Natalia Eguiluz

Identificación de las

Fibras Textiles

Camila Bustos

Técnicas de producción I

27/05/13

Hugo Enciso

Diseño y Moldería

1º

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INDICE 1. DESARROLLO TEORICO Pag. 2

1.1 Las fibras textiles. Pag. 2

1.2 Identificación de las fibras. Pag. 2

2. DESARROLLO PRÁCTICO Pag. 4

2.1 Elección e inspección de las muestras. Pag. 4

2.2 Prueba de combustión. Pag. 4

2.3 Prueba de solubilidad. Pag. 4

3. CONCLUSIONES Pag. 5

4. ANEXO Pag. 6

4.1 Imágenes Pag. 6

4. 2 Muestras de tejidos Pag. 9

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1. DESARROLLO TEORICO

1.1 Las fibras textiles.

Una fibra es la unidad fundamental que se utiliza en la fabricación de los hilos textiles y

telas mediante un proceso de hilado. Estas contribuyen y determinan el tacto, la textura, el

aspecto, funcionamiento y calidad de una tela, lo que repercute también en su costo. Todo esto se

debe a que, las propiedades de la fibra inciden en las propiedades de la tela.

Las fibras se clasifican en naturales y manufacturadas y ambas pueden presentarse en

forma de filamento continuo o fibra corta, la diferencia esta en su longitud. Las naturales son de

origen animal o vegetal y las manufacturadas pueden ser artificiales o sintéticas.

Las artificiales también son denominadas “regeneradas” ya que su composición esta

basada en la disolución de celulosa, no así como las sintéticas, que son derivadas del petróleo.

Los filamentos son hebras continuas con longitud indefinida, las cuales se miden en

metros o yardas. Pueden ser mono o multifilamento y también liso o texturizado. Las fibras cortas

en cambio, son de longitud pequeña por lo tanto se miden en centímetros o pulgadas.

Todas las fibras naturales excepto la seda se encuentran en forma de fibra corta, pero en

el caso de las manufacturadas, al ser diseñadas por el hombre se las puede encontrar en forma

de filamento continuo o fibra corta dependiendo del uso para el que haya sido pensada, ya que

sus características pueden ser modificadas con solo alterar el proceso de producción.

Existen ciertas características que permiten definir a las fibras y con ellas podemos

conocer su comportamiento. Para esto, se analiza su estructura externa, interna y su composición

química. Estas hablan básicamente de la naturaleza de la fibra, y son las que definirán el valor

textil de la misma.

1.2 Identificación de las fibras.

Existen ciertos métodos para reconocer la composición un textil. La identificación del

contenido de la fibra en una tela se basa en tres procedimientos claves:

1- Prueba de combustión

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Se utiliza para determinar la composición celulosica, proteica, mineral o química de la

fibra y establecer el grupo al que pertenece al someterla a la llama de un mechero,

luego de haber armado una mecha con las fibras y compactándolas para reducir el

oxigeno. Se debe observar el antes, durante y después al momento del quemado.

Son tres instantes claves en los cuales mediante el olor, color de la llama y residuo

del material podremos identificar la naturaleza de la fibra, es decir a que familia

corresponde.

2- Observación al microscopio

En esta etapa observamos a través del microscopio las fibras y mediante el

reconocimiento de su estructura, determinamos el origen de la misma, ya que cada

una de ellas posee una morfología, geometría y sección transversal particular.

Para esto, colocamos sobre un portaobjetos una pequeñísima cantidad de fibras

sueltas con dos gotas de solución y por encima de ello el cubreobjeto. Luego

procedemos a la observarlas.

3- Prueba de solubilidad química

La siguiente prueba se emplea para identificar las fibras artificiales por clase genérica

y confirmar la identificación de las fibras naturales. Se trata de colocar una porción del

material en un recipiente con una solución química determinada, dependiendo de las

sospechas que tengamos a cerca de la composición del mismo luego de los dos

pasos anteriores.

Se agita el material dentro del recipiente con la solución, respetando ciertas

condiciones como tiempo, concentración del químico y temperatura, y observamos. Si

se logra una disolución al 100% se confirma el resultado, de lo contrario se trata de

una composición diferente.

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2. DESARROLLO PRÁCTICO

2.1 Elección e inspección de las muestras.

Se presentaron varias muestras de tejidos sobre la mesa y se seleccionaron dos de ellas

a elección. Se hizo una inspección visual en la lupa y de tacto de las mismas, tratando de

reconocer ciertos aspectos como, longitud de la fibra, tipo de ligamento, lustre u opacidad, cuerpo,

textura, etc. Se corto la mitad del tejido y se la reservo.

En la muestra 1 (ver imagen 1) se observo una tejido plano de sarga de lana, por lo tanto

se presentaban fibras cortas y de pelo cardado, rizado. La muestra 2 (ver figura….) se trataba de

un denim estampado, es decir un tejido plano de sarga, que al separar los hilos de trama y

urdimbre observamos que el primero era fibra corta, cardada y el segundo un filamento continuo

de hilo peinado. Esta muestra contenía un tejido plano de tafetán estampado pegado en el revés

del denim, también de filamento continuo e hilo peinado.

2.2 Prueba de combustión.

Muestra 1. Olor a pelo quemado, llama amarillenta, residuo ceniza, arde en llama, humo

casi negro.

Muestra 2. Para el quemado de este textil se procedió a separar la tela del denim de la

estampada para clasificar los componentes de los distintos materiales. También se quemaron por

separado los hilos de trama y urdimbre del denim y los resultados fueron los siguientes:

- Hilo de urdimbre: olor a papel quemado, llama amarillenta, se quema despacio, humo

gris, residuo carbón.

- Hilo de trama: se consume rápido con llama amarillenta, olor ocre, humo negro, bolita

dura negra.

- Tela estampada: llama amarillenta, se autoextingue, olor a ocre, humo negro, bolita

dura negra.

Observación al microscopio.

Muestra 1. Se observo que la el contorno de las fibras contenía ciertas escamas que se

presentaban de manera irregular y superpuestas (ver imagen….).

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Muestra 2. Los hilos de urdimbre se observaban con los contornos oscurecidos, con leves

e irregulares retorcimientos. Los hilos de trama contenían ciertas manchitas en su interior y los

bordes también más oscuros pero lisos (ver imagen….). Los hilos de la tela estampada eran al

igual que estos últimos y con su sección transversal con forma de hueso (ver imagen….)

2.3 Prueba de solubilidad.

En esta etapa sometimos la muestra 1 a la prueba de solubilidad química. Se coloco una

porción del textil en un recipiente con 100cm3 de Hipoclorito de Sodio y se comenzó a revolver.

Luego de varios minutos se encontró que quedaban algunos restos de material, los cuales

comprobaron que la muestra no era 100% lana como se pensaba. Se enjuagaron las sobras con

abundante agua y se volvieron a someter a la prueba de combustión, lo que nos llevo a la

conclusión de que la muestra 1 se trataba de una mezcla de lana y acrílico.

3. CONCLUSIONES

La experiencia me pareció sumamente positiva, me parece que la mejor manera de poder

aprender es llevando a la práctica lo visto en clase y la oportunidad de ir al Inti y poder aplicar lo

que se vio durante la cursada fue genial.

Camila Bustos

La experiencia en el INTI me resultó muy productiva ya que pudimos poner en práctica la

teoría y así comprender mejor los contenidos que veníamos desarrollando en clase. Lo que mas

me gusto fue poder reconocer las fibras en el microscopio y conocer tanto el laboratorio de seda

como la cefoteca. Me resulto un trabajo muy interesante y entretenido.

Natalia Eguiluz

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4. ANEXO

4.1 Imágenes

1. Muestra 1

2. Muestra 2

7

3. Contorno de la fibra de lana

4. Fibras muestra 1

8

5. Hilos de trama denim

6. Hilos de tela estampada revés denim

9

7. Restos de material de muestra 1 en la prueba de solubilidad

4. 2 Muestras de tejidos

Muestra 1

Muestra 2