COLABORAN:Francisco José Ruiz Jiménez/HomerleonidasFrancisco Manuel González Cuesta/TaitoquicPablo Ronda Pascual /PabloRondaPAntonio Amorós Girona/Soul-Es3prodsJuan S. Alfaro Alegre/ Rath_NuttQuim Sánchez Fernández/Little_CthulhuMiguel Carcasona /LokgorJosé Marcos Rubio/Tiziano 84Juan Pablo García Viñuelas/ ConanMiguel García Fernández/ OkamiJesús López de Pablo Alhambra/ ChusPablo Fernández López/ LoorgJuan Gil Fernández/ManfredvcJose Manuel del Toro Zarza/ zwo93Luis Arias Perez/ TYR1983Ángel Frías/ VingaardMario García Gómez/ GrombindalRuben Topo/ TOPO _22David Espejo/ ARES 90 60 90Luis Antonio Gutierrez Ruiz/LUISAN1990

COLABORACIÓN ESPECIAL:Aitor Chaves JiménezDavid Puesta Altes

· EDITORIAL· EL TALLER - CHAMÁN GOBLIN NOCTURNO

· TECNICAS Y TRUCOS - TEORIA DEL COLOR Y BÁSICOS

· EL TALLER - ARBOLES ESTILO GW

· PINTURA - EL CAZADOR

· EL TALLER - ESPORA MICÉTICA

· PINTURA - LINEHHAN, HOMBRE MANGOSTA

· PINTURA - DAKTARI 28 MM

· EL TALLER - FUNK U!

· PINTURA - LA SORPRESA

· EL TALLER - TERVIGON

· EL TALLER - PRINCIPE DEMONIO DE NURGLE

· PINTURA - CAPITAN DE LOS PUÑOS IMPERIALES

· TECNICAS Y TRUCOS - NMM

· PINTURA - CAPRICORNIO

· MOLDES PARA CLONAR EN RESINA· PINTURA - FILIBUSTERO

· EL TALLER - HIPOGRIFO

· PINTURA - GOLEM ESCORPIÓN

· MOLDES DE UNA PIEZA· EL TALLER - POCHITO

· TECNICAS Y TRUCOS - AGUAS TRANQUILAS

· PINTURA - EL USURPADOR

· EL TALLER - ELEMENTOS SENCILLOS DE ESCENOGRAFÍA

· PINTURA - GABRIEL SETH

· PINTURA - CAZA BRUJAS

· EL TALLER - RATAS OGRO

· PINTURA - ROAMING KNIGHT

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Indice

En esta ocasión os presentamos no un nuevo núme-ro de E5D Webzine, sino lo que será el primero y no el último de los manuales de modelismo. Así nace E5D Manual de Modelismo 1.0; con la intención por un lado de recopilar toda la información útil que pue-de interesar tanto al que se quiere iniciar en esta fa-ceta del hobby como la que quiere perfeccionar sus cualidades artísticas y por otro, con el fin de reunir toda aquella información que se ha publicado en an-teriores números E5D Webzine, ya sea tutoriales de pintura, entrevistas, y otras secciones. No obstante, podréis disfrutar de ¡Artículos Inéditos! Como es nor-mal este manual no responderá a todas las dudas que os podréis plantear, por eso os invito a pasar por www.elquintodestino.mforos.com

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Bienvenidos a este magnifico recopilatorio de articulos de

E5D... seguid leyendo yaprended mucho...

jejejejje

CHAMÁN GOBLIN NOCTURNO

PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL

Para empezar debemos elegir las piezas. Lo bueno de los goblins comunes es que vienen cantidad de piezas de sobra. Al ser la misma matriz que se usa para los jinetes de lobo, se ahorran moldes, y de esa manera en las cajas de jinetes de lobo solo tienen que meter piezas para diez cuerpos y diez lobos, y punto. También se pueden elegir piezas sobrantes de otros ejÈrcitos que tengáis por ahí, pero eso ya es más para los adornos. Para los brazos lo mejor es que sean del ejército del que se quiera hacer la conversión (en este caso un goblin).

Antes de nada hay que pensar la figura, es necesario hacer siempre algún boceto o dibujo conceptual para tener más o menos claro lo que queremos conseguir. Si las piezas se eligen sin ton ni son, y vamos a la aventura, normalmente saldrá una miniatura sin cohesión.

Una vez tengamos decidido el diseño es hora de pasar a elegir las piezas. Para no complicarme mucho con la pose de las piernas, he decidido que voy a hacer un chamán subido a unas rocas (las del mago Alto Elfo) y haciendo una danza dedicada a sus verdes dioses. Como los goblins nocturnos son tan aficionados a las setas, qué menos que llevase un báculo acorde a su pasatiempo.

En definitiva, las piezas que usaremos son una peana, las rocas del mago Alto Elfo, las piernas de goblin montado, una cabeza desnuda y divertida, un brazo izquierdo de la matriz que viene sujetando una cabeza. Para el brazo

derecho he usado el que tiene una espada, pero le he cortado la mano para ponerle una de un portaestandarte (o lancero, da lo mismo).

En cuanto a materiales, vamos a usar una cuchilla de modelismo, limas, un par de lancetas (una con filo, que llamaremos "de corte" y otra tipo espátula), un pincel de goma para alisar (Taper Point) y otro para las arrugas (Angle Chisel), además de cianoclirato (Superglue) y látex líquido. Además he usado masilla verde sola, verde mezclada con Milliput (aproximadamente al 80-20%) y Milliput Superfine sola. Por último necesitaremos agua para mantener las herramientas siempre húmedas y que no se peguen a la masilla (y por tanto no deforme nada de lo ya hecho). Para la verde o verde+Milliput también se puede usar vaselina. Se consigue un acabado más liso, pero al añadir encima no agarra muy bien.

Ahora limamos bien las piezas, eliminamos las rebabas y las lavamos con jabón y agua tibia.

PabloRonda

LA PEANA

Para empezar vamos texturizarla. Se puede hacer simplemente una mezcla de arena con cola blanca, echarla por encima y luego pintar. Pero es una técnica muy recurrida. Esto que explico a continuación viene genial porque muchas veces al mezclar masilla nos pasamos, sobra un montón y luego no sabemos qué hacer, y acabamos haciendo una tontería. Para empezar recubrimos la peana con una fina capa de masilla (1). Ahora debemos prepararnos una peana con textura. Es tan fácil como coger un trozo de madera, o cualquier cosa dura, y echar una mezcla de cola y arena por la

superficie. Luego se alisa bien la superficie para que quede lo más plana posible. Una vez seco (esto debe de hacerse antes de recubrir la peana con masilla, obviamente, si no se secarÌa la masilla) cogemos la peana con la masilla, la mojamos con un poco de agua y la estampamos en la base texturizada, y nos quedará una forma similar, rugosa, de arena (2). Mientras está seca la masilla, colocamos las piedras para hacer una marca. Se separa y se deja secar la masilla. Después se pega la roca con cianocrilato a la peana (3). Para finalizar, podemos hacer un par de setas, para que no pierda el tema nocturno.

LOS BRAZOS

Para empezar debemos hacer un anclaje para sujetar la mano donde irá el báculo con el brazo. Simplemente es hacer dos agujeros pequeños en ambas piezas, pegar un trocito de alambre en una de las partes y luego pegarlo a la otra pieza (1). Pasamos al otro brazo. Le voy a hacer señalando, así que necesita un dedo índice. Para ello vamos a necesitar un alambre muy finito. Yo he usado hilo de alpaca de 0,1mm, que es prácticamente un hilo (2). Ahora ponemos cerca una vela, calentamos el alambre por un extremo y c o n c u i d a d o l o introducimos donde iría el dedo índice. Seguramente haya que calentar el alambre 3 o 4 veces (3). Ahora recubr imos el alambre con masilla y le damos forma de dedo. Para ello lo mejor es mirar imágenes de o t r as miniaturas. La uña se la he esculpido directamente en fresco, usando la lanceta de corte para marcar el contorno de la uña (4). Ahora cogemos un hilillo de masilla y lo usamos para tapar las juntas formadas en las piezas que hemos anclado. Al dedo índice también le hago un aro de ani l lo, colocando un churrito, fundiéndolo con la

lanceta y aplanándolo (5). Como el gobo va a llevar un anillo mágico, pues le voy a hacer un pedrusco bien grande. Para ello echamos una gotita pequeña de cianocrilato en el anillo, y acto seguido ponemos una bolita de masilla. Esperamos diez o quince minutos y con la lanceta plana vamos haciendo aristas. Como es una piedra deforme (como tiene que ser en los pielesverdes), no es necesario que quede muy perfecto (6).

EL BÁCULO

El báculo se puede hacer antes o después, da lo mismo. Pero si se hace antes, luego hay que tener en cuenta cómo colocarlo para que no se vuelque la miniatura. Por eso yo he preferido hacerlo después. Primero cortamos el palo del estandarte, hacemos un agujero en la mano, y metemos un alambre. Al alambre le daremos forma recta si queremos que sea un bastón tipo vara. En este caso, que es un bastón-seta, lo haré medio retorcido (1). Ahora recubrimos el alambre con masilla. Después lo humedecemos bien con agua y envolvemos la masilla con un trozo de plástico (el que envuelve la masilla verde es genial), y vamos moviendo el plástico con los dedos

de arriba a abajo, para ir dando forma redonda y lisa (2). Ahora añadimos el pie de la seta. Simplemente es añadir un óvalo de masilla en la parte de abajo y darle una forma abombada con los dedos húmedos (3). Si queremos que sea un bastón leñoso, se le hacen unas vetas de madera. Si queremos que sea liso en plan madera pulida y barnizada, se deja como está (4). Y por último añadimos el sombrero de la seta. Simplemente es coger una bola de tamaño adecuado, hacer un cono (pero sin pico, con la punta redondeada) y colocarlo. Se pueden hacer un par de rayas de textura, y por la zona de abajo (si se ve, este no es el caso), hacerle los pliegues o filamentos (5).

GOBLIN: MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

Vamos a empezar de abajo a arriba, para ir teniendo una base sobre la que apoyarnos. Primero hacemos un corte en las piernas. Debe ser un corte realizado justo en la articulación, para ello podéis miraros vosotros mismos o mirar en imágenes, pero vamos, es muy sencillo (1). Luego hacemos unos anclajes para unir de nuevo las piezas, de la misma manera que con el brazo (2). Ahora lo volvemos a pegar, pero subiendo un poco la pierna cortada, para que de la sensación de estar elevando una pierna mientras danza (3), y una vez hecho eso, hacemos otro anclaje para unir las piernas a las rocas de la peana (4). Una vez sujeto a la peana, añadimos masilla para tapar las juntas y hacemos una base para el cuerpo. Es simplemente una bola a la que damos una forma ovalada y cuadrada a la vez, como las cajas torácicas (5). Ahora toca hacer la túnica. Para ello primero hacemos una base con plastilina o una arcilla polimérica. Yo prefiero esto último, porque es más dura y más manejable, es menos aceitosa, y por tanto deja menos restos en la mini al quitarla. Es importante no cubrir determinadas partes, en la zona de las piernas. Si no, al quitar luego la arcilla quedará un hueco muy

feo (6). Ahora recubrimos la superficie con una capa de látex líquido y hacemos una torta fina de Milliput y la colocamos rodeando la falda base, y con un pincel de goma vamos haciendo las ondulaciones. He usado Milliput y no verde porque la Millpiut se lima mejor (7). Ahora dejamos secar la Milliput. Una vez seca, la separamos para limpiarla y limarla bien. Seguramente sea inevitable que se rompa, aunque el látex líquido permita desencajar mejor las piezas, así que hay que procurar romperlas bien. Se limpia la mini de arcilla, al igual que las telas, y limamos para quitar las impurezas y dejarlas lisas (8). Volvemos a pegar las telas en la miniatura y rellenamos los huecos que han quedado (si ha quedado alguno) con un poquito de Milliput. También recubrimos el cuerpo de Milliput, haciendo una franja bien definida, donde irá el cinturón. También recubrimos de masilla los pies para hacer los zapatos estos picudos que llevan, parecidos a las babuchas. Es sencillo, simplemente hay que seguir la forma del pie con la masilla (9). Por último, antes de que seque la masilla, colocamos los brazos y la cabeza (sin pegarlos todavía) para que la masilla coja la forma de los huecos y sea más fácil encajarlas luego (10).

GOBLIN: DETALLES

Una vez seco el cuerpo, pegamos definitivamente brazos y cabeza. Ahora le añadimos los detallitos. Un cinturón para empezar. Es muy sencillo, un churro de masilla, se coloca y con la lanceta se aplana (1). También podemos hacerle un saquillo en el cinturón y una cartera, donde seguramente guarde sus zetaz zombreroloko. Simplemente es hacer una bola de masilla y darle forma ovalada como de cartera, y una vez seco, añadir la solapa, y por último la bandolera, de la misma manera que el cinturón (2). Ahora toca hacer la capucha. Recubrimos con Milliput el cuello y los hombros como

en la foto, a la manera de las monjas y frailes (3), y con el pincel de goma Angle Chisel hacemos unas arrugas y unos rotos por los bordes (4). Ahora colocamos un cono de Milliput en la cabeza, ayudándonos de una gota de cianocrilato (5). Con los dedos húmedos hacemos forma de pico y con el pincel de goma hacemos un par de arrugas, con forma semiesférica, por las cuales doblaremos el gorro. Esto se puede hacer tanto hacia delante como hacia atrás (6). Por último recubrimos los lados de la cara y debajo de el mentón con más masilla para hacer los bordes de la capucha. Churro de masilla, se funde con la lanceta húmeda y se alisa con el dedo húmedo (7).

FOTOS FINALES

GARRAPATOS SALTARINES

PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL

El igual que anteriormente, elegimos las piezas de las matrices que mejor nos puedan venir. Hemos elegido un brazo con espada y otro con escudo para uno de los jinetes, y un brazo con lanza y uno que sujeta una cabeza cortada para el otro jinete. Aparte de eso, las piernas que vienen para hacer goblins montados y un par de cabezas.

En cuanto a materiales, usaremos los mismos que para el chamán goblin nocturno, además de papel albal para la base del garrapato.

EL GARRAPPATO: CUERPO

Empezamos haciendo una estructura de alambre, debe de tener forma de "M", y en el centro acoplaremos una bola de papel de plata, que sujetaremos al alambre mediante una gota de cianocrilato (1). Recubrimos la bola con masilla. debe quedar una forma de lágrima, como se ve en la foto. Para sujetar bien el garrapato y no destrozar lo que ya tenemos hecho, nos ayudamos de un taladro manual o del mango de una cuchilla de modelismo (2). Ahora con una lanceta vamos presionando para hacer el hueco de la boca. También añadimos un triángulo en la zona de arriba de la cabeza, para hacer los ojos y la nariz, y añadimos otro churro de masilla debajo de la boca para hacer la papada (3). Fundimos

bien las partes al cuerpo, y con la lanceta hacemos los huecos para los ojos y dos rajas para los orificios nasales. También agrandamos un poco la boca. Y vamos dando forma a los labios (4). Ahora toca hacer la textura rugosa. Esto es opcional, pero me parece más chulo un garrapato con arrugas que uno liso completamente. Para esto se ha utilizado una lanceta para las arrugas más hondas y el pincel de goma Angle Chisel para las más superficiales (5). También texturizamos los labios haciendo rayitas pequeñas, y si se quiere se pueden hacer unas llagas, simplemente marcando un puntito con un punzón (6). Una vez seco el cuerpo, pasamos a las patas. Para ello recubrimos el alambre con tres churros de masilla en forma de lágrima, y colocamos el extremo más fino en dirección hacia las rodillas (7 y 8). Ahora fundimos la masilla entre sí y con el cuerpo, y hacemos un par de rayas de textura, en la dirección de los músculos (9, 10 y 11). Pasamos a los gemelos, una vez secos los muslos. Para ello ponemos un churro de masilla en forma de lágrima, pero de tal forma que quede más material en la zona trasera, donde iría el gemelo. Para la rodilla simplemente es colocar una bolita de masilla. Lo fundimos y alisamos (12).

BRAZOS DEL JINETE

Primero cortamos la cabeza del brazo izquierdo y hacemos un agujero. Cortamos también la pala que vamos a ponerle como arma por el mango (1). Ahora introducimos la pala por el agujero, y pegamos de nuevo el mango (2). Para el otro brazo, que va a ser como una caña de pescar con una seta colgada, hacemos un agujero en el centro de la lanza y metemos un alambre. También se puede cortar la lanza entera y poner un alambre nuevo, pero es más engorroso porque habría que limar muy bien la zona inferior del brazo (3). Lo recubrimos con masilla y atamos un alambre muy fino en un extremo, y en el otro colocamos una seta (4). Luego habría que limarlo bien para igualar la masilla al palo. Lo veréis en fotos posteriores.

De los brazos del otro jinete, como se usarán brazos sin modificar, no pondré el proceso.

EL GARRAPATO: PIES Y DETALLES

1: Hacemos tres conos de masilla y los colocamos uno al lado de otro, haciendo el del centro un poco más grande. Los ponemos sobre una superficie de plástico para que podamos despegarlo fácilmente una vez seco. Fundimos los conos entre sí y con una lanceta de bola marcamos las hendiduras donde irán las uñas (1). Colocamos el garrapato sobre el pie para saber la posiciÛn que tendr· y marcar el agujero donde ir· encajado (2). Una vez seco el pie lo pegamos a la pata y con un churro fino de masilla unimos ambas piezas. Con otra bolita de masilla hacemos el†espolón, es decir, la uña de detrás, de la misma manera, se funde y con la lanceta de bola se marca el agujero para la uña (3). Ahora rellenamos la boca con masilla para los dientes (4). Y con una lanceta afilada vamos haciendo las formas,

marcando líneas en forma de zigzag. También podemos ir añadiendo la bolita de los ojos, aunque se podría haber hecho antes, o después (5). Pasamos a la otra pata. Lo mismo, poner un churro de masilla en forma de lágrima y una bola para la rodilla. Lo único que hay que tener en cuenta es la posición de los gemelos, pues al estar con la pierna flexionada, Éstos se mueven hacia los lados. Mirad referencias de anatomía por internet para esto. Da igual que sea un garrapato, el comportamiento de los músculos es el mismo para todas las criaturas (6). Lo fundimos todo bien (7). Y ya casi hemos terminado. Hacemos las uñas con Milliput, para que se puedan limar luego bien, y las dejamos secar. Para rematarlo, añadimos un churro de masilla por encima de las uñas y el pie, o fundimos y hacemos unas arrugas. Esto es para hacer una buena transición entre las uñas y los pies (8).

EL JINETE

1: Cortamos las piernas a la altura de la rodilla y por la ingle, y mediante unos anclajes unimos de nuevo las piezas, dejando un trozo de alambre del tamaño aproximado al trozo de pierna que falta (1). Lo colocamos sobre el garrapato y doblamos el alambre cuanto sea necesario para adaptarlo a la montura, y rellenamos el

alambre con unos churros de masilla. Como va a ir tapados no es necesario que queden perfectos (2). Ahora recubrimos las piernas con Milliput para hacer la túnica. Hay que tener en cuenta que por la parte delantera, la túnica va por debajo del trasero del goblin, y por detrás quedará más larga (3).

Ahora pasamos a la capucha. Para ello recubrimos el pecho, hombros y espalda con un semicírculo de masilla. Con la lanceta o el pincel de goma hacemos unas arruguitas (4). Para la capucha, hacemos un cono de masilla y lo pegamos a la cabeza con una gotita de cianocrilato. Luego con los dedos húmedos vamos dando forma picuda, y añadimos un par de arrugas en la parte trasera, por donde irá doblado (5). Con un churrito de

masilla recubrimos los lados de la cara, la fundimos, aplanamos y alisamos (6). Podemos doblar la capucha como queramos para darle sensación de movimiento (7). Y por último añadimos el cinturón con un churro de masilla aplanado (8). Como veis, hay multitud de opciones. Lo único que hay que tener es imaginación ¡y un montón de piezas! (9).

FOTOS FINALES

TEORÍA DEL COLOR Y BÁSICOS

¿Es importante saber mezclar colores? Por supues-to. Primero, nos ayuda a entender mejor las luces y las sombras en una figura. Segundo, nos ayuda a saber escoger aquellos colores que conjunten mejor en una determinada figura. Y tercero, conseguimos colores pare-cidos o totalmente distintos a los que podemos encontrar en el mercado, permitiéndonos conseguir figuras más personalizadas.

El color en sí no existe, no es una característica del obje-to, es más bien una apreciaciónsubjetiva nuestra. Por tanto, podemos definirlo como, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.

¿En que consiste el Círculo Cromático? Nos sirve para observar la organización básica y la interrelación de los colores .También lo podemos emplear como forma para hacer la selección de color que nos parezca ade-cuada a nuestro diseño. Podemos hacer la siguiente clasificación:

Colores Primarios

Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Gracia a la mezcla de estos tres colores obtenemos una gama infinita de tonalidades totalmente diferentes una de las otras. Por eso su conexión dará lugar a los colores secundarios

Colores Secundarios

Los colores secundarios son el verde (azul + amarillo), el morado (azul + rojo) y el naranja (rojo + amarillo). Una vez que sabemos cual es la categoría de cada color, po-demos empezar a entender mejor que colores debemos usar en diferentes situaciones.

Para oscurecer cualquier color se debe de utilizar su complementario. Por ejemplo, para oscurecer el morado se utiliza el amarillo (Véase en la tabla de colores). Oscu-receremos su matiz no su intensidad.

El tono: Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su cualidad cromática, es simplemente- un sinónimo de color. Es la cualidad que define la mezcla de un color con blanco y negro. Está relacionado con la longitud de onda de su radiación. Según su tonalidad se puede decir que un color es rojo, amarillo, verde... Aquí podemos hacer una división entre:

· Tonos cálidos (rojo, amarillo y anaranjados). Aquellos que asociamos con la luz solar, el fuego...

· Y tonos fríos (azul y verde). Los colores fríos son aque-llos que asociamos con el agua, la luz de la luna ...

Los términos “cálido” y “frío” se utilizan para calificar a aquellos tonos que connotan dichas cualidades; estos términos se designan por lo que denominamos “tempe-ratura de color”. Las diferencias entre los colores cálidos y los fríos pueden ser muy sutiles. Por ejemplo, el papel blanco puede parecer más cálido o más frío por una leve presencia de rojo o azul. Lo mismo ocurre con el gris y el negro.

La brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Alude a la clari-dad u oscuridad de un tono. Es una condición variable, que puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad puede variar añadiendo negro o blanco a un tono.

En general, con los tonos puros que tienen un valor más luminoso (amarillo, naranja, verde) se consiguen las mejores variantes claras, mientras que los tonos puros que tienen normalmente un valor normalmente menos lu-minoso (rojo, azul, violeta) ofrecen las mejores variantes oscuras. En el caso de la pintura acrílica, la más usada para la aplicación en figuras a escala es aconsejable no mezclar los colores ni con blanco ni con negro. Es reco-mendable utilizar los colores correspondientes, teniendo en cuenta si es un tono calido o un tono frío. Por ejemplo, para iluminar un rojo, usaríamos en la mezcla colores como el amarillo o el anaranjado

La saturación: Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco. Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad de blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de gris posee.

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Los colores menos saturados transmiten sensaciones tranquilas y suaves, por el contrario los colores más satu-rados transmiten tensión. Por otro lado tenemos también el concepto de matiz, que es la mezcla de un color con otro; en este sentido se puede hablar de rojo granate, de rojo anaranjado (que tenga una buena parte de amarillo)... Estas diferentes apreciaciones del color hacen muy difícil una nomenclatura de aceptación generalizada.

Por otro lado hay que tener en cuenta que el color está íntimamente relacionado con la luz y el modo en que esta se refleja.

Como vemos en este ejemplo el mismo elemento y del mismo color contrastado con fondos de diferentes de color hace que parezcan que cambia su tono y su valor.Además de las diferencias de tono, los colores reciben influencias que se reflejan en su luminosidad y oscuridad, calidez y frialdad, brillo y sombra y según los colores que los rodeen. El color rojo parece más oscuro en el fondo blanco y mas claro en el fondo negro.

A continuación presentamos aquellas técnicas y pasos bá-sicos que cualquier pintor necesita conocer para iniciarse en el mundo de la pintura de figuras a escala. CAPA BASE: A pesar de haber rociado la figura con un spray negro o blanco. Para trabajar en alguna zona espe-cífica de una figura se debe pintar una capa base antes de iniciar cualquier otra técnica. La capa básica consiste en pintar de un único color una zona determinada de la figura con el fin de poder trabajar de forma correcta a posteriori. Lo aconsejable es pintar las capas básicas con las pinturas acrílicas de Citadel Foundation pues debido a su composición especial esta pintura se puede aplicar perfectamente con solo una capa o si no se puede utilizar cualquier pintura acrílica normal (en tal caso lo más reco-mendable será que apliques varias capas medio diluidas con agua en vez de una única capa espesa; eso estropea-ría la miniatura).

PINCEL SECO: Consiste en recoger pintura con el pincel y frotarla sobre una superficie (un trapo es lo más aconsejable aunque también se puede hacer sobre un cartón o servilleta de cocina) hasta retirar la mayoría de la pintura que contenía el pincel, en cuyo caso ya estará listo para ser aplicado en la miniatura con el fin de iluminar las zonas mas prominentes de una miniatura. Por eso se llama la técnica, pincel seco, puesto que el pincel esta prácticamente seco y solo frotando con fuerza el pincel sobre la zona quedara impregnado de pintura aque-llas partes de la miniatura que sobresalgan más. Por lo tanto sirve fundamentalmente para iluminar.

LAVADO DE TINTA: Consiste en aguar la pintura aproximadamente un 80% de agua y un 20% de pintura. A continuación, con dicha mezcla, lo aplicamos en la miniatura. Al estar la pintura tan aguada, lo que ocurrirá será que la pintura se meterá en los recovecos de la minia-tura. Con esta técnica logramos poder acentuar las sombras de una figura. Como consejo, apli-car el pincel sobre la superficie y una vez que se descargue la pintura con el mismo pincel u otro pincel preparado pero que este totalmente seco, lo utilizamos para retirar aquella pintura que nos impida trabajar o en aquellas zonas donde quieres acentuar menos las sombra.

ÁRBOLES ESTILO GAMES WORKSHOP

En esta ocasión, vamos ha hacer un árbol al estilo Citadel. Vamos a utilizar una escobilla del wc, alambre, pasta tapajuntas, (también serviría una pasta restauradora o similar), cola blanca, pintura, cinta carrocero y coarse turf de Woodland Scenics

El primer paso serÍa cortar el mango a la altura donde empiezan las cerdas.Lo siguiente seria hacer un taladro por la parte donde hemos cortado. Tened cuidado ya que puede ser peligroso, si se os escapa el taladro es recomendable pedid ayuda a un adulto para este paso. El taladro no ha de ser demasiado grueso, lo justo para que entren los alambres, y los dejáis pegados.

Se pinta la copa de verde, es mas fácil si se hace con spray, se juntan los alambres con cinta carrocero dejando los extremos inferiores para hacer las raíces, Con la pasta tapajuntas se da textura al tronco y a las raíces, dando la pasta con un pincel duro, también puedes ayudarte de un alfiler para hacer nudos a la madera; por ejemplo.

Ya solo quedaría pintar el tronco y pegar en la copa el coarse turf que es una especie de espumilla, recomiendo por encima una generosa capa de barniz en spray y una vez seco, un pincel seco en verde clarito para matizar mas la espuma y que no quede un color tan plano. Ya estaría dispuesto para introducirlo en cualquier elemento de escenografía.

TOPO_22

HomerLeonidas

No sabía exactamente que miniatura elegiría para pintar y empecé a buscar en el baúl de miniaturas guardadas (es un decir) y me decidí después de una tarde observando todas aquellas miniaturas pendientes por una miniatura del juego de Mordheim, el cazador. Espero que os guste el tutorial. Solo soy un aficionado en el hobby. Me baso en mis consejos en mi propia experiencia con el pincel.

Para empezar a pintar la miniatura, decidí aplicar los colores base, también llamados las capas bases con el fin de que la pintura agarre mejor y para orientarme como quería que se quedase la mini pintada. Utilice los botes de pintura de Games Worckshop, especialmente las Foundation Paints. Para la capa utilice Orkhide Shade, para la piel Tallarn Flesh y para la bolsa del cinturón Mordan Blue. Con pintura de citadel les dí la capa base con Marrón Bestial a las calaveras y los cuernos de la cabeza, Marrón Quemado a las botas, cinturones y capucha del cazador, Carne Oscura a los mangos de las hachas y por ultimo las telas del torso con Amarillo Desierto.

Una vez seca, le aplicaremos las primeras luces con el uso de tintas. Para el rostro y la piel utilizamos Ogryn Flesh, para la capa Thraka Grenn, para el cuero (botas, capucha etc…) Devlan Mud, para los vendajes del cuerpo Gryphonne Sepia y para el resto de la mini como mangos etc… utilizamos Babab Black. Con esta serie de aplicaciones de tinta en la miniatura, conseguiremos marcar aquellos puntos que posteriormente tendremos que trabajar, para sacar las luces con mayor faci l idad.

Ahora aplicaremos las primeras luces en aquellas zonas que gracias a las tintas se detecta fácilmente en la miniatura. Para la capa utilizamos Verde Catachan, para el cuero utilizamos Terracota, para los vendajes Komando Kaki y para la piel una capa de Piel Enana. Seguidamente aplicamos un pincel seco con una mezcla de Marron Bestial y Hueso Deslucido en las calaveras y los cuernos y un pincel seco de Gris Sombra en las pieles que tiene como tapa rabos y en la espalda.

Para finalizar, he aplicado una serie de degradados para dar las luces finales a la miniatura. Un degradado de Verde Catachan mezclandolo con Amarillo Solar. Un degradado en la piel con Carne Enana con Carne Élfica. Algunas pinceladas finales con Marrón Bestial en las zonas de cuero y un pincel seco en las calaveras de Blanco Cráneo. Para las hachas he utilizado pinceles secos de Metálico Bolte y Mithril.

Espero que os haya gustado el tutorial, debido al tiempo lo he tenido que hacer con prisas pero prometo que en el siguiente me detendré más a explicar paso por paso.

HomerLeonidas

ESPORA MICÉTICA Y FORMAS BÁSICAS TIRANIDAS

Little Cthulhu

PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL

Bien, primero, hagamos un repaso a los materiales y herramientas, lo más importante sería tener algunas lancetas o pinceles de goma duros de varias formas y tamaños. La masilla puede ser la que queramos, pero yo he usado 2 en concreto, la Super Sculpey Firm (muy recomendable debido al tamaño de la miniatura y algo de masilla verde, aun así hay que tener en cuenta que es una miniatura muy grande así que recomiendo mucho usar la SS Firm).

De entrada decir que el diseño de la espora es opcional, porque al fin y al cabo no hay ninguna referencia “oficial” de esta miniatura, por lo cual, cada uno puede darle la forma y detalles que mas le gusten, pero eso si, lo suyo sería mantener una serie de elementos muy comunes en la estética del ejercito, estos son 2 muy representativos, uno, las costillas, y otro las placas óseas.

El que se muestra aquí es quizá de los mas sencillos de hacer, se basa en esos 2 elementos como base, con un acabado apto para jugar y agradecido de pintar. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño, también opcional, pero recomiendo hacerlo no muy grande, simplemente un poco mas grande que un carnifex.

El primer paso será hacer una bola en forma de huevo de papel de plata. El papel de plata tiene la ventaja de que se adhiere muy bien a la SS y además nos servirá de relleno para no tener que gastar mucha masilla.

Una vez hecha la cubrimos con una capa de masilla, y le vamos dando la forma base, esta en concreto seria con forma oval y 5 vértices a lo largo de esta (estos vértices será donde irán las placas y las partes intermedias serán las costi l las).

Una vez tenemos la forma que queremos ya definida, con un cúter abrimos un corte en uno de los vértices y separaremos cada uno de los lados y los suavizamos un poco, por ahí será por donde se abre la espora para escupir a los bichitos.

Bien ahora ya podemos empezar a poner las costillas, es tremendamente simple, hacemos churros de masilla, del grosor que prefiramos y los vamos pegando uno encima de otro en un lateral de la espora, como en la imagen.

Lo suyo es ir poniendo hasta completar una columna, entonces una vez tengamos esa columna, con una lanceta o pincel de punta roma o redondeada, hacemos una pasada con firmeza y en línea recta entre cada costilla. Estas quedaran fundidas y además dejaremos un hueco entre cada costilla bastante liso. Con un pincel plano y un poquito de trementina vamos alisando cada una de las costillas para que queden lo mas cilíndricas posible. Es un trabajo repetitivo, pero es ir haciendo.

Ahora toca las placas. Empezaremos haciendo las de mas arriba, para ello solo hay que colocar una pirámide pequeña de masilla encima del vértice donde se unen las costillas y fundir, teniendo en cuenta que estas placas de mas arriba serán mas grandes que las demás.

Ahora se alisa un poco y se le da forma de rombo a un trocico de masilla y se pone justo debajo, haciendo coincidir un poco la puntas laterales del rombo con los huecos que hay entre costilla y costilla.

Al mismo tiempo con una lanceta hacemos una pasada firme para fundir y fijar cada uno de los rombos con los demás, y con un vaciador o una lanceta redondeada o con forma de cucharilla, en cada uno de los laterales inferiores de los rombos, dejando una forma redondeada que rodea la base de la costilla, dando la sensación de que esta incide debajo de la placa.

Ahora se va haciendo lo mismo una y otra vez, igual que con las costillas, y una vez estén hechos todos se les hacen algunas texturas y detalles opcionales, como por ejemplo muescas y estrías o pequeñas laminillas entre las placas con alguna herramienta de punta fina y redondeada, incluso podemos hacer algunas espinas, como nos guste más. Una vez estén hechas todas las placas y las costillas

la miniatura prácticamente estará terminada

Lo próximo es hacer la parte interior de la abertura lateral, para ello lo primero es poner una capa de masilla que cubra todo el interior, y con una lanceta empezar a dar formas cruzadas como si se dirigieran hacia dentro.

Con una lanceta vamos haciendo líneas siempre en la misma dirección, algunas que se dirijan al interior, otras que vayan de un lado a otro de la abertura, la idea es que de la impresión de membranas en tensión y babas rollo alien xD.

Lo mismo hacemos entre cada uno de las 5 placas óseas que coronan la espora, ponemos algunas aplicaciones de masilla, se les da la forma como curvada, como s i estuv ieran colgando.

Y se hacen las líneas de antes, de un lado a otro, algún agujero en esas membranillas.

Una vez tenemos la forma que queremos ya definida, con un cúter abrimos un corte en uno de los vértices y separaremos cada uno de los lados y los suavizamos un poco, por ahí será por donde se abre la espora para escupir a los bichitos.

Bien ahora ya podemos empezar a poner las costillas, es tremendamente simple, hacemos churros de masilla, del grosor que prefiramos y los vamos pegando uno encima de otro en un lateral de la espora, como en la imagen.

Lo suyo es ir poniendo hasta completar una columna, entonces una vez tengamos esa columna, con una lanceta o pincel de punta roma o redondeada, hacemos una pasada con firmeza y en línea recta entre cada costilla. Estas quedaran fundidas y además dejaremos un hueco entre cada costilla bastante liso. Con un pincel plano y un poquito de trementina vamos alisando cada una de las costillas para que queden lo mas cilíndricas posible. Es un trabajo repetitivo, pero es ir haciendo.

Ahora toca las placas. Empezaremos haciendo las de mas arriba, para ello solo hay que colocar una pirámide pequeña de masilla encima del vértice donde se unen las costillas y fundir, teniendo en cuenta que estas placas de mas arriba serán mas grandes que las demás.

Ahora se alisa un poco y se le da forma de rombo a un trocico de masilla y se pone justo debajo, haciendo coincidir un poco la puntas laterales del rombo con los huecos que hay entre costilla y costilla.

Al mismo tiempo con una lanceta hacemos una pasada firme para fundir y fijar cada uno de los rombos con los demás, y con un vaciador o una lanceta redondeada o con forma de cucharilla, en cada uno de los laterales inferiores de los rombos, dejando una forma redondeada que rodea la base de la costilla, dando la sensación de que esta incide debajo de la placa.

En el interior lo mismo, pero dejando un circulo central que será donde irán los tentáculos.

Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino de masilla que sea más o menos tan largo como el trozo de alambre.

Lo aplastamos un poco y lo enrollamos al alambre, dejando ke sobresalga un poco de alambre por un extremo.

Ahora simplemente lo amasamos con las mismas manos sobre una superficie lisa y limpia, de manera que quedara perfectamente liso y cilíndrico, y entonces se deja secar. Al día siguiente, que ya se habrá secado lo

suficiente la masilla, pero seguirá siendo algo elástica aun, le damos la forma que queramos. Una vez definida, ponemos una pequeña aplicación en la punta y la fundimos al resto del tentáculo.

Le hacemos el detalle que queramos una garra… una boca… una pinza… en este caso haremos una uña ganchuda xD Simplemente se alarga un poco la aplicación y se le da forma aristada con los dedos mismos.

Con un pincel de goma o lanceta se va definiendo la raíz de la garra.

Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino de masilla que sea más Colocamos esos 5 tentaculillos en el interior de la “boca” de la espora como saliendo de ahí, usando el alambre que sobresale para anclarlo y ya estará lista.o menos tan largo como el trozo de alambre.

GrombindalEste mes la sección de pintura cambia de marca, el mes pasado el amigo Hommer nos deleito con el pintado de la fantástica miniatura de GW, El Cazador; pues bien este mes la miniatura elegida es de una marca nacional, sphere wars, en concreto la fantástica miniatura de linehhan hombre mangosta esculpida por Pedro Fernández. Como el amigo Hommer soy autodidacta en esto de la pintura, y pinto basándome en consejos de amigos y trucos propios que he descubierto a lo largo de 5 años pintando; sin más rodeos os dejo con el tutorial, espero que os guste.

Bueno, lo primero que hice con la miniatura tras sacarla del blíster, fue limar todas las rebabas y líneas de molde de la miniatura, (aunque esta miniatura viene con muy pocas es aconsejable hacer un repaso) luego pegue con superglue todos los componentes, y rellene con un poco de masilla verde los huecos que quedaban entre las piezas. A demás esculpí una pequeña piedra con masilla, ya que carecía de pizarra.

Tras secar la masilla imprime la figura con aerógrafo, utilice una imprimación blanca, ya que para miniaturas de gran importancia en un ejército o banda, como es Linehhan suelo usar esta imprimación que es más limpia y deja un aspecto más claro en la miniatura. Tras esto con aerógrafo di una base de verde orkide sade a las telas.

Acto seguido aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña pero esta vez mas piel de alimaña que de marron, después aplique una capa de piel de alimaña puro haciendo así un degradado simple de 4 colores.

Después de estas 3 capas a aerógrafo decidí meter el tono marrón, de la piel y el pelaje, di una base principal con el aerógrafo y rellene el resto de zonas no cubiertas con este a pincel, use como base un marrón mate de model color. A la vez que esto di una primera capa de luces a la tela usando verde snotling+ verde goblin.

Tras aplicar la base de la piel y el pelaje decidí dejar el aerógrafo de lado y saque los pinceles. También decidí centrarme en la piel exclusivamente, asique aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña a todas las zonas de piel desnuda.

Continúe con otra capa aplicada también a aerógrafo de verde goblin+ orkide sade y otra de verde goblin solo.

Tras terminar los metales me puse a terminar definitivamente las telas, lo primero que ice fue dar una mezcla de tinta verde traka + negro badab, en una proporción de más o menos 4 veces más de verde que de negro, en las zonas más profundas de la tela. Una vez seque la tinta aplicamos unas luces de verde camuflaje+ orkide sade y finalmente una luz final de verde camuflaje puro.

Después de terminar por el momento con la piel vamos con el pelaje al cual daremos un par de pinceles secos, uno de marrón mate+ piel de alimaña y otro de piel de alimaña puro, también damos una tinta negra diluida en agua.Una vez aplicamos estos pinceles secos retomamos la piel, a la cual daremos una serie de veladuras para variar la tonalidad y enriquecerla. Primero daremos una veladura con rojo sangre, continuaremos con otra de piel enana y otra de piel elfica y terminamos con ultima veladura muy fina de ocre amarillo de model color

Llegado este punto me puse con los metales, mi talón de Aquiles por cierto, todos los metales de la miniatura son dorados, tanto el collar como los brazaletes.Para empezar pintamos las zonas metálicas con negro y acto seguido damos una base de dorado brillante, para sombrearlo aplicamos una tinta diluida de negro badab; una vez seca iluminamos con plateado mitril; y para terminar aplicamos un pequeño lavado con azul hielo muy diluido.

Y bueno para terminar con el tutorial hos comentare como pinte la cara, que aunque l fuy pintando a medida que pintaba el resto de la miniatura prefiero centrarme en ella y enseñaros como pintarla de una sola sentada… Para empezar aplicamos un resaltado en los rasgos principales de la cara con una mezcla de marrón mate+ piel de alimaña, sobre la base de marrón mate, luego aplicamos otra resaltado más fino con piel de alimaña puro. Tras esto aplicamos una serie de veladuras finas de piel élfica y piel enana. La cicatriz a demás tiene una veladura de rojo sangre. Los dientes tienen una base de hueso deslucido y una luz de blanco cráneo. Los ojos están pintados como los de un hombre con el fondo blanco y una pupila negra. Para terminar la cara se pinte sangre en todo el hocico con rojo sangre y rojo entrañas.

Para terminar del todo con la miniatura pinte el reborde de la peana de negro y decore esta con césped electrostático, césped ferroviario, gravilla, una rama de halla fina y la roca de masilla que esculpí la cual la pinte den tonalidades grises.

Y aquí las fotos finales, espero que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas, asique hasta aquí el tutorial de pintura de este bimestre.

Daktari 28 mmZwo93

Introducción

Siempre he querido regalarle una miniatura a mi chica. Buscando encontré esta figura de 28 mm de la marca española Infinity, una figura muy “mona” y coqueta. La verdad es que me ha resultado muy cómoda de pintar.

Me gustaría dar las gracias al equipo E5D por darme esta oportunidad :D.

Idea previa al pintado

Antes de pintar una miniatura siempre hay que tener una idea de lo que quieres conseguir, de donde estará situada la miniatura, los colores básicos que vas a usar, buscar alguna miniatura de inspiración, en mi caso fue el box art. Esto parece una tontería pero nos agiliza el trabajo de pintura y conseguiremos un mejor resultado de la miniatura en cuestión.

Ambientación y colores básicos. Esta miniatura quería ambientarla en un ambiente neutro, con lo que la minia-tura no tiene tonos ni muy calidos ni muy fríos. Elegí esta ambientación porque quería situar a la miniatura en una especie de laboratorio.

Los colores que más use en esta figura fueron: rojo carne de Citadel y un verde de Vallejo. Con estos colores con-seguiremos un contraste por colores complementarios (el rojo y el verde). Prácticamente toda la miniatura lleva un poco de rojo, con esto se consigue homogeneidad, y nada desentona.

La iluminación es una luz cenital, es decir, una luz que imita la producida por el sol. Con lo que las zonas supe-riores quedaran más iluminadas.

Nociones básicas a la hora de pintar

Siempre que se pueda deberemos de pintar con el cuerpo del pincel para obtener una pincelada mas limpia, además tardaremos menos en pintar.

Al final de la pincelada es donde mas pigmento se de-posita. Por lo tanto si estamos iluminando, deberemos levantar al pincel en la zona de luz; y si estamos som-breando deberemos de levantar el pincel en la zona de sombra.

Indicare estas zonas con colores en este tutorial. Tener esto muy en cuenta para que os resulte mas fácil enten-der el tutorial:

LUZ MÁS FUERTE LUZ MÁS TENUE

Es muy importante perfilar en sombra y en luz las dife-rentes partes de una miniatura, en este caso al ser una 28 mm aún lo es más. Los perfilados en sombra los he realizado con negro casi todos, excepto la unión de la cara con el pelo. Me decidí por este color porque quería darle un aspecto menos realista, más tipo “comic”.

Estas nociones mucha gente ya las conocerá, pero si es un principiante seguro que le sirven de algo.

1-La cara

La cara es la zona más importante de la miniatura, por esta razón siempre empiezo por ella.

(Fotos 1 y 2)Aplico una base con una mezcla de Uniforme ingles + Carne dorada + rojo gore. Como quiero que sea una piel clara, en la mezcla metí mucho carne dorada (2/3 partes); el rojo gore se lo metí para darle un poco de carnación a la cara.

(Fotos 3 y 4)Para iluminar voy metiendo carne dorada progresiva-mente hasta llegar al carne dorada puro. Hay que ir reduciendo la pincelada para que el degradado quede bien. Seguidamente marco los puntos de luz con carne base, estos solo se aplican en zonas muy concretas para resaltar la iluminación de la cara.

(Foto 5)Como quiero obtener una cara redonda (muy dulce) aplico unas ligeras sombras añadiendo en la base Carne oscura de citadel (un rojo algo oscuro).

Los tonos dan mucha vida a la miniatura, siempre se aplican a modo de veladura y descargando muy bien el pincel. He aplicado unos tonos con magenta y rojo gore en los mofletes para acentuar los rasgos femeninos.

(Foto 6) Por ultimo, marco los labios con una mezcla de rojo sangre + rojo gore. Utilice un rojo tan vivo para que los labios pareciesen maquillaje.

Los ojos

Lo mejor a la hora de pintar los ojos es dirigirlos hacia uno de los lados para así evitar que nos quede bizca.

Como la cara lleva mucho rojo decidí pintar el iris con un color verdoso para asi crear un contraste interesante.

Para realizar los ojos, se perfila toda la cuenca con un color marron muy oscuro. Luego se pinta el blanco de los ojos,a con-tinuación con un color verde oscuro pinto el iris, por último se realiza un punto de luz con blanco puro.

2-El pelo

(Foto 1 y 2) Queria conseguir un color negro para que contrastase con la claridad de la cara; para ello aplique una base de negro caos + gris neutral a partes iguales.

(Fotos 3 y 4)Seguidamente empece a som-brear metiéndole progresivamente negro caos hasta llegar a negro puro. Aplique las sombras en mucha superficie para que cogiera un tono de negro azabache (muuuu negro xdxdxd)

(Fotos 5 y 6)Por último, ilumine metiéndole carne dorada al color base, no ilumino mu-cho para no quemar el negro.

Daktari 28 mm

3-Mallas

(Fotos 1,2 y 3) Aplique una base de púrpura (2/3 partes) + Azul Oxford (1/3 parte), es un color bastante bonito el resultante. (Fotos 4 y 5) Para iluminar voy añadiendo blanco al color base hasta llegar a un púr-pura clarito que nos agrade, con dicho color marca-mos los puntos de luz (fotos 6 y 7).

Seguidamente empiezo a sombrear añadiendo azul marino oscuro a la base. No sombreo mucho dado que las mallas son de tela y esta no muestra un alto contraste.

(Fotos 8 y 9) Por último marco las líneas que dividen en dos cada malla con un color cercano al negro, y después hago unos perfilados de luz con un color muy claro para delimitar bien las líneas divisorias.

4-Medias

Quizas esta sea la parte mas sosa de la mini, pero hay que dedicarle su tiempo tambien.

(Fotos 1 y 2) Aplique una base de gris neutral mas una pizca de azul Oxford y luego fui (Fotos 3 y 4) iluminando añadiendo progresivamente blanco a la mezcla. Finalmente marco los puntos de luz con blanco puro.

(Fotos 5 y 6) Para delimitar bien las zonas de las me-dias realizado unos perfilados en sombra con un azul casi negro y los aplico en cada rendija (zonas mas profundas de las medias).

5-Traje

Esta parte junto con la cara es la más importante de la mini, con lo que le tendremos que dedicar bastante tiempo. Mi idea era crear un verde tipo militar pero con mucha luz, para que fuera algo caricaturesco. Como también es una tela no hay que buscar un contraste exagerado, por ello ape-nas se sombrea.

(Fotos 1, 2, 3 y 4) Aplico una base de verde ruso (2/3 partes) + carne dorada (1/3 parte), añadí este color carne para desaturar un poco el verde. (Fotos 5 y 6) Para iluminar voy añadiendo blanco a la base de forma muy progresiva y yendo muy despacio porque el blanco parchea un montón. (Fotos 7 y 8) Para finiquitar la iluminación extre-ma marco los puntos de luz con blanco puro.

Por último, aplico perfilados en luz sobre todos los bordes del traje. Y lo delimito (perfilo en sombra) con un verde casi negro

Daktari 28 mm

6-Rojos

Para crear un contraste por colores complementarios (verde complementario del rojo) me decido a pintar las zonas restantes con rojo.

(Fotos 1 y 2) Empiezo aplicando una base de rojo gore. (Fotos 3 y 4) Luego voy añadiendo carne base de forma progresiva para iluminar. Para terminar la iluminación hago unos puntos de luz con carne base casi pura.

(Fotos 5 y 6) En esta zona no aplique muchas som-bras, simplemente añadí algo de azul marina al color base y las marque.

7-Últimos detalles

Como esta miniatura es una enfermera realice unos pequeños freehands intentando simular una cruz roja. Para ello realizo un círculo blanco en ambos hombros y luego hago una cruz con rojo sangre. Para delimitar bien el emblema perfilo en sombra con negro caos puro.

La peana es una parte bastante importante en una figura. Quería transmitir una idea; El paso de la infancia a la madurez; por esta razón con masilla verde cree unas pelotas y luego las pinte con colores llamativos. Para terminar la peana dibujo unas líneas para simular unas baldosas en el suelo

Espero que os haya gustado este tutorial y que hayas aprendido un poquito. Gracias por leerme, un saludo a todos :D

En este número haré un tutorial, donde incluyo dos de mis pasiones: los bustos y las mujeres. Decidí hacer una mulata funky escuchando música, con cascos y pelo afro.

Sobre un armazón de alambre y papel de aluminio, añadí masilla para la cabeza y el pelo. Generalmente es mejor hacer primero la cabeza, con la forma del cráneo, y añadirle luego el pelo. Pero como quería ponerle un buen pelucón, decidí hacer-lo todo a la vez. Es decir, usé una única bola de papel de alu-minio para la cabeza y el pelo. La razón es que si lo hiciese de la otra manera gastaría mucha más masilla, y la figura pesaría bastante más. Así pues, le hice la forma de la cabeza, fijándo-me en fotos de mujeres negras, sobre todo fotos de perfil.

Una vez tuve la forma correcta de la frente, y después de delimitar las proporciones, arrastré la masilla de las zonas de las cuencas oculares hacia abajo para formar los pómulos a su vez. Hay que tener cuidado al hacer caras femeninas. Se debe ser muy sutil, o de lo contrario podríamos convertir un gran pivón en un gran travelo…

Continuamos añadiendo más cosas a la cara. Primero le puse un triangulito pequeño para la nariz, lo fundí al grueso del bus-to, y con ayuda de un pincel de goma le di una forma aproxi-mada de como sería la nariz. Teniendo en cuenta su raza, le hice unas aletas bastante grandes, lo mismo que los labios, para los cuales añadí dos churritos algo gruesos. Para los ojos añadí un buen pegote de masilla, le di forma redondeada, y con una herramienta afilada y puntiaguda, marqué el párpado superior e inferior. Ésta es mi técnica, aunque seguramente para los que están empezando les sea más fácil añadir una bolita y dos churritos para los párpados. Hay que fijarse tam-bién en fotos para hacer los ojos, ya que los de las chicas son diferentes a los de los chicos. Queda bonito si se hacen medio achinados.

El siguiente paso ya es pulir las facciones. Es fácil de decir, pero no tanto de hacer. Sin embargo, aquí no puedo ayudar, vosotros solos, con referencias y fotos, debéis aproximaros a lo real. El único consejo que puedo dar es que no desesperéis. Nunca salen las caras a la primera, y mucho menos las de chicas. Así que intentadlo tantas veces como sea necesario. Al fin y al cabo no es tiempo perdido, ya que el mejor método de aprendizaje es el de fallo-repetición.

También comencé a añadirle detalles. En este momento puse una laminilla, que será el turbante que le sujeta el pelo.

Una vez hecha la cara, pasé a hacer la anatomía. No por nada en especial, perfectamente se podría haber terminado el pelo y los cascos y luego pasar al torso. Eso es a elección de cada uno.

PabloRonda

Funk U!

Para los cascos use un par de bolas del mismo tamaño, las coloqué donde irían las orejas, y las fundí. Después comencé a darle forma redonda y plana con una paleta lisa. Un churro que une ambas orejeras, y luego las bisagras. Para esto me fijé en unos cascos aleatorios. Puse “cascos” en imágenes Goo-gle, y elegí los que más me gustaron.

Llegó la hora de hacer la parte que más me gusta de la figura: el pelo afro. Primero hice unas marcas con una borla algo grande (parte derecha del pelo), y fui usando cada vez herramientas con bolitas más pequeñas, hasta llegar a una aguja. La técnica es simple: picotear sin piedad. Es muy tedioso y en oca-siones aburrido, pero el resultado merece la pena.

Después toca vestirla. Quería hacer un vestido con escote y sin tirantes, los llamados “palabra de honor”. Así pues, rellené el espacio entre los pechos con masilla y lo fundí todo bien, pero intentando no aplastar ni modificar los mis-mos. Luego, con un pincel de goma, hice dos o tres marcas entre los susodi-chos, para representar la tensión de la tela en esa zona.

Para finalizar, coloqué un par de trozos de alambre muy fino saliendo de los cascos. Y después de hornear y endurecer la figura, la corté con un torno. Aun-que perfectamente podría haberse cortado antes de hornear.

Espero que os haya gustado, ¡¡¡un saludo!!!

Funk U!

LA SORPRESADragonsland

Antes que liarme con el artículo, es menester agradecer a los amigos de El 5º Destino el esfuerzo, el trabajo y la dedicación puesta al servicio del hobby. Ojalá y cun-dieran más ejemplos como este en el país, el hobby lo agradecería.

Siempre he pensando que dentro del modelismo hay, como en casi todo, distintas catalogaciones para los que practicamos el noble arte de pintarrajear figuritas. Per-sonalmente no me considero un pintor de minis, si no más bien un maquetista o modelista, que usa lo que ha aprendido a lo largo de los años, para que el conjunto de su trabajo, quede equilibrado. Os explico. Cuando pinto una figura , realizo una viñeta o acometo un diorama, la pintura de las figuras es solo parte del trabajo global. Lo más importante a mi entender, es que cada pieza rea-lizada sea un fotograma de una historia contada. Una fotografía en 3D, si así lo queréis. Adoro ver figuras con

un nivel asombroso, una verdadera obra de arte de los pinceles, puesto que aun me queda mucho, muchísimo por aprender en pintura. Pero a veces ese gran trabajo queda “desnudo” puesto que dicha figura aparece sola, en medio de una pequeña peana, con tan solo unas piedras o un enlosado a sus pies. Cuando esto ocurre trato de imaginar como sería si a un sublime trabajo de pintura, se le uniera un detalle que enmarcara esta en una historia, en un momento puntual, en un instante del tiempo. Veis un Marine ( pongamos el ejemplo más usual) con un nivel de detalle exquisito, sobre una peana que imita una roca. Y veis el mismo Marine, sobre la misma peana, pero donde se ven restos de una batalla, un estandarte enemigo tirado y agujereado, o los restos de un xenoforme acribillado por los láseres. Y el Marine pasa a contarte algo, solo con unos pequeños indicios a su alrededor...

LA SORPRESADragonsland

¿Sabéis de lo que hablo, verdad? Esta viñeta usa la peana normal, estándar, de la GW, para relataros un encuentro entre un oficial de Krieg y un goblin travieso, que se esconde tras la puerta de acceso al bunker, pistola en mano, y esperan-do para darle la...”sorpresa” de su vida. O de su muerte.Como podéis ver, use los más variados elementos que pude encontrar en mi cajón de sastre, algo que os animo a tener a todos, ya que lo que ahora no os sirve, en un futuro se puede convertir en la inspiración para una viñeta. También hay elemen-tos de la GW, entremetidos, puesto que pensaba presentar esta viñeta a los concursos oficiales, y como sabéis, no podemos usar piezas de otras marcas. O se construyen, o se usan de Citadel.

LA SORPRESA Dragonsland

Sabía que necesitaba un espacio donde poder esconder al goblin, así que realice un cajón, llamé-moslo ascensor, donde poder meter la pieza que da nombre a la viñeta. El oficial de Krieg fue un regalo de mi amigo Rafa Coll, traído desde Inglaterra, en una de sus incursiones por los Golden Demon. La construcción es bien sencilla, de trata de ir dando altura a la viñeta, de manera que podamos usar la “terraza” de arriba para presentar las figuras, usan-do la peana como base para la misma. Para que no quedara demasiado desnuda, sobre una peana de madera realicé el hueco necesario para acoplarla, decorándola con restos de un edificio. Con esta peana de madera es mucho más fácil transportar-la, cogerla y manipularla. Para la pintura, no he usado ninguna técnica, digamos, novedosa, salvo en el punteado de las paredes. Quería texturizar el acero, y para ello use un pincel usado, puesto que dicha técnica hace que luego, tengamos que tirarlo. Se trata de dar la pintura en pequeños “picotazos”, colocando las luces donde queramos, en mi caso en el centro del panel, aclarando el rojo con color carne y luego amarillo, y oscureciendolo con ma-rrón y verde.

LA SORPRESADragonsland

El resultado ya lo veis, a poco que practiquéis , veréis que no es una técnica difícil y que sí es muy útil para los metales, los óxidos y la piedra. Como consejo personal, os animo a que una vez que ter-minéis vuestros trabajos, ya sea para jugar o para exponer, procuréis dar una capa de barniz mate que proteja los colores. Yo uso el aerógrafo, por comodidad y economía, pero existen varias marcas de spray barniz mate, que evitaran que la pintura salte en las aristas, que harán que las tintas no brillen y que dará un acabado homogéneo a toda vuestra figura/viñeta. Si queréis más información, o necesitáis algún tipo de aclaración, o simplemente contactar conmigo, este es mi correo: Dragons-land@hotmail.esTambién podéis consultar mi web : www.dragons-land.galeon.com

Gracias de nuevo

TERVIGON - parte I

Pablo Ronda

Hola compañeros. Últimamente, Games Workshop no para de sacar unidades en los codex que luego no comercializan en miniaturas. En este tutorial, que constará de dos partes, haremos un Tervigon. Un Tervigon es, en esencia, una “mamá” tiránida. Un bicharraco enorme que va soltando hijitos con mala leche por el campo de batalla. Con esta idea de “mami”, comenzaremos a fabricar.

Los materiales que usaremos son los de la foto. Alambre (algo grueso), tenacillas y alicates para cortarlo y manejarlo, papel de aluminio, pegamento cianocrilato (más conocido como superglue), lancetas, pinceles de goma y piezas de carnífex. Dos de ellas serán unas garras principales, dos garras más pequeñas, que colocaré como traseras, una cabeza, unas placas y una especie de coraza pectoral. Además, dos brazos con unos “cables”. Aparte de esto, utilizaré tres tipos de masilla diferentes. La Duro, más conocida como “verde”, Milliput Standard (la de la caja roja) y la Epofer de Feroca, que va muy bien para rellenar debido a su bajo coste.

Y sin más, manos a la obra. Antes de nada he decidido preparar las piezas. Se eliminan las rebabas con una cuchilla y se liman si es necesario. La cabeza del carnífex la he pegado, ya que viene en dos partes. Una vez pegada, he cortado la zona superior, la de las placas, para reemplazarla por la placa más larga que veis en la foto. La zona de cabeza que he cortado podéis reutilizarla. Yo la dejé en la recámara por si acaso, aunque al final no la he usado. La otra pieza es esa mano con una especie de bolsa con… prefiero no saber que hay dentro. A ese brazo le he cortado el cable, y con las limas lo he dejado bien liso. El otro brazo del cable al final tampoco lo usaré, ya que ambos pertenecen a lado izquierdo. Así pues, el derecho tendremos que fabricarlo nosotros.

Una vez tengamos preparadas las piezas que usaremos, pasamos a construir el armazón. Teniendo en cuenta el tamaño tanto de la peana como de las piezas, cogemos una varilla de alambre larga, que será la columna vertebral, desde la cabeza hasta la cola. Como el alambre que usé era algo fino, decidí trenzarlo en la zona del cuerpo, pero no en la cola. Hecho esto, cogí otro trozo de alambre y lo situé donde irían las patas traseras. Los tiránidos son bestias informes, y no hay dos iguales, así que puedes poner las patas a la altura que más te guste, pero sin sobrepasar la mitad del cuerpo, ya que en ese caso, la figura se caería hacia atrás. Ahora hacemos un boquete en la parte trasera de la cabeza. Da igual si te pasas, luego se puede fijar con masilla, como se ve en la foto. Fijada la cabeza, recubrimos con papel de plata el alambre, tanto como se quiera, dependiendo de lo tocho que se vaya a hacer el bicho.

Ahora se rellena la figura, es decir, se recubre el alambre y el papel de aluminio con masilla. Al ser una mamá con decenas de crías dentro, he decidido hacerla enormemente enorme. La cola la he rellenado de la misma forma, pero con una capa más delgada, para poder añadir masilla más tarde. También he recubierto las patas, y he colocado, antes de secarse el cuerpo, las piezas de plástico, para marcar los huecos.

Pasamos a la tripa. En ella se marcan los tiraniditos que están a punto de salir. Para empezar, hacemos unas bolitas de milliput, de diferentes tamaños, y las pegamos en la panza. Con el dedo húmedo, alisamos los bultos y los redondeamos, y esperamos a que se seque para continuar con el siguiente paso. Se colocan unos churretes de masilla en las uniones de los bultos, se funden con éstos con una lanceta, y luego se alisan con el dedo húmedo. En este paso toca hacer también el orificio de salida de los pequeños tiránidos, cerca del nacimiento de la cola. Digamos que donde iría el ojete. Para ello, o bien se pone un churro de masilla en forma de aro, y se funde, o bien se pone una bolita, se funde, y con el dedo meñique o una lanceta con una bola grande, se hace el agujero. Ésta última es la que he usado. Con el pincel de goma hacemos la piel arrugada de alrededor del orificio.

Continuamos con las uniones entre las bolitas. En el tiempo que se ha tardado en hacer el orificio de salida de los bichicos, la masilla se habrá endurecido lo suficiente como para poder t rabajar la s in deformar la demasiado. Con un pincel de goma humedecido, vamos marcando las líneas de la piel tirante entre los bultos. Hay que procurar no hacerlas todas con la misma profundidad, ni a la misma distancia. Más bien hay que hacerlas de una forma aleatoria. Después, con un pincel con agua, se termina de alisar. Si no tienes pinceles de goma, también se puede usar una lanceta normal, aunque no obtendrás tan buenos resultados.

Pasamos a la cola. Es muy sencillo, ponemos masilla recubriendo la anteriormente puesta. Yo prefiero hacerlo poniendo churritos en vez de coger una torta de masilla y recubrirlo entero. Con los dedos mojados en agua, fundimos los churritos y los alisamos, haciendo una forma de cono, más ancha en el nacimiento y más estrecha según se acerca a la punta de la cola.

Esperamos unos minutos a que la milliput se agarre bien a la base de Epofer, y con un pincel de goma (o una lanceta), marcamos dos surcos en la parte inferior de la cola. Por último, con la lanceta, hacemos pequeños surcos en ambas zonas hundidas, primero de un lado, y luego de otro, procurando que se encuentren a la misma distancia unas de otras.

En la punta de la cola haré una especie de pinchos con los que el Tervigon arrea a los que se le acercan por detrás. Primero haré una fina plancha de verde, que será la guía. Una vez seca, la recubro por completo con otra capa fina de masilla, y en esta ya le doy la forma picuda. También añado un cono para rematar la cola, que será el final. Cuando haya secado esta parte, añado dos churritos en mitad de la media luna y los fundo, teniendo en cuenta el grosor de la cola.

Pasamos al cuello. Primero rellenamos, tapamos el alambre, y dejamos que seque. Una vez dura la masilla, recubrimos con una capa de verde. Esta masilla va genial para esta parte, pues al ser elástica nos permite arrastrarla para hacer las hendiduras. He colocado un churro de masilla y lo he fundido, para crear un bulto en la parte de a r r i b a , a m o d o d e continuación del cráneo.

Ahora toca lo divertido. He hecho una ranura en mitad del cuello, de la misma forma que en la cola, y he esperado un cuarto de hora para que la masilla se endurezca un poco. Luego, con una lanceta con la puta de bola, he hecho los agujeros. Las líneas del cuello, están hechas de la misma manera que las de la cola. Una vez

seca esa zona del cuello, haré una especie de papada, ya que esas bolas que le cuelgan de la mandíbula no me acababan de convencer. Más de lo mismo, churro de masilla, se funde, y se hacen unas rayitas con el pincel de goma para simular la tirantez del cuello.

Pasamos a la cola. Es muy sencillo, ponemos masilla recubriendo la anteriormente puesta. Yo prefiero hacerlo poniendo churritos en vez de coger una torta de masilla y recubrirlo entero. Con los dedos mojados en agua, fundimos los churritos y los alisamos, haciendo una forma de cono, más ancha en el nacimiento y más estrecha según se acerca a la punta de la cola.

Esperamos unos minutos a que la milliput se agarre bien a la base de Epofer, y con un pincel de goma (o una lanceta), marcamos dos surcos en la parte inferior de la cola. Por último, con la lanceta, hacemos pequeños surcos en ambas zonas hundidas, primero de un lado, y luego de otro, procurando que se encuentren a la misma distancia unas de otras.

En la punta de la cola haré una especie de pinchos con los que el Tervigon arrea a los que se le acercan por detrás. Primero haré una fina plancha de verde, que será la guía. Una vez seca, la recubro por completo con otra capa fina de masilla, y en esta ya le doy la forma picuda. También añado un cono para rematar la cola, que será el final. Cuando haya secado esta parte, añado dos churritos en mitad de la media luna y los fundo, teniendo en cuenta el grosor de la cola.

Pasamos al cuello. Primero rellenamos, tapamos el alambre, y dejamos que seque. Una vez dura la masilla, recubrimos con una capa de verde. Esta masilla va genial para esta parte, pues al ser elástica nos permite arrastrarla para hacer las hendiduras. He colocado un churro de masilla y lo he fundido, para crear un bulto en la parte de a r r i b a , a m o d o d e continuación del cráneo.

Ahora toca lo divertido. He hecho una ranura en mitad del cuello, de la misma forma que en la cola, y he esperado un cuarto de hora para que la masilla se endurezca un poco. Luego, con una lanceta con la puta de bola, he hecho los agujeros. Las líneas del cuello, están hechas de la misma manera que las de la cola. Una vez

seca esa zona del cuello, haré una especie de papada, ya que esas bolas que le cuelgan de la mandíbula no me acababan de convencer. Más de lo mismo, churro de masilla, se funde, y se hacen unas rayitas con el pincel de goma para simular la tirantez del cuello.

Terminaremos la primera parte con las piernas. He decidido hacerle unas patorras gordas, ya que son éstas las que tienen que soportar el tremendo peso de la mole. La pierna va en tres secciones: las pezuñas, los muslos y las espinillas. Como las espinillas son la zona más exterior, comenzaré haciendo los muslos y las pezuñas. Simplemente es ir recubriendo con verde las patas, y dándole alguna textura si se quiere. Para las pezuñas, primero hice una base muy general. Un pegote de masi-lla en el extremo de las patas, con tres hendiduras para marcar las pezuñas. Este paso es muy importante por lo siguiente. En la zona delantera, el Tervigon se sujeta con una de las cuchillas grandes. Si se ponen las pezuñas sin pensar en ello, puede que luego la figura quede des-nivelada, o no quepa en la peana. Así que antes de conti-nuar, he pegado la cuchilla que va apoyada para tener la referencia. Acto seguido, he untado un poco de vaselina en la zona de debajo de las patas, lo he dejado apoyado sobre una superficie lisa, y he esperado a que se seque. De esa manera, ambas patas estarán al mismo nivel y no se tambaleará. Después he continuado con las pezuñas, añadiendo unos piquitos de masilla en las zonas marca-das, que he alisado con la lanceta, a la vez que les daba forma puntiaguda. He esperado un rato a que endurecie-ra un poco la verde, y luego con una lanceta afilada, he hecho las texturas de hueso agrietado. Una vez secas

las pezuñas y los muslos, toca hacer las espinillas, recubriendo la zona con masilla verde. Se alisa con el dedo húmedo y se espera diez o quince minutos para que se asiente la masilla. Luego haremos esa especie de cortes que tienen los tiránidos en la piel. Para hacerlos, he usado una lanceta fina, colocándola prácticamente en paralelo a la zona de masilla donde vayamos a hacer el corte. Y se hunde la lanceta, primero por un lado y luego por otro, haciendo que se levante la masilla por los lados del corte. Después, con la misma herramienta fina, hace-mos las líneas de debajo de la piel, como se observa en la foto. Una vez seca la zona de las espinillas, vamos a rematarlas por la parte trasera. Añadimos unos churretes de masilla para formar unos volúmenes similares a los de los espolones. También aprovecho para añadir otro churrete de masilla en la zona alta de los muslos, ya que las piernas habían quedado demasiado cortas. Fundimos la masilla, o bien con los dedos húmedos, o con un pincel de goma, y marcamos dos agujeritos, donde colocare-mos las garras-espolón. Y dejamos secar esta parte. Para finalizar, colocamos en los agujeritos antes mencio-nados, un par de conos de masilla, y con paciencia le da-mos forma de cuchilla. Aunque se puede dar una forma directamente cónica, como de cuerno, para los tiránidos es mejor la forma de garra afilada. Da más sensación de destripador.

Continuamos con el Tiránido que dejamos a medias. Como dije en el anterior número, debemos hacer el brazo derecho similar al izquierdo. Pues no se me había ocurrido un momento mejor que hasta ahora, ya que necesitamos saber lo que ocupará para luego hacer las costillas. Así pues, cogemos un trozo de alambre de tamaño adecuado, y lo recubrimos con una fina capa de masilla, para que al trabajar sobre él más tarde, no se nos vaya para todos lados. El siguiente paso fue hacer la bolsa con las “huevas” o lo que queráis que sea. Utilicé el mismo método que para la panza, pero reduciendo el tamaño de las bolitas. También puse unos pegotes de masilla para comenzar a hacer el brazo. Lo mejor es seguir la referencia que ya tenemos de la pieza original. Se funde la masilla, se le da la forma, y se hace uno de

esos cortes que comenté en la Parte I. Una vez seco, continuamos con el brazo, añadiendo más aplicaciones. No tiene más ciencia que la de seguir el patrón de la otra pieza. Ahora toca recubrir las bolitas de la bolsa con chu-rros de milliput entre los huecos. Y se hace lo mismo que en la panza, fundirla, alisarla, y hacer las arruguitas de la piel tirante con un pincel de goma, y luego pasando un pincel húmedo. Con la mano seguimos los mismos pasos que con el resto del brazo. Añadimos pegotillos de masi-lla haciendo una forma básica, y luego lo fundimos entre sí. Para los dedos puse un churro fino, y con el pincel de goma, fui arrastrando la green para hacer los nudillos, de forma que añado a esas zonas lo que le quito a la de las falanges de los dedos.

Para hacer las costillas tuve que ele-gir entre dos opciones. O bien recu-brir la zona con una capa de masilla verde, y de la misma manera que hice las garras, arrastrar la masilla para ir haciendo las costillas y los bultos, o bien hacer costilla a costilla y luego los bultos. Me decanté por la segunda opción, que aunque es más lenta, la textura de la milliput encajaba me-jor con la de la panza del bicho. Así pues hice tres filas de costillas, que estarían unidas por una “articulación”. Puse churros, los uní a la figura con la lanceta, y con el pincel de goma y un pincel húmedo, los alisé y les di forma de hueso. Luego añadí bolitas en las separaciones entre las costillas, y de la misma manera se integran en la miniatura.

Para empezar a hacer el caparazón y las placas de la cola, antes hay que tener en cuenta las chimeneas que le salen de la espalda. Éstas no se unen a las placas, sino que son parte del cuerpo. Por tanto, hay que hacerlas antes que el caparazón. Colocamos cuatro churros de masilla y las unimos al cuerpo con la lanceta. He hecho los dos de delante más grandes que los de detrás, para que siguiese la forma picuda hasta la cola. Con los dedos húmedos, damos forma de chimenea tiránida a los churros de masilla, y hacemos una primera hendidura en la boca de cada una con el dedo. Luego, con un pincel de goma plano, se va definiendo la pared por la parte de dentro. Tras esperar un rato a que la masilla endurezca lo suficiente, hacemos unos cortes en la zona superior y exterior de las chimeneas.

Una vez secas las chimeneas, pasamos a hacer la zona del caparazón de la espalda. Recubrimos toda la superficie con tortas de masilla, procurando que queden simétricas por ambos lados. Se funden entre sí para formar una superficie lisa, y se van marcando los límites que tendrá por los lados. Como decía, las chimeneas forman parte

del cuerpo, no de las placas, y para que el tiránido se pueda mover, tiene que haber una separación entre las primeras y las últimas. Así que con una lanceta o un palillo grueso, marcamos bien los límites de las placas alrededor de las chimeneas.

Tras esperar un poco a que la masilla se asiente, hacemos unas marcas, simétricas por ambos lados (para ello lo mejor es hacerlas mirando la figura desde arriba), que serán las separaciones de las placas. Con una herramienta plana, vamos hundiendo la masilla por las zonas de las marcas, y la arrastramos hacia la siguiente marca para

que de la sensación de que están superpuestas. Y así con todas. Como mejor se puede ver es en la foto, y mirando referencias de figuras tiránidas. Como con las chimeneas, esperamos un rato a que seque aún más la masilla, y con la misma herramienta afilada, hacemos unas marcas en las placas.

Para las placas de la cola se sigue el mismo procedimiento que en las anteriores, con la diferencia de que no están las chimeneas en medio, lo cual lo hace más fácil. Añadimos pegotes de masilla, o una plasta, o tiras, por la zona de arriba de la cola. Se alisan con una herramienta

plana, y con una cuchilla cortamos lo que sobra por los lados, teniendo en cuenta que cuanto más cerca de la punta, más finas tienen que ser las placas. Y de la misma manera, hacemos las marcas, las hundimos por un lado, y las arrastramos hacia otro. De nuevo, ¡referencias!

Casi está terminado, pero falta rellenar los huecos feos, sobre todo las uniones entre las piezas de plástico y el cuerpo, y las costillas con la panza. He usado milliput, recubriendo la zona con una plasta, y añadiendo bolitas para hacer formas de huesos o músculos. Poco que decir. Se que suena muy repetitivo, pero es lo mismo que siempre. Fundir con el cuerpo, alisarlo y detallar con el pincel de goma las arrugas. Al final no es más que eso, solo que hay que practicar mucho para mejorar la técnica.

Y las fotos finales. En algun número próximo espero que podáis ver un tutorial de pintura de ésta misma miniatura. Espero que os guste y que os haya servido. ¡Un saludo a todos!

¡Saludos! Supongo que todos los que hayan jugado a Warhammer alguna vez conocerán o como mínimo les sonara el nombre de Nurgle, uno de los 4 dioses del caos. Lo cierto es que si bien la estética de este no es “agradable” a la vista que digamos, lo cierto es que este jovial dios y sus adoradores (ya sean demonios o mortales) suelen causar 2 tipos de reacciones, una y la más común es repulsión, no para todo el mundo es agradable ver una miniatura de un bicho repugnante lleno de heridas y pústulas supurantes y las tripas colgando… la otra (la de los que estamos un poco mas tocados) es una especie de encanto por este curio-so dios… quizá por su trasfondo… quizá porque somos unos morbosos XD.

Bien y ahora empecemos con la primera parte del tutorialLo primero de todo que debemos hacer es encajar la for-ma de la miniatura en el armazón, paso que me he saltado porque sino el tutorial se alargaría demasiado. Una vez lo tengamos en la forma y pose que nos guste es hora de empezar a hacer la anatomía, para ello debería-mos servirnos de imágenes adecuadas, ya sea en un libro o en Internet mismo, en este caso las piernas tendrán una anatomía de animal, bastante antinatural por eso, mientras que lo demás será mas bien tirando a humanoide. Solo me detendré en las partes mas difíciles de la anatomía o aquellas a tener en cuenta, para poder entrar de lleno a “las maravillas de Nurgle” XD

Empecemos por los pies, para ello cubrimos la estructura de lo que seria el pie con una aplicación de Firm, y le hacemos las marcas de las separacio-nes de los dedos Ahora los separamos del todo cada uno de los dedos con una herramienta de punta no muy afilada, vamos redon-deando las formas, también teniendo en cuenta los tendones, que suben hacia arribaAl mismo tiempo vamos añadiendo 2 aplicaciones largas, en forma de churros aplastados por el centro y los fundimos en cada uno de los lados y la parte del talón del pie.A medida que lo vayamos fundiendo vamos redondeando.Bien ya tenemos la forma de los ten-dones y huesos, ahora vamos a darle relieveLe damos la forma de los huesos de los dedos haciendo presión con una herramienta redondeada a cada uno de los lados de cada articulación, también alisaremos y daremos formas tensas a tendones y demás

LittleCthulhu

Principe de monio de Nurgle

Bueno el resto es darle la forma de los mús-culos, yo en concreto le he hecho las piernas y los brazos de momento, y en el torso le he hecho una especie de patrón para recordar donde ira parte de armadura con el taparra-bos y las costillas.

Bueno una vez tengamos la musculatura básica marcada, es hora de empezar con las marranadas de Nurgle.Por ejemplo, vamos a hacer que una de los pies tenga los músculos y huesos al aire, con la piel rota y hecha jirones, así que con una cuchilla eliminemos con mucho cuidadito la masilla de esa zona.

Bien, bien, ahora viene la parte que me gusta, ponemos una aplicación cubriendo toda la zona sin pasarnos, solo lo justo, y empece-mos a dar forma a los tendones, músculo y hueso… no hay ningún truco para hacer esta parte, simplemente mirar muchos libros de anatomía tanto humana como animal, eso si dejamos la piel rota ligeramente levantada con un pincel de goma plano y finito, se va recorriendo todo el linde de la piel. Y para rematarlo vamos a hacer como si la piel

estuviera toda rota alrededor de la herida, para ello, un punzón, o una herramienta con la punta muy fina y roma, y simplemente vamos haciendo agujeritos, unos mas grande otros mas pequeños.

Si por ejemplo queremos hacer unos músculos al aire queda muy bien hacer entremedio de la piel rota como una tira, como aquí.

Para hacer los músculos ya sabéis, dais la forma de lo que seria el músculo y con un pincel de punta plana le vais haciendo líneas, desde el tendón (la parte donde se estrecha el músculo) hacia arriba y en línea continua, con paciencia y suavemente.

Bien ahora vamos a probar otro tipo de deta-lles, un cuerno o hueso roto.

Aquí se lo he puesto en la pierna como ejem-plo pero realmente podéis ponérselo donde mas gracia os haga y el número que queráis. Para ello hacemos una aplicación en forma cónica y la fundimos en la miniatura.

Y ahora pues le hacemos detallitos, por ejemplo con una cuchilla se vacía un poco el hueso por la parte de arriba, solo el centro, y se le hacen roturas con una aguja o cuchilla para representar el des-gaste.

Y de nuevo recurrimos al truquillo de la piel hecha jirones, solo que esta vez recorremos toda la raíz, el limite entre la piel y el hueso separándolos con una agujita muy fina.

Ahora lo alisamos bien, y entonces empezamos a hacer las betas o líneas del cuerno

Y se corta la punta de este.

Veamos, primero ponemos una aplicación redonda y plana donde queramos hacerla y la fundimos, y le damos la forma inicial haciendo líneas desde el centro hacia fuera haciendo un agujero justo en el centro.

Y ahora simplemente hacemos las líneas que serian la raíz de cada uno de esos dientecillos, para ello un pincel de goma muy fino o una agujita seria lo suyo, luego con esa agujita, metiéndola dentro del agujero, y empujando cada uno de los dientecillos un poco hacia fuera y estará listo.

Ahora vamos con la columna vertebral.Primero de todo le ponemos una buena aplicación en la espalda de masilla y la fundimos.Bien ahora es cuestión de ir haciéndolas una a una XD… para ello vamos a ir definiendo la forma poco a poco, hagamos esa forma, un cuadrado, que seria la base de la vértebra, dos pequeños salientes a cada lado, y en el centro una pequeña porción de masilla saliendo en forma de cuña.Y ahora repetimos y al mismo tiempo vamos redondeando ya un poco las formas con una herramienta roma.Se suaviza todo un poco y se le da la forma de la vértebra.

La espalda la podemos hacer con la piel desgarrada dejando ver en algunos desgarros parte de la columna, añadiendo pequeñas tiras de masilla, fundiéndolas y dando las formas adecuadas para que diera la impresión de que la piel de la espalda se estuviera desgajando hacia los lados

Ahora esculpiremos la ca-beza por separado y luego la uniremos al resto de la miniatura.Empezaremos dando la forma básica y a calibrar un poco el tamaño con el resto de la miniatura.

Ahora empezaremos a esculpir el cráneo, tomando imágenes de referenciano hace falta que lo esculpamos entero al detalle, solo las formas del cráneo y los huesos, excepto las partes que quieras dejar al aire por los desgarros de la piel y por supuesto los dientes y las cuencas oculares ademas de los cuernos (si es que queremos hacerle cuernos, claro).

Bien una vez tenemos el cráneo empezamos a añadir la piel, simplemente eso, con cuidado poniendo capitas finas de masillas y fundiendo, ademas dejando los huecos que serian los desgarros y tiras de piel. Le añadimos también los ojos, bueno en este caso solo le he puesto un ojo que queda mas siniestro y cadavérico dejando una de las cuencas vacías.Siempre va bien hacerle rasgos exagerados a un monstruo, y en realidad las posibilida-des son infinitas, dad rienda suelta a la imaginación.

Ahora empezaremos a definir la hombrera, aunque la pode-mos esculpir después de unir la cabeza al cuerpo, pero lo mejor es antes.Para la hombrera simplemente ponemos una aplicación de masilla con la forma de la hom-brera mas o menos y vamos fundiendo.

Una vez fundida definimos bien la forma, en este caso he usado un diseño muy sencillito.Para los pinchos que salen ponemos una aplicación en forma de cuña y se le va dando la forma poco a poco, en este caso son como 2 cuchillas curvas. Para rematar podemos hacerle con una herramienta de punta roma y blanda (un pincel de goma) una textura como de chapa golpeada simplemente dan-do ligeros punteos en toda la superficie.

Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo, es algo fácil simplemente se corta una parte del alambre dejando al menos 2 cm de alambre para poder anclar bien la cabeza al cuerpo, y una vez la tenemos clavada al cuerpo hacemos el cuello.

Ahora que ya tenemos el cuello definido, vamos a hacerle a la hombrera 2 gan-chos que se agarran y clavan en la piel.Para ello en la zona donde vaya a ir clavado el gancho clavamos una herramienta roma y estiramos hacia el lado contrario a la hombrera ademas con un pincel le va-mos a dar una textura como si estuviera siendo estirada la piel y ahora simplemente ponemos una pequeña apli-cación para hacer el gancho.

Le vamos haciendo mas detalles, los que queramos, por ejemplo una boca en la tripa llena de dientes, si-guiendo la explicación de la primera parte del tutorial que decía como hacer la boca con dientes redonda de la pierna, repartimos mas rotu-ras y desgarros por la piel, cortes, heridas, incluso algo de armadura en el brazo. Yo en este caso no he puesto pústulas ni berrugas ni nada así, pero para hacerlas simple-mente poner una pequeña bolita y redondearla un poco.Bien, ahora el siguiente paso será hacer el taparrabos.Lo podemos hacer como queramos pero lo ideal es hacerlo con green, aunque en este caso he usado firm para probar unas cosas.Después del taparrabos hice otro detalle que fue un corte con herida putrefacta en el costado del esto-mago por donde salían los intesti-nos colgando.

Bueno cada vez queda menos, vamos a hacer las manos. Para ello, en cierto momento uní el alambre que mas tarde seria la guadaña a lo que en un futuro iban a ser las manos, ahora es cuestión de mantener esa unión.

Ya solo queda la guadaña, para ello he utilizado masilla epoxí-dica marrón, que es con la que mejor me manejo para estas cosas. Vamos cubriendo el palo de la guadaña con masilla, el diseño es el que quiera darle cada uno, pero el que yo he he-cho simplemente es ir haciendo muescas y formas retorcidas de forma caótica pero organizada, no a lo loco, simplemente bus-car una forma retorcida.

Vamos cubriendo todo el palo, y haciendo las texturas y una vez lo tengamos terminado, con plasti-card prepararemos la hoja, para ello pondremos el plasticard al lado del palo y dibujaremos el volumen de la hoja para recortarla luego. La recortamos la limamos bien allí donde haga falta y con una cuchilla vamos perfilando el filo.

Bueno ya tenemos la base de las manos, ahora le ponemos una aplicación de Firm para darle volumen.

Y empezamos a definir ya la forma, en este caso será una mano con solo 4 dedos, pero no deja de tener la misma ana-tomía que una mano normal, para ello le hacemos la forma de los 3 tendones que recorrerán la mano y se define un poco el pulgar, sin levantarlo mucho, lo mejor es tomar como ejemplo nuestra propia mano, cogiendo por ejemplo una botella de 1/4 de litro o algo de un grosor parecido, fijándonos que el pulgar queda a la misma altura que el indice, y ademas cubre con la punta el dedo corazón y el indice (en este caso solo el dedo indice, ya que solo tiene 4 dedos).

Definimos bien los falanges y tendones, de los cuales nos fijaremos que el 1º y 2º hueso juntos miden lo mismo que el falange que se une a la mano.Ahora le hacemos las venitas, haciendo hilillos lo mas finos po-sibles de firm, y aplicándolos en la mano, fundiéndolos con sumo cuidado para no cargarnos las formas de los tendones.

En principio ya podríamos unir-la, pero en mi caso voy a seguir con el diseño retorcido en la hoja también, con una herramienta redondeada y fina, lo ideal es un pincel de goma grueso de los que se usan para pintar en óleo, en algunos puntos también se pueden perfilar unos racimillos de ojos siniestros, formas de dientes... etc.La unimos al palo, con un anclaje y masilla para cubrir la union y ya habremos terminado.

CAPITAN DE LOS PUÑOS IMPERIALESLUISAN_1990

PREPARACIÓN:

La figura en cuestión no es más que el capitán Sicarios de los Ultramarines de GW. La conversión es sencilla, por lo que no haré más que una breve referencia:

- Cambiar la mochila del blister por una puño imperial ( o modificar la que trae el blister si no se dispone de una)- Tapar con masilla verde las “U” del emblema ultramarine existentes.- Cortar con cuchilla de modelismo la U de la espada.Me parece una figura bastante bonita pero quería sacarla de lo tradicional (el color azul) así que con algo de masilla la pieza toma un nuevo enfoque.- Una vez aplicada la masilla y eliminados los símbolos repasamos la figura para eliminar rebabas y lijamos. Las manos las colocaremos tras pintar la figura para que nos sea más fácil.- Para terminar esta fase imprimamos en blanco (al utilizar el amarillo otro color de imprimación os puede dar muchos quebraderos de cabeza).

COMENZAMOS EL PINTADO

Cuerpo del marine: Aplicamos a toda la armadura (sobre la imprimación blanca) una capa base Sunbust yellow. Una vez seca mezclamos Snakebite leather y Bestial brown en proporción 3/1 y lo aplicamos en forma de lava-do de tinta para definir cada pieza de la armadura (esta será la sombra más profunda). Seguidamente aplicamos una capa de Golden yellow a toda la armadura respetando el sombreado del lavado. Con esto ya tenemos la base para empezar a trabajar. (Probablemente será necesario aplicar varias capas para conseguir un acabado uniforme así que ¡aplicar la pintura muy diluida!)

Sombras y luces de la armaduraComenzaremos aplicando las sombras: realizamos una mezcla de Golden yellow y Snakebite leather 3/1 y lo aplicamos a modo de degradado en las zonas de sombra de más profundidad. Seguimos degradando esta vez con una mezcla de ambos colores en proporción 4/1. (el amarillo es un color difícil ya que cubre muy mal, pero en este caso esto nos viene perfecto ya que los degradados nos serán más sencillos de realizar).

Para realizar las luces (les daremos más importancia que al sombreado) comenzamos degradando con una mezcla 1/1 de Golden yellow y Sunbust yellow. Posteriormente aplicamos los mismos colores en proporción 1/2. La tercera capa será únicamente de Sunbust yellow para finalmente aplicar un último degradado con una mezcla 2/1 de Sunbust yellow y Blanco cráneo. El degradado lo realizamos siempre hacia el centro de la parte que estemos pintando, quedando lo más claro en la zona central ya sea pierna, pecho, etc. Es conveniente para mejorar el acabado, perfilar con esta última mezcla los rebor-des de las placas de la armadura.

CAPITAN DE LOS PUÑOS IMPERIALES

LUISAN_1990

Detalles metálicos: Para este apartado medité sobre el color que quería darles, un NMM dorado convencional se perdía con el color amarillo inten-so de la armadura y un NMM plateado no quedaba muy bien definido, así que finalmente opte por una especie de negro cromado o plateado muy oscuro ya que así resaltaría bastante y podría lucir un poco el NMM.

Comencé con una capa base de Codex grey. A partir de ahí comencé a añadir negro a la pintura para degradar hacia la sombra (3/1, 2/1). Una vez hecho esto apliqué veladuras con negro caos por toda la pieza metálica tanto por lo ya sombreado como por la base de gris, para obtener un resultado similar al negro. Para proceder a iluminarlo simplemente di varias capas a base de veladuras con Blanco cráneo en las zonas donde reflejaría la luz. Por último un perfilado de Blanco cráneo y así resaltar el efecto del metal.

Realmente el acabado no es tan bueno como un NMM dorado por ejemplo, o al menos es la impre-sión que a mí me da, pero por lo menos estas piezas metálicas no se perderán con el conjunto.

Resto de detalles: Para la corona de laurel de la cintura utilicé Snot green de capa base. Una vez pintado pase directamente a las iluminaciones añadiendo Goblin green al color base en proporción 1/1 y 2/1 después. Como se supone que a pesar de ser “laurel” es un grabado metálico que posee la armadura busque una iluminación más acentuada y di una última capa con una mezcla 2/1 de Goblin green y Blanco cráneo.

Para el cordel que sujeta la capa comencé pintán-dolo con una mezcla de Terracota y Negro caos 2/1, esta sería la sombra más profunda. Posteriormen-te pinté con Terracota cada uno de los eslabones del cordel respetando la separación entre ambos y el color base. A partir de aquí simplemente es ir añadiendo blanco al Terracota y aplicarlo con pintura muy diluida para conseguir una buena transición. Iluminaremos más la zona central del cordel, que-dando este más oscuro cuanto más se acerca a los extremos.

La funda del arma la he pintado partiendo de una capa base de Negro caos mezclando con Marrón bestial 1/1 para posteriormente aplicar otra capa de esta misma mezcla 1/3 respetando la zona de som-bra. Para iluminar añadimos una pizca de Blanco cráneo y lo aplicamos a modo de degradado. Por último aplicamos un perfilado añadiendo una pizca más de blanco a la mezcla.

Por último para pintar las granadas he partido de Codex grey y he realizado un pequeño NMM ilumi-nando más cuanto más al centro de la granada me encontraba llegando al blanco puro.

CAPITAN DE LOS PUÑOS IMPERIALES

LUISAN_1990

Hombrera: Para pintar la hombrera comencé dando una capa base de Negro caos, ya que este será el color base de la misma. La iluminé a base de de-gradados con mezclas de Negro caos y Codex grey 3/1 primero, 2/1 después y por último 1/1, dando en algunos lugares un ligero perfilado en blanco puro, muy fino. Por último di veladuras de Negro caos por toda la hombrera para unificar y oscurecer las transiciones.

Los sellos los pinté partiendo del Desert yellow como capa base, para sombrear utilice Gaveyard earth. Iluminé los sellos añadiendo blanco al Desert yellow. Por último escribí en los pergaminos con negro caos muy diluido. Para la cera utilicé Blood red mezclado con Negro caos 2/1 de capa base. Lo iluminé con Blood red puro.

Capa: La capa irá en color morado tanto por dentro como por fuera, con la diferencia de que el color será ligeramente más claro en el interior.

Parte externa: Partimos de una mezcla de Liche purple con Negro caos 1/1 y pintamos toda la capa (sombra más oscura). A partir de ahí todo será iluminar. La primera capa de luces la daremos con la misma mezcla en proporción 2/1. Continuamos con una se-gunda iluminación únicamente Liche purple. Finalmen-te realizamos una mezcla de Liche purple con Blanco cráneo 3/1 y realizamos la última iluminación centrán-donos en realizarla en las zonas donde las dobleces son más pronunciadas y (algunas) cercanas al suelo. Como veis el color resultante de la capa es un morado bastante oscuro.

Parte interna: En este caso la parte interna será de un morado claro. Los pasos realizados serán los mismos que para la parte externa pero esta vez partiremos de Liche purple puro como zona de sombra más oscura. Las siguientes capas serán de iluminación, que reali-zaremos añadiendo Blanco cráneo a la capa base en proporciones 4/1, 3/1 y 2/1.Como veis este paso es simple tanto para la parte ex-terna como interna de la capa, pero es muy importante que el degradado sea bueno, así que el pintado tiene que ser bastante aguado.

Cara del marine y pelo: Para pintar la cara co-menzamos mezclando Bronzed flesh con Snakebite leather 1/1 y aplicándolo como base. Posteriormente aplicamos un lavado de Snakebite leather puro y una vez seco volvemos a pintar con la capa base respetando las sombras. Para el pelo damos una capa mezclando Bestial brown con Negro caos 1/1. (1). Pintamos los ojos, intentamos dar dirección a la mirada, en este caso hacia la izquierda de la figu-ra ya que la cabeza está ladeada hacia ese lado. Damos una capa a la piel con Bronzed flesh puro respetando sombras.(2). Comenzamos a aplicar el sombreado a la cara y al pelo. Para el pelo aplica-mos una mezcla de Bestial brown y Negro caos más oscura que la realizada anteriormente y sombrea-mos la raíz del pelo del flequillo, y la parte más baja del pelo cercana a la armadura. Para la piel realiza-mos una mezcla 2/1 de Bronzed flesh y Snakebite leather primero y después Snakebite leather puro muy diluido. El sombreado se centrará en la zona de las sienes y laterales de la cara.(3).Continuamos aplicando las luces, para la piel usaré una mezcla de Bronzed flesh y Blanco cráneo 2/1 primero y 1/1 después, aplicando la pintura muy diluida para con-seguir una transición lo más limpia posible. Para el pelo añadimos blanco cráneo a la mezcla de negro y marrón antes realizada. Por último “limpiamos” la piel fundiendo todas las transiciones.(4)

Manos y detalles

En esta última imagen explicaré como e pintado ambas manos y algún que otro detalle, haré una breve reseña hacia esto ya que las técnicas y colores utilizados ya han sido descritos y explicados en partes anteriores del tutorial.

Ribete dorado: esta hecho a mano alzada o free-hand, el único misterio es tener pulso y conseguir un buen degradado. He comenzado dibujando la línea del ribete con Liche purple y posteriormente e pintado de esta línea dejando que se viera un pequeño margen. Los colores usados han sido Snakebite leather, Bubo-nic brown y Blanco cráneo. Para pintarlo lo he tomado como un NMM iluminando más cuanto más hacia abajo me encontraba en el ribete.

Mochila: una vez que ya tenemos el cuerpo del ma-rine pintado (sobre todo la capa) podemos añadirle la mochila, para pintarla hemos seguido los pasos que para el resto de la armadura sombreando con marro-nes e iluminando con Golden yellow y con Sunbust yellow y blanco.

CAPITAN DE LOS PUÑOS IMPERIALES

LUISAN_1990

CAPITAN DE LOS PUÑOS IMPERIALES

LUISAN_1990

Mano izquierda y pistola de plasma: De las manos no comentaré nada más, como podéis ver son parte de la armadura y para pintarlas e seguido el proceso descrito anteriormente. La pistola de plasma al igual que el resto de metales de la figura, esta hecha con un NMM, esta vez, partiendo de Codex grey de base. Sin embargo tiene un detalle en el que me entretendré algo más en explicar: efecto de arma encendida. A pesar de lo que parece no es difícil conseguirlo y se puede explicar bien en 3 breves pasos:

Pintamos con Azul hielo toda la zona que se “encenderá”.

Iluminamos respetando la sombra (Azul hielo + Blanco cráneo) llegando hasta blanco puro, el blanco puro debe ser bastante exagerado. (Esto nos da a entender que el arma libera mucha energía).

Por último tenemos que tener en cuenta que esta energía desprende luz, y esto podemos simularlo a base de vela-duras por la zona circundante a la fuente de la misma. En mi caso he realizado las veladuras con Azul hielo por los alrededores del cajetín de plasma.

Por último he pintado la espada (mano derecha): he par-tido de Terracota de citadel para la funda, sombreando

e iluminando añadiendo Negro caos y Blanco cráneo al color base. Para el sombreado degradé con una mezcla 4/1 primero y 3/1 después de Terracota y Negro caos; y para iluminar utilicé una mezcla 3/1 primero y 2/1 des-pués de Terracota y Blanco cráneo, en este caso a base de veladuras para no conseguir un tono excesivamente rosa.

Para la parte de metal, como en toda la figura, utilice un nmm plateado muy oscuro. La capa base fue una mezcla 2/1 de Codex grey y Negro caos. El resto simplemente fue añadir poco a poco algo de blanco a la mezcla y de-gradar. Como siempre un último perfilado de blanco puro en zonas puntuales nos da ese acabado de último brillo en el metal. Para dar por terminada la espada y la figura pinté la gema que esta posee en la empuñadura. Utilicé el morado para que conjuntara con la capa. La base fue una mezcla 2/1 de Liche purple y Blanco cráneo. Las iluminaciones y sombreados los realicé a base de veladu-ras, Liche purple puro para la sombra (parte superior) y Liche purple con blanco cráneo 1/1 para las luces (parte inferior).

Técnicas y Trucos

Una de las ultimas tendencias que existen en todo el mundo a la hora de pintar una miniatura, es usar técnicas que impacten al público, por eso, se utiliza la técnica conocida como no metal metálico (NMM). En la red existen un sin fin de tutoriales basados en el NMM, cada autor lo explica a su manera y dentro de sus experiencias, y eso, es lo que yo intentare hacer en este artículo.

Lo primero que hay que saber para poder aplicar correctamente la técnica del no metal metalizado en una miniatura, es saber usar correctamente un degradado (pasar de un color a otro sin que apenas se note) para crear la sensación de uniformidad.

Para los dorados se suele utilizar colores marrones amarillentos como el marrón bestial, cuero, tierra bubónica, etc … siempre mezclados con hueso deslucido o directamente con blanco.

Para los plateados se elijen colores grises sobre todo, aunque también lo podemos combinar con azules agrisados, mezclándolos con blanco para hacer su respectivo degradado.

¿Qué colores utilizo yo? Eso depende de cada uno, en mi caso para los dorados utilizo una capa base de Calthan Brown que posteriormente lo mezclo con Snakebite Leather haciendo un degradado que a su vez lo mezclo con blanco (como se puede observar en la tabla de abajo).

HomerLeonidas

NMM (NO METAL METÁLICO)

En cuanto a los plateados utilizo un color que no llega a ser gris pero el resultado me ha impresionado bastante, Charadon Granite, una Foundations Paints.

Antes de pasar a lo siguiente, hay que hacer hincapié que no solo es importante hacer un degradado solo por el acabado que se consigue, sino porque un buen NMM tiene que representar fielmente a una verdadera armadura y por ello debe de pasar de un color oscuro a un color claro (pasar de un extremo al otro).

Una vez que sabemos que colores hay que elegir viene lo más complicado, interpretar la luz. Como he mencionado antes, las armaduras tras el reflejo directo que recibe de la luz reflejan a la vista zonas con máxima luz y zonas muy oscuras. Lo podéis apreciar en la imagen de a continuación que se trata la armadura de un caballero

medieval y una hombrera:

Como podéis observar, en los lugares donde se refleja la luz, en uno de los lados se ve una sombra (se aprecia muy bien en la hombrera), eso se debe a que son varias piezas aunque formen una

única pieza central, por lo tanto, hay que tener en cuenta la dirección de luz y los reflejos directos que provoca, tanto las luces como las sombras. Y para una mejor comprensión aquí os dejo unas imágenes de la interpretación de la luz en zonas cuadradas y curvas.

Con esta cuarta entrega estrenamos varias secciones nuevas. En esta sección, “Técnicas y Trucos” os enseñaremos de la mejor manera posible, técnicas y trucos de pintura, modelismo y escenografía para mejorar vuestras miniaturas. Estrenaremos esta sección explicando como aprender a utilizar la técnica NMM o también conocida como No Metal Metalizado.

Técnicas y Trucos: NMM

Y para finalizar este pequeño tutorial, haré hincapié en las armas como espadas y hachas. Una vez que comprendes la dirección de la luz, es muy fácil y entretenido de pintar. Por un lado las espadas se suelen estar formadas por dos hojas, para que consigamos un acabado realista debemos pintar una hoja desde un extremo de un color oscuro (el negro en muchos casos) hacia la luz máxima que es el blanco, y lo mismo hacemos en el otra hoja pero esta vez lo hacemos de forma contraria, donde antes hemos pintado la sombra ahora corresponde la luz y donde antes correspondía la luz ira la sombra. Lo mismo ocurre con las hachas. Ejemplos:

HomerLeonidas

Las espadas con una sola hoja debemos concentra la luz a la mitad de la hoja, quedando la sombra en los extremos y la luz en el centro.

Aquí os dejo un ejemplo de algunos de los pasos que he llevado a cabo de una miniatura que he pintado con no metal metalizado sobre una miniatura de la marca Avatars of War:

Técnicas y Trucos: NMM

Y para finalizar este pequeño tutorial, haré hincapié en las armas como espadas y hachas. Una vez que comprendes la dirección de la luz, es muy fácil y entretenido de pintar. Por un lado las espadas se suelen estar formadas por dos hojas, para que consigamos un acabado realista debemos pintar una hoja desde un extremo de un color oscuro (el negro en muchos casos) hacia la luz máxima que es el blanco, y lo mismo hacemos en el otra hoja pero esta vez lo hacemos de forma contraria, donde antes hemos pintado la sombra ahora corresponde la luz y donde antes correspondía la luz ira la sombra. Lo mismo ocurre con las hachas. Ejemplos:

HomerLeonidas

Las espadas con una sola hoja debemos concentra la luz a la mitad de la hoja, quedando la sombra en los extremos y la luz en el centro.

Aquí os dejo un ejemplo de algunos de los pasos que he llevado a cabo de una miniatura que he pintado con no metal metalizado sobre una miniatura de la marca Avatars of War:

Fue mi primera miniatura que pinte con esta técnica. A día de hoy he pintado otras cosas como el hacha de Gorbad Garra Hierro y he mejorado. Por eso insisto en que para aprender una técnica hay que practicar mucho

Por último, recordar que esta es mi propia explicación y manera de entender esta técnica, pero seguro que otras personas lo aplican de manera diferente y sobre todo me baso en mi propia experiencia. No lo dudéis y practicar en vuestras casas. Os dejo con imágenes impactantes de miniaturas con no metal metálico:

Técnicas y Trucos: NMM HomerLeonidas

Fue mi primera miniatura que pinte con esta técnica. A día de hoy he pintado otras cosas como el hacha de Gorbad Garra Hierro y he mejorado. Por eso insisto en que para aprender una técnica hay que practicar mucho

Por último, recordar que esta es mi propia explicación y manera de entender esta técnica, pero seguro que otras personas lo aplican de manera diferente y sobre todo me baso en mi propia experiencia. No lo dudéis y practicar en vuestras casas. Os dejo con imágenes impactantes de miniaturas con no metal metálico:

Técnicas y Trucos: NMM HomerLeonidas

HomerLeonidas

En esta edición de la revista, quería sorprender a los lectores con un tutorial de pintura, pero, ¿qué miniatura elegiría? Me decidí a pintar mi primer busto y echarme la manta a la cabeza. Se trata de un busto de la marca española; Yedharo Models esculpida por Fausto Gutiérrez López; exactamente Capricornio.

A continuación, os muestro los colores y tintas (todas de la marca Games Workshop) que he utilizado para pintar el busto:

Tintas Utilizadas:

Devlan MudGryphonne Sepia

Baal RedAsurmen BlueOgryn Flesh

CHAOS BLACK SKULL WHITE LICHE PURPLE FENRIS GREY SHADOW GREY

CODEX GREY FOREST GREY CHARADON GRANITE SCAB RED BLAZING ORANGE ROTTING FLESH

GRAVEYARD EARTH VERMIN BROWN SCORCHED BROWN ELF FLESH BLEACHED BONE

SHINING GOLD BURNISHED GOLD BOLTGUN METAL CHAINMAIL TIN BITZ

A continuación empecé a aplicar la primera sombra con Devlan Mud y las primeras luces al cuerpo, teniendo cuidado, aplicándolo solo en aquellas zonas mas prominentes. Utilice una mezcla de 2:1:1 de Charadon Granite, Vermin Brown y Blazing Orange.

Como ya sabéis, lo primero de todo, debemos de aplicar una capa de pintura base con el fin de que la pintura agarre y podamos empezar a trabajar sobre el color que decidamos pintar la miniatura. Yo no había visto ninguna imagen del busto pintado, por lo que pensé, que la impresión que me daba a primera vista, era de un hombre cabra con cara de pocos amigos XD Por lo tanto, me decidí a pintarlo con colores marrones muy oscuros.

Para ello utilice la pintura fondation, Charadon Granite

A continuación, para dar más luces, aplicaremos la misma mezcla pero en esta cantidad 1:1:1 uti l izando la técnica de veladuras, así conseguiremos que la piel coja una tonalidad nueva pero sin perder la precedente.

Una vez secado la pintura, volví a pintar la piel con otra capa de veladura con una mezcla de Charadon Granite, Vermin Brown y Blazing Orange con una proporción de 1:2:1. Conseguí un acabado uniforme.

Piel y rostro

Para finalizar la piel, aplique solo en los recovecos la tinta Asurmen Blue y en las zonas de luz, Gryphonne Sepia con el fin de unificar los colores, tanto las zonas oscuras como las zonas iluminadas. El rostro le hice unas sombras con Fenris Grey debajo de los ojos, iluminados con Codex Grey y Fortress Grey. El labio inferior aplique Scab Red y lo ilumine con una mezcla 1:1 de Scab Red con Bleached Bone.

Una vez que ya hemos conseguido más o menos una luz adecuada para la piel, aplique un lavado de tinta Devlan Mud solo en los recovecos para oscurecer más las partes con sombra. Acto seguido volví a dar una luz más a la piel, pero esta vez aplique la técnica del degradado para conseguir un efecto de luz direccional. Utilice una mezcla de 2:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh.

Seguiremos aplicando otra capa para ir degradando y dar las luces finales, pero esta vez una cantidad de 1:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh, a la vez intente hacer una especie de pelaje (no se si con éxito o no, pero en esta vida hay que intentarlo y no quedarte con la duda XD)

Y bueno para terminar con el tutorial hos comentare como pinte la cara, que aunque l fuy pintando a medida que pintaba el resto de la miniatura prefiero centrarme en ella y enseñaros como pintarla de una sola sentada… Para empezar aplicamos un resaltado en los rasgos principales de la cara con una mezcla de marrón mate+ piel de alimaña, sobre la base de marrón mate, luego aplicamos otra resaltado más fino con piel de alimaña puro. Tras esto aplicamos una serie de veladuras finas de piel élfica y piel enana. La cicatriz a demás tiene una veladura de rojo sangre. Los dientes tienen una base de hueso deslucido y una luz de blanco cráneo. Los ojos están pintados como los de un hombre con el fondo blanco y una pupila negra. Para terminar la cara se pinte sangre en todo el hocico con rojo sangre y rojo entrañas.

Para terminar del todo con la miniatura pinte el reborde de la peana de negro y decore esta con césped electrostático, césped ferroviario, gravilla, una rama de halla fina y la roca de masilla que esculpí la cual la pinte den tonalidades grises.

Y aquí las fotos finales, espero que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas, asique hasta aquí el tutorial de pintura de este bimestre.

CUERNOS Y VENAS DEL CUERPO:�

Como capa base para los cuernos utilice Scorched Brown y Liche Purple en una cantidad de 2:1, acto seguido una capa de tinta de Ogryn Flesh. Para las venas utilice Liche Purple con una poquita de cantidad mezclada de Black Chaos, después aplique un lavado de tinta de Vermin Brown e ilumine directamente con Liche Purple.

Para pintar los cuernos utilice la técnica del pincel seco pero haciendo un degradado de menor a mayor (desde abajo hacia arriba) utilizando una mezcla de Scorched Brown con Bleached Bone (primero 2:1, 1:1 y 1:2). Para acabar aplique un pincel seco de Skull White en la punta de los cuernos y un lavado de tinta en los símbolos de los cuernos con Ball Red.

CINTURÓN Y CABELLERA:

Para la correa del cinturón utilice Scorched Brown como capa base e ilumine con Bestial Brown los bordes del cinturón. En las joyas utilice una capa base de Tin Bitz e ilumine las zonas con relieve con Shin ing Gold. La cabellera aplique un pincel seco con una mezcla de 1:1 de Codex Grey y Black Chaos y a continuación un lavado de tinta negra.

Para dar la sensación de realismo, aplicaremos un lavado de Dvlan Mud sobre las joyas doradas y en la correa un lavado de tinta negra. Para acabar con la cabellera, realicé un pincel seco degradándolo con Fortress Grey con la anterior mezcla aplicada desde las raíces i luminando hacia fuera.

Para finalizar de pintar el busto, ilumine con una mezcla de 2:1 de Burnished Gold con Chainmail en aquellas zonas de las joyas con máxima luz. El cinturón volví a dar una vez más una luz a los bordes con Bestial Brown.

Espero que os haya gustado el tutorial de pintura de este mes. Para ser mi primer busto que pinto estoy bastante contento con el resultado final. He disfrutado mucho pintándolo y espero que vosotros disfrutéis igual leyéndolo. Hasta el próximo número de E5D, la revista Webzine.

Materiales:Plastelina de dureza mediaVaselina líquidaTubo de PVC de 15-20 cmsde diámetroPincel viejoVasos de plásticoLámina de contrachapadoLanceta o similarSilicona blanca y catalizadorPolvos talco Guantes de látex

Lo primero que debemos de hacer es coger el tubo de PVC y cortarlo en secciones de unos 7-8 centímetros. Estas secciones son las que usaremos como armazones. El diámetro del tubo lo elegiremos en función del tamaño de la figura a copiar, o del número de figuras que queremos en el mismo molde.

Una vez tengamos preparados los armazones, cogeremos la plastelina y la amasaremos un poco para ablandarla.

Luego haremos una bola y la aplastaremos sobre nuestra superficie de trabajo: que será la lámina de contrachapado.

Cogemos el armazón que vayamos a utilizar en este molde, y marcamos levemente sobre la plastilina su contorno. Esto nos servirá de guía a la hora de colocar las figuras, y para luego tener la certeza de que cabrán sin problemas.

El siguiente paso será colocar las figuras sobre la plastilina. Debemos hundirlas más o menos a la mitad, aunque este tema es un poco relativo: pues cada figura es un mundo. Y en función del tamaño y la forma habrá una manera mejor o peor de colocarla en la plastelina. Yo os recomiendo empezar con una figura sencilla, no muy grande y con una postura más bien estática, sin muchos salientes. Y después atreverse con cosas más complicadas ;)

Cuando tengamos las figuras encajadas en la plastilina, cogeremos la lanceta o cualquier herramienta del estilo y apretaremos la plastilina alrededor de la figura, esto es

vital para que luego la silicona no se filtre entre la figura y la plastelina, y la liemos parda!

Acto seguido cogeremos el mango de esa misma lanceta y haremos con la parte posterior unos agujeros sobre la plastelina. es importante que sean no muy profundos y no demasiado delgados.

Estos "agujeros" serán los que luego nos guien a la hora de encajar las dos mitades del molde.

Ahora cogemos el pincel y la vaselina líquida y damos una capa por toda la superficie de plastilina, sin llegar a manchar las figuras. Debemos asegurarnos de que toda la superficie quede cubierta, no importa dar dos capas para ello.

Ponemos el armazón sobre su marca, y presionamos un poco contra la plastilina, para que quede hundido.

Cogemos de nuevo la lanceta, esta vez para apretar la plastilina alrededor del armazón, una vez más para evitar posibles filtraciones.

Cuando tengamos todo a punto, cogeremos un vaso de plástico (preferiblemente transparente) y verteremos en él la silicona que usaremos en la primera parte del molde. Como no sabemos la silicona exacta que necesitaremos para cubrirlo todo, es preferible echar de menos, aunque haya que hacer una segunda mezcla. Lo importante es aprovechar bien los materiales: que no son precisamente baratos!

Dejamos reposar la silicona en el vaso durante unos minutos, para que desaparezcan las posibles burbujas de aire que pueda tener, y luego echamos la parte proporcional de catalizador.

Este es también un tema muy relativo: pues yo siempre he hecho los cálculos a ojo. Y siempre han fraguado los moldes. La pega está en que se nos acabará antes el catalizador que la silicona... ¿Solución? ¡pues comprar un catalizador extra! XD

MOLDESPARA CLONAR EN RESINA

Manfredvc

Bueno volvamos al tema: como dato orientativo os puedo decir que, para aproximadamente medio vaso de silicona, le corresponde un milímetro más de altura de catalizador.

Mezclamos bien con el mango del pincel, o con un palo viejo, y vertemos la mezcla dentro del armazón.

Es importante que se haga despacio, dejándola caer en un hilo fino, y siempre sobre el mismo punto del armazón.

Hay quienes "pintan" las figuras con la silicona y un pincel viejo: también es una buena opción.

Cogemos la tabla donde tenemos el molde, y la volcamos levemente hacia todos los lados, con objeto de asegurarnos que la silicona ha llegado a todos los rincones. Y lo dejamos fraguar hasta el día siguiente.

Pasadas 24 horas, ya podemos sacar la primera parte del molde del armazón, y separar después la plastilina.

Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado, para que las piezas de dentro no se despeguen de la silicona.

Quitamos de la silicona los restos de plastilina que tenga con ayuda de la lanceta, o bien podemos pasar un cepillo de dientes viejo.

Lo más probable es que no podamos quitar toda la plastilina, pero no pasa nada, pues cuando hagamos la primera colada de resina, se llevará consigo todos los restos que queden.

Pues una vez con la primera parte del molde ya limpia, volvemos a dar una capa de vaselina sobre toda la superficie, una vez más sin pringar las figuras.

Volvemos a colocar el armazón. Si queréis aseguraros al cien por cien de que no haya filtraciones, podéis poner el armazón con el molde ya dentro sobre una plancha finita de plastilina, hundirlo y apretar. Pero sin esto suele salir bien también.

Hacemos una nueva mezcla de silicona y catalizador, siguiendo los mismos pasos que antes. y vertemos sobre el armazón.

Y volvemos a dejar reposar otro día más.

Cuando fragüe podremos sacar nuestro molde ya completo del armazón. Lo

sacamos con cuidado, y separamos las dos partes.

Retiramos las figuras de dentro y espolvoreamos las dos superficies del molde con polvos talco, o bien con Maicena.

Nuestro molde ya está listo para hacer copias :)

La Colada:Materiales:Nuestro molde (obviamente XD)Resina de poliuretano líquida mezcla 50%Vasos de plástico desechablesUn par de jeringas Nuestra superficie de trabajoBolsa de plástico.Cuchilla o cúter.Guantes de látex

Ahora viene lo más interesante de todo, es ver cómo salen las copias de nuestro molde.

Lo primero que vamos a hacer es rajar una bolsa de plastico por uno de los costados, y por la parte de abajo, para recubrir con el plástico nuestra tabla que usamos como superficie de trabajo. Esto lo hacemos porque lo más probable es que sobresalga resina liquida del molde, y caiga sobre la superficie. Asi no tendremos que arrancar la resina ya solidificada después, y el contrachapado nos durará más tiempo.

Después vamos a marcar dos vasos con rotulador Indeleble, uno con la letra "A" que será la resina propiamente dicha. Y otro vaso con la letra "B", que será el catalizador de la resina, que tiene un color más oscuro. Y vertemos un poco de cada componente en su vaso correspondiente.

Ponemos nuestro molde abierto sobre nuestra superficie, ambas caras enfrentadas, de manera que no tengamos que girar ninguna de las partes para cerrarlo después.

Ahora preparamos un tercer vaso, donde mezclaremos las dos partes. Este tercer vaso es conveniente que sea de plástico duro ( de los que se rajan a lo largo cuando echamos el hielo con fuerza), si son vasos de chupitos mejor aún.

Calentamos el filo con un mechero, sin llegar a quemarlo, y le damos forma de boquilla con una lanceta o similar.

Este mismo vaso se puede aprovechar para varias coladas, pues podemos retirar los

restos de silicona con facilidad.

Tomamos las jeringas, previamente marcadas también con sus letras correspondientes. Y tomamos la misma cantidad en las dos de cada componente.

En este caso es mejor pasarse un poco con la cantidad, antes de quedarnos cortos. Un pequeño truco para no derrochar es tan sencillo como tener preparado un segundo molde. Para aprovechar la resina que nos sobre al hacer la colada del primero. E ir ajustando el cálculo de cada parte de resina conforme vayamos sacando copias.

Una vez tengamos las dos jeringas cargadas con sus respectivas partes, las verteremos en el vaso que preparamos antes. Agitamos el vaso con cuidado de no derramar la mezcla, como si fuera un cubata del que nos queda el último buche xD

Otra opción es mezclar con un palillo, ambas opciones son buenas.

Ahora el tiempo corre en nuestra contra: tenemos que verter la mezcla sobre las siluetas de nuestro molde. Es importante llenarlas bien, y dejar que colmen.

Cuando tengamos el molde relleno esperaremos unos segundos, vigilaremos con mucha atención. Y pronto veremos como la mezcla de silicona empieza a blanquecerse, pareciendo leche condensada.

Es éste el momento en que cogeremos una de las partes del molde y la colocaremos sobre su homóloga, encajándolo bien gracias a la ayuda de las guías, y presionaremos levemente sobre él.

Es conveniente poner un poco de peso sobre el molde, para mantenerlo apretado hasta que la resina se seque, pero sin pasarse.

Una vez más, es cuestión de ir haciendo pruebas, hasta dar con el peso adecuado para cada molde.

Dejamos secar unos 10-15 minutos. Aunque la resina seca en menos tiempo, es bueno asegurarse.

Pasado este tiempo, podemos retirar el peso de encima, abrir el molde, y contemplar nuestra creación :)

Sacamos la plancha de resina que ha resultado.

Y con cuchilla en mano retiramos todas las rebabas que, si hemos acertado con la presión que debemos ejercer sobre el molde, serán muy finas, y se podrán retirar con los dedos.

Algunas anotaciones:

La resina líquida mezclada quema, y pringa muchísimo, cuidado con esos dedos! Usad guantes ;)

Comprad plastilina de marcas conocidas (Jovi, Carioca...) la plastilina de los chinos no sirve! y que no sea blanca, para distinguirla bien de la silicona.

No concentrar demasiadas miniaturas en un mismo molde, hay que dejar espacios generosos entre ellas.

Mejor moldes pequeñitos, de una o dos miniaturas tamaño humano. Si sale mal las pérdidas serán menores...

Cuidado con las coladas de figuras grandes, que se secan mucho antes que las pequeñas!

Los moldes que no salgan bien no se tiran. Los cortaremos en cubos pequeñitos y los reutilizaremos en moldes posteriores, mezclando estos cubitos con la silicona nueva… pero sin abusar!

¡Pues esto es todo amigos! Espero que os animéis a probar, pues ya os digo de antemano que aunque es un proceso caro, y hay que cogerle maña al principio, los resultados son muy gratificantes :)

HomerLeonidas

Filibustero era el nombre que recibía el pirata que en el siglo XVII formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. Su característica especial, que lo diferenciaba de otros piratas, era que no se alejaban de la costa, la bordeaban y saqueaban las localidades costeras.El último triunfo de estos piratas fue la toma de Cartagena de Indias en 1697, con la ayuda de una flota de corsarios franceses. Desde entonces su número disminuyó rápidamente, y no se encuentran referencias históricas de ellos a partir del siglo XVIII.

Tintas Utilizadas:

Devlan MudGryphonne Sepia

Badad BlackThraka GreenOgryn Flesh

Después de esta pequeña clase de historia, en esta ocasión he tenido el placer de pintar mi segundo busto (me gusto la experiencia con el busto de capricornio de Yedharo Models y ¿por qué no repetirlo?), pero esta vez el reto era más difícil pues se trata de un busto realizado por Pablo Ronda, y claro está, al no tener ninguna referencia pictórica me permitió desarrollar más mi imaginación y por otro lado me supuso algún que otro problema a la hora de plantear como quería que quedase el acabado final

Como de costumbre comencé a pintar el busto aplicando las primeras capas bases. En las telas de los hombros y en el pañuelo de la cabeza aplique el Orkhide Shade, en la camisa use Khemri Brown, en el chaleco utilice Scorched Brown, en la barba y el cabello Adeptus Battlegrey y en la piel aplique Tallarn Flesh.

�A continuación, empecé a pintar las primeras luces de las telas de los hombros hasta conseguir el tono deseado aplicando una mezcla de Orkhide Shade con Bleached Bone consecutivamente, aplicando un degradado, 2:1, 1:1 y 1:2. Al mismo tiempo, pinte las primeras luces del rostro (la zona principal de la miniatura al ser un busto) aplicando con Dwarf Flesh las primeras capas a través de veladuras, mezclando con Tallarn Flesh de la siguiente manera, 1:1 y 1:2. También aplique un lavado de tinta con Bestial Brown en la zona del chaleco.

Una vez aplicado las primeras luces en el rostro aplique un lavado de tinta, Ogryn Flesh, seguido de un lavado con la tinta de Devlan Mud. Una vez seca, volví a aplicar pero esta vez solo con Dwarf Flesh. A continuación me dispuse a darle las últimas luces al rostro aplicando en aquellas zonas de máxima luz unas veladuras de Elf Flesh. Acto seguido aplique veladuras con Red Blood en la nariz, labios y pómulos para dar un aspecto más realista y como no de más borrachín XD. Después de mirar muchas fotos por Internet de rostros y de recibir consejos de mis amigos me decidí a pintar los ojos, parte fundamental e incluso principal del busto.

Como podéis observar la mayoría de ojos en los bustos o miniaturas a escala grande nunca llegan a tener la esclerótica totalmente blanco, con lo cual lo pinte a través de veladuras con Kommando Kaki. Pinte los ojos y para acentuar su mirada aplique un lavado de tinta roja en la parte inferior del ojo y en la parte superior un lavado de tinta negro. En cuanto a la barba simplemente aplique un lavado de tinta azul y negro y a continuación utilice un pincel seco de gris mezclado con Bleached Bone.

Ahora os explicaré como pinté la chaqueta intentando que se pareciera al cuero. Comencé aplicando un punteado muy aguado de marrón bestial, el punteado continué por la parte del medio con marrón cuero y finalice la parte del hombro con un punteado con el color Vermin Brown. Aquí podéis en esta foto como queda con el punteado y sin el:

Hago lo mismo en el otro lado de la chaqueta y empiezo con la camisa aplicando veladuras con Bleached Bone y en las zonas con más iluminación un poco de blanco, pero apenas lo trabaje debido a que quería que quedase un aspecto de una camisa blanca pero sudada y sucia. Ilumine el pañuelo con la misma forma que ilumine las telas de los brazos pero además aplique un lavado de tinta para crear en algunas zonas una sombra más acentuada y crear uniformidad en las telas.

En cuanto al detalle de los dientes utilice la pintura de vallejo (model color) conocida como amarillo arena que le dio a los diente un acabado muy realista pues parece que los tiene amarillos aplicando seguidamente veladuras de Kommando Kaki y Bleached Bone.

Pues esto ha sido todo en este número de la revista E5D. Ha sido mi segundo busto que he pintado, y creo que sigo aprendiendo muchos conceptos nuevos ya que pintar bustos no es lo mismo que pintar miniaturas a escala 28mm que es lo que he hecho casi toda mi vida hasta día de hoy, sin embargo me doy cuenta que para mejorar necesitaría la ayuda de un aerógrafo pues el acabado que deja es incomparable. No obstante espero que os haya gustado y os prometo que para el siguiente número os traeré un miniatura impactante de una marca española que me tiene enamorado.

ILUSTRACIONES CEDIDAS POR NESTOR TAYLOR.http://nestortaylor.blogspot.com/

HIPOGRIFOPablo Ronda

Hacer animales y criaturas fantásticas siempre mola. Porque como no hay parámetros reales en los que fijarse, puedes dejar volar la imaginación y crear a tu gusto. En este número os mostraré el paso a paso de un hipogrifo. Un hipogrifo es un animal que tiene la mitad inferior del cuerpo de caballo y la mitad superior de águila.

Por eso mismo, vamos a comenzar con una anatomía básica para un caballo. El armazón para un caballo es algo complicado, por eso os dejo un esquema del mismo.

Como veis, se compone de dos partes iguales, pero en espejo, que forman las dos patas laterales cada una. Y otro alambre más que une ambos armazones, y hace a su vez de cabeza y cola. Así pues, primero hice el armazón, y lo uní con masilla verde, recubriendo bien los alambres para que no se muevan una vez seca. También coloqué los alambres para las alas, uniéndolos de la misma manera.

Luego recubrí la estructura con Super Sculpey Firm, una masilla que no se seca hasta que se le somete a un proceso de cocción (aplicando calor, normalmente en un horno o calentador de cera). Y comencé a añadir churrillos para comenzar a hacer la anatomía. Para ello me fijé en imágenes de caballos, aunque sobre todo en el hipogrifo que sale en Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

Para hacer la cabeza, comencé con una forma de media luna, y fui retirando con la cuchilla masilla para dejar un relieve que conforme el pico y la boca. También vacié un poco las cuencas de los ojos para meterle luego la bolita. Luego es cuestión de tomar una referencia y colocarle las fosas nasales, la bolita en el ojo, y unas orejas medio de caballo. También he fruncido el entrecejo para darle un aspecto más fiero. Aunque los animales tengan cejas, no las usan como nosotros para expresar estados de animo, pero con esto conseguimos mayor impacto visual. Para la correa del cuello añadí un churro de masilla, lo aplasté con la lanceta y con una cuchilla lo corté para hacer los bordes rectos.

Pablo Ronda

Una vez introducido al horno a 120º durante 15-20 minutos, hay que dejarlo enfriarse dentro, si no corremos el riesgo de que se agriete. Una vez duro, pasamos a hacer las patas traseras y las garras delanteras con masilla verde, igual que antes, fijándonos en fotos de animales reales. También añadimos la cola, colocando primero un churrillo de masilla verde en el alambre para poder esculpir sobre esa base, de lo contrario se movería la masilla para todos lados. Una vez duro el churro, hacemos los pelos, recubriendo con más masilla la prótesis, y dibujándolos, cada vez con una herramienta más fina, hasta terminar con la cuchilla.

HIPOGRIFO

Para hacer las alas, tenemos que extender una capa de masilla verde sobre la mitad inferior de las alas (una por vez). La alisamos con el dedo mojado en agua, y luego hacemos las marcas de las plumas, fijándonos para ello en fotos reales de aves, y observando cómo se superponen las plumas. Después, a cada pluma le hacemos una marca en el centro, si lo necesita, porque habrá algunas plumas que estén casi debajo de otras, y solo se verán un poco. Por último, hacemos los pelillos de las plumas. Yo uso una cuchilla, y a partir de la marca del centro de las plumas que hicimos antes, voy cortando la masilla, siempre en una misma dirección de un lado, y en la contraria del otro. Hay que darse prisa en esto, ya que se seca rápido y si nos descuidamos, los pelos de las últimas plumas no se notarán apenas. Por eso lo mejor es empezar por las plumas más grandes y que más se van a ver, por si no os da tiempo a las últimas, al menos que sean las más tapadas.

Una vez seca la masilla, repetimos todo el proceso añadiendo esta vez la lámina de masilla en la parte superior del ala. Dejaremos un trozo al principio del ala para hacer una especie de pelaje. Y luego, hacemos lo mismo en el resto de caras de las alas. Es bastante aburrido, así que hay que tomárselo con paciencia y no darse el atracón un día a hacer plumas.

Pablo RondaHIPOGRIFO

Por último, cuando estén secas todas las caras de las alas, vamos a hacer el pelaje. Para ello añadimos churritos pequeños por todo el ala, superponiéndolos unos sobre otros. Luego, con una herramienta gruesa, vamos marcando los primeros pelos, intentando darles forma ondulada, no recta. Y cada vez vamos haciendo más pelillos usando herramientas más finas, como una cuchilla.

Y este es el resultado. En el próximo número haré el jinete, una amazona desnuda. ¡No os lo perdáis!

Completaré el Hipogrifo añadién-dole un jinete. Al principio no sabía qué ponerle, si un guerrero aco-razado y armado hasta las cejas, o un mago con ropa más ligera, y la duda más grande, si hacer-lo hombre o fémina. Y viendo la película del Rey Arturo, me llegó la inspiración. Haría un guerrero, con ropa liviana, y del género pecador. Traducido, una amazona medio en bolas. Así pues, cogí alambre e hice un armazón de 54mm y lo recubrí con Super Sculpey. Luego lo monté en el hipogrifo, y lo doblé para darle la pose deseada. Como el animal está sobre una roca oteando el panorama, decidí hacer a la amazona con la lanza hacia delante, ordenando atacar.

Después de extraer el armazón del lomo del hipo-grifo, comencé a recubrirlo con churros y laminillas de masilla, y a fundirlas entre sí, fijándome siempre en referencias anatómicas. Para hacer chicas de un tamaño tan pequeño, lo mejor es fijarse en dibujos manga, porque las proporciones se exageran, y eso hace parecer a la miniatura más femenina. Por ejem-plo, en el manga exageran mucho la cinturita fina y las piernas muy largas. Eso es mas o menos lo que hay que hacer, pero sin exagerar.

Después de tener una anatomía más o menos aproximada, comenzamos a afinarla y a añadir los detallitos con un pincel de goma. Al tener las piernas abiertas, pero en tensión, porque está apretando los flancos del hipogrifo, marcamos los tendones interiores. También añadimos un par de churrillos en los laterales exteriores de las rodillas, ya que las piernas están flexionadas y se forman unos volúme-nes al apretarse el músculo. También es importante delimitar bien la mitad de la espalda, por donde va la columna, y cuidar la curvatura de la espalda.

Antes de endurecer la masilla al horno, le practiqué unas incisiones en la pierna y brazo izquierdos, donde irán un liguero y brazalete, respectivamente. Luego volví a colocar la amazona sobre el hipogrifo para ver si encajaba, y así era. En caso de que no, y con la amazona sobre el hipogrifo, se le ajustarían los músculos para que se adaptasen a la montura.

Pablo Ronda

La cabeza es bastante simple de explicar, pero no tanto de hacer. Sobre un alambre se hace una bola de masilla, y se le da una forma ovalada. Después se marcan las cuencas de los ojos, las sienes, los pómulos y se le añade un triangulito para la nariz. Añadimos un par de bolitas en las cuencas de los ojos, y se funden con la cabeza. Con una cuchilla bien afilada y con buena punta, hacemos el párpado superior, cerca de las cejas, y el inferior, apenas marcado. Para hacer la redondez de los ojos, hacemos dos agujeritos en cada uno con un punzón, uno en el lagrimal, y el otro en el lado opuesto. Para la boca, hice un tajo con la cuchilla debajo de la nariz, y con el pincel de goma le di el volumen a los labios. Como dije, es más facil de explicar que de hacer, porque en una cara femenina hay que ser muy sutil y muy delicado con las facciones. Si no, podríamos encontrarnos con un travelo en vez de una tía buena.

HIPOGRIFO II ·- LA AMAZONA

Mientras se endurece el cuerpo y la cabeza en el horno, hice las armas. Para la lanza usé una varilla de cobre de 0,5mm cortada al tamaño adecuado. Le añadí un puntito de masilla verde en la parte posterior, y un rombo con Magic Sculp en la delantera. Una vez seco, limé la masilla para darle una forma más puntiaguda y afilada. Para el escudo usé una tarjeta del carné joven como base. Una vez cortado y limados los cantos, añadí una montañita de Magic Sculp, la cual rasgué por los bordes para darle aspecto de tela, y añadí unos tachones, los que sujetan la tela al escudo.

Una vez endurecida la figura, fijé la cabeza al cuerpo con masilla, haciendo el cuello. Después sólo había que añadir los detalles. El pelo con verde, haciendo surcos con herramientas cada vez más finas, los brazaletes con un churrillo muy fino de Magic Sculp, y el antebrazo que no había hecho para poder sujetar la miniatura. También le añadí los pies con masilla verde, siempre fijándome en referencias reales.

El siguiente paso es añadirle un taparrabos. Simplemente hay que cortar un triangulito de verde y colocarlo en su sitio, por delante y por detrás. Y con la herramienta bien afilada, le marcamos las formas que adquiere la tela en determinadas curvaturas. El escudo lo fijé con pegamento, y cuando secó, le añadí dos tiras de masilla, que serían las sujeciones de cuero.

HIPOGRIFO II ·- LA AMAZONA

Después le tocaba el turno a la lanza. La fijé al brazo con un pelín de masilla verde, y una vez seca, lo recubrí con más masilla, y le hice la mano, al igual que la del escudo, y fijándonos siempre en referencias.

Por último, añadimos un par de churrillos a modo de hilo, que unirán y sujetarán el taparrabos de la amazona. Menuda faena si se le cae, se nos quedaría helada… ;P

Espero que os haya gustado, ¡un saludo!

Pablo Ronda

Otro número más, un artículo más,..... así es E5D y será, siempre ofreciendo ayudas para el hobby dando lo mejor de cada usuario. Y en este caso no es para menos, pues en este número os enseñaré como pintar un Golem Escorpión (de games workshop) de manera fácil, sencilla, y rápida. (Antes de empezar, disculpad la calidad de las fotos, espero que para el próximo tutorial pueda ofreceros una mejor calidad ;))

El primer punto de este tutorial se centra en los materiales que utilizaremos:

- Pinceles (como no): en cuanto a los pinceles no hay mucho que decir, uno medianillo, y otro mas fino para detalles.- Pinturas y sprays: en este apartado si que hay cierta complicación, porque yo usaré pinturas tanto de Citadel, como de Vallejo (gamas model color y game color) como de Andrea.- La miniatura.- Materiales con los que decorar la peana.- Agua.- ¡Y paciencia, en este hobby sin paciencia no se va a ninguna parte!

El segundo punto, si queremos poner algún elemento de decoración que queramos pintar es importante pegarlo

antes de imprimar, así nos ahorramos trabajo.

El tercer punto, la imprimación:

Yo lo imprimé de spray gris de Army Painter, porque el gris al no ser demasiado claro ni demasiado oscuro, no es difícil de usar colores como el hueso deslucido y los metales quedan bastante bien, es decir, coge las propiedades “buenas” de las dos imprimaciones, blanca y negra.

El cuarto punto, ahora nos metemos de lleno con las capas bases:

En las pinzas, y patas le di una capa un poco diluida (no mucho) de blanco hueso de Vallejo ( o hueso deslucido de citadel), al caparazón con negro caos también un poco diluido para que no quedase grumoso.

La cola no va ser de un solo color, sino que alternare el blanco hueso y el negro, es decir, cada “cuenta” de la cola ira de un color, el cráneo también llevará una capa de blanco hueso y el aguijón con verde oscuro de Vallejo.

Y al escarabajo de la cabeza una capa dorado brillante y a la “medalla” de la pinza derecha, sin más.

El quinto punto, las sombras.

Éste es, quizás, el paso más fácil del tutorial, tan solo debemos dar un lavado de tinta Devlan Mud a las partes de hueso, y a las partes doradas, es decir al escarabajo de la cabeza y la “medallita”.

1RahNuttGOLEM ESCORPION

El sexto punto, el más complejo y más personal.

En este paso es importante decidir con qué esquema queremos pintar el escorpión porque aquí daremos veladuras (o pintura muy muy diluida para que de un poco de tono a la pintura) de un color determinado para que “encaje” en el esquema del ejército. Es decir, si el esquema de tu ejército es violeta, la pintura que deberías utilizar para este paso debería ser violeta.

Bueno, pues después de esta introducción, lo que hice

fue diluir bastante el color verde oscuro de vallejo y darlo por toda la parte de hueso, del caparazón, y de los dorados, poniendo especial interés en que la última gota de pintura (la más concentrada) llegara a los recovecos para cubrirlos mejor.

Y finalmente, al aguijón le di unas cuantas veladuras en negro, desde adentro hacia fuera, es decir, que l parte más clara quedara con la boca del cráneo y la más oscura con la punta.

El séptimo punto, aquí empezaremos a darle vidilla a la bicha.

Este apartado es en el que daremos luces a toda la miniatura, con un pincel fino a ser posible.

En las partes de huesos les di una finísima capa de blanco hueso para que la mini no quedara tan apagada. Seguidamente hice una mezcla de 50% blanco hueso y 50% blanco cráneo, lo diluí un poco para que no quedara pastoso y la mezcla la utilicé en los puntos que más sobresalen de la miniatura, es decir, las zonas rugosas y en el caso de las partes más planas ( como las le la cola ) simplemente fui degradando desde la zona más

profunda hasta el medio.

En el caparazón la cosa fue algo más tediosa porque hacer una mezcla de 50% negro y 50% blanco es muy “radical”. Para solucionarlo, lo que hice fue una mezcla más apagada, 75% negro y 25% blanco, aplicada en el caparazón en las partes más próximas a los extremos, y en la cola de igual manera que con las partes de hueso.

A las partes doradas las luces que les di fueron escasas (apenas una capa de dorado brillante con plateado mithril en las partes mas sobresalientes) porque el efecto que quería dar era de desgaste, de algo oxidado.

El octavo punto, finiquitando la criaturita.

Este punto, no leva gran complicación porque básicamente lo que le haré a la miniatura será lo mismo que antes solo que las mezclas serán cada vez más claras.

En el caso de las partes de hueso, la mezcla final sería

25% de blanco hueso y 75%de blanco cráneo y unas últimas luces en blanco cráneo.

Y en lo que se refiere al caparazón igual que antes, solo que la mezcla seria de 50% negro y 50% blanco, aumentándola al final en 25% negro y 75% blanco. Si queréis podéis dar un último punto de luz en las zonas más concentradas con blanco solo.

Hasta ahí termina lo que es el escorpión en si, ahora tocan las chorradicas:

1- Los detalles del sacerdote (los báculos y el “colgante” que lleva, porque en lo que se refiere al esqueleto y las venas fueron pintadas como las pinzas) y las arañitas que salen por los huecos del escorpión fueron pintados con una capa base de 50% negro caos y 50% azul eléctrico ( de vallejo), siendo iluminado con una mezcla con un 25% más de azul y un 25% menos de negro, y finalmente con una mezcla de 75% de azul eléctrico y 25% de blanco cráneo.

2- En cuanto al montaje de la miniatura (antes de ser pintada) fue simple, no le pegue las aptas derechas, simplemente añadí una superficie de milliput para que se quedara “pegado”, como si estuviese saliendo de la arena. Luego, después de la imprimación, la peana y el pedrusco fueron pintados con chestnut ink de Andrea, pincel seco (recomendado un pincel grande) de blanco hueso ( o hueso deslucido). Además, le dibujé al pedrusco

varios jeroglíficos, que primeramente los dibujé en negro, luego un poco de azul eléctrico y rojo víscera (de vallejo) para darle algo de colorido. Finalmente le hice un pincel seco,muy poco cargado de blanco y lo apliqué suavemente para darle un aspecto envejecido. Y para rematar la faena, le añadí un poco de arena/piedrecillas, también pintadas y algún que otro matojo de hierba seca.

Este tipo de moldes son ideales para originales sencillos. De hecho una pieza compleja posiblemente no nos de muy buenos resultados. Comenzaremos enumerando los materiales y herramientas que necesitaremos:

- Cartón fino (de esos de las cajas de cereales, cajas de zapatos, etc. Mucho mejor si es cartón no poroso)- Lápiz - Regla- Cuchilla o cúter- Cianocrilato o pegamento de contacto- Plastelina de dureza media (la que los niños usan en la escuela va muy bien)- Vaselina líquida- Pincel viejo- Elastómero de silicona (silicona blanca para moldes, y catalizador, para que nos entendamos)- Vasos de plástico trasparentes- Un palillo (los que usan los chinos para comer son perfectos)

Bien, lo primero que haremos será coger el cartón, lápiz y regla. Dibujaremos un prisma sin fondo, esto es: una cajita sin culo ni techo, de manera que la pieza a copiar nos quepa dentro, dando siempre un par de centímetros de margen a cada cara de la cajita. A esta cajita de la que hablamos la llamaremos de aquí en adelante armazón. Una vez dibujada la figura del armazón en el cartón, con sus medidas ajustadas, cortamos el contorno con el cúter. Para poder cerrar el armazón sin problemas, añadiremos a uno de los lados una quinta pared, de un centímetro o así, que usaremos para pegar las dos caras sueltas.

Una vez cortado el contorno, y separado del cartón, pasaremos muy muy suavemente el cuter por las aristas de las paredes, esto nos facilitará doblarlas después, y darle un angulo perfecto de 90 grados. No os paseis apretando porque como se corte la arista, habrá que volver a empezar de nuevo con otro armazón, o hacerle una chapuza

a este, lo cual no mola!

Una vez tengamos el armazón montado y pegado, lo dejamos secar bien. Mientras tanto, amasaremos un poco la plastelina con las manos, y haremos una bola, que posteriormente aplastaremos contra una superficie lisa.

Cuando el armazón haya secado, lo colocaremos sobre la plancha de plastelina, y haremos un surco sobre ella, plasmando la forma y dimensiones de este sobre la superficie, y retiramos el armazón.

Hacemos una bola pequeñita de plastelina, o un cilindro, este es el que usaremos como bebedero para el molde, por donde después echaremos la silicona.

Lo colocamos en la superficie de plastelina, y tanteamos a ojo con la pieza original donde colocarlo, para que al posar la pieza sobre él, luego no choque con las paredes, y quede lo más centrado posible.

Cuando lo hayamos colocado en su sitio, daremos una fina capa de vaselina líquida a toda la plastelina: la superficie y el bebedero, sin necesidad de untar la zona del bebedero donde colocaremos la pieza.

Después colocaremos la pieza sobre el bebedero con firmeza, asegurándonos que se mantiene sin caerse, y colocaremos el armazón alrededor, justo por los surcos que hicimos al principio.

Apretamos un poco el armazón contra la plastelina, y luego con una lanceta o similar apretaremos la plastelina por alrededor del armazón. Esto lo hacemos para evitar fugas de silicona indeseables.

Cuando tengamos todo esto listo, viene la parte más molona del proceso. Cogemos la cantidad de silicona que estimemos necesaria para cubrir la pieza dentro del armazón. Como ya

Moldesde una pieza

ManafredVC

comentamos en el número anterior, es mejor calcular a la baja , vamos que es preferible quedarnos cortos, que a pasarnos. En caso de quedarnos cortos, solo tendremos que preparar una segunda mezcla para terminar de rellenar.

Vertemos la cantidad de silicona en el vaso, y la dejamos reposar unos minutos, para que las posibles burbujas salgan fuera, entonces añadiremos la cantidad proporcional de catalizador.Yo siempre la echo a ojo, pero lo suyo es usar una báscula de precisión, para ajustar las cantidades lo mejor posible, pues de lo contrario probablemente se os termine el catalizador antes que la silicona.Removemos muy bien la mezcla, con un palo de los que usan los chinorris para comer, pues son finos y resistentes.

Movemos durante unos minutos, hasta que veamos que la mezcla es homogénea, y empezamos a verter sobre el armazón. Lo haremos con un hilo muy fino, sin prisas, y por una de las esquinas.Como puede apreciarse en las imágenes, yo he metido trozos de silicona ya curada de moldes viejos, ¡así ahorraremos un poco de silicona nueva!Cuando hayamos cubierto la pieza de silicona, dándole un par de centímetros de margen por encima también, tendremos el trabajo de hoy hecho.

24 horas después ...

Volvemos a darle vuelta a nuestro armazón, que ya tendrá un magnífico molde de silicona blanca esperándonos dentro!

Retiramos el armazón con el cúter, y le damos la vuelta al molde, poniendo boca arriba lo que antes miraba hacia abajo.

Dentro del molde lo primero que veremos será el bebedero de plastelina, que saldrá con solo apretar un poco con los dedos.

Ahora nos enfrentamos a la parte más delicada del proceso: ¡hay que rescatar la pieza orginal!Con el cúter y con paciencia vamos cortando poco a poco uno de los laterales de l molde, desde el bebedero hacia abajo, e intentamos sacar a cada rato la pieza de dentro.

Nunca forcéis la pieza, id cortando poco a poco y por ambos lados si es necesario, hasta que salga sin forcejeos. Una vez salga, ya no tendremos que seguir cortando el molde.

¡Ahora vamos a probarlo!

Para hacer las coladas de resina necesitaremos:

- Resina de poliuretano de mezcla al 50%- Vasos de plástico rigidos- Palillos- Gomillas elásticas- Jeringas, o vasos milimetrados- Periódicos viejos, o bolsas de plástico viejas- Y por supuesto nuestro molde xD

Bien, pues lo primero de todo, proteger bien la mesa con periódicos, o mejor con plásticos, que no permean, y por tanto en caso de derrame accidental no mancharemos nada la mesa.

Como ya comentamos, identificaremos bien cada una de las jeringas o vasos que usemos para las mezclas, para no echar cada componente donde no le corresponde.Con el tema de los vasos de plástico hay que tener cuidado: hay que comprarlos de plástico rigido, como los de los cubatas que te ponen en las fiestas de fin de año.

Pues los de plástico blando, esos de los cumpleaños, ¡se derriten con los componentes líquidos de la resina!

Bien, pues no nos queda más que colocar unas gomas elásticas en el molde, para evitar que se abra por los cortes que le hicimos, mezclas los dos componentes de la resina a partes iguales y mezclarlo muy bien con un palito.

¡Aquí hay que ir ligero! El tiempo corre y la resina no espera, mezclaremos durante unos segundos, y lo verteremos en el molde a través del bebedero, moviendo el molde de vez en cuando suavemente hacia los lados, si fuera preciso, para que la resina penetre por todos los recovecos.

Entonces llenaremos el molde hasta el bebedero, y lo dejaremos secar entre 10 y 15 minutos, dependiendo del tamaño de la pieza.

Comentar también que la mezcla de resina, mientras más cantidad, menos tarda en secar, y más calor desprende, así que cuidado con esos dedos... y tampoco es mala idea usar guantes de latex, pues la resina pringa mucho, y no se quita con jabón a la primera!

Bueno pues espero que os guste el artículo, que lo entendáis bien, y que os animéis a a probarlo, ¡que merece la pena!

ES3prods: el concepto

Estoy lleno de orgullo paterno al ver como uno de mis dibujos ha trascendido las dos dimensiones y ha llegado al plano tridimensional aunque, sentimentalismos a parte, tengo que agradecer enormentente la faena que han realizado mis compañeros modelistas. Cuando Homerleónidas me propuso el reto de la mascota, con la excusa de los Pochitos, lo vi claro, quería rememorar los “viejos tiempos” cuando las minis estilo “nurglesco” siempre tenían un componente cómico (lástima que se esté perdiendo en las producciones de GW...), de ahí la enorme chepa y el brazo enclenque (el esquelético) en contraposición al otor brazo musculado.

Pero basta ya de sermones, disfrutad de este artículo tanto como lo hemos hecho nosotros dando vida a este personajillo que nos acompaña en las páginas del webzine. ¡Un saludo a todos!

El resto de detalles los hice pensando en cómo podían interactuar con Pochito en un futuro, me imaginaba a la boca del brazo diciéndole maldades a nuestro amigo , así como hacer una “revelión tentacular” y cosas por el estilo. Una de las cosas que más me gusta a la hora de transformar o crear personajes caóticos es que tienes plena libertad de acción, puedes deformarlos cuánto quieras y hacerles mil perrerías...

QUIM: Pochito 28mm

Desde el nº 3 de E5D que tenemos a Pochito como mascota de nuestra webzine, y desde entonces ya casi no nos acordamos de ella sin el rechoncho y mutante chaval rondando entre las páginas de nuestros articulos. De entrada quería darle las gracias y la enhorabuena a Antonio por el curioso y original diseño para la mascota de la revista, que a mí y a los compañeros de la revista (y seguro que a gran parte de los lectores tambien) nos encantó. Y seguramente tanto a Pablo, como a Grombindal como a mi una de las primeras cosas que pensamos al verlo es "¡hay que hacer una mini, pero ya!" xD.

Pablo hizo una versión munchkin (Ed.-??) grande, Mario la versión de 54 mm y servidor la versión de 28 mm. En principio iva a ser una versión en plan realista, pero para hacerlo realista tenía que disminuir un poco el tamaño de la espada... pero entonces ya no era Pochito jeje... así que, al final, quedó una versión a medio camino entre caricaturesco y realista.

También había varios detalles que eran totalmente "made in Pochito" o los tenía o no era Pochito... la boca en el brazo, el brazo esquelético, el espadón del tamaño de una tabla de surf... etc, detalles que algunos se convirtieron en minisuplicios la verdad xD, la parte más

difícil recuerdo que fue el brazo esquelético y encajar la espada bien para que quedara en la pose correcta, y aun así la verdad que la zona del brazo derecho fue de mis partes favoritas de esculpir, junto con las costillas y la carne desgajada y piel rotas (es to de hacer el carnicero con las miniaturas en plan sádico esta empezando a ser preocupantemente divertido xD).

Le añadí algunos detalles más que no salían en el diseño de Antonio pero, a parte de la cabeza que lleva cogida con la mano, el resto fueron pequeñísimos detalles, como la bolsa que lleva atada al cinturón, o la protección de metal que lleva en el taparrabos trasero (vaya palabros) y alguna cosa más como la rodillera y las roturas de piel.

Usé 3 tipos de masilla, la Firm para la anatomía y la base de los detalles, la verde para todos los detalles finos y salientes y para corregir pequeños desajustes que sufrió la miniatura, y marrón para el cuernaco de la frente del casco, que fue esculpido a parte del cuerpo.Como punto final, la cabeza cortada que tiene cogida con la mano izquierda, aunque fue el detalle que más ilusión tenía por hacer, fue de los que más me costó y que al final no acabo de quedar como yo esperaba, pero creo que se percive que es la cabeza de un elfo xD.

PABLO RONDA: Pochito 100 mm

Cuando Homerleonidas nos comentó a los modelistas de la revista que teníamos que hacer cada uno un Pochito, se me ocurrió hacer tres versiones diferentes, en diferentes estilos. Una en 28mm, otra en 54mm, y otra enorme. En mi caso debía representar al Pochito tal y como sale en la revista. Decidí hacerlo en 100mm, para que se vea bien.

Así pues me puse manos a la obra. Esta miniatura en particular no resultó demasiado difícil, ya que Pochito tiene unas formas muy básicas y bien definidas. Comencé haciendo un armazón de alambre bastante grueso, el cual recubrí con papel de aluminio para ahorrar masilla. Después de recubrirlo, comencé a añadir los volúmenes de la panza, la chepa y el súper brazo del Pajilleitor Plus. Una vez hecha toda la anatomía, excepto el brazo esquelético y la cabeza, comencé a añadirle los detalles como los granos pajeros, los pezoncillos, el cinturón, brazalete y la boca del brazo.

Seguí añadiendo la cabeza, también recubriendo el alambre con papel de aluminio. También hice las costillas que están al aire, eliminando primero la masilla de la zona, y añadiendo des pués tiras, que fundí con la figura. Después le tocó al brazo esquelético. Lo recubrí todo con Magic Sculp, intentando que quedase lo más uniforme posible. Una vez seca, le añadí otra bolita en la articulación del codo, a la que di la forma adecuada fijándome siempre en referencias reales.

Antes de hacer la mano, tuve que hacer la espada. Usé como base una lámina de plasticard a la que añadí alambre para formar la empuñadura y la cruceta. El plasticard lo recubrí con más Magic Sculp, le di la forma a los filos, y luego la limé para sacarle las aristas. Después de eso, coloqué la espada en su sitio e hice la mano añadiendo chorrillos de Magic a los que di forma de falanges.

Solo falta la cabeza y algún detalle más, como las botas y las rodilleras. Tanto los cuernos del casco como los tentáculos que le salen de la espalda los hice primero en masilla verde, y una vez secos, los incrusté en la masilla aún fresca. Y hecho esto, lo metí al horno para endurecer y se lo di a Homerleonidas para pintarlo.

GROMBINDAL: Pochito 54mm

Buenas chicos, pues bueno os voy a meter el rollo, es broma, os voy a contar cómo me ha ido con la figura que me ha tocado esculpir de nuestra mascota, Pochito.La idea de esculpir a Pochito no se como surgió pero a mi me toco la versión de 54mm y estilo realista, me tuve que basar el un par de ilustraciones que el amigo Es3prods nos proporcionó.

Los dibujos son muy ilustrativos con la apariencia de Pochito, sin embargo quise tomarme unas pocas licencias, y variar parcialmente su imagen, le hice más delgado, sin los michelines la espada la hice más fina y algunos detalles lo suprimí o cambié.

Dado que esculpo principalmente con Super Sculpey Firm, creé un armazón y recubrí este con masilla verde, sobre la que añadí la firm, este proceso lo considero bastante importante, pues el tamaño del armazón debe de ser el adecuado para uno, mantener las proporciones, y segundo, la escala. Coloqué la figura en una pose reposada y con un brazo extendido señalando, me imagino que a algún enemigo (o quizás a los lectores...). Tras tener la base de la figura afianzada le coloqué en primer lugar de la espada y una placa en la peana.

Con esto terminado, me lancé ha esculpir la anatomía, dado que la figura es más deforme que otra cosa, no resultó nada complicado hacer la musculatura con todos esos volúmenes anormales... El escudo protegetripas tampoco fue muy difícil, aunque he de decir que lo varié respecto al dibujo, haciéndolo en proceso de corrosión

y con agujeros. Las telas del pantalón, aunque fueron simples de efectuar, no quedaron del todo bien, pues deberían haber sido algo más acampanadas.

La zona que más me gustó esculpir sin duda fue la zona derecha del torso, con las costillas al aire y el brazo esquelético, añadí unos pequeños volúmenes en la cabida que representarían los órganos internos, y sobre estos esculpí las costillas. El brazo lo deje para más adelante y lo esculpí con masilla verde en vez de con firm.

Los siguientes pasos fueron hacer la cabeza, muy sencilla ya que es un simple yelmo de estilo espartano, hacer las botas, alguna placa de blindaje y una boca con dientes y la lengua fuera en el bíceps del brazo izquierdo.

Tras hornear la pieza esculpí con masilla verde y milliput todos los huesos del brazo derecho así como ambas manos y detalles finales como el taparrabos y el mango de la espada, los cuernos del casco, de la rodillera y algún tentáculo saliendo de varias puntos del cuerpo. Y, de esta forma, terminé la figura.

La experiencia de modelado me ha gustado mucho, y me lo he pasado muy bien con el proceso, esculpir cosas con tantos volúmenes y detalle es muy entretenido, y os animo a que intentéis hacer vosotros figuras que os gusten y os motiven.

HOMERLEONIDAS: la idea... y la pintura

Cuando llevábamos 2 números publicados de la revista, pensé, ¿qué le falta a la revista para que fuera mejor? Claro está, muchas cosas, pero en ese momento quería algo que le diera aún más identidad y que cuando lo vieran la gente, recordara quién era y dónde lo podían ver….La solución fue una mascota para la revista, pero ahora había otro problema, ¿Cómo debería de ser? Pensé que una forma de recompensar el trabajo magnifico que hace nuestro amigo Es3prods (Antonio) era que él mismo decidiera el aspecto de nuestra mascota, no obstante se me vino a la mente que su ejercito de Warhammer Fantasy era unos guerreros de Nurgle, que él cariñosamente llama “Pochitos de Nurgle”. ¡Ahí estaba la respuesta! El nombre debería ser Pochito. A veces las cosas más simples son las que revolucionan el mundo.

Si en el número anterior os explique como pintar los colores metálicos con colores no metálicos, en esta ocasión, os explicare como poder conseguir un verdadero efecto agua en vuestros dioramas, peanas o bases de movimientos. ¿Quién no ha deseado saber como poder conseguir un efecto de agua lo más realista posible?

Agua donde el entorno influye directamente en el agua: Ya sea porque la luz entra entre el entorno natural o artificial o porque debido al alto número de elementos impide que la luz entre de forma adecuada. En este caso, podéis observar que el agua tiene tonos con verdes oscuros y azules muy apagados debido a que es reflejo directo de los árboles que tiene delante.

En esta ocasión os enseñare tan solo como conseguir un efecto de aguas tranquilas. Como en cualquier técnica, cada uno tiene su propia explicación. En este caso dividiré la explicación en tres partes: Pintura, Resina y Modelado.

Lo primero de todo es preparar la peana. Todos os preguntareis, ¿es importante pintar la peana antes de echar la resina? Es fundamental, si el acabado con la pintura es bueno, el resultado final será impresionante, por tanto, el resultado final depende 80% de la pintura. Hay un sin fin de modos de pintar el agua… azul, verde, marrones pero ¿como conseguir un efecto lo más realista posible?

Como siempre, debemos de pensar en que entorno se encuentra esa agua o zona de agua que vamos a pintar. Hay que tener en cuenta dos cosas, el entorno y la luz, dos elementos que nos condicionará a la hora de pintar nuestra zona con agua. Tres de los ejemplos más comunes:

Agua con cielo despejado y con un entorno natural escaso: Como podéis ver en la foto, el color del agua tiene ciertos tonos azules fríos y verdes azulados, reflejo directo del cielo.

Agua en un entorno nublado y entre elementos: Cuando el cielo se encuentra nublado, el agua como reflejo directo del entorno, se puede apreciar el agua con tonos azulados grises y en aquellas zonas mas escondidas el agua obtiene colores azules oscuros tirando hacia el negro.

Técnicas y TrucosHomerLeonidas

Aguas Tranquilas

Truco: Es fundamental que a la hora de pintar la superficie que después cubriremos con la resina utilicemos el color turquesa, ya sea directamente en forma de veladura o mezclándolo en los colores.

Otro de los trucos, es que para conseguir que el agua tome profundidad hay que pintar desde oscuro hacia claro pero pintando desde fuera (claro) hacia la orilla (oscuro). Aunque al principio no quede muy bien, una vez que apliquemos la resina, el resultado será óptimo.Una vez aplicado la resina en la zona que anteriormente hemos preparado con la pintura, viene la fase más trabajosa. ¿Por qué? Una vez que aplicamos la resina, primero debemos de evitar que se salga y segundo tenemos que empezar a darle forma a la resina.

En primer lugar para evitar que se salga la resina lo más

recomendable es proteger la zona ya sea con láminas de plástico o directamente con plasticards dependiendo del caso porque habrá veces que con blue tack será suficiente. Es recomendable aplicar una capa de Maskol para evitar posibles escapes de resina tras su manipulación.

En segundo lugar, la resina tarda más o menos en secar dependiendo de cuanto catalizador echemos, por tanto, una vez que echamos la resina mezclada con el catalizador en la peana suele tardar unas 6 horas aproximadamente hasta que la resina se queda en tal estado que podamos modelarla. Pero, ¿con que lo hacemos? Lo más recomendable y lo más útil, es con un pincel de goma. Con el pincel de goma conseguimos darle forma a la resina y darle la sensación de movimiento (ciertas olas)

Una vez acabado con el pincel es hora de preparar la resina. Para mí, la más accesible y con la que suelo trabajar es la de Andrea. Este producto contiene dos elementos, por un lado la resina y por otro el catalizador. Dicho producto contiene dos jeringas con el fin de realizar la mezcla de ambos productos con mayor eficacia. Lo recomendable es que la mezcla no se haga en un recipiente de plástico ya que podría afectar a la mezcla. Lo más correcto sería un recipiente de cristal. Del mismo modo el utensilio que usamos para mezclar, debemos de evitar que sea de madera y si de plástico para evitar ensuciar la mezcla.

Gracias a las jeringas podemos hacer la mezcla lo más exacto posible ya que hay que tener en cuenta que el catalizador es el responsable de endurecer la resina, por tanto, si echamos 100 mm de resina, debemos de echar 50 mm de catalizador. Con lo cual, cualquier cantidad de resina que queramos utilizar debemos de tener en cuenta que debemos de usar un 50% en la mezcla con el catalizador.

De este modo conseguiréis que vuestras peanas queden espectaculares. Espero que os haya gustado y que lo intentéis vosotros en casa. Tengo que hacer hincapié que este tutorial es las nociones básicas que se deben conocer para entrar en el mundo del efecto agua. Yo personalmente participe en un curso organizado por Fantastic Courses impartido por David Gómez, donde aprendí mucho sobre estos aspectos y sobre como tratar de presentar el agua en tus peanas. Claro está todas las enseñanzas que obtuve de él no están reflejadas aquí. Por lo que os recomiendo que estéis atento a la web y os apuntéis a futuros cursos que imparta David Gómez.

Aquí os dejo algunas imágenes que he encontrado por la web...¡disfrutad!

Como prometí en el número anterior, en esta ocasión quería sorprender, para mi gusto, con una de las mejores miniaturas de fantasía a escala 54mm. Una vez más se trata de una miniatura de una marca española, (¡Chicos no busquéis fuera, aquí tenemos obras impresionantes de sobra!) Nocturna Models bajo la dirección de Jesús Martín.

Dentro de esta preciosa marca existe muchas miniaturas que me gustaría pintar, pero en esta ocasión, explicaré como he pintado la miniatura conocida con el nombre The Usurpader aunque todos sepamos que sea Conan el Barbaro XD

Primeras Impresiones:Una vez más quería saber hasta donde era capaz de llegar y me decidí a pintar mi primera miniatura a escala 54mm. Es cierto que lo cogí con mucho entusiasmo pero tengo que reconocer que me ha supuesto todo un reto y que incluso en varios momentos me quede un poco estancado, pero la solución estaba más cerca de lo que pensaba, simplemente me base en la realidad, fijando en el cuerpo humano y su reacción e interpretación de la luz sobre la piel, un aspecto muy importante si tenemos en cuentas que el 65 % de la miniatura se compone de cuerpo humano (o piel humana) y siendo el tema central de la escena. Otro de los problemas que me tuve que enfrentar era pintar el trono, pues tuve que pintarlo hasta 3 veces hasta que conseguí que quedara a mi gusto. Será que me estoy volviendo muy exigente conmigo mismo.

Historia:

Conan el Bárbaro, (también llamado Conan el Cimmerio o Conan de Cimmeria) es un personaje de ficción creado en 1932 por el escritor Robert E. Howard para una serie de relatos destinados a la revista de relatos pulp Weird Tales. Es el anti-héroe, un icono de la fantasía americana y el bárbaro más famoso de la ciencia-ficción.

Sus relatos suelen ser clasificados dentro de la fantasía heroica o la espada y hechicería. Desde su creación ha aparecido en libros, historietas,películas, programas de televisión,videojuegos, juegos de rol, de mesa y en otros medios. Vivió en la ficticia Era Hiboria, en una época fantástica comprendida entre los años del hundimiento de Atlantis (una isla que Howard ideó basándose en el mito de la Atlántida) y los de las migraciones de los arios. Esta información ha sido sacado de la Wikipedia.

También quiero destacar la figura de Frank Frazetta (Brooklyn, Nueva York, 9 de febrero de1928 - 10 de mayo de 2010) que fue un pintor, historietista e ilustrador estadounidense, especializado en ciencia-ficción y fantasía. Sus diseños marcaron época en series como Conan y Mad Max y fueron copiados por ilustradores de género en todo el mundo y por eso, para recordarle de la mejor manera debido a su fallecimiento en el 2010 que mejor que poder ver algunas de sus ilustraciones sobre el personaje de Conan mientras disfrutamos de este tutorial de pintura.

2El Usurpador

HomerLeonidasPreparación:

Como prólogo a este tutorial, hablare un poco de que preparación lleve a cabo y como me decidí a pintarlo con unos colores y no con otros. Para empezar, la miniatura viene desmontada, una figura con una alta calidad en resina. Sin embargo hubo un pequeño problema que solucione metiéndola en un baño de agua caliente ya que el respaldo del trono estaba un poco curvada, al calentarse pude perfectamente ponerla recta o casi recta. Una vez que preparé la miniatura, sin pegar la figura al trono, decidí ver el conjunto para hacerme la idea de colores debería usar y como quería que se me quedara.

Como quería que tuviera un aspecto tenebroso me incliné a imprimarlo en negro en vez de blanco, también fue porque en blanco no estoy muy acostumbrado.

Primeros Pasos:�

El siguiente problema fue que colores usaría para pintar el trono. La solución la encontré a la tercera vez que pinte el trono. Para que quedase un acabo mas uniforme utilice el aerógrafo que poco a poco empiezo a dominar mejor, para ello utilice los siguientes colores: Midnight Blue, Haw Turquoise y Graveyard Earth. Los dos primeros colores son pinturas hoy en día descatalogadas por Games Workshop.

Para pintar el relieve que se encuentra en el respaldo utilice como capa base Tin Bitz y a continuación otra capa pero esta vez utilice una mezcla 1:1 de Bronce Enano y Marrón Vómito. Aplique un lavado de tinta de Devlan Mud para acentuar las primeras sombras.

En cuanto a la figura como capa base aplique una mezcla de Tallarn Flesh, Dark Flesh y Scab Red 1:1:1 varias veces para conseguir uniformidad, acto seguido aplique un lavado de tinta con Ogryn Flesh.

PINTURAS DESCATALOGADAS DE GAMES WORSHOP:

TENTACLE PINK

MIDNIGHT BLUE

TINTAS:

BADAK BLACK

DEVLAN MUD

BAAL RED

ASURMEN BLUE

GRYPHONNE SEPIA

OGRYN FLESH

Preparación:

Como prólogo a este tutorial, hablare un poco de que preparación lleve a cabo y como me decidí a pintarlo con unos colores y no con otros. Para empezar, la miniatura viene desmontada, una figura con una alta calidad en resina. Sin embargo hubo un pequeño problema que solucione metiéndola en un baño de agua caliente ya que el respaldo del trono estaba un poco curvada, al calentarse pude perfectamente ponerla recta o casi recta. Una vez que preparé la miniatura, sin pegar la figura al trono, decidí ver el conjunto para hacerme la idea de colores debería usar y como quería que se me quedara.

Como quería que tuviera un aspecto tenebroso me incliné a imprimarlo en negro en vez de blanco, también fue porque en blanco no estoy muy acostumbrado.

Primeros Pasos:�

El siguiente problema fue que colores usaría para pintar el trono. La solución la encontré a la tercera vez que pinte el trono. Para que quedase un acabo mas uniforme utilice el aerógrafo que poco a poco empiezo a dominar mejor, para ello utilice los siguientes colores: Midnight Blue, Haw Turquoise y Graveyard Earth. Los dos primeros colores son pinturas hoy en día descatalogadas por Games Workshop.

Para pintar el relieve que se encuentra en el respaldo utilice como capa base Tin Bitz y a continuación otra capa pero esta vez utilice una mezcla 1:1 de Bronce Enano y Marrón Vómito. Aplique un lavado de tinta de Devlan Mud para acentuar las primeras sombras.

En cuanto a la figura como capa base aplique una mezcla de Tallarn Flesh, Dark Flesh y Scab Red 1:1:1 varias veces para conseguir uniformidad, acto seguido aplique un lavado de tinta con Ogryn Flesh.

PINTURAS DESCATALOGADAS DE GAMES WORSHOP:

TENTACLE PINK

MIDNIGHT BLUE

TINTAS:

BADAK BLACK

DEVLAN MUD

BAAL RED

ASURMEN BLUE

GRYPHONNE SEPIA

OGRYN FLESH

La Piel:

Debido a que no pude hacer más fotos del progreso, solo os puedo mostrar las fotos finales de la figura, no obstante os explicare paso a paso aunque no podáis el progreso. Para la piel utilice los siguientes colores: Dwarf Flesh, Bronzed Flesh y Elf Flesh. Para conseguir un acabado realista, a base de veladuras desde Dwarf Flesh, pasando por Bronzed Flesh hasta Elf Flesh para conseguir un degradado como podéis observar en la foto. Para que la piel pareciera más humana aplique unas veladuras con Red Scab. Lo importante de cómo pintar en condiciones la piel humana es interpretar de donde le llega la luz, en este caso le viene desde arriba y como podéis observar los colores más claros como carne élfica se encuentra en las zonas altas de la piel (se puede apreciar en el torso)

El adorno del respaldo:

Como ya he explicado anteriormente, una vez aplicado las primeras capas seguiremos aplicando veladuras para dar luces siempre teniendo en cuenta que la luz viene desde arriba. Para ello utilice Dwarf Bronze y Shinning Gold. Para dar consistencia y conseguir un acabado bronceado aplique lavados con tinta roja y amarilla. Para dar las últimas luces aplique una mezcla 1:1 en aquellas zonas con máxima luz de Shinning Gold y Mithril Silver.

El rostro y las joyas:

Para el rostro utilice los mismos colores que con la piel, sin embargo utilice en forma de veladura con carne bronceada debajo de los pómulos para conseguir unión ya que aplique una capa base de Gris Codex para insinuar que tenía barba. Aunque el proceso puede ser pesado, el resultado es muy eficaz.

Los labios los pinte con una mezcla de Scab Red y Elf Flesh 1:1 y a continuación aplique unos lavados de tinta roja debajo del labio y azul por la zona de la barba para insinuar que de la apariencia de tener barba de dos días. Para los ojos solamente aplique blanco y negro y gracias a la ayuda de Zwo93 les hice dentro de la pupila, el reflejo del ojo con un puntito blanco lo que le da un realismo fantástico a toda la miniatura ya que el rostro es la zona más importante de cualquier figura.Para el pelo aplique varias capas de pincel seco de negro mezclado con Midnight Blue 1:1 y 1:2. Y para las joyas simplemente aplique el mismo proceso que uso en el adorno del respaldo.

La espada:

Para la espada aplique una capa base de Tinz Bit. Como toda espada al ser de metal, la luz se refleja en la espada en varias zonas. Como podéis ver en la foto la luz está reflejado en dos zonas y por tanto hay otras dos zonas con sobra. Para conseguirlo aplique veladuras de Boltgun Metal, Chainmail y Mithril Silver para conseguir un degradado con sus luces y sombras. Una vez seco, aplique veladuras en las zonas de luz con una mezcla de Mithril Silver con Kommando Khaki. Por último para conseguir que la figura tenga cierta armonía; puesto que la figura y los adornos se han utilizado colores rojizos claros, para la espada utilice un rosa muy clarito en las zonas de máxima luz pero con una mezcla de 70% de agua. Esta pintura esta descatalogada por GW (Tentakle Pink)

Telas y los leones de los brazos del trono:

En cuanto a las telas utilice como capa base una mezcla 1:1 de Scab Red con Dark Flesh. A continuación a base de veladuras empecé a iluminar en las zonas prominentes con Blood Red y perfile con una mezcla de Blood Red con Blazing Orange, 1:1. Por otra parte para pintar los leones utilice el mismo proceso que con el adorno del respaldo, sin embargo utilice pinceles secos y aplique un último pincel seco con mitrhil para dar la sensación de desgasto.

Bueno a pesar de que faltan fotos del proceso, espero que por lo menos os haya servido para inspiraros. Sobre todo os quiero demostrar que es mi primera miniatura a esta escala y el resultado es óptimo. Os animo a pintar figuras a otras escalas que no sea las típicas de 28 mm que todos conocemos ya que pintar en 54mm es otro mundo.

HomerLeonidas

SETOS Y PLANTAS TREPADORAS

En este tutorial vamos ha hacer un seto, para ello, he utilizado algo de calle de los de muchos hilos para el ramaje y Coarse Turf de Woodland scenics para el ramaje, Aunque también podría haberse utilizado cualquier otro material como hojas secas trocitos de estropajo, espumilla o cualquier otro material que se os ocurra. Lo más importante es echarle un poco de imaginación, y utilizar cualquier material que este a vuestro alcance.

Separar los diferentes hilos del cable y enrollar los hilos haciendo un entramado que simule el ramajuelo, lo mejor es que en cada finalización de las ramas solo quede un hilo de esta forma ya que a la hora de pegar el ramaje dará mayor volumen. A continuación se puede aplicar una capa de cola blanca para evitar que se vea las vueltas del alambre, si se va a dejar el tallo visto.

ELEMENTOS SENCILLOS DE ESCENOGRAFIA

Pintad de marrón el entramado y aplicad algunas luces.

Lo siguiente es pegar el follaje con un poco de cola blanca y aplicar luces si procede, este proceso se puede repetir varias ves para aumentar el volumen de las ramas.

Ya solo queda ponerlo en el diorama que deseemos y doblar las ramas para conseguir el efecto que se desee, ya sea planta trepadora o arbusto como en la foto ejemplo. Recordar que lo más importante es improvisar y utilizar la imaginación.

VALLADOS

Para este vallado he utilizado madera de balsa en listones de 0´5 x 0`5 y en láminas de 1mm de grosor.

Cortar los listones a la altura que queráis la valla, a continuación cortar las tablas de un ancho proporcionado a la altura del listón.

El siguiente paso probablemente sea al más complicado, ya que hay que hacer un agujero en el listón del tamaño de la tabla. La dificultad reside en que la madera de balsa es muy frágil y puede romperse al hacer el agujero, yo la hice con cuchilla de modelismo, aunque también puede hacerse con un taladro de mano. Comprobar que todo cuadre antes de pegar. En los extremos pensé que quedaría mejor si sobresaliera un poco hacia fuera.

Llegado a este punto recomiendo pintar todas las piezas antes de pegar todo con la cola blanca, para evitar manchar las piezas y perder partes de la veta de la madera. Recomiendo si lo vais a pegar a una base para juego hacer los bordes a 90º para poder poner varias piezas juntas y ajustar el borde de la valla al de la peana.

En la foto del ejemplo se ve pintada, con la base a 90º y con un arbusto realizado como indica en le tutorial anterior, podéis observar que al ser muy flexible te permite meterlo entre las tablas haciéndolo mas creíble.

Topo_22

Luisan

Preparación

Debido a la complejidad de la pose de la miniatura (los brazos se cruzan por delante del torso), he decidido pintarla por partes y en diferentes fases. A pesar de que la miniatura la pintaré en una peana original, posteriormente la pasaré a una peana escénica.Antes de empezar con el pintado damos un buen repaso a la mini, limamos y quitamos rebabas, procurando no estropear algún detalle, una vez hecho esto podemos empezar:

Para comenzar imprimamos la miniatura negro prácticamente en su totalidad, ya que algunos detalles los imprimaremos de blanco para que luego nos cueste menos pintarlos, estos detalles serán aquellos que tendrán un color claro (alas, cara, símbolos etc…) (FOTO 1)Dividiremos el pintado por piezas: Marine, mochila con capa y brazos.

Armadura del marine (marine): Empezaremos por las junturas de la armadura, las partes articuladas. Partimos de la base de negro caos y le aplicamos veladuras con codex grey primero y después y muy ligeramente con blanco cráneo en zonas prominentes.

Para el pintado de la armadura utilizaremos Terracota de citadel, mezclado con negro caos para las sombras y con blanco cráneo para las luces. Lo primero que haremos será dar una capa de terracota a toda la armadura. Una vez seca, mezclamos terracota con negro caos 1/2 y diluimos aplicándolo a modo de tinta. Una vez seco, damos una última capa de terracota respetando las zonas de sombra (FOTO 2). Con esto ya tenemos la base para empezar a sombrear e iluminar. (Teniendo en cuenta la pose de la mini: con los brazos por delante del pecho).

Las sombras y luces las realizaremos mediante degradados, comenzando por las sombras. Mezclamos terracota y negro caos al 50% y degradamos, usamos la pintura muy diluida (85% agua) de manera que conseguimos el degradado a base de dar capas una sobre otra.

3Gabriel Seth

Para las iluminaciones mezclamos terracota con blanco cráneo 4/1 primero y 3/1 después, dando estas mezclas en las zonas prominentes de la armadura, como antes la pintura será muy diluida y daremos varias capas. Por ultimo perfilamos añadiendo más blanco a la mezcla (muy poco ya que no interesa que el color se valla al rosa). (FOTO 3)

A continuación pintamos los detalles de la pieza: (FOTO 4)

Nmm: La hebilla, rodillera y cadena las realizamos mediante un nmm dorado utilizando los colores bestial brown, snakebite leather y bubonic brown. Partimos del color más oscuro y comenzamos a aplicar los siguientes colores degradando hacia el tono más claro, que quedara en las zonas más prominentes, por ultimo mezclamos bubonic brown con blanco cráneo para resaltar las zonas más brillantes dando un punto de blanco cráneo puro para simular el bri l lo.

Sellos: Capa base de desert yellow, sombreamos con una mezcla 1/1 de negro caos y bestial brown a base de veladuras e iluminamos con una mezcla de desert yellow y blanco cráneo 3/1 para finalizar con un perfilado de la misma mezcla en proporción 1/1.

Funda del arma: capa base de graveyard earth, sombreamos con pintura muy diluida con una mezcla 1/1 de la capa base con negro caos. Pintamos de nuevo con graveyard earth y finalmente degradamos para iluminar y sombrear añadiendo negro caos o blanco cráneo al color base.

Logo: partimos de la imprimación en blanco, damos una capa de blanco cráneo. A continuación pintamos la “zona de sombra” del logo con una mezcla 2/1 de blanco cráneo y azul hielo. Por último unificamos la transición a base de veladuras de blanco cráneo. La gota de sangre la pintamos con rojo sangre.

Cara: (FOTO 5) Capa base de tanned flesh continuamos dando una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine en la zona de los ojos y pintamos la boca con negro caos. A continuación realizamos los ojos y le damos una nueva capa de tanned flesh a toda la cara.Mezclamos tanned flesh con bronzed flesh 1/1 y pintamos respetando el sombreado. Por ultimo añadimos blanco cráneo a la mezcla e iluminamos las zonas prominentes. Pintamos detalles finales.

Mochila y detalles de esta (esta pieza podemos elegir si pintarla por separado o pintarla ya pegada ya que no dificulta el pintado, yo lo he pintado por separado)

La mochila la pintaremos siguiendo los pasos descritos anteriormente para la armadura del marine. Para el “logo” al igual que en el que se a pintado en la armadura se han utilizado el blanco cráneo y el azul hielo en las proporciones antes indicadas.

Para pintar las alas (imprimadas en blanco) (FOTO 6) aplicamos una fina capa de gris codex diluyendo mucho, como una tinta. Repasamos el “marco de las alas” con una mezcla de negro caos y azul ultramarine en proporción de 2/1, el acabado debe ser similar al negro. Continuamos pintando las alas teniendo cuidado de no salirnos, damos una capa muy diluida de blanco cráneo por encima, así rebajamos el efecto del gris. A continuación pintamos con blanco cráneo cada una de las plumas, respetando la sombra grisácea. Aplicamos un finísimo velo con azul hielo sobre las plumas, y finalmente repasamos los bordes de las mismas con blanco cráneo. El marco de las alas lo iluminamos ligeramente en las zonas más prominentes con azul ultramarine.

A continuación pintamos la corona (FOTO 7), en este caso lo realizare mediante un nmm dorado algo envejecido siguiendo los pasos descritos anteriormente. Un truco para conseguir el efecto metálico en este tipo de estructuras es elegir uno de los lados de cada uno de los picos de la corona para iluminar, y el otro para sombrear, de esta forma parecerá que la luz hace “brillar” una de las superficies mientras la otra permanece en penumbra.

Capa: Sobre la capa base de negro caos iluminamos con una mezcla de negro caos y azul ultramarine 2/1 primero y 2/2 después, finalizamos con unas veladuras de azul ultramarine puro en las dobleces más prominentes.

Ribete dorado de la capa: se ha hecho un nmm de la forma antes indicada, teniendo en cuenta que iluminamos más cuanto más abajo y cuanto más elevado este.

Brazos y espada: (FOTO 8) Antes de pegar nada comprobamos su posición correcta colocándoles en su lugar apropiado. Imprimamos los brazos en negro y pintamos las zonas que quedarán ocultas antes de pegarlos.

El primer brazo que colocaremos será el derecho, una vez colocado comenzaremos con su pintado: la zona de la armadura la realizaremos igual que el cuerpo del marine. La hombrera tendrá como capa base una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine, la cual iluminaremos ligeramente aplicando más azul ultramarine a la mezcla y perfilando el borde de la misma. Los sellos los pintaremos de la forma antes mencionada. Por ultimo el ángel de la hombrera se ha pintado mediante un nmm dorado siguiendo los pasos antes mencionados. Terminamos realizando un nmm plateado para el reborde de sierra de la hombrera usando codex grey de citadel como base y añadimos negro caos a este color base para degradar hacia las sombras y blanco cráneo a modo para degradar hacia las luces.

A continuación colocamos el brazo izquierdo tras haber pintado las zonas que después serán inaccesibles para el pincel. Pintamos el logo, la hombrera y las alas como se ha indicado anteriormente y de nuevo realizamos el nmm plateado en el reborde metálico de esta. El marco de las alas se realizará mediante un nmm dorado. Para pintar la espada mezclamos negro caos y azul ultramarine al 50%, pintando con esto el grueso de la espada y el mango, al igual que la hombrera se perfilará el reborde de esta añadiendo más azul ultramarine a la mezcla. Los dientes de la espada sierra se pintaron con un nmm plateado partiendo de nuevo de gris codex tal como se indico anteriormente. Pintamos los sellos y pergaminos al igual que los del resto de la miniatura.

Por ultimo pintamos el mango de la espada sierra partiendo de la capa base de negro y azul con la que comenzamos el pintado. Sobre esta y respetando los recovecos aplicamos azul ultramarine. Para finalizar aplicamos a modo de veladuras azul hielo en las zonas donde la luz incide más directamente.

CAZA BRUJAS

Cuando mi amigo Pablo Ronda me ofreció publicar un artículo en esta revista con la pintura del busto del Cazador de Brujas acepté, agradeciendo la confianza puesta en mi trabajo. Bueno, después de esta breve introducción empezamos: mi forma de pintar es a veces un poco anárquica y utilizo colores de todas las marcas de que dispongo así que perdonad las mezclas un tanto raras que realizo. Para empezar he imprimado el busto con el spray negro de Citadel (C), insertando previamente los mangos de unos pinceles en las dos piezas que componen el busto.

Para pintar la piel de la cara he usado como base carne enana (C) con un toque de Base del set de negros de Andrea (A) y rojo sangre (C), pintando toda la superficie de piel con este color teniendo cuidado de reservar el globo ocular en negro para pintarlo posteriormente con carne élfica (C).

Sobre el color base añadimos carne bronceada (C) para ir aclarando la mezcla y empezamos a añadir las luces mediante suaves veladuras, y añadiendo al color base marrón oscuro (C) para aplicar en las sombras como debajo de la barbilla, zonas del cuello o los pómulos, así como remarcar y darle profundidad a las cicatrices de la mejilla y la del cuello que quiere simular la marca dejada por una soga. Una vez bocetadas las luces y las sombras apliqué unas veladuras de azul oscuro (Vallejo,V) muy diluido en las cuencas de los ojos dándole profundidad al rostro, y en la zona de la barbilla para conseguir un efecto azulado del afeitado, también mezclamos un poco más de rojo con el color base para aplicar en la zona de los labios para darle ese color más sonrosado característico de estos, aplicando después unas veladuras con carne bronceada.

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Por último para rematar la piel, aplicaremos de nuevo veladuras muy suaves de la mezcla de la base con piel bronceada (C) y carne élfica (C) aumentando la cantidad de carne élfica (C) en las sucesivas veladuras en las zonas de máxima luz como son algunas zonas de la nariz, pómulos y en las cercanías de los ojos en su parte cercana a al inicio de la nariz.

En los ojos apliqué una capa de carne élfica (C) respetando una fina línea oscura en los bordes del globo ocular, y aplicando luz y volumen añadiendo a la carne élfica (C) blanco cráneo (C) aplicándolo mediante veladuras. Para pintar el iris pinté con color azul oscuro (V) añadiéndole muy poco de gris y azul eléctrico (V), aclarando la mezcla con azul eléctrico para seguir dándole volumen al ojo, reservando en color muy oscuro el perímetro del iris. Para la pupila añadí un poco de negro caos (C) a la mezcla inicial del iris y pinté un redondel proporcional al iris, para por último aplicar una luz con blanco cráneo (C). En este caso es un puntito en la parte superior derecha de la pupila para darle brillo a la mirada.

Para realizar el pañuelo utilizamos como base el azul oscuro (V) mezclándolo con un poco de Base del set de negros (A), a esta base se le añadió azul eléctrico (C) según el avance de las veladuras para ir aclarando y dar el volumen teniendo en cuenta de dónde procede la luz para aplicar en las zonas de máxima luz. Por último en las zonas de máxima oscuridad a la base le añadí un poco de negro. Esto en la parte inferior de algunas arrugas de la parte izquierda.Para realizar los cinturones la base se creó con marrón cuero (C) mezclándolo con un poco de Base del set de negros (A), y para ir aplicando las luces añadimos marrón vómito (C). Por último hice varios rayazos en el cuero a modo de desgastes con el color base y aplicándole luz.

Para la barba se ha usado el color Base del set de negros (A), al que le he añadido una pizca de carne enana (C) y para darle las luces añadí a la mezcla blanco cráneo (C) y gris lobos espaciales (C), añadiéndole un poco de negro para oscurecer algunas zonas como en el entronque con el sombrero o la parte inferior de la barba y bigote.

En los cueros de la chaqueta y el sombrero he utilizado como base el marrón quemado (C) añadiéndole un poco de base del set de negros (A). Para pintar estos cueros he usado la técnica de la paleta húmeda aclarando la mezcla con marrón bubónico (C) y oscureciéndola con el Nº5 del set de negros (A), aplicando veladuras muy suaves en las zonas de luz y creando las arrugas y alguna raya en la cazadora.

Para finalizar sólo quedan pequeños detalles como los metálicos de la cadena, remaches de la solapa y la chapa del sombrero pintados con los colores metálicos de Citadel y usando las tintas negra y carne. En la cinta del sombrero se usó negro caos (C) y un toque de Base del set de negros (A) para ir añadiendo gris piedra (C) para las luces, y en los botones de la cadena de la misma manera.

¡Un saludo a todos!

ALBERTO FERNANDEZ CONDE

Para la barba se ha usado el color Base del set de negros (A), al que le he añadido una pizca de carne enana (C) y para darle las luces añadí a la mezcla blanco cráneo (C) y gris lobos espaciales (C), añadiéndole un poco de negro para oscurecer algunas zonas como en el entronque con el sombrero o la parte inferior de la barba y bigote.

En los cueros de la chaqueta y el sombrero he utilizado como base el marrón quemado (C) añadiéndole un poco de base del set de negros (A). Para pintar estos cueros he usado la técnica de la paleta húmeda aclarando la mezcla con marrón bubónico (C) y oscureciéndola con el Nº5 del set de negros (A), aplicando veladuras muy suaves en las zonas de luz y creando las arrugas y alguna raya en la cazadora.

Para finalizar sólo quedan pequeños detalles como los metálicos de la cadena, remaches de la solapa y la chapa del sombrero pintados con los colores metálicos de Citadel y usando las tintas negra y carne. En la cinta del sombrero se usó negro caos (C) y un toque de Base del set de negros (A) para ir añadiendo gris piedra (C) para las luces, y en los botones de la cadena de la misma manera.

¡Un saludo a todos!

ALBERTO FERNANDEZ CONDE

En este especial en que la revista cumple un año de vida, haré un tutorial de con-versión. Las nuevas miniaturas de Ratas Ogro de La Isla de Sangre están muy bien, con mucho detalle y más “skavens” que nunca. El único problema es que solo hay dos modelos. Sería un rollo jugar con seis figuras grandes y vistosas, y que solo haya dos diferentes, ¿no? Así pues cambiaremos las poses de tres ratas ogro y les añadiremos otros detalles, que las hagan diferentes al resto.

Lo primero que hice fue cortar la cola, los brazos y la zona que ya viene hecha del cuello. Para esta rata decidí hacerle dos cabezas, por lo que el cuello anterior no me sirve. A continuación limpié bien los brazos para adaptarlos a la nueva pose, y coloqué los brazos y las dos cabezas en el cuerpo, sujetándolos a éste mediante unos alam-bres anclados. También hice un agujero donde iría la cola y le introduje un alambre más. Para que no tuviese las dos manos vacías, corté uno de los puños y le pegué un pincho del brazo de otra rata ogro.

PabloRonda

R atas Ogro

A continuación se rellenan los huecos que han quedado con masilla verde y se rehacen los mús-culos fijándose en otra rata ogro. La cola la hice recubriéndola con masilla y practicando unos surcos a lo largo de ella con una lanceta.

Para la panza simplemente añadí un pegote de masilla del tamaño que me pareció adecuado. Las cicatrices las hice sobre la propia panza, arrastrando la masilla con una lanceta afilada y dándole forma redondeada con el pincel de goma. Para la cicatriz usé una cuchilla con una buena punta.

Luego rehice la hombrera. Fue sencillo, basta con colocar una lámina de masilla con la forma aproximada de la hombrera y fundirla a la figura con la lanceta.

Para hacer la espalda llena de púas, primero hice conos y los coloqué en la espalda. Una vez duros, pasé a hacer el pelo, para el que coloqué pequeños churros de masilla superpuestos y fui afinando con lancetas cada vez más pequeñas.

Para la segunda rata, usé una tarjeta vieja de móvil para hacer las cuchillas. Las uní a los brazos cortados con alambre, y con masilla y tubitos de plasticard hice los “mangos” de las cuchillas.

Para la tercera me basé en el troll de piedra de 6ª. Seguí los mismos pasos que en el primero, pero puse los bra-zos más altos. Además, debido a la pose original de las ratas, tuve que hacer más grandes los músculos dorsa-les, y eso me llevó a tener que añadirle unos “michelines”

a los lados. La piedra lleva dentro una bola de papel de aluminio, recubierto luego por masilla. Y una vez seca, la pegué con masilla a los brazos, y rehice las manos.

Espero que os sirva para transformar vuestras minis. Recordad que esto mismo se puede aplicar a cualquier miniatura.

¡Un saludo!

Roaming Knight, XV ce nturyStalhuth

ESCULTOR: Andrea JulaMATERIAL: Metal BlancoPIEZAS: 41TAMAÑO: 75mm.ESCALA: 1:24

LA FIGURAPreparacion y montaje

Otra espectacular figura esculpida por el ya reconoci-do mundialmente Andrea Jula, la cual representa a un caballero medieval montado en su caballo y cuenta con un altísimo nivel de detalles y mucho carácter. Consta de 41 piezas en metal, el cuerpo del caballo viene dividido en dos partes y la cabeza aparte. No presenta mayores problemas de encaje, sin embargo aconsejo que a al jinete le sea pegada la capa antes de montarlo al caballo y luego pegar los accesorios, tales como la vaina de la espada y el cuchillo.

Para la construcción de las riendas me tomé la libertad de crear mi propia versión con láminas de estaño pero sólo en la parte superior, donde el jinete las toma con las manos, ya que por estar dobladas no me funcionaban bien las originales so riesgo de romperlas.

Comenceé por el montaje del caballo, primero lijando todas sus partes, puliendo y limpiando, luego pegué las dos mitades y la cabeza con pega epoxy de dos com-ponentes para mayor adherencia. El exceso de pega lo remuevo con alcohol mojado en un papel tipo servilleta. Una vez que todo está seco, vuelvo a lijar los excesos en las uniones para luego comenzar a masillar y volver a lijar. Es recomendable utilizar una herramienta tipo Dremel para el proceso de lijado y pulitura de todas las piezas, esto ayudara a facilitar el proceso de lijado que es bastante tedioso.

Antes de pegar el caballo a la base metálica del terreno, ésta última debe ser pegada a la base de madera o apo-yo de la pieza, para ello, perforo con el Dremel un orificio en la madera y anclo allí la base metálica a fin de tener un mayor agarre a la superficie de la madera. Usan-do bastante pega epóxica de dos componentes pego la base metálica a la base de madera y una vez seco, enmasillo los bordes con masilla epóxica Magic Sculpt para cubrir las zonas expuestas además de ofrecer más resistencia en las uniones.

Terminado este proceso ya puedo pegar el caballo a la

base metálica, el caballo poseé un buen agarre a la base ya que tiene tres uniones, dos en las patas y una muy im-portante en la cola, ofreciendo un buen agarre, además una de las patas presenta un pin o un clavo para asegu-rar mucho más las uniones.

Posteriormente pego las cintas y las riendas, las cintas vienen en varias partes, las que vienen sueltas y que se doblan la pego al final, para que sea más fácil pintar el caballo. Hay otras que ya vienen directamente mo-deladas sobre el caballo. Es importante pegar el mayor número de piezas que van sobre el caballo para evitar problemas futuros con el ensamblaje y pintura. Al final es bueno revisar que todo esta bien pegado y no queden lugares en donde se tenga que volver a lijar o masillar.

Finalizado el caballo, pego las partes correspondientes al caballero, las cuales no presentan mayores riesgos y pueden ser pegadas casi todas sin problemas, las únicas piezas que dejo para pegar después son; la mano que sujeta la espada, la capa y la capucha, como también los accesorios (vaina de espada y cuchillo). Para tener mayor comodidad a la hora de pintar, le coloco al caba-llero un pin entre las piernas para sujetarlo a un trozo de madera balsa.

Ya todo listo doy comienzo a la imprimación con el usual Primer de Tamiya de grano bastante fino y mate, ideal para el agarre de la pintura acrílica.

PINTURACaballo

Comienzo pintando el caballo con una base acrílica de Negro + Azul Prusia Oscuro + Carne Dorada todo mez-clado con Flat Base Tamiya para dejar una textura com-pletamente mate. Luego pinto algunas luces y sombras, la primera luz con Base + Carne Dorada, la siguiente con Negro + Uniforme Inglés + Carne Dorada y una última con Negro + Carne Dorada. Las sombras con Negro + Azul Prusia Oscuro.

Como ya tengo la referencia acrílica de luz y sombra ge-neral de todo el caballo, procedo a pintar con óleos todo el caballo a excepción de algunas partes como los ojos y dientes los cuales como son detalles pequeños, con los acrílicos se me facilita su pintado.

Uso una mezcla al óleo base de Negro Marfil + Ultramar Francés + Ocre Amarillo, la primera luz con Base + Blan-co Titanio, siguiente luz con Ultramar Francés + Ocre Amarillo + Blanco Titanio y por último Blanco Titanio en pocas cantidades.

La técnica para los óleos es la siguiente: primero pinto mi base sin ningún tipo de diluyente (como trementinas, thiner, white spirit, etc.) usando un pincel relativamente grande. Los colores los coloco sobre un soporte para pinturas (Huevera) cubierta de papel aluminio para evitar el exceso de aceite del óleo. Comienzo por las luces con un pincel redondo de menor tamaño, luego hago un “barrido” esto quiere decir, usar otro pincel limpio y seco para fundir las luces con el color base del caballo. Es un proceso que es necesario hacer para todas las subidas de luces, también se usa para las sombras y tonos.

Para la crin y cola del caballo uso los mismos colores bases al óleo, sólo que se resaltan un poco las luces con algo más de Ocre Amarillo y blanco Titanio, he allí el porqué se notan unos tonos más amarillos en las puntas de la crin y en la cola. Los tonos estan pinta-dos con Tierra Siena Tostada, Rojo Púrpura y Violeta sin usar ningún tipo de diluyente.

Para acelerar el proceso de secado y evitar un aspecto muy brillante, coloco al horno el caballo a la menor tem-peratura posible por aproximadamente 45 minutos, hasta que quede completamente seco y con una textura satina-da no brillante. También se puede usar una bombilla de 100 watts en una caja forrada de papael de aluminio para acelerar el secado.

Los cascos fueron pintados también al óleo con una mez-cla algo más marrón y las herraduras son una mezcla metálica de Bolt Gunmetal y Negro.

Riendas y Cintas

Las riendas y cintas que van sobre el caballo estan pintadas con una base acrílica de Rojo Violeta + Cadmio Marrón dando como resultado un color vino que me pare-ce apropiado para dar un aspecto más gótico al conjunto. Las luces, con Base + Carne Dorada y seguido con la mezcla de la primera luz más Carne Clara. Las sombras son una mezcla de Base + Verde Militar y las siguientes con Base + Negro.

El resto es un trabajo de envejicido general de las cintas con algunas aguadas de marrones y negro y los des-gastes en los bordes con una mezcla de colores claros. Finalmente un poco de óleos de raw umber para dar un efecto de salpicado de barro y sucio.

Los remaches o adornos dorados estan pintados con una mezcla base acrílica de Madera Caoba + Uniforme Inglés, seguido de una mezcla al óleo de Negro + Raw Umber, las luces con tinta de imprenta dorada y las som-bras con negro en óleos.

Jinete o CaballeroMetales

Para el jinete es importante pintar primero los metales antes que la cara, con el fin de no estropear el trabajo de la cara con algún posible salpicado del color metáli-co sobre la cara lo cual sería extremadamente difícil de rectificar. Para los metales uso primero una base negra acrílica, el color negro como base es muy funcional porque cubre todas las hendiduras, huecos, y lugares escondidos donde posteriormente el pincel no llega con facilidad. Encima de esta base negra pinto otra base pero esta vez con una mezcla de Negro + Bolt Gunmetal (Ci-tadel). Las luces, primero con Bolt Gunmetal seguido de Chrome Silver (Gunze). Las sombras con Negro (óleo) y finalmente una serie de tonos al óleo con Rojo Púrpura y Siena Tostada.

Los tonos ayudarán a dar un aspecto más “vino” al con-junto, a la vez de una sensación de metal oscuro y frio, lo cual ayudará al aspecto gótico definitivo de toda la pieza. Un punto importante a destacar es el de usar una cuchi-lla, para raspar un poco las zonas de más roce y desgas-te en los metales.

Para el aspecto gastado y sucio del metal se pueden usar una gama de colores acrílicos como el Negro, Uniforme Inglés, cualquier tono marrón oscuro, verdes oscuro, etc.

Los bordes de la armadura estan pintados con tinta de imprenta dorada y una vez seco, con lavados al óleo de Siena Tostada y Negro.

Piel

Para la piel he optado por unos tonos algo frios y oscu-ros, pero con unas luces pálidas, como si se tratara de una persona que ha estado a la intemperie por mucho tiempo, dando un resultado de cansancio y melancolía, mezclados con un toque gótico oscuro. Para ello usé una mezcla acrílica base de Arena Marrón + Rojo Violeta + Azur, este último mezclado con el Rojo Violeta y queda un tono agrisado que encaja perfectamente con el color de piel que estaba buscando. La primera, segunda y tercera luz con Arena Marrón subiendo progresivamente con el Carne Base, hasta llegar a la quinta luz solamen-te con Carne Base. La primera y segunda sombra con la Base + Cadmio Marrón, la tercera sombra con Base + Azul Prusia Oscuro y una última sombra con Base + Negro, esta última exclusivamente para los perfilados y sombras muy profundas. Los tonos son una mezcla de Rojo Violeta + Cadmio Marrón, ubicados en zonas como la parte baja de la punta de nariz y parte baja de los po-mulos donde se unen la sombra y la luz.

El resultado de todas estas mezclas es un rostro muy marcado y contrastado de rasgos duros, cosa que me parece importante al ser una escultura de rostro de quija-da pronunciada y angular, ademas que ayuda a resaltar detalles como el ceño de la frente y las líneas de expre-sión.

Para el cabello y cejas he usado una mezcla base de Ne-gro + Uniforme Inglés iluminando con Uniforme Inglés y seguidamente con Carne Dorada, las sombras con Negro y Azul Prusia Oscuro.

Para el cabello, comienzo pintando las sombras y luego las luces, ya que presenta hendiduras y al pintar las luces primero se hace difícil que quede un color oscuro general, asi que pinto primero las sombras. Una vez todo seco, pinto las luces con la técnica de pincel semi seco para realzar los relieves de la escultura del pelo y finalmente aguadas para suavizar las luces extremas que quedan marcadas por el uso del pincel semi seco.

Túnica

Para la túnica o protector acolchado del pecho he usado un color púrpura el cual es el color típico que represen-ta la realeza, y además es un color frio que ayuda al conjunto oscuro de toda la pieza.

Aplico un color base de Púrpura Real + Gris Oliva, éste ultimo para dar un aspecto más apagado y gastado en la tela. Las luces, con Base + Carne Do-rada y las sombras con Purpura Real + Gris Oliva + Negro, seguido de una serie de tonos con Marrón Naranja, Gris Oliva, Azul Prusia Oscuro, Negro y Verde Negro.

Los tonos ayudan a dar un aspecto de desgaste general y las luces estan pintadas a modo de puntillismo, tam-bién con la finalidad de dar aspecto de desgaste y contraste.

Es importante que el color final púr-pura no se vea tan puro, ya que es un color vistoso y podíia resaltar dema-siado en el conjunto, pues el resto de la pieza, como el caballo, los metales y los cueros llevan tonos oscuros y se corre el riesgo de romper el objetivo de una monotonía general en el color de la pieza.

Botas y Guantes

Para las botas y guantes de cuero he usado una mezcla base de Madera Caoba + Marrón Violeta + Uniforme In-glés. Luces con Base + Carne Dorada. Sombras con Negro y finalmente una serie de tonos de Madera Caoba, Uni-forme Inglés, Marrón Dorado, Violeta y Marrón Cubierta.

El método es el siguiente: para los cue-ros, si se desea hacer un cuero gastado como es el caso, el color base se pinta sin cubrir completamente la zona a pin-tar, es decir, dejando algunos zurcos y vetas. Luego cuando se pintan las luces y sombras se cubren los zurcos, las luces y sombras son pintadas a modo de puntillismo para generar más textura al cuero, como también a los tonos.Es bueno generar contraste entre luz y sombra para lograr el efecto del mate-rial, como también es importante pintar pequeñas raspaduras y cortes.

Capa

La capa es realmente una de las partes más importantes de la figura, ya que representa un porcentaje grande en todo el conjunto, la capa esta muy bien esculpida, con muchos pliegues y detalles interesantes, no es una capa inmóvil sino una capa con vuelo y dinámica.

Es claro que se tenía que usar un tono oscuro en la capa, en mi caso un negro muy gastado, para ello usé una mezcla base de Negro + Ma-rrón Oliva + Uniforme Inglés, las luces con Base + Carne Dorada y las sombras con Negro.

Lo importante es no aumentar las subidas de luz añadiendo más Carne Dorada, es mejor, eliminando Negro en las subidas de luz, de esta manera se evita que las luces queden “quema-das” o con exceso de contraste, ya que el color negro absorbe las luces y no las refleja como es el caso de colores mucho más claros. Cuando se trabajan las luces de esta manera los resul-tados son rápidos y eficaces, además es muy poco el uso de las sombras.

Las luces finales sí llevan más contraste, al mezclar con mayor cantidad de Carne Dorada pero a modo de puntillismo para generar el aspecto de tela gastada y vieja. Es interesante usar algunos tonos verdosos con el Uniforme Inglés.

Las zonas bajas de la capa estan pintadas con aguadas de acrílicos y finalizando con un poco de pasteles con colores claros.

Todas las mezclas acrílicas del color base, las luces y las sombras estan mezcladas con Flat Base de Tamiya, muy importante para dejar un tono completamente mate.

Terreno

El terreno es bastante sencillo, con la finalidad de resal-tar aún más al jinete y al caballo. Opté por no expandir la base, para que el terreno fuese más corto y el conjunto se vea aun más y que la mirada del espectador se enfo-que principalmente en el caballo y su jinete.

El terreno lleva una base acrílica de Negro + SS Camo Pardo Negro todo mezclado con Flat Base de Tamiya. Las luces con Tierra Mate + Uniforme Inglés y por último a modo de pincel seco con Marrón Iraquí, WWII Camo Beige Alemán y Marrón Cubierta. Finalmente sombreo con aguadas de Negro.

Para el decorado, un poco de hojas secas de oréga-no pintadas en diferentes tonos de marrones claros y oscuros, algunas ramitas de diferentes cortes con tonos oscuros y finalmente un poco de nieve realizada con resina acrílica.

Un terreno simple pero eficaz que presenta colores os-curos y frios que ayudan a que todo el conjunto tenga de un aspecto gótico melancólico, como presentándose en un ambiente nocturno o un atardecer muy frio y gris, de poca iluminación.

CONCLUSIÓN

Concluyo como siempre, dando las gracias a Pegaso Models por ofrecer figuras de altísima calidad. Recomen-dar esta figura a cualquier persona aficionada a la época medieval y los que gustan trabajar de figuras montadas, recibirán con mucho agrado la elaboración de esta figura

que presenta un modelado de mucha calidad.

No es recomendable para modelistas novatos ya que presenta dificultades moderadas en el ensamblaje y pin-tura que pueden resultar frustrantes para modelsitas de un nivel relativamente bajo.

Finalmente agradecer a mi familia y amigos del gremio, por el apoyo, observaciones y comentarios que me dan en la elaboración de las figuras. A toda la comunidad internacional que participa en mi foro y un cordial saludo a Luca Marchetti y Pietro Balloni, gracias por ayudar a hacer relaidad un sueño.

Ernesto Reyes Stalhuth.

Roaming KnightXV ce ntury

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Ernesto ReyesStalhuth