Relato:

Grecia y TurquíaCultura, Belleza y Emoción

porSeven 55

del 4 de Junio al 5 de Julio del 2008

Salimos del puerto de Barcelona rumbo a Livorno.Nuestra idea era volver a visitar Florencia después de 19 años.

Tras 20 horas de viaje en ferry, desembarcamos en Livorno con noche casicerrada, por lo que decidimos pernoctar en un área (Montopoli in Val nod´A),

próxima a la ruta. El área es gratuita y dispone de servicio de vaciadoy llenado. Área muy digna por sus servicios limpísimos y su tranquilidad.A la mañana siguiente, salimos hacia Florencia. La vieja Firenze se nos

presenta con un tráfico intenso y una humedad agobiante. Subimoshasta El mirador de Michelangelo camino del camping del mismo nombre.

Camping frondoso de vegetación, con vistas excepcionales sobre la ciudad.Nos pareció carísimo. AC y 2 personas, más electricidad ( que saltaba con

un secador a la mitad de potencia ) 34 euros.Cada día estoy más convencida de que las ciudades turísticas son abusivasen todos los aspectos. Para más información sobre la Toscana y sobre sucapital, Firenze, os remito a internet. Allí encontrareis toda la información

necesaria sobre museos, hoteles, camping y sitios de interés.Quisiera añadir que mi impresión sobre la ciudad fue un poco decepcionante.

Exceso de turismo, sucia y carísima en todos los aspectos.Anotar que en el Café Rivoire, con vistas a la Fuente de Neptuno, 3 capuccinos,

1 café con hielo, 3 pastelitos y unas fresas con nata, me costó la friolera de 48 euros.

Seven 55Ponte Vechio - Firenze - 2008

Relato: Grecia y Turquia

Seven 55Candados del amor - Firenze - 2008

Mi segundo viaje de juventud fue a Florencia . Tenia yo por entonces 18 años. De esto hace mucho.

Florencia se abrió a mis ojos adolescentes cómo una ciudad míticadel Renacimiento. Mi visita fue de un mes. Dicho lo cual, sobra

señalar que la llegué a conocer palmo a palmo. Con apenas turistas,Florencia mantenía casi intacta toda su identidad renacentista.

Al día siguiente salimos hacia Brindisi. Nos esperaban másde 1000 kilómetros para embarcar hasta Grecia, verdadero punto de

partida de nuestro viaje por tierras del Olimpo y de Turquía.Llegados a este punto, quisiera señalar una anécdota más propia de

“un expediente X”, que de un despiste. Salimos de Florencia (la mini expedición de 3 ACs) camino de Brindisi.

Habíamos decidido pernoctar a la mitad del trayecto, osea, porPescara o alrededores. Yo disponía de la guía de áreas de pernocta de toda

Italia. Me la había regalado un compañero autocaravanísta que conocíen un viaje. Gracias a ella pudimos llegar a Montopoli. La guía me decíaque unos kilómetros más abajo de Pescara, había una área junto al mar,

en la Costa dÁrgento.

Bien, volviendo al Expediente X,diré que, sal iendo de Bolognapara coger la autopista del Este(inexplicablemente), el grupo sedispersó. Con un tráfico colapsadoen el peaje, con camiones inmensosy coches descontrolados, el queencabezaba el grupo seguido porel segundo, salieron (echando lexes).Craso error, hermanos míos. Creo, honestamente, que la obligación delprimero es siempre ,siempre, esperaral último. A partir de ese punto, nos fue imposible, no sólo encontrarnosen la autopista, sino, poder comunicar-nos con ellos. Nosotras disponíamos de móvil con cobertura europea, pero al parecer, ellos no. Cansadas de enviarmensajes y llamadas incontestable, hacemos noche en (Marina di San Vito).Llegamos a Marina a buena hora. Elatardecer nos mostró un bello pueblopesquero salpicado de chiringuitos depescado fresco.

Seven 55Santa María de Fiore - Firenze- 2008

Las aguas del Adriático no son tan bellas como las de Grecia, de las que másadelante os hablaré, pero sus gentes viven de una pesca generosa. Añadir que,pese a la famosa huelga del petróleo, los barcos estaban en dique seco, peroeso no impidió que disfrutáramos de una buena fritura de pescado y marisco

hecha con aceite de oliva.Una bandeja de calamares y gambas, todo ello fresco, para dos personas y 2cervezas grandes, 12 euros. Reseñar que la bandeja era tal, que no se la sal-

taba un gitano. Marina di San Vito, paraíso de gatos, calamares, gambas y bue-nos precios.

Hacemos noche en un sitio precioso y tranquilo frente al mar. Camping Viaggio Costa d´Argento. Frondoso, limpio, gente muy amable, piscina,supermercado y restaurante. AC y 2 personas, 10 euros con llenado y vaciado.

El área de pernocta de Marina estaba cerrado por obras.

A la mañana siguiente, salimos hacia Brindisi, con la esperanza de encontrarnos con nuestros compañeros en el puerto. A la altura de Bari, cayó una tromba deagua que era imposible seguir conduciendo. Paramos para ver si escampaba.Proseguimos hacia el puerto de embarque. El ferry a Igoumenitsa está a puntode zarpar. Los billetes de salida están cerrados y tenemos que esperar el prósi-mo ferry que parte al día siguiente. Con gran disgusto y decepción nos informanen la terminal que 2 ACs españolas van en él. Intentamos mandarles un mensajepero nuestro teléfono no tiene carga........Joooooooooo.....!!!!!!!!. Seguimos con

el expediente X.

Para intentar ganar tiempo salimos hacia Patrasso (Patra o Patri) a las 17 horas.Sacamos billetes Camping on Board. 14 horas de travesía imposibles de aguan-tar a la hora de dormir. Un calor horroroso y un ruido de motores insoportable.

El famoso Camping on Board se trata, en definitiva, de ir en la bodega del barcollena de camiones y coches, amén de ACs. La zona está cerrada, con lo cual, el

ambiente se hace irrespirable.Precios del ferry: Brindisi - Patra, 2 personas y AC

ida y vuelta 334 euros.Un robo a mano armada si se piensa en las condiciones del Camping on Board.

Ese tipo de transporte debería de estar prohibido en un país desarrollado como se supone que es Grecia.

No aconsejo a nadie una travesía de ese tipo. Quisimos ganar tiempo para encon-trarnos con nuestros compañeros de viaje, en Atenas, pero............... algo me dice

que tengo que ponerle nombre a este capitulo: FIN.

PD: sobre Italia. No me gusta hacer comparaciones, son de mala educación. Losturistas, que no los viajeros, tienden a hacer comparaciones odiosas de todas las cosas. Yo no las haré, pero si matizar algo que me llamo la atención y que creo, puede ser de utilidad a otros compañeros. Por defecto o por falta de una buena

educación vial, no ponen nunca intermitentes a la hora de conducir. De esa forma,cuando conduces por sus carreteras o autopistas, nunca sabes si van o vienen.Sirva esto mismo hasta para la policía. Conducen sin ton ni son. Para mí, acos-

tumbrada a una conducción correcta, esta falta de señalización me parece más que mala, peligrosa.

¿Nos quejamos de los precios de la gasolina en España? pues en Italia, el litrode gasoil, valía 1,53,20 ¡¡¡¡¡¡¡¡ TOMA YAAAAAAAA!!!!!!!!!

Seven 55Puerto de Brindisi - Italia - 2008

Seven55Mar Jónico - Grecia - 2008

En Tierras GriegasGrecia nos recibe con los brazos abiertos, o .... ¿la recibimos nosotras?

Entramos a ella por el Peloponeso. A las 9 de la mañana atracamosen el puerto de Patra. Unas horas antes, divisamos sus costas.

Con un mar de espejo y unas aguas de un azul purísimo y cristalinonos acercamos a la tierra de los Dioses.

Patra se encuentra abrazada por las costas del sur de Grecia.con tierra a ambos lados, la belleza y la calma invitan a sosegar. No es

de extrañar que esta península bordeada por el mar Jónico, el Mediterráneoy el de Creta, fuera el punto de partida de los primeros Juegos Olimpicos

del Mundo ( en el 776 a.d.), en Olympia. Sus playas, con ese azul celestiale inmaculado, el buen clima y una tierra cercana, incitaron al hombre a un

culto al cuerpo y a un adonismo desmesurado.Cuándo se ve el mar de Grecia, uno comprende, porque los Dioses la

eligieron como morada. Con un sol de justicia y una ligera brisa, aparcamosla AC en el puerto y nos disponemos a disfrutar de nuestro primer desayunogriego. Con un paseo marítimo discreto pero salpicado de bonitos cafés, tipo

lounge, desayunamos en una de sus terrazas, 2 zumos de naranja(recién exprimidos) 2 capuccinos y 2 croissants calientes (11 euros).Ah!!! no quisiera pasar por alto, el impresionante puente sobre el mar

que une el Peloponeso con Grecia, a la altura de la población costera de Rio.Maravilloso, con sus columnas que emergen del mar y que suspenden lacarretera con inmensos cables de acero. Soñamos en cruzarlo, dada su

espectacularidad pero finalmente elegimos la ruta hacia Atenas, pasandopor Korinthos. Cabe resaltar que a la salida de Patra se paga un peaje de 4,50

euros por derecho de paso. Creímos que se trataba de una autopista. No importa sí se va a Atenas (210 km) o al pueblo más cercano.

Seven 55Mar Jónico - Grecia - 2008

Seven 55Akrata - Peloponeso - Grecía - 2008

Emprendimos ruta hacia la capital con la intención de parar cerca de Korinthos, en un pueblo tranquilo para comer y descansar.

Apenas salimos del peaje, observo que camiones, coches y motos nostocan el claxon sin parar. Yo circulo con precaución pero no creía que fuera para

tanto. Con una velocidad de 80-90 hora, por una carretera costera de asfaltodesastroso y en un país en el que acabo de aterrizar, considero que es la

velocidad más prudente. Ummmmm????..... ahora entiendo. La circulaciónaquí es peor que en Marruecos o Egipto. Coches que adelantan en doble rayacontinua. Coches que se salen de la carretera para dejar adelantar a otros, deambos lados. Camiones de 1000 mts. con adelantamientos de vértigo. Intento

conducir fuera de la raya de la carretera, ya que me obligan a ello. Intentoconducir de esa forma temeraria que ellos tienen pero......no puedo,

no puedo, no puedollllllllllll.

Agotadas por el calor y locas por una ducha fresca, salimos en buscade la playa más cercana. Vemos una fugaz señal de camping en la carretera

y nos disponemos a salir. Los griegos no son muy dados a lainformación. Se anuncian con dificultad y no hacen publicidad excesiva

de sus negocios. A 63 kilómetros de Patra, en la ruta hacia Atenas, encontramos el pueblo de Akrata. Junto a él un camping

( ). Entre caminos polvorientos y con laesperanza de encontrar un paraíso frente al mar, no sin antes pararen el pueblito para hacer acopio de frutas, verduras y pan, llegamos

a nuestro destino. Damos gracias a los Dioses por habernos permitidoencontrar nuestro primer paraíso en tierras helénicas.

Camping familiar. Limpio, con todos los servicios, lleno de arbolado,electricidad, paz y sosiego. AC y 2 personas, con electricidad,

17,50 euros. Y una playa azul cristalino a pie de puerta.¿Qué más se puede pedir?. Nada. Ah!!! si..... que todos los Dioses

del Olimpo nos asistan en nuestra ruta hacia Atenas, a 147 Km. de aquí.Escribo esta primera parte del viaje a la sombra de los árboles. Frente

a mí, un espejo azul que se funde con el cielo y que me hace soñar consirenas y titanes. Eso sí, la playa esta llena de piedras.

Akrata Beach-camping.gr

PD: Sobre el camping. Me cuenta el Patrón, como él mismo se hace llamar, que este esel camping más antiguo de Grecia. El es la tercera generación. Ante mi pregunta de porqué no lo tiene mejor anunciado, me responde (en inglés): ¿Ud. ve?, este camping es unremanso de paz. Sí lo publicará más, los especuladores me obligarían a vender la tierraen que nací. No me interesa el dinero. La naturaleza, la tranquilidad y la belleza es lo quemás valoro para mis huéspedes. Hablamos un rato sobre la idiosincrasia griega. Manolis,tal es su nombre, me puso un poco en antecedentes de lo que encontraríamos en nuestrocamino por Hellas ( ). Y no se equivocó. No Señor.Grecia

Seven 55Akrata - Peloponeso - Grecía - 2008

Hemos pasado dos días en el camping. Hoy salimos hacia Atenas. Llevamosuna guía de campings del país, pero unos suizos que conocimos en Akrata,nos advierten de que en Grecia todo está muy mal señalizado y que muchos camping han desaparecido o están en ruinas. Nos quedamos sorprendidas

por tal información, pero las sorpresas fueron algo muy común ennuestra ruta por el país. Más adelante os iré contando las impresiones que

sacamos del mismo.Teníamos conocimiento de un camping situado a las afueras de Atenas y ante

la duda de encontrarnos con alguna sorpresa, tal cómo nos advirtieron lossuizos, decidimos jugarnos el tipo y meternos en la city. ¡¡¡ Dios mio !!! La

entrada es caótica. Tráfico densísimo. Conductores enloquecidos.Señalizaciones borradas. Tres horas tardamos en entrar, en lo que considera-

mos que era la Capital. El acceso a la ciudad, unos 15interminables kilómetros antes, esta unido a una serie de barrios o pequeñospueblos que en un principio crees que es la periferia pero no es así. El calor

reinante, unido al asfalto y a los miles de coches y camiones eneterna procesión, es insoportable. ¡¡¡¡ Madre mía!!! que caos de ciudad. Nues-

tra primera impresión de Atenas es lamentable. Barrios marginales, sucia,contaminadísima, gente crispada y poco amable, antiestética. Por fín, en

medio de esa vorágine vemos un letrero que sorprende por el lujo y que dice:ATENAS. A partir de ese momento, se abre una gran avenida salpicada

de edificios nuevos y en contraste con lo que hemos visto, durante 15 kilóme-tros, hasta lujosos. Intentamos entrar lo más cerca posible del centro históricoy ....... ufffffff!!!!... lo conseguimos. Con los tiempos que corren, el que más yel que menos, ya sabe lo que se cuece con el turismo, en Atenas no iba a

ser menos.Quiero decir con esto que, donde hay un monumento por insignificante que

sea, allí llevan a los turistas. Para llevar a los turistas, que son esos individuos que les ha dado por viajar a otros países para ver “pedruscos” y cosas que olvi-dan antes de volver al hotel, se necesitan autobuses. Los autobuses necesitanespacio para moverse. Las ACs, también. Estábamos seguras de que habría

un aparcamiento en la Acrópolis. Y lo había. Si Señor. Llegamos al atardecer y justo a la entrada de la vieja

” Hellas ”,aparcamos nuestra AC. El aparcamiento es espacioso y gratuito. Aconsejo llegar a esa hora, ya que las excur-

siones han terminado y la zona se encuentra desierta. También llevar los tanquesllenos y vacíos. Ya sabeís a lo que me refiero. La visita, aunque agotadora a

la Acrópolis y al casco antiguo merece dos días, sin contar el de llegada.Aprovechamos el frescor de la noche para dar un paseo por la zona más cen-trica, ” Plaka” , que se encuentra como es lógico en las inmediaciones de la

Acrópolis.Calles saturadas de tiendas y restaurantes dan una clara sensación al visitantede lo que es la Atenas turística. nada fuera de lo normal que no se pueda ver

en miles de ciudades turísticas de todo el mundo.Después de una vuelta por la zona y de una cena ligera en un restaurante,

salimos de ese atropello turístico para dar un paseo por los jardines que circundanla Acrópolis y que es, en definitiva, lo que verdaderamente nos interesa de la ciudad. De camino a nuestro Hotel 5 estrellas, paramos en el restaurante que

tenemos justo al lado, , y quegoza de la mejor vista de la Acrópolis. Tanto de noche como de día, en sus terrazas

se puede comer o tomar una copa mientras se disfruta de la vista de tan valiosomonumento. Dicho lo cuál, vuelvo a resaltar lo del Hotel de 5 estrellas. Nadie másprivilegiadas que nosotras. Nuestro hotel era el único de la zona que gozaba de

tan impresionante panorama. Dormimos al amparo de la historia y amanecimos en ella.

Tengo que decir que en Grecia nos las vimos y nos la deseamos para encontrarinformación a través del GPS. Más de la mitad del país carece de la misma y

tan solo la muy, muy básica, se puede encontrar.

DIONISOS

Atenas

Seven 55Templo de Zeus - Atenas - Grecia - 2008

A la mañana siguiente, después de un buen desayuno y una reparadora ducha,nos dirigimos a visitar la Acrópolis. Colas interminables de turistaspara subir. Visita a la Acrópolis y al museo “ 12 euros” por persona.

Quiero destacar que el museo se encontraba cerrado por obras, por lo que nopudimos disfrutar de sus maravillas.

La subida se eterniza por el exceso de gente y por el calor sofocante que hacemás pesada la ascensión. El 10 de Junio a las 10,30, había una temperatura de 36º.

Seven 55Acrópolis - Templo de Athenea - Atenas - Grecia - 2008

Seven 55

Seven 55

Anfiteatro - Acrópolis - Atenas - Grecia - 2008

Templo de Athenea - Acrópolis - Atenas - Grecia - 2008

AC

DIONISOSBAR RESTAURANTE

Después de 3 horas para admirar lo que fue la antigua Hellas y apreciar la actualAtenas desde esa perspectiva, decidimos bajar ante el calor excesivo, la falta desombras y las cantidades ingentes de turistas de todas las nacionalidades. Nos

pareció ver ..... hasta gente de Marte y de Plutón, por esos lares.Tuvimos la mala suerte de no poder visitar el museo por estar en obras y cerradoal público, pero no nos dijeron nada al sacar las entradas, con lo cual pagamos

por un servicio que no pudimos disfrutar.Justo por los jardines de la Acrópolis pasa un pequeño tren turístico que hace un

recorrido por el centro de la ciudad. Subimos en él y nos acercamos al Parlamento,minutos antes del cambio de guardia porque nos pareció curioso de ver.

Pero más que curioso, nos pareció vergonzosa la situación de esos pobres hombres.Y no me refiero al famoso traje helénico, que dicho entre nosotros, es ridículo y del todo cursi

para una guardia que custodia un edificio tan emblemático. Lo vergonzoso fue verel espectáculo que cientos de turistas, de todas las nacionalidades,

daban al evento. No voy a relatar el cambio de guardia helénico porquecualquiera de vosotros lo podeis ver en internet, sino a la actitud de turistas

curiosos que reían, aplaudían, hacían fotos y se acercaban a tocarlos.Cosa totalmente prohibida. Pudimos observar como otro soldado, que es el queles seca el sudor, les acicala y les pones los arneses y adornos del sombrero,

para que estén con semblante perfecto, sacaba a los turistas que invadíanel espacio, con gritos y ademanes de enfado. Bochornosa situación para unos

militares griegos que sudan la gota gorda, soportando un traje de risa, con pomponesde bailarinas y medias gruesas hasta el ombligo. Dicho lo cual, el cambio de guardia,

se nos agrio.

Seven 55Guardia Griega - Atenas - Grecia - 2008

Frente al Parlamento hay una bonita plaza donde uno se puede tomar un FlóCaféy hacer antropología y ..... hacia allí nos dirigimos. Con un sol de justicia a la 1 del medio

día, no es de extrañar que los atenienses, a esa hora, tomen café, en vezde aperitivos. Hay gran movimiento de ciudadanos saliendo del metro y tomando

autobuses a diferentes lugares.De camino a la AC, dimos una vuelta por la zona comercial para tomar un poco

el pulso a la sociedad verdadera.Después de comer salimos hacia el Oráculo, hacia la Grecia Central,

hacia Delfos, o Delfi como aquí se le llama.

PD: sobre Atenas. Para unas viajeras como nosotras, la ciudad nos pareció una capitaldecepcionante. Cara, sucia, excesivamente polucionada. Una población nada dada alvisitante, salvo en los chiringuitos de souvenir. Muchos perros sueltos y abandonados.Esto último fue una misiva en todo el recorrido por Grecia. Imposible a la hora de lo-calizar un punto en el GPS. Monumentos deteriorados y en constante rehabilitación.En fin, un rosario de desaciertos.

A las 4 de la tarde dejamos Atenas y salimos hacia Delfos por la ruta de Thiva.Nos las vimos y nos las deseamos para encontrar las señales que indicarán el camino.

El GPS no funciona en esta tierra. Preguntamos a los foráneos y poca gentenos supo indicar el camino hacia los Montes Parnasos.

Finalmente tomamos la ruta entre campos de cultivos y chatarrerías.Divisamos los montes y dijimos al unísono:....... seguro que a estos griegos les diopor montarse el chiringuito del Oráculo, en la parte más alta de los montes. Y......así fue. La subida es medianamente suave en casi todo el recorrido. El paisaje

de matorral bajo con algunos conatos de bosque. Antes de llegar a Delfos hay un pueblofamoso por las pistas de esquí. Arachova. Es de los más bonitos que encontramos

por Grecia aunque atiborrado de tiendas y souvenir carísimos.Paseamos un rato por el mismo y como ya nos caía la noche, proseguimos hasta

Delfos donde hicimos noche junto a sus ruinas.A la mañana siguiente subimos a ver si la “Sibila” nos quería predecir el futuro.

4.283 autocares alrededor de nuestra AC y 82.375 turistas esperaban parasubir al monte.

Delfos

Seven 55Delfos - Grecía - 2008

Nos gusto mucho, pese a tanta gente y un sol abrasador. Las vistas desde ese puntode los Parnasos es extraordinaria. Se divisa, a lo lejos, el Golfo de Korinthiakos

(Corinto) y la perspectiva de ese espejo azul es muy bella. Como nos dijeron unosturistas, es un lugar para ir una vez en la vida y decir : yo estuve allí.

El museo de Delfos contiene, a mi entender, las mejores joyas de la antiguacivilización griega. En el se pueden encontrar maravillas escultóricas que denotan

que la ciudad, fue en su tiempo, un gran santuario ateniense. Esculturas, relieves, bajo relieves, armas, cascos, vasijas, utensilios varios. Amén de

una ilustrativa maqueta de la ciudad que situan al visitante en lo que fue elapogeo cotidiano de sus habitantes. Para su antigüedad y el trasiego de turistas

que soporta, no se encuentra en tan malas condiciones como la Acrópolis de Atenas.Todas las esculturas se encuentran, como es natural, en el museo. Obligada

visita al mismo, después de visitar la ciudad. Entrada a las ruinas y museo 16 euros por persona.

Quiero anotar algo que nos llamo la atención. Los letreros que situados a lo largodel recorrido a la vieja Delfos y que decían lo siguiente:.........Este Santurariode Delfos y en consecuencia , el Ministerio de Cultura Helénico, no se hace

responsable de los accidentes o indisposiciones que se produzcan en su visita.Sirva esto mismo para minusválidos, niños y ancianos.

!!!! Ya les vale¡¡¡¡ y .........¿Están en la zona euro?.

Recuerdo a los futuros visitantes que lean este relato, sirvan a bien proveersede agua, sombrilla o gorro, zapatillas de trekking y un bastón de apoyo.

El recorrido es pesado y las zonas de paso con desniveles y resbaladizas.Presenciamos desvanecimientos de gente mayor y más de una caída. También

tengo que decir que subía hasta “el apuntador”. Vimos una Sra. indu de nomenos de 80 años, con el sari hasta las trancas, una faja en los riñones

y muletas en ambas manos.Pensamos que probablemente su intención sería morir en Delfos como una

cigarra achicharrada.

Ya les vale a estos bigotudos griegos !!!!!!!. No es de extrañar que el resto deEuropa, incluida la Comunidad, los tengan como imposibles. Tampoco quenuestra Reina hiciera un cambio a mejor país, casándose con un español.

Concluida la visita salimos de Delfos bordeando los Parnasos por el oeste, endirección a Thessalonika. La carretera pese a las curvas, se disfruta por las vistas.

Pero tengo que volver a decir que los conductores griegos son unos auténticossuicidas al volante. Más de un camión puso en peligro nuestras vidas por la

temeridad y agresividad con la que conducen. No es extraño, a estas alturas,entender por qué las carreteras griegas están plagadas de pequeños santuarioso capillitas en recuerdo a las victimas de la carretera. Se cuentan a miles en todoel país y en muchas ocasiones pueden verse hasta 4 o 5 juntas, señal inequívoca

de que varios, desde ese punto, pasaron a mejor vida.

En Lamia retomamos la autopista y nos quedamos perplejas al ver que nos cobrabanpor la altura. Ante mi pregunta me respondieron que en ese tramo se pagaba por laaltura del vehiculo y que no importaba la longitud del mismo. ¿Osea, que un coche

de 15 metros de largo, si no excede de altura paga como un utilitario???.Ante mi pregunta de: ......¿ por qué?, sencillamente me contestaron que ese

era su sistema y que en ese momento yo me encontraba en el y que no hiciera máspreguntas. Todo ello en un perfecto inglés. Visto y comprobado que los griego no son

nada hospitalarios ni cordiales.

La noche se echaba encima. Paramos en un pueblo costero llamado Platamonas.El nombre nos pareció chocante pero más seria la nochecita que pasamos

en el camping. Camping que ni recordamos el nombre por lo horroroso,cutre, sucio, ruidoso y MOSQUITOSO que era.

Pedimos una zona tranquila, ya que veníamos e ibamos de ruta y primaba eldescanso. Sobre las 22,30 empezó a venir gente con coche, que

se instalaron con tiendas. Eran jóvenes con la música a TO TRAPO y conrisas y voces desaforadas. Les llame la atención y el tono de la música y las risas,

amén de insultos siguieron un buen rato. Me acerque hasta la recepción para notificar lo ocurrido. Después de la amonestación del vigilante del camping,

nos desenchufaron la electricidad y nos llenaron la AC de desperdicios. Diré quemaldita la gracia. Lo que llevábamos en la nevera se descogelo y tuvimos que

tirar a la basura algunos víveres. No pudimos descansar en toda la noche.Apenas amaneció salimos de ese apestoso camping griego.

Seguimos ruta bordeando la costa hacia Thessalonika. Pasamos de largo aúnsabiendo que disfruta de un bello puerto y un largo paseo marítimo. La entrada

a la ciudad es sucia, llena de polígonos industriales y perros abandonados.Queríamos salir cuanto antes de Grecia, a la que habíamos llegado con muchailusión y convencidas de que seria un país de buenas gentes y bellos lugares.

Lastima !!!!.Desde Thessalonika hasta la frontera con Turquía, la autopista es nueva.

A la altura de Kávala se divisa la Isla de Thasos. La costa es la más bella que vimosen toda Grecia. Salpicada de bonitas y opulentas casas. Allí se observa una vege-

tación más verde y abundante y todo tiene un aspecto más limpio y moderno.Hicimos noche en un pequeño pueblo pesquero llamado Makri muy cerca deAlesandroupoli. Los foráneos de Makri venden su pueblo, a los pocos turistasque se atreven a ir por allí, como el Santuario del Cíclope. Hay una pequeña

cueva cerca del mar con un letrero de dice así: Cueva del Cíclope.Ni qué decir tiene que no vimos más que, un agujero oscuro y maloliente.

Ya le valía a Ulises, cargarse a semejante personaje. Hoy en día,se hubiera forrado paseándolo por las televisiones de todo el mundo. Jejejejeje.No vimos actividad de pesca en el pequeño puerto. Había un solo restaurantey nos llamó mucho la atención la carta que tenían. El único idioma con el queofertaban sus delicias culinarias era el búlgaro y los vinos españoles. Cabedestacar que por la proximidad con Bulgaria y por los precios, 60 euros unadorada a la sal, los clientes habituales son búlgaros ricos, que se desplazan

en coches millonarios, a comer un pescado de piscifactoría que no tienenen su país.

¡ Pobres griegos !!!!!!! 4.000 kilómetros de costas y ni un solo salmonete quellevarse a la boca. ¡¡¡¡ya les vale!!!!

PD: sobre Grecia. Salimos con tristeza. Con tristeza y decepción. Desde queplaneamos el viaje, desoímos a amigos y conocidos lo que contaban de ella.Comprobamos en primera persona que Grecia no es un país para autocara-vanistas. Las infraestructuras son pésimas. Las autopistas caras. El país ter-cermundista. Seco, antiestético, poco o nada dados a la hospitalidad. En finnnn......................A Grecia ni en cajita de pino, ¡¡¡ por favor !!!.

Salimos temprano de Makri. Nos quedaban algunos kilómetros hasta cruzar lafrontera turca y queríamos parar a comer, después de cruzarla.

Saliendo de Makri, ya en la autopista, vimos a un anciano monje ortodoxo, andandoen dirección contraria a la nuestra. Parecía un poco perturbado por las formas en

que clamaba al cielo. Con un sol de justicia, el pobre monje soportaba, sin inmutarse, la vestimenta negra, una barba canosa hasta el gorrión y el bonete.

Quisimos parar a auxiliarle, pero nos fue imposible. Nos dejo un mal sabor de bocaal ver que nadie era capaz de parar a preguntarle si se había perdido. Que seria,

lo más probable. ¡¡¡¡ Pobre anciano !!!!Por esa zona de la autopista vimos muchos zorros atropellados. Se divisa, hacia el norte,

en dirección a Bulgaria, frondosos bosques y vegetación. Estos animales, que debende estar protegidos, cruzan la autopista sin dificultad y son presa fácil del trafico.

No hay vallado de seguridad en muchos tramos, pese a que, la autopista es muy nuevay está financiada por la CEE.

Pero de nada les sirven a los griegos las ayudas millonarias de la comunidad para solucionar y mejorar sus carreteras e infraestructuras. Ellos siguen conduciendo

sobre un asfalto sin ley. Incalculables nos parecieron las cantidadesdesorbitadas de millones de euros para mejoras y seguridad vial.

¡ Por todos los Dioses del Olimpo ! no hay quien coj.... pueda con ellos.Desde Makri se observan las costas del Mar Egeo que pertenecen a Turquía. La vista

es maravillosa. El día era soleado en el norte de Grecia pero una ligera bruma, a lolejos, indicaba que por esa zona de avecinaba lluvia. Cruzamos a tierra turca por Kipoi.

Llegamos al control de la aduana con llovizna, de lo cuál nos alegramos. Habíamospasado un calor horroroso en Grecia y esa brisa fresca nos levanto el ánimo. No tuvimos

ningún problema. Pagamos los 10 euros de rigor y seguimos hacia Istanbul. Eseera nuestro primer destino por tierras turcas

. Nos quedaban por delante 230 kilómetros más y una lluvia fina.

Turquia

Seven 55My Dream of Freedom frente a Sultanhamet - Istanbul - Turquía - 2008

En Tierras TurcasLlegamos a Istanbul a las 6 de la tarde.

La tarde era fresca y había llovido todo el día. Buscamos el famoso “Camping Londra”.El camping había desaparecido y en su lugar habían instalado un pequeño parque

de recreo. Preguntamos a la gente que lo regentaba y nos dijeron que era másrentable lo que tenían ahora. Así que, visto el panorama, decidimos coger carretera

y manta y meternos lo más cerca posible del casco antiguo. Ya encontraríamos algúnsitio para pasar la noche y al otro día temprano decidiríamos que hacer.

Siempre he tenido un sentido de la orientación muy bueno. Sentido de la orientación ysuerte, porque para encontrar un parking privilegiado junto a la Mezquita Azul, a la

primera, hacia falta mucho de ambas cosas.

Istanbul tiene más de 16 millones de habitantes. La inmensa mayoría vive en laperiferia. Un entramado infernal de barrios, vías de cintura y caos circulatorio que abrazan

a la vieja Bizancio como los tentáculos de Medusa. Y al sur .... el Mármara.Cogimos la Avenida Kennedy (Kennedy Cadessi) y a la altura de Sultanhamet

subimos la calle en su búsqueda. No sabíamos con lo que nos podríamos encontrar.Probablemente con calles estrechas y muy empinadas para la autocaravana y conalgún que otro policía invitándonos a dar la vuelta. Nada más lejos de la realidad.A unos 100 metros encontramos unos brazos abiertos que nos invitaban a entrar.

¡¡¡¡ Que maravilla !!!....... un aparcamiento vigilado noche y día. Unos nogales frondososen el corazón de todo, entre Santa Sophia y la Mezquita Azul. ¿que más se podía pedir?.

Teníamos agua, alcantarilla de vaciado y portero las 24 horas. Y allí nosquedamos una semana. Istanbul, sus jardines, sus monumentos, sus bazares, sus cafés

y sus gentes, bien merecen ese tiempo.Ni que decir que nos alegramos de que el Camping Londra hubiera desaparecido.

Distaba a más de 15 kilómetros del centro.

La Kennedy Cadessi bordea toda la costa del Mármara y es una de las más largas ytransitadas de Istanbul. Llega hasta Aminonu donde está el embarcadero de losferrys que cruzan a la parte asiática. Esta salpicada de jardines y aparcamientos

y se ve a mucha gente disfrutar de pasear y relajarse junto al mar.Me gusta del mundo musulmán esa paz que se respira por doquier. Sus jardinesson un oasis de frescor, color y luz. Y ese amor por disfrutarlos, a cualquier hora del día y de la noche. Familias enteras gozan de pasear, hablar o sencillamente

observar la vida y sus seres pasar.

Istanbul (IstanBlue), como ahora reza en sus esloganes, es preciosa por donde lamires. Limpia, amable, bella, llena de vida y armonía. Acicalada en cada rincón para

uso y disfrute de sus visitantes. El bullicio y el trasiego de sus gentes inundansus bazares. Y ese olor de especias, perenne que te hacen soñar con caravanas

y perfumes exóticos. Nunca deja de impresionarme. No importa el tiempo que hayapasado sin verla. En invierno o en verano, Istanbul es preciosa siempre, siempre.La noche era fresca y la ciudad rebosaba vida. Salimos a tomarle el pulso y nos

sentamos frente a la Mezquita Azul. Al atardecer, la Mezquita se ilumina con vivoscolores en un espectáculo sinfónico de luz y sonido.

En los últimos años han habilitado unos bancos fijos, frente a ella, donde los visitantes pueden sentarse y en varios idiomas, escuchar su historia. Allí mismo se puededisfrutar de un sabroso té de manzana o tomar un refresco, mientras se observa

un maravilloso espectáculo. Jóvenes con bandejas repletas de té ofrecen al visitante la bebida nacional. Todo ello por un módico precio.

Seven 55

Seven 55

Mezquita Azul de Sultanhamet - Istanbul - Turquía - 2008

Santa Sophia - Istanbul - Turquía - 2008

La Mezquita de Sutanhamed (Mezquita Azul) debe su nombre al color de losazulejos que la coronan. Más de 21.000 entre azules y verdes.

Su arquitecto, Mehmet Aga, fue alumno de Minan Koca Sinán, constructor de la Mezquita de Edirne. Obra maestra de la arquitectura islámica y en mi opinión,un monumento de belleza incomparable, a pesar de poseer sólo 4 minaretes

en vez de 6, como la de Sultanhamed. Después del espectáculo dimos un paseo por los alrededores de Santa Sophia que se encuentra en frente.

Sonrientes cocheros nos invitan a pasear en calesa. Un recorrido de 50minutos, 20 euros. Istanbul es bella y la noche invita a acariciarla con la mirada.

Antes de volver a la AC nos tomamos un té y un narguile en una terraza.Un espectáculo de Derviches con música sufí nos recuerda lo bello que es

viajar y vivir en plenitud, cada momento de nuestras vidas.El Muecín llama a la oración. Es hora de ir a descansar. El día ha sido intenso

y tenemos que reponer fuerzas para mañana poder disfrutar de esta belleza incomparable.

Seven 55Estudiantes en Sultanhamet - Istanbul - Turquía - 2008

Levantad, levantad........y venir a rezar que es mejor que dormir.Alá es Grande y Mahoma su Profeta.

Todas las mezquitas llaman al unísono a la oración , pero es muy prontoaún y............. seguimos durmiendo.

La vida fluye cuando amanece en estas tierras y nosotras no queremos perdernos tan maravilloso espectáculo. Después de un desayuno y una ducha fresca, salimosa perdernos entre ellos. Nos dirigimos al Bazar Egipcio, siempre para nosotras tiene

más encanto que el Grande. Es más genuino y con olores más exquisitos. Compramos unas delicias turcas y las comemos mientras nos embelesa esa fragancia

de canéla, pimienta, curry, pistacho, dátiles y abalorios mil.

Como nos cogía cerca, aunque con empinadas cuestas, volvemos a visitar laMezquita Imperial de Solimán “El Magnifico”.

Magnifica en belleza y vistas sobre Istanbula de una colina. Contiene los restos del Sultán

y los de su esposa, la Sultana Roxelana. Un poco más apartado de esas tumbas,Sinán, su famoso arquitecto, edificó la suya propia. Como casi todas las grandesmezquitas, cuenta a su alrededor con 4 escuelas coránicas o madrasas, hospital

de beneficencia, escuela de medicina, caravasar, baño turco y hospicio.Pese a que la Mezquita de Sultanhamet fue construida casi 60 años después deesta y ser la más conocida por su ubicación frente a Santa Sophia y su cercanía

al mar, tengo que decir que en este caso, el alumno no supero al maestro.Sinán fue el gran arquitecto de la época dorada otomana. Amante de la calidez de

las puestas de sol sobre el Bósforo, imprimió a sus construcciones esas tonalidades rojizas tan características en él. Nadie que haya quedado maravillado con su

arquitectura, dejará de visitar la Mezquita de Edirne.Sinán gozo de la fama y el esplendor que merecía. Trabajador incansable conaltísimos conocimientos de arquitectura y un gusto exquisito, sembró Bizancio

de obras maestras. No quiero cansar al lector, enumerando sus infinitas construcciones.Cualquier amante de la belleza encontrará en las guías de Turquía sobrada información

sobre tan insigne personaje.

Hoy toca paseo por las orillas del Mármara. Bajamos en busca del mar por el antiguobarrio de pescadores. Paseamos por sus calles, deteniéndonos en su construcción.

, como el apodo del Sultán que lamando construir. Construida sobre la cim

Seven 55El Mármara - Istanbul - Turquía - 2008

Tras sus fachadas forradas de madera, la mayoría en muy malas condiciones, vivenfamilias pobres descendientes de pescadores. La pesca en Turquía está sometida a

estrictos controles y ya es imposible vivir de ella como antaño. En el barrio se disfruta de ese ambiente típico del pueblo. Pequeños restaurantes familiares con tan solo dos o tres mesas en la calle, invitan al paseante a comer sin bullicio. Comimos en uno deellos. El propietario nos invito a degustar un exquisito pescado fresco, advirtiendonos,por favor, no comentarlo con nadie que no fuera amigo íntimo. Ensalada de tomate,cebolla y rábanos con abundante aceite de oliva, calamares fritos y pescado que no

recuerdo su nombre pero que estaba riquisimo, dos cervezas y un plato de frutas variadas, 12 euros.

Hablamos un buen rato con él y nos contó que a su local iba la gente del barrioque quería pescado bueno y fresco. La pesca se la vendían amigos que salían

por la noche a pescar, al estilo tradicional, sin diezmar los mares ni hacer destrozos como hacían los japoneses y grandes empresas pesqueras. Me comentó

que el Gobierno encarcela al pescador furtivo y besa el culo (literalmente), a losque extraen su medio de vida para venderlo luego, al mejor postor. Le dejamosuna buena propina porque su hospitalidad y maneras la merecían. Nada que

ver con los restaurantes pegados al Bósforo donde se ve el pescado vivo revolotearen grandes barreños de agua, para atracción turística, pero que luego te sirven

el congelado a precios de abuso.Siempre diré que soy una viajera, no una turista. Nada como implicarse con el pueblo

para sentir y conocer como el.

Después de nuestra sabrosa comida, bajamos hacia los jardines que bordean elMármara. Nuestra intención era llegar hasta el embarcadero de Aminonu y cruzar

a la parte asiática. Cierto que hay una buena distancia, pero se hace menos pesadaporque una serie de bancos dispuestos bajo los árboles, te permiten un poco

de respiro. Además la visión del mar con sus barcos cruzando y la cantidad dedelfines que emergen y se zambullen a escasos metros de la orilla, es maravillosa.

Seven 55Vendedor de Pescado en Aminonú - Istanbul - Turquía - 2008

Tras un largo paseo llegamos al embarcadero de Aminonu.Hay infinidad de ferrys que te acercan a la orilla asiática. Los más baratos son los queusan los oriundos. También hay gente que te ofrece un viaje bordeando la costa con

parada para un piscolabis. Finalmente nos vamos por nuestra cuenta hacia los restaurantesy terrazas que se encuentran en Karakoy. Otra de las soluciones, es cruzar el puente de

Galata que en unos minutos y teniendo cuidado con el tráfico te llevan hasta allí.Después de un paseo por el pequeño muelle, lleno de chiringuitos de pescado, nos

sentamos en una terraza para poder disfrutar de una puesta de sol única, como es ladel Cuerno de Oro. Volvemos a coger el ferry de vuelta y .................. Ufffffff

ahora toca coger un taxi.

Hoy tenemos un espectáculo excepcional. Nos hemos enterado de que, en la antiguaestación de Istanbul, la del Orient Express, se ofrece en días alternos, un concierto de música

sufí con danza de Derviches. Este año 2008, se conmemoran los 800 años de antigüedad y tradición

de una herencia cultural que representa el amor, la paz, la fraternidad, la igualdad yla sabiduría. Sin distinción de raza, sexo o religión, cualquier persona con inquietudes

espirituales puede ser admitida en sus enseñanzas.

En una antigua sala de espera de pasajeros ilustres, de los de antaño y dispuestas encirculo se encuentran unas sillas donde, con respetuoso silencio, los espectadores seacomodan. Dentro de ese circulo unas alfombras bien dispuestas. Y ahora, mientrasesperamos que empiece la música y la danza mística. Os contaré un poco sobre esta

bella estación. Construida cerca del Palacio de Topkapi, junto al embarcadero de Aminonu

y El puente de Galata. La Estación Central de Sirkeci que data de 1889, trajo no sólo glamour, sino, riqueza y mito a Istanbul. Desde aquí partían en barcos hacia Oriente y

Egipto, hombres de negocios, aventureros, aristócratas y escritores de leyenda.Inmortalizada en incontables películas, libros y dibujos, La Estación de Sirkeci de estilo

Art Deco, representaba el status social elevado de sus viajeros. La época victorianano hubiera sido lo mismo sin este famoso tren. Fuente de inspiración para Agatha Christieque viajo en él, en innumerables ocasiones. Placer y comodidad de Príncipes y amantessecretos. En sus vagones se tramaron guerras, conspiraciones y crímenes, durante los

casi 90 años que funcionó, hasta 1977.Hoy sus espacios se llenan de turistas de todo el mundo que desean ver y sentir ese

glamour que nunca más volverá a poseer. ¡Ay!!!!!! Tiempos aquellos !!!.

Psssssssssssss.......................... que salen los músicos.Todos de negro, cuatro hombres con instrumentos musicales en mano y una mujer, se

colocan dentro del circulo. Saludan a los cuatro puntos cardinales y toman asientoen una pequeña tribuna.

Comienza la música a sonar. Una voz angelical de mujer inicia la entrada delGran Maestro. Tras él, los Derviches. Hombres y mujeres que, uno a uno, saludan

al maestro y esperan la mirada de éste para situarse en un punto del circulo.comienzan a girar. Despacio, despacio, un poco más rápido, más....

Giros perfectos en su dinámica y en su pequeño espacio de suelo. Cabeza un pocoladeada. Mano derecha abierta y apuntando al cielo. La izquierda abierta hacia el

suelo. Están captando la energía cósmica para dejarla en la tierra.Para los Derviches, el libro del Profeta es belleza y armonía. Para ellos el cosmos

y la vida es amor.Impresiona ver a estos seres dando giros durante horas, en un trance controladoimposible de comprender para nosotros. Se necesitan años de conocimientos y

aprendizaje hasta llegar a alcanzar tal grado de perfección.Viendo a estos hombres y mujeres con sus vestidos abiertos como copas en

constante movimiento y oyendo la dulzura de la música sufí, uno cree alcanzar esa pazespiritual tan perdida, por desgracia, en occidente.

Uno a uno se despiden del maestro y de los cuatro puntos cardinales. Uno a unose alejan precedidos por los músicos.

Salimos del salón de pasajeros ilustres en silencio. No es para menos, porque salimosllenos de paz.

La estación Sirkeci sigue conservando el antiguo restaurante. Mantiene jalonadas susparedes con fotografías de personajes famosos. Actores, escritores, nobles y bailarinas

nos observan mientras degustamos una exquisita cena turca.¿Los precios? .................. turísticos.

Nos sentimos tan felices en Istanbul que no pensamos en irnos nunca. Llevamosaquí una semana y ya tendremos que empezar a calcular la próxima ruta.

Nuestro destino será Capadocia que significa” tierra de hermosos caballos”.Hasta llegar allí, nos esperan casi 800 kilómetros de carreteras muy

transitadas. Ankara está a más de la mitad de camino. Necesitaremos dosdías hasta llegar a Nevsehir.

Decidimos pasar de grandes ciudades y adentrarnos lo antes posible en laAnatolia Central.

Tenemos autopista hasta la salida de Ankara, que cruzaremos por su periferia y hacemos noche en uno de los muchos puntos de parada que tiene la ruta.

Estos sitios son todo un mundo de carretera. Cantidad incontable de autobuses de transporte, coches, camiones con parada y fonda. Tiendas de regalos, restaurantesy chiringuitos de comida rápida, mantienen una actividad frenética junto al asfalto.Pernoctamos junto a un hotel y repostamos agua y combustible en la gasolinera.

Y.............. mañana más. ahora toca descansar.

Rumbo a CapadociaSalimos temprano. El calor en esta parte de Turquía, pese a der primeros de

Junio, empieza a preocuparnos. No llevamos aire acondicionado en la AC y esoes un gran inconveniente para viajar en verano por estas tierras. A la vuelta me

pongo las pilas para hacerme instalar uno.Cogemos la ruta por Aksaray. No queremos perdernos la visión del lago salado

de Golú, “El Tuz Golú”.Llegamos a él al atardecer. Un inmenso lago salado de donde se extrae sal

mineral que puede verse amontonada por sus orillas. La visión al atardecer es preciosa.El lago se funde con el horizonte y el cielo, creando franjas horizontales de vivos

colores. Del azul más intenso pasando por el rojo, el blanco, el esmeralda,y el celeste más puro. su visión debe hacerse con gafas solares. El brillo es tan

intenso que puede dañarlos. No es un buen sitio para pernoctar. el ambiente es muy seco y pequeños remolinos de polvo cargadas de salitre que no son muy aconsejables

respirar. Todavía nos queda luz. Tenemos que apresurarnos hasta llegar a Urgüp.Hacemos noche allí y mañana iremos a la oficina de turismo. Queremos saber que nos

ofrece La Tierra de Hermosos Caballos.

Seven 55Ortahisar - Capadocia - Turquía 2008

Quisiera comentar que en todo nuestro recorrido por Turquía, jamás paramosen campings. es cierto que vimos algunos, en sitios bien dispuestos, pero la autonomía

de nuestra AC hacia innecesario su uso.En cualquier ciudad o pueblo de Turquía existen los llamados Otopark. Todos ellos

con licencia de guardia y custodia.La Oficina de Turismo nos aporta buena información sobre la zona. Toda ella en

español. Cosa que agradecemos. Andamos un poco descolocadas con los idiomasy tanto inglés, nos esta dejando secuelas en las meninges.

Por lo que vemos en el mapa, tres días de recorrido nos bastan y nos sobranpara tomarle el pulso a Capadocia.

Hemos visto infinidad de autobuses y minibuses salir de la plaza del pueblo.Van hacia lo que se supone que es más bonito de ver. Con esta información

decidimos parar, allá donde vemos descargar turistas. Jejejejejeje. Quémalas somos !!!!! así nos ahorramos las excursiones que, por lo que hemos

visto en Capadocia apretan el bolsillo.

Seven 55Capadocia - Turquía - 2008

Seven 55Capadocia - Turquía - 2008

Tengo que decir que esta zona, por ser turística, es cara. Los precios en los restaurantes y aún en las mini-tiendas, se pasan dos pueblos. La oferta

culinaria de esta región es pobre. comida muy básica sin apenas variacióny con exceso de carne y especias. Lo que hemos probado de sus delicias

en Anatolia Central nos ha decepcionado bastante.con buena provisión de víveres en la AC, nos basta con comprar pan y verduras

del día. Eso sí, con los frutos secos y las delicias turcas, que son deliciosas,de ahí su nombre, nos hemos vuelto locas comprando.

Seven 55La Capadocia - Turquía - 2008

Seven 55La Capadocia - Turquía - 2008

Seven 55Torres de las Hadas - Capadocia - Turquía - 2008

Seven 55La Capadocia - Turquía - 2008

Con muchas tiendas de artesanía y terrazas donde se puede beber cerveza,Ürgüp ofrece poco más al visitante, salvo ser, el punto de partida para ver lo

bello de los alrededores.A pocos kilómetros al norte de Ürgüp, se encuentra Göreme. Construida

en un valle y rodeada de conos calcáreos donde se levantan formacionescaprichosas y rocas salidas de un sueño fantástico, se concentran, a mi

entender, las formas más bellas de su geografía. En su museo al aire librese disfruta de una serie de capillas e iglesias del siglo X y XII de la época

bizantina y selyúcida, adornadas con frescos que representan pasajes sagrados.en ellas también se encuentran tumbas excavadas en las paredes.

Para no cansar con mi relato, sirva de referencia sitios interesantes de ver en Capadocia:

Göreme, con sus torres de las hadas, sus capillas bizantinas y por ser ,toda ella, un museo la aire libre.

Kirsehir, por su Mezquita de Cacabey.Ortahisar, por su ciudad subterránea, “Cuevas Trogloditas”, construidapor los cristianos del siglo VII como refugio a las persecuciones de los iconoclastas bizantinos y que eran verdaderas metrópolis bajo tierra.

Equipadas de almacenes, silos para el cereal, sistema de distribución deagua, cloacas, establos, dormitorios, comedores y pozos de ventilación.

Llegados a ese punto, tengo que confesar que mi ticket de entrada se lo regaléa un japonés que camara en ristre se apresuraba a comprar su entrada.

Yo me conforme con leer el folleto y la descripción que hizo mi compañerade semejante agujero de hormigas. Nada más horroroso para mi que las cuevas

y fosas. Me horrorizan. Si me muero, ya saben los míos que me tienen que prenderfuego para elevarme como un globo.

Ah! Y hablando de globos. como muchos ya sabreís, hay unas cuantas empresasde ellos que recorren la Capadocia. Salen temprano al amanecer y en 40

minutos la sobrevuelan. Casi a punto de comprar nuestra excursión, desistimos enel último momento al comprobar, no sólo los precios, 125 euros por persona,

sino que ibamos hacinados en 10 y 15 en el cesto del globo, en otros iban hasta20 personas, sin apenas espacios para disparar la cámara.

¡Bendito turismo y sus bonanzas!

Seven 55Souvenir de Capadocia - Turquía - 2008

Queremos ir a Adiyaman, allí se encuentra El Monte Nemrut que desde un principionos fascinó. Desde Ürgüp tenemos una ruta de casi 600 kilómetros por delante.

La Carretera no es muy buena y necesitaremos dos días para llegar.Hemos preguntado a los foráneos sobre el tema. Algunos nos han manifestado

su inquietud por el viaje. Parece ser que hay pequeños grupos de kurdos haciendoincursiones por la zona a la caza de turistas. Desaconsejan que vallamos solaspor esas carreteras. Nos acercamos a la Oficina de Turismo. Queremos saber

qué hay de cierto en el tema. Nos tranquilizan y dicen que son rumores sensacionalistas. Nos sentamos en una terraza a tomar un cerveza fresca.

Con el liquido amarillo y espumoso las neuronas se enfrían y todo se analizamejor. Vemos los pros y los contras de tan largo viaje. Hace un calor que mata.

En Adiyaman el calor y el polvo debe ser superior al de la Capadocia.Llevamos tres semanas fuera de casa y nos queda una para embarcar en

Civitavechia. Decidido. Volvemos a Istanbul camino de Edirne.

Dejamos de largo la costa Mediterránea de Turquía y la del Egeo, por tenerlaya programada en un viaje alrededor del mundo en el Queen Victoria.

Saldremos en enero del 2009 y pensamos que todo seguirá estando en su sitio por esas fechas.

Hoy es 22 de Junio del 2008. Mañana es mi cumpleaños. Nada como Istanbul paracelebrar una fecha así.

Hemos salido muy temprano de Ürgüp. A las 9 de la noche llegamos al aparcamientodonde ya estuvimos. Junto a Sultanhamet nuestro amigo nos vuelve a dar la

bienvenida y nos ofrece la misma plaza de parking.Aquí se disfruta de una suave brisa que por las noches te permite dormir mejor

que en Anatolia Central.

Salimos a dar un paseo por los jardines de la Mezquita que permanece abierta hastamucho después de la última oración.

Mañana haremos las últimas compras y nos daremos un homenaje, comprándonosalgunas cosas bonitas de las muchas que abundan por ambos bazares.

El Egipcio y el Gran Kapalicarsi.

Hoy es 23 de Junio. Cumplo unos espléndidos 53 años. Vamos........que estoyen lo mejor de la vida. Y pienso pasarme el dia de parranda. Después de una

programadas compras, salimos de Kapalicarsi más cargadas que en las rebajas.No era para menos. Hoy es mi dia. Tenemos reservada mesa en el RestauranteSeven Hills. El sitio es idílico. Se encuentra situado sobre la azotea del Hotel del

mismo nombre y goza de las más espectaculares vistas de Istanbul. Entre Santa Sophia y Sultalhamet. Desde este punto se disfruta de la brisa que nos

aporta el Mármara.Hace un dia limpio y soleado, hemos comido de maravilla. Todo ello regado con“raki” (anisete con agua) y vino blanco de la tierra. No queremos irnos de aquí.

Un poco más y nos sirven la cena.Dios es Grande y Mahoma es su Profeta....... El Muecín llama a la oración y uneco serenísimo se oye, desde todas las Mezquitas de esta bella y abundante

tierra.Mañana partimos a Edirne. Después de ver las obras maestras del arquitecto

Sinán, en Istanbul, por nada del mundo nos perderíamos la más grande. La Mezquita de Sulemiyé en la ciudad fronteriza con Bulgaria y Grecia.

Edirne

Seven 55Mezquita Selimiye - Edirne- Turquía - 2008

Partimos hacia Edirne y nos despedirnos de IstanBlue. Le decimos hasta siempreporque siempre estará en nuestro corazón. Tenemos casi 300 kilómetros por

delante aunque con autopista en la mayor parte de la ruta.Llegamos a Edirne al medio día. Nos pareció una ciudad de provincias bien

abastecida y con grandes jardines y avenidas. La Mezquita se percibe a la entradade la misma. Sus impresionantes minaretes apuntan al cielo como agujas y es

inconfundible su poderío y belleza. Junto a ella esta el Bazar. Compramos pan, frutay delicias turcas apurando las últimas liras que nos quedaba. Junto a la Mezquita

hay unos jardines y allí aparcamos la AC.Tengo que decir que la Mezquita de Selemiye es grandiosa en todos los aspectos.

Uno se queda boquiabierto cuando la mira desde abajo y ve la belleza de sustorres. Mandada construir por el Sultán Selim, a mediados del siglo XVI no tiene

punto de comparación con ningún templo islámico. Está considerada en el mundo musulmán, como un monumento de belleza impecable por la armonía de sus

colores y sus proporciones Estando en esa actitud de ensimismamiento, un anciano se nos acercó y en su idioma nos explico la historia de la construcción

y de Sinán, al que la ciudad de Edirne venera y es un centro obligado de eventos culturales y religiosos. Antigua

capital otomana hasta la conquista de Constantinopla e intersección de fronteras, caminos y culturas, Edirne, fue construida en medio de la meseta de Tracia. Es curioso comprobar, cuando uno viaja, que el idioma del amor es universal. Aquel pobre anciano que tenia más

de 90 años, se esmeraba en contarnos, señalando detalles con su índice derecho, la historia de esa maravilla que él descubrió siendo niño y que seguía

deslumbrándole hasta hoy. Sentimos ternura por él y lo escuchamos con respeto y devoción, porque la ocasión y el sabio lo requería. Asentíamos a cada detalle y aunque algunos no lo crean, comprendimos toda y cada una de las cosas que contó.

El sabio no mintió. De todo ello dí fe cuando entré en su interior.

Seven 55 Mezquita Sultán Selim - Edirne - Turquía - 2008

Con el debido respeto en la vestimenta, entramos a la Mezquita. ¡Es preciosa!!!!!Sencilla, centenaria, soberbia, apacible. Abraza al fiel invitándolo a la oracióny al silencio. Nada como las Mezquitas para sentir que Dios es bondadoso.

No cuelga nada de sus paredes. No hay capillas con Santos masacrados y mutilados, nicuadros y retablos sangrientos de batallas en el nombre de Dios. Nada que distraiga

al fiel en su tarea de orar. Nada.Yo, que aunque soy agnóstica, siento un profundo respeto por los creyentes y susreligiones, nunca entendí esa manía de poner en las Iglesias del mundo católico o

cristiano, esas representaciones sensacionalistas de Santos y Mártires acuchilladosy ensangrentados. Parece más un escenario macabro de fe fanática que el dulce

jardín del edén que tanto promete Dios.

Seven 55 Mezquita Sultán Selim - Edirne - Turquía - 2008

Seven 55Mezquita Selimiye - Edirne- Turquía - 2008

Seven 55Mezquita Selimiye - Edirne- Turquía - 2008

Seven 55Minarete de Selimiye - Edirne - Turquía - 2008

Aconsejo a todo el mundo que haga una ruta por Turquía, no perderse el espectáculode la belleza magistral de la Mezquita de Sulemiye en Edirne.

Emprendemos ruta de vuelta a casa. Aún nos queda cruzar Grecia con sussuicidas conductores.

Entramos desde el mismo Edirne, donde se encuentra la frontera. Tenemosintención de pasar la noche en algún pueblo cercano y mañana salir hacia Meteora.

La noche se acerca y los kilómetros acumulados empiezan a notarse.Paramos en Soufli a unos 70 kilómetros de Edirne y pasamos la noche junto a

una Iglesia ortodoxa.Al día siguiente continuamos hacia Meteora. La habíamos dejado para el final

ya que nos cogía de paso camino al puerto de Igoumenitsa.Maldigo mil veces haber cogido esa ruta. Si Grecia la teníamos atravesada, aquella

vuelta de tuerca fue de paranoia. Queríamos llegar a Meteora antes de queanocheciera. Nuestra idea era pasar un par de días por la zona y luego partira Igoumenitsa que la teníamos relativamente cerca para embarcar a Brindisi.

Nos quedaban 600 kilómetros por delante pero había autopista. Eso, al menos,indicaba nuestro mapa. Si era tan buena como la de Thessalonica a Kipoi, nos

dábamos por satisfechas.Soufli - Alexandroupoli - Komotini - Kavala - Thessaloniki - Veria - Kozani - Grevena.

Salvo pequeños trozos sin autopista lo pudimos llevar bien. En Milia nos fue imposibleencontrar las indicaciones a Meteora que kilómetros antes habíamos visto en la ruta.

Paramos en un pueblo de montaña donde nadie nos hizo ni pu...... caso. Preguntamosen un restaurante, donde había gente comiendo, la especialidad de la

casa y que eran, por estar en un acuario en la puerta del mismo, truchas y carpasde río. Preguntamos a algunos CARPANTAS, que ni se dignaron en mirarnos, la

dirección a Meteora. Nadie supo decir por donde. Se nos quedo grabada la imagen de aquellos burdos comensales, sacados de la Grecia mas profunda

de Zorba el Griego comiendo a las 6 de la tarde.Al rato de estar paradas en la AC, el dueño del local, que parecía el auténtico Ciclope,

preguntó a la Melina Mercuri que hacia de parrillera, ¿qué queriamos?...........¡¡¡ROÑA KE ROÑA!!! , contestamos agitando el mapa de carreteras. Porque elGachí no tenia idea de otro idioma, que no fuera el de Platón. Nos indico con

la mano que estaba unas montañas más arriba, pero que el paso desde allí estabacerrado por obras.

¡¡¡¡Cag....... en tó lo que se menea!!!!!Desesperadas por la carretera y por el país, decidimos pasar de Meteora y de susmaravillas. Ya habíamos visto un monje en la autopista y visto uno, vistos todos.

Nos vamos para Igoumenitsa. Queremos salir hoy mismo de aquí.No voy a relataros la ruta de vuelta porque fue de película de terror. Sí alguno

de vosotros la ha hecho, sabe bien de lo que estoy hablando.Un puerto de montaña con curvas de vértigo y precipicios descomunales. Carretera

peor que comarcal. Obras por todos los sitios y señalización adecuada. Asfalto desastrosoy sin marcas en el suelo. Camiones trailers que parecían que nos iban a devorar.

Mosquitos que nos picaban por todo y un calor de muerte. Más de 200 interminables kilómetros de angustia y cansancio que nos sirvieron para aborrecer Grecia

y sus put........ RUINAS.

No cejamos en nuestro intento por salir ese mismo día de allí. No recordamoscuántos kilómetros hicimos, pero os aseguro que muchísimos desde la fronteraturca. No puedo comprender que un país como Grecia este en la CEE y Turquíaque le da cien mil vueltas en todos los aspectos la tengan marginada. Si Grecia

vive de su historia, nos está engañando a todos. Tantos años como Patrimonio de laHumanidad y tanto turismo no les ha servido para nada. Ellos siguen siendo huraños,

vagos, poco hospitalarios, burdos y peludos.Ya lo dijo Aristóteles en su día: LA DEMOCRACIA ES EL CÁNCER DEL PUEBLO.

Cómo los vería ............. ¡Dios mio!!!!!!!!

NotasHe omitido muchos detalles del viaje. Bien porque me han parecido innecesarios,

bien porque llenarlo de purrela no lo hace más completo.También decir que la ruta pretendida en un principio, desde casa, porque..........

los toros son menos bravos desde la barrera, no la hicimos en su totalidad.Sigo la misiva de que en los viajes menos es más, sobre todo al volantey de que la vocación de un autocaravanista no es la de hacerse la vuelta

al mundo en 80 días.Respeto enormemente a esos compañero-as que disponiendo sólo de 30 días

de vacaciones, pretenden ir de correcaminos por los países.Allí donde nos hemos encontrado a gusto y felices nos hemos quedado.

También decir que para nosotras ha primado más el descanso y la seguridad,que el hecho de decir: YO ESTUVE ALLÍ

No añado “al tocho” detalles de : precios de combustibles, horas de salida y dellegada, precios de parking, del pan, del aceite, y del vino.

Tampoco coordenadas de GPS. Entre otras cosas porque no sirven para nadao de muy poco.

El que más y el que menos encuentra hoy en día información actualizada y fiableen internet. He pretendido durante estos meses que pasé escribiendo el relato,

recordar lo bueno y olvidar lo menos bueno.También hacerlo ameno y divertido, ya sabeis que yo soy ...........ASIN.Y como colofón deciros que: hay más días que longanizas y que no por

mucho madrugar amanece más temprano.Hasta siempre, HERMANOS.

Seven 55La Autora.

PD: Siento haberos hecho esperar tanto para leerme, pero es que, entre el trabajo, los niñoslos perros, el jardín, el periquito y que además todo la pandereta en la Banda Municipal del

Pueblo, una no tiene tiempo ni para depilarse el bigote.