15.Se escuadra 14-0-11 yO-14-13.De 14 a 8 - 5.0 cm. Se traza la costura 13-8-15.

De O a 11 y de Cal O la 1/2 del bajo del delantero mas la1/4 del Vuelo.

Se redondea el bajo 11-9-10.

Con costura recta en rodilla. Bajo con vuelo. Delantero(14.2.2.15)De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo.De 9 a A y de 9 a 8 la 1/4 del Vuelo.Se trazan rectas A-14 y 14-B.Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-l0 delanteromas 13-15 en el trasero.

De A a 10 Y de B a 11 - 1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo.Se redondea 13-14-15.


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Con costura inclinada a rodilla. Bajo con vuelo. Trasero(14.2.2.13)De 14 a A - 5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15.

De 10 a C y de lOa O - 1/4 de Vuelo.Se traza línea 0-16 y C-16.Se escuadra 0-16 y C-16.Se escuadra 0-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-C-12 y16-0-11.

De C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo.De Da 11 - igual que de C a 12.Oe13all-igualquede16a10.De 15 a 12 - igual que de 16a 10. Se curva el bajo 11-10-12.de 16 a 8 - 5.0 cm.Se traza la costura 13-8-15.

Con costura inclinada a rodilla. Bajo con vuelo. Delantero(14.2.2. 14)De la línea de rodilla al punto A-5.0 cm.Se traza línea de costura 13-A-15.

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Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Delantero(14.2.2.11)De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto según modelo.Se traza la línea de costura 13-A-15.

Se escuadra A-14-15. Se escuadra B-14-13.

Sobre la línea A-14 se sitúa la parte posterior del bajo.Sobre la línea B-14 se sitúa la parte delantera del bajo.De C a E y de E a , - 1/4 de vuelo de bajo.Se trazan líneas de 15 a O y de 13 a F.Se redondea el bajo de Fa O.

Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Trasero(14.2.2.12)De 14 a 8 - se bajan 5.0 cm. o a gusto según modelo.Se traza línea de costura 13-8-15.

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Con vuelo en el bajo partido por rodilla. Delantero(14.2.2.[l¡Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15.De 9 a A y de 9 a B - 1/4 de vuelo en el bajo.Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.Se escuadra 14 - A - O Y A- 14 - 15.Se escuadra 14 - B - F Y B- 14 - 13.De A a C - la mitad del bajo.De B a E - la mitad del bajo.De C a O y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo.Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a OSe redondea el bajo de Fa O.

Bajo partido por la rodilla. Trasero (14.2.2. 10)Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13 - 15.De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de vuelo del bajo.Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.

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Con costura recta en rodilla. Bajo con vuelo. Delantero(14.2.2.15)De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo.De 9 a A y de 9 a B la 1/4 del Vuelo.Se trazan rectas A-14 y 14-B.Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-l0 delanteromas 13-15 en el trasero.

De A a 10 y de B a 11 - 1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo.Se redondea 13-14-15.


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DE UNA PRENDA DE VESTIR

Costura3 nO 173 julio/agosto 1993

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Con costura inclinada a rodilla. Bajo con vuelo. Trasero(14.2.2.13)De 14 a A - 5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15.

De 10 a C y de 10 a D - 1/4 de Vuelo.Se traza línea D-16 y C-16.Se escuadra D-16 y C-16.Se escuadra D-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-C-12 y16-0-11.

De C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo.De Da 11 - igual que de C a 12.De 13 a 11 - igual que de 16 a 10.De 15 a 12 - igual que de 16a 10. Se curva el bajo 11-10-12.de 16 a B - 5.0 cm.Se traza la costura 13-B-15.

Con costura inclinada a rodilla. Bajo con vuelo. Delantero(14.2.2. 14)De la línea de rodilla al punto A-5.0 cm.Se traza línea de costura 13-A-15.

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Con costura inclinada en fa rodilla. Bajo recto. Delantero(14.2.2.11)De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto según modelo.Se traza la línea de costura 13-A-15.

Se escuadra A-14-15. Se escuadra B-14-13.

Sobre la línea A-14 se sitúa la parte posterior del bajo.Sobre la línea B-14 se sitúa la parte delantera del bajo.De C a E y de E a r - 1/4 de vuelo de bajo.Se trazan líneas de 15 a D y de 13 a F.Se redondea el bajo de F a D.

Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Trasero(14.2.2.12)De 14 a B - se bajan 5.0 cm. o a gusto según modelo.Se traza línea de costura 13-B-15.

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Pág.-122

Con vuelo en el bajo partido por rodilla. Delantero(14.2.2.[J¡Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15.De 9 a A y de 9 a B - 1/4 de vuelo en el bajo.Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.Se escuadra 14 - A - O Y A- 14 - 15.Se escuadra 14 - B - F Y B- 14 - 13.De A a C - la mitad del bajo.De B a E - la mitad del bajo.De C a D y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo.Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a DSe redondea el baje de Fa o.

Bajo partido por la rodilla. Trasero (14.2.2. 10)Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13 - 15.De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de vuelo del bajo.Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.

Costura3 nO173 julio/agosto 1993

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Con cuerpoTrataremos el modelo de la prenda denominado mono obuzo en su forma más clásica.

Mono. Espalda (14.3.2.)Se traza primeramente el patrón del trasero del p2ntalónsegún la talla que corresponda a la medida de cadEfas.Si se desea la prenda con mas desahogo puede aumentarse la medida de caderas en una o dos tallas más

Sobre la línea de cintura 1 • A se aplica la espada decuerpo coincidiendo con el punto 1.De 5 a B • la misma distancia que de 1 a A.Se traza línea de costura central de A a B.

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Mono. Delantero (14.3. 1)Se traza primeramente el patrón del pantalón según la talla que corresponda de caderas.Sobre la medida de cintura y ~or el runto (3) se aplica eldelantero de cuerpo.La medida de 3 a A se aplica de 5 a B. Se traza recta dEA a B.La media de 11 a B se aplica de 11 a 17.

En el canesú. Frunce en la pemera (14.2.3.2)Se cierra la pinza del delantero 17-A.Se traza la curva 16·17-20.Se escuadra A-19-21.Se traza la curva de 20 a 21.Desde 15 se traza el arco 19·B.

De 21 a B • la camidad de fruncido según modelo.Se traza línea recta de 15 a B.

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GENESIS DEL PATRONf .. DE UNA PRENDA DE VESTIR

Frunces/drapeadoSe trata de unos modelos con distintos tipos de fruncidoso drapeados para dar una idea de su origen tecnológico.

En el canesú. Fru~e en el canesú (14.2.3.1)Se cierra la pinza del delantero. 17-B.Se traza la curva 16-17·20.Se escuadra B-19-A.

De 19 a A - igual que de 19 a 21 mas la cantidad de frunce.Se traza línea curva de 20 a A.

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Capa del t .jo (14.2.2. 19)De O a A, de O a B y de O a C - 1/6 de la distancia 13-15del delantero mas la 13-15 del trasero.

Desde el punto O se traza el arco A-B-C.De A a D, De B a E y de C a F - la distancia desde la costura ai largo del pantalón.Desde O se traza el arco del bajo D-E-F.

Bajo con capa entera. delantero (14.2.2. 18)Se traza recta de 13 a 15 al nivel de rodilla según modelo.

GENESIS DEL PATRONA~ e UNA PRENDA DE VESTIR

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Bajo con capa entera. detantero (14.2.2.17)Se traza recta 13-15 al nivel de rodilla según el modelo.

Con costura recta en rodilla. Bajo con vueto. Trasero(14.2.2.16)de 14 a 10 - la distancia de rodilla al largo.De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de Vuelo.Se trazan rectas A-14-14-B.Se escuadran A-14·15 y 14-A-12.Se escuadran B-14-13 y 14-B·11.De A a 12 y de B a 11 - 1i2 del bajo mas la 1/4 del vuelo.Se redondea 11-10-12.Se redondea 13-14-15.

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Estrechos y anchos (15.2.2)Si el hombro esta desproporcionado en anchura con elresto de la prenda sobre la misma línea de inclinación delhombro aplicaremos la variante estimada en función almodelo.

Para la espalda procederemos de la siguiente forma:Hombro ef'recho.

De 13 a A ..;e aplica la variación.Se traza línea recta de A a 9.E a la mitad de A-9.De E a F -1/10 de A-E.Se traza la sisa A-F-E.Se traza la sisa A-F-8.Hombro ancho.

De 13 a 8 se aplica la variación.Se traza línea recta de 8 a 9.C a la mitad de 8 a 9.De C a d - 1/10 de B a C.Se traza la sisa 8-0-8.Para el delantero procederemos de la siguiente manera:Hombro eflrecho.

De 15 a A la misma cantidad que en la espalda de 13 a A.Se traza línea recta de A a 9.

El punto I a la mitad de A-9. Se escuadra A-I-J.De I a l/lO de A a 9.Se traza la curva de la sisa A-J-S.Hombro ancho.

De 15 él B - la misma cantidad que en la espalda de 13 a 8.Se traza línea recta de B a 9.

El punto G a la mitad de 8 a 9.Se escuadra 8-0-H.De O a H - l/lO de B a 9.Se traza la curva de la sisa 8-H-8.

En ambos casos se trazará el hombro en dirección al punto (10) y desde la punta del hombro en su misma anchurase traza la sisa hasta el punto 6.

HombrosEstudiaremos las variantes de hombros en lo relativo a su

altura y anchura condicionado por motivos de modelo.

15.1.1

Más larga (15.1.2)De 3 A Y de 3 a 8 - la distancia que desee alargar la prenda.Se traza línea recta del bajo de A a 8.Observes e que las pinzas del talle hacia abajo no llegan acerrarse así como el entalle de las costuras laterales.

Altos y Bajos (15.2.1)La variante de hombros no se contempla en confecciónindustrial por tratarse de una anomalía anatómica.Los hombros altos se producen por exigencias de modacuando la prenda lleva mucha hombrera.Cuando los hombros son horizontales el hombro corres

ponde también a una línea horizontal.El punto A corresponde a unos hombros altos en una posición intermedia.

LargosSe trata de estudiar las variantes de una prenda ceñidaque sea más corta o más larga que el talle sin llegar al nivel de las caderas.

Más corta (15. 1.1) .De 3 a A y de 3 a 8 - la distancia que se desee acortar laprenda.Se traza línea recta de bajo de A a 8.Observese que la pinza queda menos ceñida así como lascosturas laterales.

Variantes del modelo.Son variaciones que afectan a las estructuras básicas del patrón y que se trataron someramente al principio de este estudiopero que ahora estudiaremos mas particularmente

Costura3 nQ 173 julio/agosto 1993 r.'Costura3 nQ 173 julio/agosto 1993

Pág.-128 GENESIS DEL PATRONAJE JNA PRENDA DE VESTIR J GENESIS DEL PATRONAJ! UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-129

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Punto (C) hombro estrecho. De 13 a A igual a 17-C. Manga L-X-C-A.Punto (D) hombro ancho. De 13 a B igual a 17-D. MangaL-X-D-B.

Ubicación de la manga convencional en la sisa (15.5.1.)El punto A a la mitad de 9-17.Se escuadra 9-A-2.

DeAa2-igualquedeAa 17.de 17a 13-1/10de 1 a6.Se traza línea recta 13-2-3.Se escuadra 3-2-9 hacia 4.

De 13 a 3· largo de manga a las 4/10 de Estatura 7'.Se escuadra 2-3-19.De3a 19-1/4de 13a3.

El punto (X) al cruce de la curva de la sisa con la verticaldel hombro.

De X a 4 igual que de X a 7.Se traza línea ligeramente curvada de 2 17.Se traza la curva de la sisa X-4.

De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo.

Variación de anchura de hombro (13.5.2.)En el gráfico puede apreciarse con claridad la variaciónde la altura de copa de la manga al estrechar o ensancharel hombro.

Sisa más ancha (15.4.3.)Es también muy raro tener que aumentar la anchura de lasisa y que en caso de efectuarlo procederemos en el mismo sentido y cantidad la espalda que el delantero.por lo cual:De A a 6 y de B a 6 - la cantidad de variación.

Copas de la mangaLogicamente todas las variantes que se realicen en las sisas repercutirán indiscutiblemente en la configuración dela copa de la manga.

Se traza la Iinea de sisa de e a nPara precisar la curvatura correcta de debajo de la sisalanto para la espalda como para el delantero procederemos de la siguiente manera:Los puntos A y B a la mitad de la altura de sisa convencional de 5 a 12.

Se traza línea recta de A a E y de B a E.L a la mitad de B-E.Se escuadra B-L-M.DeLaM -1/10de 1 a5.Se traza la sisa B-M-E.

El nivel E y F corresponde a una sisa variada en cincocm. que puede considerarse razonable.El nivel H-I es una sisa aumentada en profundidad en 10cm. que puede considerarse como máximo toda vez queuna mayor cantidad acarrearia serios problemas de aplomo y comodidad.Obsérvese que a medida que aumenta la profundidad desisa la parte inferior de la misma pierde redondez.

Sisa más estrecha (15.4.2)Raramente debe de estrecharse la sisa.

Solamente se hace necesario en los casos de que la prendano lleve mangas y el desahogo sea mayor de 4.0 cm.Es aconsejable por lo general la reducción de 3.0 cm. entotal por lo que tenemos:De 6 a A y de 6 a B - 1.5 cm.

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Más n menos profundas (1'5.4. 1)En el trazado convencional la sisa ya. lleva un desahogode dos o tres centímetros por tanto si queremos reducir lasisa de 5 a e y de 5 a D aplicaremos como máximo lal/lO de 1 a 5.

Sisas.

La mayor o menor profundidad de sisa que debe variarsepara una transformación es muy difícil de valorar.Los diseñadores poco experimentados tienen el defecto deexagerar el aumento de profundidad sin tener en cuenta que elaumentar en demasia esta cantidad hace imposible la aplicación de una manga del tipo convencional además y que es lomás importante por el efecto de este aumento exagerado laprenda resulta de una incomodidad insoportable que limita extraordinariamente la movilidad del usuario.

El punto O a la mitad de 6-16.De 6 a 7.2 cm.Desde el punto O y con radio 0-7 se traza una circunferencia que nos marcará los limites del seno con lo que nosserá muy fácil a partir de esta referencia dibujar los escotes según nuestras preferencias y de acuerdo a los mandatos del modelo.Talón será más corto.

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Escote.Existen gran variedad de escotes pero dentro de su formala manera correcta de variación es la siguiente.

15.3.1

Más escotado (15.J.I)Por lo general el escote siempre es más ancho cuandohay una variación dimensional toda vez que los escotesde los patrones base corresponden a un escote igual a lamedida anatómica del cuello.Un escote menor a estas dimensiones o al usuario.Antes de '¡ariar los escotes hemos de trazar el hombro a su altura definitiva tanto en la espalda como en el delantero.Primeramente precisaremos la anchura de escote sobreel hombro de la espalda (A).Aplicaremos después la bajada de escote por centro espalda (B) procurando que exista la mayor concordanciaposible con el modelo.Se traza seguidamente el escote de la espalda de A a B.Para el delantero de 13 a A la misma cantidad que de 12a A en la espalda.De 6 a B . la altura de escote según el modelo.Se traza el escote del delantero.

para verificar si el escote corresponde a las exigencias delmodelo y a la generosidad del mismo procederemos de lasiguiente forma:

Costura3 nº 173 julio/agosto 1993Costura3 nº 176 noviembre 1993

Pág.-130 GENESIS DEL PATRONA 'E UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONl "lE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-131

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15.6.1

Costura3 nO176 noviembre 1993

15.!!.4

Saco y cartera (15.6.4.)Las proporciones normales del bolsillo en ambos sexosson los siguientes:De 1 a 2 - 1/3 de pecho.De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/3 de pecho + 2.0 cm.de 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de la distancia de 1 a 2.

Bolsillo fuelle doble (15.6.6.)El rectángulo 1-2-3 y 4 limita el bolsillo.De 2a 5de 5 a6 y de 6 a 7 de 3.0a5.0cmsegún el fuelle.De 1 a 8 de 8 a 9 y de 9 a 10 igual a 2-5.De 3 a 13 de 13 25 Y de 15 a 16 igual a 2-5.El contorno del bolsillo está limitado o por las rectas 1-1011-17-12-13-14y 16.

Bolsillo fuelle sencillo (15.6.5.)El rectángulo 1-2-3-4 limita el bolsillo.De 1 a 5 y de 5 a 6 - de 3 a 5 cm según el fuelle deseado.De 3 a 7 y de 7 a 8 igual que de 1 a 5.Se trazan líneas 1-8, 5-9, 6-12, 3-11. 7-12 Y 8-9 ambos lados.Se trazan rectas 6-12-10-7-9-8.

Con cartera inclinada (15.6.2.)de 22 a 23 - la mitad de 3 1 4.

De A a 23 - 1/6 de pecho.De A a C - anchura de cartera según modelo.Se traza línea C-23-D.

De 23 a O - igual que de C a 23.Se traza la línea o-B paralela a C-A.De O a B - igual que de A a C.Se traza línea de costura de A a B.

Cortado inclinado (15.6.3.)Se baja la costura de pinza de 11 a C.Se traza línea de costura de bolsillo de C a O pasando por 23.De O a F se aplica el fo.ndo del bolsillo.La parte del costadillo lleva incorporada el fondo del bolsilloquedando esta pieza limitada por los puntos 7-11-G-E-F-19.

De F a G - igual que de E a F más 1.S' cm.Se traza línea G-H paralela a F-E.Se escuadra F-E-H.

La anchura de la cartera del bolsillo inferior cumple la siguiente norma:de A a L y de B a M -1/3 de A a B.Se traza línea recta de L a M.


De parche (15.6. 1.)Interior.de 10 a 21 - 2.0 cm.Se escuadra 6-21-23.De 22 a 23 - la mitad de 3 a 4.

De A a B -1/3 de pecho centrado en el punto 23.Se escuadra B-A-C.

De A a C - igual que de A a B más dos centímetros.Se traza línea C-O. paralela a A-B.De C a O igual que de A a B - más un centímetro.Se traza línea recta de BaO.

De pecho.De E a F - 1/4 de pecho menos i amoDe la: línea 6-21 a F-1 cm.De 21 a E - 2.0 cm.Se traza línea recta F-E.

Se traza E-G paralela a 1-2.

Variación de profundidad de sisa (15.5.3.)La variación se produce automáticamente al realizar laoperación de acoplamiento convencional o sea:A a la mitad de 17.S.Se escuadra C-E-.).

De A-O - igual que de 17 a A.de 17 a 13 - 1/10 de 1 a 6.Se ,raza recta 13-0-3.De 13 a 3 - 4/10 de Estatura 7".Se escuadra 13-3-19.de 3 a 18 - 1/4 de 13 a 3.Se escuadra 3-O-C hacia E.

De X a E igual que de X a B.Se traza la curva de la sisa de X a E.Se traza a línea de la costura 19-E.

Bolsillos

Existen gran cantidad de bolsillos pero nos limitaremos aestudiar los más clásicos:

Variación de la anchura de sisa (15.5.4.)Se prolonga la línea 2-4 hacia B.De X a B - igual que de X a A.Se traza la curva de X a B.

Se traza la línea de costura de manga 19-B.

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Pág.-132 GENESIS DEL PATRONAJ[ JNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAr ~E UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-133

B: Dejar el dobladillo en los bajos de las piezas (4/8cm)

C: Dejar ensanches si procede en las costuras adecuadas.

E: Marcar aplomos en las costuras para facilitar elproceso de confección y posterior verificación.

F: Señalización por perforación de la ubicación y superposición de las distintas piezas: Bolsillos, carteras,cinturones, etc.

A: Cálculo y determinación de los Focos de proyec-ción.

B: Proyección ordenada de los puntos.C: Trazado de la talla límite. Verificación.

O: División gráfica o interpolación.E: Copia del patrón talla por talla.

Las ventajas que representan la aplicación de este sistema de organización son basicamente los siguientes: Rapidez del proceso de transformación, garantizando la calidad de concordancia. Respuesta rápida en la creación yexigencias de la moda en los cambios de diseño en cualquier momento.

Ficha técnica de diseño.-

Tiene por objeto procesar y valorar las transformacionesnecesarias que son precisas para la obtención del patronaje tipo a través del patrón base en función del diseño.Se complementa con una serie de datos y detalles técnicos para facilit'tr el proceso de verificación y controlen losdistintos aspectos de la prenda talla por talla.

A: Número de modelo o nombre comercial del mismo.

B: Talla normalizada (Pecho, Drop y Estatura).C: Materia correspondiente al patrón (T= Tejido exte

rior, F= Forrería, E= entretelas y S= Sacos bolsillos).

O: Número de veces que se repite la pieza.E. Número total de piezas componentes por mate

rias.

F: Fecha de la realización del patrón.G: Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido pa

ra la marcada y corte.

El conjunto de la ficha consta de varios apartados y especificaciones técnicas que serán de gran utilidad en el departamento de diseño, corte, confección , calidad y comercial.

Identifiación: Consiste en detallar en cada una de las piezas componentes del patronaje completo de una prendalos siguientes datos:

Gradación o escalado de tallas.- Es el conjunto de operaciones que permite adecuar el patronaje prototipo debídamente industrializado a cada una de las tallas en que debe fabricarse el modelo.

Consta de las siguientes fases:

El patronaje prototipo. - Con los patrones tipo y los mismostejidos y materias componentes del nuevo diseño procederemos a confeccionar la prenda tipo, para su verificación y aprobación si procede. Esta verificación denominada prueba, se realizará en lo posible sobre un cuerpo vivocuyas medidas correspondan exactamente.a la talla de laprenda. Si hubrera algunos problemas de tipo técnico o dediseño que aconsejaran retocar los patrones una vez realizada esta operación, se efectúa una nueva prueba quese repetira las veces que sea necesario hasta lograr laaprobación definitiva. Estos patrones debidamente retocados y aprobados reciben el nombre de patrones prototipo.

a) Patrón base.b) Patrón tipo.e) Patrón prototipo.d) Industrialización.e) Identificación.f) Gradación o escalado de tallas.

Patrón tipo.- Se denomina patrón tipo al patrón basetransformado de acuerdo a las exigencias del diseño o figurín, procurando que en el mismo se refleje exactamentela idea del diseñador plasmada en el diseño. La semejanza entre el diseño o proyecto y la prenda terminada o producto recibe el nombre de Calidad de concordancia.

Es la fase de transformación en donde el patronista debemostrar su calidad técnica y artística para mantener el patronaje en un perfecto aplomo, un desahogo adecuado ycon unas dimensiones y formas que se adapten al cuerpodel usuario sin producir arrugas a la vez que se asemejaen todos sus detalles a la línea y estilo del diseño; para facilitar la operatividad de esta transformación tan complejausaremos las denominadas Fichas técnicas de diseño.

Industrialización. - Es el proceso que consíste en prepararlos patrones tipo para la posterior confección de la prenday facilitar los distintos procesos operatívos. Consta por lo

general de las siguientes operacio~es:

A: Dejar el correspondiente margen para costuras(1cm).

Patrón base.- Recibe el nombre de patronaje base al quecorresponde a un tipo determinado de prendas bien definidos y '1ormalizados sin ninguna variante ni influencia dediseño y moda.A partir de una metodología adecuada, denominado sistema de corte, y conociendo las medidas anatómicas o talladel usuario de la prenda y del volumen o desahogo deseado, se elabora el patrón de todas sus piezas principales: Espalda, delantero, manga y cuello.

Consta de cinco fases bien definidas que se procesan apartir de la elección del modelo a confeccionar hasta suentrega a la sala de corte para el inicio del proceso industrial, estas son:

Análisis del proceso operativo del departamento depatronaje_

lli15.7.3

Recto con vista incorporada (15.7.3.)De 14 a A y de 2 a B - anchura de cruce.Se traza el canto de A a B.Se traza el límite de la vista en el delantero de C a G.

De O a N igual de O a 13.Se traza línea N-M con la misma inclinación que 13-C.

De N a M - igual a 13-C.De B a H - igual que de B a g.Se traza el escote N-A qUll ha de ser exactamente igual a13-14-A.Se traza la costura de la vista M-H.

Se sitúan la altura de los botones según modelo.L y M situando el borde a un cm. del canto.Se sitúan los botones de adorno N y P a la misma alturadistante de la línea central 6-2.

E a la mitad de H a G. I a la mitad de H-J.Se trazan líneas de O a e y de D a 1.Se traza el canto B-J hacia K y B - G - hacia F.[le, J a K y de G a F - 1/3 de J a H.Se trazan las puntas de K a I y de F a E.Estas normas pueden variarse en función el modelo.

15.7.1

II•I

I•I

B

15.1.2

. 15.7,1

Cruzado (15.7.2.)De 2 a C y de 3 a B - anchura de cruce según modelo ynormalizada a la 1/5 de la medida de pecho.Se traza el canto B-C.

13-A pié de cuello de 2.0 a 3.0 cm.Se traza el quiebre de A a B.De A a A el ancho de solapa mas de su mitad.H se escuadra hacia G y J.De H a G y de H a J - anchura de solapa.

Recto (15.7. 1.)El cruce depenúe del diámetro de los botones.La anchura de cruce es igual a la mitad del diámetro delos botones más un centímetro.

De 14 a A y de 2 a B - anchura de cruce.S8 traza línea del cañto A-B.Los botones van siempre situados encima de la Iinea 14-2.La situación de los mismos según diseño.

Cruces y botonesSon varias las formas en que pueden solucionarse loscruces o cantos de los delanteros y que dependen logicamente del modelo y que preci. amenre forma una de suscaracterísticas principales.

15·7.2

Costura3 nO 176 noviembre 1993Costura3 nº 176 noviembre 1993

Pág.-134 GENESIS DEL PATRONAJE - - UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRON,II DE UNA PRENDA DE VESTIRPág.-135

Transformación básica de la espalda.Subir el hombro 4 centimetros. Alargar la prenda 6 cm.Bajar y ensanchar el escote 4 cm.Profundizar la sisa 4 cm.Ceñir tres centimeiros la costura lateral.Centrar el cinturón con una anchura de cuatro centímetrosen total.

Patrón base.

Trazaremos el patrón de cuerpo femenino con pinza en suforma convencional con las siguientes medidas:

Torax máximo = 50Pecho = 48

Desahogo = 14Base: 62

Transformación.Espalda.

De B a H y de 7 a G - alargaremos la prenda 6 centímetros.Se traza el bajo H-G-1.Se traza línea recta 3-C paralela a 1-8.De 3 a C - se suben cuatro cm. para boquear el escote.Se traza el escote A-D.

De 4 a E - se bajan 4 cm. de profundidad de sisa.Se troza la sisa desde E, pasando por 3, prolongando hacia C.De 5 a F - tres cm. Se traza el entalle de 4 a F y de F a 6hasta 1.

Se dibuja la ubícación del cinturon.

Anchura de cruce del delantero 3 cm.Bolsillo de parche 16 x 18.Anchura de la cartera 5 centimetros.

Delantero.

Se cierra la pinza de pecho y se abre por la costura F-H.De 8 a L y de 7 a K alargamos la prenda 6 cm.Se traza línea recta 3-C, paralela a 1-8.De 3 a C se suben cuatro cm. Se traza el hombro 2-C.

De I a A y de 2 a D, cuatro centímetros para boquear escote.Se traza el escote de O hacia A, prolongando a N.De A a N - tres centímetros de cruce .De L a M - tres centímetros de cruce.De 5 a J - tres centímetros de ceñído.

Se traza costura lateral E-H-J y J-6-1.De O a F y de 4 a E - 4 cm. más de profundidad de sisa.Se traza Ijnea recta de F a E. ,Se traza la sis~ conservando su profundidad lateral, desde E pasando por 3 y continuar hasta el punto C.Desde O se dibuja el bolsillo de 16 cm. de anchura, 18 deprofundidad y una cartera de 5 cm.Se ubican los botones sobre la línea de construcción 1-8.

De O a U - se separan tres o cuatro centímetros para ubicar la vista.De M a W - anchura de la vista .

Se traza la costura ligeramente curvada U-W.El punto X sobre la sisa a 4 cm de E.El punto Y a la mitad del bolsillo .

Se traza la curva X-Y-X que corresponde al límite de laentretela.

(M) Ficha de medidas de la prenda terminada.- (Verificación escalado)1.-Magnitudes a determinar.

1.- Espalda.2.- Delantero.

3.-Manga.2.-Medidas prenda prototipo.3.- Medidas prenda talla límite.4.-lncremento por talla.5. -Interpolación.6.- Extrapolación.

7.-Determinación tolerancia (Control de calidad)

(f\j¡ Especificaciones para la sala de corte.1.' Materias.

1.- Tejído exterior (T)2.- Forrería. (F)3.- Entretelas y refuerzos (E).4.- Sacos bolsillos (S).

3.' Medidas prenda terminada ('otales sobre patrón descontando las costuras).

4.-Desahogos (Diferencia entre las medidas dela prenda y las anatómicas)

Ficha técnica de diseño. Ejemplo práctico.

Presentamos la ficha de diseño de una prenda para suposterior transformación y despíece.Las especificaciones de la prenda son las siguientes:

Diseñadora, Montse Pral.Modelo: "Venus/5837".

Referencia ficha: (01)Talla prototipo: 50 + 4/160

(Torax máximo 50. Caderas 54. Estatura total EV.S.= 160 cm).Torax máximo= 50. Pecho= 48

Drop + 4 (Diferencia entre torax máximo y cadera)E.V.S. (Estatura Total) = 160Desahogo: 14 cm.Base: Pecho + Desahogo = 62

Descripción: Chaquetón de entretíempo ligeramente entallado.

Delantero recto con cuatro botones, pinzade pecho inclinada, escote boqueado, bolsillos inferiores de parche con cartera.Espalda de una sola pieza con cinturón alnivel del talle.

Manga alta de copa y de sísa profunda enuna sola pieza.

Cuello tipo colegial sobre escote boqueado.

Transformación b¡isica del delantero.

Subír el hombro 4 centímetros. Alargar la prenda 6 cm.Boquear el escote 4 cm, de bajada.y 4 cm de anchura.Profundizar la sisa 4 cm.

Cerrar pinza pecho y abrir pinza en costado.Ceñir tres centimetros la costura lateral.

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G.5.· Bolsillos, carteras, botones, etc.

(L) Ficha de desahogos de la prenda (Diagnosis)1.- Talla prenda prototípo (Pecho-Drop y Estatura)2.·Medidas anatómicas totales (según cuadro de

tallas).

(H).- Patrón miniaturizado del delantero.( I ).' Patrón miniaturizado de la espalda.(J).- Patrón miniaturizado de la manga.(P).- Descripción del modelo.' Se detallarán las carac

terístícas fundamentales de la prenda en su visión de conjunto, detallando seguidamente lascaracterísticas de cada uno de sus componentes: Delantero, Espalda, Manga y Cuello.

(K).- Cuadro de tallas de aplicación práctica.1.' Identificación ttidimensional

1.2.' Pecho.

1.3.' Drop (Cintura-Pecho).1.4.' Estatura Total.

2.' Lími1e e intervalos de las tallas.3.' Medidas anatómicas.

4.- Valores expresados en centímetros.5.' Incrementos por talla.

Planificación del patrón tipo. Sobre los patrones miniaturizados del delantero, espalda y manga deberán dibujarselas transformaciones que se estimen necesarias para laobtención del patrón tipo.Debe de tenerse en cuenta que los patrones miniaturizados y la silueta anatómica, están al mismo nivel vertical, loque facilita el proceso operativo.Anotada la oportuna variación se anotará en centímetrosel valor numérico de la misma.

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(, JOESCRipcioN:

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DISEÑO PRENDA

elTALLA

Realización y elaboración de una ficha de diseño.

G.1.- Largo de la prenda.G.2.- Escote y cruce.G.3.- Hombros y mangas.G.4.- Costados.

(A).· Se anotará el nomb e de la empresa o la del di·señador.

(B).- Nombre comercial del modelo o número de codi·ficación.

(C).- Número de orden o realización de la ficha.(0).- Especificación de los limites de las tallas en que

debe fabricarse el modelo.

(E).- Talla correspondiente a la prenda Prototipo (Pecho-Drop-Estatura).

(F).- Especificación de la medida de Pecho, el Drop, yEstatura Vertex-Suelo (Estatura total) de la persona sobre la cual debera verificarse y probar laprenda prototipo.

Se recomienda realizarlo bajo el siguiente orden.

La ficha debera cumplimentarse siguiendo este orden:

Base: Se anotarán los centímetros del Desahogo en funcióndel volumen y naturaleza de la prenda según el diseño ose detallaran directamente la medida Base correspondiente a la prenda y patronaje prototípo sumándole al Pecho elcorrespondiente Desahogo.

Diseño y transformación(G).- Silueta anatómica punteada. Se dibujará encima

de ella el diseño de la prenda en forma técnica,con el uso de plantillas y regla.

Costura3 nO176 noviembre 1993 Costura3 nQ 176 noviembre 1993

Pág.-136 GENESIS DEL PATRONAJ .: UNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONhv':: DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-137

Se traza la curva de la copa de la manga 1-10-A-9-H.Manga.De I a A - se sube la misma cantidad que de 3 a C en lospatrones de cuerpo.De 4 a C y de 5 a O - l. misma cantidad que de I a A.Se traza línea recta C-8- hacia E.Se traza línea recta 0-10 hacia G.

De O a F la misma cantidad que 4-E en espalda o delantero.Se traza'IÍlea recta 3-1 Y2-H paralela respectivamente a 10 y 9-E.Se traza la líneade la costura H-6 y 1-8.

TALLA PECHO+DESAHOGO=BASE

44

44+16=6046

46+14=6048

48+12=6050

50+10=6052

52+ 8=6054

54+ 6=6058

58+ 4=60

--~--~------,._----

h) Descripción o definición del modelo.i) Croquis del modelo sobre la silueta anatómica.

j) Estimación de las transformaciones en espalda, delantero y manga.

k) Valoración y digitalización de las variantes.

Después de trazar el patrón tipo y antes de cortarfo.

Sirve para verificar los desahogos de cada zona anatómica comprendida en el patrón: cuello, pecho, cintura y caderas y la relación del largo de las distintas piezas con relación a la medida de estatura: largo de brazos y largosde piernas para mangas, pantalones y faldas.El análisis de los desahogos nos permite determinar si elpatrón está correcto o bien hemos sufrido algún error deltrazado a cotejar las medidas anatómicas con las medidas de la prenda.

• Ficha de desahogos prenda:

Después del escalado de tallas.

• Ficha medidas prenda terminada:

Los patrones bases son los que se trazan siguiendo lasnormas del sistema de corte y que varían según el volumen de la prenda.Hemos de disponer previamente de patrones bases condistintos desahogos: 4-6-8-10-12-14-16 cm.

Si de cada talla, suponiendo que trabajamos con diez (4042-44-46-48-50-52-54-56-58 Y 60) Y cada una con sietevariantes de desahogo, la totalidad de patrones que deberíamos disponer sería de setenta.

Nos permite conocer las magnitudes fundamentales decada pieza componente del patrón talla por talla, una vezrealizado el escalado de tallas, después de interpolar lasmedidas de la talla prototipo con las tallas límite.

3.- Copia del patrón base

Si analizamos el proceso del patronaje y teniendo encuenta que la medida BASE es igual al pecho mas el desahogo tl'nemos por ejemplo que un patrón de 60, centímetros de BA~E puede coincidir con:

a) Proporcionalidad: Que la estatura no supere las ochocabezas. Proporción real 7.5.

b) Racionalización: Sistema de abrochado correcto. For

mas y ceñidos asistidos por su correspondientes pinzas. Costuras que definan el límite de los distintospatrones componentes. Posibilidad de realización delos mismos y hombros bien definidos.

c) Funcionalidad: Hasta cierto punto se pueden discutirvarios aspectos que afectan a la prenda una vez confeccionada tales como facilidad al uso, confortabilidadcomodidad, etc.

d) Posibilidad. de fabricación: Que la prenda pueda realizarse con los medios técnicos y humanos de que sedispone además de la fácil adquisición de materias yelementos componentes, procurando que el costo yel estandard de calidad esté entre el margen competitivo de la empresa.

a) Nombre del modelo.b) Código o referencia del modelo.c) Referencia (orden y control de fichas).d) Talla de la prenda prototipo normalizada.e) Cuadro de tallas con sus medidas correspondientes.f) Determinación del desahogo según el volumen, diseño tipo de tejido, etc. Cálculo de la medida BASE.g) Talla en que debe fabricarse el modelo, se anotan los

límites de la misma.

Ejemplos de aplicación práctica

Estudial1do el sistema de trazado de los patrones bases,el proceso de las transformaciones y el 'desarrollo de la ficha técnica, estamos en condiciones de proceder a la realización de varios ejemplos prácticos.

t.-Figurin

El orden del proceso operativo es el siguiente:

1.-Figurín.2.- Ficha técnica de diseño.

3.- Copia del patrón base.4.- Transformación según mandatos ficha.5.- Industrialización.6.-ldentificación.

Por ello deberemos tener en cuenta:

Se procurará disponer y trabajar con un diseño concreto ybien definido de relativa proporcionalidad y racionalizado,por ello deberemos estudiar y analizarlo antes de comprometemos a realizar el correspondiente patronaje.

2.- Ficha técnica de diseño

Se procederá a realizar las distintas fases según el siguiente orden:

Antes de la realización del patronaje:

Costura3 nº 178 enero 1994

H

---- --lO1

I!_------:'. I

1-----1II,I

~~ Ib~_ -~••.I ---III

w

Cuello.

De 3 a A. La diferencia entre. el escote de espalda y delantero entre el escote base y el escote tipo.De A a O -anchura de cuello según diseño.E situación de las puntas según diseño.Se traza la costura del pié C-4, el de la solapa O-E y lapunta de E a 4.

f:~LY..k'«d.V_rEFERENCIA L-1. TALLAs4b- :C~DRoprt.E.V .• /.i"~B AsEt/f

I

II

I

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TALLA PROTOTIPO

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DISEÑO

~. _;jD.• 13 _ A- --- C

6 --- 5


Pág.-138 GENESIS DEL PATRONAJt UNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONAJ : UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-139

Esta plan~icación facilita el proceso, pues si nos interesa disponer de un patronaje base de la talla 40 a la 60 con un mÍlimodesahogo de 4 cm y un máximo de 16 iniciaremos la serie conun patrón cuya BA';E sea (40 + 4) 44 de BASE y la t&"ninaremas con una base de 76 cm. (60'+ 16).Por tanto identificaremos los patrones BASES por su medidaBASE o sea que los patrones a realizar serían BASES = 4446-48-SO-52-54-56-58-6O-62-64-66-{)8-7D-72-74-76

Las mangas se identificarán por los perímetros de la copa,los cualEs serán igual al perímetro de la sisa más el flojo.Teniendo en cuenta que el primer patrón de la BASE 44tiene un perímetro de sisa de 44 cm. y el de la BASE 76tiene un perímetro de sisa de 62 cm. y con un margen deflojos entre 2 y 12 cm. deberemos trazar las mangas conunas coronas desde 46 a 74 cm.

Para los distintos tipos de cuello que los identificaremospor las medidas de escotes entre los límites de 26 y 50cm. con intervalos de un cm.

• Utilización práctica:Talla 50 desahogo 10 cm.:

PATRON CUERPO = (50 + 10) = 60 de BASE

Una vez realizada la oportuna transformación, medimos elperímetro de sisa = 50 cm.• Si estimamos un flojo de 6 cm. hemos de utilizar el patrón:

MANGA = (50 + 6) = 60 cm. de PERIMETRO COPA

• Mediremos el escote en su totalidad 42 cm. y usaremosel patrón:

CUELLO = 42 cm. de ESCOTE

4. - Transformación

En función a los mandatos de la ficha se procede a realizar las transformaciones siguiendo en los posible el siguiente orden:

a) Largos pieza o prenda.b) Altura de hombros.c) Escote.d) Profundidad de sisa.e) Anchura de hombro.f) Ceñidos y pinzas.g) Vuelos. Costuras laterales.

Después de estas variaciones directas y sencillas se procede a las variantes más complejas.

5.-lndustrialización

Una vez definido el patrón hay que prepararlo para el siguiente proceso operativo y facilitar la confección del modelo, para ello señalizaremos:

Costura3 nO 178 enero 1994

a) Ubicación de los distintos componentes:Vistas. Bolsillos. Carteras. Cinturones. Travillas. Sacos bolsillo, etc.

b) Aplomos en las costuras comunes.c) Dejar el margen de costuras según tipo.d) Dobladillos en el bajo de las piezas.e) Ensanches si procede.

6.-ldentificación

Cada uno de los patrones componentes del modelo llevará los siguientes símbolos de identificación:

a) Nombre o código del modelo.b) Talla normalizada.c) Veces que se repite la pieza.d) Número total de piezas.e) Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido.

Analizado el proceso de aplicación práctica, podemos estudiar varios casos en que se contemplan todas las fasesoperativas que se recomiendan utilizar en los departamentos de diseño y patronaje de la actual industria de laconfección, lo que facilita la operatividad, rapidez y competitividad tan necesarias en estos momentos.

Modelo: "GALA" - conjunto chaquetilla y falda

• CÓDIGO: (002)• REFERENCIA: 03• TALLA PROTOTIPO 52 + 4/L• MEDIDAS ANATÓMICAS: ESTATURA V.S. 160. Tórax

máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Cadera 56. Cuello 38.

Estatura (7a.) 140. Talla 42. Cintura-suelo 98. Brazo, 56.• MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12cm.• BASE = Pecho + desahogo = (50 + 12) = 62• TALLAS QUE DEBE FABRICARSE EL MODELO De la

42 a la 54.• DESCRIPCiÓN DEL MODELO

Chaqueta femenina, corta por encima de la cintura cónhombros altos. Espalda recta de una sola pieza ligeramente escotada, hombros horizontales y cinturón sueltoabrochado con dos botones. Delantero recto con pinzainclinada en el bajo, cruce simulando una tapeta de cuatro centímetros y que abrocha con tres botones. Escoteen forma de "V" y definido al nivel de la sisa. Hombroshorizontales.

Falda mini de seis piezas. Bajo ligeramente reducido y sincinturilla.

(1) DISEÑO DE LA PARTE DELANTERA.(2) DISEÑO DE LA PARTE POSTERIOR.(3) FICHA TECNICA DEL DISEÑo.CHAQUETA.

a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica, conla máxima calidad de concordancia que sea posible.

b) Planificación de las transformacionesEspalda: Largo al mismo nivel que el bajo del croquis

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IJELANTEHO([BJwlEI!o (oo.j pit..)t.A

8J €l l'A)::l)

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estimado en cinco centímetros por encima del talle.Escote. A un centímetro del convencional.Hombro horizontal.Costura lateral recta.Cinturón de 20 x 4.Delantero: Escote adelantado en un cetímetro, hastaseis centímetros por encima de la línea de pecho. Tapera de cuatro centímetos. Pinza en el bajo ligeramente inclinada. Línea del hombro horizontal. Mangade copa alta para ajustarse a la prenda con abundante hombrera.

(4) PATRON TIPO DE ESPALDA Y DELANTEROSe trazará el patrón BASE limitado por los puntos A-B-CD-E-F-G- y H, con una ESTATURA (7a) de 140 cm. y unaBASE de 62 cm. Teniendo en cuenta la referencia de la fi

cha realizaremos las siguientes transformaciones.Espalda: De A a 1 y de H a 2: 1 cm. Se traza el escote de 1 a2. Se traza el hombro horizontal de 2 a 3 al mismo nivel del

punto G. Se traza la sisa desde 3 pasando por F y E.De O a 4 - se suben los cinco centímetros estimados.

Se traza el bajo horizontal de 4 a 5.El punto 6 a la mitad del nivel E -4.086 a 7 -lOan. De 7 a8-4 cm. Se traZa el cinturón 6- 7 -8 - 9.

Delantero: Se trazará el patrón BASE limitado por A-B-CD-E-F-G-H e I

De la línea de sisa al punto 1 subiremos 6 cm.

Costura3 nO178 enero 1994

TF?ASEHO

oDe J a 2 - 1 cm. Trazaremos el escote recto 1 - 2.De 2 a 3 - línea horizontal del hombro al mismo nivel del

punto 1.Se traza la sisa desde 3 pasando por H hasta G.Escuadraremos F-G-4. De G a 4 igual a E-4 en la espalda.Escuadraremos el bajo G-4-5. De 4 a 5 la mitad de E a OSe traza la pinza 5-F. De 6 a 5 igual que de 4 a 5.Se traza la pinza 5-F.De O a 6 - igual que de G a 4. Se traza el bajo 6 - 5.De 1 a7yde1 a9-2cm.De 6 a 8y de 6 a 10 - 2 cm.Se traza el cruce-tapeta 7-8-9-10.

(5) MANGA ,Se traza el patrón BASE limitado por los puntos A-B-C-DE-F-G-H-l y j.De E a I - la semi-suma de la distancia G-3 de la espaldamas la 3-H del delantero.

Desde el punto 1 se traza la curva de la copa definiendohasta los puntos I y C. .

(6) DESPIECEEncima del patrón tipo del delantero y espalda dibujaremos los cubres del escote y delantero.Espalda: 0811 a 10Yde 2a 11 -4cm. Se curva de lOa 11.Delantero: De 2 a 11 - 4 cm. Se traza línea F - 11.

El modelo va sin forrar por lo que solamente llevará tejidoexterior.

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P{).-140 GENESIS DEL PATRONAJE L JNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJl e UNA PRENDA DE VESTIR Pág,-141

124689

10

1 .122211

MEDIDASANATOMICAS

MEDIDASDESA

COMPLETAS.

PRENDAHOGOS

CUELLO .......

38ESCOTE ..446TORAX MAXIMO

104BASE ....12824

CINTURA. ......

84CINTURA .12844

ESTATURA (7a .. 140

LARGO ...37-103

LARGO BRAZO .

60MANGA ..6000

Veces que se repite el patrón y número total de piezas

FICHA DE DESAHOGOS PRENDA:

Espalda .Vista escote .Delantero .Vista delantero .

Manga .Tapeta-cruce .Cinturón .

Es importante conocer los distintos desahogos de la prenda con relación al volumen de la misma en la zona anató

mica correspondiente, por lo que hay que comparar lasmedidas de la prenda (enteras, lado derecho e izquierdo)con las medidas anatómicas estimadas en todo su con

junto.

(7)FICHA TECNICA DE DISEÑO. FALDAa) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica procu

rando mantener la máxima calidad de concordancia.

b) Planificación de las transformaciones:Largo al mismo nivel que el croquis estimado a la mitad de la línea de cadera al bajo menos 3 cm.Estrechar el bajo dos centímetros por la costura lateral.La costura del bajo para partir la falda a diez centímetros del centro.Definición de la costura en la cintura formando pinzaa la mitad entre la situación de la pinza convencional

y el centro de la pieza.

Cada una de estas piezas llevará la siguiente identificación:

• T 002 (Tela. Código 002)• 52/L (Torax máximo y sigla de Estatura)

Manga: Se copiará exactamente igual, dejando un centímetro de costura y un dobladillo compensado deseis/ocho centímetros.

Tapeta cruce: Se copiará del delantero y se díbujará enuna sola pieza para eliminar la costura del canto. Se dejará un centímetro de costura.Cinturón: Se hará de una sola pieza y doble, quedando lacostura a la mitad del cinturón por su parte interior, se dejará un centímetro de costura.

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EspaldaVista escoteDelanteroVista delantero

Manga.Tapeta-cruce.Cinturón.

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PIEZAS DE TEJIDO EXTERIOR: Industrialización e identificación.

Espalda: Se copiará el patrón de una sola pieza, dejandoun centímetro de costuras en escote, hombro, sisa y costado .

Se dejará un dobladillo de ocho centímetros.Vista escote: Se dejará un centímetro y se cortará enterosin costura central.

Delantero: Se dejará un centímetro de costura y un dobla-dillo de ocho centímetros. ,Vista delantero: Se despieza del delantero y se dejará uncentímetro de costura. El bajo sin dobladillo.

Tejido exterior: (T)

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Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forro nientretelas podemos copiar las siguientes piezas todas detejido exterior.

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•• CHAQUETILLA CORTA CON Hon~BRERAS. ESPALDA

nl=~CRIPCION: ~:c~;~;~L:l::;Z:Ng~~N;~A~T~:O:L~ffJL6~TER[~bl' sInlILANDO TAPETA QUE ABROCHA CON TRES BOTONES. ffHINGA DE

UNA SOLA PIEZA DE COPA ALTA.

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DISEÑO PRENDATALl.A •••• OTQTI •• O

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Costura3 nO178 enero 1994 Costura3 nO 178 enero 1994

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Pág.-142 GENESIS DEL PATRONAJE JNA PRENDA DE VESTIRGENESIS DEL PATRONAJE. UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-143

(9)

56

23

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DESAHOGOS

8440

MEDIDASPRENDA

CINTURA 84 CINTURACINTURA SUELO 98 LARGO

FICHA DE DESAHOGOS PRENDA.

MEDIDASANATOMICASCOMPLETAS.

Trasero.Pieza lateral . .. .. . .. .. . .. . .. 2Pieza central 1

Delantero.Pieza lateral . . . . . . . . . . . . . . .. 2Pieza central - 1

Delantero: Pieza lateralPieza central. (Media)

Delantero: Pieza lateral.Se copiará el patrón dejando un centímetro de costura en cinturilla y costura central delantera. 10 en bajo.Pieza central.Se cortará doble, dejando un centímetro/Costura en cinturilla y costura central delantera. Se dejarán los 10 cm. para el dobladillo.

Veces que se repite el patrón y número total de piezas dela falda:

Trasero: Pieza lateral.Se copiara el patrón dejando un centímetro de costura en cinturilla y costura central del trasero. Se dejaran los 10 cm. parael dobladillo en el bajo.Pieza central.Se cortará doble, dejando un centímetrode costura en la cinturilla y en la costuracentral del trasero. Se le dejarán los diezcentímetros para el dobladillo_

Cada una de estas piezas llevarán la siguiente ídenlificación:

• T 00" (Tela. Código 002)

Trasero: Pieza lateral.Pieza Central. (Media)

PIEZAS DE TEJIDO EXTERIOR. Industrialización e identificación:.

Tejido exterior (T)

(9) DESPIECEEncima del patrón de delantero y trasero realizaremos lacopia de cada una de las piezas.

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CADERA ...:~_ CINTURA _~_ E.V.S __ ~0.:.o__

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DISEÑO PRENDA

o

TALLA PROTOTIPO

Se realizan exactamente las mismas transformaciones

que en el delantero variando solamente el vaciado pinzaque será igual a tres centímetros.

(8) PA TRON TIPO DEL DELANTERO Y TRASEROSe trazará el patrón BASE del Delan1ero, limitado por lospuntos A-B-C-D-E y F.El punto 1 a la mitad de O a 8 -menos tres centímetros.Se traza el bajo de 1 a 2 -paralela a B-C.De 1 a3-10cm.

De 2 a 4 - dos centímetros. Se traza la costura lateralligeramente curvado de D a 4.

El punto 5 a la mitad de A a F menos 1 cm.De 5 a 6 - 2 cm. Se traza la costura de 6 a 3, trazando lapinza 5-6.Se trazará el patrón BASE del Trasero, limitado por lospuntos A-B-C-D-E y F.

Costura3 nº 178 enero 1994 Costura3 nº 178 enero 1994

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Pág.-145

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REFERENCIA _l!Q3_

TALLAS _53...-26_

o "o ••_ +_4E, v.- 1.60~ B A S E...¡;z.

ZINGARA

DESCRI"PC"ION' BLU5A DE TEJIDO LIGERO CORTA Y ACAMPA-I NADA ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA 'GRAN ES'"

enTE REDONDO v SISA PROFUNDA. DELANTERO DE LAS ~lIsmAS CARACTE

RISTICAS QUE LA ESPALDA.

1

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DE UNA PRENDA DE VESTIR

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TALLA I""DTOT.I"O

'SEÑa PRENDA

0~

De 4 a 6 -20 cm. se abre el patrón pivotando sobre elpunto 5. 'De 1 a 13 -5 cm. Se traza línea de centro espalda.De A a 13 -15 cm. Se traza el escote de 10 a 12.

De 8 a 14 - quince centimetros. De 9 a 15 -5 cm. Setraza el costado de 14 a 15. Se redondea el bajo de 13a 15.

Teniendo en cuenta las referencias de la ficha realizare

mos las siguientes variaciones:De la línea del talle al punto 1 bajaremos cuatro cm.

Espalda: Se trazará el patrón base con una ESTATURA(7a) de 140 cm. un PECHO de 50 cm. y una BASE de 52cm. quedando el patrón limitado por los puntos A-B-CD-E-F-G y H.

Se traza el bajo y desde la mitad del hombro se trazauna vertical paralela a A-B formándose la línea 4-5.

El punto 11 a la mítad de e-H. De 11 a 10 -5 cm. Elpunto 5 a la mitad de 10-11.

(4) PA TRON TIPO DE ESPALDA Y DELANTERO.

GÉ~'<=SIS DEL PATRON,

t,

JE UNA PRENDA DE VESTIR

Delantero: Se cierra la pinza de pecho dando vueloen el bajo. En el canto y costura de costado se adelantan los cinco centímetros para el vuelo. Se traza lasisa desde la mitad del hombro a ocho centímetros

por la parte inferior de la sisa.La definición del escote del delantero a cuatro centí

metros de la línea de profundidad de la sisa.Cruce de dos centímetros. La vista de ocho centímetros del canto sera entera.

La pinza desaparece al convertirse en cuello.

®

b) Planificación de las transformaciones.Espalda: Nivel de largo de prenda a cuatro centímetros más abajo del talle. Vuelo por el centro de espalda de cinco centímetros.Se parte del patrón por la mitad del hombro y se abre diez centímetros (cinco acada lado) en el costado se le aplica un vuelo tamobién de cinco centímetros o sea que en la espalda lleva 40 centimetros de cuello en todo su conjunto. desde la mitad del hombro se curva la sisa que termina aocho centimetros por debajo de la profundidad normal. Bajada de escote a 15 cm.

a) Croquis de la parte superior del conjunto, dibujadosobre la silueta anatómica procurando detallar fielmente las caracteristica~ del modelo con el fin de lo

grar la máxima calidad ue concordancia.

GENESIS DEL PATRON;

(1) DISEÑO DEL DELANTERO.(2) DISEÑO bE LA ESPALDA.(3) FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO.

@

• MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12,0 cm.• BASE: Pecho + Desahogo = (50,0 + 12,0 = 62,0 cm).• DESCRIPCION DEL MODELO: El conjunto consta de

dos prendas: cuerpo y falda. La parte superior es unablusa de tejido ligero un poco más largo que la cintura ymuy acampanado.Espalda de dos piezas con amplio escote con un tirantede cinco centímetros. Sisa profunda.Delantero recto, abrochado solo en la parte superior pormedio de dos botones y con vuelo en el bajo, gran escote redonde~do y sisa profunda.Falda partida. La parte superior ceñida a las caderas yla inferior Con mucho vuelo a semejanza al bajo delcuerpo.

Pág.-144

Modelo "ZINGARA" conjunto blusa y falda

• CóDIGO: (003)• REFERENCIA: 03• TALLA: 52 + 4/L• MEDIDAS ANATOMICAS: ESTATURA V.S. 160 Torax

máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Caderel 56. cuello 38.

estatura (7") 140. Talle 42. Cintura al suelo 98. Brazo56.

Costura3 nº 178 enero 1994 Costura3 nO182 mayo 1994 65

Pág.-146 GÉNESIS DEL PATRONA JE UNA PRENDA DE VESTIR GÉNESIS DEI PATRONAJl UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-147

III

I,,------,L

Falda delantero.Falda trasero.Volante.Cinturilla.

G

(a"

(8) PARTE INFERIOR

Se toma la medida de B-C de la espalda más la B-C deldelantero que totaliza 56 cm.De O a 2 y de O a 1 - 2/3 de 56 cm. = 37'3.Desde O se traza el arco de 1 a 2.

De 1 a 3 y de 2 a 4 -la distancia de C a 7.

Desde O se traza el arco del bajo de 3 a 4.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda sin forroni entretelas las piezas de la falda serán las siguientes.

Tejido exterior (T)

244493

DESAHOGO

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MEDIDASPRENDA

Escote -Base 128Cintura 128

Largo .47

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MEDIDAS

ANATÓMICASPRENDA

La comparación de las medidas anatómicas con las de

la prenda nos darán los desahogos en cada zona anatómica.

Espalda 1Vista espalda 1Delantero 2Vista delantero 2


Veces que se repite el patrón y número de piezas delcuerpo.

Cuello 38Torax máximo 104Cintura 84

Estarura W) 140

(7) FALDA.

Se traza el bajo de 3 a 4.

De 10 a 6 -10 cm. Se traza línea de costura 6-5 paralelaa la línea 8-C.

Delantero: De 8 a 3 y de C a 4 bajaremos 24 cm.

Trasero: De 8 a 2 y de C a 1 -bajaremos 24 cm.Se traza el bajo de 1 a 2.

De O a 7 -10 cm. Se traza la línea de la costura 7-8 paraJelaa B-C.

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III

(;; I~) al-----Espalda.Vista espalda. (escote-sísa)Delantero.

Vista delantero (escote-sísa)

Tejido exterior (T)

Teníendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sinforros ni entretelas las piezas de la blusa serán las

siguientes:

(6) INDUSTRIALlZACION.

Espalda: Se dibuja entera. Se le deja a un centimetro decosturas en el escote, hombro sisa y costura lateral. Elbajo se dejará dos centimetros para el dobladillo.

Vista delantero: Se punteará la zona que ha de cubrir iavista de unos cinco centímetros de ancho dibujando

encima del patrón del propio delantero. Una vez dibJjada se copia el patrón dejando las correspondientescosturas.

IDENTIFICACION.

De 1 a 2 -cuatro centímetros. De 2 a 3 -cinco ce:¡tíme

tros. Se traza la Iinea recta de A a 3. De la Iinea de pecho

al punto 4 se suben cuatro centimetros. El punto 11 a lamitad de I a J. De 11 a 10 -5 centímetros. Se traza hcurva del escote de 10 a 4 -hacia 8. De 4 a 8 -dos cen:tímetros. De 3 a 9 -2 cm. Se traza el canto de 8 a 9. Se

cierra la pinza escuadrando F-G-5. De G a 5 -la mísmadistancia que de 8 a 9 en la espalda. De 5 a 6 -cincocentímetros de vuelo. De G a E -se bajan ocho centímetros. Se traza la costua lateral de E a 6. Se redondea el

bajo de 9 a 6.

Cada una de las piezas llevará la siguiente identifícació(l:

- T 003 (Tela código 003)- 52/L (Talla normalizada y sigla de estatura)

Vista espalda: Sobre el patrón anterior se punteará lazona correspondiente a la vista de escote hombro y sisasituado a unos cinco centímetros del canto del patrón.

Una vez dibujado se copia el patrón dejando las correspondientes costuras.

Delantero: En el canto se le dejarán seis centímetrospara la vista y se dejará un centimetro de costura en élescote hombro y sisa. Se dejará un dobladillo de deiscentímetros.

(5) DELANTERO:Se trazará el patrón BASE con las mismas medidas queel trazado de la espalda quedando el patrón limitado porlos puntos A-B-D-E-F-G-H+J.

Costura3 n° 182 mayo 199466 Costura3 n° 182 mayo 1994 67

11I

Pag .'c.':

69

Espalda: Se trazará el patrón BASE, con una Estatuc(7a) de 150 cm. y una base de 60 cm. quedando El

patrón limitado por los puntos A-B-C-D-E-F-G y H.De H a 1 y de A a 2 -se baja 1 cm. Se tr2a el eSCO:E2-1.

De 2 a 3 se bajan ocho centímetros.Se traza la costura de 3 a 4 -paralela al baj:¡.El punto 5, ubicación del pliegue a la mitad de 3-4.De 3 a 6 y de 8 a 7 -ocho cm. para el pliegue.Se traza Iinea recta de 6 a 7.

Delantero: Se trazará el patrón BASE, qUEdando Iirri,tado por los puntos A-B-C-D-E-F-G y H.

De H a 1 y de A '1-2 -1cm. Se traza el escote 1-2.De G a 3 -cuatro centímetros. Se traza la costura 2-3.

De 2 a 4 y de 8 a 5 -2 cm. para el cruce.De la línea de pecho al punto 6 -2 cm.Se traza línea de costura de 6 a 7, paralela a la dE

pecho.De 7 a 9 -cinco centímetros.De 9 a 8 -anchura de bolsillo 12 cm.

De 8 a 10 y de 9 a 11 -14 cm. para el fondo ..Manga: Se trazará la manga del patrón BASE, midiendopreviamente los perímetros de la sisa de espalda )"delantero, formando un patrón limitado por los puntosA-B-C-D-E-F-G-H-I-J.De F a 1-7 cm.Se traza Iinea recta 1-3. La coS:ura G-H se

aplica sobre O-F. La manga con la costura traspasadaestará limitada por los puntos A-B-C-D-2-3-E-F-1-J.

(3) PATRONES TIPO

a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica, procurando mantenerse la máxima calidad de conco<dancia.

b) Planificación de las transformaciones. Espalda. La'goal mismo nivel que el largo del croqUis y que corresponde al mismo del patrón base, o sea a ocho ce>:,metros del normalizado a la 1/2 de Estatura ,,'J.Escote boqueado en un centimetro. A ocho centírcetros del escote se traza la costura norizontal cei

canesú. La parte inferior se ensancha ocho centíroetros para permítir crear y formar el plie;¡ue de CU20centímetros de profundidad total. El hombro, esco:ey sisa así como la costura lateral no sufre ningLr;;2variación.

Delantero: Largo ígual a la espalda. Esoote boquea~oa un centimetro. Costura del canesú desde la bESé

del escote a cuatro centimetros de la p~nta del ho.,,bro. Costura del bolsillo a dos centímetros del ni,€!

de la línea de pecho. Bolsillo centrado B1 el delanterode 12 cm. de anchura por 14,0 cm. de profundídEd.Cruce de dos centimetros.

Manga: De una sola pieza trasladandc la costuré ;2siete centímetros del centro, con direcci:5n al punto A.

(2) FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO.

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GENESIS DEL PATRONf OE UNA PRENDA DE VESTIR

Modelo: "Galaico" - conjunto camisa y pantalón

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Costura3 n° 182 mayo 1994

FrPi""111

1I

• CÓDIGO: (004)• REFERENCIA: 004• TALLA PROTOTIPO: 40-6/L

• MEDIDAS ANATÓMICAS: ESTATURA V.S., 174.Pecho 50. Cintura 44. Cadera 52. Cintura 44. Cuello

39,5. Estatura (7a) 150. Talle 45. Cintura al suelo 105.Brazo 60.

• MEDIDAS PRENDA: Desahogo 10 cm.• BASE = Pecho + Desahogo = (50 + 10) = 60.• TALLAS QUE DEBE FABRICARSE EL MODELO: De

la 40 a la 56.• DESCRIPCION DEL MODELO

El conjunto consta de dos prendas: Camisa y pantalón.Camisa: Tipo deportivo sin cuello. Espalda de unasola pieza con canesú de costura horizontal con dospliegues. Delantero con canesú de costura horizontal

en la base del escote. Dos bolsillos de pecho convivos coincidiendo la abertura con la costura horizon

tal que parte del delantero. Cruce de dos centímetrosy abrochado con ocho botones. Escote redondo ligeramente boqueado. La manga de una sola pieza concostura en la parte posterior.Pantalón: Recto sin pliegues ní pínzas, bajo clásico.Bolsillos tipo tejan o, bordeando el canto rectangulardel mismo una pieza aplicada de 4/5 cm. con la puntaredondeada. En el trasero se aplica una pieza similarde forma totalmente recta y con el canto redondeadoal nivel de la zona glutea. La cinturilla de cinco centí

metros está rematada con la punta redondeada quelas piezas anteríores.

(1) DISEÑO DEL CONJUNTO. (Por delante)DISEÑO DEL PANTALÓN. (Trasero) y CAMISA(espalda).

68

0050

DESAHOGO

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MEDIDASPRENDA

Cintura 84

Largo 90

,JE DE UNA PRENDA DE VESTIR------------_.--------

52T

MEDIDAS

ANATÓMICASCOMPLETAS

Cintura 84Estarura (7a) •......•••. 140

--,----_ ..-

La comparación de las medidas anatómicas con la zonade la prenda nos darán los desahogos en cada zonaanatÓmíca.

FICHA DE DESAHOGOS PRENDA

Cuerpo 6 6Falda d~lantero 1 7Falda trasero 1 8Volante 2 10Cinturilla······2 12

GÉNESIS DEL PATR

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_ T 003 (Tela código 003)_ 52/L (Talla normalizada Y sigla de estatura)

Veces que se repite el patrón y número total de piezasdel modelo:

IDENTIFICACION

Cada una de las piezas llevará la siguiente identificación.

G

(9) INDUSTRIALlZACION

Falda delantero. Se dibuja entera. Se le dejará un centímetro de costuras en todo su perímetro.Falda trasero. Se dibuja entera. Se le dejará un centímetro de costuras en todo su perimetro.Volante: Se le dejará un centimetro de costuras Y doscentímetros para el dobladillo.Cinturilla: De largo se aplicará la medida de ci~tura másdcs centímetros para el cruce, la anchura de cinco cen-tímetros.

Pág.-148

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Se dibujará la tapeta al nivel del punto E con unaanchura de seis centímetros.

Tras, j. Se trazará el patrón BASE quedando el patrónlimitado por los puntos D-F-I-K-JH-G-E-C-D.A cinco centímetros de la Iinea de cadera en el punto G

y con cinco centímetros de anchura y una inclinaciónparalela a la línea de cintura.

GENESIS DEL PATRON;' -lE UNA PRENDA DE VEST''i

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CADERA ,.:i!L'Q. CINTURA _H':O_ E. V. S _1Ll..'0-

Costura3 nO182 mayo 1994

Delantero. Se trazará el patrón BASE con una Estatura(7a) de 150 centímetros y una Cadera de 54 cm. quedando el patrón limitado por los puntos D-E-I-K-J-H-GE-C.

De C a D -se dibuja la cinturilla de 5 cm. redondeando elcanto.

De la línea de cadera, se suben cinco centímetros, para

la ubicación de la pieza que limita la boca del bolsillo lacual tendrá también cinco centímetros y limitada alpunto A.

b) Planificación de las transformaciones.Delantero. Tapeta igual a 6 centímetros.A cinco centímetros de. la línea de la cadera se diseñael Lorde redondeado y angulado de cinco centímetros redondeándolo al nivel de la cintura.Trasero. A cinco centímetros de la Iinea de cadera se

diseña el cinturón aplicando de cinco centímetros deancho, llegando al nivel de la raya de plancha.

Pág.-152

(6) PATRONES TIPO.

a) Croquis del pantalón sobre la S" Jeta anatómica en elcual debe de intentarse interpretar con la máximafidelidad las características del diseño.

(5) FICHA TÉCNICA DE DISEÑO-PANTALÓN.

71

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HOGO

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MEDIDASPRENDA

Escote .46Base 120Cintura 120Cadera 120Largo 68Manga 60

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MEDIDAS

ANATÓMICASCOMPLETAS

Cuello _.__ 40Pecho 100Cintura 88Cadera ..·, 108Estatura (7a) ......•••.. 150Brazo _60

;~A PRENDA DE VESTIR

Espalda.Canesú.Delantero.Canesú.

Manga.Sacos bolsillo.

De una sola pieza. Se dejará un centimetro de costura en la costura delcanesú, sisa y costura lateral. Dobladillode tres centímetros.

Se dejará constura de un centímetro enescote, hombro, sisa y costura de uniónen la espalda.

Se dejará un centimetro de costura enla de unión con el canesú, sisa, costuralateral. En el bajo un dobladillo de tres

centímetros y en el canto se dejan decuatro a seís centímetros de vista.

Se dejará un centímetro en los laterales

y fondo y dos/tres centímetros para lacostura/vivo de la parte superior_

Un centímetro de costura en todo suconjunto.

Un centímetro de costura y tres o cuatropara el dobladillo del bajo.

GENESIS DEL PII1RONAJE

(4) DESPIECE.

Tejido exterior (T)

Espalda:

Canesú:

Delantero:

Sacos bolsillo:

Canesú deldelantero:

Manga:

PIEZAS DE TEJIDO EXTERIOR. Industrialización e identificación.

Teniendo en cuenta las características de la prendapodemos copiar las siguientes piezas todas del mismotejido exterior,

Cada una de las piezas llevará la siguíente identificación:

- M 004

40/L (Contorno de cuello y sígla estatura)

Veces que se repite el patrón y número total de piezas:

Espalda 1 1Canesú espalda 2 3Delantero 2 5Canesú delantero 2 7Manga · 2 9

Sacos bolsíllo .4 13

Costura3 nO182 mayo 1994

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. • O • CAmISA SIN CUEllO. ESPALOA CON CANESU y OOSDESCRIPel N. PLIEGUES. OELANTERO CON CANESU y PARTIDO ALNIVEL O~ 005 BOLSILLOS DE PECHO CON VIVOS.

ABROCHADO CON OCHO BOTONES. ESCOTE REOONQO LIGERAmENTE BOQUEADO.

mANGA OE UNA SOLA PIEZA C~N COSTURA EN LA PARTE POSTERIOR.

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DISEÑO

Pág-150

TALLA


GÉNESIS DEL PATRONAJE DE ~,"A PRENDA DE VESTIR GÉNESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pag.-155

Adorno angular aplicadoTrasero

Pieza aplicadaPuentes cinturón

Adorno angularTrasero

Piezas aplicadasPuentes cinturon"

"".2. ".1

Modelo: "Primavera" Chaqueta y pantalón corto

• CODIGO: (007)

• REFERENCIA: 07

Pantalón corto, delantero con pliegue en la pernera,trasero con bolsillos de vivos y cinturilla.

FICHA DE DESAHOGOS PRENDA • TALLA PROTOTIPO: 52 - 4/L.'(1) DISEÑO DEL MODELO

SACOS BOLSilLO (S) Industrialización e identificación

PIEZAS DE TEJIDO EXTERIOR. Industrialización e

,dentificación

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I1

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(2) FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO

b) Planificación de las transformacionesEspalda: Nivel del largo a 'tres centímetros por encimade la línea de talle.Escote: A dos del convencional.

Hombro horízontal.

Fuelle a nivel de sisa de diez centimetros

Sin costura en la espalda.Costura lateral recta.

Delantero: Escote a dos centimetros del convencional.Hombro horizontal.

a) Croquis de la prenda sobre silueta anatomica,procurando detallar con la máxima fidelidad lascaracterísticas del modelo .

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TORAX MAX'MO_5~ ORO •• _+'!.-E.V.- _l~ B A S E ~o_

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O ., CORTA POR ENCIMA DEL TALLE, CRUZADA y2 DESCRIPCION' CON HOMBROS ALToS.ESPALDA ENTERA CON, FUELLE.OELANTERD CRUZADO CON 5 BOToNE.

PINZA DE PECHO INCLINADA ,ESCOTE ANGULAOo.MANGA ANCHA EN EL BAJO.PANTALON CORTO.DELANTERo CON PLIEGUE EN PERNERA.TRASERo CON BOLSILLOS I)E VIVOS.

PRENDA"ROTOT'''O

Chaqueta corta por encíma del talle, cruzada y conhombros altos. Espalda de una sola pieza con fuelledelantero cruzado con dos filas de cinco botones con

pinza de pecho inclinada y escote angulado. Mangacon bocamanga ancha.

• BASE = Pecho + Desahogo = (50 + 10) = 60'

• MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12' cm .

• DESCRIPCION DEL MODELO

• MEDIDAS ANATOMICAS: ESTATURA V.S 160'.Torax máximo 52'. Pecho 50'0. Cintura 42'0. Caderas

56'0. Cuello 38'. Eslatura (7ª) 140'. Talla 42'0, Cinturasuelo 98'0. Brazo 56'0

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HOGO

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MEDIDASPRENDA

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MEDIDAS

ANATOMICASCOMPLETA

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Modelo: "Primavera" Chaqueta y pantalón corto

Cintura

Cintura suelo"

Entrepierna

Bajo normalizado

Se traza un rectángulo de 35x12 parasacar las cinco piezas que componen

cada pasador.

Puentes decinturón:

Se copiará el patrón tipo, dejando uncentimetro de costura,

Se copiará igual al patrón tipo, dejandoun centimetro de costura en cinturilla y

en la costura interior hasta la punta del

trasero, Se dejara el dobladillo del bajode 6/8 cm,

Pieza aplicada: Se copiará igual al patrón tipo dejando uncentimetro de costura,

Trasero:

Veces que se repite el patrón y número total de piezasDelantero "" . .",,2Pieza bolsillo ""'",''' "",,2

Cínturilla

Tapeta """,," ""","'" "" 1

Adorno angular

aplicado delbolsillo:

A unos seis centímetros al nivel inferior de la línea de

cadera se marca el n'lvel del fondo del bolsillo, copiando

la parte exterior e interior del saco de bolsillo,Cada una de las piezas llevará la siguiente identificación:M/T 005

54/L. (Perímetro cadera y sigla estatura)

Pieza bolsillo: Se dejará un cm. de costura en la partede la cinturilla

Cinturilla: Se dibujara entera o sea que a partir del

punto C de aplicara la totalidad de lamed'lda de cintura, Se le dejara uncentímetro de costura a todo su

perímetro,

Tapeta: Se copiará sobre el delantero y sedoblara al lomo, dejando un centímetrode costura,

Delantero: Se dejará un centirnetro de costura en lacinturilla y en el canto de la abertura debolsillo. Se le dejara el dobladillo del

bajo de 6/8 cm,

Costura3 n° 187 noviembre-diciembre 1994Costura3 n° 187 noviembre-diciembre 1994

='ag.-156 GÉNESIS DEL PATRONAJE DE L,,,A PRENDA DE VESTIR GÉNESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pag.-157

Se dibujara entera, dejando un centímetro

de costura en todo su conjunto.

Se dibujará entera doblandola por el centro.

Se le dejará un cm. de costura por todo elperímetro. Se le marcaran los aplomoscorrespondientes al fuelle.

La pinza sin vaciar, se le dejará un

centímetro de costura en todo el patrón.

Se le dejara un centímetro de costura entodo su perímetro.

Un centímetro en las costuras interiores y desisa y cinco centímetros para el dobladillo.

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(5) INDUSTRIALlZACION

Vista

delantero:

Espalda:

Vista

escote:

Delantero:

Manga:

De 7 a S y de S a 9 - 5'0 cm. para el fuelle.De 3 a 4 y de 4 a 5 - 5'0 cm. para el fuelle.De E a 10 - 10'0 cm.

De9a 11 -10'Ocm.

De 5 a 6 - 1'5 cm. Se traza la sisa.

Tejido exterior (T)

Espalda.Vista escote.Delantero.

Vista delantero.

Manga.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forrosni entretelas podemos copiar las siguientes piezas todasde tejido exterior'.

En función a las variantes anotadas en la ficha.De A a 1 - 4 cms.

Desde el punto I se traza la curva de la copa hacia C e l.De E a 2 y de G a 3 - 5 cms.

Se trazan las costuras de D a 2 y de H a 3.Trazado de las vistas:

Espalda: De I a 13 - 7 cm.De 2 a 14 - 5 cm. Se traza la curva 13-14.Delantero: de I a 10- 7 cm.

De 4 a 11 - 12 cm. Se traza la curva de 10 a 11.

De I a J y de 2 a A - dos centímetros. Se traza el escotede I a 2.

Se traza línea recta de 2 a 3 escuadrada de 2-4.

De 2 a 3 - 9'0 cm. para el cruce.

Desde la línea del talle al punto 4 se suben tres cm.Se traza el bajo 9-4-5.De 4 a 5 - 9'0 cm. Se traza el canto de 2 a 4.

De S a 7 - 5 cm. para la definición de pinza.Se escuadra F-G-E. De G a E - 5 cm.

Se traza la pinza S-F-7.

Se prolonga la misma hasta la línea horizontal.Se traza la sisa de H a 6.

Delantero: Se trazará el patrón Base con las mismas

medidas que el delantero quedando el patron limitado porlos puntos A-B-C-D-E-F-G-H y J.

Manga: Se trazará el correspondiente patrón de acuerdo

con el perimetro de sisa convencional que quedará

Ilimitado por el perímetro A-B-C-D-E-F-G-H-I y J.

Teniendo en cuenta las referencias de la ficha

efectuaremos las siguientes transformaciones:

(4) PA TRON TIPO DE MANGA

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(3) PATRON TIPO DE ESPALDA Y DELANTERO

De H a 1 y de A a 2, dos cm. se traza el escote 1-2.Se traza el bajo paralelo al talle y a tres cms. más arriba.Se traza línea del hombro de 1 a 6 horizontal.

Se traza linea 3-7, perpendicular y rozando la sisa.

Espalda: Se trazará el patrón Base con una estatura (7")de 140' cm. Un Pecho de 50' cm. y una Base de 62' cm.

quedando el mismo limitado por los puntos A-B-C-D-E-F

G y H. Teniendo en cuenta las referencias de la ficharealizaremos las siguientes variaciones:

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3

Anchura de hombro a la prolongación de la sisa.Cruce de nueve centimetros del convencional.

Hombro horizontal.

Anchura de hombro a la prolongación de la sisa.Cruce de nueve centímetros.

Bajo recto al mismo nivel que la espalda.Pinza inclinada a cinco centímetros de la sisa.

Manga: Elevación de la copa en cuatro ceníimetros.

Ensanchar el bajo manga cinco centímetros delconvencional.

5'·

Costura3 n° 187 noviembre·diciembre 1994 Costura3 n° 187 noviembre-diciembre 1994

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DENTIFICACIÓN FICHA DE DESAHOGO PRENDA

- T 008 (Tela. Codigo 008)

Veces que se repite el patrón y número total de piezas.

~ada una de las piezas llevará la siguiente identificación:

- 48/L (Talla comercial) Igual a la normalizada (52)llenos cuatro centímetros.

Se corta el delantero por la Iinea central quedando conlas piezas I y 2.Transformación. Se traza la vertical 0-1.

De O a I se aplica el largo de la linea central deldelantero.

Se escuadra 0-1-5 y 0-1-7.

De I a 5 y de 2 a 7 - 12 cm. para la pala .4 a la mitad de I - 5. 6 a la mitad de I a 7.

Se traza lineas rectas 0-4-2 y 0-6-3.

De 4 a 2 y de 6 a 3 -1'0 cm. Se traza el bajo 5-2-1-3-7.Para el bolsillo de 8 a 9 - 7 cm.

De 8 a 10 - 12'0 cm. Se traza la boca del bolsillo 9-10 .

De 8 a 11 para el fondo del bolsillo 25'0 cm .De 11a 12 - 15'0 cm.

Sobre el mismo efectuaremos las siguientes variaciones

para adecuarlo al diseño.

(6) PANTALÓN CORTO. PATRÓN TIPO DEPANTALÓN DELANTERO Y TRASERO

De la 2 - 3 cm.De G a 3 - 7 cm. Se traza el bajo de 2 a 3.

Cadera 56 Y Cintura 42.

El pantalón en todo su conjunto estará limitado por C-D

F-I-K-J-H-G y E.

Delantero: Se traza el patrón Base de pantalón deacuerdo con sus medidas anatómicas correspondientes:

.-98'...00'

DESAHOGO

MEDIDAS

PRENDA

Escote.. ..42'Base 128'

Cintura 128'

Largo......... ..42'

Manga 60' ..

MEDIDASANATOMICAS

COMPLETA

CuelloTorax máximo 104'

Cintura.. .. 84'

Estatura (7ª) 140'

Largo Brazo. .. ..60'

La comparación de las medidas anatómicas con las de la

prenda nos darán los desahogos en cada zonaanatómica.

......... 1=Cspalda.. .. .Vista espaldaDelantero

Vistas delantero

Costura3 n° 187 noviembre-diciembre 1994 Costura3 n° 187 noviembre-diciembre 1994

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MEDIDAS DESA-

PRENDA HOGO

Cinturilla

Largo

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MEDIDAS

ANATOMICASCOMPLETA

Se colocará el fondo de bolsillo dejando también elcentimetro de costura.

Se cortara la vista de bolsillo dejando un centímetro decostura en todo su conjunto.

La troncha se cortara doble y se dejaran costuras.

Se cortarán cuatro piezas de 14 x 8 para los vivos deltrasero.

De género de bolsillo se cortarán las dos piezas para eldelantero y las dos piezas para el trasero.

Cada una de las piezas llevara la siguiente identificación:T009 (Talla y nombre del modelo)

S009 (Saco bolsillo y código del modelo)

FICHA DESAHOGO PRENDA

Cintura

Cintura suelo 98'

GÉNESIS DEL PATRONAJ. ¿ UNA PRENDA DE VESTIR

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III

Pag.-160

Para la cinturilla de I a 3 y de 2 a 4 la medida de cintura.De I a 2 - 10 cm. el doble de la anchura de trincha.

Se redondea el cruce de la trincha de acuerdo a la fichade diseño.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda podemosdestacar las siguientes piezas de tejido exterior.

Fondo bolsilloVista bolsillo

Cinturilla

Vivos bolsillo

(7) DESPIEZE INDUSTRIALIZACiÓN EIDENTIFICACiÓN

Se cortará el patrón del delantero por la boca del bolsillodejando un centimetro de costuras.

Costura3 n° 187 noviembre-diciembre 1994

2-6 Medidas normalización prenda: LARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA 7,B + 2 cm.ANCHO BAJO = 1/4 LARGO DE PANTALON.

3.4

..3- --

1-2 Referencia: 4/11-2

1-4 Hoja N.O: 1/5

1-7 Modelo: Dos pliegues

-"'--'--

2-2

ESTATURA 7:8 CERVICAL = 4/3 CINTURA SUELO + 6,66 cm.

POSADERAS = C.lNTURA + 10 cm.CAJA = 1/8 LARGO PANTALON + 1/4 POSADERAS.

CINTURA AL SUELO (letra)

SEMI-PERIMETRO DE CINTURA

2-4 Medidas anatómicas: 1.· - SEMI-PERIMETRO DE CINTURA.

2. - CINTURA AL SUELO.

2-3 Expresión de la talla. (T.N.E.).

2-5 Medidas deducidas: 1.

2.

3.

De forma recta, con largo normalizado a cinco centímetros del suelo. Cintura en su sitio, con pretina decinco centímetros. Con seis pasadores. Bajo sin vuelta .

Patronaje

Industrial 1-1 Prenda: Pantalón

Descripción1-5 Modalidad: Sastrería 1-6 Forma: Recto

2-1 Descripción:

..:Q)'O::::lt)Lfl Delantero: De dos pliegues, con bolsillos al canto del(f) delantero.o.ECtluQ) Trasero: De una pinza.o'...,

5-2 Medidas deducidas:ESTATURA 7.' = 4/3 103 + 6,66 = 137,33 + 6,66 =144 cm.POSADERAS = 42 + 10 = 52 cm,

5-3 Medidas patronajeLARGO PANTALON =2/3 ESTATURA 7.· + 2 =98 cm.CAJA = 1/898 + 1/452 = 12,25 + 13 = 25,25 cm.BAJO = 1/4 98 = 24,50 cm.POSADERAS = 52 cm.

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10

1-4 Hoja N.:2/5


17

7

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5-5

1-6 Forma: Recto

1 Prenda: Pantalón

1-3 Pieza: Delantero

42

M

Patronaje

Industrial

1314-1215-716- 1517 - 118-161920- 121-122

5-4 Normas de trazado:

1 Origen.2 - 1 Largo = (98 cm.).3 - 1 Caja = (25,25 cm.).4 - 2 6 cm.5 Altura rodilla a la mitad de 3-4.6 - 3 6 cm. (pliegues).7 - 6 1/2 de POSADERAS = (26 cm.).8 1/2 de la distancia 3-7 (15 cm.).9 - 2 Igual a 3-8 (15 cm.).

10- g Mitad del bajo (12,50 cm.).11 - 9 Mitad del bajo (12,50 cm.).12 Trazando línea de pliegue 9-8 a ni-

vel rodilla. 'Trazando !fnea recta 11-21.Igual a 12-13.1,5 cm.1/10 de POSADERAS (5,20 cm.).Igual a 3-16.1/10 de POSADERAS (5,20 cm.).Prolongación !fnea pliegue 9-12-8.1 cm.A la mitad de la distancia 1-3.A la mitad de 19-20.A la distancia 17-20 se le resta la mitad dela medida de la cintura, el sobrante (7 cm.),se distribuye en los dos pliegues. El mayor,de 4 cm., centrado en el punto 19 y el menorde 3 cm., centrado en el punto 22.

Prototipo1-5 Modalidad: Sastrería

5-' Medidas deducidas:

I

IIII1 II II II 1I II III .

I II :1

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1111I II 1IIII1; I. f· 'i•. «wZ::J

~-7 Medidas bésicas prenda terminada:.ARGO PANTALON (1-3)

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 98.- cm.

~iNTREPIERNA(2-3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....74.- cm.

ANCHO BAJO (3-4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,50cm .

3.. Tabla de dimensiones básicas

3_1 Anatómica.

3-2 Prenda confeccionada3-3 Desehogos3-4 Tolerancia

CINTURA AL SUELO

103 cm.LARGO DE PANTALON98 cm.-5cm. ± 1 cm.

CINTURA (Perímetro)

84 cm.CONTORNOPRETINA84 cm.O O

POSADERAS(Perímetro)

104cm.POSADERAS..110 cm.+ 6cm.± 1 cm.

4. Observaciones:

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5-2 Medidas deducidas:

ESTATURA 7.8 = 4/3 103 + 6,66 = 137,33 + 6,66 =144 cm.

POSADERAS = 42 + 10 = 52 cm.

5-3 Medidas patronaje

LARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA + 2 = 98 cm.

CAJA = 1/8 98 + 1/452 = 12,25 + 13 = 25,25 cm.BAJO = 1/4 98 = 24,50 cm.POSADERAS = 52 cm.

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1-4 Hoja N.: 3/5I


11

14

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5-5

1-6 Forma: Recto

1-1 Prenda: Pantalón

1-3 Pieza: Trasero

42M

Patronaj~

Industrial


5-' Medidas deducidas:

8-79-3

10-211-1012-1013

21-2022-2123- 124- 22


1 Punto de origen.2 - 1 Largo = (98 cm.).3 - 1 Caja = (25,25 cm.).4 - 2 6 cm.5 Altura de rodilla a la mitad de 3 a 4

(12,62 cm.).6 A la mitad de 1-3 (33,37 cm.).

7 - 3 1/2 de POSADERAS + 4 cm. (costuras y co-modidad) (30 cm.)1/2 de la distancia 3-7 (15 cm)A la mitad de 3-8 (22,50 cm.).

Igual a 9-3 = (22,50 cm.).Mitad del bajo + 2 cm. (14,25 cm.).La misma distancia que de lOa 11.Trazando Hnea de 9 a 10 al cruce con lalinea de rodilla.Trazando Hnea 11-16.

Igual a 13-14.A la mitad de 7 a 8 = (7,50 cm.).A la mitad de 7-16 (3,75 cm.).1/10 de POSADERAS (5,20 cm.).

Igual a 14-16 menos 2 cm.1/2 de CI NTU RA más 5 cm.

Se traza la Ifnea 7-20, prolongando a 21.3 cm. Se traza Hnea 21-1-23.

1,5 cm.1,5 cm.Mitad de 22 a 23. Vaciado de pinza igual a 3 cm.El punto 24 se encuadra a 25.

25-249cm.

14-1315 - 1316-717-718-719-1420-13

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5-6 Especificeciones para corte:- A la línea de cintura 17-20 se le dejará 1 cm. para la costura de la trincha.- A la línea del bajo 10-11, se le dejará el correspondiente género para ei dobladil"

5-7 Especificaciones para costura:

- Tanto para la costura lateral como para la costura de entrepierna se consideran incluidos 1 cm.- Para sujetar el dobladillo del bajo realizado a máquina de puntada invisible.

6. Observaciones:

I

5-6 Especificaciones para corte:

- A la línea de cintura 22-23 se le dejará costura para la trincha.- A la costura 22-18, se le dejarán ensanches.- A la punta del trasero (18-19) se le dejará 7 cm. para costura.- Si se desea dejar ensanches se hará en la costura 19-14-11.-En el bajo se dejará la cantidad precisa para el dobladillo.


- La costura 22-18-19, se confeccionará con pespunte serie 101 o 102 cadeneta de 1 o 2 agujas, para dar elasticidad a la misma. El resto con pespunte simple, exceptuando el dobladillo del bajo realizada a máquina de puntadainvisible.

- La pinza de trasero sin cortar, cosida encima de la misma línea de trazado.

6. Observaciones:

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1-6 Forma: Clásica

1-1

Descripción1-5 Modalidad: Sastrería

caballero

2-1 Descripción:

2-6 Medidas normalización prenda:1. -LARGO DE PANTALON = 2/3 ESTATURA 7.° CERVICAL.2. - ANCHO BAJO = 1/5 LARGO DE PANTALON.

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I 2-7 Medidas básicas prenda terminada:ILARGO COSTURA LATERAL .LARGO COSTURA INTERIOR .PERIMETRO DE LA COSTURA DE LA PRETINAANCHURA DEL BAJO .


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1·2 Referencia: 6/11-3

11

1-4 Hoja N.O; 2/5

1-7 Modelo: T~jano

8

7

5-5 Trazado: Escala 1:5

1-6 Forma: Clásica

1-3 Pieza: DelanteroIndustrial

Patronaje

5·' Medidas deducidas:

42M

5-3 Medidas patronaje:

LARGO DE PANTALON = 2/3 ESTATURA 7.a+ 7 = 103 cm.

ANCHURA BAJO PANTALON = 1/5 LARGO =20,60 cm.


CINTURA= POSADERAS - 10 = 42 cm.ESTATURA 7.a CERVICAL = 168 - 24 = 144cm.

CINTURA - SUELO = 2/3.168 - 9 = 103cm.

CAJA = 1/14 E.V.S. + 1/4 POSADERAS = 12+ 13 = 15 cm.

ENTREPIERNA-SUELO = 103 - 25 = 78 cm.

56-37-68-19-2

1011 - 6

5·4 Normas de trazado:

1 - Origen.2 -1 Largo = 2/3 ESTATURA 7.a + 7 = (103 cm.).3 - 1 Caja = 1/14 Estatura Vertex-Suelo + 1/4 Posaderas

= (25 cm.).4-2 6 cm.

Se escuadran los puntos 1-3-5 y 2 de la línea 1 2.Mitad de la distancia 3 - 4.1/2 de POSADERAS (26 cm.).1/10 de POSADERAS (5,20 cm.).Igual que de 3 a 6. Se traza línea recta 6 - 8.Bajo = 1/5 de 1 - 2 (20,60 cm.).Trazando línea 6 - 9 al cruce con la línea de rodilla.1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). Se traza la curvade 7 a 11.

12 - 8 1/2 de CINTURA más 4 cm. (25,00 cm.).Se traza línea curvada de 3 a 12.Se completa el trazado tal como se indica en el diseño.


caballero

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0,75 cm.0.50 Cm.

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102 cm.77 cm.84 cm.20 cm.

3~4Tolerancia

Ocm.1 cm.O cm.

3·3 Desahogos

LARGO PANTALON .... 103 cm.COSTURA INTERIOR 77 cm.PRETINA 84 cm.

3-2 Prenda confeccionada

3- Tabla de dimensiones básicas

3.. Anatómicas

4. Observaciones:

CINTURAALSUELO ". 103 cm.ENTREPIERNA 78cm.CINTURA TOTAL 84cm.


cm.

cm.

ENTREPIERNA-SUELO= 103 - 25 = 78 cm.

3

4

5

2


1-4 Hoja N.: 3/5I

1-7 Modelo: Tejano

9

10


1-6 Forma: Clásica


1-3 Pieza: Trasero

Se traza línea recta de 7 a 9 - localizando lOala altura de la rodilla.

Se traza Ifnea recta de 7 a 11 - prolongando a12.1/10 de POSADERAS (5,20 cm.).1/2 de CINTURA más 3 cm.

Se traza Ifnea curva de 3 a 13.

Mitad de 12 a 13. Se escuadra 12-14-15.9 cm.1/10 de POSADERAS (5,20 cm.l.Se traza la curva de 8 a 16.El vaciado de pinza en el punto 14, igual a trescentfmetros en todo su conjunto.Se completa el trazado tal como se indica en eldiseño.

Igual que de 3 a 6. Se traza Ifnea recta de 6 a11.

Origen.Largo = 2/3 ESTATURA 7.' + 7 (103 cm.).Caja= 1/14 Estatura Vertex-Suelo + 1/4 Posaderas = (25 cm.l.6 cm.

Mitad de la distancia de 3 a 4.

Se escuadran los puntos 1 - 3 - 5 Y 2 de laIfnea 1 - 2.

1/2 de POSADERAS (26 cm.).1/10 de POSADERAS (5,20 cm.).1/10 de POSADERAS (5,20 cm.).Bajo - 1/5 de la distancia 1 - 2 más 4 cm.(24,60 cm.).

42M

Industrial

Patronaj\,


caballero


6-37-68-79-2

12-13-1

10 11-1

5-2 Medidas deducidas:CINTURA = POSADERAS - 10 = 42 cm.ESTATURA 7.' CERVICAL = 168 - 24 = 144 cm.CINTURA-SUELO = 2/3.168 - 9 = 103 cm.CAJA = E.V.S'/14 + POSADERAS/4 = 12 + 13 = 25

12-1.113-12

5-3 Medidas patronajeLARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA7." + 7 = 103cm.ANCHURA BAJO PANTALON = 1/5 LARGO = 20,60

4-2

5-

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-.-~ It IEn la línea del bajo 2-9 se dejará el género destinado al dobladillo corresponUlente, ul el trazado ya

lleva incluidas las costuras del tipo normal-plana de un centímetro, de interesar costura tipo L S - bb 4 o sea costura engarzada dobladas por los bordes unidos por dos líneas de puntada tipo L.C,S.-2 deberá dejarse un centímetro más de anchura de costura para tal fín.



- Este modelo, como todos los que se incluyen en este sistema, comprenden el tipo de costura normalplana.Se tendrán en cuenta las normas anteriores para los casos en que deba ser cambiada por exigencias dediseño.

6. Observaciones:


- Se le dejará el dobladillo del bajo igual al delantero.

- De llevar el modelo pieza en el trasero, se trazará sobre el patrón con la inclinación deseada procurando que lacostura coincida con el punto 15. Una vez cortada la pieza en el patrón se cerrará la pinza por el punto 14, con loque se logrará disponer de la pieza sin pinza pero con la forma deseada.

- A la costura de la pieza así como en la del trasero, se le dejará el correspondiente tejido para costuras.

5-7 Especificaciones para costura:- Según el tipo de costura, plana o engarzada, se tendrán en cuenta las especificaciones detalladas en el trazado

del delantero.

6. Observaciones:

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Patronaje

Industrial

Descripción1-5 Modalidad: Sastrería

2-1 Descripción:

1-1 Prenda: CHAQUETA

INFORMAL

MASCULINA

1-6 Forma: JAPONESA

2-2 Diseño:

1-2 Referencia:9/1.1.1.03.

1-4 Hoja N.o: 1/5

1-7 Modelo: INFORMAL

Modelo cruzado, con manga jqponesa recta. Bolsillode parche con la base en pico. Modelo sin cuello nisolapa.

Espalda:

Recta sin costura en el centro, con manga japonesarecta.

Delantero:

Cruzado, abrochado con un grueso botón. Escote alnivel de la 1 ínea de pecho. Sin cuello ni solapas.

Manga:

Forma japonés recta, con bota de cuatro centímetros.


t=1~PERIMETRO OE PECHO ~D~ROP~EST ATU RA (letra)

2-4 Medidas anatómicas:

3---

1. - Semi-perímetro de pecho.

2. - Drop (Semi-perímetro cintura menos semi-perímetro de pecho)3. - Estatura Vertex-Suelo.

2-5 Medidas deducidas:1. - CINTURA = PECHO - 6cm.

2. - POSADERAS = PECHO + 4cm

3. - ESTATURA (7.a cervical) = ESTATURA VERTEX-SUELO - 24cm

4. -TALLE = 1/4 ESTATURAVERTEX-SUELO-1cm

5. - LARGO DE BRAZO = 1/3 ESTATURA VERTEX-SUELO + 4cm.

2-6 Medidas normalización prenda:

LARGO CHAQUETA = TALLE más su mitad.

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5-5 Diseño: Escala 1:8

Origen.

Largo - Talle más su mitad más 1'5 (63 cm).1/10 de Estatura (7.a) =(14'4cm.l

1/5 de BASE (12'0) Se escuadran los puntos1 ·4 - 2 de la línea 1 - 2.

5 - 4 1/2 de BASE (30cm.l

6 - 2 1/2 de BASE (30cmJSe traza línea recta de

5 a 6.

7 - 5 1/10 de BASE (6cm.l

8 - 1 3/10 de BASE + 6,(24cm)Se traza línea recta

de 7 a 8.

1/10 de PECHO + 3 (7'8cm.l

1/4 de la distancia (1-9) = (1 '9cm.l

1/10 de BASE (6'0). Setraza Iínea9 - 11 pro-

longando a 12.

Largo de brazo (60'0) Se escuadra 11 - 12 - 13

1/4 de .Ia distancia (11 - 12) = (15cm.)1/10 de BASE (6'0) Se traza línea recta 13-14Se completa el trazado tal como se indica en el diseño.

1

234-

Patronaje 1-1Prenda: CHAQUETAINFORMAL

1-2 Referencia:Industrial

MASCULINA9/1.1.1.03.

Prototipo

1-3 Pieza: ESPALDA

1-4 Hoja N.O: 2/51-5 Modalidad: Sastreria

1-6 Forma: Japonesa1-7 Modelo: Informal

12 -11

13 -12

14 - 5

9- 110 - 1

11 - 8

5·1 Medidas identificación

38


M


CINTURA = 48 - 6 (Drop - 6) ~ 42 cm.POSADERAS ~ 48 + 4 = 52.ESTATURA (7.a cervical) = 168 -24~ 144cm.TALLE=168/4-1 =41LARGO DE BRAZO = 168/3 + 4 = 60.

5·3 Medidas de patronaje

BASE = PECHO + 12 cm. (Desahogo y costuras) = 60.LARGO PRENDA = TALLE + su mitad = 61 '5

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2-7 Medidas básicas prenda terminada:LARGO ESPALDA (por el centro de la espalda) (1-1)

61,50 cm.ANCHO DEL DELANTERO (2-2) 58,~ cm.LARGO HOMBRO-MANGA (3-3) 76,- cm.

3.

Tabla de dimensiones básicas:

3-1 Anatómicas

3-2 Prenda confeccionada3-3· Desahogos3-4 Tolerancia

imés-menos)

PECHO (Pen'metro)

96 cm.PECHO (A) 118 cm.22cm. :t 1cm.CINTURA (Perimetro)

84 cm.CINTURA (B) .118 cm.34cm. :t 1 cm.

POSADERAS (Pen'metro) 104 cm.POSADERAS (C)-118 cm.14 cm.:t 1 cm.

4.

Observaciones:

r

lO

1-2 Referencia:9/1.1.1.03

1-4 Hoja N.O: 3/5I

1-7 Modelo: Informal

5-5 Diseño: Escala 1 :8.

1 Origen.2

- 1Largo - Talle más su mitad más 1 '5 (62cm.)3

-1 l/la de Estatura (7.a) = (14'4 cm.)

4

-1 1/5 de Base (12'0) Se escuadran 1 - 4 Y 2de la línea 1 - 2.5

41/2 de Base (60cm.l 1....••••...l•• '"6

21/2 de Base (60cmlSe traza línea recta de 5a 6.7

-5 1/10 de Base (6cm.) ~+--~-~-

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8-1 3/10 de Base + 6 {24cmlSe traza línea recta

~~de 7 a 8. 9

-1 1/10 de Pecho + 3 (7'8cm.!10

-9Se atrasan dos centímetros.11

-81/10 de Base (6cmlSe traza línea de 9 a 11,

prolongando hacia 12.12- 11 Largo de brazo (60cm)Se escuadra 11 -

12 - 13.13- 12 1/4de la distancia 11 -12 (15cm.)

14

-51/10 de BASE (6cm)Se traza línea rectade13a14.15

-4Anchura de cruce 10 cm.16

- 15 Altura de escite según modelo. Se traza Ií-nea recta 16 - 10. Sobre la recta 16 - 10 securva a 9.Se completa el trazado tal como se indicaen el diseño.


5.1. Medidas identificación:

48 - 6

M

PatronajrCHAQUETA

1-1 ·Prenda: INFORMALMASCULINA

Industrial

Prototipo

1-3 Pieza: MANGA y PUÑO

I

I 1-6 Forma: Japonés1-5 Modalidad: Camisería


CINTURA = 48 - 6 (Drop - 6) = 42 cm.POSADE RAS = 48 + 4 = 52 cm.ESTATURA (7.a cervical) = 168 - 24 = 144 cm.TALLE = 168/4 -1 = 41.LARGO DE BRAZO -168/3 + 4 = 60 cm.


BASE = PECHO + 12 cm./Desahogo y costuras) = 60cm.LARGO PRENDA = TALLE + su mitad =61'5

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5·6 Especificaciones de corte-

La espalda de una sola pieza, por tanto sin costura central.

-Se dejará un centímetro de costura en el escote de 9 a la.

-En el bajo de 2 a 6 - se le dejará la cantidad precisa para el dobladillo.

-En el bajo de la manga se le dejará costura para la bota-manga.

5·7

Especificaciones para costura

-Puede variar el tipo de costura según se desea la prenda forrada o sin forrar.

6. Observaciones:

5-6 Especificaciones de corte:

Se dejará un centímetro al escote 9 - 16 Y al canto de 16 a 17.A la línea del bajo se le dejará la cantidad precisa para el dobladillo.En el bajo de la manga se le dejará costura para la bota-manga.

5· 7 Especificaciones para costura:

Pueden variar según la prenda vaya con o sin forro.

6. Observaciones:

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í I1 II II Ij I! I1 I

PatronajeIndustrial 1-1 Prenda: PULLOVER


Descripción1-5 Modalidad: Tejido p~nto

2-1 Descripción:

1-6 Forma: Entallado

2-2 Diseño:

1-4 Hoja N.o: 1/7

1-7 Modelo: Clásico

Q¡ Modelo entallado, largo clásico, escote en pico,"O

~ goma en la parte inferior y puños de siete cent í-enw metros.eno.E(1Ju~ Espalda:es Lisa, con escote ligeramente ancho-,-.:o

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Delantero:

Liso, escote en pico.

Manga:Pegada, con puño doblado de goma en la parteinferior de siete centímetros


SEMI - PERIMETRO DE PECHO

2-4 Medidas anatómicas:

1 - SEMI-PERIMETRO DE PECHO2 - ESTATURA (VERTEX-SUELO)


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1 - ESTATURA 7a CERVICAL = ESTATURA (VERTEX-SUELO) - 24 cm.2 - LARGO BRAZO = 1/3 ESTATURA (VERTEX-SUELO) + 4 cm.


LARGO DE PRENDA = 4'5/10 ESTATURA 7a CERVICALANCHO BAJO MANGA = 1/5 DE LARGO DE MANGA.

3

5

12

1-4 Hoja N.O: 2/7

1-2 Referencia:10/3-1


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7

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5-5 'Trazado: Escala 1/5

1-3 Pieza: ESPALDA

1-1 Prenda: PULLOVER

Origen.

3/10 ESTATURA 7.a (45 cm)

1/2 de la distancia 1 - 2 (22'50 cm.)

1/10 de ESTATURA 7.a (15 cm.)

1/5 de BASE (10 cm.)

Se escuadran los puntos 1 - 5 - 2 Y 3 de

la línea 1 - 3.

6 - 5 1/2 de BASE (25 cm.)

7 - 3 1/2 de BASE (25 cm.)

8 _ Trazando línea recta de 6 a 7

9 _ 1 3/10 de BASE + 5 cm. (20 cm.)

10 - 6 1/10 de BASE (5 cm.)

11 - 1 1/6 de BASE (8'30 cm.)

12 _ 1 1/4 de la distancia 1 - 11. Se curva el es-cote de 11 a 12.

13 - 9 1/10de BASE.

14 1/2 de la distancia de la distancia 10 - 3

15 -14 1 cm. Se traza el hombro de 11 a 13 Y

1

2 - 1

3 - 2

4 - 1

5 - 2

Patronaje

Industrial

Talla 48

_ ESTATURA 7.0 = 174 - 24 = 150 cm_

_ LARGO BRAZO = 174/3 +4; 58 + 4 = 62 cm.

5-3 Medidas de patronaje

LARGO = 4'5/10 ESTA TU RA 7a = 67'50 cm_

BASE = PECHO + 2 cm. (costuras) = 48 ++ 2 = 50 cm.


..•.

4:UJZ::J

se cu rva la sisa .

-..-e=-el:,~

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5-1 Medidas identificación

Prototipo1-5 Modalidad: Prenda de puntol 1-6 Forma" Entallada1

¡\

11

11

1 J

11

1 J

11

1 J

I J

11

11

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11

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11

1 I

1

I

I

I

II

II

2-7 Med idas básicas prenda terminada:LARGO (por el centro de la espalda)

(1 -1) 67,50 cm.ANCHURA ACROMIAL (2 - 2)

38cm.FRENTE DE PECHO

(3 - 3) 34cm.LARGO DE MANGA (2 - 4)

62cm.

3_

Tabla de dimensiones básicas:

3-1 Anatómicas

3-2 Prenda confeccionada3-3- Desahogos3-4 Tolerancia

(más-menos)

PECHO (perímetro)

.96 cm.PECHO 96 cm.O cm.± 2 cm.CINTURA (perímetro)

_84cm.CINTURA 96 cm.12 cm.± 2 cm.POSADERAS (perímetro) .

104 cm.POSADERAS 96 cm.8 cm± 2 cm.LARGO BRAZO.

.62cm.LARGO MANGA62 cm.O cm.± 1 cm.

4.

Observaciones:

~

I~ I~ Ie Iz m> I.;,.

5·2 Medidas deducidas:

7

8

6


1-4 Hoja N.o: 317


2

3

rI

IlI

5J-~

5-5 Trazado: Escala: 1/5

1-6 Forma: Entallado



Origen3/10 ESTATURA 7a (45 cm.)

1/2 de la distancia 1 - 2 (22'50 cm.)

l/lO de ESTATURA 7a (15 cm.)

1/5deBASE(10cm.) 2.Se escuadran los puntos 1 - 5 - 2 y 3 de

la línea 1 - 3

1/2 de BASE (25 cm)

1/2 de BASE (25 cm.)

Trazando línea recta de 6 a 7.

3/10 de BASE + 5 cm (20 cm.)

l/lO de BASE. (5 cm.) se traza línea

recta de 9 a 10

1/6 de BASE (8'30 cm.). Se traza línearecta de escote de 5 a 11.

l/lO de BASE (5 cm.) Se traza línea11 - 12.

1/10 de la distancia 5 - 10 (2 cm.)

Igual que de lOa 13 (2 cm.) Se trazala curva de la sisa desde el punto 12,

rozando la línea 13 - 14 hasta el punto

6.

M

48

Patronaje

Industrial

1

2- 13- 24- 15- 2

13- 1014- 9

11-

12- 9

6- 57- 389- 1

10- 6



_ LARGO = 4'5/10 ESTATURA 7.a = 67'50 cm.

_ BASE = PECHO + 2 cm. (costuras) = 48 + 2 ==50 cm.

-ESTATURA7.a =174··24=150cm.

_ LARGO BRAZO = 174/3 + 4; 58 + 4 = 62 cm.

5.1. Medidas identificación:

Prototipo1-5 Modalidad: Punto

-q-

<i:wZ::J

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I

I

I

I

I

I

I

III

I

1

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11

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I

I

II

I

III

IIIII

I

IIII

I

I

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6. Observaciones:

- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas en 1 cm. Al nivel del b~,.J del patrón se le dejaránademás los siete centímetros destinados a la goma_

5-7 Especificaciones para costura

- La costura de la manga coincidirá con la costura del punto 6.

3


1-4 Hoja N.O; 4/7I1-7 Modelo: Clásico

9/ I

17--~2

II

I

I

I

l·

I


1-3 Pieza: Manga


Igual que 5 - 7 (3'50 cm)

1/5 de la distancia 1 - 3

(12'60 cm.). Se traza la curva

de la corona 1 - 8 - 9 - 5. Se

traza la costura recta de 5 a

10.

Igual que de 1 a 4

1/3 de la distancia 1 - 4

PatronajeIndustrial

M

PERIMETRO DE SISA DE ESPALDA Y

DELANTERO = 52'5 cm.

(7 cm.).7 - 5 La mitad de la distancia 1 - 6

(3.50 cm.)

8 - 6 Igual que de 1 a 6 (7cm.)

48

1 Origen

2 - 1 3/10 del PERIMETRO DE SI-

SA (15'75 cm.)

3 - 1 Largo de brazo más un centi-

metro (63 cm.). Se escuadra

1 - 2 - 3.

4 - 2 1/2 PERIMETRO DE SISA

(26'25 cm.)

5 - 2

6 1

9 - 7

10 - 3

Prototipo1-5 Modalidad: Prenda d: puntal 1-6 Forma: Entallado


- ESTATURA 7a = 174 - 24 = 150 cm,

- LARGO BRAZO = 174 /3+ 4 ; 58 + 4 = 62 cm.

5-1 Medidas identificación:



I

I

1,.,I ¡1

11

I II '1I

1 JI11

I '

I ,,1

1\

I ;\

I ;\

11

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~ 1, ~\ ]t ¡<j\ o


6. Observaciones:


- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas en 1 cm. Al nivel del bajo del patrón se le dejarán

además los siete centímetros destinados a la goma.


;~r'


- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas en 1 cm. Al nivel del bajo del patrón se le dejarán

además los siete centímetros destinados a la goma .del puño.



6. Observaciones:

IIIIIIIIIIII

I

I

III

I

I1,

I

iII

I

IlI&

II= :1 II,- ~ IIe z IIm ~

1I)

,j:. \

'-2 Referencia: 5/12-1

'-4 Hoja N.o: 1/7

'-7 Modelo: Tipo

-J

¡1--

Y

I

~

,/7"

7\\.

~/7~

1'·6 Forma: Tubo

2-2

1-1 Prenda: Vestido de

señora

ESTATU RA (letra)

Patronaje

Industrial

Descripción'-5 Modalidad: Modistería

2-5 Medidas deducidas: ESTATURA 7.a CERVICAL = ESTATURA VERTEX-SUELO - 20 cm.

LARGO DE BRAZO = 1/3 ESTATURA VERTEX-SUELO - 6 cm.

TALLE (espalda) = 1/4 ESTATURA VERTEX-SUELO.POSADERAS = PECHO más DROP.CINTURA = PECHO - 10 cm.CUELLO = 1/2 PECHO más 12 cm.

2-6 Medidas normalización prenda: LARGO PRENDA (nivel rodilla) = 5/8 ESTATURA 7.a + 7 cm.ANCHO DEL BAJO MANGA = 1/4 LARGO TOTAL.

2-4 Medidas anatómicas: 1 - SEMI-PERIMETRO DE PECHO:

2 - DROP: Semi-perímetro de cadera, menos semi-perímetro de pecho.3 - ESTATU RA: Vertex-Suelo.

2-' Descripción:

SEMI-PERIMETRO DE PECHO - DROP


Se trata de un modelo «tipo» que nos sirve de preparación para el estudio de modelos complicados. Deforma recta, totalmente tubo, escote cerrado, sin cruce

a5 ni bolsillo. Con la pinza del tipo convencional situada a"'C:J nivel de la línea de pecho. Manga pegada de una sola()~ pieza. Modelo sin cuello.ena.Ectlu

: 1

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

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J:O,

I1:'1;

I1

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J

l-7 Medidas básicas prenda terminada:Á,"lGO POR EL CENTRO DE LA ESPALDA (1-21ARGO COSTURA MONTADO (6-7)'\CROMIO (4-4)-IOMBRO (3-4)_ARGO MANGA (4-5)il,NCHURA ESPALDA (6-6)4NCHURA DELANTERO (8-8)4NCHURA BAJO (7-7)

3. Tabla de dimensiones básicas


,

I

10

13r!

11.f!5


1-4 Hoja N.: 2/7I

-/1-7 Modelo: Tipo

6

8

*,1I

I

9 LI

I

1-----13I

7-----i5I

I

I

12

5-5

/1-6 Forma: Tubo

...1 Prenda: Vestido deseñora

1-3 Pieza: Espalda

Origen.

Largo. 5/8 ESTATURA 7." + 7 = (92 cm.).Talle (espalda) (39 cm.).

Talle + BASE: 5 + 3 = 20,BO cm.La mitad de la distancia 1-3.

Se escuadran los puntos 1-4-3 5 Y 2.1/2 de BASE = (25 cm.).1/2 de BASE = (25 cm.).1/2 de BASE = (25 cm.).

1/8 de BASE = (6,25 cm.).1/4 de BASE + 7 (19,50 cm.).1/10 de BASE + 2 (7 cm.).El punto 11 se escuadra a 12.

1/4 de la distancia 1-11 (1,75 cm.).Se traza línea recta de 9 a 10.

1/4 de la distancia 10-11 (3,125 cm.).A la mitad de 9-13.

1 centímetro. Se traza la sisa 13-15-6.

Patronaje

44 + 4

M

Industrial

Prototipo1-5 Modalidad: Modist-ería



ESTATURA 7.' CERVICAL ~ 156 -- 20 = 136 cm.LARGO BRAZO = 1/3 156 + 6,50 = 58,50 cm.TALLE (espalda) = 1/4 156 = 39 cm.

POSADERAS = 44 + 4 (DROP + 4) = 48 cm.CINTURA ~ 44 - 10 = 34 cm.CUELLO = 1/2 44 + 12 ~ 34 cm.


BASE = PECHO + 6 Cm. (desahogo y costuras) = 50cm.

1

2-13-14-15-3

6-47-58-29-6

10-111 -12

12 -11

13 -1015 - 1315 - 14

I

I

1

111

I

I

I

I

I

I

I

II

II

IIII

I

92 cm.

72 cm.36 cm.

12 cm.58 cm.48 cm.48 cm.48 cm.

3-4 Tolerancia

+ 2,- cm.+ 8,- cm.

+ 28,- cm.0,- cm.

-44,- cm.- 0,5 cm.

3-3 Desahogos

36 cm.96 cm.96 cm.96 cm.92 cm.58 cm.

ESCOTEPECHOCINTURAPOSADERASLARGOLARGO MANGA

3-2 Prenda confeccionada

.34,- cm.

.88,- cm.

.68,- cm.

.96,- cm.

136,- cm.. 58,50cm.

3. Anatómicas

4. Observaciones:

CUELLO (perím.)PECHO (perím.)CINTURA (perím.l.POSADERAS (perím.)ESTATURA 7." .LARGO BRAZO . .


8

7

6


1-4 Hoja N.: 3/7I

1-7 Modelo: Tipo

4L __ .J4

III

3L_I ---

III

5+- _

I

I

II

III

2

5-5

1-6 Forma: Tubo

·1 Prenda: Vestido deseñora


Industrial

Patronaje

Prototipo1-5 MOdalidad: Modistería

6-47-58-29-5

10- O11-012-0

44 + 4

M


ESTATURA 7." CERVICAL = 156 - 20 ~ 136 cm.LARGO BRAZO ~ 1/3 156 + 6,50 ~ 58,50 cm.TALLE (espalda) ~ 1/4 156 = 39 cm.POSADERAS ~ 44 + 4 (DROP + 4) = 48 cm.CINTURA .0 44 - 1O ~ 34 cm.CUELLO ~ 1/2 44/2 + 12 = 34 cm.


O Origen.1-0 0,75/10 de BASE=(3,75cm,),2 - 1 Largo espalda, 5/8 Estatura 7,· + 7 (92 cm,),3 - 1 Talle (espalda) = (39 cm,).4- 1 Talle + BASE 5 + 3 = (20.80 cm.).5 - 3 Mitad de la distancia 1-3 (19,50 cm,).

Se escuadran los puntos 0-4-3-2 y 5.1/2 de BASE (25 cm.),1/2 de BASE (25 cm,).1/2 de BASE (25 cm,).1/8 de BASE (25 cm,).1/4 de BASE + 7 (19,50 cm,),1/10 de BASE + 2 (7 cm.),Igual que de 11 a O (7 cm,) Se curva el escote de 11 a 12.

13 - 10 1/4 de la distancia 10-0 (4,87 cm.),14 - 4 A la mitad de 4 a 9 (9,37 cm.). El punto 9 se

escuadraa 15.15 - 9 Igual que de 1 a O,Se traza Ifnea 14-15-16,16 - 14 Igual que de 6 a 14,

El punto 15 se escuadra sobre la Ifnea 1415-16.Se traza la curva desde el punto 13, tangente a la línea escuadrada de 15 hasta el punto16.


BASE = PECHO + 6 (costura y desahogos) = 50 cm.

I

I

1

1

I

I

II

II

I

1 I1 I

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1 II1111 '1! "

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:JI :": -:'"----Z.•.y""-tI

i. Observaciones:

;-7 Especificaciones para costura:_ Dada la naturaleza de la prenda, no lleva especificaciones especiales por tratarse más que nada a una prenda tipo.

;-6 Especificaciones para corte:_ A la línea de centro (1-2) se le dejará para costura, si se trata de espalda partida'.

Al escote 1-12, se le dejará 1 cm.En hombros, sisa y montados ya lleva incluida la costura.

_En la linea del bajo (de 8 a 2) debe dejarse el correspondiente género para el dobladillo.

-7 Especificaciones para costura:_Dada la naturaleza de la prenda no lleva especificaciones especiales por tratarse de una prenda tipo.


1-4 Hoja N.: 4/7I

1-1 Modelo: Tipo

5

161_<1,2

I

: j

~l1-r--

I

I

I

I

PatronajeI1-1Prenda: Vestido deI

,1

señora

I

I Industrial

¡

I Prototipo1-3

Pieza: Manga

I

I1-5 Modalidad: ModisteríaI 1-6 Forma: Tubo

1

II5-1 Medidas deducidas:15-5

1

II

44 + 4I

--I

M

I II5-2 Medidas deducidas: f

LARGO DE BRAZO = 1/3 156 + 6,50 = 52 + 6,50 =

I

II

58,50 cm.I

I

I I

7,I I 5-3 Medidas patronaje

I

1

Se toma la medida del perímetro de sisa de espalda y

delantero por la parte interior y con la cinta completa"I

;1

mente plana con el siguiente resultado:

PERIMETRO DE SISA = 48 cm.I

I·1 5-4 Normas de trazado:

I

1Origen.

I2 -1Largo de manga igual al largo de brazo más

1 cm. (59,50 cm.).II 3 - 11/3 del perímetro de sisa (16 cm.)..

4-,31/2 del perímetro aplicado diagonalmente

II

(24cm.).5-3

Igual que de 1 a 4.

I I6-3

1/2 del perímetro de sisa aplícado diagonal-mente (24 cm.).

113

II

7-3Igual que de 1 a 6. 15

Se escuadran los puntos 1 y 3 Yse trazan lasI

Ilineas 4-5 y 6-7.

8-11/10 del perímetro de sisa (4,8 cm.).

I

9-51/2 de la distancia de 8 a 1 (2,4 cm.).

I10-11/10 del perímetro de sisa (4,8 cm.).

11-3Igual que de 1 a ,10.

:1

12 - 111/2 de la distancia 7-11.

I

Se traza línea recta de 8 a 9 y de 10 a 12.

'1Se traza la curva de la sisa desde el punto 5

Itangente a la línea 8-9. pasando por el punto

I1, tangente a la línea 10-12 hasta el punto

I7.

I13-21/4 de la distancia 1-2 (14,75 cm.).

I

14-2La misma distancia que cie 2 a 13.

ISe traza línea de costura 6-13 atrasando a

,...1

15 Y5 - 14 atrasando a 16.

I"t 15-131/10 de la distancia 2-13.

~f~ 16 - 14 Igual que 13 a 15.

'J; _I

z Se traza la línea del bajo 15-2-16.- :::J:: I -.:!..

I

-,..~---e 1

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..••.

» Ile.¡,.. de ir el mo-

. Observaciones:

-6 Especificaciones para corte;A la linea del centro del delantero de 12 a 2 - se le dejará la cantidad precisa para el CI en eldelo abierto.

_A la linea del escote de 11 a 12 se le dejará 1 cm. para la costura.

En la línea del bajo de 8 a 2 - debe dejarse el correspondiente género para el dobladillo.

1-1 Prenda: Blusa1-2 Referencia:8j12-4

1-4 Hoja N.o: 1/51-7 Modelo: Fantasía

4,

•!

._~I

4•

2-2 Diseño:

1-6 Forma: Entallada

Patronaje

Industrial

2-1 Descripción:

Descripción1-5 Modalidad: Modistería

Delantero:

Ceñido, abierto por delante, con un cruce de dos centímetros, abrochado con cinco botones; pinza de pechodefinida en el costado, hombro estrecho motivado porlas dimensiones del escote, la pinza_de ceñido perpendicular y abierta hasta el bajo.

Abierta por delante, forma ceñida, sin mangas y conamplio escote.

a;-o:l()

~ Espalda:

~ Ceñida, con pinza y amplio escote, sin costura en elE centro de la espalda.coUIDOl

(;-::>


SEMI - PERIMETRO DE PECHO1

Ir2-4 Medidas anatómicas:

1. - Semi - perímetro de pecho.

2. - Semi - perímetro de caderas = semi -perímetro de pecho + 4 cm.

3. - Estatura (vertex - sl:lelo).


1. - CINTURA (Semi - perímetro) = CADERAS (Semi -perímetro) - 14 cm.

2. - PECHO (Semi - perímetro) = TORAX MAXIMO (Semi - perímetro) - 2 cm.

3.-ESTATURA 7.a CERVICAL = ESTATURA VERTEX-SU[lO - 20 cm.


No existen medidas normalizadas, dado el carácter de fantasía de la prenda.

5-4 'Noymas de trazado:


1-4 Hoja N.o: 2/5I1-7 Modelo: Fantasía1-6 Forma: Entallada

1-3 Pieza: Espalda

1-1 Prenda: Blusa

Origen.

Largo 1/4 ESTATURA 7.' + 14 cm. (48 cm.).

Talle 1/4 ESTATURA 7.' + 5 cm. (39 cm.).

Profundidad de sísa = 1/4 de BASE + 8,50 cm. 21 cm.).

1/2 de BASE [25 cm.).

1/2 de BASE (25 cm.).

1/8 de BASE (6,25 cm.).

3/10 de BASE + 4 cm. (19 cm.).

Se traza línea recta de 7 a 8.

1/10 de PECHO + 3 cm. (7,40 cm.).

El punto 9 se escuadra a 10.

1/4 de la distancia de 1 a 9 - (1.85 cm.).

1/4 de la distancia de 8 a 9 - (2,90 cm.).

Se traza la linea del hombro recta de 10 a 11.

Mitad de /a distancia de 7 a 11.

2 cm.

Se traza la curva de la sisa 11 - 13 - 5.

Trazando linea recta de 2 a 6.

1/5 de la diferencia entre CINTURA y PECHO (1,60 cm.).

Se traza línea de costura de costado 5 - 15 - 6.

A la mitad de 3 a 15.

Igua/ que de 3 a 16.

Igual a la distancia 4 - 17.

Vaciado de pinza en el punto 16 igual a la 1/5 (e la diferencia entre CINTURA y PECHO aplicado acada lado.

Vaciado de pinza en la parte inferior, punto 18 a la mitad del vaciado al nivel del punto 16.

La variación del escote se efectuará de la siguiente manera.5 cm.

5 cm.

Se traza la curva del escote de A a B.

4

PatrorLJeIndustrial

9-1

12-13-14-15-46-27-58-1

A-10

B-1

10-9

11-8

14

15-14

12

13-12

16

17-418-2

5-1 Talla:

Prototipo1-5 Modalidad: Modistería


1. - CINTURA = 4B - 14 = 34 cm.

2. - PECHO = 44 - 2 = 42 cm.

3. - ESTATURA 7.' CERVICAL = 156 - 20 = 136 cm.


- BASE = 1/2 PECHO + 6 cm. (costuras y comodidad).

BASE = 44 + 6 = 50 cm.

IIIIIIIIIII I .~I I ~I I fI I ~I I ~III1IIIIIIIIII1IIIIIIL

- ,''''CUIUQ'::> UO.::>H ..•O;;:' "'1'CIIUd lt:.:llllllldUd.

LARGO DE ESPALDA (por el centro)

(1-1 ) 47 cm.

ANCHO DE ESPALDA (al nivel de la sisa)

[2-2) 48 cm.

ANCHURA DE HOMBRO (3)

6 cm.

LARGO DE COSTURA LATERAL (4-4) .

26 cm.

3. Tabla de dimensiones básicas:

3-3 Desahogos

3-4 Tolerancia

3-1 Anatómicas3·2 Prenda confeccionada(más-menos)

CUELLO (Perímetro)

34 cm.ESCOTE (A) 54 cm.20 cm.± 1,- cm.

PECHO (Perímetro) .

88 cm.BASE (B) . 96 cm.8 cm.± 1,- cm.

CINTURA (Perímetro) .

68 cm.CINTURA (C) 76 cm.8 cm.± 1.- cm.

4. Observaciones:

.

- El centro de ospalda no lleva costura.

- Puede cortarse al mismo filo del escote de A a B, el hombro de A al1, la sisa de 11 a 5, y la costura5 - 15 - 6.

- En el bajo línea 2 - 6 se le dejará la cantidad precisa para el dobladillo,

- La pinza del centro de espalda sin cortar,


PatronaJ, ' '-1 Prenda: BlusaI

11-2 Referencia: 8/12-4Industrial

Prototipo

Pieza: Delantero

1-4 Hoja N,o: 3/51-5 Modalidad: Modistería

'-6 Forma: Entallada1-7 Modelo: Fantasía

v<i:w:2~



BASE PECHO + 6 cm. [costuras y comodidad).

BASE = 44 + 6 = 50 cm.

Vaciado en el punto 19 de la mitad del vaciadoen el punto 20.

A-9 5 cm.

B -10 5 cm. Se curva el escote de A a B prolongan-do a 21.

21-B 2. cm.

22-2 2 cm.

23 Al cruce de las líneas 12 - 16 con la 5 - 18.

24 - 17 Igual que de 23 a 16.

Se traza la línea de ceñido 14 - 2.4.

Se escuadra el punto 13 de la línea 12. - 14.

Se traza la sisa desde el punto 11, tangentea la línea escuadrada del punto 13, hasta 14.

Se completa el trazado tal y como se indicaen el diseño.

03


015

136 cm.

44

1-

3-12-1

4-1

5-46-2

0-1

Origen.

Largo - 1/4 ESTATURA 7.' + 14 cm. [48 cm.),

Talle - 1/4 ESTATURA 7.' + 5 cm. [39 cm.).

Profundidad de sisa = 1/4 de BASE + 8,50 cm.[21 cm.).

El doble de la diferencia entre la medida dePECHO y SUBMAMARIO [4 cm.).

Se escuadran los puntos O - 4 - 3 Y 2 de lalínea 1 - 2.

1/2 de BASE [25 cm.).

1/2 de BASE [25 cm.). Se traza línea rectade 5 a 6.

7 - 5 1/8 de BASE [6,25 cm.).

8-0 3/10 de BASE + 4 cm. [19 cm.).El punto 8 se escuadra hacia 11.

9-0 1/10 de la medida de PECHO + 3 cm. [7,40centímetros) .

10 - O La misma distancia que de O a 9.

11 - 8 1/4 de la distancia de O a 8 (4,75 cm.).Se traza línea recta del hombro de 9 a 11.

12 A la mitad de la distancia de 4 a 7.

El punto 7 se escuadra hacia 13.

13 -7 La misma distancia que de 1 a O (4 cm.).

Se traza línea 12 - 13 - 14.

14 - 12 La misma distancia que de 12 ~ 5.

15 Trazando línea recta de 5 a 6.

16-5 Situación de la pinza a gusto (10 cm.).Se traza línea de costura pinza de 12 a 16.S0 escuadra 12 - 14 - 17.

17-14 La misma dístancia que de 5 a 16 (10 cm.).

18 -15 1/5 de la diferencia entre la medida de CINTURA y la de PECHO [1,60 cm.). Se traza línea de ceñido 5 - 18 - 6.

19 A la mitad de la distancia de 6 a 2.

20 Trazado línea recta 12 - 19.

Vaciado en el punto 20 igual a la distancia15 - 18 más la mitad de la distancia de 1 a O

[1,6 + 2 = 3,60 cm.).


1. - CINTURA = 48 - 14 = 34 cm.

2.-PECHO = 44 - 2 = 42 cm.

3. - ESTATURA 7.' CERVICAL = 156 - 20

5-1 Talla:

I

I ¡ i11 ~

11 !11 ~

1, 15

11

1I

I

I

I

I

I

1

I

1,

1 I

I II II 1

1 I

I I1 1

I II I11

1.1

I II II.·.I~

j 'Jy. §I ;1).¡Iir ~

I ·'·Iió:,,,,,,,:',,~> '-'

I~~~'~

- La cantidad destinada para las costuras es de un centimetro,

- El tipo de costuras, la normal plana. De interesar otro tipo de costuras deberá ajustarse la cantidad desti-nada a tal fin.

6. Observaciones:

7·5 Trazado de gradación: Escala 1:5

Base talla límite:

Base prototipo + la diferencia entre lasmedidas de pecho de las tallas límite:

50 + 56 - 44; 50 + 12 = 62 cm.

B

2

.3

4

'-2 Referencia: 8/12-4

'/4 Hoja N.O: 4/5I

'-7 Modelo: Fantasía

,

I

iB

"J.fj

7

HL.__

6

'-6 Forma: Entallada

'·1 Prenda: Blusa

1-3 Pieza: Espalda

7.2 Base prototipo:

Base prototípo:

La distancía A· 6 de la espalda más la

A· g del delantero = 50 cm.

PatronajtIndustrial

7·1 Tallas límite:

- Talla prototipo = 44.

- Talla límite superior = 56.

7·4 Normas de gradación:

Se traza línea 1 - O al hilo del géneroal nivel de la pínza de la espalda.

De 1 a O - FOCO SUPERIOR = 1/4 deBASE PROTOTIPO = 12,50 cm.

De O al 01 - FOCO SUPERIOR = 1/4 deBASE TALLA LIMITE = 15,50 cm.

Se traza línea 01 - 02 - 07, paralela a1-2-7.

Se proyecta de O a 2 - hasta 02.

Se traza línea 02 - 0010 paralela a2-10.Se proyecta de O a 3 - hasta 03.


Se curva el escote de 03 a 04.

Se traza línea 04 - B5. paralela a 4 - 5.

El punto O se escuadra hacia B.

De O a B - 6 cm. Se proyecta de B a 5hasta B5.



Se traza línea 07 - 06 paralela a 7 - 6.

Se traza línea 06 - 09 - 08, paralela a6 - 9 - 8.

Se prolonga la línea del bajo de 8 a 10hasta 0010.

Una vez deducida la talla limite, será pre·ciso dívidir por seis los puntos homóni·mas con lo que encontraremos los pun·tos que límitan cada una de las respecti·vas tallas.

7·3 Focos de proyección:

SUPERIOR = 1/4 de BASE.

FOCO REGULACION (B - O) = 6 cm.

Prototipo'-5 Modalidad: Modistería

11

1111111111I V ~Ir i11 ~II.JIr .~11 ~11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIII- A la linea del canto de 21 a 22, deberá dejarse los c,ntimetros para el dobladillo para la vista o falso.

- Al escote de A a B al hombro de A a 11, en la sisa y en la costura del costado ya lleva incluido un centí-metro para la costura correspondiente.

- Las pinzas de pecho y ceñido deberán coserse sin cortar.

- La cantidad destinada para las costuras es de un celtimetro.

- Ei tipo de costuras considerado es la normal plana. De interesar otro tipo deberá ajustarse la cantidad des-tinada a tal fin.

5·7 Especificaciones para costura:

6. Observaciones:

ft

7-5 Trazado gradación Escala 1:5

10 '0010


1-4 Hoja N.o: 5/5

1-7 Modelo: Fantasía

Il.- __

ox

08

Se traza línea 09 - 011, paralela a 9 - 11.

De 09 a 011 igual que de 9 a 11.

Se traza la costura de la pinza X - 011.

De 12 a 012, de 13 a 013 y de 14 a 014igual que de 9 a 09.

Se completa, I trazado tal como se Indica en el dise.ío.

Se prolonga la línea del bajo de 14 a 15hasta 015.

Una vez deducida la talla límite, será preciso dívidir por seis, los puntos homónímas, con lo que encontraremos los puntos que limitan cada una de las respectivas tallas.

1-6 Forma: Entallada


.. 1 Prenda: Blusa

Gradación

PatronajeIndustrial

SUPERIOR = 1/4 de BASE.

REGULACION (B - O) = 6 cm.

Base prototipo:

La distancia A - 6 de la espalda más laA - 9 del delantero = 50 cm.

Base talla límite:

Base prototipo + la diferencia entre lasmedidas de pecho de las tallas limite:

50 + (56 - 44); 50 + 12 = 62 cm .

7-4 Normas de gradación:Se traza llnea 1 - O al hilo del género alnivel de la pinza de pecho.

De 1 a O - FOCO SUPERIOR a la 1/4 deBASE PROTOTIPO = 12,50 cm.

De O a 01 - FOCO SUPERIOR = 1/4 deBASE TALLA LIMITE = 15,50 cm.

Se traza Ilnea 01-02-010 paralela a 12 -10.


Se traza Ilnea 02 - 015, paralela a 2 - 15.






Se traza la curva del escote 04 - 05 - 03.

Se traza línea 04 - B7 paralela a 4 -7.

El punto O se escuadra a B.De O a B - 6 cm.

Se prolonga de B a 7 hasta B7.

El punto 8, es tangente a la línea de sisa.

Se proyecta de O a 8 hasta 08.

El punto 9 se es~uadra a 10.

Se prolonga la línea X - 9 hasta X - 09.

Se proyecta de O a 10 hasta 010.


Se traza la curva de la sisa desde B7,tangente a la Imea escuadrada del punto 08, hasta 09.

- Talla prototipo = 44.

- Talla limite superior = 56.

.1-3 Focos de proyección:

7-2 Bases límite:

1-5 Modalidad: Modistería

7-1 Tallas límite:

••.•• " •...' •...'U •...,'~V ••.•1,.; la.::. •• ,<.l~,lI~u ••.••....:> --8-1 Denominación:

8-2 Representación8-3 Increi)0-4 Incremento

gráfica

totalpor talla

1. - Largo por centro espalda

(3 - 10) Y (03 - 0010)3,- cm.0,50 cm.

2. - Largo costura montado

(6- 8) Y (06-08)0,- cm. 0,- cm.

3. - Anchura escote

(2 - 4) Y (02-04)2,65 cm. 0,44 cm.

4. - Anchura hombro

(4- 5) Y (04-B5)0,75 cm. 0,12 cm.

5. - Anchura sisa

(X- 6) y (X -06)3,- cm. 0,50 cm.

6. - Anchura total espalda

(A- 6) Y (OA-06)6,- cm. 1,- cm.

7. - Anchura encuentro.

(X- A) y (X - AO)3,- cm.0,50 cm.

9 Observaciones:


- Se corta exactamente por encima del trazado, exceptuando la línea del bajo en que se dejará la cantidad deseadapara el dobladillo.

5-7 Especificaciones para costúra:

- Las costuras de la corona y la del largo de la manga están incluidas y estimadas en 1 cm.

- El embebido o flojo es del 10% del perímetro de sisa. O sea que el perímetro de la corona será igual al perímetrode sisa más su décima:PERIMETRO MANGA = 48 + 4,80 = 52,80 cm.

- El punto 1 de la manga coincidirá con la costura del hombro.

6. Observaciones:

I

ezm»I----------------------------------------------'~

ii,


- Se corta exactamente por encima del trazado, exceptuando la línea del bajo en que se dejará la cantidad deseadapara el dobladillo.


- Las costuras de la corona y la del largo de la manga están incluidas y estimadas en 1 cm.

- El embebido o flojo es del 10% del perímetro de sisa. O sea que el perímetro de la corona será igual al perímetrode sisa más su décima:PERIMETRO MANGA = 4S + 4,SO = 52,SO cm.

- El punto 1 de la manga coincidirá con la costura del hombro.

6. Observaciones:

-

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COSTURA3 PATRONAJE

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