Guia Para Estilista
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TRATAMIENTOS FACIALES Para saber manera una limpieza fácil que es muy importante para empezar con un buen maquillaje es necesario que tomes conciencia y sus variantes de la piel. La piel es una membrana resisten y flexible que cubre todo el cuerpo es el órgano de mayor tamaño en nuestra anatomía; se halla en contacto directo con el exterior. Protege al organismo de posibles traumatismos, invasiones bacterianas intervienen en la regulación térmica del cuerpo; siendo un órgano sensorial es tan importante como puede serlo el corazón o los pulmones pero como ellos se verán afectados al desgaste natural del cuerpo; siendo la piel la que puede regenerarse gracias a los tratamiento y conocimientos que sobre ellos tengamos; el cuidado de la piel será una de las tareas que requieran de mucha dedicación este cuidado es fundamental para la belleza femenina del a piel como envoltorio de nuestro cuerpo deberá ser fiel reflejo del equilibrio físico y mental indispensable para conseguir un alto grado de belleza. Funciones de la piel La piel realiza una serie de funciones para la vida y la salud como son donde se alberga el sentido del tacto, la sensación de calor y frio, la presión y el dolor actúa como reguladora de la piel, absorbe oxigeno, luz y agua indispensables para la vida celular, elimina sustancias nocivas que pueden dañar nuestra salud protege a nuestros órganos de agresiones exteriores. Fisiología de la piel La piel está formada por tres diferentes capas que son: La epidermis: Es el estrato o capa externa de la piel constituida por tejido epitelial, carece de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas es la capa protectora de las capas interiores. La dermis: Tiene una función importante la cual es de nutrir la piel de darle color a esta de ahí la importancia de llevar todos los tratamientos faciales. La hipodermis: Es la capa interior de la piel esta tupida o llena de vasos sanguíneos cuya primera visión almacena grasa y nutrientes que necesite la piel en general. Limpieza y cuidados de la piel Sin excepción alguna toda la piel necesita limpieza dado que es un órgano que tiene funciones de desecho lo cual ocasiona que la superficie quede sucia por la contaminación, el polvo, las bacterias, etc. Siempre será necesario retirar el maquillaje para evitar que se contamine y asegurar una buena oxigenación nocturna, también será necesario un masaje para conservarla joven y saludable el masaje proporciona nutrientes y oxigeno para las células activa la circulación e incrementa su eficiencia, al limpiar la purifica dejando fuera suciedad e impurezas el masaje quita efectos de cansancio al mantener una piel joven y flexible abre poros aumentando su humedad; a
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TRATAMIENTOS FACIALES
Para saber manera una limpieza fácil que es muy importante para empezar con un buen
maquillaje es necesario que tomes conciencia y sus variantes de la piel.
La piel es una membrana resisten y flexible que cubre todo el cuerpo es el órgano de mayor
tamaño en nuestra anatomía; se halla en contacto directo con el exterior.
Protege al organismo de posibles traumatismos, invasiones bacterianas intervienen en la
regulación térmica del cuerpo; siendo un órgano sensorial es tan importante como puede serlo el
corazón o los pulmones pero como ellos se verán afectados al desgaste natural del cuerpo; siendo
la piel la que puede regenerarse gracias a los tratamiento y conocimientos que sobre ellos
tengamos; el cuidado de la piel será una de las tareas que requieran de mucha dedicación este
cuidado es fundamental para la belleza femenina del a piel como envoltorio de nuestro cuerpo
deberá ser fiel reflejo del equilibrio físico y mental indispensable para conseguir un alto grado de
belleza.
Funciones de la piel
La piel realiza una serie de funciones para la vida y la salud como son donde se alberga el sentido
del tacto, la sensación de calor y frio, la presión y el dolor actúa como reguladora de la piel,
absorbe oxigeno, luz y agua indispensables para la vida celular, elimina sustancias nocivas que
pueden dañar nuestra salud protege a nuestros órganos de agresiones exteriores.
Fisiología de la piel
La piel está formada por tres diferentes capas que son:
La epidermis: Es el estrato o capa externa de la piel constituida por tejido epitelial, carece de vasos
sanguíneos y terminaciones nerviosas es la capa protectora de las capas interiores.
La dermis: Tiene una función importante la cual es de nutrir la piel de darle color a esta de ahí la
importancia de llevar todos los tratamientos faciales.
La hipodermis: Es la capa interior de la piel esta tupida o llena de vasos sanguíneos cuya primera
visión almacena grasa y nutrientes que necesite la piel en general.
Limpieza y cuidados de la piel
Sin excepción alguna toda la piel necesita limpieza dado que es un órgano que tiene funciones de
desecho lo cual ocasiona que la superficie quede sucia por la contaminación, el polvo, las
bacterias, etc. Siempre será necesario retirar el maquillaje para evitar que se contamine y asegurar
una buena oxigenación nocturna, también será necesario un masaje para conservarla joven y
saludable el masaje proporciona nutrientes y oxigeno para las células activa la circulación e
incrementa su eficiencia, al limpiar la purifica dejando fuera suciedad e impurezas el masaje quita
efectos de cansancio al mantener una piel joven y flexible abre poros aumentando su humedad; a
través de los productos para su cuidado dan tono nutre y estimula su metabolismo
proporcionándole vitalidad.
Clasificación de la piel
La piel en cuanto a la estética se refieres, se clasifica en tres grandes grupos teniendo en cuenta
que hay gran variedad de tipos de remedios de la piel esta se clasifica en normal, piel seca y piel
grasa la clasificación de las pieles intermedias, la piel secas se divide en seca sin grasa y seca por
galt6a de agua. La piel grasa des divide en piel mixta, en piel asfixiada todo dependerá de las
características que en ella encontremos.
Piel Normal:
Esta piel se caracteriza por tener una piel suave, elástica, húmeda, lisa sin manchas con una buena
lubricación con pares cerrados, con brillo un aspecto aterciopelado; esta piel es difícil de encontrar
solamente la encontraremos en los púberes ya que con la edad tienden hacer seca o grasa
dependiendo del metabolismo y la ingesta de cada persona en esta piel resultara fácil la aplicación
del maquillaje los cuidados de esta piel deberían limitarse a una buena limpieza y atenciones muy
suaves.
Piel Seca
Las características de esta piel es una estructura muy delgada poros cerrados se deshidrata con
facilidad escamas visibles se siente rugosa y seca la transpiración es escasa, opaca y tirante.
La piel seca se divide en dos grupos carece de grasa y carece de humedad; la piel seca por falta de
humedad el termino es sequedad por la deshidratación de las glándulas sebáceas cumplen bien su
misión pero las glándulas sudoríparas disminuyen el grado de humedad.
La piel secas por falta de grasa: Las glándulas sebáceas segregan menos grasa de lo normal lo que
se nota áspera al tacto y en casos avanzados se le nota rugosa acentuándose con la gesticulación
de los ojos y boca siendo más acido de lo normal.
Cutis Extra Seco
Este tipo de cutis reúne los dos casos anteriores se encuentra frenada por las glándulas sebáceas y
sudoríparas también puede llamarse piel envejecida causada por la falta de cuidado, tratamientos
inadecuados su aspecto es reseco flácido, ajado, con arrugas profundas en algunos casos se
presenta ojeras o bolsas debajo de los ojos.
Piel Grasa
Se caracteriza por tener una textura gruesa áspera poros dilatados se siente pegajosa al tacto se
observa sucio presenta aspecto aceitoso con tendencia a formar puntos negros, espinillas y acné,
la característica más visible en este cutis es tener poros cubiertos.
El cuidado de este tipo de piel
Es indispensable una limpieza profunda que elimine el exceso de grasa utilizando una leche
limpiadora para eliminar el exceso de grasa, loción astringente para eliminar el exceso de grasa y
finalmente una loción humectante, se aplicara una mascarilla una vez a la semana.
Nota:
En todos los diferentes tipos de cutis se realizara un masaje o modeling solamente el que no
realizaremos masaje en el cutis graso.
Piel Mixta
Se trata de una inflamación producida al estancarse el exceso de grasa en los folículos
pilosebáceos en una zona llamada T que comprende frente, nariz y barbilla originando puntos
negros o comezón que cuando se infecta origina granos, puntos negros y encarnados en la que se
aprecia un puntito de pus.
Como cuidar este tipo de piel
Por sus diferentes características el cuidado será de dos formas una para piel seca y otra para piel
grasa en la zona grasa se recurrirá a una leche limpiadora, loción astringente y una loción
tonificante en la área seca serán productos subyacentes y humectantes.
Piel con alergias
Es una sensibilización especial causada por sustancias en general inofensivas pero en ciertas
personas les produce manifestaciones en forma de erupciones o enrojecimientos en la piel siendo
muy acentuadas y molestas por eso siempre será conveniente hacer una prueba de alergia en la
parte interior de la oreja.
PH
Es la cantidad de moléculas de hidrogeno que se presentan en un cuerpo; lo que significa que PH
son productos que se utiliza en una limpieza profunda según de acidez o alcalinidad que se
encuentra en este. Todo cuerpo tiene un potencial de hidrogeno, acido alcalino; el cabello tiene un
PH de 4.5 a 5.5 la piel entre un 5.5 a un 6 siempre debemos saber en qué acidez o que alcalinidad
se tiene al trabajar un cabello o en un rostro se deberá realizar una escala de acidez o de
alcalinidad.
En la escala de PH se representan sustancias acidas, neutras o alcalinas para saber cuánto equivale
cada número en la escala hasta multiplicar por 10 siendo el 7 la neutralidad absoluta diremos que
6 es 10 veces más acida y por el contrario 8 es 10 veces más alcalino siempre será necesario que si
sometemos a la piel o al cabello a sustancias alcalinas se deberá hacer un equilibrio a acidez a fin
de devolver, la neutralidad o normalidad dando un aspecto físico normal deberemos saber en qué
acidez o neutralidad o alcalinidad estamos trabajando en la sala de belleza nos encontraremos
productos para el cabello y para el rostro.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Acidez
Neu
tral
idad
Alcalinas
Cierran poros Abren poros
lubrican dan limpian a profundidad
vitaminas sirven como fungicida
regeneran antisépticos y retiran
cauterizan células muertas
suavizan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Valor del PH
Neu
tral
idad
Valor del PH
3 cremas 9,10 cremas
hidratantes 4 y 5 exfoliantes
mascarillas 8 mascarillas
naturales. químicas
3,4 lubricantes 8,9 vaporización
5,6 ampolletas
regeneradoras
6,7 lociones
Astringentes.
Fórmula para saber sacar el PH
Se deben de sumar todos los grados y el resultado se dividirá por las veces de los productos
usados.
Menos números de moléculas Combinación del metal +
oxigeno + un numero de
hidrogeno
Ejemplo:
Como elaborar una ficha de diagnostico
La ficha de diagnostico nos servirá para saber cuándo, cómo y a quien se le realizo dicho
diagnostico la cual deberá llevarlos siguientes datos.
Nombre y fecha de la modelo Qué tipo de cutis tiene Qué tipo de tratamiento químico o natural se le realizo Procedimiento Que acidez y que neutralidad llego Técnica de la aplicación
Procedimiento de tratamiento
PH
Diferentes tipos de mascarillas
Las mascarillas se realizan de acuerdo a la función e intención que tengan para su efecto por eso
se categorizan de la siguiente manera mascarillas limpiadoras que son:
Este tipo de mascarillas nos sirve para realizar una limpieza profunda de vidas a la piel y el exceso
de gras con mayor efectividad que a veces con jabón no se puede realizar.
Mascarillas Exfoliantes
Estas son todas aquellas que eliminan todas las células muertas que tenemos en el rostro.
Mascarillas Humectantes
Alcalino
Acidez
Nombre Fecha
Tipo de Cutis
Seco Graso Mixto
Características
Este tipo de mascarillas penetran en la epidermis ayudando a las células que se van regenerando
para que obtengan sus niveles de agua o de grasa dando mayor beneficio al rostro.
Mascarillas Astringentes
Este pido de mascarillas son capaces de controlar el tejido glandular de la piel.
Mascarillas Refrescantes
Nos ayudan a controlar el exceso de agua afinando el poro y preparar a la piel para recibir
humectantes.
Mascarillas Estimulantes
Retira las células muertas reactivando las células nuevas dando un pigmento natural a la piel.
Mascarillas Curativas
Eliminan cualquier problema interno volviéndolo a su estabilidad las glándulas sudoríparas y
sebáceas.
Lista de productos naturales para realizar tratamientos faciales naturales
Cutis Normal:
Harina de maíz: Es nutritiva. Sandia: Nutre y humecta. Naranja: Nutre, humecta y da brillo. Papa: Nutre y quita inflamación. Leche: Nutre, hidrata y desmancha. Yogurt natural: Hidrata, lubrica, desmancha y nutre. Zanahoria: Proporciona vitamina A, lubrica y humecta. Jitomate: Elimina células muertas, limpia y nutre. Aceite de oliva: Lubrica, humecta y oxigena. Perejil: Oxigena, nutre y humecta. Agua mineral: Aporta minerales, oxigena y humecta.
Cutis Seco
Glicerina: Lubrica e hidrata. Aceite de oliva: Lubrica, humecta y oxigena. Miel: Nutre, Humecta, Abrillanta, Cauteriza y suaviza líneas de expresión. Aceite de Almendras dulces: Humecta, lubrica y desmancha. Aguacate: Hidrata, nutre, lubrica y aporta vitaminas. Harina de arroz: Nutre. Almendras trituradas: Humecta, lubrica, desmancha y retira células muertas. Papa: Nutre y quita inflamación. Leche: Nutre, hidrata y desmancha.
Yogurt natural: Hidrata, lubrica y abrillanta. Zanahoria: Proporciona vitamina A, lubrica y humecta. Capsulas de vitamina A y E: Son regeneradoras. Ciruela pasa: Nutre. Flores de lima: Hidrata, lubrica y abrillanta. Hojas de hinojo: Hidrata, lubrica y abrillanta. Caléndula: Hidrata, lubrica y abrillanta. Cola de caballo: Hidrata, lubrica, abrillanta y desinflama. Jojoba: Hidrata, lubrica y abrillanta. Girasol: Hidrata, lubrica, abrillanta y retira células muertas. Naranja: Hidrata, lubrica y abrillanta. Plátano: Hidrata, lubrica y abrillanta. Mango: Hidrata, lubrica y abrillanta. Mayonesa: Hidrata, lubrica y abrillanta.
Cutis Graso
Perejil: Oxigena y humecta. Fresa: Es astringente y elimina células muertas. Vinagre: Es antiséptico, oxigena y da brillo. Espina de pino: Hidrata y es antiséptico. Avena: Nutre y elimina células muertas. Pepino: Es astringente y desinflamatorio. Limón: Es astringente, limpia y abrillanta. Flor de liz: Es astringente y purifica. Nuez: Elimina células muertas y es astringente. Clara de huevo: Es astringente, limpia y oxigena. Yema: Es secante e hidratante. Amaranto: es astringente y elimina células muertas. Sábila: Desinflama, astringente, secante y elimina células muertas. Té de tila: Es astringente y relajante muscular. Bicarbonato de sodio: Desinflamatorio y secante. Manzanilla: Desinflamatorio, purifica y seca. Romero: Astringente y secante. Eucalipto: Astringente y secante.
Cutis con Acné
Romero: Astringente y secante.
Manzanilla: Desinflamatorio, purifica y seca.
Sábila: Desinflamatorio, astringente y elimina células muertas.
Avena: Nutre y elimina células muertas.
Lechuga: Desinflamatorio.
Berros: Astringente.
Limón: Es astringente, limpia y abrillanta.
Piña: Es astringente. Mascarillas Naturales para diferentes tipos de cutis
Para Suavizar una tez áspera mezcla:
Media taza de yogurt.
2 Cucharadas de hierbabuena picada.
2 Cucharadas de miel.
Enjuaga con agua tibia.
Realiza 2 veces por semana.
1 Cucharada de levadura de cerveza.
1 Cucharada de aceite de oliva.
Dar ligero masaje ascendente y hacia afuera esta se aplicara diario antes de dormir.
Para eliminar Espinillas
Mezcla 2 cucharadas de avena.
2 Cucharadas de azúcar.
El jugo de media naranja.
Dejar 30 minutos y agregar agua fría para quitar residuos.
Para controlar el acné
Forma un puré con media rebanada de papaya la mitad de mango.
1 Cucharada de miel.
Dejar 15 minutos.
Realizar 2 veces por semana.
Retirar la cascara de un kiwi.
Agregar 2 cucharadas de agua hirviendo.
Esperar a que se enfrié y agregar
1 Cucharada de vodka mezclar
Dejar 15 minutos y realizar 2 veces por semana.
¼ de col
1 Zanahoria
El jugo de medio limón.
1 Cucharada de aceite de oliva.
Se licua todo se mezcla.
2 cucharadas de arcilla se aplicaran en el rostro se deja 20 minutos.
Se retirara con agua fría y se realizara 2 veces por semana.
Medio vaso de jugo de naranja con 10 gotas de limón se humedece un algodón y con esta solución
se irá aplicando en todo el alrededor de la cara se deja un tiempo de reposo de 20 minutos y se
enjuaga con agua tibia.
Mascarillas para cerrar poros
Medio plátano en forma de puré.
3 fresas grandes en forma de puré.
1 Cucharada de miel.
1 Cucharada de leche en polvo.
1 Cucharada de yogurt.
Se mezcal perfectamente se aplica sobre el rostro 20 minutos y se enjuaga con agua tibia.
Para quitar puntos negros.
1Cucharadita de aceite de almendras dulces.
Media cucharada de miel.
3 Cucharadas de grenetina en polvo.
Mezclar bien los ingredientes calentándolos a baño María por 15 minutos cuando esta tibia se
esparce en el área afectada. Se deja tiempo de pose 25 minutos y se aplicara 2 veces por semana.
Triturar 4 almendras.
1 Jitomate.
Aplicando la frotando el rostro y dejar un tiempo de pose de 30 minutos retirar con agua fría y
secar con palmaditas.
2 Cucharadas de azúcar.
4 Cucharadas de jugo de limón.
Mezclarlo aplicar con movimientos circulares ascendentes y hacia fuera dejar 20 minutos y retirar
con agua tibia.
Pasos para realizar un masaje o modeling facial
Así como el ejercicio físico ayuda a mantener la salud y la belleza del cuerpo el masaje en el rostro
ayuda a conservar la piel joven y saludable ayudándolo a retarda su envejecimiento ya que nos
proporciona nutrientes y oxigeno a las células activas, la circulación de la sangre quitando los
efectos de fatiga aumenta su metabolismo y le proporciona vitalidad.
Pasos para realizar una limpieza facial
1.- Tener todo el material en orden y en un lugar limpio, la maquillista o estilista deberá tener uñas
cortas, manos limpias y esterilizadas.
2.- Colocar una banda alrededor del cabello si solamente se va a trabajar rostro si se trabaja cuello
y pecho se deberá colocar gorra de baño deberá tener traer la modelo blusa de tirantes.
3.- Se deberá colocar en forma cómoda en una camilla o asiento para masaje.
4.- Realizar limpieza facial correctamente para saber que material será el correcto para su
utilización.
5.- Realizar limpieza facial con leche o crema limpiadora todo dependerá del tipo de cutis se
colocaran en5 puntos que serán Frente, Nariz, Mejillas, Mentón y Zona del bozo el cuello doble
mentón y pecho.
Se retirara con pat´s humedecidos con agua posteriormente loción astringente o humectante
según será el caso dando pequeños golpecitos al final para estimular la circulación.
6.- Realizaremos un belling en los puntos antes mencionados esparciremos dejaremos a que se
seque y retiraremos con movimientos circulares ascendentes y hacia afuera trataremos de retirar
todas las células muertas de todo el rostro.
7.- Procederemos a aplicación de la vaporización con un tiempo de pose de 20 minutos.
8.- Enseguida aplicaremos la mascarilla especial para el tipo de piel que estamos usando dejando
el tiempo de pose necesario.
9.- Retiraremos la mascarilla con pat´s humedecidos de agua posteriormente con loción
astringente o humectante.
10.- Aplicar crema hidratante según sea el tipo de cutis dando masaje.
11.- Retiraremos valeriana y gorra para dar por terminada la limpieza facial y a acomodaremos el
cabello.
La aplicación de las cremas se hará en los puntos principales que es:
Frente Nariz Mejillas Barbilla Bozo Cuello
1.- Se esparcirá el producto con movimientos hacia arriba hacia fuera con la ayuda de los dedos
anular y medio.
2.- Para la aplicación de la mascarilla se colocan una gasa estéril en cuyas mascarillas sean
pastosas dejando libre el área de los ojos orificios nasales y boca.
3.- Los productos para parpados, sienes y rictos se aplicaran con la yema del dedo anular dando
golpecitos en sentido de adentro hacia afuera sin jalar la piel.
4.- El vaporizador deberá estar a una distancia que la modelo este cómoda para evitar sofoca
miento o quemaduras en la modelo siempre se colocara una toalla en forma de casa de campaña.
5.- Enseguida aplicaremos la mascarilla especial para el cutis que estamos tratando podrá ser
química o natural distribuyéndola a que cubra todo el rostro deberá dejarse el tiempo que pose
requerido en este lapso si llegara a secarse se volverá a humectar con la misma mascarilla que se
está usando después de tiempo de pose retiraremos con toalla facial y agua tibia aplicar crema
humectante y crema hidratante según sea el caso.
MAQUILLAJE
Modulo: 2
Papel que desempeña la mujer en cuanto al maquillaje.
El maquillaje ha tenido una enorme importancia en la historia de la estética de todas las
civilizaciones y en todas las épocas la mujer ha buscado la mejor forma para resaltar su belleza.
Un simple trazo de color bien aplicado a un rostro pálido le dará nueva vida y podrá cambiar la
imagen sea demostrado que el aspecto físico real y el deseado existirá siempre una gran diferencia
ya que el maquillaje siempre nos permitirá adquirir mayor grado de equilibro emocional y
psicológico muchas veces no desagrada y rechazamos si es ciertos rasgos que tenemos probando
trastornos psicológicos.
No hace mucho el maquillaje solo se utilizaba para agradar al hombre hoy en día esa satisfacción
será también para la mujer.
El maquillaje es una forma de expresar sensaciones y sentimientos, condición social y tendencias
el maquillaje permite dar a la mujer la posibilidad de resaltar o cambiar su rostro de manera
temporal en busca siempre de la belleza el maquillaje resalta y armoniza ciertos rasgos en base a
las correcciones el maquillaje es conocido como bisajismo ya que este se hace a base de luz y
sombras para resaltar o ocultar ciertos defectos basándonos en los canones ya establecidos.
Estudio del rostro
Existen seis tipos diferentes del rostro tomando uno como base que en los canones de la estética
será el ovalado, cuadrado, triangular, periforme, y redondo.
Correctores
En verdad correcto es un apalabra mágica; con estas realizamos efectos de corregir defectos
(imperfecciones) dependiendo la tonalidad será lo que se quiera ocultar.
Dore
Este corrector disimula círculos negros bajo los ojos.
Pistache
Estas ocultan imperfecciones rojas, venas o cicatrices.
Violeta
Corrige manchas obscuras.
Arena
Cubre imperfecciones en pieles obscuras.
Beige
Cubre imperfecciones en pieles blancas.
Blanco
Nos sirve para resaltar algunas zonas.
Correcciones de rostro
Para corregir un rostro deberás conocer perfectamente esta área el rostro está dividido en tres
partes, zona intelectual, zona afectiva y zona sensitiva estas tres divisiones deberán tener un
equilibrio para que el rostro sea un ovalo perfecto si en algunas de ellas existe una variación se
deberá buscar el rostro adecuado para su corrección según los expertos a estas tres divisiones son
llamados planos horizontales.
Zona Intelectual
Zona Afectiva
Zona Sensitiva
Correcciones del rostro
Rostro Ovalado
Este es el tipo de rostro que ofrece una mayor belleza siempre y cuando los
ojos, la nariz y los labios se ayeen correctamente emplazados es también el
rostro al que se ajusta a los canones clásicos de la belleza sus características
y equilibrio permitente al maquillista gran facilidad para su arreglo y este no
requiere de correcciones.
Cara Triangular
Se caracteriza por tener la frente estrecha y las mandíbulas y el mentón ancho. Para corregir este
tipo de rostro se aplicara en base al mentón y a los lados de la frente base oscuras y en la zona de
maxilares lo hace clara.
Cara Cuadrada
La frente es ancha la mandíbula y el mentón ancho para corregir este tipo de rostro se requiere
disminuir los ángulos por eso con la hace obscura será frente y maxilares y para darle un aspecto
alargado necesitaremos base clara en frente y barbilla.
Cara Redonda
La cara redonda necesita lucir más delgada ósea quitarle la redondez en los maxilares para corregir
este tipo de rostro se deberá aplicar base obscura en los maxilares y base clara en frente y barbilla.
Cara Periforme
La frente es estrecha la mandíbula y los pómulos altos y la apariencia es alargada; las correcciones
de este tipo de rostro es base oscura en pómulos y maxilares y base clara enfrente.
Cara Rectangular
En la cara rectangular se necesita desvanecer los ángulos y hacerla menos alargada; las
correcciones en este tipo de rostro son corrector obscuro en la frente, barbilla y maxilares
colocaremos base obscura en todo el contorno del rostro.
Rostro Oblongo
La apariencia de este rostro es en su totalidad un ovoide deberemos acostar el mentón las
correcciones de este tipo de rostro solo será de maxilares y barbilla tono obscuro.
Corrección de los ojos
Partes del ojo
Correcciones de los ojos con el maquillaje
Los ojos pueden estar muy juntos o separados ser prominentes (saltones) o muy unidos, caídos,
redondos o pequeños pero encada caso el maquillaje nos ayudara a que esos se vean mejor según
las correcciones que hagamos este tipo de correcciones serán las siguientes.
Ojos Juntos
Este tipo de ojos la corrección deberá ser alejarlos del tabique
nasal lo lograremos con sombras claras de lagrimal a mitad de
ojo y sombra obscura de mitad de ojo a comisura de ojo
rebasando esta el delineado la aplicaremos del centro a afuera
1. Lagrimal. 2. Comisura del ojo. 3. Línea de nacimiento de
pestaña interiores y superiores.
4. Parpado superior móvil. 5. Parpado inferior. 6. Arco superficial
de la comisura y la máscara de pestañas se realizara cerca de la comisura.
Ojos Saltones
Para maquillar este tipo de ojos utilizaremos sombras obscuras e irlas difuminando hasta hacerlas
más claras hacia el arco superficial enfatizado mas obscuro en el pliegue.
Ojos Separados
Estos se maquillaran con sombras obscuras de lagrimal al centro y sombra clara del centro a la
comisura de delineación será de lagrimal hacia comisura sin rebasar la máscara de pestañas
deberá ir acentuada cerca del lagrimal.
Ojos Redondos
A este tipo de ojo se le deberá dar una forma almendrada colocando lo hace clara a tres cuartos
del ojo y base obscura cerca de comisura alargando un poco más el trazo y difuminándolo hacia el
arco superficial, el delineado se realizara un poco más grueso a partir de la mitad del ojo hacia el
exterior tratando de hacer una forma almendrada para la máscara de pestañas se pondrán más
énfasis en el centro del ojo.
Ojos Profundos
Aplicaremos sombras claras en toda el área orbicular e ir
difuminando hacia el arco superficial que estas sean con
base luminosa el delineador lo realizaremos de lagrimal a
comisura la máscara de pestañas en toda la línea del
crecimiento.
Ojos Cardos
En este tipo de ojo se deberá realizar su máxima horizontalidad con la ayuda de sombras obscuras
en el pliegue parpar y sombra clara en el parpado móvil el delineador se aplicara en el lagrimal
hacia arriba de comisura y la máscara de pestañas enfatizarla.
Corrección de Ceja
La delineación de la ceja va ir dependiendo del tipo de rostro y gusto personal de la modelo;
siempre tratemos que el tono de la ceja sea lo más parecido al cabello.
Si es cabello rubio utilizaremos café claro si es rojizo utilizaremos tonos marrones, si es negro
utilizaremos café obscuro.
Si la ceja es escasa se rellenara si es abundante solo se le dará forma con gel, siempre extraeremos
el bello en dirección de su crecimiento.
Para realizar la depilación deberemos de suavizar la zona
Esto se lograra empapando dos pad´s de agua caliente y coloreamos sobre la ceja dándolas un
tiempo y pose de cinco minutos, o como crema mediante unos ligeros frotamientos esto hará que
la piel se ablande.
Para realizar el delineado perfecto
Deberemos de realizar una serie de ángulos que se la aleta
de la nariz con el lagrimal otra línea de la aleta de la nariz en
forma de diagonal formando un ángulo de 45o este marcara
el final de la ceja siempre el final de la ceja deberá ser más
fina de la mitad al punto final del extremo exterior el punto
más alto de la ceja será una línea horizontal y vertical.
Existen varios tipos de formas de cejas pueden ser:
Arqueadas, redondas, lineales, en pico o gaviota, caídas,
gruesas, delgadas, escasas o juntas, etc.; siempre trataremos de hacer un delineado al tipo de
rostro adecuado.
Las Cejas son las encargadas de enmarcar el rostro cambio direccional de ceja
El cambio direccional de cejas será indispensable para el delineado de la ceja perfecta esto se
realizara cuando el crecimiento sea hacia abajo o este muy parada le cambiaremos la de dirección
de al bello de manera mas favorable.
Procedimiento para realizar un cambio direccional o planchado de ceja
1.- Limpiar la ceja de todo color con un pad´s humedecido de agua u pasar
un segundo pad´s seco.
2.- Aplicar crema reductora con una brocha dando la dirección deseada
cuidando de no aplicar en ojos y cubriendo con un papel punta dejando un
tiempo de pose de 20 minutos.
3.- Retirar el papel punta y con un algodón humedecido retirar la crema
reductora en su totalidad pasar un segundo pad´s seco.
4.- Aplicar la crema fijadora con la brocha dando la dirección deseada y volver
a colocar el papel punta dejando un tiempo de pose de 20 minutos.
5.- Retirar el papel punta y con un pad´s humedecido retirar
la crema fijadora por complete pasar un segundo pad´s seco
el resultado será evidente de un direccionado de ceja
perfecta.
6.- Perfile o delinee ala ceja perfecta o gusto de la modelo rellenando donde
haya falta y delineado donde sobre.
Corrección de los diferentes tipos de cejas
Cejas Arqueadas
En este tipo de ceja no se podrán usar grande cambios quien tenga este tipo
de ceja denota personalidad siempre hay que respetar la forma, solo
depilaremos la parte exterior descendente para corregir la sensación de
embellecimiento y de tristeza de esta ceja.
Ceja Descendente
Es necesario depilar sus extremos ya que además de envejecer hace triste la
mirada también depilaremos la zona superior y delinearemos para
perfeccionarla.
Cejas Pobladas
Este tipo de cejas se depilara en su parte exterior afinándolas
dándole una forma armoniosa haciéndola del centro al final
exterior.
Cejas Apaisadas
Siempre que nos convenga le daremos una forma arqueada depilando la
parte inferior y corrigiéndola para perfeccionarla.
Ceja con entre cejo
Depilaremos la zona central interior para separarlas siempre siguiendo las
instrucciones según el ángulo de medición.
Cejas Cortas
Delinearemos sombreando la parte faltante llevándola a cabo siempre el
ángulo de medición para el trazo perfecto.
Cejas Caídas
Depilaremos la parte final de la ceja del centro hacia el extremo exterior y
rellenaremos tratando de dibujar que la ceja quede levantada para dar el
efecto de gaviota pero no exagerando las líneas.
Cejas Largas
Depilaremos el centro del extremo exterior para ser el ángulo de
medición del trazo perfecto.
Cejas Finas
Por lo general este tipo de cejas son escasas y se deberán re delinear según su
color pero cuidando de no engrosar un poco el inicio.
Correcciones de la nariz en el maquillaje
Importancia de la nariz
La nariz está situada de modo prominente en el centro del rostro.
Por su verticalidad influye poderosamente en el aspecto estético tal es la importancia que hasta el
nacimiento de la cirugía estética una nariz demasiado grande desviada, formada o muy gruesa es
complejidad de la mujer y era motivo de disgusto y desagradable ya que en efecto una nariz fea
resta atractivo a la cara de la mujer aun incluso que las demás facciones sean perfectas; las
pequeñas imperfecciones del rostro causan preocupación en la mujer hoy en día se recorre a la
cirugía estética para corregirlas ahora bien un maquillaje correcto y bien estudiado corrigen
imperfecciones estéticas de poco importancia.
Nariz Pequeña
Cuando la nariz es pequeña no es muy visible para resaltar la utilizaremos
corrector claro.
Nariz Grande
Cuando la nariz es demasiado grande necesitaremos ocultarla y colocaremos
corrector obscuro en la zona más prominente.
Nariz Torcida
Para ser mas recta este tipo de nariz colocaremos corrector obscuro en la parte
central y en los laterales claro.
Nariz Estrecha
Colocaremos corrector claro en las aletas y obscuro en la punta.
1.- Tabique nasal es el grueso de la nariz.
2.- Aletas nasales; se trata de carnosidad
que se encuentra a las fosas nasales.
3.- Pared nasal es la carnosidad que se
encuentra a los laterales del tabique.
4.- Orificios nasales son los orificios donde
se respira.
5.- Gota nasal es la punta más elevada de
la terminación de la nariz.
Nariz Aguileña
Corrector obscuro en las zonas prominentes.
Nariz con pared ancha y aleta normal
Se corregirá en toda la pared con tono obscuro.
Nariz con pared normal y aletas anchas
Se corregirá obscuro en los laterales.
Nariz de gota
Se colocara corrector obscuro en el área de gota nasal.
Corrección de labios mediante el maquillaje.
Los labios son un punto clave de nuestro rostro ya que una bella sonrisa se verá siempre bien en
una boca bien dibujada con labios suaves y frescos. Es difícil hallar un rostro de facciones perfectas
y los labios no son la excepción por ellos debemos maquillarlos de forma que armonice
perfectamente con todos los demás rasgos del rostro se dice que los labios ideales son aquellos
que en la parte superior son delgados y los de la parte inferior son más gruesos para saber la
longitud que estos deben de tener se debe de hacer dos líneas de comprobación:; son dos líneas
paralelas que cruzan la cara por el centro de los ojos llegando hasta la parte baja de las mejillas se
recomienda no exceder estas líneas de comprobación para que la boca no pierda proporción con
las demás facciones.
Boca
Es el conjunto de dos labios que se encuentra entre el mentón y la nariz.
1.- Se le llama arco de Cupido: Se le denomina así a la zona comprendida entre los dos vértices que
forman el labio superior (debemos fijarnos en que cada uno de los ángulos este situado en una
línea vertical que une con la parte media del orificio nasal.)
2.- Contorno de labios: Es la delimitación del término de los labios.
3.- Comisuras de labios: son los extremos exteriores de los labios (deben situarse en forma vertical
y da como terminado a la mitad de los ojos.
4.- Bermellón: Es la zona coloreada de los labios puede presentarse en tono pálido intenso o tener
un color diferente al labio superior.
5.- Labio superior.
6.- Labio inferior.
Corrección de Labios.
Labios gruesos
Para corregir unos labios gruesos solo delinearemos el labio superior por dentro del borde y el
labio interior sobre el borde.
Labios Delgados
Para corregir este tipo de labios se delinearan sobre pasando el contorno.
Labios Descompensados
Los labios descompasados se presentan en el labio inferior como el superior independientemente
se corregirán del gusto de la modelo se puede hacer delgados o gruesos tratando de hacer un
labio perfecto.
Labios Descendentes
Para corregir este tipo de labios se corregirán por medio de líneas ascendentes.
Labios Largos
Los labios largos son los que sobre pasan las líneas de comprobación se delinearan dependiendo el
tipo de labio pero sin llegar a comisura.
Para aplicar el delineador de labios
Dibuja una V en el arco de Cupido delineando hacia comisuras aplicando el delineador con trazos
cortos y ligeros para el labio inferior comienza del centro a comisura.
Para aplicar el lápiz labial
Utilizaremos un pincel especial para labios que tomaremos pequeñas porciones del pincel y lo
aplicaremos de la parte inferior hacia arriba en el labio inferior y superior del contorno hacia el
centro en dirección a las líneas.
Lo que no debes de hacer en un maquillaje
1.- Nunca colorees los labios con negro, morado o blanco.
2.- No usar pestañas postizas que se vean exageradas a menos que sea para pasarela.
3.- Nunca disimules las pestañas inferiores con crayones.
4.- No apliques el rubor enfrente ni en forma redonda.
5.- No apliques las sombras muy marcadas o en forma de bandera.
6.- No delinear los ojos en forma de los años 80s o 70s.
Manera correcta de aplicar un maquillaje profesional
1.- Lavarnos correctamente las manos.
2.-Previo a una limpieza facial.
3.-Colocar vendas y toalla.
4.-Aplicar crema lo hace de acuerdo al tipo de cutis de la modelo.
5.-Realizaremos correcciones de rostro de nariz y orbiculares.
6.-Aplicaremos maquillaje liquido esparciendo con una esponja especial en todo el rostro.
7.-Aplicar maquillaje compacto con brocha.
8.-Risar pestañas en tres pasos una en la línea de crecimiento la segunda en medio y la tercera en
puntas.
9.-Aplicar en sombras en parpados haciendo las correcciones necesarias.
10.-Aplicar rímel en pestañas.
11.-Aplicaremos el rubor o colorete en las mejillas.
12.-Delinearemos la ceja perfecta usando sombras o lápiz de color que más se acerque al color del
cabello.
13.-Delinearemos los labios con las correcciones necesarias.
14.-Aplicaremos polvo compacto si es de día o traslucido si es de noche esparciéndolo en todo el
rostro.
Otros Servicios que debemos Ofrecer en nuestra Estética o en algún evento que vallamos a realizar
1.-Maquillaje profesional.
2.-Depilaremos con pinza, cera o perfiladora dependiendo la zona.
3.-Aclaracion de bellos.
4.-Tratamientos.
5.-Manicure y pericuré.
6.-Uñas postizas.
7.-Risado permanente de pestañas.
8.-Cambio direccional de la ceja.
9.-Tintes o trabajos de fantasía.
10.-Pestañas postizas.
11.-Tratamiento de manos y pies.
Cambio Direccional de Ceja.
Para realizar el cambio direccional de ceja o planchado
1.- Limpiar la ceja de todo color con un pad´s humedecido con agua y pasar un segundo pad´s
seco.
2.- Aplicar la pasta reductora en dirección hacia arriba con una brocha dándole la forma correcta
cuidando de no aplicar en los ojos y colocar un papel punta cuidando que todo el bello quede
hacia arriba dejar un tiempo de pose de 20 minutos retirar el papel punta; quitar el exceso de
producto con un pad´s con agua y otro seco.
3.- Aplicar la pasta fijadora dándole la dirección correcta al crecimiento de ceja con una brocha
colocar un papel punta dejar un tiempo de pose de la zona y pasar uno seco.
4.- Si se hizo bien la aplicación los resultados será evidentes en una dirección de la ceja perfecta se
delineara con perfilador o con pinzas.
Rizado Permanente de Pestañas
Para realizar un rizado permanente de pestañas se deberá de seguir los siguientes pasos.
1.- Desmaquillar perfectamente bien las pestañas sin que queden residuos del rímel.
2.- Seleccionar el bigudí apropiado al tamaño del ojo enrollar el bigudí en forma de espiral para
darle la forma curveada del ojo.
3.- Aplicar pegamento como si fuera a delinear la línea de las pestañas y colocar pegamento a lo
largo del bigudí y colocarlo en el crecimiento de la línea de las pestañas cuidando que no tomemos
ninguna pestaña.
4.- Se aplicara pegamento en la parte expuesta del bigudí y se subirán todas las pestañas
pegándolas al bigudí cuidando que no queden de lado las puntas que queden bien alineadas.
5.- Con un palillo pegue las pestañas al bigudí que no quede ninguna afuera del bigudí.
6.- Con un palillo tomare crema ondulante a todas las pestañas que no quede ninguna sin la crema
dejar un tiempo de pose humedece un pad´s con agua y retira toda la crema ondulante volver a
pasar un pad´s seco.
7.- Observar que ninguna pestaña se caiga se parando el bigudí si esta fuera el caso volveré aplicar
pegamento.
8.- Aplicar crema fijadora de igual forma que la anterior dejando un tiempo de pose de 20 minutos
pasado el tiempo humedecer un pad´s con agua u retirar la crema fijadora tratando de hacer que
todas las pestañas queden impregnadas y poder ir quitando el bigudí pasare un pad´s seco.
9.- Con un palillo como si fuera un cepillo tomare producto revitalizador y lo aplicare a la pestaña.
Si mi procedimiento se hizo con exactitud los resultados serán evidentes y las pestañas quedaran
risadas por 45 días.
Aplicación de Pestañas Postizas en Grupo o Una por una
Para realizar seguiré los siguientes pasos:
1.- Limpiar a conciencia las pestañas y parpado móvil para que estén libres de maquillaje y aceite.
2.- Levantar unos 10 grupos de pestañas de la caja y ponerlas en el dorso de la mano cuidando de
no abrirlas o romperlas.
3.- Verter una gota de pegamento en un cuadrito de papel aluminio o tomarlo directo del frasco.
4.- Con una pinza tomar una pestaña y sumergir el extremo o unión de las pestañas en el
pegamento.
5.- Comenzaremos del centro al extremo exterior y luego del centro al interior la colocaremos en
el crecimiento de las pestañas por arriba o por debajo sostenga unos minutos hasta que se quede
el adhesivo se aplicara de 10 a 15 pestañas dependiendo del tipo de ojo.
6.- Con un palillo tomaremos pegamento y lo colocaremos como si fuera rímel para que queden
unidas las naturales con las artificiales.
Cuidado y Limpieza
Limpiar las pestañas con agua no seque con toalla permita que se sequen en contacto del aire
evite las llamas abiertas o el calor directo.
No limpie los parpados con base de aceite ya que esto suavizara el adhesivo y se caerá más
pronto.
Para Retirarlas
Las pestañas se pueden retirar fácilmente con el removedor de adhesivos especialmente
formulado para tal fin; no trate de arrancarlas ya que se vendrás con las pestañas propias.
COLORIMETRÍA
Modulo: 3
Colorimetría
Conocimientos Generales
La piel es donde se implanta el cabello. Es el primer órgano con el que se tropieza cualquier
profesional de la peluquería al aplicar o realizar cualquier operación cosmética pero la
importancia de la piel va mas allá de ese encuentro; muchos efectos cosméticos que debe aplicar
el cuero cabelludo que es parte de la piel hay problemas relacionados con el cuero cabelludo
como son: caspa, seborrea, caída del cabello etc. En este modulo estudiaremos la estructura del
cabello así como los problemas relacionados la piel se divide en varias capas comenzaremos con.
La epidermis: Es el estrato mas externo de la piel constituido por tejido epitelial carece de vasos
sanguíneos y terminaciones nerviosas.
La dermis: Es la capa intermedia de la piel formada por un engrasa miento de fibras elásticas de
tejido conjuntivo posee vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas en esta capa deben de llegar
todos los nutrientes para que tenga una apariencia firme, tersa y libre de arrugas y surcos esta
capa está formada por 5 estratos más que en la capa germinativa, malpighia, capa granulosa y
capa cornea.
La hipodermis: Se trata de la capa más profunda de la piel también conocida con el nombre de
tejido subcutáneo sus células son conjuntivas que reciben el nombre de lipocitos o saquitos de
grasa gracias a esto se regula la temperatura corporal y se protege de traumatismos.
Las glándulas sebáceas: Pertenece al conjunto de las glándulas sudoríparas y grasas las uñas y los
cabellos o bellos se hayan localizados en la dermis donde forman un racimo cuya misión es la de
segregar materia grasa que acompaña al cabello en cambio hacia el exterior facilitando el camino
hacia el exterior.
El cabello: Es un filamento de estructura y naturaleza cornea que nace y crece de entre los poros
de la piel. Crece a partir de un tubo diminuto que se haya en la piel y se le llama folículo es un
cuerpo flexible con forma de hilo su función es proteger a la piel ya que este se localiza en todo el
cuerpo a excepción de la palma de la mano y la planta de los pies. El cabello está dividido en varias
partes la base del folículo piloso que viene siendo la raíz del cabello se llama bulbo o matriz y se
nutre de una papila que es la reproductora de las células germinativas que originan el nacimiento
y crecimiento del cabello.
El folículo piloso: Es el orificio por donde sale el cabello si el folículo es ligeramente ovalado saldrá
algo aplanado y tendrá tendencia a ondularse con facilidad si el folículo es aplanado el cabello será
muy plano y se enrollara en espiral si el folículo es circular el cabello saldrá completamente lacio.
Desde el punto de vista fisiológico el cabello se divide en tres partes que son cutícula, corteza y
medula es la capa exterior del folículo también llamada cutícula está constituida por escamas
queratinizadas que pueden abrirse o cerrarse y su función es proteger la cutícula y la corteza.
La corteza: Es la capa media del tallo piloso compuesta por células donde se encuentran los
pigmentos granulosos o difusos que dan la coloración del cabello en el pigmento difuso
encontraremos tomos rubios y los pigmentos granulosos de los castaños a los negros siendo la
melanina causante de la coloración esta capa es la más importante para el estilismo ya que es en
donde se lleva a cabo los cambios de coloración y los tratamientos.
La medula se encuentra en el centro del cabello está compuesto por células grasas y blandas
contiene el 13% del agua y otros elementos.
Componentes Químicos del Cabello Propiedades Químicas del Cabello
El principal componente químico del cabello es responsable de su rudeza y de la elasticidad es una
fibro proteína llamada queratina que como todas las proteínas está compuesta de aminoácidos es
importante entender los diferentes tipos de enlaces.
Puentes de Hidrogeno
Están formados por oxigeno y un hidrogeno se rompen por demasiada hidratación o
deshidratación.
Enlaces Salinos
Se rompen por cargar negativas o positivas o por utilizar productos con PH muy acido o muy
alcalino.
Enlaces Pepiticos
Formados con diferentes aminoácidos las propiedades químicas del cabello son las siguientes:
oxigeno, carbono, hidrogeno, nitrógeno y azufre formando una sencilla palabra con su
nomenclatura.
Carbono (C)
Hidrogeno (H)
Oxigeno (O)
Nitrógeno (N)
Azufre (S)
Propiedades Físicas del Cabello
En la estética trabajaremos dependiendo las características físicas del cabello que son crecimiento
comprenden los dos primeros centímetros del cabello a partir del cuero cabelludo.
El largo
Comprende la parte media del cabello las puntas abarcan los dos últimos centímetros antes de
finalizar el cabello.
Carga de Rotura
Es el peso que puede soportar el cabello sin romperse.
Porosidad
Es la capacidad de poros o agujeros que tiene la cutícula; en esta propiedad el cabello absorbe
líquido. La velocidad de absorción determina el grado de porosidad puede ser resistente con poca
porosidad normal con porosidad moderada maltratando con porosidad extrema.
Elasticidad
Es la habilidad para alargarse y contraerse no más de 30% gracias a esa modalidad en esta
propiedad el cabello lo podemos ondular o alaciar.
Textura Es el diámetro del cabello que puede ser fino, mediano o grueso ya que esto influye en el
tiempo de exposición en el caso de la ondulación.
Densidad
Es la capacidad del cabello que se tiene encada centímetro cuadrado del cuero cabelludo existen
de 80 mil a 150 mil cabellos en la cabeza.
Brillo
Es una cualidad muy importante dentro del aspecto del cabello este se relaciona con la forma en
que el cabello refleja y difunde la luz mientras mayor brillantes tenga un cabello la reflexión será
mejor.
Coeficiente de Rozamiento
Es la fuerza que impide el desplazamiento de un cuerpo sobre el otro.
Propiedades Eléctricas
Se define como cargas estáticas que se desarrollan en los cabellos cepillados o peinados en bajos
niveles de humedad otra propiedad.
La Forma
Es el tipo de cabello que encontramos puede ser lacio, ondulado o rizado.
Plástico
Esta propiedad permite que el cabello se rice o se alacié de forma temporal.
Enfermedades del Cabello o del Cuero Cabelludo
Tanto el cuero cabelludo como el cabello pueden enfermarse por causas endógenas o exógenas
las endógenas dependen al estado de salud de la persona y la exógena a procesos químicos mal
elaborados o por falta de cuidado.
Orzuela
Enfermedad frecuente del cabello donde las puntas del cabello se abren formando horquillas
causadas por mal cuidado.
Tricorresis Nudosa
Es caudado por el desorden de las células de la corteza proporcionados por calor excesivo y
tratamientos inadecuados.
Triconodosis
Esta alteración en los cabellos se manifiesta anudándose con facilidad teniendo un aspecto
desagradable.
Tricoclasia
Se manifiesta con cabellos quebradizos a la altura del1 centímetro a ½ centímetro del cuero
cabelludo ocasionado por mal procesos químicos.
Pityriasis o caspa
Es un desprendimiento de grandes cantidades de escamas finas y blancas debidas al mal
funcionamiento de las glándulas sebáceas provocando desequilibrio en la flora bacteriana es
contagiosa se presenta en dos tipos caspa grasosa que presenta escamas amarillentas (caspa
grasosa es mas contagiosa).
Caspa Seca
Se presenta con escamas blancas y polvorientas.
Psoriasis
Es un desorden inflamatorio y crónico del cuero cabelludo se caracteriza por parches escamosos
rojizos.
Tiña
Es contagiosa e infecciosa aparece como parches enrojecidos causados por invasiones de hongos
que posteriormente se secan y caen como escamas.
Seborrea
Caracterizada por el exceso de grasa causada por alteraciones de las glándulas sebáceas
acompañado por exceso de secreción; el cuero cabelludo se encuentra enrojecido y con escamas.
Pediculosos o Piojos
El piojo es la enfermedad en si es un paracito frecuente en personas sucias, también se adquiere
accidentalmente por medio de contagio provocando comezón degeneran en infecciones los piojos
se producen rápidamente la hembra pone a los 6 días 50 huevos estos se pueden reproducir a los
18 días.
Alopecia
La alopecia es un término técnico para denominar la calvicie existen tres tipos de alopecia: la
alopecia seca que no es contagiosa provocada por algunos medicamentos o enfermedad o
ocasionada por el nerviosismo.
Alopecia Curo Lenta
Es una enfermedad contagiosa muy grave el cabello se cae en placas y el cuero cabelludo se cubre
con costras con pus debido a la presencia de estafilococos.
Alopecia Senil
Comúnmente conocida como calvicie por envejecimiento causada por herencia y por estado
nutritivo de la persona.
En la belleza las afecciones del cabello se dividen en siete grupos.
1ro Grado: Es mínimo provocado por factores extremos al salón de belleza como pueden ser
aguadura que está saturada por metales pesados que son absorbidos por el cabello.
2do Grado: Cuando abusamos de productos para estilizar el cabello como son geles, mousse, sprite
o shampoo de baja calidad.
3er Grado: Cuando usamos el calor excesivo de secadoras, tenazas, tubos eléctricos, cuando
peinamos el cabello mojado provocando una deshidratación de la fibra capilar.
4to Grado: Cuando se aplican tintes sin tener el conocimiento necesario y se abusa de este.
5to Grado: Cuando el cabello se somete a un permanente mal elaborado y se rompen puentes de
azufre y de cistina.
6to Grado: Cuando decoloramos un cabello y el PH es muy alto provocando un hinchamiento en la
cutícula y rompemos puentes cistinos acabando con el 40% de la proteína del cabello (queratina).
7to Grado: Se presenta con las decoloraciones sin tener cuidado de la elasticidad siendo también
como un alaciado permanente o como un permanente en el cabello se irá deteriorando hasta un
300% que cuando se hizo la primera vez.
Fases del Cabello
El crecimiento del cabello se manifiesta en tres fases:
o Amagena o anágen. o Catagena o catagen. o Telogena o telogen.
La parte Anágena
Es la producción del cabello dentro de la epidermis es el periodo del crecimiento es
donde el bulbo se estira hasta el folículo produciendo la etapa de queratización y
cuando el cabello emerge hacia la superficie esta fase dura hasta 4 años.
Fase Cartagena o de Reposos
Es un periodo breve entre la etapa de crecimiento y la determinación de toda la
actividad dentro del folículo creando el segundo ciclo de crecimiento en esta etapa
no se lleva a cabo ninguna queratización duran aproximadamente tres meses.
Fase Telogena o Caída del Cabello
Esta fase tiene una relación de 60 a 90 días en esta base ya no tiene el bulbo y
todo el tallo está completamente duro va ascendiendo lentamente por el
folículo hasta la superficie y llegando a las glándulas sebáceas se activan
nuevamente empezando nuevamente otra vez la fase Anágena.
Fase Germinativa
La rapidez del crecimiento de un cabello varia de 1 a 1 centímetro ½ por mes
dependiendo el clima crecerá hasta 2 centímetros. La caída del cabello
dependerá de la edad de la persona a un niño se le caen 90 cabellos diarios, aun
adulto entre 40 y 100 cabellos diarios a un anciano entre 100 y 200 cabellos al
día.
PH
Potencial de Hidrogeno
Se utiliza en productos de limpieza y acondicionamiento en el salón de belleza se necesita saber
qué grado de alcalinidad o acidez tiene un producto químico.
Las lociones ondulantes están entre el 8 y 9.
Las ampolletas regenerativas están en el 3.
Cremas vegetales 3y 4.
Las cilicas están entre el 5.
Acondicionadores de cabello entre 3 y 4.
Tratamientos capilares profundos entre 5 y 6.
Los tintes 9.
El polvo decolorante entre 9 y 11.
Tratamientos Capilares Naturales para Hidratar.
1 Aguacate.
1 Huevo.
Mezclarlo y aplicarlo en cabello húmedo con un tiempo de pose de 10 minutos. Lavar el cabello
como de costumbre realizarlo 1 vez por semana.
½ Taza de yogurt natural.
1 cucharada de aceite de coco.
Aplicar encabello húmedo dejar un tiempo de pose de 10 minutos lavar como de costumbre
realizarlo tres veces por semana.
¼ de taza de leche.
1 Huevo.
3 Gotas de aceite de almendras.
Mezclarlo todo aplicarlo en cabello húmedo dejarlo 20 minutos con una toalla caliente lavar como
de costumbre realizarlos tres veces por semana.,
Licuar un nopal con poco agua aplicarlo en cabello húmedo dejar un tiempo de pose de 30
minutos y realizarlo tres veces por semana.
Para Cabello Graso
En un litro de agua se hierve la cascara de una toronja y una naranja y se usa como enjuague
(diario).
En dos casos de agua se echa el juago de dos limones se aplica encabello limpio como enjuague se
deja 5 minutos y se enjuaga.
Retirar la cascara de un kiwi hacerlo puré y mezclarlo con una taza de té de romero se mezcla se
aplicara en la cabellera se deja 30 minutos y se realizara dos veces por semana.
Para Caída del Cabello
250 gramos de ortiga fresca se hierve en litro de agua se deja enfriar y se mezcla media taza de
vinagre de vino y se deja enfriar, se cuela se braseara en un atomizador se mete al refrigerador
después se aplicara dos veces por semana con un ligero masaje.
Tres varitas de romero se pone a hervir en dos tazas de agua se deja entibiar, se cuela y se aplica
por la noche en cuero cabelludo se deja toda la noche y se enjuaga al día siguiente.
Se va a licuar dos hojitas de sábila sin espinas se licua y se pone en el shampoo del diario se utiliza
por 1 mes.
Para la Caspa o Resequedad.
En un litro de agua se pone a hervir con cuatro cucharadas de tomillo se deja enfriar y se usa como
enjuague con el cabello limpio.
En ½ litro de agua se pone a hervir y se hace un té con dos bolsitas de té verde la aplicación es en
cabello limpio su uso es diario por 15 días.
¼ de taza de almendras dulces.
1 Cucharada de bicarbonato de sodio.
2 Cucharadas de miel.
Todo se pone a baño María tibio se aplicara en cuero cabelludo dando masaje se deja 20 minutos
por tres veces a la semana se lava como de costumbre el cabello.
Con dos puños de sal de mesa con un poquito de agua se hace una pasta se unta en el cuero
cabelludo dando masaje se deja 5minutos se lava el cabello como de costumbre se realiza una vez
por semana.
Después de la Aplicación de Tinte
3 Cucharadas de yogurt.
1 Cucharada de aceite de coco.
Su aplicación es de medios a puntas dejando 20 minutos y se lava como de costumbre.
Tratamientos Capilares Químicos
Ampolleta de Pantenol: Es la indicada para después de cualquier proceso químico equilibra el PH
del cabello devolviéndole el brillo, la suavidad y la elasticidad que perdió durante el proceso; se
aplicara de dos a tres veces por semana dependiendo las condiciones del cabello se aplicara de
medios a puntas en cabello limpio.
Ampolleta Fortificante con Placenta: Es ideal para cabellos delgados y frágiles mutre y fortalece la
zona del crecimiento proporcionando cuerpo y resistencia se aplicar encabello limpio y húmedo no
se enjuagara y se aplica de cuero cabelludo a puntas se puede aplicar antes de usar tenazas o
alanceadora.
Tratamientos en Cremas con Colágeno Queratina y Pantenol
Es la indicadora para cabello seco maltratado, poroso abuso de aparatos eléctricos o bien por el
medio ambiente nos ayudara a restaurar la fibra capilar a nutrirla y humedecerla
proporcionándole brillo y acondicionamiento también previene puntas abiertas su aplicación será
de medios a puntas en cabello ligeramente húmedo y limpio se deja 20 minutos a temperatura
normal o 10 minutos con gorra térmica se deja por 72 horas.
Tratamiento Reparador de Puntas con Silicones
Nos ayuda a proteger el cabello del uso constante de aparatos eléctricos proporcionándole el
brillo y acondicionamiento evitando que se forme la orzuela se aplica de medios a puntas su uso es
diario se puede aplicar encabello ligeramente húmedo.
Tratamiento de Coctel
Se mezclan dos medidas de crema reparadora más una ampolleta cactionica mas cinco gotas de
silicona (Diez gotas si es cabello mediano, 15 gotas si es cabello largo) se mezcla perfectamente se
aplica en medios a puntas en cabello limpio y ligeramente húmedo se deja 20 minutos o con gorra
térmica 10 minutos se realizara dos o tres veces por semana según el cabello.
(En cabello súper procesado)
Permacología
Se refiere al estudio y comportamiento de los permanentes para realizar ondulaciones en un
cabello. El permanente se utiliza para indicar una ondulación del cabello sin importar el tipo de
solución, proceso con técnica que se utilice. En la actualidad la permanente no solo se lleva a cabo
por una tendencia o moda, si no como un elemento extra para complementar una imagen.
Al proponer un permanente se deber hacer de acuerdo con las necesidades del cabello, corte, las
actividades de la modelo lo que finalmente ayudara lo que su arreglo sea más fácil y duradero.
Para entrar de lleno a la teoría del permanente es necesario retomar el conocimiento del cabello
ya que es una de sus capaz es donde se trabaja con las lociones ondulantes de la permanente.
En la corteza está formada por células longitudinales de forma paralela entre sus extremos posee
puentes de bisulfuro que realizaran las conexiones entre un puente y otro para dar la resistencia al
cabello, las lociones ondulantes rompen estos puentes para dar paso a una nueva forma que será
unidos después. El cabello puede cambiar su forma de temporal a permanente, mediante la
modificación y el restablecimiento de los puentes de forma temporal los puentes de hidrogeno se
modifican permanentemente por medios químicos (lociones ondulantes).
La Historia del Permanente
En Egipto el permanente se hacía temporal mezclaban tierra con agua en1905 Charles Nelsser
invento una maquina en forma de pulpo en 1932 los químicos Ralph Evans y Evertt inventaron
unas almohadillas que contenían los químicos que al aplicarles agua producían calor y así se
realizaba el permanente en 1941 se descubrió el sistema de la aplicación de loción ondulante a
este método se le llama permanente enfrió la primera compañía en lanzar el producto al mercado
fue Locuay siendo la primera en México y la quinta a nivel mundial.
El proceso más importante antes de cada permanente es un análisis cuidadoso sobre el cabello
este análisis es vital para asegurarnos de buenos resultados, costa en revisar las características
físicas del cabello siempre se hará en cabello seco porque mojado cambia temporalmente sus
propiedades.
Al terminar el análisis del cabello deberás tener en claro tres puntos muy importantes.
1.- Que loción ondulante se va a utilizar.
2.- Que bigudí o bumerán, que forman se va a utilizar para encarretar.
3.- Aplicación de la loción ondulante acción química se separan los puentes de bisulfuro
aprovechando la elasticidad de la proteína para modificar la forma, sirviendo el bigudí como
molde.
4.- Enjuagar con agua corriente se eliminara los residuos de la loción ondulante para contrarrestar
el efecto de la neutralización (aquí solamente están rotos los puentes de bisulfuro)
5.- Aplicación de la loción neutralizante. La loción neutralizante unirá los puentes de bisulfuro
obteniendo una nueva forma.
6.- Enjuagar con agua corriente se eliminaran residuos de loción neutralizante.
7.- Ampolleta reestructurarte fortalece los puentes de bisulfuro regenerando las partes dañadas
de la proteína ajustando el PH.
El PH
Es el grado de acides o alcalinidad de una sustancia los ácidos van del 0 al 7 u los alcalinos de 7 al
14 siendo el 7 la neutralidad absoluta.
Donde los cambios de PH que sufre el cabello durante el proceso del permanente son:
1.- El shampoo PH neutro cuando se lava la cabeza.
2.- Cuando se aplica la loción ondulante.
3.- Cuando se aplica la loción neutralizante.
4.- Cuando aplicamos la ampolleta reestructurarte.
Lo que No se Debe Hacer Durante un Permanente
No realizar análisis del cabello antes del permanente.
No dar shampoo neutro.
No pisar las puntas con el bigudí.
No extender bien el papel punta.
Que no se quede marcado por las ligas.
Tomar transparencias demasiado gruesas.
Alterar los productos.
Usar el mismo aplicados sin enjuagar.
Saturan en desorden.
Acelerar el proceso dando calor.
Quitar el carrete para checar el rizo.
Exceder el tiempo de pose.
Aplicar la loción neutralizante sin enjuagar la loción ondulante.
Estirar el cabello para quitar el bigudí.
Aplicar shampoo, enjuagar el término del permanente.
No aplicar ampolleta reestructurarte.
No dar indicaciones a la modelo para su cuidado.
Así como un corte de cabello necesita una elevación el permanente no es la excepción existe tres
grados de elevación:
1.- Dentro de la base: Se bloqueara a 1350 produciendo ondas que quedan cerca del cuero
cabelludo dándonos altura hacia arriba.
2.- Fuera de la base: La transparencia se bloqueara a 450 producirá ondas fuera de la base
estrechos dará altura.
3.- Media base o base ideal: La transparencia se bloqueara a 900 produciendo ondas intermedias
esta es la ideal o universal.
Bloqueo: Es la acción de enrollar una o todas las transparencias del cabello en las secciones de la
cabeza con el bigudíes.
Saturación: Acción de humedecer cada uno de los bigudíes ya bloqueados con la solución
ondulante o neutralizada.
Para Bloquear: Un cabello deberemos seguir un orden que será realizar divisiones del 1 al 12.
1. Nunca baja central.
2. Nunca baja parietal derecho.
3. Nunca baja parietal izquierdo.
4. Nunca media central.
5. Nunca media parietal derecho.
6. Nunca media parietal izquierdo.
7. Nunca alta central.
8. Nunca alta parietal derecho.
9. Nunca alta parietal izquierdo.
10. Frontal.
11. Lateral derecho.
12. Lateral izquierdo.
Para la saturación también existe una orden que son 5 pasos:
1. Nuca baja.
2. Nuca media.
3. Nuca alta.
4. Frontal.
5. Lateral.
Selección de Lociones Ondulantes
La mayoría de los ondulantes basan las potencias de las lociones ondulantes en los números que
van del 0 al 4 o al 5 siendo los números más bajos los más fuertes y siendo los números más altos
los más suaves.
Las soluciones se presentan para cabello teñido o maltratado normal o resistente para todo tipo
de cabello y multigrado.
Selección de Loción Ondulante
Tipo de Cabello Solución Adecuada Acido Triglicérido PH
Grueso - Resistente Solución Ondulante 0 8% 8.6
Fino - Resistente Solución Ondulante 0 8% 8.6
Normal Solución Ondulante 1 7 / 8 % 8.1
Teñido Solución Ondulante 2 6 / 7 % 7.8
Teñido Con Aclarador o
Mechas Solución Ondulante 3 5 % 7.5
Decolorado Solución Ondulante 4 3 % 7
Tiempo de Pose
Tipo de Cabello T.P. Hacer Prueba de Rizo
Resistencia 15 a 25 mm Cada 5 minutos
Virgen/ Normal 15 a 20 mm Cada 5 minutos
Teñido 10 a 15 mm Cada 3 minutos
Decolorado 4 a 8 mm Cada 2 minutos
Los Lugares Indicados para Realizar la Prueba de Rizos es
En la parte central de la nuca baja, en la parte central de la nuca media, en la parte alta de la
nuca. El bigudí es el que determina el tamaño y la forma del rizo no será la utilización de una
loción ondulante más fuerte ni dejar más tiempo de pose.
Pasos para Realizar una Base
Preparación
1. Recibir al cliente y platicar cual es su deseo.
2. Realizar ficha técnica.
3. Elegir que encarretado se va a realizar.
4. Preparar a la modelo con kid de shampoo.
5. Dar un shampoo ligero sin tocar cuero cabelludo.
6. Enjuagar y quitar el exceso de agua dejando el cabello ligeramente húmedo.
7. Realizar divisiones de cabeza.
8. Ir bloqueando tomando transparencias de 4 cm. De ancho sin exceder el tamaño del bigudí.
9. Colocar papel punta en forma rectangular.
10. Gire el cabello en forma descendente en dirección a la cabeza.
11. Ponga los bigudíes en la totalidad de la cabeza no apriete demasiado ni deje muy flojo el
carrete.
12. Tome algodón y coloque alrededor de la cabeza justo donde termina el bloqueo.
13. Coloque la cuellera abriéndola ligeramente hacia fuera para que entre con suavidad al cuello
de la modelo.
Aplicación de la Loción Ondulante
1. Comenzar la saturación en el mismo orden del bloqueo.
2. Aplique uniformemente la loción ondulante a cada uno de los bigudíes.
3. Deje el tiempo de pose necesario de acuerdo con el tipo de cabello y la loción utilizada.
4. Pasando 5 minutos realice la prueba de rizo tomando el bigudí, retirar la liga y desenrollando
el bigudí a ¾ de largo del cabello y verificar si tiene la forma de una S en dado caso que no se
haya hecho volver a enrollar e ir realizando la prueba del rizo.
5. Retirar la cuellera enjuagar con agua tibia son quitar los carretes durante 3 minutos y quitar el
exceso de agua con una toalla.
6. Que quede perfectamente seco y al tocar la cabeza no quede húmeda la mano.
Aplicación de la loción neutralizante
1. Colocar algodón seco en todo el contorno de la cabeza y colocar cuellera.
2. Aplicar la loción neutralizante en el mismo orden que la loción ondulante.
3. Dejar un tiempo de pose de 10 a 15 minutos.
4. Quitamos carretes en el mismo orden que se colocaron.
5. Volver aplicar loción neutralizante dando masaje por 5 minutos.
6. Quitar cuellera y pasar chapucero para retirar el agua por 5 minutos empezando por medios y
finalizar en cuero cabelludo.
7. Con una toalla quitar el exceso de agua.
8. Pasarla al tocador y escamenar de medios a puntas y luego de cuero cabelludo a puntas.
9. Aplicar ampolleta restauradora y dar indicaciones a nuestra modelo para su cuidado.
c
Alaciado Permanente
Paso 1: Preparación del cabello.
a) Lavar el cabello con shampoo neutro tratando de no tocar el cuero cabelludo secar
cuidadosamente con una toalla sin frotar el cabello desenrede el cabello.
b) Divida el cabello en 4 secciones.
Pas 2: Aplicación de la crema alaciante. Nota: Para que los resultados sean buenos se deberá de
aplicar el producto de 10 a 20 minutos.
a) Verter en un recipiente no metálico la crema alaciante necesaria.
b) Comenzar a bajar secciones de dos centímetros de ancho aproximado empezando por
nuca y terminando en coronilla empezando en lateral derecho izquierdo así hasta terminar
las cuatro secciones.
Paso 3: Alaciar el cabello.
a) Iremos dando masaje al cabello en forma vertical a cada una de las trasparencias hasta
terminar la cuatro secciones tratando de que el cabello quede bien estirado sin que se
formen ondas ya sea con la mano, con brocha o el peine.
Paso 4: Tiempo de pose.
Tipo de Cabello Tiempo Mínimo Tiempo Máximo
Cabello Sensible 5 minutos 15 minutos
Cabello Normal 15 minutos 30 minutos
Paso 5: Prueba de Alaciado.
Realizar una primera prueba de onda para comprobar que no este tomando tomando un mechón
y retirando el producto con los dedos observe de que no llegue a formar la onda si esta fuera la
posición todavía no tiene el grado de alaciado que se desea continúe alaciando el cabello
revisando cada 5 minutos cuidando que no se haga chicloso ni se troce.
Paso 6: Aclarado.
a) Aclare perfectamente bien con agua tibia por lo menos 5 minutos hasta que todo el
producto haya salido.
b) Seque el cabello cuidadosamente sin frotar ni estrujar el cabello desenrede con un peine
de dientes anchos y deje el cabello ligeramente húmedo.
Paso 7: Aplicación de la crema neutralizante.
a) Realice las divisiones anteriores.
b) Verter el producto en un recipiente no metálico.
c) Empiece la aplicación en el orden anterior.
d) Peine el cabello perfectamente bien durante 10 minutos.
Paso 8: Aclarar.
a) Enjuague durante 5 minutos.
b) No aplique shampoo.
c) Retire el exceso de agua.
d) Con una toalla envuelva el cabello.
e) Pase al tocador.
f) Peine el cabello comenzando por puntas, medios y crecimiento.
g) Aplique una ampolleta reestructurarte.
h) De indicaciones a la modelo de su cuidado no lavarse el cabello en 48 horas, no usar gel,
sprite, mouse, pasadores, ligas, pinzas, peinetas.
i) Deberá de esperar por lo menos 7 días antes de realizar cualquier proceso químico.
Alaciado Permanente con Calor.
Paso 1: Preparación.
a) Se prepara el cabello como el alaciado anterior.
b) Se seca el cabello a calor medio.
c) Cuando esté perfectamente seco se planchara el cabello.
d) Se realizara las divisiones correspondientes.
Paso 2: Aplicación de la crema alaciante.
a) Se realizara de igual manera que el alaciado en frio.
b) Alacié el cabello con el peine de dientes anchos.
c) Mantener el cabello en una posición recta.
Paso 3: Tiempo de pose.
Tipo de Cabello Tiempo Mínimo Tiempo Máximo
Cabello Sensible 5 minutos 15 minutos
Cabello Normal 15 minutos 30 minutos
a) Realice la prueba cada 5 minutos.
b) Realice los mismos procedimientos que el alaciado en frio.
Paso 4: Aclarar.
a) Realice el mismo procedimiento que el alaciado en frio.
b) Seque el cabello a temperatura media.
c) Planche el cabello hasta que el cabello esté listo en su totalidad.
Paso 5: Aplicación de la crema neutralizante.
a) Realice los mismos pasos que el alaciado en frio dejando un tiempo de pose de 10 minutos
e ir alaciando el cabello intermedio en este tiempo.
Paso 6: Aclarado.
a) Aclare el cabello por lo menos 5 minutos para retirar toda la crema neutralizante.
b) No aplique el shampoo.
c) Seque cuidadosamente el cabello sin estrujarlo ni frotarlo.
Paso 7: Secado y planchado final.
a) Pase al tocador.
b) Quite el exceso de agua.
c) Aplicar una ampolleta reestructurarte.
d) Secar el cabello a temperatura media.
e) Planchar el cabello.
f) Dar indicaciones a la modelo de su cuidado (los mismos que el alaciado en frio.
Instrucciones de Retoque de Alaciado Permanente en Frio o Calor
1. El retoque se deberá de hacer cuando el crecimiento del cabello sea aproximadamente de 10
a 15 centímetros de largo.
2. Se aplicara la crema neutralizante o la alaciante solamente en lo que haya crecido el cabello,
no tocando el alaciado anterior.
Colorimetría
Se refiere al estudio o medida de los colores. Cada día se manifiesta en nuestra vida cotidiana los
colores en el arte decorativo bajo todas sus formas.
Mucho se habla del color pero desconocemos las leyes que rigen su armonía estas leyes son
indispensables para poder comprender el taller de colorimetría.
Leyes Generales de Colorimetría
Para entender el arte del teñido del cabello es conocer esta ley básica del color. Un prisma se
separa a simple vista en diferentes colores estos colores son rojos, naranja, amarillo, verde, azul y
violeta.
Estos colores se dividen en colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios. Los tres
colores primarios o complementarios rojo, azul y amarillo..
Los colores secundarios se obtienen con la combinación de dos primarios que son naranja, violeta
y verde.
Los terciarios en la combinación de un primario con un secundario cercano como:
Verde+ Amarillo = Amarillo verdoso
Amarillo + Naranja = Naranja amarillo
Naranja + Rojo = Rojo naranja
Rojo + Violeta = Rojo violetacio
Violeta + Azul = Azul violetacio
Los colores complementarios son los colores que se
interponen entre si y a su vez se neutralizan formando
tonos marrones o cafés. El círculo de Oscar Wail se
representa por la combinación de dos triángulos cuyos
vértices alojando los tres colores fundamentales y
secundarios.
Los Reflejos
Los reflejos son colores que al mezclarse se vuelven tonos transparentes que proporcionan un
matiz especial, estos están organizados por medio de una escala.
Los reflejos o matiz dan vida y brillo al cabello están divididos en cálidos y fríos con la cercanía del
agua y el sol también tienen una base de color según la gama internacional la cual es utilizada en
escuelas y salones de belleza.
El matiz o reflejo siempre acompañara a la base de color también llamada profundidad y altura en
el tono o el reflejo será siempre después de una o un.
1 100 %
Azul
2 70% + 30%
Azul / Violeta
3 100%
Violeta
4 70% + 30%
Violeta / Rojo
5 100%
Rojo
6 70% + 30%
Rojo / Naranja
7 100%
Naranja
8 70% + 30%
Naranja / Amarillo
9 100%
Amarillo
10 Neutro
Amarillo / Palido
Nivel Nombre del Reflejo Familia de Color Base de Color % de Color
1 Cenizo Frio Azul 100%
2 Nacarado Frio Violeta 100%
3 Dorado Cálido Amarillo 100%
4 Cobrizo Cálido Naranja 100%
5 Caoba Cálido Naranja + Rojo 50% y 50%
6 Rojo Cálido Rojo 100%
7 Verde Frio Verde 100%
Los reflejos cálidos no son compatibles con los fríos si se llegaran a mezclar se neutralizan dando
un color marrón (café oscuro o café claro) el único reflejo que es compatible es el dorado
(amarillo) que es compatible con los 6.
Para Leer un Reflejo
Existen diferentes maneras de leer un reflejo.
6 = Tono base simple.
6.01 = Si el 0 esta antes de reflejo se leerá ligero.
6.10 = Si el reflejo esta antes del 0 se leerá.
6.11 = Si se representa doble vez el reflejo se leerá intenso.
6 = Altura de tono simple porque no tiene reflejo.
6= 34 Si el reflejo se presenta en primer lugar este será el dominante.
6 = 34 El reflejo que se presente en segundo lugar será secundario.
Ejemplo:
Generalidades de los Tintes
Existen diferentes tipos de tintes para el cabello se clasifican en cuatro grupos que son tintes de
oxidación, tintes vegetales, tintes metálicos y tintes compuestos.
Tintes Vegetales
Se extraen productos de las plantas, hierbas, flores y corteza por ejemplo: la manzanilla, el
orégano, el nogal índigo, la sábila aleña, y el gena entre otros.
Tintes Metálicos y Minerales
Estos tintes son promovidos como colores progresivos están fabricados con acetato de plomo que
nos dan tientes morados, nitrato de plata que nos dan tonos verdosos y cobre que dan tonos
rojizos estos al combinarse con la queratina del cabello se produce su reacción química.
Tintes Compuestos
Son una combinación de tintes metálicos y minerales con un tinte vegetal en donde se añaden
sales metálicas para dar más poder de permanencia para crear colores variados.
Tintes de Oxidación
Se encuentran en presentación de botella, tubo liquida o semilíquida, crema, gel esto se mezclara
con un oxidante para que haga el efecto de colorido en el cabello tiene tres variantes
permanentes semipermanentes y temporales.
Tintes Semipermantes
Son recomendables para aquellas personas que no desean un cambio muy notorio servirán para
aquellos cabellos que se vean opacos o delgados que solo nos dará brillo al cabello sin alterar el
tono natural su duración de estos tintes será de tres semanas aproximadamente.
Tintes temporales
Este tinte solo cubrirá la cutícula del cabello con una película de pigmento no es posible que
penetre en la corteza a menos que el cabello este muy poroso se presenta comercialmente en
aerosol, shampoo de color, enjuagues de color, jaleas, lápices para comas, etc.
Tientes Permanentes
Son todos aquellos que ofrecen una permanencia de hasta 30 días estos se recomienda para
personas con más del 30% de canas, cabellos duros y difíciles de teñir para aquellas personas que
desean un cambio radical y que el color sea perdurable.
Nota: Ningún de los diferentes tipos de tinte de oxidación se podrán combinar con un vegetal o un
metálico.
Gama de Tintes
Cada compañía presenta en carta de color o gama de color estas nos servirán para encontrar con
rapidez un color específico el cual a su vez, nos indicara el nivel, el tono, el tipo de reflejo y el
reflejo dominante en esta carta siempre comenzara con los tonos naturales, tonos cenizos, tonos
nacarados, tonos cobrizos, tonos caoba o rojizos, súper aclarantes matizadores o tonos de
fantasía.
Generalidades de los tintes de Oxidación
Colorantes en presentación cremosa, tratamientos incorporados en la formula, mezclas faciales a
veces con su oxidantes.
La formulación para su preparación será de fidelidad del color siempre y cuando sea la altura
requerida, resultados brillantes; diferente presentación de gramaje que puede ser de 45 gramos,
90 gramos, 100 gramos, 120 gramos y 50 gramos.
Tonos Aclarantes
Que son los tonos triple 0, 100, 900, 901, 902 903 estos aumentan el poder aclarantes del medio a
un tono su fórmula para trabajar estos tonos aclarantes será 1 tinte deseado + ¼ de súper
aclarante se mezclara con 30 o 40 volúmenes.
Para Trabajos de Fantasía
Diseño el bloque la formula será 1 + 2.
Tonos Bajos
El cabello tiene un color determinado y cuando se llega a aclarar el cabello son visibles los tonos
bajos.
Nota: Del 1 al 5 encontraremos pigmentos granulosos y del 6 al10 pigmentos difusos.
Número Nombre del Color Cantidad de
Rojo/Amarillo/Azul/Violeta
Fondo de
Decoloración
1 Negro 100% Azul
2 Negro Oscuro 70% + 30% Azul / Violeta
3 Castaño Oscuro 100% Violeta
4 Castaño Medio 70% + 30% Violeta / Rojo
5 Castaño Claro 100% Rojo
6 Rubio Oscuro 70% + 30% Rojo / Naranja
7 Rubio Medio 100% Naranja
8 Rubio Claro 70% + 30% Naranja / Amarillo
9 Rubio Muy Claro 100% Amarillo
10 Rubio Extra Claro Neutro Amarillo Pálido
Nivel Descripción Tono Corrector Cantidad por cada
60 Gramos
1 Negro Azul No corrector
2 Negro Oscuro Azul / Violeta No corrector
3 Castaño Oscuro Violeta No corrector
4 Castaño Medio Violeta / Rojo Amarillo / Verde
5 Castaño Claro Rojo Verde 3 cm lineales
6 Rubio Oscuro Rojo / Naranja Verde / Azul 3 cm lineales
7 Rubio Medio Naranja Azul 3 cm lineales
8 Rubio Claro Naranja / Amarillo Azul / Violeta 2 cm lineales
9 Rubio Muy Claro Amarillo Violeta 2 cm lineales
10 Rubio Extra Claro Amarillo Pálido Violeta 2 cm lineales
Los centímetros lineales es la cantidad que se agregara al tinte o seleccionar un tono que ya
contenga los correctores.
Los niveles 1, 2,3 y 4 no se requieren intensificar o contrarrestar ya que son niveles oscuros.
Nota: Lo correctores se colocaran primero en la vasija después ira el tono que se eligió y después
el oxidante para acentuar el tono bajo se debe utilizar un tinte al mismo nivel.
Ara neutralizar el tono bajo se debe utilizar el mismo nivel pero que contenga un reflejo un reflejo
de tono opuesto al tono bajo.
Con la dominante 12 es una fórmula que se le va a restar el numero 12 y el resultado es la
cantidad de centímetros lineales que se va a utilizar cuando formemos reflejos y no los tengamos a
la mano servirá para intensificar o para neutralizar un tono.
Ejemplo:
No se aplicara lo dominante 12 en tonos rojos, dorados o cobres porque se neutraliza en los
niveles 1, 2,3 y 4 es probable que no se requiera intensificar o contrarrestar ya que son niveles
muy oscuros.
Para acentuar el tono bajo se debe utilizar el mismo nivel que contenga un reflejo del tono
opuesto al tono bajo.
Los tintes están hechos a base de compuestos químicos para que penetren a la corteza se requiere
de un oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen dentro de la corteza por eso son
llamados tintes de oxidación. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. Los niveles
de oxidación en América se miden en 10 en 10 en Europa de 3 en 3.
Equivalencia de los volúmenes americanos, europeos y el Tiempo de Pose
Americanos Europeos Tiempo de Pose
10 Volúmenes 3 Volúmenes 15 a 20 minutos.
20 Volúmenes 6 Volúmenes 30 a 35 minutos.
30 Volúmenes 9 Volúmenes 35 a 40 minutos.
40 Volúmenes 12 Volúmenes 40 a 45 minutos.
Elección de Volúmenes
La elección de volúmenes se elegirá dependiendo el nivel de Aclaración y en cabellos vírgenes
cuantas tonalidades se quieran aclarar.
Relación de Volúmenes según el Nivel de Aclaralación y el Efecto que se desee Lograr
Fuerza Efecto Niveles de Aclaración
3 % Para Depositar Color 0 Niveles
6 % Para Igualar Color y Oscurecer De 1 a 2 Niveles
9 % Para Aclarar De 2 a 3 Niveles
12 % Para Aclaraciones Casos
Excepcionales
De 3 a 4 Niveles
15 % No Muy Recomendables
Puede Perder la intensidad del
Color
Tiempo de pose del 30 a 40 Minutos Según el Oxidante
Fuerza Tiempo de Pose o Exposición
3 % 15 a 20 minutos
6 % 30 a 35 minutos
9 % 35 a 40 minutos
12 % 35 a 45 minutos
Desde la preparación hasta la aplicación se contara el tiempo de pose, por eso es muy importante
aplicar un tinte en menos de 10 minutos en el cabello corto y en el cabello largo hasta 20 minutos.
Tintes Directos y Tintes Indirectos
Las técnicas de aplicación de un tinte se han desarrollado con la finalidad de dar los mejores
resultados. Esta técnica permitirá la correcta distribución del producto en el cabello garantizando
así la uniformidad del producto. Siga los siguientes procedimientos:
1. En el cabello cano comenzar la aplicación en la zona más canosa.
2. En cabello virgen comenzar de medios a puntas en la parte posterior de nuca baja
comenzando por dejar un tiempo de pose de 20 minutos y pasar a crecimiento los siguientes
25 minutos.
3. En cabello teñido comenzar en la parte posterior de nuca baja en crecimiento dejando un
tiempo de pose de 25 minutos y de medios a puntas el tiempo restante.
4. La diferencia que existe entre tinte directo y tinte indirecto es cuando se hace un pre
coloración o una decoloración antes del tinte, se tomara como tinte indirecto, tinte directo
será la aplicación no importando si se comienza de medios a puntas o crecimiento siempre
será tinte directo.
Posibilidades de Trabajo para Tintes Directos
1. Realizar un tinte sobre cabello natural.
a) Para aclarar.
b) Para oscurecer.
2. Aplicación de tinte sobre cabello teñido.
a) Para oscurecerlo completamente.
b) Para aclarar el crecimiento al mismo color y tono.
c) Para cambiar matiz que es aclarar el crecimiento pero diferente tono tinte que matiz.
d) Para aclarar el crecimiento y oscurecimiento el color anterior.
Conocimientos Generales a la Aplicación de los tintes Anteriores
Es importante mencionar que el cabello natural también llamado virgen es especialmente en este
caso sin procesos químicos que indique coloración previa al trabajo tiene cualidades importantes
para el desarrollo del teñido.
El crecimiento hasta 1.5 a 2 centímetros sobre el cuero cabelludo aclara más rápido que el resto,
por dos motivos importantes. El cabello nuevo o virgen la melanina es muy suave que el resto del
cabello. Se encuentra más cerca de la piel donde hay más calor.
Procedimiento para la Aplicación de Tinte Directo Mencionado Anteriormente
a) Para oscurecer: Completamente la aplicación se realizara de crecimiento a puntas
comenzando por nuca baja y parietal derecho, siguiéndole parietal izquierdo, lateral
derecho de pabellón del oído a frontal y lateral izquierdo mezclando con un peróxido de
10 a 20 vol. con un tiempo de 20 minutos.
b) Para aclaración: Se aplicara el tono deseado al mismo nivel que el tono anterior, aplicando
únicamente en crecimiento dejando un tiempo de pose de 25 minutos pasando este
tiempo se emulsionara de medios a puntas (distribuir la mezcla en todo el cabello,
humedeciendo con agua los medios y posteriormente aplicación de tinte dejar un tiempo
de pose de 20 minutos.
c) Para cambiar matiz al mismo tono: Aplicar en crecimiento al mismo nivel pero con
diferente Matiz dejando 25 minutos con peróxido de 20 vol. de medios a puntas
emulsionado primero con agua y posteriormente con tinte dejar 20 minutos.
d) Para aclarar, crecimiento: (Retoque) y oscurecer el color anterior y el crecimiento no es
mayor de ½ centímetro a 2 centímetros.
e) Este procedimiento se realizara en dos tiempos:
1. Para crecimiento aplicar el tinte con el oxidante deseado el tiempo recomendado será de 25 a
30 minutos.
2. Para largos y puntas.
a) 2.1 es para oscurecer de medio a un tono.
b) 2.2 para oscurecer de 2 a 3 tonos.
c) 2.3 para oscurecer de 2 a 4 tonos.
El tinte se tomara dependiendo lo que se quiera realizar y se aplicara de medios a puntas con un
tiempo de pose de 25 minutos.
2.1
A la mitad de tiempo de pose de crecimiento aplicar más producto en la misma zona; si las puntas
están procesadas utilizaremos un peróxido de 10 vol. para depositar color. También se puede
utilizar una segunda formula con un tinte de medio a un tono más oscuro que el deseado siempre
se dejara un tiempo de pose de 20 a 25 minutos.
2.2
Al terminar la aplicación de crecimientos sin tiempo de pose se aplicara la segunda formula con un
color más oscuro que el deseado con un oxidante de 10 a 20 según se requiera por la porosidad y
checando que el calor se empareje se podrá enjuagar siempre el tiempo de pose no se deberá de
cortar y se puede dejar de 5 a 10 minutos más.
2.3
Al terminar la aplicación de crecimiento inmediatamente se aplicara una pre coloración y
posteriormente el tono deseado.
¿Qué significa pre coloración?
Significa proporcionar una coloración previa al cabello antes del teñido se utilizara en los
siguientes casos cuando se desea oscurecer de 3 a 4 tonos para reafirmar colores que se ah
deslavado por cabellos porosos en recubrimientos de casa o en lunares localizados este
procedimiento consta de dos pasos:
1. Deposito de calor.
2. Fijar el color.
Para fijar el color: se realizara cuando aplicamos el color base con peróxido.
Para realizar el depósito de color: Se utilizara de 2 a 3 tonos oscuros que el tono deseado su
formula se preparara se utilizara la formula 1+1 que será igual cantidad de tinte + igual cantidad
de H2o (agua); 20 gramos de tinte, 20 mililitros de H2o (agua). Sin tiempo de pose se dejara para
aplicar.
Cantidad de Tinte Especiales Según el Porcentaje de Cana
Tiempo de Exposición Dependiendo el volumen que Vamos a Utilizar
Volumen Porcentaje Tiempo de Exposición
10 3 % 15 - 20
20 6 % 30 - 35
30 9 % 35 - 40
40 12 % 40 - 45
¿Qué es la Pre suavización?
La pre suavización consiste en prepara el cabello para que haya una mejor fijación de color en el
cabello consiste en abrir cutícula este se puede realizar encabello virgen, virgen cano en tinte
retoque cano en mechas, rayos, etc. Este se realiza con diferentes oxigenocil de loreal siempre se
verificara su preparación.
Decoloración
Es la aclaración del cabello virgen esto nos sirve para eliminar algunos o todos los pigmentos
naturales de un cabello virgen su aplicación será comenzar de la parte posterior respetando
crecimiento de ½ centímetro a 2 centímetros hasta obtener el fondo de aclaración deseado se
aplicara el producto en raíz siguiendo el orden anterior (de nuca a coronilla de parentales a
coronilla) cuando ya nos haya dado el tono deseado o se halla en playado enjuagaremos en su
totalidad y se pasara del siguiente proceso.
Extracción de color
Es la eliminación total o parcial de un cabello teñido el proceso será según el que se quiera
realizar. En el momento de decolorar o extracción de color será necesario saber a qué nivel se
desea aclara esto dependerá si el cabello es natural, teñido, cabello oscuro, cabello claro,
porosidad el cabello tiempo de exposición producto empleado y elasticidad existen siete etapas
que se presentan al realizar una extracción o una decoloración en un cabello.
1. Tono natural
2. Rojo
3. Rojo naranja
4. Naranja
5. Amarillo Naranja
6. Amarillo
7. Amarillo pálido
Siempre será necesario saber a qué nivel se tendrá que decolorar ya que cada nivel específico se
aplicara diferente matiz. Es importante tener presente el tono de tinte que se va a aplicar después
de la decoloración en la siguiente tabla se verán según el nivel de tonalidad se aplicara el tono y
reflejo.
Nivel de Tonalidad Tono y Reflejo
Rojo Rojizas .6 6.64
Rojo Naranja Caoba .5 7.5
Naranja Cobrizo .4 8.4
Naranja Amarillo Dorados .3 9.3
Amarillo Nacarados .2 9.2
Amarillo Pálido Cenizos .1 10.1
Para Saber a qué Nivel Debo Aplicar mis Tonos de Fantasía será con la Siguiente Tabla
Tono de Fantasía Etapa de Aclaración Peróxido
Violeta 5a a 6a Etapa 10 vol.
Rosa 6a Etapa 10 vol.
Rojo 2a a 3a Etapa 10 vol.
Verde 5a a 6a Etapa 10 vol.
Azul 6a Etapa 10 vol.
Amarillo 5a a 7a Etapa 10 vol.
Tiempo de Exposición del Decolorante Según el Tipo de Cabello Verificar la Siguiente Tabla
Tipo de Cabello Tiempo de Pose del
Decolorante
Fuertes 20 a 30 gramos
Resistente 30 a 45 gramos
Delgado 45 a 55 gramos
Fino 20 a 30 gramos
Medianamente Fino 60 gramos
Poroso 70 a 80 gramos
Para aplicación de raíz 90 a 150 gramos
Para aplicar un tinte necesitamos saber la cantidad del producto que necesitamos preparar para
su aplicación verificar la siguiente tabla.
Longitud Gramaje
Corto Delgado
Corto de 4 a 6 cm 20 a 30 gramos
Corto Grueso
Corto de 4 a 6 cm 30 a 45 gramos
Mediano Fino
15 a 25 cm 45 a 55 gramos
Mediano Grueso
15 a 25 cm 60 gramos
Largo Fino
30 a 60 cm 70 a 80 gramos
Largo Grueso
30 a 60 cm 90 a 150 gramos
Diferentes Técnicas para Realizar Trabajos de Fantasía
Transparencias: son mechas teñidas al gusto de la modelo solo que trabajara con vol. 30 a 40 con
el tinte este trabajo solo se realizara en cabello virgen.
Barridos con peine: Se usa polvo decolorante y peróxido a elegir puede ser de 30 a 40 vol. se usara
un peine ancho como espátula donde se deposita el material y se agarran mechas dependiendo el
grosos del que se esté trabajando.
Técnica Flash
Se realizara con polvo decolorante de 30 a 40 vol. se realiza haciendo crepe y todo lo que quede
arriba es lo que se decolorara.
Técnica con Gorra
Este se realiza con polvo decolorante y peróxido de 30 a 40 vol. se colocara una gorra de plástico y
se irán sacando los mechoncitos con gancho según el grosor deseado por la modelo.
Técnica de Puntas de Sol o Rouge
Se irán tomando mechoncitos de las puntas fijándolas con ligas y se decoloraran estas con
peróxido de 30 a 40 vol.
Técnica Star (Estrella)
Se realiza formando 5 picos en coronilla y solo se sacaran las diagonales.
Técnica de Media Luna
Solo se realizara en laterales formando medias lunas.
Luces
Se realizara con polvo decolorante sirve para dar brillo al cabello son mechas delgadas se pueden
realizar en toda la cabeza o solamente en la parte superior.
Cortinas
Esta se realizara con polvo decolorante y peróxido de 30 a 40 vol. se realizara en toda la cabeza o
en parte superior.
¿Qué es un Shampoo Aclarante o Limpieza de color?
Esto nos sirve para aclarar unas partes manchadas en una decoloración o extracción de color su
fórmula es 1+1+1 lo que significa (=) igual cantidad de polvo decolorante, oxidante, shampoo
tallaremos el área que se desea aclarar.
Shampoo de Color o Baño de Color
Es utilizado para dar vida y color a un tinte deslavado a unos rayos, deslavados su tiempo de pose
será de 20 minutos y se realizara con la formula 1+1+1+ lo que significa igual cantidad de tinte,
oxidante y shampoo.
(Como Vemos el Color por Medio de la Luz y el Reflejo)
7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7
1 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
2 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
4 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
5 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
6 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
7 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7
8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
9 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7
10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1
Color de Cabello a Teñir
Tono deseado Descripcion de Tonalidad Negro Castaño Oscuro Castaño Medio Castaño Claro Rubio Oscuro Rubio Medio Rubio Claro Rubio Muy Claro
1A Negro Azulado 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. P. 10 vol. P. 10 vol. P. 10 vol.
1 Negro 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. P. 10 vol. P. 10 vol. P. 10 vol.
3 Castaño Oscuro 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. P. P.
4 Castaño Medio 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. Pre colo Pre colo
5 Castaño Claro 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. Pre colo
6 Rubio Oscuro D. D. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
7 Rubio Medio D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
8 Rubio Claro D. D. D. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol.
9 Rubio Muy Claro D. D. D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol.
10 Rubio Extra Claro D. D. D. D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol.
6.1 Rubio Medio Cenizo 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10vol.
7.1 Rubio Medio Cenizo D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
8.1 Rubio Medio Cenizo D. D. D. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol.
9.1 Rubio Muy Claro Cenizo D. D. D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol.
10.1 Rubio Extra Claro D. D. D. D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol.
9.8 Plata D. D. D. D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol.
5.3 Castaño Claro Dorado 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. Pre colo
6.3 Rubio Oscuro Dorado D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
7.3 Rubio Medio Dorado D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
7.31 Rubio Medio Dorado D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. Pre colo
7.35 Rubio Medio Dorado D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. Pre colo
8.3 Rubio ClaroDorado D. D. D. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol.
8.31 Rubio Claro Dorado Cenizo D. D. D. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
9.3 Rubio Muy Claro Dorado D. D. D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20viol.
5.7 Castaño Claro Verdoso 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. Pre colo
6.7 Rubio Oscuro Verdoso D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
7.7 Rubio Medio Verdoso D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
7.73 Rubio Medio Verdoso Dorado D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
8.73 Rubio Claro Verdoso Dorado D. D. D. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol.
9.73 Rubio Muy Claro Verdoso Dorado D. D. D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol.
4.2 Castaño Medio Nacarado 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. Pre colo
4.65 Castaño Medio Caoba Rojizo 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. Pre colo
5.4 Castaño Claro Cobrizo D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. P.
5.5 Castaño Claro Caoba D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. P.
5.62 Castaño Claro Rojizo Nacarado D. D. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 10 vol. P.
6.66 Rubio Oscuro Rojizo Internzo D. 40 vol. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 10 vol. P.
6.46 Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. P.
7.62 Rubio Medio rojizo Nacarado D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. P.
7.46 Rubio Medio Cobrizo Rojizo D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. P.
7.66 Rubio Medio Rojizo Intenso D. 40 vol. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 10 vol. P.
8.45 Rubio Claro Cobrizo Caoba D. D. D. 40 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol.
8.66 Rubio Claro Rojizo intenso D. D. D. 40 vol. 40 vol. 30 vol. 20 vol. P.
MANICURE Y PEDICURE
Modulo: 4
Tratamiento del Arreglo de Manos y Pies.
Las unas son una parte importante de nuestras manos ya que constituyen un reflejo de nuestro
cuidado y personalidad.
Por eso las manos adquieren gran importancia dentro del tratado de la belleza dentro del salón.
Las unas son herramientas que se han brincado para facilitarnos la tarea de agarrar las cosas, abrir
objetos así como protección de agresiones extremas de los dedos.
Morfología de las Uñas
Las unas es una lamina plana y convexa que recubre y da protección a la pulpa de los dedos esta
lamina está formada por varias capas de queratina que reposan sobre el hecho epidérmico tiene
cuatro bordes y dos laterales, el bode distan que es donde termina el borde libre de la uña y la
línea amarilla formada por la sustancia cornea que marca el principio de borde libre; el borde
proximal que se encuentra debajo del pliegue de la epidermis donde encontramos la matriz zona
de origen y producción de la uña esta zona tiene un tono rosa y lleva el nombre de lúnula.
La uña se constituye por tres capas de queratina la primera capa es brillante, la segunda capa se
llama queratina medica y la tercera queratina sensible estas corren el riesgo de separarse.
Partes de la Uña
A. Matriz proliferante B. Surco ungueal I C. Cara dorsal D. Cara ventral E. Eponiquio F. Cutícula G. Lámina ungueal H. Hiponiquio I. Lecho ungueal
1. Borde de la uña 2. Línea amarilla 3. Borde lateral 4. Lámina ungueal 5. Lúnula 6. Cuticula 7. Eponiquio 8. Repliegue dorso
ungueal
Enfermedades de las Uñas
Onicofagia: Consiste en morderse las uñas es un tic nervioso provocado por ansiedad o algún vicio.
Uñas Frágiles: Puede ser débiles por falta de vitaminas, sales minerales o por disolvente poco
apropiados o una mala aplicación de uñas postizas.
Uñas Azuladas: Es una anormalidad de la circulación o trastorno cardiaco.
Onicomicosis: Consiste en un hongo o es para que afectan las uñas de las manos y los pies,
provocadas por levaduras denominadas dermatofitos consiste en desprendimiento de lecho
ungueal apareciendo manchas blanquecinas que con el tiempo puede tornarse en pigmentos
verdosos que es la colonización de bacterias normalmente es afectada principalmente el dedo
gordo del pie o de la mano abarcando los demás.
Estriaciones de las uñas: Son líneas profundas longitudinales son provocadas por tumores como
verrugas o quistes que comprenden a la matriz los pulgares son lo más afectados.
Estrías transversales o líneas de bau: Ocupan parte o todo el grosor de la uña son lineales
profundas transversales son ocasionadas por calenturas agudas alteraciones nutricionales o uso de
fármacos tóxicos.
Psoriosis ungueal: Se presenta como un de la uña o una mancha de aceite en el hecho ungueal
afecta manos y pies se presenta un despegamiento de echo ungueal o un engrosamiento de uña.
Uñas Amarillas: (También llamada cromoniquia) Es una alteración del color que aparece como
resultado de la combinación del brillo de la uña y el rosado del hecho ungueal se debe a una
sobredosis de nicotina, exposición de jabones ácidos, productos químicos, cosméticos, algunos
fármacos, infecciones por hongos.
Anoniquia: Es la ausencia de una parte o la totalidad de la uña puede ser forma congénita.
Acrodisostosis: Uñas de las manos cortas, ovaladas o anchas.
Acrosteólisis: Se refiere a destrucción de una parte de la falange distal.
Alergias: Las alergias cosméticas pueden manifestarse a través de las uñas
Alopecia areata: La placa ungueal está áspera con aspecto repujado
Alteraciones Cosméticas: Las alteraciones más comunes debidos a causas cosméticas son las siguientes:
Anoniquia: Ausencia de una parte o la totalidad de una o varias uñas:
Bandas longitudinales pigmentadas: Melanoniquia
Braquioniquia: La anchura del lecho ungueal es mayor que su longitud.
Es a menudo un dilema de diagnóstico para los dermatólogos.
Coiloniquia: Inversión en la curvatura de los ejes de la uña.
Cromoniquia: Alteración del color ungueal:
Depresiones Cupuliformes: Erosiones puntiformes de la placa ungueal.
Displasia ectodérmica: Grupo de alteraciones hereditarias.
Distrofia de las 20 uñas: La distrofia de las 20 uñas o Traquioniquia es una enfermedad inflamatoria benigna.
Enfermedad de Darier: trastorno genético de la queratinización que se manifiesta por uñas pápulas.
Engrosamiento ungueal: Engrosamiento de la uña conservando sus mismas dimenciones.
Estriaciones: Se presentan de forma fisiológica en una multitud de casos.
Exostosis subunguéales: Están compuestas de hueso maduro con una tapa fibrocartilaginosa.
Fragilidad de las uñas: Se manifiesta por la tendencia a quebrarse, romperse o fracturarse.
Granuloma Anular: Causas atípicas de paroniquia a nivel de extremidades.
Hemorragias en astilla: Hemorragias en astilla, también conocidas bajo el nombre de hemorragias de la uñas, en realidad se ve como una astilla bajo la uña.
Hiperoniquia: Uñas que presentan una amplia superficie.
Hipertrofia Más frecuentes en las uñas de los pies.
Hiperqueratosis: Etiología infecciosa del lecho ungueal e hiponiquio.
Hongos en las uñas Los hongos que mas frecuentemente afectan las uñas de las manos y de los pies son provocadas por levaduras.
Lesión química de la uña: Las uñas postizas fijadas a las uñas lesionán químicamente la placa ungueal.
Leuconiquia: Alteración del color más frecuente.
Liquen plano: El liquen plano es una enfermedad que afecta a la piel y las mucosas.
Lúnula Roja: Eritema de toda o parte de lúnula.
Melanoniquia: Aumento en la producción de melanina en la matriz ungueal.
Onicauxia: La placa ungueal aparece engrosada por una hiperqueratosis.
Onicofagia: Hábito compulsivo de comerse las
Onicoclasia: Rotura de la uñas.
uñas.
Onicocriptosis: También llamada uña encarnada.
Onicogrifosis: Consiste en la curvatura y engrosamiento exagerados de la uña.
Onicolisis: Despegamiento de la uña de su lecho por su parte distal o lateral.
Onicomadesis: Separación de una porción proximal de la placa ungueal de la matriz.
Onicomalacia: Ablandamiento de la uña o uñas.
Onicomicosis: Las micosis que mas frecuentemente afectan las uñas de las manos y de los pies son provocadas por levaduras.
Onicorrexsis: Fisuras o roturas longitudinales o transversales de las uñas.
Onicoquicia: Descamación o desdoblamientos en láminas de las uñas.
Onicosquisis: Descamación o desdoblamientos en láminas de las uña.
Onicotilomania: desgaramiento compulsivo de las uñas.
Paroniquia: Se caracterisa por la inflamación crónica o aguda del perioniquio.
Paquioniquia congénita: La Paquioniquia congénita es un trastorno hereditario.
Pseudomona aeruginosa: La infección por Pseudomonas o bacilo piocianico, es la consecuencia en general de una complicación de la Onicolisis y la paroniquia crónica,
Psoriasis ungueal: La psoriasis también puede afectar a las uñas.
Psicologia: El hábito de comerse las uñas en psicología:
Quistes mucosos: Los quistes mucosos son sacos de tamaños pequeños, llenos de líquido que se forman en los dedos.
Sarcoidosis: Uñas atróficas, frágiles, débiles, quebradizas, desdobladas en capas.
Sindrome de las uñas amarillas: Asociación con enfermedades de vías respiratorias, detención del crecimiento ungueal, uñas duras.
Sindrome de las uñas verdes: Manicura demasiado entusiasta, traumatismo con hemorragias, alergias.
Traquioniquia: Llamada también distrofia de las 20 uñas.
Traumatismos: Frecuentes traumatismos en la uñas de los pies y las manos.
Tricotiodistrofia: déficit en el contenido en cisteina y metionina de la cutícula.
Tumor glómico: El tumor glómico es una afección rara vinculado al aumento de volumen de los glomus
Uña atrófica: Menor desarrollo de la uña.
Uña ectópica: Uña que crece en los tejidos adyacentes de la unidad ungueal.
Uñas en pico de loro: Sobrecurvaturas longitudinales.
Uñas encarnadas: La uña encarnada es la consecuencia de un fragmento de uña que penetra en la carne y provoca inflamación y dolor.
Uñas postizas: Pueden ser altamente tóxicas y muy agresivas si no cumplen las normas vigentes.
Uñas en vidrio de reloj: Uñas abombadas negras o grises con dedo hipocrático en palillo de tambor.
Psicología: El hábito de comerse las uñas en psicología.
Crecimiento de la Uña
El crecimiento es longitudinal las uñas de las manos crecen aproximadamente 0.1 milímetros al día
esto corresponde a la edad adulta en la infancia es de 0.15 milímetros al día y en la tercera edad es
de 0.06 milímetros al día en los dedos de los pues entre un tercio y un cuarto mas lentamente lo
que significa que para recuperar una uña tardamos entre 5 y 6 meses y en los pies entre 15 y 18
meses durante la infancia las uñas son flexibles que transparentes en los adultos la una es más
dura y resistente y siempre se le nota la presencia de la lúnula en la cenitud la uña pierde brillo se
vuelve opaca criancita y frágil y la lúnula se pierde.
Una uña sana tiene forma ovalada y lisa con un color rosado debido a la gran vascularización que
existe la uña constituye un espejo de nuestro estado de salud tanto los de los pies como las de las
manos.
A. Epidermis B. Cuticula C. Lecho ungueal D. Fibras de colágeno E. Placa ungueal F. Hueso G. Epidermis H. Borde lateral I. Hiponiquio
A. Pliegue proximal B. Cutícula C. Pliegue lateral D. Placa ungueal E. Matriz F. Lúnula
Huesos de la Mano
La mano comprende 27 huesos distribuidos en tres grupos:
1. Huesos del carpo (Muñeca).
2. Hueso del metacarpo (Palma).
3. Huesos de los dedos.
