Huerto Familiar – Planificar el huerto. I – Métodos de   cultivo

Antes que nada tendremos que decidir que tipo de bancales vamos a crear, pues ellos tendrán que estar de acuerdo con el método de cultivo que pensemos seguir.

Método tradicional o extensivo.

Consiste en un tratamiento poco profundo de la totalidad del terreno y formar surcos en cuyas crestas cultivaremos las hortalizas, La ventaja fundamental de este método es que permite una más fácil mecanización, un fácil eliminado de malas hierbas y con seguridad, es el método más rentable cuando se trabaja industrialmente y se busca mecanizar al máximo el trabajo para evitar al máximo el uso de mano de obra.

 

Método del Bancal profundo

Propugnado por John Seymour , el pionero en la divulgación de los huertos familiares y ecológicos. se basa en bancales rectangulares de un ancho aproximado de 1,20 mts, trabajados en profundidad que nunca se pisan. Este método es muy adecuado para un huerto familiar, normalmente de reducido tamaño y en el que las horas de trabajo dedicadas

no tiene valor económico. Su producción puede ser dos o tres veces la del bancal extensivo, pero exige mucha mas mano de obra y no es fácil de mecanizar.

Exige un gran esfuerzo inicial para remover por primera y única vez, la tierra del bancal hasta una profundidad de 50 cm, con los 30 cm. superiores totalmente desmenuzados. Otro problema es que en suelos muy calizos, se necesitará mucho compost para neutralizar la basicidad de la tierra librada por el terreno calizo.

Método de Parades en crestall

Con ciertos cambios sobre el bancal profundo para adaptarlo al clima español Gaspar Caballero  propugna el uso de parades en crestal , que, aparte de algunas diferencias en el método de cultivo con el anterior, admite la posibilidad de hacer bancales mas anchos, hasta de 1,60 cm siempre que coloquemos en una franja central de 30 cm. bovedillas cerámicas separadas un paso que sirvan de puntos desde los que se labra interior del bancal. Ello permite un mejor aprovechamiento del terreno en algunos casos.

 Método del Bancal del pié cuadrado

 Para quienes tengan poco espacio, en especial, para quien piense cultivar en patios, terrazas y balcones enlosados, creo que les resultará más adecuado el método de Mel Bartohlomew  o el de el bancal de pié cuadrado, basado en bancales que solo utilizan el suelo como soporte, cultivándose todo en un substarato de compost, tierra vermicular y musgo, colocada dentro de un marco exteror colocado directamente sobre la tierra. Este cultivo permite aun mayor densidad de cultivo, consiguiendo cosechas mayores.

Método de los Bancales cerámicos

Una solución intermedia entre el método  del “pié cuadrado” y el “bancal profundo” es el método experimentado por Jesús Montejo, (Destripaterrones) en su huerto de Mallorca, donde ha creado los bancales cerámicos, un cerco de rasillones cerámicos sostenidos de canto  por varillas de hierro hincadas en el suelo, parecido al “bancal de pie cuadrado”, pero con una v forma de cultivo sobre tierra más tradicional, . Una ventaja adicional de este método es aparte de necesita realizar un menor trabajo para crear el bancal, el cultivo queda a un nivel más elevado lo que facilita su cuidado sin necesidad de agacharse tanto, algo que agradecen las personas de edad.

A mi juicio, pese a mi nula experiencia, creo que el cultivo en profundidad por uno u otro método, es el más adecuado para el cultivo de huertos familiares típicos, aunque se tenga terreno suficiente para hacer cultivos extensivos, pues deseando tener una gran variedad de cultivos al mismo tiempo, y por tanto no teniendo grandes extensiones de huerto destinadas a una sola hortaliza, se pierde la ventaja de la posible mecanizaxion de los cultivos extensivo, mientras que el tratamiento en profundidad del terreno concentra el esfuerzo y la atención dedicada a un menor terreno, aprovechando mas el trabajo manual. Por otra parte, mas apretadas las plantas por criarse en profundidad y no en anchura, se crían menos malas hierbas que se eliminan con facilidad y se utiliza mucho menos agua, pues las mismas

plantas crean un microclima, y esto es algo que en este país suele ser conveniente en casi todos los sitios.

El método del pié cuadrado, pese a ser un método respetuosamente ecológico, resulta ser algo excesivamente artificial, por lo que a muchos no les agradará adaptarlo voluntariamente, si tiene la alternativa de cuidar un huerto más natural. Quizá sea en cambio adecuado a quienes cultiven en terrazas o tiestos pues de todos es el que da mayor rendimiento en superficies mínimas.

En mi opinión, (muy discutible), una vez que sepamos con seguridad donde vana ir situados los bancales, conviene iniciarse con el sistema tradicional, pues basta dar una pasada con una mula mecánica en el terreno, para que podamos comenzar a  sembrar las hortalizas inmediatamente. Pero el objetivo es ir evolucionando a medio plazo hacia los bancales cerámicos, que construiremos rellenando el bancal con la tierra suelta que tonemos de los senderos. De esta forma terminaremos, culticvando en profundidad pero sin efectuar el penoso procedimiento de labrar la tierra a mano.

Otro punto a tener en consideración, es que los métodos ecológicos exigen una gran cantidad de compost  y dado que hoy resulta casi imposible encontrar basura natural, por la desaparición del ganado estabulado, por lo que habrá que estudiar la conveniencia, por un lado de optimizar la produccion produccion de compost propio, con el complemento de una mini ganaderia, por ejemplo de gallinas, conejos y lombrices y complementarlo en la medida imprescindible, co abono artificiala. Ello elimina la posibilada de hacer huertos ecológicos al 100%, pero creo que debemos ajustar en cada caso a parosimarnos a ese objetivo en la medida de lo razonable.

Huerto Familiar – Planificar el huerto. II – Partes del   huerto

Es imprescindible comenzar por planificar como queremos que sea nuestro huerto ideal. La razon es que tod0 lo que hagamos en un huerto tienen repercusión en el futuro. Si hacemos algo en sitio inadecuado, no solo realizamos un trabajo que quizá se pierda en el futuro, sino que puede obligar a realizar en el futuro  trabajos adicionales a los que hubiésemos hecho dei no haber cambiado nada.

 

Si coloca un invernadero donde en el futuro irá un sendero, no solo nos encontraremos con un estorbo que hay que desplazar, sino que habremos llevado hata allí servicios como el agua y la electricidad, que no solo son innecesarios, sino que suponen un riesgo adicional a la hora de efectuar las labores de cultivo. Igual  pasará si plantamos un arbol o una trepadora en sitio inadecuado, al crecer, sus raíces y ramas pueden llegar a deteriorar construcciones próximas y quizá su sombra y raices molesten al cultivo de otras plantas, por lo que podemos veamos obligados a arrancarlos cuando por fin comienzaban a dar fruto.

 

Por ello todos los expertos aconsejan comenzar por planificar como queremos que llegue a ser nuestro huerto. Basta con hacer un croquis de la parcela que indique la situación de cada cosa, para tenr una guia suficiente que impida que cometamos errores inadvertidamente, Por otra parte yo sugiero hacerlo en el ordenador, pues de esa forma siempre la podremos actualizar, cambiar y relacionar fácilmente es croquis con otros documentos que tendremos que hacer, como ficha de los cultivos plantados de los bancales, para estudiar la rotación de cultivos o agenda de labores pendientes.

 

Las necesidades graficas que tenemos son muy sencillas pues solo necesitamos un croquis, opino que es preferible utilizar una herramenta de dibujo compatible con una suit de ofimática, como Microsoft Office o las gratuitas Openoffice o Lotus Symphony de IBM también  gratuita y que en mi opinión, es de mejor calidad que la anterior aunque solo la compongan el procesador de textos, la hoja de cálculo y presentaciones. Hacerlo en el ordenador, permite poder siempre actualizar, cambiar y relacionar fácilmente este croquis con otros documentos que tendremos que hacer, como ficha de los cultivos de los bancales, o agenda de labores pendientes. El trabajar con suits facilita el traspaso de unos documentos a otros.

Es obvio que para la mayoría, el terreno donde poner el huerto nos viene dado y no podemos cambiarlo, bastante suerte tenemos con tener un sitio donde ponerlo. Como consuelo, diré que, con tal que tengamos garantizado un suministro de agua, según John Seymour, no es un problema de gravedad y se refiere al clima inglés mucho mas sombrío y húmedo que el español,, aunque para quien tengan posibilidad de elegir, se recomienda utilizar un terreno plano y si fuera inclinado, es preferible elijir cuestas que miren a sur (en el hemisferio norte) y que se pienso en la conveniencia de crear bancales siguiendo las curvas de nivel. En lo posible, evite las tierras poco profundas sobre un suelo rocoso, porque su producción será escasa, pero también para esto hay soluciones como utilizar el método de cultivo del Pié Cuadrado.

 

Si el clima es lluvioso, los bancales debe estar en el lugar más alto, más seco y más soleado  para evitar la invasión de hongos. En España solo en poco sitios habremos de tener en cuenta el consejo anterio, pero cualquier terreno deben poder drenar y no encharcarse en caso de lluvia, no es conviene por ello cultivar en hondonadas donde el agua se estanque, pues los cultivos de huerto son poco resistentes al encharcamiento.

 

He hecho un censo de los diferentes elementos que se pueden llegar a tener nuestro huerto para que aquellos que deseamos instalar, tengan un espacio reservado en nuestro huerto, aunque los coloquemos pasado un tiempo. Son los siguientes elementos:

 

Bancales de plantas perennes, arbustos y arbolado, atencion a la sombra y la proximidad a construccions

Bancales de cultivo de plantas anuales,

Plantas en maceta que permiten el transporte al interior de la casa o a un invernadero. pueden ponerse en lugares escalonados mirando a sur

Paseos que como mínimo que permitan circular con carretilla o el mayor vehículo que esperemos que entre en el huerto, motocultivadores, tractor,…

Senderos alrededor de los bancales para su cultivo sin pisarlos,

Semillero, cajones de cultivo en sitios soleados, pueden ponerse en escalera

Invernadero, tiene que tener instalacion electrica y agua

Setos o cercas, su mision es impedir el paso de animales y niños, atebnción a su sombra, en sitios ventosos utilizar como quita vientos.

Pérgolas y espalderas de trepadoras, atención a su sombra.

Compostera, la experiencia me dice que siempre nos quedamos cortos en su tamaño

Quemador, imprecindible para deshacerse de plantas enfermas y maderas gruesas, Un bidón sin fndo es suficiente y una tapa de rejilla tupida que permita el paso del humo pero no de las brasas. Hay que buscar un sitio despejado de árboles donde hacerlo funcionar. Se puede sustituir por uan barbacoa.

Almcén de herramienta, Un casetón con puerta, solo necesario si el huerto esta lejos de la casa o en ella no hay sitio adecuado donde dejar una pala manchada de barro, o sacos con mantillo.

Zona de descanso, no todo va a ser trabajar, hay que poder leer un libro a la sombra o beberse tranquilo unas cervezas.

Estanque. Un lujo o una necesidad depende del caudal de  suministro de agua que tengamos.,  

Algibes de aguas pluviales, igual que el estanque si podemos recoger agua de lluvia, mejor que mejor, es un ahorro y es un agua mas sana para las plantas que otras. 

Zona de ganado, lo ideal es un equilibrio  entre vejetales y ganaderia menor, gallinas, patos, conejos, lombrices,… que aprovechen los desechos de la huerta y produzacna basura.

Red de riego, el agua ha de llegar a todas partes y permitir regar cada zona de diferente forma, no vale un grifo único.

Red eléctrica, cada dia hay mas maquinaria electrica, es de menos precio que la de gasolina y se mantiene y limpia con menos esfuerzo.

   

Esta lista contiene todo lo que he conseguido reunir, pero quizá se me haya pasado algún elemento más del huerto. Naturalmente raro será el huerto que contenga todo, ni todo es imprescindible, ni siquiera necesario, ni quizá queremos poner algunas de estas cosas nuestro huerto. Algunas serán innecesarias en nuestro caso, o simple y llanamente, no las pondremos, porque nuestro huerto, (o nuestra economía), no es lo suficiente grande para soportar tales elementos. Pero he preferido poner todo lo que puede haber teóricamente, con el fin de que cada cual descarte lo que considere improcedente y reserve espacio para lo que crea oportuno.

Una vez diseñado el huerto ideal, sabremos donde podemos hacer cualquier tarea o plantar cualquier planta, sin el riesgo de que vayan a dificultar el desarrollo de nuestro huerto en el futuro. La mayoría de los elementos es preferible colocarlos en zonas soleadas y sin arboleda. No obstante hay excepciones. Es preferible la sombra para, la compostera, zona de descanso y zona ganadera, y es indiferente una situación u otra para, el quemador. almacén de herramienta, estanque y algibes de aguas pluvial. También hay que tener en cuenta a altura de la vejetación y si tiran o no la hoja en invierno, Las plantas mas altas y el arbolado sobre todo de hoya perenne deben ponerse al norte y las plantas más bajas o que en invierno pierdan la hoja, al sur de estas.

 

Inevitablemente hay que dejar un lugar donde almacenar cosas diversas, de estiércol, a la cañas de las tomateras, donde cortar leña etc. mejor darle el peor espacio para el cultivo pero que trnga fácil acceso. Hay que definir una red de caminos por donde se pueda circular, según el tamaño del huerto un tractor, un motocultor, o como mínimo una carretilla como mínimo (entre 50 y 150 cm) y senderos desde donde poder cuidar los bancales sin pisarlos, donde se pueda uno agachar con comodidad (entre 30 y 45 cm).

 

Para las redes de agua y electricidad es importante tener en cuenta dos cosas, se puede instalar fija por el perímetro exterior de la parcela y por las zonas no cultivadas, pero conviene que sea aérea o movible y la vista en el área de cultivo para poderla retirar o apartar con facilidad, antes de labrar la tierra, evitando el riesgo de que por error la rompamos o arranquemos confundida con una raíz.

 

El suministro de agua deberá estar diseñado de forma que permita regar los bancales por separado, pues cada cultivo ntiene sus necesidades específicas de riego. Hay que tener en cuenta que el plástico de las mangueras degenera con la luz solar, por lo que mejor taparlas con cualquier cosa si van a permanecer constantemente enchufadas. Igualmente si estamos en zona de hielos intensos convendrá proteger las tuberías fijas con unas cubiertas que las mantiene mas calientes a la vez que las protegen de la luz. Las mangueras deben ser no excesivamente largas pues si arrastran mucho terminan arrancando algún cultivo al ser arrastradas, por ello habra que ser generoso en la distribución de los grifos

 

La electricidad deberá tener todos los dispositivos de seguridad en perfectas condiciones y ser toda la instalación de la máxima calidad y preparada para la intemperie. No está de más recordar que se encontrará en un terreno normalmente húmedo y expuesta ser cortada inadvertidamente por lo que los elementos de seguridad pueden ser vitales, por lo que deben ser colocados o supervisados por un experto, a la vez que en lo posible, los tendidos eléctricos los haremos aéreos.

 

Definida donde va cada cosa solo nos resta empezar empezar el trabajo de una vez. Con vistas a preparar la primera siembra. Solo un consejo tenemos toda nuestra vida por delante para conseguir el huerto ideal y lo mejor es enemigo de lo bueno tomemoslo con calma y hagamos las cosas despacio, pues un atracón de trabajo solo llevará a llegar a odiar algo que siempre debe mantenerse como un Hobby.

Bancales profundos o cultivo   extensivo

Definido ya donde va cada cosa, teniendo agua instalado para el riego y una cerca que impida el paso de personas y de alimañas, podemos empezar a preparar nuestro bancales. Según todos los expertos, los bancales de un huerto familiar deben tener el suelo desmenuzado y removido hasta 50 cm, para que las raíces de nuestras hortalizas se puedan hundir sin problemas en el terreno.

 Sin embargo esto no es absolutamente imprescindible. Indudablemente hortalizas como la zanahoria o la remolacha, necesitan hundir mucho sus raíces en tierra, si pretendemos conseguir unos ejemplares del tamaño habitual, tendremos que tener un suelo que les permita crecer hacia abajo sin problemas. Pero muchas hortalizas de hoja,tienen por raíz un cepellón de raicillas, que tienen suficiente con un bancal de 10 cm. de profundidad, pues lo que no pueden echar hacia abajo, lo crecen de lado y basta con sembrar las hortalizas más separadas para tener buenas cosechas.

 Cultivo extensivo o bancal profundo

 Cultivo extensivo o bancal profundo

 Los agricultores siembran patatas, melones o ajos en terrenos no labrados por debajo de 20 cm, que es lo más que labra un arado normal, romano o de vertedera. Cierto que los subsoladores trabajan a mayor profundidad, en algunos casos hasta 80 cm. pero solo son utilizados para roturar tierras de pasto, rara vez se utilizan en tierras cultivadas anteriormente, pues se necesitan una inmensa cantidad de energía para roturar un terreno en esa profundidad. Entonces, ¿por qué todos aconsejan en los huertos familiares labrar en profundidad? – Porque es la forma mas racional de trabajar en un huerto familiar.

 Volumen de tierra para cada planta

 La planta necesita para su crecimiento que sus raíces entren en contacto con X centímetros cúbicos de tierra para encontrar los minerales que necesita para su desarrollo. Si solo puede hundir sus raíces 10 cm., (algo menos que lo que profundiza el rotovator de una mula mecánica), necesitará cinco veces más de superficie que si puede hundir sus raíces 50 cm, es decir que podrás ponerlas, (teóricamente), más apretadas en un caso que en otro.

 Más profundidad, menos superficie

Si una planta necesita estar separada 20 cm, o lo que es lo mismo tener cada una un cuadro de 400 cm2. En un terreno de 10 cm, contacta con 4000 cm3, con un suelo de 50 cm bastará que tenga 80 cm2 de superficie para entrar en contacto con el mismo volumen de tierra, aproximadamente un cuadrado de 9 cm, Ello quiere decir que en un metro cuadrado entran en un caso 5 filas de 5 plantas, o 25 plantas colocadas a 20 cm. la una de la otra, mientas que si pueden estar a solo 9 cm., teóricamente en un metro caben, 11 filas de 11 plantas o sea 121 plantas, casi 5 veces más

He puesto teóricamente, porque los requerimientos de una planta no se reducen al volumen de tierra, también necesitan luz y un espacio vital para crecer, y si hablamos de lechugas pueden que crezcan a 20 centímetros y 10 cm. de profundidad, pero es evidente que no pueden crecer a 9 cm por mucha tierra que pongamos a su alcance, porque chocarán unas con otras.

A efectos prácticos, en ningún caso se puede rebajar mas de 1/3 lo que se indica para cultivo extensivo, en el caso más favorable podremos tener como máximo nueve veces más de planta que en agricultura extensiva, lo que, siendo mucho, es menos de lo calculado

antes, no obstante y eso si es verdad, cada planta tendrá en este caso más tierra a su disposición, por lo que crecerá mas fuerte y vigorosa.

Menos espacio, más dedicación

Si esto fuera todo, puede que prefiera el método extensivo quien tiene tierra abundante, ya que no tendrá que cavar en profundidad. Pero no solo es eso, la agricultura extensiva es la adecuada cuando se trabaja con maquinaria agrícola, en parcelas grandes y con una solo variedad de plantas, pues las labores se realizan con mas facilidad si las plantas están perfectamente alineadas, tiene un tamaño parejo y dejan espacios de terreno libres por donde pasar la maquinaria y aperos, pero cuando se pretende trabajar con poca maquinaria, en parcelas que van a tenes muchas plantas diferentes colocadas a diferentes distancia y con diferente grado de desarrollo, las ventajas del cultivo extensivo desaparecen y en cambio se agradecerá tener que rastrillar, acolchar o eliminar malas hierbas de un espacio nueve veces más reducido.

Menos superficie, menos evaporación

Por otra parte, en un día caluroso y seco del verano, se evapora cuatro veces más de agua, si el viento barre la superficie del terreno, que si esta se encuentra a resguardo del viento, Un suelo con las plantas más apretadas, es mas pequeño por lo que presenta menos superficie a la evaporación y además, el aire húmedo de la superficie está defendido por el propio follaje, con lo que el huerto soporta mucha menos evaporación. Por último en un suelo esponjoso profundo, la humedad aguanta mucho más tiempo, aunque aparezca seca la superficie del terreno, mas abajo, permanece húmedo. Lo que es importante en huertos familiares, en los que con frecuencia se retrase el siguiente riego más de lo previsto, por no poder visitarlo con la regularidad que deseáramos.

Cómo hacer los   bancales

Un duro trabajo remover la tierra

 

En los huertos familiares, todos los expertos se inclinan por los bancales trabajados en profundidad, que nunca se pisan, para que no se apelmace la arena. Ahora bien en un huerto pequeño, pero digno de tal nombre, que destine realmente a bancales solo 25 m2, supone remover 12,5 m3 de tierra. Calculando una densidad próxima a los 3 Kg. por dm3 hay que desmoronar 37 toneladas de tierra compactada, lo que es equivalente a picar y airear el volumen de un camión trailer, y eso supone mucho trabajo, por lo que pensar en no plantar nada hasta acabar los bancales, echa hacia atrás a cualquiera.

 

Buscar ayuda mecánica

 

Es por ello que si tenemos espacio para que un tractor se revuelva en él, es muy interesante averiguar si alguien de la zona esta dispuesto a roturarnos la tierra, pues aunque sea caro, es una labor que se hace una vez y que queda para muchos años, si cuidamos con esmero nuestros bancales y no permitimos que se vuelvan a apelmazar.

 

En el caso que no pueda encontrarse un tractor que lo haga o que este no pueda acceder al terreno de la finca, se puede alquilar un motocultor, o mulas mecánicas y hay algunos modelos que admiten una especie de arado romano que permite cultivar mas o menos 15 cm. de profundidad en vez de los 12 cm, que labra el rotovator del motocultor. Hemos incluido en el final del post las direcciones que hemos podido recolectar de empresas que alquilan este tipo de equipos. En ultimo caso, si no se encuentra otra solución, se puede acudir a taladros eléctricos pensados para la demolición de construcciones de cemento, como método de cavar y airear el terreno por primera vez.

 

Insisto, que si el terreno no ha sido removida en los últimos años y esta apelmazado, deberemos utilizar un medio mecánico para roturar el suelo por primera vez, si hay algún ecólogo purista que opina que no hace falta, que escuche el vídeo donde Gaspar Caballero, al que todos consideramos un apóstol del huerto ecológico, recomienda el uso de medios mecánicos para labrar la tierra primera y única vez

Averiguar que hay en el subsuelo

 

No obstante, antes de levantar el subsuelo, deberemos saber que hay en él, pues, aunque ocurre raras veces, el terreno cultivable puede ser solo una fina capa de tierra depositada por los siglos y el viento sobre un suelo de pura roca, o, aunque es aún mas raro, la tierra cultivable se encuentra sobre una capa de yesos u otras sustancias, que mejor es que se queden donde está y que no la saquemos a la luz.

 

Por ello antes que nada, debemos hacer dos tres catas aleatorias para ver que nos encontramos, o algo más sencillo, preguntar a algún agricultor de la zona si aconseja o no remover el subsuelo en el pago donde esté situado nuestro huerto.

 

Encharcar el terreno

 

Aconsejan los expertos que el día antes de roturar el terreno se riegue abundantemente, incluso varias veces al día, con el fin de que ablande la tierra y se más fácil roturar el terreno. Con ello tendremos ocasión de observar cuanto es lo que penetra el agua en la tierra no cultivada, en ocasiones no consigue penetrar mas que cuatro o cinco v¡centímetros, lo que demuestra lo importante que es tener un substrato suelto y aireado que permita penetrar la humedad y con ello ser soporte de los microorganismos que descomponen la materia orgánica y crean los minerales indispensables para el crecimiento de las plantas.

 

Cultivo en terrazas y balcones

En el caso de no poder cavar porque el suelo no lo aconseja o mas corrientemente porque vamos a cultivar en una terraza, habrá que decantarse por crear un sustrato cultivable añadiendo tierra de otros sitio. En terrazas yo me decantaría por utilizar el sustrato que recomienda Mat Bartholomew, en su sistema del “Pie cuadrado”, la llamada mezcla del mel, 1/3 de compost, 1/3 de turba y 1/3 de vermiculita gruesa (no hace falta tierra). Se calcula que con 10 kilos de cada componente se llena mas o menos medio metro de superficie del bancal. Si no conviene que la humedad toque el suelo los recipientes que vayan a contener el substrato se pueden colocar sobre pallets reciclados, que se encuentran fácilmente en las obras y vertederos se venden de segunda mano. También sobre todo ello doy las direcciones que he podido conseguir

 

Si el bancal esta sobre tierra, me decanto por el bancal cerámico, relleno con su propia tierra y la que podamos sacar de paseos y zonas que no sean de cultivo, convenientemente tamizada para eliminar las piedras y mezclada con abono y humus vegetal.

 

Simultanear al inicio los sistemas de cultivo

 

Si nos optamos por los tradicionales bancales profundos, aconsejo comenzar simultáneamente la siembra en extensivo- A la vez que vamos creando nuestros bancales en profundidad definitivos en un lado del huerto, cultivamos la tierra en surcos en el otro lado, de esta forma podemos comenzar a sembrar sin mayor demora, que es en realidad lo que nos apetece, y simultáneamente iniciamos la que será nuestro huerto en el futuro.

 

Yo me confieso partidario del bancal cerámico pues me parece más sencillo llegar a tener una gruesa capa de tierra suelta a base de añadir poco a poco tierra a los bancales, que comenzar a cavar a pico y pala hasta alcanzar esa profundidad, pues las herramientas agrícolas habituales no llegarán normalmente a la profundidad y pese a lo que dijera el bueno de John Seymour, reto al mas forzudo de sus nietos a que en mi parcela clave el extremo de su pala mas de 4 cm. utilizando solo la fuerza de su pierna y el peso de su cuerpo. Quizá sea posible hacer eso en las verdes praderas de Inglaterra pero no en los resecos cotarros de España.

 

Marcar bancales y senderos

 

Para preparar el terreno de los bancales una vez levantada la tierra, marcaremos por donde van los senderos con estacas y cordel y nos acostumbraremos a no pisar el terreno destinado a bancal, salvo que sea imprescindible. Si tenemos que pisar mucho el bancal conviene poner una puerta vieja o cualquier superficie similar que reparta el peso de nuestro cuerpo por una amplia superficie.

 

Debemos utilizar un descubrimiento que hicieron los antiguos egipcios, la mejor forma de hacer un ángulo recto en el suelo es con un cordón con tres nudos que marcen tres distancias proporcionales a 3, 4 y 5, por ejemplo 1,5 m., 2 m. y 2,5 m. los nudos marcan los vértices de un triángulo rectángul4o, de acuerdo con el teorema de la hipotenusa. Cordel y estacas o tozos de ferralla es algo que usaremos con cierta frecuencia así que mas vale ir haciendo acopio.

 

Bancales para cultivo en extensivo

 

Según la técnica de cultivo que vaya a utilizar tendrán que ser los bancales, Si va a utilizar el cultivo extensivo los bancales deberán ser mas anchos, recomiendo dedicar el espacio de dos bancales definitivos y el sendero de separación, para que cuando vaya a pasar a técnicas de bancal profundo pueda transformar unos bancales en otros sin esfuerzo.

 

Si vamos a sembrar en extensivo una forma de conseguir dar más tierra a las plantas es hacerlo, tal como se cultivaba antes, en surcos de modo que las plantas crezcan en lo alto del surco. De esta forma proporcionamos más tierra labrada a la planta y el agua de lluvia en vez de correr por una superficie incapaz de absorberla estanca en el surco y da tiempo a que la tierra del surco la absorba por capilaridad. Los surcos deben ponerse siguiendo las curvas de nivel, para contener el agua de lluvia, si el terreno es bastante plano orientarlos preferentemente de esta a oeste para que las plantas aprovechen el máximo de luz.. .

 

Bancales profundos

 

Bancal en crestell

Las técnicas de Bancal profundo aconsejan la creación de unos bancales con una anchura máxima de 120 cm. (mas o menos), con el fin de poder cultivarlo desde los bordes, salvo Gaspar Caballero, que aconseja 150 cm. de ancho, pues instala en el medio unas piezas cerámicas de 30 cm. separadas mas o menos un metro, que le valen de puntos de apoyo para labrar sin pisar el bancal con comodidad y entre ellas coloca plantas aromáticas que ayudan a alejar algunas plagas de los cultivos. Indudablemente este sistema hace mas accesible llegar a cualquier punto de los cultivos, independientemente de lo eficaz que puedan ser las plantas aromáticas para defenderse de las plagas. Su inconveniente es que utilizan más superficie para la misma superficie útil. Lógicamente si un bancal esta´al borde de la finca, el del seto por ejemplo, habrá que darle la mitad de anchura.

 

Para poder estar sobre el bancal sin apelmazarlo hay dos soluciones, una es tener una superficie amplia como una puerta vieja o el tablero de una mesa, que se extienda debajo de donde vayamos a pisar para que reparta la presión. Se venden tableros de material reciclado

ligeros y resistentes precisamente para impedir que por ejemplo un camión estropee un cesped, uno de esos tableros serían suficiente. Lógicamente no debe haber nada nacido donde la pongamos, lo que limita su uso.

 

El otro sistema es construir con una estructura de metal y madera un “ puente” portátil que apoya en los senderos que bordean el bancal que permiten colocarse sobre plantas no excesivamente altas. El problema es que ya resulta duro trabajar la tierra estando a nivel del suelo, como para hacerlo desde 15 cm. mas alto. Una solución de compromiso, de ser imprescindible pisar la tierra, es airear lo pisado con una laya u horcón, me permito llamarles la atención sobre el modelo que utiliza Gasoar Caballero en el video anterior.

 

Longitud y forma del Bancal

 

Se decante por uno un otro método, todos consideran que dar mas de seis metros de longitud al bancal no es conveniente porque o pisas el bancal para atravesarlo o habrá que dar vueltas muy largas para pasar de uno a otro lado. La forma de los bancales suele ser rectangular y se aconseja en los posible de Norte a Sur para que las plantas reciban la luz por la mañana y por la tarde, pero nadie da especial importancia al tema, Por ejemplo en fincas en cuesta es mas útil seguir las lineas del terreno y hacer terraplenes curvos, que poner bancales rectangulares en determinada dirección. No obstante de no haber una razón de peso el bancal rectangular y alargado facilita colocar cordeles que nos permitan una siembra bien espaciada. Un caso especial es del método del “pié cuadrado” que exige situar sobre el bancal un enrejillado de metal o madera que divida el bancal en segmentos cuadrados de aproximadamente 1/3 de metro, (un pie cuadrado), que sirve de referencia para repartir las plantas en su método de cultivo.

Otro punto que los expertos dan importancia es que los bancales se planten en grupos de cuatro, con el fin de se establezca una correcta rotación de cultivos entre ellos. Creo que de poderse, bueno es, pero no nos debe angustiar el tema en exceso, si solo tenenos dos o tres bancales, podremos rotar igualmente los cultivos, aunque en cada año nos falten una familia de hortalizas, al fin y al cabo eso es importante si buscas la autosuficiencia, pero si ¡solo buscas distracción la verdura que no puedas criar en el guerto la compras en la tienda y asunto arreglado.

 

 

Colocar el cerco de los bancales cerámicos

 

Una vez roturado el terreno, donde vaya a crear bancales cerámicos,es el momento de ir colocando el bordillo., Para ponerlas bien alineadas colocaremos una cuerda entre dos estacas, tensa y a la debida altura de modo que queden enterradas las piezas del lado del camino unos 2 cm., procurando que quede horizontal, para ello venden niveles de gran base en las ferreterías, o podemos usar otro instrumento anterior incluso a los egipcios, que son dos botellas de plástico sin fondo unidas por una manguera. La superficie del agua en las botellas de uno y otro extremo marcan la horizontal.

 

Las piezas cerámicas se colocan de canto en un pequeño surco calzadas con piedrecitas y sostenidas entre clavos largos o ferrallas clavados en el suelo, por cada pieza cerámica que usemos de borde dos clavos o ferrallas hincados por el lado exterior del bancal y una por el interior quedando la pieza cerámica de canto sujeta entre ambas

 

Limpiar el terreno

 

Pasaremos por los bancales un rastrillo que deshagan los terrones de la superficie a la vez que nos ayuda a apartar los elementos vegetales y todo tipo ramas, troncos y piedras que podamos extraer. Los residuos vegetales los utilizaremos para iniciar nuestra producción de humus, los troncos deben ser cortados en trozos para añadir al humus o bien, si no es posible, quemados y añadimos la ceniza. Las piedras, las acumularemos en algún lugar fuera de los bancales, pues también pueden servir en el futuro para construir cimentaciones y muretes de las distintas construcciones que vayamos haciendo o para echar en los sitios de los caminos donde se forme barro.

 

Añadir mas tierra

 

El paso siguiente será añadir la tierra suelta de los paseos y senderos a las fincas adyacentes con el fin de aumentar la superficie de tierra disponible, como de todas formas va a apalear la tierra, nada le cuesta pasarla por un tamiz de tela metálica que separe las piedras no solo grandes sino las medianas. El cedazo se construye con una tela metálica de unos 2/3 cm de tamaño de malla puesta sobre un bastidor de madera o metal que se apoya en el suelo por uno de los lados y en dos barras que la mantiene con una inclinación de unos 60ª, Las paladas de tierra se echan contra la malla separándose las piedras de la tierra.

 

 

Añadir basura y humus

Otro punto es el suministro de basura, hoy en día resulta muy problemático encontrar suministro de basura orgánica, pues han desaparecido los animales domésticos de los pueblos salvo los que quedan en alguna grande explotación. Lo mismo pasa con residuos de origen vegetal que en su momento producirán el humus que necesita la tierra, cierto es que ambos productos los venden los Garden Center pero a un precio prohibitivo cuando hablamos de las necesidades que de ello va a tener un huerto de tamaño medio y no de llenar unos tiestos..

 

Si hemos tenido la inmensa suerte de encontrar a un precio razonable basura y residuos vegetales, como paja trillada, serrín y viruta, posos de café, turba, restos del prensado de la vid o cualquier materia semejante ha llegado el momento de mezclar estos productos con la tierra.

 

Hay dos teorías una propugna mezclar la basura y el humus con los 20 cm. superficiales de tierra (¿tenemos esa profundidad de terreno?), mientras que el procedimiento de Gaspar Caballero solo contempla el dejarlo en superficie sin mezclar. Gaspar Caballero busca más acercarse a lo que es más natural le humus y la basura en la naturaleza se deposita en la superficie y son las lluvias y las lombrices quienes se encargan de hundirlo.

 

Sin embargo yo me inclino por mezclar lo personalmente porque al menos de momento no he visto una sola lombriz en mi terreno. Para ello el sistema que indican todos los expertos es repartir de una forma uniforme basura y humus sobre el terreno, (ya removido), y, hacer con una pala una una zanja en un extremo de la huerta de una palada, (o lo que podamos), de profundidad, e ir volcando tierra sobre la zanja como hace Gaspar Caballero con una laya en el video que recomendé al principio,o con una pala de jardín si no encontramos ese aparato, que yo al menos no he visto ni en las tiendas especializadas ni en los catálogos, pero que en el saber me aseguraron que existe. Continuaremos apartando cuantos restos vegetales, troncos y piedras encontremos.

De no tener suficiente profundidad de tierra desmenuzada, provisionalmente haremos surcos para aumentar la profundidad de tierra desmenuzada en donde van a crecer las plantas y aun que sea una aberracion para lo cologistas, de no cnseguir, o poder pagar , baura suficiente añadir en sustitución un mínimo de abono mineral equilibrado en nitrógeno, npotasa y fosfóro. Opino que mejor quedarse corto que pasarse, así que puede echarse la mitad de lo que aconseje el fabricante y dejar el resto según crezcan nuestras cosechas. Hemos de recordar que nuestro objetivo no es producir el máximo, como le puede ocurrir a un hortelano profesional, sino disfrutar y lo mismo disfrutamos conplantas menos desarrolladas y ayudaremos a recuperarse a la naturaleza.

 

Una vez labrada la tierra, evitaremos pisar dentro de los bancales salvo bancales extensivos donde se puede pisar en el fondo de los surcos.