Crónica del viaje a Marruecos

(Del 3 al 10 de Julio de 2016)

Hola a tod@s.

No hace menos de un año regresabais del viaje a Escocia, y ya ves, estamos ya de nuevo volandohacia tierras del Magreb.

Vamos a hacer una pequeña explicación de la vida y costumbres de estas tierras.

El nombre completo del país en árabe puede traducirse como El Reino Occidental. Al-Magrib, quesignifica el Poniente, es comúnmente usado. Para las referencias históricas, los historiadoresusan Al-Magrib al-Aqşà (El lejano Poniente) para referirse a Marruecos, diferenciándola de lahistórica región llamada Magreb y que incluye los actuales Túnez y Argelia. El término Marruecos enotras lenguas procede del nombre de la antigua capital imperial Marrakech, proveniente de laexpresión bereber que significa "Tierra de Dios"

Marruecos hoy es una monarquía constitucional. Con una población de 32.878.400 habitantes y unaextensión de 444.550 km². La moneda es el Dirham marroquí, redondeando 1Euro=10 Dirhan. Idiomaoficial: el Árabe y lenguas Bereberes, con el Francés.Limita al norte con el mar Mediterráneo, al este y al sureste con Argelia, al sur con la RepúblicaSaharawi y al oeste con el Océano Atlántico.El relieve está determinado por sus dos sistemas montañosos: el Rif, que bordea la costamediterránea desde el río Muluya hasta el estrecho de Gibraltar, y cuyo punto culminante es el monteTidighine de 2452 mts, y la cordillera del Atlas, que consta de tres macizos montañosos: al sur el GranAtlas, que alcanza los 4180 mts en el monte Tubkal; el Atlas central, y el Anti- Atlas, que llega hasta lacosta atlántica. Al este sobresalen las denominadas Altas Mesetas, con altitudes que alcanzan los1300 mts. Al sur del Anti-Atlas se inicia el desierto del Sahara. Los ríos más importantes son el Oum-er-Rbia y el Sebou que desembocan en el Océano Atlántico; y el Muluya, que desemboca en elMediterráneo.Ahora que ya estamos metidos un poco en materia, veamos como transcurrió, este bonito, y particularviaje.

Como todos los años, salimos dos grupos de viajeros, uno de la zona de León, y otro de Vitoria. Estoocurre el día 3 de Julio. Los de León como este año éramos pocos salíamos 5 personas en unautobús Alsa a las 2:15 desde Astorga que nos llevaría directo hasta la terminal 4 del aeropuerto,otros viajeros también de León, y Palencia viajaban por su cuenta. El grupo de Vitoria los recogía unautobús que los llevará a Madrid, hacia las 3:30. En el recorrido hacia Madrid recogían a los deBurgos que ya hacía un ratillo que los esperaban y ya estaban pensando que habían pasado de largoy no les habían recogido. Una hora más tarde estaban en Tudanca y hacían lo mismo con los deAranda, como estaba cerrado, pues a ver donde encontraban algo abierto, hicieron una paradatécnica (que ahora le llaman así lo de parar a mear, queda más fino…) y ya de tirón hasta elaeropuerto Adolfo Suárez, donde se encontrarían con los que veníamos de León.

Ya todo el grupo, el llamado Grupo Gaspar, que así nos hacemos llamar, después de facturar lasmaletas tenemos que coger un tren que nos llevaría a la T4 satélite, donde embarcaríamos a las 9:45por la puerta S23 del vuelo IB 3300 Madrid-Casablanca, y aquí en Casablanca aterrizamos en elaeropuerto Mohamed V, sobre las 10:30 hora local. Cabe resaltar que en Marruecos van con una horade retraso, pero por el tema del Ramadán, son 2 horas de retraso. Ah, el Ramadán, es el noveno mesdel calendario musulmán, en el que los musulmanes por su fe y creencias practican el ayuno desde elalba hasta que se pone el sol.

Casablanca ( ad-Dār al-Baīd ḍaʾ, «La Casa Blanca»; (Casa o Casa Blanca) es una ciudad en el oestede Marruecos, capital de la región del casablanca-Settat. Está situada en la costa del océanoAtlántico, 80 km. al sur de Rabat, la capital administrativa. Es la mayor ciudad de Marruecos, asícomo su principal puerto; también es la mayor ciudad de la región del Magreb. En el censo de 2012registró una población de 6 949 805 habitantes. Está considerada el centro económico y comercial de   Marruecos.

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Casablanca debe su denominación al hecho de que, antiguamente, los marinos portugueses quecosteaban este lugar lo identificaban por una pequeña casa blanca situada sobre la colina de Anfa, «acasa branca». Que el topónimo actual, Casablanca en la mayoría de idiomas, esté en español, parecedeberse al período en que ambas corona estuvieron unidas. Habitual y coloquialmente los lugareñosllaman Casa a la ciudad. Anfa es el nombre original autóctono y significa "colina" en lengua berebere.Este nombre se emplea ahora para referirse a los barrios antiguos de la ciudad histórica.Pues como digo, llegamos a Casablanca y en el aeropuerto nos dieron unos papeles para rellenar(que no entendíamos ni J, pero unos con otros al final pudimos entregarlos en la aduana y no sé si losmiraban o no, la cuestión es que nos dejaron pasar, nos sellaron el pasaporte y al autobús que nosestaba esperando con el guía que tendríamos todo el viaje, un tal no sé como dijo que se llamabapero para entendernos Jonas, acompañado del conductor, Mhamed, y su ayudante Aziz.Nos fuimos al hotel Golden Tulip Fafah, en la Avenue des Far. Nos repartieron las habitaciones ynos marchamos a comer al restaurante Sinatra, al lado del mar, que creo se llamaba aquella zona laCorniche o paseo marítimo y no veas que viento había en aquel paseo, que sí, era muy señorial, peroel viento les arreglo a las señoras la peluquería (ellas que se había dejado sus buenos €) Y de caminonos llevamos la primera decepción, nosotros que íbamos pensando que en cualquier esquina nosencontraríamos con Humphrey Bogar o Ingrid Bergman y resulta que nos dice el guía, que la películano la habían grabado allí, que el Bogar vino a Casablanca a los cuatro años de rodarla para conocerel lugar, nosotros que pensábamos ir al bar aquel donde se desarrollaban algunas escenas...( vayachasco).Nos comimos los pescaditos en un restaurante enfrente de las piscinas de agua dulce y saladaconstruidas en la roca, con instalaciones deportivas, bares y zonas de juegos. Al salir directos alautobús pues entre otras cosas el viento seguía y no era cuestión de seguir despeinándose si es queles quedaba algo de los euros invertidos el día anterior. De allí nos fuimos a la mezquita de HassanII, es el templo más alto del mundo (los láser del minarete de 200m puede ser vistos desde varioskm), y el segundo más grande (después de la mezquita de La Meca ).

Mezquita de

Hassan IICasablanca

Cuenta con las últimas tecnologías como resistencia a terremotos, techo que se abreautomáticamente, suelo con calefacción o puertas eléctricas.Fue diseñada por el arquitecto francés Michel Pinseau, y los trabajos de construcción empezaron el12 de julio de 1985, siendo inaugurada el 30 de agosto de 1993. En la construcción trabajaron unas2.500 personas y 10.000 artesanos marroquíes, quienes emplearon mármol, granito, madera,mosaicos, escayola... para elaborar los techos, suelos, columnas, etc. El coste aproximado de lamezquita fue de unos 5.494 millones de dirham (unos 504,85 millones de euros). La altura delminarete es de 172 metros. Puede albergar hasta 100.000 creyentes (80.000 en el patio y 25.000 enla sala de oraciones) y dispone de: una madrasa (escuela coránica), salas de conferencia, hammams,bibliotecas especializadas y un aparcamiento subterráneo. Su situación (una península artificial sobreel agua del océano) se debe a que Hassan II se inspiró en el siguiente versículo del Corán: «El tronode Alá se hallaba sobre el agua».Para llegar a la mezquita pasamos por unos barrios de chalés y viviendas señoriales y separados poruna calle se encontraba otro barrio de chabolas, se pasaba de la opulencia a la miseria mas grande,pero eso sí las parabólicas estaban en los dos lados en los ricos y duplicadas en laschabolas. Después de admirar aquella grandiosidad de edificio y sacarle no sé cuantas fotos de no sécuantos lados nos dirigimos a la catedral cristiana la Notre-Dame de Lourdes tenían una cueva aen el jardín simulando la gruta de las apariciones donde algunas de nuestras compañeras pusieronuna vela y alguna casi deja la cabeza del golpe que se dio contra el techo de la cueva. La iglesia,con muchas vidrieras, con diversas representaciones, preciosa.Luego nos dimos un paseo a pie por la ciudad, donde nos sorprendían mucho los taxis, pues todoseran mercedes, pero del año pun… y el que le cerraban las puertas no tenia foco, el otro la puertasujeta con alambres en fin que esos no pasaban la itv. yo creo que ninguno. Es más me daría miedo

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hasta montar en ellos. Y después de un paseo por las calles donde te vendían de todo habido y porhaber , nos dirigimos al hotel que estábamos ya agotaditos pues el cuerpo nos pedía descanso quenos habíamos pasado la noche viajando y eran muchas horas ya, así que cenamos y nos fuimos adormir.

Lunes, dia 4 – (Casablanca / Rabat / Fez)

Salimos de Casablanca, una ciudad donde coexisten tradición y modernidad, los rascacieloscontrastan con las tiendecitas de la medina, con sus estrechas y sinuosas calles, y la prosperidad vade la mano de la pobreza..Vamos dirección Fez, pero no sin antes visitar algunas ciudades, comoRabat.

Rabat ( Ar-Ribāt ḍ) es la capital del Reino de Marruecos y de la región Rabat-Salé-Zemmour-Zaer. Laciudad está situada en la costa atlántica, en la orilla sur y en la desembocadura del río Bu Regreg quela separa de la vecina ciudad de Salé. Se le calcula una población de 1.622.860 habitantes. Con losalrededores se acerca a los 2 millones.Aquí en Rabat visitamos exteriormente el Palacio Real, Se accede al palacio por una vastaexplanada que recibe el nombre de "Méchouar", con siete puertas reales construidas y decoradas deforma diferente por los mejores artesanos del país. La visita es exterior porque, la guardia no permiteacceder a los edificios. En realidad es de construcción moderna (1864), y alberga también unamezquita (Ahi-Fas) con su madrasa (escuela islámica) y varios edificios de uso meramenteadministrativo entre los que se encuentran el del Primer Ministro y la Corte Suprema. Además sonmuy bellos los jardines y muy cuidados. En el lugar donde se edificó este Palacio estuvo otro Palacioque mandó edificar el Sultán Mohammed Ben Abdellah a fines del siglo XVIII. El Rey no vive aquí sinoen otra residencia a las afueras, por motivos de seguridad personal dicen algunos, otros por meracomodidad. El conjunto, que se denomina Dâr-al-Mahkzen alberga a más de dos mil personas quetrabajan para el Rey.

V i s i t a a l P a l a c i o R e a l e n R a b a t

Después de visitar este bonito palacio, algunos aprovecharon para dejar en él, bueeeno, en losservicios, algo que le sobrara, ya entendéis, y ya más desahogaos volvimos al bus que nos llevaría avisitar La Torre de Hassan y el Mausoleo de Mohamed V, iconos de Rabat.

La Torre Hassan, alminar de la antigua e inacabada Mezquita fue levantada por el sultán almohadeYaqub Al - Mansur en 1197 a imagen y semejanza de la Kotoubia de Marrakech y de la Giralda deSevilla, pretendía competir en belleza con su gran rival la Gran Mezquita de Córdoba y ser la másgrande del mundo musulmán después de la de Samarra en Irak. Pero en 1199 la prematura muertedel sultán dio al traste con el proyecto, quedando a medias su construcción. La erosión provocadapor el devenir del tiempo, saqueos, incendios y el Terremoto de Lisboa de 1755 provocaron que lamezquita deviniese en un estado ruinoso.

El Mausoleo de Mohamed V donde descansan los restos del Monarca Alauí, considerado el padre dela independencia de Marruecos, está emplazado en la explanada de la antigua Mezquita, un lugar degran simbolismo para el pueblo marroquí, ya que fue donde el 18 de noviembre de 1955 y a suregreso del exilio, proclamó en la oración del viernes la independencia de Marruecos.

Aquí también pudimos contemplar la majestuosidad de las columnas alrededor de la Torre, y algunosaprovechamos para hacernos alguna foto con la guardia, del Mausoleo, a las mujeres si iban en

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falda parece que no. También la entrada del conjunto era vigilada por unos guardias montados acaballo, original también, que la gente aprovechó para fotografiarse a su lado.

De aquí marchamos a ver las ruinas de los Oudayas. Caminamos por el entramado de angostas yempinadas callejuelas que conforman este pequeño barrio amurallado. Parecia que estábamos en elcasco antiguo de cualquier ciudad andaluza, donde reina el silencio, interrumpido sólo por el relajantesonido de las olas del Oceano Atlántico que rompen con fuerza en los diques del puerto y por lallamada a la oración del almoacín desde la mequita Jamaa-Al-Atiq, la más antigua de la ciudad. Nosllamó la atención el color azul de la mayoría de las puertas en las casas, y según nos contó el guíaera para ahuyentar a los mosquitos, pintaban las puertas no se con que, y se volvía azul, y de ahíperduró el color azul. Nos acercamos a contemplar la desembocadura del rio y sus playas, y allídesde una gran terraza vimos el pueblo de Salé, separado por el rio.

Seguimos nuestro camino con dirección a Meknes, pues nos quedaba un buen rato de camino. Y por la tarde teníamos que acercarnos a las ruinas romanas de Volubilis.

Meknes: Sus fundadores la llamaron Meknés ez-Zeitun,”Mequínez de los Olivos. Es la más modesta de las cuatro Ciudades Imperiales de Marruecos, Meknes está rodeada de campos de cultivo, siendo los productos agrícolas una de las bases de la economía de la ciudad. Curiosamente, en esta región se produce la mayor cantidad de vino de Marruecos, algo que ya sorprende por sí mismo, ya que los musulmanes tienen prohibido beber alcohol.

Los primeros habitantes de Meknes fueron los meknasíes, una tribu bereber que dio nombre a laciudad. Se asentaron en el siglo X y poco a poco fueron ampliando la medina.En el siglo XVII Mulay Ismaíl estableció en Meknes la capital de Marruecos, creando las murallas ysus magníficas puertas. Su fallecimiento, en 1727, hizo que la ciudad comenzara su decadencia hastaperder el título de capital poco tiempo después.Vimos la famosa Puerta del Jueves y pasamos por la puerta monumental de Bad el Mansour ynos acercamos al mausoleo Moulay Ismaïl que no se podía entrar, vimos el mercado de la plaza ynos fuimos a comer al restaurante Salma, típico de la zona y además muy chulo.Después de reposar un poco, pero solo un poco y ya a la tarde, salimos camino de las ruinasromanas de Volubilis.Volubilis es una de las maravillas turísticas de Marruecos, situada a unos 33 km. al norte de Meknes(Mequinés) y a 4 km. de la ciudad santa de Moulay Idriss. Los restos arqueológicos romanos deVolubilis son los mejores conservados de Marruecos. Declarado Patrimonio de la Humanidad por laUnesco en 1997.Fue una floreciente ciudad que se basaba en la producción y comercio de aceite, trigo y de animales.Volubilis se convirtió en la ciudad más importante del interior de la Mauritania Tingitana, y comoresultado de su prosperidad, fue dotada de preciosas edificaciones. Se cree que esta ciudad fuefundada por los cartagineses en el siglo III a. C. con el nombre de Oulili, más tarde pasó a formarparte del reino de Mauritania y se convirtió en una de las capitales reales de Juba II, paraposteriormente en el año 40 d. C., tras Mauritania anexionarse a Roma y producirse el asesinato delrey Ptolomeo a manos del emperador Calígula, Volubilis pasa a formar parte de la MauritaniaTingitana. A partir del año 285 d.C., los habitantes de Volúbilis van abandonando la ciudad, debido aun repliegue romano a la ciudad de Tingis (Tánger). Ya en el siglo XVIII, este enclave sufrió unimportante saqueo llevado a cabo por el sultán Moulay Ismail con el fin de adquirir los materiales máspreciados para la construcción de su palacio en Meknes. También sufrió una significativa demoliciónde numerosos edificios debido al terremoto del año 1722 en Lisboa.Fue a partir de 1915, cuando comenzaron las primeras exploraciones en el yacimiento de Volubilis porlos franceses. Este lugar, apenas ha sido excavado a su mitad y contiene un sinfín de restosarqueológicos, siendo los más significativos el foro, las termas, la basílica, el templo o capitolio y elArco del Triunfo de Caracalla (construido en 217 para gratificar al emperador el haber extendido laciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio). También destacan numerosos mosaicosde gran importancia, bien preservados y en su emplazamiento original.

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Subiendo a las Ruinas de Volubilis

Cuando íbamos viendo las ruinas arqueológicas de Volubilis alguien que pensó que no iba nadiedetrás de ella se tiró una ventosidad, un buen pedo, si señor. Como no pude menos de hacer uncomentario( la persona que me lo envía), gracioso por supuesto, la persona que acompañaba aaquella que tiró la ventosidad, me dijo que me callara que si no me daba vergüenza, contestación:¿vergüenza a mi? ¿pues no ha sido ella la que se tiró el pedo? Jajajaja fue un rato muy agradable, ygracias que estábamos al aire libre porque sino con aquellos calores encima el susodicho da olor.....

Aquí el guía nos explicó detalladamente una serie de cosas entre ellas lo de el calentamiento de lassaunas los mosaicos y unas cuantas cosas más que yo no me enteré y fuimos a terminar en el“FALO” de unas proporciones respetables ( será por lo de la circuncisión que les crece más). Aquí elguía nos tenía una SORPRESA, pero para ello alguno de los turistas, tenía que sentarse a la“esparrancuela” asi dicen en mi pueblo, para que la Sorpresa tuviera efecto, y así fue cuando le guíalevantó el sombrero que lo tapaba, todo fueron OHH, risas y carcajadas. “ Vaya mango….” Yalgunos pensarían, lo que habría hecho yo con este... y otras lo que me habrían hecho a mí coneste... bueno, bueno, vamos a dejarlo así, no entremos en intimidades que cada cual es muy libre depensar lo que quiera…Nos acercamos al arco de Caracalla, construido en mármol en el año 217 en honor al emperador y sumadre; Cuando se construyó estaba coronado por una cuadriga de bronce. Y como el sol picaba delo lindo nos volvimos para abajo y dejamos el “Decumanus Maximus” que le siguiera dando el sol, quecomo dice la hija de un amigo mío, “eran todo piedras caídas”.Despues de ver estas ruinas, un tanto particulares y con el calor en el cuerpo seguimos camino deFez, donde llegamos y nos alojamos en el hotel Pick Albatros Royal Mirage, un bonito hotel conpiscina. Nos repartieron las llaves de las habitaciones, nos aseamos un poco, y bajamos a cenar.Ya un poco más relajados nos dimos un paseo por la gran avenida que conduce a la medina. Un pocode relax en la terraza del hotel, ambientado con música y algún baile que otro y nos fuimos a dormir.

Martes, dia 5 – Fez

Fez: A orilla de los ríos Fez y Zitu hay en realidad tres ciudades: la ciudad morisca del siglo IX, Fez el-Bali, la ciudad militar e imperial del siglo XIII, Fezel-Jedid y la que en 1920 fundaron losfranceses, Ville Nouvelle (Villa Nueva).Es la tercera ciudad de Marruecos. La ciudad de Fez es la capital del Islam en Marruecos. Es una delas cuatro ciudades llamadas imperiales, Marrakech, Mequinez y Rabat. La ciudad fue fundada por undescendiente del Profeta, Mulay Idrís ibn Abdallah ben Hassasben Ali, conocido como Idris I, fundadorde la dinastía de los idrisíes en 789 en la margen occidental del río Fez. Más tarde, en 810, Idrís II fijósu residencia en Fez y la convirtió en la capital de su Estado. Según cuenta la leyenda, el acto defundación tendría que ser visualmente representado mediante un golpe de pico, de donde deriva laincierta etimología del nombre( Fez, que es decir,”pico”).En 859, Fatima Al Fihriya construyó la mezquita de “Qarawiyyin”, una de las más antiguas y grandesde África y fundó la Universidad de Qarawiyyin. La primera del mundo.La emigración árabe recibida por la ciudad proveniente de Córdoba en al-Ándalus, tras una revueltaen 818, y de Túnez, tras otra rebelión en 824 (concretamente en Kairuán) dio a la ciudad su definitivocarácter árabe frente al de los bereberes.

Ahora que ya sabemos un poco de esta ciudad, y después de desayunar, Jonas nospresentó al guía local de Fez, este se llamaba Abdul, un moreno muy simpático. Comenzamos la visita de la ciudad empezando por el Palacio Real de Fez, construido en el sigloXIV es uno de los más grandes y antiguos de Marruecos. Debido a su gran tamaño, el recinto se

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edificó fuera de la antigua medina por lo que, trassu construcción, surgió una nueva medina, Fezel-Jdid, para abastecer las necesidades depalacio.En las proximidades se sitúa el Barrio Judío(Mellah) que, tras sus tiempos de gloria, yacedestartalado recordando tiempos mejores.

Ya en la explanada delante del Palacio tuvimosque conformarnos con la vista de lasimpresionantes puertas que conducen al palacio:se trata de siete puertas de diferentes tamañosque representan los siete días de la semana y lossiete niveles de la monarquía. Las enormespuertas de bronce se encuentran enmarcadas por

miles de pequeños azulejos de cerámica, en los que predominan los colores azul de Fez y verde delIslám, que componen variadas formas geométricas.

Vimos desde el autobús el barrio judío o Mellah.Mellah es el nombre con el que se conocen a losbarrios judíos amurallados existentes en algunaslocalidades de Marruecos; un análogo de la juderíao gueto europeo .En Marruecos, la población judíafue confinada en mellahs a comienzos del siglo XVy especialmente desde principios del siglo XIX.Enlas ciudades, el mellah estaba rodeado por unamuralla con una puerta fortificada.

A continuación vamos hacia la Medina, dondepudimos contemplar la puerta de Bab elBoujeloud. Esta Puerta, también llamada comoLa Puerta azul es el acceso principal a la MedinaFez el-Bali, la zona más antigua y con másencanto de la ciudad. Se trata de una preciosa

puerta monumental, construida en 1913, compuesta por tres arcos de herradura simétricosembellecidos con una rica decoración compuesta por azulejos de tonos azulados. Para la salida lapuerta es verde, color esperanza, porque los de Fez, no dicen adiós, sino hasta luego, o que vuelvas

Después de cruzar esta puerta nos adentramos en el S IX.,en la Medina de Fez el-Bali, dentro de unlaberinto de callejuelas estrechas repletas de gente, burros,( ahh, alguno de los turistas casi se besacon uno de estos , y no veas, grito y carcajadas) , carritos, gallinas, de todo. Las tiendas estaban aun lado y a otro de estas callejuelas, una barbería de unos 4 mts cuadrados con unas 15 personasdentro. Bueno esto hay que verlo para creerlo.

La Medina de Fes el Bali es la parte más vieja y amurallada de la ciudad de Fez. Fue fundada por elidrisida Idris II en el año 809. El término el Bali contrasta con el del área llamada Fes Jdid la cual fueconstruida por los benimerines en 1276. La inmensa medina (la más grande de la ciudad de Fez y dehecho la más grande del mundo) ha conservado sus estructuras medievales. Es considerada como lamayor zona peatonal del mundo. Fes el Bali fue clasificada como Patrimonio de la Humanidad en1981.Esta zona comprende más de 300 barrios y 9.000 callejones, gran parte de ellos sin salida.Aunque la norma ya no se aplica, antiguamente cada barrio contaba con una mezquita, una escuelacoránica, un horno, una fuente y un hammam.

Fuimos a ver la Medersa Bounania. La Medersa Bou Inania, inaugurada en el año 1350, es una delas escuelas coránicas de estudios superiores que a su vez ejercían como residencias. Se trata deuno de los pocos edificios religiosos que continúan utilizándose y permiten la entrada a los visitantesno musulmanes. Una vez en el interior del patio, llaman la atención las paredes talladas a mano congran precisión sobre estuco y madera. La parte baja de las paredes se ve cubierta por pequeñosazulejos que componen infinidad de motivos geométricos. Al contrario que en las otras medersas, lafuente de abluciones del patio aún se encuentra en funcionamiento para ser utilizada por los cientosde fieles que continúan acudiendo para la oración. Desde el exterior, una de las características quemás destacan es su torre que, al igual que el resto del tejado, se encuentra cubierta por brillantesazulejos verdes que reflejan la luz del sol durante las horas de sol.

Callejeando por las calles de la medina, visitamos una tienda de telas y otra de joyas o algo parecido.Después fuimos a ver una fábrica de piel, los curtidores, que peste …., tal era el olor que había allí,que nos dieron una rama de menta al entrar en la casa. Algunos lo pasaron un poco mal.

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Todavia con el olor en el cuerpo, salimos de allí y nos fuimos a comer a un restaurante típico llamadoSaada, muy original y bonito, pero además la comida también estaba rica.

Terminamos de comer, y todavía callejeamos un poco hasta llegar al autobús que nos llevaría al hotel,y en este trayecto pudimos ver el barrio andaluz, que estaba detrás de la muralla. Allí se habíaninstalado las familias expulsadas en la época de los Reyes Católicos, en 1492. Pudimos tambiéncontemplar, tipo a vista de pájaro toda la medina, el Mausoleo, el barrio de los carpinteros, etc.

Llegamos al hotel, y después de cenar fuimos a ver un espectáculo al restaurante Alassia, donde

hubo actuación de bailarinas, magos, y grupos típicos y además una boda.

A alguno de los espectadores, le tocaban todos los tantos, las bailarinas los tenían en primera fila, y aestos no le desagradaba. No sé si a las “contrarias” les ocurriría lo mismo.

Después del espectáculo, regresamos al hotel, ya un poco cansados. Mañana nos queda un día largode viaje.

Miercoles, día 6 – (Fez / Marrakech)

Llega la mañana. Después de desayunar los maleteros ya nos habían bajado las maletas para elautobús, solo teníamos que comprobar cada uno que la suya estuviera allí. Además a la puerta delhotel estaba el “elemento” que nos había estado sacando fotos el día anterior, con la intención devendérnoslas. Como dice la canción, él, decía que a dos y nosotros que a uno. Al final le sacamoscada foto por un euro. Subimos al autobús y comenzamos ruta hacia Marrakech, cantando comotodas las mañanas: “Alegre La Mañana Que Nos Habla de Ti……”.El guía, Jonás, nos dio una explicación de las costumbres marrroquies y en especial de Marrakech..Marruecos (en árabe: al-Maġrib, ‘el país del occidente’; en bereber Murakuč 'La tierra de Dios';)—oficialmente denominado Reino de Marruecos (en bereber:Tageldit-n-Murakuč; en árabe: al-Mamlakaal-Maġribiyya)— es un país soberano situado en el Magreb, al norte de África, con costas en elocéano Atlántico y el mar Mediterráneo.

Marrakech (nombre original en bereber tamurt n Akkuc, lit. «Tierra de Dios»; en árabe, Marrākuš,pronunciado coloquialmente /Mrrākeš/; en castellano antiguo: Marruecos, escrito en grafía francesaMarraquech), es una de las ciudades más importantes de Marruecos. Cuenta con 1 545 541habitantes y está al sur del país, al pie del Atlas, a 466 metros de altura. Posee numerososmonumentos patrimonio de la Humanidad, lo que la convierten en el principal atractivo turístico delpaís.

Es, junto a Mequinez, Fez y Rabat, una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. Fue fundadaen 1062 por los almorávides y fue la capital del Imperio islámico. La ciudad posee el mercadotradicional más grande del país y una de las plazas más concurridas de África y del mundo, Djemaael Fna. En la plaza se citan acróbatas, cuenta-cuentos, vendedores de agua, bailarines y músicos.Por la noche, la plaza se llena de puestos de comida, convirtiéndose en un gran restaurante al airelibre.

Coloquialmente esta ciudad es apodada Medina Al-Ham'rá es decir, en árabe, «La Ciudad Roja» porel color de sus edificaciones y las tonalidades predominantes en el entorno. También se la denominaextraoficialmente «Perla del Sur» y «Puerta del Sur». En cuanto al nombre Marrakesh o Marrākištiene una posible etimología Tamazight (Bereber) a partir de las palabras mur (n) akuch cuyosignificado es Tierra de Dios.

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Según íbamos camino de Marrakech, dejábamos a nuestra derecha e izquierda plantaciones deolivos y manzanos. Parece que la gente tenía ganas de estirar las piernas por lo que hicimos unaparada en Ifrane, a 1650 mts., ciudad de la universidad privada y de la suiza marroquí con su león ybonitos parques por cierto muy limpia y cuidada. Aprovechamos para tomar algo. Vimos también onos habló, no se, de la Universidad de los Hermanos.

Seguíamos viendo zonas de muchos cedros, monos, los macacos, como los de Gibraltar, dejando lasmontañas del medio Atlas a la Izda. Pasamos por varios pueblos o ciudades y nos llamaba la atención

que casi todas las ventanas tenían verjas.

El viaje también se hacía menos aburrido gracias aque algunos de los pasajeros lo amenizaban consus chistes. Y así de esta manera nos dieron lasdos de la tarde y llegamos a Beni Mellal, dondecomimos en un restaurante típico de la zona. Alfinal de la comida aprovechamos para hacerle unhomenaje a Gaspar, en honor a sus 40 años desacerdote y donde le hicimos entrega como unrecuerdo de unas babuchas y un Taillin, amboselementos típicos de la tierra marroquí, y lecantamos el cumpleaños Feliz.

Continuamos recorrido. En el trayecto pasamos desde el paisaje pre desértico hasta la extensallanura fértil donde llega el agua de los montes del Atlas. Vimos un centro agrícola, y varias colinas defosfato. Hicimos una nueva parada técnica y finalmente entrando ya en Marrakech pudimos observarel Teatro de la Ópera y la Estación de Tren, y llegamos al hotel Medina &Spa donde nosalojaremos durante las próximas 4 noches.

Después de cenar hicimos una visita nocturna a la famosa Plaza Jama el Fnaa donde tomamos unrefresco en una terraza disfrutando del ambiente nocturno con todo su colorido, frente a la koutoubiaregresando al hotel en coches de caballos, parecíamos el séquito Real, gozando de un paseonocturno de las calles de la Medina y de la ciudad moderna.

Llegada al hotel y a la cama. Mañana será otro día.Jonas nos dijo que por razones particulares se tendría que marchar el viernes.

Jueves, día 7 – Marrakech

Ya hemos pasado el ecuador del viaje. Hoy nos han despertado a las 7 de la mañana y teníamosnueva guía, todavía con Jonas también. Después de desayunar nos esperaba para comenzar nuestravisita por Marrakech la nueva guía Zahira. Era simpática y agradable.Comenzamos por El Jardin de la Menara. Los Jardines de la Menara están situados al oeste deMarrakech, a las puertas de los Montes Atlas. Fueron construidos en el siglo XII (c. 1130) por el califaalmohade Abd al-Mumin.El nombre de menara deriva de la pequeña pirámide verde (menzeh) deltejado del pabellón. Este pabellón se construyó durante la dinastía Saadi en el siglo XVI y renovadoen 1869 por el sultán Abd ar-Rahman ibn Hicham, quien solía hospedarse allí durante el verano

El pabellón y la dársena están rodeados de huertos y campos de olivos. La intención de la dársenafue regar los jardines y huertos usando un sofisticado sistema de canales subterráneos llamadosqanat. La dársena recibe agua gracias a un antiguo sistema hidráulico que la transporta desde lasmontañas, situadas a 30 kilómetros aproximadamente. Todo esto es la teoría, pero cuando estuvimosallí, era como una gran piscina vacía, que estaban en obras y lo estaban arreglando. El edificio centralque preside esta piscina o lago fue encargado por el sultán Sidi Mohammed y se dice queantiguamente fue el lugar de los encuentros amorosos de los sultanes de la ciudad.

Terminada la visita, fuimos a ver el Palacio de Bahia, ya que la Mezquita de Koutoubia la vimos solode pasada. El Palacio de la Bahía es un palacio y un conjunto de jardines situados en Marrakech.Fue construido a finales del siglo XIX, con la intención de ser el palacio más grande de todos lostiempos. Su nombre significa "brillantez". Como en otros edificios del mismo periodo en otros países,se quería capturar la esencia de los estilos islámico y marroquí. Los jardines tienen una extensión de8.000 m².Construido a finales del siglo XIX por Si Moussa, gran visir del sultán, para su uso personal,este palacio tendría el nombre de una de sus esposas. El harén incluye un gran patio decorado conestanque central y está rodeado de habitaciones destinadas a sus concubinas.

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Finalizada la visita a este bonito palacio, paseamos por la medina, y fuimos a la casa de lasespecias, donde nos enseñaron hierbas y cremas para todo. El “tio” tenía una labia que no veas,vendía todo lo que se le ponía por delante. Nos gastamos unos euros o Dirhans, y además tambiénnos dieron algún masaje que otro.

Cuando acabamos, sobre todo con unos cuartos menos, paseamos pos calles de la medina y suszocos y terminamos en la plaza del Jama el Fnaa donde comimos en el típico restaurante AlBaraka, (Palacio Arabe). acompañados por el sonido de unos particulares músicos, y con los quealgunos de las comensales aprovecharonpara fotografiarse. Al final de la comida,se armó un baile entre algunos de loscomensales. Solo necesitan un poco demúsica para empezar la fiesta.

Bueno, pues terminado el jolgorio nosvinimos al hotel para disfrutar de unatranquila tarde, algunos descansando,otro dándose un chapuzón en la piscina,hacía bastante calor, y otros paseando.En fin cada uno lo pasó como quiso ocomo pudo.

Después de aseados y guapos nosdirigimos al local de espectáculos ChezAli . Chez Ali es un enorme recintoubicado en el palmeral de Marrakech. El restaurante tiene una capacidad para 6.000 personas y estáformado por diferentes haimas ubicadas alrededor de la gran explanada donde se desarrolla elespectáculo. Aquí cenamos, y en el transcurso de la cena infinidad de grupos musicales amenizanla cena ya que todos iban pasando por las distintas mesas. Después de la cena llega el plato fuertede Chez Ali, la fantasía, un espectáculo en el que jinetes, caballos, músicos, bailarines, acróbatas ypólvora se dan cita en un gran escenario al aire libre. "La fantasía", también llamada "corrida de la pólvora", consiste en que múltiples jinetes realicen undisparo al mismo tiempo dando la sensación de unidad.También disfrutamos del espectáculo de una boda marroquí.En conjunto todo fue fabuloso, muy original y bonito, aunque opinamos que en el espectáculo podíaestar un poco más iluminado.

Nos despedimos del lugar, y regresamos al hotel. Mañana va a ser un día largo, sobre todo deautobús.

Viernes, día 8 – (Marrakech / Ouarzazate / Marrakech)

Hoy nos toca madrugar un poco más, a las 6:30, para salir sobre las 8. Como todas las mañanas que salíamos de turismo, comenzamos con la famosa canción “Alegre laMañana……”, Como Jonas ya no estaba nos acompañaba Zahira, pero como la “Z” la pronuncian “S”se quedaba en Sahira y finalmente en Sakira; no le pareció mal que le cambiáramos el nombre.En alguno de los viajeros ya se hacía notar uno de los males del turista, que no es nada agradableviajar con este malestar, ya entendeis, noo?. Emprendemos viaje hacia las montañas del Átlas casiunos 300 Km. por una carretera de montaña ( por llamarle de alguna manera) con “dos únicas curvas

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una a la izquierda y otra a la derecha”, casi todo el camino. Subíamos, bajábamos y siguiendo caminohicimos una parada técnica , esta vez para ir al servicio y estirar un poco las piernas en un bar decarretera que por la parte de atrás, tenía unas vistas panorámicas espectaculares del valle y suspueblitos donde la vida agrícola tiene que ser muy dura, aunque solo fuera por las cuestas quetenían que subir y bajar. También habia unas cuantas gallinas, y un gallo que tenía que estar a lacazuela, pa chuparse los dedos….

Allí nos encontramos con otro par de autobuses que no sé si nos iban siguiendo o qué, pues en todoslos sitios nos los encontramos. Seguimos serpenteando carretera observando la riqueza paisajísticade arbolado, y a lo largo del camino que estaban en obras, quitando bastantes de las curvas quehabía. Cruzamos el alto Atlas por el Col du Tichka, a 2260 m. sobre el nivel del mar. Pasado el col, paisaje agreste y árido sin ninguna foresta más que algunos enebros pequeños y algún arbusto, yreplantaciones. Empieza la influencia del desierto, a penas hay algo más de 100 km.El valle se va abriendo a lo largo del cauce del rio seco en estas fechas, pero donde se ve que en laestación invernal bajará mucha agua de las nieves que acaba en un pantano. Sus pueblos residencasi en el cauce del rio. Por fin llegamos al pueblo ese de Ouarzazate.

Uarzazate en francés, Ouarzazate, es tambiénconocida como La puerta del desierto, Su nombreviene de una frase bereber que significa "sin ruido"o "sin confusión". Visitamos la kasbah de Taourit, que hacereferencia en el bereber regional a que se elevasobre un montículo. Esta impactante Kasba,declarada Patrimonio de la Humanidad, fue laresidencia de uno de los gobernadores máspoderoso de la región. Actualmente es la sede deuna organización encargada de la conservacióndel patrimonio arquitectónico del sur deMarruecos. Se dice que fue una de las kasbahsmás hermosas de este pais ; su huésped más

importante, Glaui, el pachá de Marrakech, dominaba todas las tierras del Atlas.La visita a la ciudad del cine marroquí fue corta y calurosa por lo de la temperatura, y no sé si por elcalor que hacía (solo 46º) o que la susodicha kashba no tenía mucho que ver, el personal se le veíacansino y con poco interés. Aquí se encuentran los estudios cinematográficos más importantes deMarruecos, llamados Atlas Studios , Gran número de películas, muchas de ellas relacionadas con lahistoria, fueron rodadas en Uarzazate y sus alrededores (como por ejemplo Astérix y Cleopatra,Lawrence de Arabia (1962), La guerra de las galaxias (1977), La última tentación de Cristo (1988), LaMomia (1999), Gladiator (2000), El reino de los cielos en España/Cruzada (2005),”Kundun”(1997)”Despertar del Diablo” (2006) Legionnaire (1998).Comenzamos el regreso para comer en un restaurante típico de la kasbah de Ait Ben Haddou, elL’Oasis d’or. La Kasbah Ait Ben Haddou se encuentra situada a 190 kilómetros de la ciudadturística de Marrakech. Se trata de un espectacular poblado de arcilla y piedra con edificios rodeadospor murallas. Las Kasbahs son conjuntos arquitectónicos construidos de adobe y barro, coronadospor torres que sirven de defensa, sonconstrucciones similares a los castillosmedievales. Estas kasbahs fueron antiguamentegrandes pueblos bereberes amurallados. Esta, enconcreto está declarada patrimonio de lahumanidad por la UNESCO y aquí paseamos porsu callejas (donde no entran más que los burros)y ascendimos para ver la panorámicas y suentorno. En una de las casas que entramos anegociar una túnica, nos metió el paisano en unaespecie de cueva y nos decía que allí Gladiator ynos enseñaba algunas cosas de las de lapelícula, pero como íbamos a ver el pueblo no lehicimos caso. Al alto solo subió alguno pues latarde no estaba par esfuerzos y más de uno pasósus apuros por el calor.

Ya de regreso, íbamos contemplando el paisaje que dejábamos a nuestra derecha e izquierda,tomamos un poco de respiro en una bonita terraza donde corría un poco el aire, y era otra cosa,después de los sofocos que el aire acondicionado del autobús nos hizo pasar. Gracias a Assis elayudante que se subió como un gato al techo del autobús y una vez en marcha de nuevo aquello

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funcionaba. Cuando Asis andaba revisando el autobús, e intentando refrigerarlo un poco, algunocreyó que el autobús, iba solo, como los aviones en automático. Unas risas no se hicieron esperar. Cansados y un poco soñolientos regresamos a Marrakech con ganas de relajarnos y con la preguntade algunos si el día había merecido tanto esfuerzo, o tanto palizón de viaje. A esto cada uno opinabade una manera. Había para todos los gustos.Y así llegamos al Hotel, nos refrescamos un poco y bajamos a cenar.

Después de cenar salimos a disfrutar de la noche, dando un paseo por la avenida cercana al hotel.Vaya ambiente ….Todo el mundo por la calle. Regreso al hotel y a dormir.

Sábado, día 9 – (Marrakech- Valle de Ourica-Marrakech)

Comienza un nuevo día. Hoy también toca autobús, pero más cerca. Salimos sobre las 9:30. Bueno, con el cambio de hora, pues cuando se acaba el Ramadam, vuelvenal dejar el horario normal, con una hora de retraso con respecto a nosotros, no sabíamos ni que horaera, pero todo el mundo estábamos listos a la hora prevista para salir hacia el Valle de Ourica.

Recorriendo el curso del río Ourika pudimos admirar el paisaje del Alto Atlas, completamentediferente a lo visto en Marrakech. Durante el trayecto tuvimos unas vistas panorámicas muy bonitas.Cuando llegamos al pueblo visitamos una casa típica de los bereberes habitantes del alto Atlas,donde se nos obsequió con un te con menta.

La manera de prepararlo y servirlo es todo un ritual realizado por la “abuela de la casa” y se nosexplicó la forma de hacerlo y sus pormenores dándonos a degustar sus tortas y pan con mantequilla,miel hecha por ellos y acetite de la zona. Después de visitar todos los rincones de la casa, y ver los lugares donde y como se lavan, da un pocode no se que, aunque yo no se todo esto no será un poco de teatro para los turistas, como nosotros.La verdad que la gente se le veía agradable, confraternizamos con el resto de la familia, y nosdespedimos de ellos. Finalmente nos dirigimos al fondo del valle para sacar unas fotos del entorno tan bonito, y particular,las mesas para comer en medio del rio, niños colándose por debajo de las sillas dentro del agua, ytodo esto con los vendedores de la zona, que más de uno hicimos alguna que otro compra. (que pena de no haber salido una poco antes para tener tiempo de disfrutar en el rio y susalrededores ).

De regreso comimos en el restaurante La Kasbah de Lourika, muy bonito por cierto, y dondeaprovechamos para sacarnos la foto de grupo. (ver al final de la crónica)

De vuelta a Marrakech nos detuvimos en una tienda para hacer las últimas compras. En esta tiendaera de precio fijo, no se podía regatear, y la verdad que no era caro. Regresamos al hotel para hacerlas maletas y de nuevo disfrutar de tiempo libre, piscina por lo menos alguno, paseo, descanso, enfin, pasar la tarde hasta la cena. Salimos a disfrutar de la última noche por Marrakech, y a descansar.

Domingo, día 10 – (Marrakech- Madrid)

Se acabó lo que se daba. Con las maletas preparadas, las dejamos al lado de la puerta, fuera de lahabitación para que las bajen al autobús, desayunamos y sobre las 10 salíamos dirección elaeropuerto de Marrakech.

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Llegamos con tiempo suficiente. Algunostodavía tuvieron tiempo para gastar losúltimos Dirhan que le quedaban en losbolsillos.Comenzamos con las labores deempezar a facturar. Dimos unas vueltashasta que nos aclaramos donde hacerlo.Después de facturar, ya quedamos máslibres para movernos por el aeropuerto.Llega el momento. Comenzamos a pasarcontroles. Tira botellas, quita cinturones,joo, que se caen los pantalones, perobueno, al final ya preparados para elsiguiente control, y así llegamos a la

puerta de embarque 19 B, que nos llevaría al avión sobre la 1 de la tarde, hora local, para salir a las13:30. El vuelo era el IB3341, Marrakech – Madrid, donde llegamos en menos de 2 horas.

Ya en el aeropuerto de Madrid, y con la incertidumbre de que si llegarán todas nuestras maletas, ydespués de pasar los controles pertinentes, nos dirigimos a la cinta por donde saldrían los equipajes.Menos mal, no se perdió ni estropeó ninguna,

Empezaban las despedidas. Un poco tristes por este momento de la separación, pero contentos porestar ya en nuestra tierra. Y al igual que llegamos, nos marchamos un grupo para Vitoria y otro paraLeón. En este último, unos se vinieron por su cuenta y otros nos vinimos hasta Palencia y León en elAve. Un poco de confusión a la hora de subir al vagón correspondiente, pero naa, todo aclarado.

Y esto fue todo. Como siempre nos queda la duda de donde será el próximo viaje. La India, tal vez??

Aquí tenemos los viajeros de las tierras del Magreb

¡¡¡ HASTA PRONTO AMIGOS ¡¡¡

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