Estilo Joyero Nro 68 - Marzo 2013

1Marzo 2013 G Estilo Joyero G

AÑO XV Nº 68 MARZO 2013

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

2 G Estilo Joyero G Marzo 2013


DIRECTOR / PROPIETARIODamián Hernán Wasser

PRODUCCION GENERAL Y FOTOGRAFIA

Damián Wasser

ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACIONVerónica Borsani

REDACCION PERIODISTICANatalia Calabrese Castro

ADMINISTRACIONGraciela Porto

PUBLICIDADTel.: 4901-1212

Cel.: [email protected]

STAFF

sumario 67

14 editorial

18 actualidad

PIEZA DE TAPA Pulsera de cuero con aplique de plata y cúbicde Joyas ABBA

FOTOGRAFIA Damián Wasser

v nuestra tapa

v índice22 marketing Cómo mos-trarse en la vidriera 2.0

26 historia Tiffany & Co., sinónimo de lujo

52 v historia44 v técnicaPerfume de mujerEl esmalte a fuego

El mate de la Libertad32 v orfebrería

Originalidad y locura38 v diseño

60 mercado Una nueva forma de comprar joyas.

66 CEJ Calendario Marzo / Abril 2013.


Texto Damián Wasser

Editorial

Pasamos el 2001. Tardamos en levantarnos, pero lo logramos. Superamos las oleadas de crisis internacionales de 2006 y 2008 que amenazaron con arrastrarnos de vuelta al fondo. Por largos meses salió el sol tibio que disipó las nubes de tor-menta y nos regaló una bienvenida primavera en la que mu-

chos pudimos ver florecer nuestro negocio, tras tantos años de esfuerzo y ardua labor. Pero comenzó el 2012 con una dura crisis internacional y ya no pudimos evadirnos. Fundamentalmente desde el gobierno na-cional insistieron en que el chubasco pasaría sin mojarnos, que estába-mos en condiciones de prolongar la situación de bonanza como con-secuencia de la distancia, pero inmersos en un mundo globalizado fue inevitable sentir los resabios del huracán que desplomó las economías más frágiles de Europa y puso en jaque a los Estados Unidos. Aunque sería muy simplista mirar a lo lejos y señalar en el horizonte lejano la causa de todos nues-tros males. Nosotros estamos sentados sobre un volcán en actividad que está juntando presión hace unos cuantos meses, quizá in-cluso un par de años. Ya está dando señales de una inminente erupción, aunque tal vez todo sea una falsa alarma.

Lo cierto es que el comerciante joyero inicia la temporada 2013 con más dudas que certezas y con pocas esperanzas de vi-vir un año mejor que el anterior. Los precios internacionales de los metales en constante alza, y el incesante incre-mento en el valor de las divisas hacen que hasta los productos más económicos de temporadas anteriores resulten caros y poco atractivos. La dificultad de aumentar los precios reduce los márgenes de ganancia y complica las operaciones mayoristas con valores a mediano plazo. Este panorama se replica en otros rubros y pone de manifiesto una economía que se enfría.

La realidad nos pone a prueba una vez más, y solo seguirán a flote aquellos dispuestos a continuar remando. El 2013 será seguramente un año para trabajar duro sin esperar grandes recompensas, para agudizar el ingenio y buscar nuevos caminos que nos conduzcan a los objetivos.

68

Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC)

Tel.: (011) 4381-5544/[email protected] / www.escueladejoyeria.com.ar

Impreso en LATINGRAFICA - Prohibida la reproducción parcial o total. Tirada: 2,500 ejemplares.

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ROTAR 180º PARA LEER CORRECTAMENTE

180º


actualidad

Apple ingresa al mercado de los relojes

G Según portales Web de tecnología china, Apple e Intel

estarían trabajando conjuntamente en la construcción

de un reloj de pulsera inteligente. Este diseño estaría equi-

pado con Bluetooth para conectarse a otros dispositivos iOS,

sobre todo iPhones, iPads y iPods. De este modo, el iWatch

se conectaría con el iPhone para controlar funciones como

responder llamadas, consultar emails, reproducir música o

enviar mensajes y actualizar el estado de Facebook a través de

la asistente de voz Siri.

Entre sus características, el dispositivo contaría con una

pantalla OLED de 1,5 pulgadas. Sin embargo, este reloj no

es del todo novedoso puesto que Sony posee hace tiempo un

SmartWatch para dispositivos Android y también existe Pebble,

un proyecto lanzado en Kickstarter y Martian, un dispositivo

similar a los relojes tradicionales que cuenta con pantalla LED

y que puede recibir llamadas, notificaciones de las redes socia-

les y correos electrónicos.

El SmartWatch Apple podría salir al mercado en el primer

semestre de 2013. Cómo afectará a la industria relojera tradi-

cional la llegada de estos relojes inteligentes es aún difícil de

predecir.

China captura 30% del mercado de joyería económica en la India

G La joyería de China está inundando el mercado en la In-

dia, especialmente en los productos de imitación, en los

que ambos países son muy fuertes. Fuentes del sector joyero

afirmaron que las importaciones procedentes de este país han

capturado ya el 30% del mercado interno.

Los productos fabricados en China son confeccionados por

máquinas y producidos en grandes cantidades, lo que hace que

resulten más baratos que los realizados a mano o por méto-

dos más rudimentarios en la India. Por eso los comerciantes

indios ahora prefieren importar productos terminados del país

asiático.

Producto de la fuerte subida en los precios del oro y la

plata, la demanda de artículos de joyería económica se ha in-

crementado en más del 85% en el último año. Esto ha cambia-

do las preferencias de los clientes de joyería fina hacia piezas

más accesibles.

La India es el segundo mayor fabricante de artículos de

joyería y accesorios de moda, después de China, y tiene gran

demanda en los EE.UU., Europa, Canadá, Australia y muchos

países de Asia.

Argentinos seleccionados para SCHMUCK 2013G Entre el 6 y el 12 de marzo de 2013, todos los ojos del

mundo de la joyería contemporánea estarán puestos en

Munich. Durante esa fecha se desarrollará SCHMUCK 2013,

una de las muestras más importantes del rubro. Para esta edi-

ción, el prestigioso diseñador Bernhard Schobinger fue el en-

cargado de seleccionar a los participantes. De los 57 elegidos,

dos son argentinas: Sabina Tiemroth y Alejandra Koreck.

Sabina Tiemroth nació en Neuquén y estudió Diseño de

Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Desde el

2011 es alumna del Taller la Nave de Joyería Contemporánea,

dictado por Jorge Castañón. www.tiemroth.carbonmade.com

Alejandra Koreck es graduada del Centro de Diseño de

Joyería Contemporánea María Médici y de la Escuela de


Capacitación en Joyería y Engarce, del Sindicato de Joyeros y

Afines de la Argentina. Realizó diversos seminarios y talleres

de joyería contemporánea, como por ejemplo los dictados por

Francine Schloeth y Fabiana Gadano, o el simposio de Joyería

Contemporánea Area Gris y Fundación Otro Diseño, en Méxi-

co. Participó de diversas exposiciones locales e internacionales

como la Muestra de Joyería de Autor “Cómplices: Fiesta”, la

Exposición Itinerante Joyería Biológica en el Museo Raggio, en

la Feria Puro Diseño y la exposición binacional “Lazos de la

Tierra”. www.alejandrakoreck.com.ar

Irene Palomar en Klimt02G La diseñadora de joyas argentina Irene Palomar fue re-

cientemente seleccionada como miembro activo de Kli-

mt02.net, una de las comunidades de joyería contemporánea

más importantes y representativas a nivel internacional. Sin

dudas un gran logro para su carrera y para la joyería contem-

poránea de nuestro país, que poco a poco va siendo valorada

dentro de los circuitos de joyería del extranjero. Irene Palomar

lleva una breve pero exitosa carrera en la que se ha atrevido a

experimentar con los más diversos materiales, aunque siempre

con una importante presencia de la plata. Sus más recientes

creaciones han sido el resultado de una experimentación con

materiales plásticos, los cuales supo reutilizar y transfor-

mar, incluyéndolos en coloridas creaciones que le supieron

conceder espacios privilegiados en exposiciones europeas, y

recientemente en esta importante comunidad virtual.

Muestra de joyería con laca japonesa

G El 31 de mayo se inaugurará la muestra de joyería con

laca japonesa organizada por Francine Schloeth. El tema

son las emociones. Un artista expresa emociones a través de

sus obras, su mundo interior, su sentir... con colores, contras-

tes, formas, etc. Esta muestra busca escoger de ese mundo

infinito la representación de algunas de estas emociones como

amor, placer, alegría, miedo, tristeza, ira; en forma abstracta

no figurativa, a través de piezas de joyería inéditas, realizadas

e intervenidas con laca japonesa.

El objetivo es poner en primer plano las técnicas de laca

japonesa y poner en evidencia el espíritu, alma y esencia de la

laca: tiene un brillo único que se potencia con la penumbra. La

exposición podrá visitarse hasta fines de junio 2013.

v Irene Palomar

v Francine Schloeth


MariaBanus68 (EJ).pdf 1 10/02/13 16:30


G Herramientas como Facebook, Twitter, LinkedIn o My Space cambiaron la forma en que las empresas se dirigen a los clien-tes y los avisos segmentados resultan ser los más efectivos a la hora de promocionar un producto o posicionar una marca.

Cómo mostrarse en la vidriera 2.0

marketing


En la actualidad, el marketing está cambiando y las grandes campañas de publicidad están quedando en el pasado. Desde los distintos medios de comunicación se emiten miles de comerciales pero muy pocos logran el resul-

tado deseado. Las estadísticas demuestran que muchos anuncios no son percibidos por los usuarios o consumi-dores. Pero lo que si está dando resultados sorprendentes son los avisos segmentados, es decir, aquellos destinados a un público que, por gustos y consumos, está interesado realmente en el producto que una firma ofrece.

Antes, se buscaba colocar a una empresa, un produc-to o una marca en el centro y construir un modelo y una planificación alrededor. Pero, para Natalia Gitelman, de Datos Claros (www.datosclaros.com) “la manera de acercarse a los consumidores cambió. Ahora los mer-cados son conversaciones, espacios conectados en los

“La manera de acercarse a los consumidores cambió. Ahora los mercados son conversaciones, espacios conectados en los cuales los clientes expresan su opinión”,dice Gitelman, de Datos Claros.

cuales los clientes expresan su opinión. Por ello, es nece-sario evolucionar hacia una nueva manera de transmitir un mensaje, de posicionar una firma, un producto o una marca en la mente de los clientes. Lo más útil es dispo-ner de un plan de marketing o de una estrategia online que tenga en cuenta las herramientas 2.0”.

Las pautas online ya son una realidad y han trans-


marketing

formado la relación entre los clientes y la compañía. En un entorno que muta tan rápido, todo plan debe ser flexible para poder adaptarse a lo nuevo que va propo-niendo el mercado. Las pautas deben ser directas y cla-ras, y se debe tener en claro qué tipo de presencia se quiere tener. Hace algunos años, Jay Conrad Levinson hizo popular el concepto “marketing de guerrilla” que consiste en un conjunto de estrategias y técnicas de marketing, ejecutadas por medios no convencionales, que consi-guen su objetivo mediante el ingenio y la creatividad, más que por una gran inversión en espa-cios publicitarios en medios tradicio-nales. Según el autor, este tipo de campañas funcionan porque son fáciles de entender, fá-ciles de implementar y “bestialmente baratas”.

Las nuevas estrate-gias obligan a saber qué posicionamiento se quie-re conseguir a través de Internet, a qué clientes o segmentos hay que diri-girse, conocer a nuestros competidores online (que, incluso, pueden ser los del mundo físico) y los objetivos a conseguir (que pueden ir desde la captación de nuevos clientes, hasta el de dar un mejor servicio a los actuales). Estos modos 2.0 de comunica-ción con los clientes tienen una gran ventaja que es la posibilidad de medir de forma concreta los resultados de una campaña: cuánta gente vio el aviso y cuántos pasa-ron a ser consumidores.

Las redes sociales fueron rápidamente aceptadas por todas las generaciones y además son una gran fuente de información personal. Esto es importante para diri-gir los avisos a quienes concuerden 100% con el perfil que se busque para promocionar un producto. Además, los usuarios postean sus acuerdos y desacuerdos con las marcas, generando un efecto viral entre sus seguidores

y contactos. Esto último requiere un gran cuidado por parte de las compañías, tanto en

los servicios que brindan como en las respuestas rápidas que se de-ben dar en las consultas en las páginas propias. “Si bien mu-chas empresas comenzaron a utilizar este tipo de marketing por un tema de recursos, hoy todas realizan acciones de guerrilla. El secreto está en dar paso a la creatividad, utilizando medios, espa-cios, situaciones del día a día, elementos del entorno y transformándolos en una experiencia que sorprenda y quede en la memoria”,

explica Alejandro Raizman, CEO de Aldente Group (www.aldente-group.com).

En este sentido, Raizman aconseja tener en claro algu-

nas características del marketing 2.0 para poder aprovechar las posibilidades al

máximo. Entre sus recomendaciones figu-ran: usar la creatividad y apelar a la psicolo-

gía, no descartar las herramientas tradicionales que se adapten al nuevo paradigma y usar la tecnología para amplificar el efecto buscado. Hoy el mercado está cam-biando y adaptarse resulta fundamental para tener éxito y lograr los objetivos propuestos.

Jay Conrad Levinson hizo popular el concepto marketing de guerrilla que consiste en un conjunto de estrategias y técnicas de marketing, ejecutadas por medios no convencionales.


G Fundada en el siglo XIX, comenzó siendo un local de venta de elementos de escritura y decorativos, y pronto se convirtió en una de las firmas más prestigiosas del mundo. Famosa por sus productos de lujo, especialmente por sus diamantes y anillos de compromiso.

Tiffany & Co.sinónimo de lujo

historia

Texto Natalia Calabrese Fotos Cortesía Tiffany & Co.

v 1. El piso principal de la boutique Tiffany & Co. en la Quinta Avenida y la calle 37 de Nueva York. v 2. El fundador de la firma, Charles Lewis Tiffany, a los 87 anos con Charles T. Cook, quien tomó el liderazgo de la empresa cuando Tiffany murió en 1902. v 3. Local de Union Square 1870 a 1905. v 4. Louis Comfort Tiffany, 1871. Director de Diseno a partir del s. XX. v 5. Charles Lewis Tiffany, el fundador.1

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Los mil dólares que Charles Lewis Tiffany pi-dió prestados a su padre le permitieron abrir, junto con su amigo John Young, una pequeña tienda en Estados Unidos. La denominaron “Tiffany & Young” y vendían artículos de todo

tipo. Corría 1837 y para ese entonces, la calle Broadway ya era una de las más prestigiosas de Nueva York.

Si bien las ventas del primer día fueron de $4.98 dóla-res, la gran variedad de productos que ofrecían (objetos de la India, bronces, porcelana China y lo último en ob-jetos franceses), hizo que rápidamente se transformase en el establecimiento preferido de los neoyorquinos. Una vez finalizada la Guerra de Secesión, comenzaron a es-pecializarse en el comercio de objetos de oro, plata y pie-dras preciosas, atrayendo a los millonarios más famosos del país. En esos años, el Presidente Abraham Lincoln encargó para su esposa un brazalete de perlas y “Tiffany & Young” se convertía en la primera empresa de Estados Unidos en ganar un premio a la excelencia en vajilla de plata en la Exposición Universal de París.

Va a ser recién en 1853, cuando el perfil de la firma comenzó a parecerse a lo que es su imagen actual. Ese año, Charles compra a su socio la otra mitad del negocio y cambia el nombre de la empresa por “Tiffany & Co”. Una de las primeras medidas que toma en cuanto a sus diseños en plata es la de utilizar la proporción de 925 sobre 1000 (92,5% de plata pura y el resto de cobre u otros metales). Esta proporción luego sería adoptada por

el Congreso de los Estados Unidos como el estándar nor-teamericano para la plata Sterling. La norma 925/1000 es utilizada en la actualidad y todos los productos de plata de Tiffany cumplen con este estándar.

Otra medida que tomó fue mudar el local a la calle Union Square y en pos de hacer crecer a su compañía, no dudó en llevar a cabo estrategias publicitarias innovado-ras. Tal es el caso de los pequeños souvenirs por la ins-talación del cable telegráfico. Tiffany compró el sobrante del cable submarino por donde pasaría la señal, lo cortó en pedazos de cuatro pulgadas y vendió miles como re-cuerdo, agregándoles bandas de plata con inscripciones conmemorativas en los extremos. Además, fue el prime-ro en introducir en Estados Unidos el catálogo de pedi-dos por correo.

En 1878, Charles Tiffany adquirió uno de los diaman-tes más grandes del mundo. Este diamante de 128,54 quilates con 90 facetas (32 facetas más que un diamante talla brillante promedio) fue descubierto en Sudáfrica en las minas de diamantes de Kimberley. A pesar de su gran valor la joya nunca se puso a la venta y sirvió para deslumbrar a lo largo de los años a las multitudes en las tiendas.

Otra innovación fue la introducción del anillo de com-promiso. El engarce Tiffany elevaba el diamante con seis dientes de platino, potenciando de forma significativa el brillo de la piedra. Desde entonces y hasta nuestros días ésta ha sido la pieza clave de la compañía, evo-

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lucionando en su diseño y apostando por piedras de excelente calidad. En la actualidad, los anillos de com-promiso Tiffany son los más codiciados por las novias de todo el mundo.

A finales del siglo XIX, la firma tenía locales en Lon-dres, París y Ginebra. Los mismos eran frecuentados por gente de la realeza y de las clases sociales más acomoda-das de diferentes países. En la primavera de 1887, Tiffany impactó al mundo al adquirir las joyas de la corona francesa, convirtiéndose en la autoridad mundial en el rubro de los diamantes más finos. Durante los disturbios políticos en París que sucedieron a la revolución france-sa, la marca compró 24 de los 69 lotes que puso a la venta el rey Louis Philippe para solventar la apretada situación de su corona.

Ya en el siglo XX, Louis Comfort Tiffany sería nom-brado Director de Diseño de la empresa tras la muerte de su padre. Louis se convertiría luego en el líder del mo-vimiento Art Nouveau y capturaría el espíritu de la épo-ca en cada una de sus piezas. Si bien los diamantes de Tiffany eran los más codiciados, la empresa no pudo es-capar a la crisis de 1930. En enero de aquel año, en París, se vendieron tan sólo tres collares. Con un mundo que veía los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, en 1940 la firma llegó a la Quinta Avenida. Un dato curioso es que si bien Tiffany siempre estuvo asociada a la moda, luego de Pearl Harbor parte de la fábrica estadounidense fue dedicada a la producción de elementos de guerra. En la década del ‘60 la tienda se hizo mundialmente famosa gracias la película Breakfast at Tiffany’s.

historia

Actualmente, los estándares de los diamantes Tiffany son más rigurosos de los que están establecidos en la in-dustria. Con cada anillo el cliente recibe un certificado que contiene información específica sobre la piedra. La empresa ofrece un servicio de por vida que consiste en la limpieza e inspección del diamante y cambios en el ta-maño del anillo. Todas las piezas vienen presentadas en la famosa “Tiffany blue box®” con lazo de satén blanco. Esta caja está registrada, al igual que su color turquesa. A lo largo de las décadas, Tiffany supo convertirse en el mayor proveedor de joyas, relojes y accesorios perso-nales de lujo de Estados Unidos y del mundo. Siempre fieles al estilo americano crearon diseños exquisitos que pasaron a formar parte de la identidad de la marca. Los talleres de Tiffany crearon piezas para la Reina Victo-ria, el Shah de Persia y el Zar de Rusia. Elaboraron el incomparable prendedor que Richard Burton regaló a Liz Taylor y también fue allí donde Madonna compró su lujosa vajilla. Una gran cantidad de actrices han sido vis-tas en la alfombra roja con joyería Tiffany: Natalie Port-man, Angelina Jolie, Jessica Biel, Claire Danes y Anne Hathaway, entre otras.

En el 2012, la firma cumplió 175 años y la pieza cen-tral del aniversario fue el diamante amarillo Tiffany, que fue montado en un collar de platino y 78 diamantes.

CURIOSIDADESDesde su primera tienda, Tiffany estableció que sus pre-cios no eran negociables, distinguiéndose de todas las demás joyerías de aquel entonces. Una revolución para la época que creó tendencia. Para la marca “la calidad no es negociable”.

En 1885, Tiffany rediseñó el escudo de los Estados Unidos que actualmente puede verse en los billetes de un dólar.

Tiffany diseñó y grabó las invitaciones para la apertu-ra de la Estatua de la Libertad en 1886.

Sólo dos mujeres han podido ponerse el “Diamante Tiffany”: en 1957 Mary Whitehouse y en 1961 Audrey Hepburn, para la sesión de fotos de promoción de la pe-lícula “Breakfast at Tiffany’s”.

En 1970 diseñó y creó el primer trofeo para la Liga de Futbol Nacional conocido como Super Bowl.

v Audrey con el collar Ribbon Rosette de Schlumberger con el diamante Tiffany.

v El diamante Tiffany montado en el nuevo collar con dia-mantes blancos que suman más de 120 quilates.


G Continuando la saga iniciada con el Mate del Bicentenario, este nuevo mate homenajea a uno de los momentos patrios más impor-tantes de la historia argentina.Fotos Damián Wasser

El Mate de la Libertad

orfebrería

v Mate de la libertad, realizado por el Maestro Orfebre Patarca.


Es un producto artesanal, una obra de orfe-brería de autor, creada como homenaje en el bicentenario de la Asamblea del año 1813 que decretó la abolición de la esclavitud, la li-bertad de vientres, institucionalizó el Himno

Nacional Argentino, la moneda y el Escudo Nacional.El diseño simboliza a una esclava con sus brazos

extendidos que rompe sus cadenas y avanza con paso resuelto en pos de su destino independiente. La imagen se yergue sobre una base campanuliforme de diámetro decreciente, con una guarda de óvolos y hojas de laurel cinceladas en bajorrelieve. En su faja inferior se desta-ca, grabada a buril, la primera estrofa del Himno Nacio-nal Argentino: “Oid mortales el grito sagrado: ¡libertad, libertad, libertad!”. El asiento de la base está reforzado por una gruesa moldura en estilo. Sobre la testa de la escultura de la esclava se asienta el cuenco recipiente en forma de galleta (como el típico mate utilizado por los pobres y los humildes de esa época). Está adornado en sus ambas caras por guirnaldas de hojas de laurel cinceladas en altorrelieve, destacándose en el centro de su cara anterior el escudo nacional aplicado, acuñado en oro 18k, mientras que en su cara posterior aparece como motivo central la inscripción conmemorativa 1813-2013 rodeada de una corona de laureles grabados a buril. La bombilla, de diseño sobrio y despojado, presenta sobre su parte central dos gruesos soajes que enmarcan una

Patarca lleva realizadas más de 57 exposicio-nes entre colectivas e individuales en el país y el exterior, destacándose las internacionales en Italia 1996, Nueva York 1996 y 1997, Tokio 1998, Punta del Este 2000, Hong Kong 2002 y Fráncfort 2010; y en el plano local sus dos remates individuales organizados por el Banco Ciudad de Buenos Aires, y diversas exposiciones en museos de Buenos Aires y resto del país, en especial las del Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo Isaac Fernández Blanco y Museo José Hernández.En 2006, fue declarado

La historia de un Maestro

Patrimonio Viviente de la Ciudad de Buenos Aires, en 2007 recibió la Mención Honorífica de la Asociación para la Defensa del Patri-monio Histórico Argentino, en 2008 es declarado Profesor Honorario por la Universidad Ricardo Palma del Perú, en 2008 también recibe el “Reconocimien-to a la Excelencia en la Calidad Artesanal” de la UNESCO, y en 2009 gana el 1° Premio 50° Aniversa-rio Fondo Nacional de las Artes.También, escribió el más completo libro sobre el ofi-cio, titulado “Arte y técnica de la Orfebrería Hispanoa-mericana”.

v Dibujo proyectual previo a la realización de la obra.


orfebrería

decoración torzada en espiral rehundido, el filtro de la misma replica el típico “coco” de los utilizados en esa época. El conjunto de mate y bombilla realizado en plata 925/000, tiene un peso aproximado de 830 gramos y la altura del mate (sin la bombilla) es de 27 cm., con una base de 12,5 cm. de diámetro. Además, posee punzón de autor y sellos de ley de plata 925 y oro 18k.

Este Mate de la Libertad representa la continuidad de la idea iniciada en el año 2010, como modo de home-najear los momentos más importantes de la historia ar-gentina a través de la creación de obras conmemorativas cuyo motivo principal sea el mate (infusión consumida históricamente por todos los argentinos de todas las cla-ses sociales, desde el lejano norte hasta el extremo sur), ícono de nuestra cultura rioplatense desde la fundación de nuestra patria hasta la actualidad.

A través del diseño y elaboración de estos mates, de alto contenido simbólico y artístico, realizados con el

En 2010, el maestro Patarca fundó su propia escuela con la idea de formar profesionales de alto nivel. La misma funciona en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el que fuera su viejo taller adonde trabajó y creó sus ex-clusivas obras por más de treinta anos. El programa, que abar-ca la totalidad de las técnicas orfebres como batido, forjado, cince-lado, soldadura y trata-mientos de superficie de manera profesional y profunda, tiene una duración de seis anos y se divide en cuatro anos curriculares. Todo un desafío para los que amen este arte y decidan transformarse en verdaderos orfebres. Para más info ingresar en: www.patarcaorfebre.com.ar

Su legado

mayor de los esmeros, la mejor de las técnicas, la uti-lización de los materiales óptimos y con el concurso de los profesionales más capacitados, el objetivo es poder plasmar obras dignas de la más destacada orfebrería como testimonio de nuestra época para las generacio-nes futuras.

Esta obra se expondrá durante todo el año en el Mu-seo Histórico Nacional, tal como ocurrió con el “Mate del Bicentenario”. También está proyectada su presentación en la sede de la UNESCO, en la República Oriental del Uruguay, en el MICA (Mercado de industrias culturales argentinas), auspiciado por el MATRA y la Secretaría de Cultura de la Nación, y en el 5° Encuentro Iberoamerica-no de Plateros en Rancagua, Chile, organizado por el Pa-tronato Plata del Perú. Asimismo, se proyecta exponerlo en el Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blan-co y en el Museo Nacional de Arte Decorativo así como en distintos museos y salas del interior del país.

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v 1. Emilio Patarca en su taller, cincelando la estatuilla central del mate. v 2. De izq. a der.: Tallado original de la estatuilla, cera retocada y primer colada en bronce.


Industrias Peñoles es una importante empresa mi-nera mexicana que, además de realizar operacio-nes integradas de fundición y refinación de me-tales no ferrosos, es la única empresa minera de México que cuenta con una división especial de-

dicada específicamente a la joyería, el diseño y la moda. En el año 2000 fundó el Centro de Información de Moda para Joyería (CIMJ) cuyo principal objetivo es asesorar y comunicar las últimas tendencias a los distintos dise-ñadores, fabricantes, comercializadores y escuelas de diseño de joyería de México. La idea es que los joyeros mexicanos puedan crear piezas de calidad y competir en los diversos mercados internacionales. De este modo, Industrias Peñoles encuentra en el diseño el valor agre-gado necesario para impulsar sus propios productos y, al mismo tiempo, favorecer al crecimiento de los creadores de este país.

G Industrias Peñoles, empresa líder en producción de minera-les en México, presenta por medio del Centro de Información de Moda para Joyería (CIMJ) las últimas tendencias del país. Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Gentileza CIMJ

Originalidad y locura lo que se viene en joyería mexicana

diseño

El CIMJ es único en su género a nivel internacional y es considerado como el principal promotor del diseño de joyería de plata en México. Es dirigido por la Lic. Mónica Benítez y, como todos los años, presentó las Tendencias en joyería 2013 bajo el nombre de “Luz, Originalidad y Locura” como resultado de un arduo trabajo por parte de la directora de la institución, quien viaja frecuentemente a diversas ferias del mundo. Como se busca apoyar a los nuevos valores, en esta oportunidad los encargados de representar las tendencias fueron los diseñadores: Víctor Sabido, Álvaro Cuervas, Cristina Hernández (COROS), Paula Guzmán, Carmen Zambrano, AUTER® (Ana Che-ca, Edgar López, Ricardo Domingo, y Paula Guzmán) y Xanath Lammoglia.

Las cuatro Tendencias Peñoles que regirán los patro-nes a seguir en el mundo de la joyería mexicana este año son:

v Tendencia Sacbé, collar de Victor Sabido.


1. Sacbé significa camino blanco en lengua maya. Este color se impondrá, junto con las texturas y lo

“hecho a mano”. Abundarán los pectorales, brazaletes, dijes, anillos grandes, prendedores, collares asimétricos y cortinas de cadenas. También las formas orgánicas, tejidos, entramados, efectos de cascada y mosaicos. Los materiales que se utilizarán serán: plata, oro, bronce y paladio. También los metales con acabados: oxidado, pavonado, cepillado, pulido, esmaltado, filigrana, cortes láser y metal en color. Además de otros materiales como: ámbar, cerámica, amatista, citrino, rubí, ópalo, mala-quita, ágata, ónix, geodas, diamantes en bruto, cuarzos, cuarzo rutilado, pizarra, hueso, cuernos, cuero, madera, bambú, fósiles y textiles.

2. contra cultura del humor ¡lol! donde los personajes, el color y el humor juegan un papel

muy importante. Habrá mucha presencia de monstruos, seres, quimeras, objetos, art toys y fenómenos de todas vetas y colores; o cualquier forma que ostente irreveren-cia. Los materiales que se usarán serán: plata, oro, bron-ce, acrílico, resinas, esmalte, plástico, cristales, cristal de roca, vidrio, leds, textiles, ópalo noble, diamantes, citri-no, rubí, turquesa, lapislázuli, zafiro, venturina, ágata, turmalina y aguamarina.

v Tendencia Sacbé, braza-lete de Cristina Hernandez.

v Tendencia Contra cultura del hu-mor ¡LOL!, piezas de Paula Guzmán.

v Tendencia Contra cultura del humor ¡LOL!, anillo de Paula Guzmán.


diseño

3. caja de SueñoS la arquitectura, el art déco, la geometría y los fractales recuerdan la magia de la

noche. Formas audaces y ostentosas. Abundan los fracta-les, geometría, abstracción, caleidoscopios, espirógrafos, diagramas, redes, mallas y picos. Energía y movimiento definen a esta tendencia. Los materiales: oro, plata, plati-no, baquelita, espejos, cuarzo rutilado, cristales, esmalte, madre perla, concha nácar, ónix, diamantes, pvc, ojo de tigre, venturina, zafiro, aguamarina, tanzanita y vidrio. También piedras y metales con acabado facetado y pa-vonado.

4. reScat-arte! “se refiere al rescate del ser hu-mano a través del arte”. El graffiti y el arte urbano

como el nuevo muralismo que habla a todos por igual. Espirales, elementos circulares, una estética sobrecar-gada, símbolos, letras, frases, animales, flores, práctica-mente todo es válido mientras se despierte la capacidad de asombro. Materiales: oro, plata, porcelana, cerámica, esmalte, plástico, vidrio, cristal, resina, acrílico, textiles y todas las piedras de formas anómalas.

v Tendencia Caja de suenos, anillo de Carmen Zambrano, AUTER®.

v Tendencia Caja de suenos, gemelos de Carmen Zambrano.

v Tendencia Rescat-Arte, pieza de Alvaro Cuevas.

v Tendencia Caja de suenos, pieza de Ricardo Domingo.


v Tendencia Rescat-Arte, anillo de Edgar Lopez.

v Tendencia Rescat-Arte, pieza de Xanath Lammoglia.


G Es un arte milenario, y en la actualidad sigue siendo una técnica muy utilizada en joyería por el brillo y el color que apor-ta a las piezas.

Texto y Fotos gentileza de EURO AURUM*

El Esmalte a fuego

técnica

v Pieza esmaltada con la técnica Champlevé.


El esmalte puede definirse como barniz vítreo aplicado por fusión al metal. Está formado por silicatos o fluosilicatos que constituyen la base, fundentes que ayudan a disminuir la tempera-tura de fusión (en algunos casos) y pigmentos

minerales para dar el color. El esmalte tiene una gran re-sistencia a los elementos corrosivos naturales y por tanto suele ser utilizado como protector de metales y también con fines decorativos. Las distintas tonalidades y matices se consiguen mediante la superposición de diferentes ca-pas y colores con sucesivas cocciones, bien sean transpa-rentes, translúcidas o sobre láminas de metal llamadas payones. Los óxidos metálicos principales que dan color al esmalte son: óxido de cobalto (para obtener colores azules), óxido de cobre (para coloraciones verdes) y óxi-do de hierro (para coloraciones rojas y pardas).

APLICACIONEl esmalte al fuego se efectúa aplicando el esmalte en forma de suspensión acuosa con pincel o por inmersión. El secado se efectúa en un horno especial llamado ‘mu-fla’, a una temperatura de entre 750ºC y 950ºC para que se funda y adquiera el aspecto de vidrio. Es importante recordar que no deben utilizarse temperaturas superio-res en piezas de joyería porque pueden recocerse las diferentes soldaduras, especialmente las más flojas em-pleadas para la finalización de la pieza.

El metal debe estar perfectamente limpio por pro-cesos químicos o mediante calentamiento en el mismo horno y luego blanqueado hirviéndolo en agua con ácido sulfúrico. El esmalte se pulveriza con pequeños mor-

El metal debe estar perfectamente limpio por procesos químicos o mediante calentamiento en el mismo horno.

v 1. Sopera de estilo Limoges. v 2. Juego de platos de estilo Limoges. v 3. La técnica en proceso y los materiales que se utlizan.

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teros de porcelana o ágata y se limpia repetidas veces con agua destilada y unas gotas de ácido nítrico para mantener su pureza y evitar imperfecciones, grietas y burbujas en el proceso de vitri-ficación.

Una vez realizados estos pasos la pieza está, entonces, lista para entrar en la mufla durante unos mi-nutos. El color final se obtendrá una vez que se haya enfriado. A mayor nú-mero de capas y entradas en la mufla se obtiene mayor o menor intensidad de color. En algunos casos se puede optar por un color un tanto es-pecial, el ópalo, que, colocado entre capas, confiere al esmalte una tonalidad ligeramente lechosa y translu-cida similar a la piedra que le presta el nombre. El acabado final para el esmalte pintado es una capa de vitri (diminutivo de vitrificable).

En este punto sólo queda limar el esmalte so-brante que haya podido rebalsar el alto de metal, como las pequeñas salpicaduras en forma de mi-núsculas gotas que luego, en el posterior pulido

del metal, pueden dejar trazas llamadas aguas. Luego se esmerilan las partes limadas con esmeril grano 700, luego 1200 y, finalmente, se vuelve a dar una cocción rápida para dejar la pieza lista para el siguiente proceso.

UN POCO DE HISTORIA A pesar de que en el antiguo Egipto ya se conocía la téc-nica del esmalte, fue en Grecia donde se encontraron las joyas más antiguas con incrustaciones de esmalte. Y si bien los celtas adornaban sus armas esmaltándolas con la técnica del champlevé, en tonos preferentemente roji-zos, fueron los romanos los que más se destacaron en el mundo antiguo.

En el siglo V, el esmalte adquirió gran importancia

en la antigua Bizancio, donde se podían encontrar ejem-plos de gran belleza en Santa Sofía de Constantinopla. La técnica utilizada era la de Cloisonné sobre lámina de oro y se puede observar en la Catedral de San Marco en Venecia.

Durante la Edad Media, el esmalte se introdujo en oc-cidente a través de los monasterios Benedictinos. Duran-te esta época, tuvo gran repercusión en Alemania gracias a la escuela del Rin. En ese momento, el esmaltador era una especie de alquimista que trabajaba para arqui-tectos, joyeros, decoradores, etc., pero permaneciendo siempre en el anonimato.

En el Renacimiento, en Italia (con Benvenuto Cellini) y en Francia se desarrollaron nuevas técnicas y se crea-ron nuevas escuelas generando lo que podríamos llamar hoy “esmalte de autor”. La escuela de Limoges, en la Oc-citania Francesa, dio grandes nombres como Nardon Pe-nicaud quien revolucionaría la técnica creando obras de tipo pictórico. En Rusia se desarrollaría el Pliqué-à-jour, conocido también como “vitral” que fue muy empleado en la joyería modernista.

Es en los siglos XIX y XX cuando el esmalte llega a la excelencia con autores de nivel insuperable como:

técnica

El color final se obtendrá una vez que se haya enfriado. A mayor número de capas y entradas en la mufla se obtiene mayor o menor intensidad de color.

v Réplica de huevo Fabergé.


Camille Faurré, en Limoges, con sus vasos Art Deco; Carl Fabergé, en Rusia, con los famosísimos hue-vos de pascua de los Zares y Louis Comfort Tiffany, en Estados Unidos, con su ‘favrile’ que incluía esmalte, vidrio y cerámica principalmente desarrollados en Pliqué-à-jour.

En lo que respecta a los países orientales, la técnica del esmalte fue introducida en China en el siglo XIII don-de se empezó a utilizar para decorar jarrones, platos y urnas. En Japón fue adoptada en los inicios del siglo XVI.

TECNICASPliqué-à-jour (del francés, significa “abierto a la luz”): el esmalte transparente es sostenido por un marco abier-to para conseguir un efecto de vidriera.

basse-taille (del francés, signifi-ca “bajorrelieve”): el metal es gravado

en bajorrelieve para ser cubierto luego por esmalte transparente.

champlevé (del francés, quiere decir “campo elevado”): el metal se vacía a buril o

con ácido para después aplicar el esmalte dejándo-lo al mismo nivel.cloisonné (del francés, significa partición): sobre una base de metal se sueldan hilos siguiendo diferentes dise-ños que posteriormente se llenan de esmalte.esmalte pintado: principalmente reproduce figuras, pero también paisajes y todo tipo de motivos.

* EURO AURUM es una firma catalana especializada en joyería con esmalte a fuego. Sus piezas son modelos exclusivos y artesanales, de fabricación limitada, y todas son producidas con esta milenaria técnica.


G En el mes de la Mujer, recordamos a un grupo de damas que dejaron su impronta en el mundo de la joyería, siendo musas inspiradoras de diversas creaciones, agentes de difusión de piezas asociadas a su encanto y personalidad, o pioneras que contribuyeron con singular pasión, a hacer más grande esta industria desde el diseño, la manufactura, o la administración.Texto Lic. Marta Opacak

Perfume de mujer

historia

v El Retrato de F. Winter-halter de la Emperatriz de Austria, que inmortalizó las “Estrellas de Sissi”.


marie de rabutin-chantal (1626-1696) La Marquesa de Sévigné pudo hacer la vida que quería luego de quedar viuda de un matrimonio desafortunado y su personalidad deslumbró a la corte de Luis XIV. Escrito-ra y destacada oradora en las tertulias de su tiempo, sólo le faltaba a su prestigio tener una joya con su nombre. Y gracias al “Moño Sévigné”, como se denominó a cierto tipo de broche con moño, que reemplazó a los textiles en la vestimenta, pudo alcanzar ese logro. La pieza estuvo muy de moda desde mediados del siglo XVII hasta fines del siglo XVIII. Originalmente era un moño plano y simé-trico, que se llevaba en el centro del escote, realizado en oro o plata con diamantes o perlas, pero su diseño se fue haciendo más complicado con el tiempo. De forma asimé-trica y con mayor volumen, llegó a ser doble o triple y a incluir gemas que pendían de la parte central del Sévigné.

louise Françoise de la baume le blanc (1644-1710) La Duquesa de La Vallière fue llevada a la corte de Luis XIV, con un propósito desconoci-do por ella. Se necesitaba una joven ingenua a la que hacer pasar por amante del rey, mientras él tenía efectivamente un affaire con su cuñada. Louise sería la dama de compa-ñía de aquella y eso justificaría ver al soberano merodean-do por las cercanías de sus habitaciones. Lo que comenzó como una fachada, se convirtió en realidad. El monarca reparó en su belleza y Louise se enamoró profundamen-te de él, llegando a crear un tipo de nudo de corbata, que hoy conocemos como “lavallière”, para anudar al cuello de su adorado rey. En su honor fue bautizado un conjunto de cadena corta de pequeños eslabones y un dije alargado y elaborado. El “lavallière”, fue retomado por el período Vic-toriano e hizo furor durante el Eduardiano y el Art Decó.

v Retrato de Madame de La Valliere. Jean Nocret.

v El seno-rial “mono Sévigné”, que hizo furor en la moda desde mediados del siglo XVII hasta fines del siglo XVIII.

v Retrato de la Marquesa de Sévigne. Claude Lefebvre. c. 1665.

v Ejemplar de Lavalliere con engarce de coral y una perla barroca colgante en su extremo inferior.


emperatriz elizabeth de austria (1837-1898) No es común que la sola contemplación de una joya recuerde a su poseedora original. Pero cualquiera que vaya a Viena, notará que no hay negocio relaciona-do con la ornamentación que no tenga una réplica de las “Sissi Sterne” o “Estrellas de Sissi”. Aunque la Casa A. E. Köchert, joyeros de la corte, las realizó en oro, plata y dia-mantes, no formaban parte de las Joyas de la Corona Im-perial Austro-Húngara, sino de la colección personal de la Emperatriz, apodada Sissi por sus allegados. Podrían haber quedado en el anonimato, apagadas por tanta opu-lencia, si no fuera por el maravilloso retrato de Franz Xa-vier Winterhalter de 1864, que las convirtió en favoritas de todas las recreaciones mediáticas que se hicieron del personaje. Nunca se omite caracterizar a la emperatriz con su hermoso cabello largo trenzado, adornado por sus atractivas estrellas.

Sarah bernhardt (1844-1923) Fue la primer “celebrity mediática” cuyo rostro pobló las calles parisi-nas gracias a los afiches de los artistas del Art Nouveau. Su hipnótico encanto como actriz, representando perso-najes de carácter como “Medea”, “Juana de Arco” o “Sa-lomé”, hizo que muchos joyeros y vestuaristas afamados, deseasen trabajar con su figura. Y “La Divina”, como se la apodaba, supo dar una vida especial a estas creaciones haciéndolas suyas, tal como sucedió con el brazalete de

historia

v 1. Sarah Bernhardt. v 2. El brazalete de serpiente de Mucha y Fouquet para “Cleopatra” 1890. v 3. Afiche de la obra “Medea” protagonizada por Sarah Bernhardt en 1893. v 4. Anillo con el rostro de Sarah Bernhardt en su representación de “Cleopatra” c. 1890-1900.

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serpiente, realizado por Fouquet y Mucha, en 1899, para su personaje de “Cleopatra”. A pesar de su calidad, éste no hubiera trascendido de la misma manera sin la ayuda de Sarah y su presencia escénica. Su rostro fue plasmado también en anillos, un claro antecedente de lo que sería el merchandising de las figuras del espectáculo, que el público, a partir de la diva, adoraría consumir.

jeanne Poiret boivin (1871-1959) Hermana del innovador vestuarista Paul Poiret y esposa del maes-tro joyero René Boivin, fue diseñadora de la Maison Boivin. Comenzó a trabajar en la producción y la admi-nistración de la empresa en 1917, año del fallecimiento de su marido. Dando testimonio de su confianza por el género, se rodeó de mujeres diseñadoras, cosa inaudi-ta en la industria hasta entonces. Su capacidad para

v Broche de zafiros con paloma de la paz. Diseno de Juliette Moutard sobre una idea de Germaine Boivin. c. 1939.

v El broche de estrella de mar, uno de los íconos de la Maison Boivin.


historia

contratar talentos es comprobada por los siguientes nombres: Susan Vuillerme (futura Susan Belperron y an-tigua vendedora de la Maison), Juliet Moutard y su hija Germaine Boivin, quien la reemplazó en el momento de su retiro. Si bien nunca estuvieron firmadas, las joyas producidas durante la gestión de Jeanne, tenían caracte-rísticas reconocibles: tamaño inusual, gusto por lo exóti-co, la mezcla de metales y un siempre presente amor por la naturaleza, no tan al corriente de la moda.

margaret de Patta (1903-1964) Fue una jo-yera estadounidense que en la década del ‘30 se rebeló contra la producción en masa. Creía que una pieza de joyería debía ser un objeto dinámico capaz de cambiar la percepción del espacio y el movimiento, creando re-flejos y efectos ópticos. A diferencia de la mayoría de sus colegas contemporáneas que sólo diseñaban, Mar-garet realizaba ella misma sus obras. Pero lamentable-mente nunca pudo alcanzar un desarrollo económico sustentable. Al adquirir una joya, el gran público apre-ciaba más el valor intrínseco de la misma que el diseño. Esta situación y el tilde de subversiva que recibió por ser fundadora del Gremio de las Artes Metalúrgicas de San Francisco, la colocó en las Listas Negras del Macar-tismo, impidiéndole así desarrollar cualquier actividad laboral, y llevándola como consecuencia a un estado de decaimiento del que nunca se recuperaría. Aunque finalmente se quitó la vida, la obra y las ideas de esta pionera, así como su singular pasión, siguen iluminan-do hoy en día.

Margaret De Patta fue una joyera estadounidense que en la década del ‘30 se rebeló contra la producción en masa.

v 1. Margaret De Patta en su estudio, 1939. v 2. Broche de Margaret. c. 1941. v 3. Broche realizado por Margaret de Patta. c. 1956.

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G En el mes de marzo se inaugura el sitio JoyasxMayor.com.ar, un espacio en Internet a través del cual los proveedores de joyas y productos afines pondrán a disposición de los comerciantes joyeros una amplia selección de productos.

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Estilo Joyero Nro 68 - Marzo 2013

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