Dossier Viñas del Cámbrico

11 de mayo de 2011 Novedades de Viajes & Vinos

En esta edición:Los vinos de Salamanca

Cámbrico, terciopelo serranoLos Arribes del Duero

Estrena Di Vino Wine BarTempranillos y treixaduras en capillaEn ruta a la Copa AméricaDistinciones a Robert Parker y Vicente delBosque

DiVINIbriefs

Una habitación con museoPlácido Domingo alza vueloKarl Lagerfeld, diseñador de bebidasLa noche de Agustí TorellóFranco-Españolas, de cineTorres en ChinaSparkling WindsorAlbariño vs. AlvarinhoWhisky Live SpainNuevos sabores oceánicos en AponienteGominolas veggiePan de BagazoV Congreso de Cocinas AndinasMarbella celebra sus sabores más jóvenesJosé Andrés, mejor chef de los Estados Unidos

El nuevo sabor del vinoperdido en el noroesteespañol

Las nuevas galas de laagricultura de PuertoRico

25 Años de Gourmets

El terroir de Clos Mogador con RenéBarbierContino Viña del Olivo en vertical conJesús de MadrazoLos tintos de Carmelo RoderoLos vinos del Bierzo y MadridKrel, la nueva chispa de TrusLos penúltimos sabores chocolatosos

Viaje de cataAlejairénRégoa TNCa del BispoRosé Nad Zahrady MerlotIjalba Maturana TintaFather 1943Maio 05Massi di Mandorlaia

Vinos, toros, saber yrufetes

Terciopeloserrano en

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serrano en

SalamancaTexto: Rosa María González Lamas. Fotos: Viajes & Vinos (C)

El menú de maridaje para Cámbrico comenzó con una montera, conrecuerdos de Julio Robles, El Viti y el Niño de la Capea, un capote yuna chaquetilla del diestro Leandro Marcos, la cabeza de un astadoy, por supuesto, alguna botella en el Pacheco de Vecinos.

Las restantes porciones de esa inolvidable y prolongada jornada devino las fuimos recogiendo a través del campo verde y llano deSalamanca, por el que el viento coquetea entre interminablesencinares y piaras de cerdos ibéricos que se regodean librementecomiendo bellotas sin imaginar que tendrán un destino de jamón delujo, manjar sublime en muchos platos del mundo.

Entrecruzados con los hatos porcinos y algún olivar, pasean comopinceladas por ese horizonte verde de la dehesa manadas de vacasmoruchas y toros recios, de ésos que han dado tanta fama a la regióny continuamente inspiran a esos toreros con abolengo de valentía afrecuentar alguno de esos recodos no tan distantes de la ciudadpatrimonial salmantina, en la que por siglos se ha fundido la ardientepasión taurina con la alcurnia de su historia, su saber, su cultura y susembutidos.

La Sierra de Francia y la Sierra de Salamanca

A esa comarca salmantina en la altura llegaron los franceses entrelos siglos XI y XII para repoblar el lugar donde había viñedos que seremontaban a la época romana. Perteneciente al sistemamontañoso central, la Sierra de Francia es un terreno elevado sobrela meseta donde acaba la llanura charra, y con diversos picos, entrelos que destaca la altísima Peña de Francia.

En esa recóndita Castilla vertical de influencias muy francesas,aromas de mimosa y recuerdos de hinojo, han sobrevivido muchascepas antiquísimas, así como la inmensidad del paisaje, bañada porun silencio inefable que hace aún más imponentes las montañastapizadas por bancales ancestrales, más afines con los viñedosgallegos de la Ribeira Sacra que con el territorio castellano-leonés.

Es a través de esas viñas longevas afincadas en altitudes quepueden alcanzar los mil metros, que se moldea una de las másjóvenes indicaciones geográficas protegidas del panorama

Menos conocidos quizás son los vinos de esa tierra y una colecciónde cepas autóctonas con nombres contundentes e incitantes quepodrían servir de apodo a cualquier torero en cartel. El Rufete. ElCalabrés. En versión femenina de nombre de uva, unas que danbase a vinos que reflejan a la perfección la cultura y el entorno dedonde surgen. Vinos eruditos, contemplativos, que casi rayan ennobles de meditación. Vinos que retratan la cultura de Salamanca,una ciudad universitaria con refinamiento e historia, así como labelleza y lo imponente del entorno natural del paisaje que les davida, que capturan en una botella inefables secretos de silencio,belleza y placer, pero también la bravura estética del imponenteaislamiento de la serranía.

En este espacio se pasa de la Castilla plana de la dehesa a unamágica Castilla vertical y se descubren nuevos poblados queretroceden centurias, con leyendas de vino y vinos de leyenda,cepas en la altura e imágenes cristalizadas en el tiempo, con undecorado de tramoneras evocadoras de un siglo de oro del cualpudieran escabullirse al presente Cervantes o Lope de Vega, paracruzar su bagaje de letras con los sabores del vino.



jóvenes indicaciones geográficas protegidas del panoramavitivinícola español, la D.O.P. Vinos de Calidad de Sierra deSalamanca, aprobada en 2010 para amparar a los vinos originariosde un sinnúmero de municipios de la provincia de Salamanca, quese elaboran con viura, moscatel de grano menudo y palomino, losblancos, y a partir de tempranillo, garnacha tinta y rufete, los tintos.

En esta joven D.O.P. se elaboran también vinos rosados, que debende contener al menos 70% de las variedades tintas, y se admitenindicaciones de envejecimiento en categorías de crianza, reserva ygran reserva, así como ´envejecido en robleµ.

A pesar de la juventud de su creación como indicación de vinos decalidad, la Sierra de Salamanca es una zona vitícola antiquísima conun microclima especial propicio para cerezos, vides y olivares, conmayor pluviometría que en otras zonas más planas del Duero, lo queno impide que en la denominación se permita el riego, con algunasrestricciones. Hoy, cuando apenas quedan unas 400 a 500 héctareasde viña del doble que existió en la sierra, a esta denominación deorigen protegida hay adscritas cinco bodegas que aspiran a quepasados cinco años desde su creación, la indicación alcance elrango de D.O. Sierra de Salamanca.

Las viñas de ÇámbricoEntre los términos municipales que forman parte de esa denominación, Sequeros, pueblo al que la profetisa Juana, La Moza Santa, predijoreencontraría su virgen perdida de la Peña de Francia. La Moza Santa no hizo profecías de vino, pero su espíritu legendario sin duda pulula enla memoria del poblado, donde empiezan a aparecer en el paisaje algunas viñas, que darán paso a vinos únicos e impresionantes deCámbrico.

De la zona de Sequeros eran Fernando Mallo y el enólogo Alberto Martín, quienes inspirados en recuperar para la zona todo el esplendor de susvinos, empezaron a adquirir viña en el 2000 y dos años más tarde a realizar las primeras vinificaciones de las Viñas de Cámbrico. Como otraszonas de España, la vocación minifundista de las parcelas de la sierra salmantina ha compelido a armar un rompecabezas de vid, que hoyagrupa unas 11 hectáreas de viñedo en propiedad y en gestión, integradas por un total de 130 parcelas.

El joven enólogo es un apasionado de esta tierra y sus vinos. Con paciencia y con mimo, ha realizado para Cámbrico un importante trabajo derecuperación de bancales y laderas, pero, sobre todo, de suelo, similar al que ha hecho Rafa Palacios para su As Sortes valdeorrés, tanimpresionante que sus viñas se distinguen de todo el resto de la zona, con suelos de cubiertas vegetales que asemejan la viña más a unverdadero jardín, donde las flores parecen danzar sobre suelos algo arenosos, graníticos y pizarrosos, y con arcillas profundas.



Cámbrico toma su nombre del período en que se formaron sus suelos.La filosofía de viña del proyecto sigue la tendencia de cuidar la vid dela manera más natural posible y con matices biodinámicos,empleando tratamientos naturales a base de extractos de algas yplantas, arado con caballos, y podas que se rigen según las fases de laluna.

´Quiero que las viñas transmitan todo lo que se está haciendo y elaspecto humano de quienes trabajamos con ellas, nuestra pasión ynuestra entregaµ, señala Martín a Divinidades mientras recorre lassuyas.

Un silencio implacable que se intensifica en la altitud custodia lasviñas que dominan cepas viejas y donde convive un mosaico devariedades donde reina la rufete, cultivada en más de la mitad dela viña, seguida de la tinto aragonés ---una suerte de tempranillomás pequeño---, y algo de calabrés y garnacha. Algo que obligaa recorrer varias veces la viña durante la vendimia, para poder irrecolectando la vid según el momento de maduración de cadacepa.

´Cepas viejasµ, unas entre 80 años y un siglo, otras entre cuatro yseis décadas, plantaciones que se realizaron entre principios ymediados del siglo XX, para una producción entoncespredominantemente de vinos a granel que llegó a ubicarcooperativas en casi todos los poblados de la zona. Muchasminúsculas parcelas repartidas a través de una zona difícil detrabajar, lo que propició que sus habitantes emigraran,abandonando las vides. ´La cepa vieja no es el secreto, es elequilibrioµ, afirma Martín.

En las viñas había moscatel de grano menudo y palomino, y otracepa que se pensaba era verdejo, pero que hoy en Cámbricopiensan se trata más bien de otra cepa aún por desingar, uvas querinden vinos que expresan matices de crianza sin haber sidotocados por la madera.

´A esta variedad blanca hasta hace poco tiempo se le habíallamado verdejo sin saber lo que era ni que era diferente de lo queinternacionalmente conocemos como variedad verdejo. Desdehace unos años, en Cámbrico venimos colaborando con elInstituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en proyectos deinvestigación vitícolas. En uno de ellos de variedades minoritarias setomaron muestras de esta variedad blanca y se comprobó portécnicas genéticas de microsatélites que no tenía nada que vercon la verdejo y que era una variedad que no estaba catalogada.Ahora estamos en proceso de investigación y también tenemos



Ahora estamos en proceso de investigación y también tenemosque darle un nombre que podrá ser o rufete blanca o verdejoserranoµ, detalla Martín.

En la parcela El Pocito hay unas 30 cepas de calabrés, todo undescubrimiento del enólogo en la zona, una uva que al vinificarlareveló unos aromas tan espectaculares que han decidido injertarlaen cepas viejas, además de elaborar un monovarietal de la uvapara comercializarse.

La selección de racimos se realiza en viña, en la mesa deselección se realiza la de las bayas, que se derraman en cadadepósito utilizando OVIs. La elevación de los depósitos de aceroinoxidable permite introducir por debajo las prensas al momentodel descube. La bodega no filtra ni clarifica.

La zona de barricas, todas francesas, y todas de mayordimensión, es casi una bóveda de vinos protegida por un silenciosepulcral que engrandece al vino y deja que sea éste el que seexprese con contundencia.

La rufete y la bodega

Es casi imposible abstenerse de emprender un romance con la rufete.Una uva casi ignota, con raza y trazos personalísimos, que fue excluidadel proyecto de selección clonal que hace algunos lustros se realizó enCastilla-León y que es la gran protagonista de los vinos de Cámbrico.Tenía mala fama, como le sucedía a la mencía y la garnacha, que hoytambién han sido toda una revelación.

La rufete es una uva muy autóctona de la Sierra de Salamanca (suprincipal zona de cultivo es la frontera salmantina entre España yPortugal), de racimos muy pequeños y apretados, y bajos rendimientospor hectárea y en el mosto. Es de brotación media, con lo que no esproclive a afectarse con las heladas, y no posee un hollejo demasiadogrueso, de ahí que sus vinos no tengan altas capas de color.

Se utiliza tanto para vinos jóvenes como con crianza, por su buenaaptitud para el envejecimiento. Su contenido glicérico contribuye aque su boca sea aterciopelada y su mayor aportación de acidezconfiere mayor frescura a sus vinos, minimizando la sensaciónalcohólica que puedan tener.

Pero el flanco más irresistiblemente seductor de la rufete es en elpoderío invisible de su complejidad aromática, explosiva, conrecuerdos a frutos negros y rojos, bayas silvestres, toques especiados y ahierbas aromáticas, y la finura de su estructura, que rinde vinos con unperfil elegantísimo, siempre que se sepa controlar su producción.

Y es que así son los de la Sierra de Salamanca, vinos más inclinados a laelegancia que a la estructura, como son los de Cámbrico.

La bodega cuenta con tres etiquetas. La primera, Cámbrico, que sesurte de uva de las partes más elevadas de la viña (800-900 metros dealtitud) y elabora monovarietales de rufete, tempranillo y tambiéncalabrés. La segunda etiqueta, 575 Uvas, que son los granos de vid quehan calculado se necesitan para elaborar una botella de vino. Y latercera, una nueva línea de vinos con nombre aún por definir, queempezará a comercializarse a partir de las viñas más jóvenes.

La construcción de la bodega comenzó en 2005, con un concepto deestructura integrada en el paisaje como si fuera un bancal de piedra,hormigón, madera y cristal, que refleja a la perfección el espíritu rústicodel entorno y sus pueblos, pero también las cualidades del vino: solidez,historia, modernidad y transparencia.



Los vinos de Çámbrico

Cámbrico Rufete es, de momento, el único vino en el mercado quese elabora enteramente a partir de esta variedad de vid. El disfrutecalmo y prolongado de su añada 2006 es sencillamente unaexperiencia excepcional y sui generis, en la que el vino va revelandouna compleja finura cada vez más suculenta y sorprendente, cual sise fueran extrayendo de un cofre joyas cada vez más magníficas. Elvino hace maloláctica en roble nuevo y se trasiega a barrica usadade roble francés de 300 y 500 litros, para someterse a una crianza de21 meses.

Luego de su obligada decantación surge un vino ligero de color,esbeltísimo de estructura y elegante en extremo, que imanta con lacomplejidad y finura de sus aromas, pero sobre todo de la evoluciónde matices y sensaciones que va revelando a lo largo de suprolongado disfrute. Este Rufete es un vino al que hay queaproximarse sin prisas, para seguir su trama y digerir su magnéticocarrusel de aromas que gira por la profundidad mineral de su talco,la delicadeza floral de sus violetas, y sus cremosos toffees y vainillasque anteceden a notas de fruta negra de ciruela con recuerdos aOporto, todo insertándose como terciopelo que envuelve el paladar,donde explota en fruta fina que casi puede masticarse y que persistecon delicia tan prolongada que no tienta a apresurar el próximosorbo.

Es como un caballo brioso y con empuje para ganar la carrera, peroal que el jinete va conteniendo para que el impulso y la potencia desu trote no le desboque, sino que casi en la recta final se derrochearrasando con la plenitud de sus cualidades.

Más matices que florecen. Nariz de fruta en licor y especias que vaadquiriendo potencia de manera armoniosa incorporando notasbalsámicas, a eucalipto y resina. Todo a cuenta gotas. Una texturaque se va engrosando y volviendo más densa, para dar cabida aflores rojas y una persistente mineralidad.

La paciencia rinde más frutos y otro episodio de sensaciones.Omnipresentes especias, violetas y excelente acidez que se sostieneen este vino que se revela muy atlántico. Más fruta, más fresca.Fresas, moras, cerezas. Ineludible mineralidad. Notas de terruño quevan sacando sus uñas en este vino con 15% alcohol, imperceptiblepor lo equilibrado, bordado con cuidado, y que evoca un tránsitoque se inicia como vino del Douro, pasa por un Rioja en ruta a laevolución, y concluye el recorrido en la Borgoña francesa.

Buen potencial de envejecimiento mostrado en los Cámbrico deesta cepa. Se estrenaron con la cosecha 2002, pero fue la 2004 laque más plugo a su hacedor, y la de 2008 a la que vislumbra mayorpotencial.

Una nueva construcción de esta bodega es un vino más joven, conapenas unos 6 a 8 meses de crianza, un ensamblaje de rufete,tempranillo y calabrés de cepas viejas y más nuevas. El vino pretendeser un producto más fácil, menos complejo que sus hermanosmayores, pero muy afrutado y carnoso, con notas de crianza algomás perceptibles.

Es precisamente en esta etiqueta donde se concentrará elincremento de la producción de la bodega, que actualmenteelabora unas 12 mil botellas y aspira alcanzar las 50 mil. Laproducción de los Cámbrico se mantendrá en unas dos mil botellas

Pausado, educadísimo recorre, paciente y minucioso, Alberto Martínrecorre las barricas para ir extrayendo el futuro del vino. Nunca sesepara de una barrica ni de una copa hasta no lograr que el vino enésta manifieste el potencial que como creador había sido capaz devislumbrarle.

Un Rufete de 2010 regala plétora de especias, regaliz e hinojos,siempre en la línea ya marcada de finura y elegancia, frescura,sedosidad, una óptima integración de la madera y un final



producción de los Cámbrico se mantendrá en unas dos mil botellasde cada monovarietal. Antes de la creación de la DOP Vinos deSierra de Salamanca, los vinos de Cámbrico salían con lacontraetiqueta de Vinos de la Tierra de Castilla León.

´Sierra de Salamanca es un territorio muy interesante para enólogos,gente que haga vino. Tanto inversores, como elaboradoresµ,comenta Martín.

La luna llena alumbra la negra noche con que concluye una largaestancia en Cámbrico, y guía imperturbable la ruta de vuelta quedeja percibir en la oscuridad la silueta de las encinas delineada porla luz del blanco astro. En bodega se está muy pendiente de suinflujo, para realizar las tareas de rigor, a las que ampara en lasfechas más propicias.

En Salamanca retumba por las calles un solitario violín, desgarrandolas notas del Ave María de Haendel, o danzando con la sublimepicardía de alguna de las piezas con que Juan de Aragüés inundó lacapilla de la Universidad. Como los instrumentos de cuerdaejecutados magistralmente, la paciencia y el saber logran extraer delos vinos de Cámbricos notas más pícaras, más agudas o más finas.Matices, alegres o desgarradoramente placenteros, pero quesiempre se deslizan con sedosidad por el vino.

¿Dónde comprar?: La Enoteca de Ballester (Puerto Rico).

LOS ARRIBES DEL DUEROUna de las regiones castellano-leonesas que más recientemente haadvenido al rango de denominación de origen es Arribes del Duero.Su camino en esa ruta comenzó con apenas cuatro bodegascuando se estrenó como asociación de Vino de la Tierra en 1998,hasta alcanzar la denominación de origen en 2007.

Hoy, doce bodegas están amparadas por esta denominación queubica entre el suroeste zamorano y el noroeste salmantino,extendiéndose a través de unas 750 hectáreas de viña plantada enespacios más llanos y en valles encogidos al borde del abismo queha horadado al río Duero. Es una zona fronteriza entre Ribera delDuero y Portugal, de tránsito de Duero a Douro. Curiosamente losvinos de Arribes del Duero tienen un perfil que les aproxima más a losportugueses del Douro que a sus vecino castellanos de la Ribera delDuero o Toro.

Un invaluable patrimonio natural, los Arribes tienen forma deescarpados valles que se forman a medida que el Duero cortacomo cuchillo una masa de roca sólida de impresionante altitud.Algunas de las plantaciones se conducen en bancales. Aunque eltérmino Arribes se emplea desde el siglo XV, fue luego de una visitade Miguel de Unamuno a la zona siglos después, que el término sepopulariza cuando el escritor comenzó a usarlo en sus textos.

Tres son los distintivos principales de la región: su clima, su suelogranítico y pizarroso, y sus cepas tintas Juan García y bruñal. 90% delas cepas de la denominación tienen más de 60 años. Además delas uvas tintas, a las que hay que añadir la tempranillo y la rufete, enla zona se cultiva la blanca malvasía, responsable por un 10% de laproducción monovarietal de la denominación.

Viaje de cata por Arribes del Duero

La Juan García es una uva de hollejo fino, y por ello presentarecolecciones complicadas pues al momento de la cosecha partedel racimo se ha pasificado, lo cual confiere otros matices a susvinos, que tienden a destacar más fruta negra. Igualmente rindevinos menos intensos de color. La uva ofrece muy buena acidez y undelicado amargor final. En la zona prevalecen los monovarietales deJuan García, aunque ahora empiezan a elaborarse ensamblajes devarias uvas.

Por su parte, la bruñal es de hollejo grueso, lo que rinde vinosconcentrados, de mucho color. Su paleta aromática ofrece maticesde regaliz y violeta. Posee muy buena acidez natural lo que propiciaque sea apta para envejecer.

Un plan a futuro es la introducción de la touriga nacional en elreglamento de la denominación, pues con esta uva portuguesa, quetambién se planta en España, hay bodegas en Arribes que ya estánelaborando vinos, aunque sin contraetiqueta de la denominación.

La DO Arribes del Duero embotella vinos jóvenes, rosados y vinos concrianza. La producción de vinos envejecidos ---roble, reserva y granreserva--- supera en casi por 10 la de los jóvenes. Los vinos de Arribesno son densos de color y tienen un porcentaje alcóholico que sesitúa entre 13 y 14.5%. Van dirigidos a segmentos de mercado quebuscan elaboraciones diferentes y sus principales mercados deexportación son Alemania, Bélgica y la República Checa.

sedosidad, una óptima integración de la madera y un finalintensamente frutal para un vino al que aún le resta un año y mediomás en barrica. Otro de la añada 2009, redondo, bastante suave, y,de momento, más en la línea de la potencia de la tempranillo quede la finura de la rufete.

Lo que será el Cámbrico tempranillo 2009, más en la línea de finurade otros Cámbricos que de los potentes tempranillos de la Ribera delDuero. Un vino que se anticipa fino, sin demasiada concentración ymuy especiado, con recuerdos a pimienta y nuez moscada y unaboca potente, aunque sin las astringencias de otros tempranillos.

La próxima revelación de Cámbrico será un monovarietal decalabrés, que completará el trío de monovarietales. La añada 2009es igual de parca en color que las rufetes. En nariz, de inicio parecealgo reducida con alguna sutil nota de crianza, pero en boca serevela grande, y con notas granulosas que pronto se desvanecenpara dar paso a un intenso aroma a rosas, con una estructura fina ynotas especiadas y florales. El vino, que lleva 19 meses en barrica ypermanecerá en ella un tiempo análogo a la rufete, es muy fresco,elegante, con delicadeza floral y una acidez más intensa que la deesta última cepa.

Aunque el rufete y el calabrés son los grandes orgullosos de suenólogo, en Cámbrico hay otras etiquetas como la de las 575 uvas,también de estructura ligera y que en su cosecha 2010 se perfila connotas más balsámicas y florales, y en la del 2009, más frutal.

No todos los vinos se elaboran todos los años. Los 575 uvas seintrodujeron en 2005 y fue la única etiqueta que se produjo en 2007.El Cámbrico Calabrés se estrenó en el 2008, siendo la añada 2010una que se produjeron los tres vinos, 575 Uvas, Cámbrico Rufete yCámbrico Calabrés. Año tras año el perfil del vino es bastante similar,prevaleciendo notas minerales, frutales y especiadas que sesostienen en sintonía.



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había cultivado históricamente lavid, habilitando bancales para ha-cer posible el laboreo en laderasde fuertes pendientes, con una al-titud media de 800 ó 900 metros.

Pero esta belleza bucólica fuetambién la que provocó el aban-dono del cultivo de la vid en estosparajes: nadie está dispuesto a tra-bajar las viñas de forma completa-mente manual, arando con mulasy bajando el fruto en cajas hastaalguna zona donde cargarlas enpequeños tractores y otros me-dios. Sin embargo, el potencial y la

singularidad de estos reductos vi-vitinícolas se han mantenido intac-tos hasta nuestros días.

Con esta idea en la cabeza y conel objetivo de poner en valor los vi-ñedos que había visto desde su in-fancia surcando las laderas de lasierra de Francia, Fernando Maíllose pone manos a la obra en el año2000 para dar vida a un sueño y re-cuperar de manera heroica estosviñedos, de la mano de un vino decalidad.

El proyecto nació de manera tí-mida en 2001 con la elaboraciónde un barrica de la variedad rufete–autóctona de esta comarca– conla colaboración de Pascual He-rrera, de la Estación Enológica deCastilla y León. El resultado deesta primera vinificación fue másque sorprendente y el proyectoacabó de dibujarse.

Lo primero fue recuperar esta

variedad para evitar perder suADN. Para ello, en el año 2000Maíllo, junto con responsables delInstituto TecnológicoAgrario de Castilla y León(ITA), con Jesús Yuste a lacabeza, fueron pueblo porpueblo de la sierra bus-cando parcelas de rufete yen cada una seleccionarondiez plantas de esta varie-dad para hacer el estudiofenológico y de otros pará-metros de la planta.

Con esta información seseleccionaron las cepasque dieron mejor calidad,con racimos más unifor-mes, y se ha realizado unanueva plantación con cua-renta clones distintos de larufete, lo que asegura lapreservación futura de estavariedad única. Con estasvides se han realizado tam-bién microvinificacionespara estudiar el resultadode cada una en cata.

Esta es la base del pro-yecto futuro, que actual-mente se sustenta por pequeñasparcelas de viñedo muy viejo si-tuadas en pronunciadas laderascon suelos de granito y pizarraformados durante el periodo delCámbrico, de hace unos 500 millo-nes de años y de donde toma pres-tado el nombre este singular pro-yecto.

Junto a la rufete, la bodega ela-boró en 2002 una partida de tem-pranillo (tinto aragonés, como se

le conoce en esta zona), cuyo cul-tivo dentro de los límites de esteparque natural de la Sierra deFrancia es también histórico,hasta el punto de que su adapta-ción a la zona ha sido tal que se hamimetizado con la rufete, en unsingular proceso de convergenciaevolutiva. Este vino, al igual que elmonovarietal de rufete, ha sidocriado durante 14 meses en barri-cas de roble francés y caucásico

FERNANDO LAZARO

Castilla y León atesora una riqueza ampelográficaenvidiable. A la omnipresente –y muy lograda–tempranillo se unen otras variedades que en estas

tierras dan unos resultados únicos, como es el caso de laverdejo en Rueda o de la prieto picudo en tierras leone-sas. Pero aún hay más.Recorriendo cualquier rin-cón de la Comunidad sedescubren cepajes únicoscomo herencia de una cul-tura milenaria que ha lega-do estas joyas enológicas.

Uno de los paraísos para la elabo-ración de vinos singulares se hallaen la Sierra de Francia, una co-marca salmantina de una bellezaespectacular y en cuyas laderas se

VIÑAS DEL CÁMBRICO (SIERRA DE FRANCIA)Este proyecto nació en el año 2000 con el objetivo de recuperar y mostrarlas bondades enológicas de castas únicas como la rufete o la calabrés

Un proyecto heroico enla Sierra de Francia

Aspecto de uno de los viñedos de rufete de la Sierra de Francia de los que se abastece la bodega para elaborar el Cámbrico. Al fondo, Miranda del Castañar. / FOTOS: F. LÁZARO

LA BODEGA

Uno de los viñedos de Cámbrico con la Sierra de Francia de fondo. Aspecto de los pequeños depósitos de fermentación.Detalle de la bodega donde se elabora actualmente el vino.

VIÑAS DEL CÁMBRICO, SA

Año de fundación: 2000T: 923 281006Dir: : Arcediano, 8. 37008 SalamancaBodega: Cámbrico. 37658 Villanueva delConde (Salamanca) Web: www.cambrico.com E-mail: [email protected]

Estructura de la empresaPresidente: Fernando MaílloDirector técnico: Alberto Martín Baz

Características de la empresaProducción media: 7.000 botellasInst. vinificación: Dep. de aceroinox. de 1.000 y 3.000 litrosBarricas: 22 de roble francés.

ViñedoViñedo propio: 4 has. de viña vieja(entre 40 y 100 años) y 2 de nuevaVar.: Rufete, aragonés, calabrés

ComercializaciónNac: 30%. Exp: 70%.

MARCAS COMERCIALES:! CÁMBRICO 2003. Variedad: ru-fete. Crianza: 14 meses en roble fran-cés y caucásico. Botellas: 1.000. PVP:39 euros.! CÁMBRICO 2003. Variedad: tem-pranillo. Crianza: 14 meses en roblefrancés y caucásico. Botellas: 2.000.PVP: 39 euros.

GUÍA

Pequeño laboratorio.

Botellas de rufete.

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VALTUILLE CEPASCENTENARIASTINTO 2003

BORGOÑÓN GRANATETINTO 2003

LA BODEGA

Imagen del viñedo en el que se ha realizado la selección clonal de la rufete.

con un resultado francamentebueno, con una nariz muy ele-gante, con notas lácticas y de vai-nilla y mucha fruta roja que seconjugan con una boca armónica,suave y equilibrada.

Este resultado se consigue trasun minucioso y cuidado procesoque se sigue durante todo el año yque implica, que para trabajar lascuatro hectáreas de viñedo, la bo-dega cuenta con cuatro personasa tiempo completo todo el año,que se amplían a 14 durante alvendimia para seleccionar lasuvas grano a grano y otras seis enel campo. Todo un amplio caudalhumano para dar vida a las 7.000botellas que han elaborado en lacampaña de 2005. Casi nada.

La viticultura es ecológica (apartir de la cosecha de 2006 lle-vará la contraetiqueta del ConsejoRegulador de la Agricultura Eco-lógica CAECyL) y la producciónpor planta es ínfima –de las másviejas se obtienen 500 gramos de

uva por cepa–. La vendimia selleva a cabo en cajas de diez kilosy la fermentación se realiza en de-pósitos de acero pequeños, tras loque realiza la maloláctica en barri-cas de roble francés (desde la co-secha de 2004toda la maderade la bodegaes exclusiva-mente de estaforesta). Entodo el pro-ceso –salvo enla fermenta-ción– hay au-sencia abso-luta de oxí-geno y los re-montados ytrasiegos de hacen manualmentey por gravedad, nunca utilizandobombas para respetar al máximola naturalidad del producto.

La última apuesta de la bodegapasa por recuperar otra de las va-riedades casi extinguidas en la

zona: la calabrés que, a pesar desu buena fama para elaborar vino,(hay un refrán que canta que «uvacalabrés, ni la comas ni la des, nila enseñes al vecino que es muybuena para el vino») las cepas que

se han mante-nido son muyescasas.

Viñas delCámbrico estáinjertando cepasviejas con púasde esta variedady las primeraspruebas de laañada 2005 yareposan en ba-rricas de roblefrancés con una

evolución muy esperanzadora apesar de la poca capa que pre-senta el vino en copa. Todo unproyecto heroico y de futuro parael que se está construyendo unamoderna bodega con espectacula-res vistas.

Variedad: MencíaDO: BierzoBodega: Castro Ventosa. Finca El Barredo, s/n.24530 Valtuille de Abajo (León)! 987 562 148Fax: 987 562 191E-mail: [email protected] óptimo: Hasta 2009.Este Valtuille resulta el más mable y el más evolucionado delos grandes tintos del Bierzo. Níspero, frutillos rojos muymaduros, cereza negra, notas de chocolate con coco y notas depino fragantes. Lineal, pulido y equilibrado en boca. La estruc-tura del tanino resulta mucho más accesible que otros años. El tacto del vino es fino, casi borgoñés con la madera ya muyintegrada.

Variedad: VerdejoDO: RuedaBodega: María Jesús de la Hoz Monsalve. Plaza Mayor, 1347490 Rueda (Valladolid) ! 983 868 387E-mail: garcí[email protected] óptimo: AhoraUn gran verdejo que ha sabido guardar su carácter varietal enla complicada añada de 2005. Un vino con hinojo, flores blancas, anís, discretas notas de hier-bas aromáticas y un abanico de cítricos maduros pero con sufragante frecura. Bastante mineral, de cuerpo medio, elástico y fresco. Agradaespecialmente un persistente final entre cremoso y terrozo.

TRASCAMPANASBLANCO 2005

Puntos: 16 sobre 20

Puntos: 15,25 sobre 20

Variedad: CencibelDO: VT de CastillaBodega: Viñedos Cigarral Santa María.Cerro del Emperador, s/n 45002 (Toledo)! 925 590 388Web: www.adolfo-toledo.comEmail: [email protected] óptimo: Hasta 2009Notable trabajo del equipo del famosísimo restaurante Adolfoen Toledo. Las uvas povienen de un pago muy cerca de la ciudad con sue-los muy pobres. Muy expresivo bouquet de fruta confitada, regaliz, tierracaliente y notas minerales. Rehuye del clásico estilo «caliente y redondo» de muchos cen-cibeles de la mancha mostrando un perfil a pesar de su indu-dable madurez estructurada y profunda. En boca concentrado, potente, maduro y bien largo.

Variedad: Pinot NoirDO: VT Contraviesa Alpujarra

Bodega: Bodega Barranco Oscuro.Cortijo Barranco Oscuro18440 Cádiar (Granada)

! 958 34 30 66 /615 38 09 10Fax: 958 34 34 96Web: www.barrancooscuro.comEmail: [email protected] óptimo: Hasta 2009Llamativo intento de elaborar un Pinot Noir en el extremo surdel país. Bueno, las condiciones no son tan malas dada la circunstanciade que este pago esta a casi mil trescientos metros de altitud,uno de los más altos de la península. En nariz resulta difícil de catalogar. Bayas rojas, cereza y untoque de hollejo. Impresionante acidez en boca, taninos suaves, de cuerpo casidelgado, no carece de finura. Sin embargo, de la Pinot centroeuropea tiene poco.

PAGO DEL AMACENCIBEL 2002

Puntos: 16 sobre 20

Puntos: 15 sobre 20

David SchwarzwälderMESA DE CATA

Obras de la nueva bodega, que estará operativa esta campaña.

Imagen de uno de los viñedos más altos de la bodega. Al fondo, Miranda del Castañar.

Fernando Maíllo, promotor del proyecto.

Catorce personasseleccionan grano agrano cada uva que llegaa la bodega en pequeñascajas tras vendimiarlasen abruptas laderas

Categoría: 4 estrellas. Dirección: avenida del Ravell, 3. AD-400. La Massana (Andorra). Teléfono: 0037 683 50 00. Fax: 0037 683 51 80. ‘Web’: www.hotelrutllan.com. Instalaciones: garaje, jardín,piscina exterior, spa con gimnasio, 3 salas de reuniones (120 personas), salón con chimenea, bar, comedor, guardaesquís, guardabicicletas. Habitaciones: 74 dobles, 14 triples y 8 dúplex. Servicios:

no hay facilidades para discapacitados, admite perros previa consulta, alquiler de bicicletas. Precios: entre 70 y 125 euros + 4% ISI por persona (media pensión). Desde 55 (con desayuno), en temporada baja.

DORMIR

Nomenclátor: Puntuación de 0 a 10 Buena relación calidad / precio C Establecimiento con encanto A Entorno ecológico

Carlos Delgado

S ólo elogios merece la la-bor desarrollada por Vi-ñas del Cámbrico en su

empeño por recuperar la varie-dad Rufete y dignificar vitiviní-colamente las tierras salmanti-nas de la Sierra de Francia.Allí, a unos 900 metros dealtura, en parajes de arreba-tadora belleza, sobre es-carpados bancales graníti-cos y pizarrosos, dejadasde la mano de Dios y me-nospreciadas por los agri-cultores, vegetan entre lanada y el olvido viejas ce-pas de una uva de difícilcultivo, sensible a la bo-trytis, de taninos recios,que exige rendimientos

cortos para mantener la frescu-ra, pero capaz de regalar unapersonalísima y fascinante ga-ma aromática.

La bodega es ejemplar tam-bién por el rigor ecológico conel que cultiva la viña: no se em-plean herbicidas, insecticidas niabonos químicos, se ara con ca-ballos, y se vendimia en peque-ñas cajas. La selección, una a

una, de las mejores uvas, lacuidada elaboración, la fer-mentación maloláctica en ba-rrica y la crianza de 14 mesesen roble francés, hacen el res-to. Éste es un vino para losamantes de lo singular: frutassilvestres (moras, pero tam-bién fresas salvajes) ligera-

mente maceradas en alco-hol, con un perfumado re-cuerdo floral y una exqui-sita aportación de espe-cias y minerales. La boca,bañada en fruta fresca, re-salta la suavidad de su pa-so grácil y ligero, perocargado de sensacionespersistentes, que termi-nan en un entrañable re-

gusto a regaliz.

Fernando Gallardo

Las intensas nevadas de esteinvierno animan a muchosesquiadores a disfrutar de su

semana blanca en Andorra, dondeel gorro de la crisis nos mantiene atodos calentitos con sonadas reba-jas. En La Massana, frente a la esta-ción base de la telecabina de Pal-Arinsal, el hotel Rutllan regala paramarzo el forfait de Vallnord por un

fin de semana en media pensión alprecio de 160 euros. Y no sólo eso.También 500 metros cuadrados despa, con piscina termolúdica y gim-nasio apresquí, habitaciones dú-plex para familias de seis miem-bros, wi-fi gratuita en todas las ins-talaciones, mucho calor de made-ra en las paredes y un trato fami-liar que nos devuelve al origen deeste establecimiento con ribetes al-pinos, inaugurado en 1970, al tér-

mino de aquellos años prósperosde matute transfronterizo entre laEspaña autárquica y el paraíso fis-cal andorrano.

Redecorado en 2001 con mayorabundancia de floripondios tirole-ses, el lugar engancha especial-mente a la clientela británica, gra-cias al ambiente invernal del bar yel salón extendido a su alrededor,entre inscripciones montañeras la-bradas en los pilares y sofás mulli-dos donde dar rienda suelta alanecdotario de una jornada en pis-tas. Los pasillos de acceso a lasplantas superiores son, por el con-trario, oscuros y ajenos a la icono-grafía montañera del lugar.

Las habitaciones nos devuel-ven al tipismo pirenaico con su de-rroche de madera olorosa y unainsonorización benevolente con eltráfico denso que en horas deafluencia hacia las pistas se mani-

fiesta en la carretera frente a lacual se orientan. Salvo por sus vis-tas, no cabe aquí recomendar en-carecidamente los dormitorios tra-seros. Todos ofrecen silencio y con-fort, sin escatimar detalles de aco-gida y buen funcionamiento. Faltasitio, eso sí, para guardar los kilosde equipaje que suele arrastrar elesquiador, así como un asientomás repanchingable que el diminu-to sillón aterciopelado y la silla de

trabajo que llena el espacio sobran-te en la estancia. El cuarto de bañodesmerece, no por su limpieza y labrillantez del mármol, sino por lafloja cadencia del agua en la du-cha, la nula ventilación de la piezay el escaso surtido cosmético, habi-tual ya en muchos hoteles de me-nor categoría.

La fachada sureste colinda conuna pradera luminosa de céspedbien rasurado y una piscina des-cubierta que hace las delicias delas familias en verano. Aunque,con la llegada del buen tiempo,los balcones se engalanan de flo-res que anuncian el reemplazo dela clientela esquiadora por otra decarácter más local aficionada alexcursionismo de montaña.

Andorra, que ya no es sólo elparaíso de las compras, mantienecon indisimulado orgullo el cartelturístico de “abierto todo el año”.

U n real para el hospital”,pedía a sus súbditos Ma-ría I, reina de Portugal,

para construir un dispensarioen la región de Viseu. Tras añosde recaudación, en 1842 el hos-pital de San Teotónio abrió con-sulta. Más de un siglo y mediodespués, y tras una remodela-ción que ha costado 15 millonesde euros, el edificio se reestrenacomo la Pousada de Viseu, una

hospedería de lujo en el nortede Portugal (a 130 kilómetros alsur de Oporto).

Los quirófanos y dependen-cias se han transformado en 84habitaciones y suites (la doble,desde 96 euros), mientras que lastierras de reposo han pasado aser centro hípico y campo de golf.La remodelación ha sido realiza-da por el arquitecto luso GonçaloByrne, que también firma los inte-riores. Rememorando el uso cura-tivo del pretérito hospital, el hotelofrece un moderno spa (el prime-ro de toda la red del grupo Pesta-

na Pousadas), que cuenta con pis-cina (interior y exterior), sauna,ducha tropical y fuente de hielo.

“Es la mayor pousada delpaís y un acercamiento al marcohistórico de la zona”, según Cas-telao Costa, presidente del gru-po hostelero. La historia del edifi-cio está presente en la imponen-te fachada exterior, donde tresesculturas dan la bienvenida alvisitante. Son las virtudes teolo-gales: fe, esperanza y caridad.Un detalle muy del gusto de lareina fundadora, a la que llama-ban La Piadosa. Pablo León

6

VINOS

Mora y fresa salvaje

HABITACIONES

El sanatorio de la reina

El jardín del hotel con el telecabina de fondo, que conecta con las pistas de esquí de Vallnord. A la derecha, el restaurante, de inspiración rústica, especializado en alta cocina y con horno propio. / Fernando Gallardo

CÁMBRICO RUFETE 2005Viñas del Cámbrico. Arcediano, 8.37008 Salamanca. Teléfono: 92328 10 06. ‘Web’: www.cambrico.com. DO: V.T. Castilla y León. Tipo:tinto crianza, 14%. Cepas: rufete.Consumo preferente: medio plazo.Temperatura de servicio: 17˚ C.Precio: 40 euros. Puntuación: 9/10.

Una de las habitaciones del antiguo hospital transformado en posada de lujo.

Calor de madera enun refugio andorranoHOTEL RUTLLAN, ambientecentroeuropeo para disfrutar del esquí

10

Arquitectura 5Decoración 6Estado de conservación 8Confortabilidad habitaciones 6Aseos 5Ambiente 7Desayuno 2Atención 7Tranquilidad 7Instalaciones 7

Posada de Viseu (0035 12 32 4573 20; www.pousadas.pt). Rua doHospital 3500-161, Viseu.

10

Valoración

LA BUENA VIDA

EL PAÍS EL VIAJERO 28.02.09 15

Información» La mayoría de las compa-ñías de cruceros ha adoptadoel sistema de triple tarifa quepermite conseguir los preciosmás baratos cuanto antes sehace la reserva. Al margen, exis-ten promociones para rutas yfechas concretas, más los des-cuentos por compra anticipadaque ofrecen agencias de gru-pos como Marsans (902 30 6090; www.marsans.es), ViajesIberia (902 10 81 08; www.via-jesiberia.com), El Corte Inglés(902 40 04 54; www.viajesel-corteingles.es), Halcón Viajes(902 30 06 00; www.halconvia-jes.com) o Barceló (902 20 0400; www.barceloviajes.com).

» Un Mundo de Cruceros(www.unmundodecruceros.com) ha lanzado su Atlas2009, un folleto monográficode 150 páginas y más de 500rutas por el Mediterráneo, elnorte de Europa, el Caribe,Alaska, Canadá, Nueva Inglate-rra y Suramérica, además detravesías fluviales y una selec-ción de cruceros de lujo de na-vieras como Cunard, HollandAmerica Line, Seabourn,Crystal Cruises y Seadream.También existe un folleto vir-tual que se puede consultaren su web. Latitud4 (www.lati-tud4.com) se ha centrado enlos cruceros de lujo a travésde su nueva marca Star Class(www.latitud4starclass.com).

Internet» www.crucemar.» www.solocruceros.com.» www.todocruceros.com.» www.abcruceros.com.» www.cruceroonline.com.

Niños gratis y otrasofertas contra la crisisEl 30 de marzo zarpa en Estambul un barco lleno desolteras y solteros. La temporada arranca con mucha chispa

Guía

Isidoro Merino

A pesar de los tiempos decalma chicha, los cruce-ros siguen viento en po-pa. Se construyen bu-

ques nuevos, se incorporan desti-nos cada vez más exóticos y lastravesías son aderezadas con ima-ginativos ingredientes. Y los pre-cios son más ajustados que nun-ca gracias a los incentivos econó-micos que ofrecen tanto navierascomo turoperador para frenar lacaída de ventas por la crisis: Cos-

ta Cruceros y Royal Caribbeanhan eliminado el recargo de car-burante y contemplan descuen-tos especiales para familias,mientras que otras como NCL oCrystal regalan crédito para losgastos a bordo.

Flirteando sobre el aguaUnos porque no tienen pareja,otros porque quieren conocer agente con sus mismas inquietu-des o porque sus agendas nun-ca coinciden con las de sus ami-gos, cada vez hay más personas

que viajan solas. La agencia No-nes (www.nones.es) ofrece esteverano un crucero de ocho díaspara singles, en régimen de todoincluido, desde 600 euros. Elbarco partirá el 31 de agosto des-de Valencia y se visitan las ciu-dades italianas de Roma, Floren-cia y Pisa, además de Mónaco,Córcega y Menorca. Pullmantury la agencia QCruceros (www.qcruceros.com) también organi-zan un crucero de ocho días pa-ra impares por las islas griegas yTurquía en el barco Moon Em-press, que zarpará el 30 de mar-zo del puerto de Estambul. Abordo, mucha diversión: fiestadel tornillo y la tuerca, nocheblanca y negra, speed dating,baile de disfraces... Desde 744euros por persona, con vuelos,régimen todo incluido, tasas ypropinas.

Los confines del NorteEl paso del Noroeste, la legenda-ria ruta entre los dos océanosque Amundsen logró cruzar en1905, después del fracaso de nu-merosas expediciones británicas,se abrió a la navegación en el ve-rano de 2007 debido al calenta-miento de la Tierra.

El buque ruso Akademik Iofferealiza, en agosto y septiembre,salidas desde Canadá para nave-gar durante medio mes por la mí-tica ruta, por unos 6.500 euros.En España lo comercializan agen-cias de aventura como Agama(www.agama.net).

A partir de mayo, el barcopolar MS Fram, de la navieranoruega Hurtigruten (www.hurtigrutenspain.com), reanu-dará sus cruceros de explora-ción por Groenlandia e Islan-dia, viajes de 9 y 16 días conprecios que parten de 3.231 eu-ros por persona e incluyen losvuelos desde Copenhague.

Glaciares y dragonesAlgunas compañías programancruceros especiales cuando secumplen 200 años del nacimien-to del genial naturalista CharlesDarwin. La argentina CrucerosAustralis (www.australis.com),por ejemplo, organiza hasta elmes de abril, y de septiembre adiciembre, cruceros de tres y cua-

tro noches desde Ushuaia (Argen-tina) y Punta Arenas (Chile) porlos canales y fiordos de la Patago-nia y Tierra de Fuego que visitó

en su célebre viaje por el mundo,que duró cinco años, desde unos785 euros (vuelos aparte). Las ru-tas de cruceros se extienden a lu-

gares tan exóticos como la islaKomodo, habitada por saurios gi-gantescos, o el archipiélago deKarimoenjawa, también en Indo-nesia, lugares visitados por otropadre de la teoría de la evolu-ción, el escocés Alfred Russel Wa-llace (1823-1913). Costa Crucerosofrece un viaje de 15 días por lasislas de la Sonda, con salida enoctubre desde Singapur, desde2.329 euros por persona.

Carreras y cineEl Festival de Cine de Cannes yel Gran Premio de Fórmula 1 deMónaco sirven de excusa paraun crucero de ocho noches porla Riviera en el velero Wind Surf,de Windstar Cruises, con salidael 17 de mayo desde Niza. Cues-ta desde 2.343 euros por perso-na y contempla escalas en Saint-Tropez, San Remo, Cannes yMontecarlo, con la posibilidadde asistir a las carreras pagandoun suplemento. (www.cruceros-tarclass.com).

Un bar de hieloLa compañía Norwegian CruiseLine NCL (www.ncl.com) desem-barcó en 2006 en Barcelona conun producto diferente del restode navieras: el freestyle cruising(crucero a su aire), sin el corséde etiquetas y horarios. Este añoesperan un crecimiento de másdel 20% en el mercado españolgracias a la presencia de dos desus buques, el Norwegian Gem yel Norwegian Jade, en Barcelo-na. Con este último barco, unatravesía de 12 noches por el Me-diterráneo oriental con salida enmarzo cuesta 795 euros en una

oferta de la agencia Un Mundode Cruceros (www.unmundode-cruceros.com). NCL preparatambién el lanzamiento de sunueva generación de barcos freestyle F3 (www.ncl-f3.es) con labotadura, en mayo de 2010, delNorwegian Epic. A bordo, los pa-sajeros podrán disfrutar de nue-vos camarotes de diseño ondula-do y espacios como el club deplaya POSH Beach Club, la zonaexclusiva para adultos SpiceH2O o el primer bar de hielo abordo de un crucero. La compa-ñía también acaba de presentarsu programa para la temporadade invierno 2010, con NuevaYork como puerto estrella y nue-vas travesías transatlánticas ypor el canal de Panamá.

La música, protagonistaLa luz y la música inspiran losinteriores, proyectados por el ar-quitecto Joseph Farcus, de losdos nuevos barcos de alta gamade Costa Cruceros (www.costa-cruceros.es): el Costa Luminosa yel Costa Pacífica, que serán inau-gurados de forma simultánea elpróximo 5 de junio en Génova.

El Costa Luminosa debuta el 5de mayo de 2009 con un crucerode 10 días por el Mediterráneooriental, para poner despuésproa hacia Amsterdam, que le ser-virá de base para los cruceros de11 y 14 días por las capitales bálti-cas, el cabo Norte y los fiordosnoruegos, que realizará en losmeses veraniegos. El Costa Pacífi-ca, por su parte, se hará a la marel 6 de junio de 2009 para nave-

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El Caribe (en la foto, Saint John’s, capital deAntigua y Barbuda) es el destino favorito decruceros a nivel mundial. / Chris Jackson

Montañas heladas del pasaje de Stephen, en Alaska, desde la cubierta. / Rich Seid

VAMOS A... SURCAR LOS SIETE MARES

2 EL PAÍS EL VIAJERO 28.02.09

Martine’s Wines, Inc.

Cámbrico Castilla y León, Salamanca - Spain

Located to the north of Madrid, Cámbrico is situated in the heart of the beautiful National Park, Sierra de Francia, (“French mountains”) named after the region south of Salamanca where Burgundian settlers repopulated the region in the 11th century.

Castilla y León’s Best Kept Secret Sierra de Francia is a breathtaking mountainous region, hidden away in a forgotten corner of southwestern Castilla y León. Bodega Cámbrico is situated at 2600-2950 feet, where the conditions are ideal to obtain grapes of extraordinary quality. The summers are dry, with hot days, cold nights and occasional thunderstorms that eliminate the hydric stress. The best vineyards are on escarped slopes and soil of granite and slate that were formed during the Cambrian Age (about 500 million years ago).

Old Vines, Low Yields The wines produced at Cámbrico are all made from old vines (40 to 100 years) which are planted on terraces. No herbicides, insecticides or chemical fertilizers are used. The vineyards are ploughed by horse. The grapes are harvested completely by hand and collected in 10 kg boxes. In order to obtain the best quality possible they limit the production of each plant, the average capacity being 2,000 kg/ha (the oldest vines only produce four or five small clusters per plant).

Indigenous Varietals The estate produces two main varieties: Rufete and Tempranillo. Rufete is a rare, unique varietal which is a cousin to Pinot Noir. Many centuries ago, Burgundian settlers transported the Noirene grape to Sierra de Francia. It adapted to the mountains, high above the city of Salamanca, and became Rufete. The variety of Tempranillo corresponds to a clone that has adapted to this region throughout the

centuries. Over the years, this Tempranillo clone (called "Aragonés" in this region) has become more and more like Rufete (convergent evolution). In fact, today, the Rufete and Tempranillo are so similar in appearance that only locals are permitted to hand harvest these grapes to ensure proper selection.

In the Cellar After collection, the grapes are destemmed and selected one by one. Fermentation takes place in stainless steel tanks of a maximum capacity of 5.000 L. Rotation takes place through gravity (they do not use any pumps in this process). Malolactic fermentation occurs slowly in new French oak barrels.

Each tank and each barrel is controlled various times a day during fermentation. After fermentation, the wines stay in French oak barrels until they reach maximum harmony and balance. Once bottled, they stay in the cellar under optimum conditions for at least one year before being sold.

The Wines Cámbrico is producing wines of intense aromatic quality and finish. 575 UVAS:

67% Tempranillo, 33% Calabrés. This wine is the only blended wine Cámbrico makes. From the grapes they can cull from their low-yielding vines, located at 750m elevation, the wine is a fruit-driven, silky and intense expression of the terroir in the Sierra de Francia. Rufete: 80+ year old vines. Grown between 800m and 950m elevation. Granitic soil. Single vineyard. No filtration. 14 months in French oak. Without doubt an original wine, full of aromas of raspberries, blackberries, licorice. Fine, complex and persistent in the mouth. Tempranillo: 80+ year old vines. Grown between 800m and 950m elevation. Granitic soil. No filtration. 14 months in French oak. The wine is silky, complex and intense. Decant wines for 20 minutes before serving.

Dossier Viñas del Cámbrico

Career

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