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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SUBDIRECCION TECNICOPEDAGOGICA (! ' ~

División de Industria

Confecciones Industriales

Proyecto y proceso de una prenda de vestir

J

Elaborado por

Revisado por

Artes

Impresión

Grupo de trabajo

JOHN JAIRO JARAMILLO ZAPATA Instructor Regional Antioquia- Chocó

ARMANDO VARGAS P. 1 ngeniero 1 ndustrial Instructor Regional Bogotá, Cundinamarca NDHORA ELSA SUAREZ D. Diseñadora 1 nstructora Regional Bogotá, Cundinamarca

MAR LENE ZAMORA C.

SAN MARTIN OBREGON Y CIA. Cervantes 1 mpresores

Primera edición agosto de 1990

Contenido

Pág. l. 1 ntroducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

11. Proyecto de u na prenda de vestir . . . . . . . . . . . . . . 7 2. 1 Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 Creación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 Of icina técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.4 Departamento de métodos y tiempos . . . . . . 11 2.5 Departamento de calidad . . . . . . . . . . . . . . . 11

111. Proceso de una prenda de vestir . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.1 Sección de corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1 V. Sección de costura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.1 Sistema de trabajo en costura . . . . . . . . . . . . 19 4.2 Distribución de planta . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.3 Sistemas de flu jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.4 Ordenación de los puestos de trabajo . . . . . . 23 4.5 Maquinaria básica para e l proceso. . . . . . . . . 24 4.6 Otros parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

V. Aspectos técnicos generales del cos ido . . . . . . . . . . 25 5.1 Descripción de la máquina de coser . . . . . . . 25 5. 2 Tipos de máquinas de coser . . . . . . . . . . . . . 26 5.3 Guías y accesor ios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

VI. El f runcido en la costura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6.1 El hi lo . .. .. . ... .. . ... . .. . .... . . .. .. 29 6 .2 La tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.3 Tipo de costura- t ipo de puntada .. . . . . . . . 29 6.4 Dirección de l cosido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.5 Técnicas de la operar ia . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.6 Ajust es en la operación de cosido . . . . . . . . . 30 6.7 Tensión del hilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.8 Prensate la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.9 Aguja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6. 1 O Meca nismo de alimentación . . . . . . . . . . . . . 31

V 11. Terminado y acabado de las prendas . . . . . . . . . . . 32 7.1 Proceso de la prenda inmed iatamente

después de confección . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7.2 La secc ión de plancha.... . . . ... ........ 33 7.3 Sección de empaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.4 Sección de quejas y rec lamos . . . . . . . . . . . . 35

l. Introducción

Al industrial confeccionista le es totalmente imprecindible para inyectar variedad en sus artículos, el poder elegir entre una gama lo más amplia posible de materias primas a la hora de efectuar su creación. Si el confec­cionista está unido al proceso de fabricación de sus materias primas e insumas, se le aporta una de sus mejores armas de creatividad y compe­titividad, que sin duda no se halla en la producción sino en la creación, subordinada a la vez en su moda.

Es aquí donde nace la necesidad de la capacitación técnica de los funcio­narios de cada empresa que atienden las áreas de Ventas, pues es a ellos a quienes en primera instancia les corresponde ilustrar a los compradores (confeccionistas) no solamente acerca de las bondades competitivas de los productos que atienden, sino también de las propiedades genéricas de los mismos, de los principios en que se fundamentan los procedimientos de su empleo y de la problemática que dichos procedimientos pueda impli­car; pues no de otra manera podrán advertir, entender y evaluar las expec­tativas de sus compradores y evitar quizás que se rompan en estos, el proceso integral de control de calidad.

Esta función de Mercadeo que muy acertadamente se denomina "Venta Técnica", muchas veces sin caer en cuenta del profundo significado que aquí explicamos, debe ser tanto más formal, e integral, cuento mayor sea ·1a complejidad de la naturaleza y del uso del ·producto.

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Su organización puede variar desde unidades especializadas o de servicio técnico dentro de la propia área de ventas, hasta el bagaje de información básica que debe poseer todo vendedor al detal sobre la variedad de los artículos que atiende.

Es una falta contra el cabal cumplimiento del control de calidad, el que un productor se abstenga de suministar en una u otra forma la dosis adecuada de información técnica del producto que el consumidor requiere para usarlo. Cuando el contacto productor consumidor final, nos es directo, esto es, que se hace a través de intermediarios, agentes o distribuidores, éstos deben recibir la información de aquel y responsabilizarse del esfuerzo de transmitirla lo más auténticamente posible al usuario final, sobre todo cuando no exista facilidades y normas para el empleo de etiquetas y aun catálogos con instrucciones; el no hacerlo comprometería seriamente a: productor ante el fracaso de un artículo mal empleado. En este punto es oportuno detenernos a pensar. ¡Qué gran perjuicio! se le causa a consu­midores cuando los textos de etiquetas y volantes que acompañan un producto, son exagerados o no dicen la verdad acerca de las características del producto,-todo por ganar deslealmente una posición competitiva.

La obligación de intercambiar información técnica para el uso de los pro­ductos, es de doble vía, es decir, que así como el vendedor la debe suministrar, también el comprador la debe solicitar si se trata de un artículo de venta ofrecido, y suministrar, si se trata de un artículo de diseño o características especiales. En uno u otro caso debe adquirir los conocimien­tos técnicos necesarios para discutir con el vendedor las respectivas espe­cificaciones y servicios del producto.

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11. Proyecto de una prenda de vestir

Antes de entrar en detalles del proceso en sí de manufactura de la prenda, trataremos de visualizar cuál es el proyecto analítico de una prenda de vestir, as í:

2. 1 Dirección :

2. 1.1 Comité de Creación: El Comité de Creación es la única dependencia de la empresa, que tiene poder ejecutivo propio, capaz de desenca­denar el proceso de producción de una prenda de vesti r. El resto de funciones, a pesar de su posible iniciativa en algún momento, nece­sitarán la aprobación del Comité de Creación.

Las Funciones son:

- Fijar la política general del producto que la empresa confecciona: Grado e incidencia de las características básicas de la prenda de vestir N - C - P.

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- Concretar la poi ítica de cada temporada.

- Impulsar, mantener y controlar la funcionabilidad del proceso de producción de las prendas de vestir, que integran las sucesivas temporadas.

2.2 Creación :

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2.2.1 El Creador: Es una persona que dada su fama, su efectividad creativa y que cree lo que cree, el modelo de prenda de vestir se venderá por alto que sea el precio y con una producción más o menos reducida y exclusiva.

En este caso, todos los demás departamentos de la empresa, estarán subordinados a su labor creativa por lo que, el proceso que sigue en las páginas sucesivas, queda totalmente supeditado a las exigencias y caprichos del creador. Ahora bien, en toda la historia del vestido, creadores con este planteamiento ha habido y hay, un número muy exiguo.

2.2.2 Diseño: Es el que_ recibe la información del Comité de Creación e inicia el proceso material de producción de una prenda de vestir, información como tipo de prenda, tendencia, temporada.

El diseñador debe poseer una educación de la creatividad, conocer las tendencias de la moda con las que habrá de competir en el mer­cado.

Su función es diseñar el modelo de la prenda que se habrá, posterior­mente, de fabricar, realizando esbozos o croquis sobre papel, modelo de prenda determinado, fotografía de un modelo o modelo sobre maniquí, que concentran los puntos y líneas básicas de la prenda. Elaborar las características básicas explícitas del modelo que se de­ben respetar especialmente en el proceso de producción de la prenda. Seleccionar muestras de tejidos y especificaciones (color, materia, peso ... ) con el que se confeccionará la prenda.

2.3 Ofic ina Técnica

Es la oficina que efectúa un conjunto de trabajo, después de que la prenda haya pasado, el tamiz de creación, para su industrialización. Miremos pues cuáles son estos tipos de trabajos:

2.3. 1 Industrialización :

Concretar como ha de ser la prenda, en su aspecto de costu ra: trans­formar el modelo de creación en operaciones capaces de ser realiza­das industrialmente, de todas sus partes, as í: Lista, de todo el despiece de la prenda, con la determinación de todas las partes y característi ­cas. Número de componentes: tipo y número de puntadas; tipo de costuras, etc. - forma, punta y número de aguja, arrastre, tensiones, etc.

* En todos los casos, el modelo debe venir aprobado por el Comité de Creación.

2.3.2 Análisis de Tejidos:

Concretar cómo ha de ser la prenda en su aspecto de materias primas que la conforman. Determinar, completar y dar tolerancias al tejido y todas las que hubiere del modelo de creación, respetando las carac­terísticas básicas apuntadas por el diseñador.

También el análisis y las caracter ísticas de los elementos complemen­tarios como forros , entretelas, adornos y también los hilos de costura que conforman el modelo.

2.3.3 Patronaje:

Su función es transformar el modelo de creación, respetando las especificaciones de la industrialización y las características del tej ido, en los patrones que darán la forma a la prenda a fabricar.

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2.3.4 Prototipo:

Consiste en comprobar una fácil solución de todas las operaciones de la fabricación de la prenda. Comprobar la idónea vista y tacto de la prenda y el adecuado cayente de la prenda en su uso, estas últimas referidas a la idea del modelo de creación. Confeccionar el prototipo tal como si fuera de fabricación real, para su aprobación definitiva, como último paso antes de la fabricación en serie.

2.3.5 Muestrario de Ventas:

Lo correcto antes de "Salir a vender", sería estudiar las prendas de vestir y tener la plena garantía de la calidad de las mismas. Por ello, la realización del muestrario de ventas se sitúa en el diagrama del proceso de producción.

Consiste en fabricar las prendas de vestir, que servirán de producto a los vendedores en su función, respetando al máximo la idea del diseñador y solucionando lo mejor posible, todas las indefiniciones, producto de la no existencia, en este momento del proceso, del estudio de la prenda de vestir.

2.3.6 Escalado de Patrones:

Su función es realizar los juegos de patrones para las diferentes tallas a fabricar, partiendo del patronaje ya aprobado de la talla de referencia - generalmente, la talla media.

2.3.7 Marcada:

Consiste en estudiar la colocación de los patrones en una superficie - ancho por largo del tejido - para el aprovechamiento máximo del mismo.

2.4 Departamento de Métodos y Tiempos :

Consiste en el estudio e implantación de todas las posibilidades téc­nicas y de organización de los métodos o sistemas de trabajo así como de los procesos de recorrido de la empresa, y poder cuantificar­los con base a tiempos.

2.4.1 Métodos:

Concretar cómo se ha de hacer la prenda, respetando las premisas del estudio de la misma (industrialización, tipo de tejido, patronaje, etc) .

2.4.2 Tiempos:

Determinar los tiempos en que, las operarias de fabricación , deberán realizar cada una de las operaciones de trabajo, siguiendo los métodos preestablecidos.

2.4.3 Cálculos de Fabricación:

Estudiar y concretar el proceso propiamente de fabricación, determi­nando las condiciones para dar fluidez óptima para consegu ir la pro­ducción deseada en el tiempo planif icado para servir los pedidos.

2.4.4 Costos:

Conocer el costo de la prenda, antes de su fabricación en serie, para poder concretar su precio de venta y la competitividad en el mercado.

2.5 Departamento de Calidad :

2.5.1 Control de Proyecto:

Su función es controlar que se realice, íntegra y eficazmente, todo el estudio de la prenda, con soluciones para todos los problemas antes de que pasen a la fabricación .

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2.5.2 Control de Fabricación:

Su función es controlar que en la fabricación se cumpla totalmente lo especificado en el proyecto de la prenda. Fabricación, propiamente dicha, no tiene que decidir ningún aspecto de la prenda.

111. Proceso de una prenda de vestir

Nuestra industria de la confección es ensambladora en su gran mayoría. Cada prenda contiene un sin número de elementos de acuerdo a su propio modelo y funcionalidad.

Por tanto la tela, el hilo y los accesorios son los elementos principales que constituyen factor primario en la calidad final del producto.

En nuestro medio es muy frecuente la obtención de materia prima de buena calidad, pero debido a la carencia de políticas y normas de control de calidad en las secciones de corte y fabricación este factor es desapro­vechado.

Trataremos pues de dar una visualización de lo que es el proceso de manufactura de una prenda, partiendo de la sección de corte, fabricación y producto terminado.

3.1 Sección de Corte:

En cierta forma la sección de corte es un complemento de control de recepción en cuanto a telas. Es la sección de mayor cuidado en el proceso de confección ya que en ella se inicia la transformación de la materia prima (tela) y del cuidado que se tenga en ésta, depende en gran parte la calidad de la prenda. Es de anotar que aproximada­mente el 65% del costo de la prenda va cargado a la materia prima, y especial a la tela.

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Miremos entonces cómo está integrada la sección de corte.

3.1.1 Almacén:

Se debe tener cu idado en el almacenaje de las telas, tanto en la forma de almacenarlas, como el lugar. Estos factores influyen en las carac­terísticas del tejido, trayendo problemas luego como el engolamiento por mal almacenaje, tejidos sucios, manchas, atacados por el moho e incluso afectan la resistencia del mismo tejido.

Es conven iente aclarar que los mismos factores anteriores también son válidos a los insumas (hilos, cremalleras, etc).

Para un buen almacén se debe contar con los siguientes requisitos:

Libre de rayos solares 21 oc y 65% humedad relativa

- Libre de humedades - Libre de polvo, etc.

Uno de los factores que más aqueja al confeccionista es el descono­cimiento técnico de las condiciones de almacenamiento de sus mate­rias primas e insumas, pues es muy normal observar grandes canti­dades de hilos, lubricados con cualqu ier aceite, expuestos al aire libre. a rayos solares, sin ninguna envoltura y por largos períodos de tiempo de almacenaje; factores que afectan completamente las característi ­cas del hilo.

En el almacén deben realizarse además las siguientes funciones:

- Selección de tejidos por tonos - Selección de tejidos por anchos - Revisión de los tejidos y constatar metrajes

Kárdex de existencias

3.1.2 El Corte :

Esta sección como todas las que conforman el proceso de fabricación, deben cumplir con ciertos requisitos técnicos, como:

A. Tamaño Sección :

Por lo general, las áreas de sección es conveniente que sean rectan­gulares, la proporción de los lados debe ser de una o dos.

En cuanto al tamaño la sección de corte en relación con la costura será así:

- Empresas grandes 100% con respecto a la sección de costura. - Empresas medianas 80 a 90 con respecto a la sección de costura. - Empresas pequeñas 70 a 80 con respecto a la sección de costura.

B. Datos Técnicos:

- La iluminación debe ser de 500 a 600 lux - La longitud de las mesas no debe ser inferior de 8 a 1 O metros

pudiendo llegar a 25 ó 30 metros. - Las alturas de las mesas variará de 80 a 90 centímetros. - Los anchos de las mesas variara d8 acuerdo al ancho del tejido.

Como norma general la mesa debe ser 35 ó 40 cms. más ancha que el tejido a cortar.

C. Reposo de Tejido :

Consiste en dar al tejido un tiempo prudente a condiciones normales, libres de tensiones, para que este recupere su estabilidad dimensional. Cada empresa adopta políticas de reposo con base a su experiencia, dependiendo del tipo del tejido con que se trabaja, bien sea tejidos rígidos (plano) o tejidos mJy elásticos (tejido punto) y también teniendo en cuenta el tipo de fibra que lo constituye .

Podrá tomarse como norma general un reposo desde O horas para tejidos muy rígidos y hasta 48 para tejidos tipo licra, a condiciones normales. Es ¡;¡.consejable la apertura del tejido antes de la extendida para una mejor recuperación y reposo.

D. Extendida :

Consiste en colocar sobre una mesa de dimensiones adecuadas, varias piezas de tejido controladas al largo que corresponda según la marcada estudiada previamente.

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La extendida debe realizarse lo más uniforme posible sin someter el tejido a tensiones e igualando en la orilla.

La extendida o estirada podemos realizarla de las siguientes formas:

Manual Con carro extendedor - Manual

- Automático

En el extendido Manual se sitúa la pieza de tejido en un extremo de la mesa y mediante el recorrido los operarios, efectúan el estirado hasta el largo previamente establecido.

El extendido mediante carro extendedor, puede ser manual, o auto­mático.

El carro manual consta de cuatro ruedas, dos de las cuales circulan por un carril situado a uno de los lados de la mesa y las otras dos sobre la mesa. El tejido pasa entre dos barras fijas en su posición de desprendimiento. El movimiento de translación es conseguido empu­jando el operario situado en uno de los lados de la mesa.

El carro automático el desplazamiento se realiza automáticamente, haciendo el recorrido de vaivén de acuerdo con la longitud a estirar. La sujeción de los extremos del tendido es igualmente automático, igualmente el corte del tejido en uno o ambos extremos al finalizar el recorrido, según programación previa.

E. La Marcada:

El marcado o dibujado del perfil de los patrones según sus caracterís­ticas dimensionales del tej ido a emplear, puede realizarse directa­mente sobre el tejido (una hoja de tejido) o sobre papel. En cualqu ier caso es conveniente efectuar un estudio previo de colocación de los patrones a escala reducida (normalmente 1/s). De la menor o peor forma de situarlos obtendremos un consumo mayor o menor de la primera materia que incidirá de una manera directa en el precio o costo del artículo. Por este hecho el marcado es un trabajo que re­quiere un cuidado especial, por que de ello depende el aprovecha­miento del tejido.

Una vez efectuado el estudio de la marcada pasaremos este dibujo a escala natural ya sea sobre papel o sobre tejido.

Existen otros sistemas para elaborar la marcada, como:

- Sistema perforado - Sistema fotográfico - Sistema de pulverización - Sistema por ordenador

F. Destrozar

Se llama destrozar al efecto de cortar en bloque el conjunto de telas del colchón·sin gran precisión; es decir sin seguir en todo su recorridq los perfiles dibujados de los patrones. En esta forma de corte el material permanece estático sobre la mesa y se mueve la máquina de cortar manualmente.

Como elementos de trabajo empleados para esta forma de cortar se emplean máquinas manuales de los siguientes tipos:

Máquina:

- Máquina cortadora circular o de disco - Máqu ina cortadora de cuch illa vertical - Máquina de corte con cuchilla sin fin. - Troqueles

Equipo:

- Máquina perforadora - Piqueteador - Pinzas de corte - Pines.

G. Preparación de trabaJO para costura :

Una vez cortadas la piezas de tejido, entretelas, forros , etc. por cual­quiera de los procedimientos descritos anteriormente , debe de proce­derse a la preparación de las mismas para ser trabajadas en la sección

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siguiente. Una adecuada preparación podrá tener repercusiones po­sitivas en su manipulación posterior, por lo que reviste esta prepara ­ción gran importancia.

La forma de preparar el trabajo dependerá del sistema de trabajo que hayamos elegido para la sección de costura.

Básicamente todos los trabajos de preparación son de índole estric­tamente manual y podemos indicar la sucesión de fases que se desa­rrollan en esta :

- Repaso de piezas cortadas - Identificación de prendas o paquetas (tiqueteado). - Empaquetado propiamente dicho.

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IV. Sección de Costura

Es la sección más compleja en donde se maneja mayor volumen de material y personal.

El ambiente general de trabajo es importante en su influencia sobre la calidad y la eficiencia de la planta; los factores básicos en este aspecto son:

- Iluminación - Temperatura - Ventilación - Ru ido - Puesto de trabajo - Area - Aseo

4 1 Sistema de Trabajo en Costura

Veremos algunos sistemas de producción dentro de la industna con­feccionista. Lógicamente cada sistema viene condicionado por las peculiaridades de cada tipo de fábrica, así como de las series de producción a lanzar, dependiendo naturalmente de las ex igencias de la moda, pedidos, etc.

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PRENDA SIMPLE

- Prenda Operaria:

En este sistema la operaria realiza el ensamble total de la prenda. Falta especialización, es utilizado en costura artesanal, modistería.

- Prenda-Sincro:

Consiste en una cadena simple, las máquinas van una detrás de la otra, con una mesa larga o una cinta transportadora. La prenda se translada una a una, operación por operación. Este sistema se utiliza en alta moda en donde existe una gran frecuencia de cambio de moda.

PAQUETE

- Simple:

En este sistema los distintos elementos de la prenda van atados en paquetes, carro o cubeta y van circulando de operación en operación. La operaria realiza la operación debida y sigue el carro o paquete a la operación siguiente. Tiene la ventaja de estudiar profundamente la disposición del puesto de trabajo.

- Progresivo:

Es parecido al anterior, pero con la diferencia de que los componentes de la prenda se realizan simultáneamente, pero se requiere una línea de ensamble. Se necesitan muchos controles.

Básicamente estos son los sistemas más uilizados.

4.2 Distribución de Planta :

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Para la optimización de las labores, el empresario puede y debe acudir a otros recursos como son: La distribución adecuada de sus equipos, la simplificación del trabajo, el estudio de tiempos, la asignación de las cargas de trabajo, el entrenamiento, y la motivación del personal y el control de la calidad.

El resultado de una disposición al azar de equipos, que cortan las líneas naturales de flujo, obligan a la acumulación de prendas en proceso y constituye por lo tanto:

- Demoras en las entregas Deterioro de las prendas Pérdida de piezas

Qué son causales de más altos costos.

Una disposición de las máquinas que permita un paso fácil y corto de material de una operación a la siguiente, en el proceso de integra­ción de una prenda, no solo evita arrumes, perdidas y demoras, sinQ que:

- Facilita la supervisión Disminuye costos Eleva la moral del trabajo

* La diferencia es tanta como la de pasar del "Cuadro de San Alejo" a la sala de la casa.

De acuerdo con Richard F. Pollac, el área óptima de trabajo para que una operaria se desempeñe a cabalidad, es de 8 m2

. Los Europeos designan el área óptima de 4 m2 a 5 m2 por persona.

Un encargado de distribución de planta debe tener como norma el llevar al máximo la efectividad de la industria. Por esto mismo debe considerar:

El sistema de flujo - Distribución de carga de trabajo - Diseño del puesto de trabajo - El espacio ocupado

4 3 Sistemas de flujo :

La circulación de materiales en el interior de la planta de confección, es uno de los factores principales que determinan el tipo de distribu­ción.

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El flujo de materiales delimita:

- El costo de su tratamiento - La cantidad empleada de materiales

El capital - El espacio que dicho proceso ocupa - Tiempo total de producción

Todos estos factores son importantes y justifican por si sólos un es­tudio detenido de los sistemas de circulación.

De igual manera los mecanismos de verificación y de control (super­visión) pueden verse afectados por flujos incorrectos de producción.

Los sistemas de flujo pueden clasificarse en circuitos tales como:

A.1 Circuito en 1 ó Lineal :

A.2 Circuito en L:

L A.3 Circuito en U:

e

Es la forma más simple, los materiales en­tran por un extremo y salen por otro. Utili­zado en confección de pantaloncillo, pan­talón de dama, etc.

Es una derivación del circuito en 1, cuando la forma del local lo obliga.

La salida de la prenda y la entrada del material están en el mismo extremo. Es de fácil supervisión.

A.4 Circuito en S: Se adopta cuando el proceso de produc-5 ~es largo como el caso del blue-jeans.

A.5 Circuito en 0: Se emplea cuando las operaciones se rea­lizan según un sistema rotatorio; no se aplica mucho en confección.

B. Combinación de Sistemas:

Sistema 1 +U S+L S + L

4.4 Ordenación de los Puestos de Trabajo :

Determinado ya el plan de producción y calculado el número de puestos de trabajo necesarios, podemos proceder a definir el puesto para cada operación y por lo tanto el flujo.

Una buena forma de hacerlo es la de representar gráficamente la secuencia de las distintas operaciones que integran el proceso y de acuerdo a este orden y a la cantidad de trabajo que ha de desarro llarse en cada operación, definir el lugar en que ha de ser situado cada puesto de trabajo.

4.4.1 Disposición del Puesto de Trabajo:

La disposición del puesto de trabajo tiene gran importancia para la productividad de la operación, lo cual se refleja finalmente en el nú­mero de puestos de trabajo que serán necesarios. Generalmente se acepta en la industria que casi dos tercios del tiempo de la operación, la operaria se dedica a colocarse en posición correcta de trabajo, manejar las piezas durante la costura y retirarlas una vez terminada la operación. Por eso es tan importante aproximar el trabajo a la aguja de la máquina de coser, mejorar los movimientos necesarios para ejecutar la costura y buscar la manera más conveniente de retirar las piezas terminadas.

Estos factores merecen ser analizados mirando siempre los principios de ingenier ía en la economía de movimientos.

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4.5 Maqu inaria Básica para el Proceso:

Siempre estará limitada de acuerdo al tipo de prenda, al diseño, al tamaño de la empresa, a la calidad de la prenda, al flujo de la misma, etc.

Se debe consultar e identificar muy bien el equipo, antes de cualquier inversión para el montaje de una empresa.

4.6 Otros Parámetros

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Otros parámetros organizativos en la empresa confeccionista son:

- Nivel lumínico del área de costura es de 400 a 500 lux. - El área de 4 a 5 m2 por persona en puesto de trabajo. - Se recomienda 1 supervisor o monitor por cada 25 ó 30 puestos

de trabajo como máximo, en caso de sobrepasar, se precisará otra supervisora.

- Se recomienda un agente de métodos por cada 50 personas. - Auxiliares y aprendices se recomienda como máximo 1 por cada

20 operarias.

V. Aspectos Técnicos Generales del Cosido

No pretendemos dar un curso de mecánica de máquinas de coser, sin embargo existen algunos puntos esenciales que deben conocerse, sin los cuales no es posible organizar un taller de confección .

5.1 Descripción de la Máqu ina de Coser:

La máquina de coser es, junto con las máquinas de cortar y planchar, una de las tres herramientas básicas de la industria de la confección.

Su misión fundamental es la de unir dos o más telas, o adornar las mismas, mediante una costura en la cual el elemento de unión, o adorno, es el hilo de coser.

Los parámetros que intervienen en una costura son básicamente cin ­co:

- La máquina de coser - El Materi al a coser. - El tipo de costura.

La aguja. - El hilo de coser.

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Sin embargo cada uno de ellos puede dar origen a un abanico de variantes, algunas de ellas muy sutiles, que se hace difícil dar reglas precisas para su adecuación a un problema concreto. En cualquier caso habrá que partir de unas ideas generales e ir ensayando varia­ciones hasta ajustarlas a las necesidades deseadas.

Así el buen funcionamiento de la máquina de coser dependerá:

Del galgado de la máquina (ajuste, anclaje). - De la velocidad . - Del tipo de puntada. - De los dientes: - forma

- tipo - trayectoria

- Del prensatela: Presión - Forma

- De la longitud de puntada (P.P.P). - De la tensión de los hilos. - Enhebrado correcto. - De la plancha de aguja.

De la aguja: - Características. Tipos .

- Puntas. - Calibre. - Material.

- Del devanado del hilo. - Lubricación de los hilos.

Por todo lo cual consideramos de máximo interés el conocer, lo más a fondo posible las posibilidades de la máquina que han de redundar en un mejor empleo del hilo de coser.

5.2 Tipos de Máquinas de Coser :

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La clasificación sinóptica de las máquinas empleadas en la sección de costura, que tienen por objeto conseguir la unión íntima de dos o más telas, o simplemente como elemento de adorno, se hace tanto difícil, motivado por el extraordinario número de variantes que puede presentar cada modelo. Sin embargo cualquiera que sea la clasifica­ción adoptada debe ser hecha atendiendo a las sigu ientes variables:

- Según el tipo de puntada realizada. - Según el número de agujas. - Según el tipo de arrastre de la tela. - Según el tipo de lubricación. - Según el tipo de trabajo que realiza. - Autómatas.

5.3 Guías y Accesorios :

Las guías y los accesorios son elementos complementarios a las máqu inas que le facilitan a la operaria el proceso de operación, me­jorando su eficiencia y la calidad de la prenda, logrando así una mayor productividad en la empresa. Algunas guías son: collar ín , doblad illa-. doras, guías de costura recta , envivadoras, empretinadoras, pasado­res, etc.

Algunos accesorios: Corta hilos, pie fruncidor, pie compensado, pie de tope, etc.

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VI. El Fruncido en la Costura

El fruncido en las costuras es uno de los problemas que más aqueja a rnayor número de confeccionistas y son muchos los esfuerzos de tejedores, productores de fibras, de hilos, fabricantes de agujas y máquinas de coser para encontrar métodos tendientes a disminuir este problema.

En principio, el fruncido o rizado puede producirse en una gran proporción , pero evitarlo totalmente es, por ahora, imposible.

Hay una manera de evitar por completo el fruncido. Sin embargo no es realizable más que en plan de laboratorio, cosiendo con una desviación de costura de un ángu lo mínimo de 15, o sea en sentido oblicuo tanto a los hilos de trama como a los de urdimbre del tejido, el fruncido desapare­cerá.

Son varios los motivos conocidos que producen el fruncido: Elasticidad y sensibilidad al calor del hilo de coser y de los del tej ido. Punta y grosor de la aguja. Defecto del mecanismo de alimentación de la máquina, tensio­nes excesivas del hilo de coser, etc.

Los factores principales que pueden estar involucrados en el fruncido son:

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6.1 El Hilo:

El fruncimiento puede a menudo eliminarse si se hace la selección del hilo adecuado, debe estar fabricado de un material compatible con la fibra con que se ha tejido la tela.

El hilo debe aproximarse en elasticidad y flexibilidad al tejido para poder obtener una costura que no reviente y de buena presentación.

Si el hilo es colocado en la costura con tensión, al quedar libre de la tensión de la máquina, recupera su primitiva longitud, encogiéndose y ocasionando el fruncido.

Los hilos sintéticos con el calor de la aguja se encogen y vuelven a recuperarse al enfriarse motivo por el cual se produce el fruncido.

6.2 La Tela :

Una tela se selecciona por su durabilidad, tacto, resistencia a las arrugas, etc., existen también las que poseen en forma inherente la mayor tendencia a arrugarse y ello por el tipo de hilaza teñido y acabado en tintorería. Luego la primera precaución para eliminar el problema de fruncido está en la selección misma de la tela.

6.3 Tipo de Costura - Tipo de Puntada :

Variación de la Puntada

Algunos tipos de puntada son más propensos a producir fruncidos. En términos generales se prefiere pocas puntadas por pulgada para disminuir el fruncimiento.

6.4 Dirección del Cosido :

La relación entre la dirección de la puntada y el tejido del material puede tener efecto significativo sobre la apariencia de la costura. Si la dirección de la puntada es formando un ángulo de 45° con la trama pueden aparecer muy pocos fruncidos. Si la costura es paralela o perpendicular a la trama puede resultar una costura con fuertes frun­cidos. Generalmente se obtiene menos fruncimiento si se cose al sesgo.

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Esto parece indicar que la mayor o menor elasticidad de la tela se traduce en un menor o mayor fruncimiento en la costura.

6 5 Técn icas de la Operaria .

La forma como se manejan las prendas en el proceso de confección influye bastante para que se presenten o no problemas de fruncido . El trabajo debe ser manejado con delicadeza y no empujando o ha­lando a través de la máquina. Cuando la operaria trata de corregir una pieza que es más corta que la otra, en la unión de las dos, halando cuando se acerca el final de la costura esta técnica pobre ocaciona graves fruncidos en la prenda imposibles de hacer desaparecer.

6.6 AJustes en la Operación de Cosido

En el numeral cinco (5) donde hablábamos de la perfecta regulación de la máquina, observamos la importancia de estas para obtener una buena calidad de la costura.

Con alguna frecuencia tenemos la causa del fruncido, por el mal ajuste y regulación de las máquinas de coser.

Un mantenimiento adecuado en el equipo de costura es factor decisivo en la obtención de costuras limpias de fruncido .

6.7 Tension de! Hiio

Generalmente mientras más tensión en el hilo más fruncimiento .

6.8 Prensatela :

Su presión contra los dientes debe ser la necesaria pero lo más ligera posible.

6.9 Aguja:

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El tipo y medida (calibre) de la aguja puede ser el fin de los problemas de fruncido. La aguja debe ser escogida compatiblemente con el tejido y tipo de material. Cuando hemos seleccionado la aguja y el hilo, tenemos que hacer la elección de la planchuela con agujero adecuado.

6.1 O Mecanismo de Ali mentación :

Un defecto, o simplemente una inadecuada regulación de la alimen­tación del material a la máquina, hace que el tejido interior se desplace más rápidamente que el superior. Este deseqtJilibrio , desde luego, ocasiona también el fruncimiento .

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VIl. Terminado y Acabado de las Prendas

7.1 Proceso de la Prenda Inmediatamente Después de Confección:

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Prácticamente consiste en un proceso de control - inspección y lo tienen todas las empresas y su inmensa mayoría se aplica al 100%. A pesar de que la prenda cuenta con todos sus elementos integrantes, resulta impreciso la calificación de esta inspección como de producto final, ya que restan por efectuar algunas operaciones del proceso como el planchado y quitamanchas.

Podría catalogarse como una inspección de control de fabricación. Sin embargo, suele ser la verificación más rigurosa que se efectúa antes de que la prenda salga a la venta y ello incluirá a considerarl a como de producto final.

Algunas de las funciones en esta, serán:

Medidas de las prendas. - Selección de prendas para desmanchar.

Puntadas interiores y exteriores : Costuras sueltas, bastas. - Cortar hilos (pulir) .

Diferencia de tonos. - Reproceso de prendas.

- Posición de la marqui lla. - Revisión de la prenda por el derecho y revés. - Colocación de botones, cierres, hebillas, encajes, ojales, bolsillos,

etc. - Clasificación de las prendas en primeras y segundas, por:

- Imperfectos en tela. - Imperfectos en costura. - Perforaciones por aguja, tijeras, etc.

Marcas con elementos inapropiados. - Tonos.

7.2 La Sección de Plancha:

La sección de plancha y acabado confiere a la prenda una presenta­ción final. De ello puede depender que dicha prenda tenga o no, atractivo para el usuario y que en consecuencia la compre o deje de hacerlo.

La sección de plancha es la que se presta más a la realización de un trabajo con grandes variaciones de cal idad aún haciendo aparen­temente los mismos trabajos, planchar supone combinar adecuada­mente los tres parámetros siguientes:

- Presión. - Humedad. - Temperatura.

Sin embargo el comportamiento de estas tres variables será distinto según la composición de la materia a planchar. Así podemos dividir los materiales en tres grandes grupos:

- Materias o fibras vegetales. Materias o fibras animales.

- Materias o fibras sintéticas.

En cuanto a los medios con que se efectúa el acto de planchar puede ser:

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Manual. Mecánico.

Las formas un tanto especiales de ciertas partes de las prendas de vestir hace que no siempre pueda plancharse una prenda industrial ­mente por procedimiento totalmente mecánico, a pesar de los esfuer­zos hechos por los fabricantes de máquinas de planchar.

En la mayoría de las prendas un toque final, efectuado con plancha manual, sea esta a vapor o de calor seco, le dan a la prenda una calidad de presentación que no alcanza a obtener con "el sólo proce­dimiento mecánico.

7.2.1 Otros Parámetros:

Como todas las otras secciones del proceso de confección la sección de la plancha, también tiene sus requerimientos técnicos como:

La iluminación en la sección de plancha debe ser de 300 a 400 lux.

El área de esta será igual a 1/3 del área de la sección de costura.

7.3 Sección de Empaque :

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La elección de un buen empaque y la realización del mismo, darán a la prenda un toque final de presentación en el mercado.

Recordemos que:

"Un buen producto en un mal empaque deja de ser un buen producto".

Al empaque se le asignan varias funciones entre ellas las siguientes:

Protección. Utilidad.

- Motivación. Rentabilidad.

7.4 Sección de Quejas y Reclamos :

La obtención de un buen producto, es el resultado de un conjunto de esfuerzos, de tal manera que la fabricación se haga en la forma más económica y que los Servicios que preste este producto al consumidor sean de su entera satisfacción.

Debido a esta cobertura que lleva este proceso de producción algunas empresas en nuestro medio, han creado un departamento o sección donde se atiende directamente al consumidor, escuchando sus quejas y reclamos de las prendas, logrando por este conducto la información necesaria para corregir y prevenir futuras fallas en el proceso produc­tivo. También se refleja con esta actividad la seriedad de la compañía con el consumidor y el deseo de mejorar sus productos.

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Notas