Kit Mueble de Cocina Con Dos Tableros de Melamina

Kit Mueble de Cocina con dos tableros de Melamina (183 x 250 cms)

Kit Muebles de Cocina Armado Base Cocina y Lavaplatos

1 - Apoye las piezas sobre una superficie suave, Pase levemente los tornillos soberbios por los costados para utilizarlos como guía. Atornille las barras de abajo a los costados.

2 - Instale las barras superiores. Observe que las barras frontales son de 12 cm de ancho y las de atrás de 10 cm.

3 - Instale la quincallería del mueble. Atornille las piezas de las bisagras rectas y los soportes para repisa.

4 - Ponga el mueble de costado y atornille la repisa con soberbios. Luego gire el mueble sosteniendo la repisa y repita la operación al otro lado.

5 - Ponga el mueble de costado y atornille la repisa con soberbios. Luego gire el mueble sosteniendo la repisa y repita la operación al otro lado.

Instrucciones de armado Mueble Base Lavaplatos

1 - Apoye las piezas sobre una superficie suave. Pase levemente los tornillos soberbios por los costados para utilizarlos como guía. Atornille las barras de abajo a los costados.

2 - Instale las barreras superiores. Observe que las barras frontales son de 12 cm de ancho y las de atrás de 10 cm

3 - Instale la quincallería del mueble. Atornille las piezas de las bisagras rectas y los soportes para repisa

4 - Instale las puertas con bisagras rectas de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Atornille los tiradores.

5 - Una vez instalado el lavaplatos sobre el mueble, se recomienda fijarlo al muro para asegurar que su estructura no pierda su forma por el paso del tiempo.

Kit Muebles de Cocina Armado Mural 60 cms y Despensero

1 - Apoye las piezas sobre una superficie suave. Pase levemente los tornillos soberbios por los costados utilizados como guía. Atornille los costados a la base y a la pieza superior.

2 - Ubique el mueble apoyado en uno de los costados y atornille las barras de un lado. Gire el mueble y repita la operación con el otro costado.

3 - Instale la quincallería del mueble. Atornille las piezas de las bisagras rectas y los soportes para repisa.

4 - Atornille la repisa haciendo coincidir la perforación en el costado con la perforación del soporte trapecio

5 - Instale las bisagras rectas de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Atornille los tiradores a las puertas del mueble.

Instrucciones de armado Despensero

1 - Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con soberbios un costado a la repisa base y a la pieza superior. Continue con las piezas centrales.

2 - Atornille el otro costado a la pieza superior y a los costados, puede pasar levemente la punta de los soberbios por el costado para usar como guía, calzándolos con las perforaciones en el canto de las repisas.

3 - Atornille las barras y el zócalo a los costados

4 - Levante el mueble e instale las bisagras rectas de 35 mm para la puerta de acuerdo a especificaciones del fabricante. Posteriormente instale el tirador.

Kit Clóset en dos Placas de Melamina (183x250 cms)

Kit Clóset

Instrucciones de armado Clóset 1 - Apoye las piezas sobre una superficie suave. Pase levemente los tornillos soberbios por los costados para utilizarlos como guía. Atornille el costado a la pieza superior y a la repisa.

2 - Atornille el otro costado. Asegúrese de tener los bordes con tapacanto de todas las piezas orientadas hacia arriba.

3 - Apoyo el mueble en un costado e instale las barras ubicando las de 7 cms en la parte superior, media y zócalo, y la barra de 10 cms en la parte baja del espacio para colgar ropa. Posteriormente rote el mueble y repita la operación con el otro costado.

4 - Instale la quincallería del mueble (soportes "j", barra para colgar ropa, partes de bisagras rectas en costados y puertas, tiradores). Instale las puertas acoplando las partes de las bisagras de acuerdo a las especificaciones del fabricante, posteriormente instale el tirador.

Mesa de Tv

Instrucciones de armado Rack 1 - Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con soberbios los costados a la base. Puede ocupar la repisa para ayudar el encuadre.

2 - Gire las piezas unidas dejando la base contra el piso. Atornille la barra ancha a los costados

y luego a la base.

3 - Atornille las barras superiores a los costados. Asegurese de tener los bordes con tapacanto orientado hacia afuera.

4 - Atornille los tornillos spax (los medianos) uniendo las barras a la parte de abajo de la cubierta. No los atornille más allá de la cabeza del tornillo para evitar dañar la parte de arriba de la cubierta

5 - Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille con soberbios los costados a la base. Puede ocupar la repisa para ayudar el encuadre.

6 - Gire las piezas unidas dejando la base contra el piso. Atornille la barra ancha a los costados y luego a la base.

Mesa Pc en 1 Placa Melamina 18 mm (152 x 244 cms)

Instrucciones de armado

1 - Apoye las piezas sobre una superficie suave. Parta armando el mueble de apoyo de la cubierta (similar a un velador). Después de perforar y pegar tapacantos, atornille los costados a las tres piezas tipo repisa (tienen las mismas dimensiones). Finalmente instale las barras en el

espacio de 37x37 cm que queda en el mueble.

2 - Arme el librero atornillando los costados a las repisas. Continúe con la de la misma dimensión de las repisas y con las tres barras que ayudan a cuadrar el mueble.

3 - Posteriormente arme la estructura bajo cubierta de la mesa. Las barras acostadas son las más angostas, de 7 cms de ancho. Atornille los costados a las barras.

4 - Fije la estructura a la cubierta, utilizando tornillos Spax de 4x30, teniendo cuidado de no perforar la cara visible de la cubierta. Recuerde dejar un margen de 15 mm en uno de los extremos para poder atornillar el costado de la mesa. (ver plano)

5 - Atornille la estructura de la mesa al costado con tornillos Spax de 4x30, teniendo cuidado de no perforarlo por su cara visible.

6 - Finalmente fije la cubierta en el mueble de apoyo en la posición que estime conveniente, dejando un margen para que se apoye bien la barra ancha o para que quede espacio para colocar una silla bajo cubierta.

Instrucciones de armado Librero

1 - Apoye las piezas sobre una superficie suave. Después de perforar y pegar tapacantos, atornille dos de las repisas a la división interior (tienen las mismas dimensiones, 37x25 cms)

2 - Atornille uno de los costados a las repisas. Puede comenzar con las repisas centrales unidas a la división interior (se sostienen solas) y proseguir con las repisas de los extremos.

3 - Instale las barras del mueble, una en la parte superior y las dos restantes en el espacio inferior. El mueble no lleva zócalo. Para aumentar la resistencia puede agregar un tornillo desde la repisa a la barra.

4 - Finalmente incorpore el otro costado al mueble atornillándolo a las repisas y a las barras

Estante en 1/2 Placa Melamina 18 mm Formato 152x244

1 - Apoye las piezas sobre una supercicie suave. Atornille con soberbios un costado a la repisa base y a la pieza superior. Continúe con las repisas centrales. Puede ocupar las otras repisas como escuadra.

2 - Atornille el otro costado a las repisas y a la pieza superior. Ocupe alguna repisa ocmo escuadra para garantizar que la pieza quede con el encuadre adecuado.

3 - Atornille las repisas restantes. La de abajo debe dejar espacios interiores entre ella de 37x37 cm para poder instalar las puertas. Atornille la barra de encuadre entre las repisas medias.

4 - Levante el mueble e instale las bisagras curvas de 26 mm para las puertas de acuerdo a especificaciones del fabricante. Posteriormente instale los tiradores.

Tapacanteado

Aplicación de Tapacantos Los tipos de tapacantos que encuentran habitualmente en Placacentros y ferreterías son: Tapacantos melamínicos Tapacantos PVC

Ambos pueden venir en alternativas con y sin adhesivo. Proceso manual de Tapacanteado Para los que vienen sin adhesivo, el canto de la pieza de Masisa Melamina y la tira detapacanto deben cubrirse con una capa pareja de pegamento de contactos. Para evitar irregularidades que puedan levantar el tapacanto y facilitar con posterioridad su desprendimiento. Es importante respetar el tiempo de secado especificado por el fabricante del adhesivo para que el tapacanto se pegue de manera adecuada, y trabajar en ambientes ventilados. Es recomendable comprar el tapacanto con holgura en relación a las dimensiones de las piezas de melamina, para tener márgenes que permitan tomar con los dedos las tiras de tapacanto. Si la pieza a tapacantear mide 90 cms, es aconsejable contemplar una tira de 94 o 95 cms. Para el tapacanto que viene con adhesivo, si el proceso no será industrial se recomienda el uso de una plancha a temperatura media cargando en forma Una vez puesto el tapacanto sobre la pieza, se debe cargar con fuerza con algo como un trozo de madera o el mango de una lima para asegurar que quede bien adherido, sobre todo en los bordes. La eliminación del sobrante de tapacanto se puede realizar con un tipo de cuchillo cartonero, con una lima fina, o herramienta de corte específica para ello. Al calcular el tiempo de término o de entrega de los muebles, se debe tener en consideración que es un proceso lento si se realiza en forma manual. Para optimizar el tiempo en estas condiciones, es posible apilar y prensar grupos de piezas de las mismas dimensiones para poner el adhesivo.

Perforación y Armado

Teniendo las piezas tapacanteadas, el paso siguiente es la preparación de las piezas para su armado. Si el proceso será manual, es recomendable marcar previamente los puntos de perforación en todas las piezas para agilizar el proceso. Previo a perforar se puede usar un clavo una punta fina para marcar el punto medio donde se hará la perforación, martillando levemente. Esto sirve como guía para evitar que la broca resbale sobre la melamina y la perforación no quede en el lugar adecuado. La broca debe estar en buen estado (no m uy gastada) para evitar que en su salida por la otra cara del tablero se desprenda un trozo de material. Si también se perforará los cantos de las piezas, es recomendable hacer una guía con un clavo más grueso porque la broca puede desviarse en alguna partícula en el caso de tableros aglomerados y quedar desalineada de las otras piezas, lo que dificultará el armado. Para muebles de Masisa Melamina, habitualmente se emplean tornillos soberbios de 1 W' o de 2". Un soberbio de mala calidad se puede rodar y perder el dibujo de atornillado, lo que se traducirá en pérdida de tiempo, por lo que es importante usar de buena calidad. Normalmente se emplean brocas de diámetro 4.5mm para los soberbios, pero también se puede usar de 4.0, lo que ayuda a dejar el soberbio más apretado y el mueble más rígido al armar. Si se opta por una broca de 4.0mm, es recomendable poner un poco de cera virgen en la punta para facilitar el enrosque del soberbio. En general, se recomienda siempre perforar con brocas para madera de diámetro igual al diámetro interno del tornillo, sea cual sea. Para el armado, lo recomendable es tener una superficie plana y regular, limpia para evitar el rayado de las piezas. Puede que los cortes de las piezas tengan variaciones leves en su ancho. Por esta razón al armar se debe privilegiar el frente del mueble, donde será más notorio si hay un desfase de medidas. Es aconsejable tener el frente del mueble a la vista. Si se perforaron las cubiertas y los cantos de las partes del mueble, se pueden atornillar los soberbios primero en las cubiertas, dejando que traspasen levemente (solo la parte del soberbio que no tiene hilo). De esta forma se tendrá una guía para acomodar en el canto

perforado de la pieza a unir.

Instalación de Cerraduras y Bisagras y Ruedas

Existen en el mercado múltiples alternativas de herrajes para armar muebles, los cuales requieren ciertas indicaciones respecto al desfondado a realizar y el tipo de broca a utilizar. Estas indicaciones sirven para el trabajo en tableros enchapados, aglomerados, melamínicos y MDF.

Cerraduras

La herramienta más apropiada para realizar las perforaciones necesarias es el taladro convencional, idealmente de velocidad variable.

Para evitar el astillado del recubrimiento, en los bordes de la circunferencia de la perforación, en el caso de Melamina y Enchapadas debemos utilizar brocas de carburo de Tungsteno (Widia). La pieza se debe sujetar con prensas al banco de trabajo así como colocar un retazo en la zona de la perforación, a fin de evitar lastimar la trascara de la pieza.

Este mismo trabajo se puede realizar con una ruteadora, para lo cual se consideran las

siguientes indicaciones: 1 - Utilizar una fresa de corte sumersión. 2 - Utilizar un molde, plantila o matríz, según se indica en el gráfico. 3 - Realizar la perforación en dos tiempos.

Bisagras

Por lo general, las bisagras que encontramos en el mercado están estandarizadas en sus medidas, siendo su diámetro de 35mm y de 26mm respectivamente. Al igual que para las cerraduras, la herramienta a utilizar es el taladro convencional, si bien la alternativa, de la ruteadora es igualmente viable. Procedimiento de instalación Bisagras 1 - Determinar el tipo de bisagra (según el diseño del mueble) donde las más frecuentes corresponden a las siguientes alternativas:

2 - Realizar el desfondado con una fresa de Carburo de Tungsteno, (Widia), de 35mm, o según indicación del proveedor de bisagras. 3 - Colocar la bisagra elegida sobre la puerta para inmediatamente fijarla al vertical del mueble. 4 - Este tipo de bisagras ofrecen la posibilidad de un ajuste tanto horizontal como vertical, por medio de los tornillos de montaje. (Figura 1).

Número de bisagras por puerta

El peso de la puerta, el ancho de la hoja, el tipo de material, la colocación de las bisagras y de las placas de montaje, son factores decisivos para determinar el número de bisagras por cada puerta. Como norma general, se debe evitar siempre que el ancho de la puerta sea superior al alto de la misma. Los factores que se dan en la práctica varían en cada caso. Por lo tanto, hay que considerar los números de bisagras mencionadas en la figura 2 como números aproximados. En caso de duda se recomienda hacer pruebas.

Bisagra tipo Quicio

Se utilizan principalmente en puertas de muebles de cocina, cuya superficie promedio es de 0,5 m2. Y espesores desde 12mm. Su ángulo de apertura es de 180º y el largo varía de 50mm a 80mm. Uno de sus brazos es más corto. La materialidad es acero. Para su instalación se necesitan cua-tro tornillos tirafondos de diámetro 3.0mm y perforación de 2.5mm de diámetro. Herramientas necesarias para su instalación: Taladro Atornillador de paleta Brocas 2.5mm o 3.0mm

Formón o Fresadora Para su instalación lo primero es hacer un rebaje de 2.5mm o 2.0mm (según tipo de bisagras) por el largo y ancho. Éste se debe hacer con una fresadora o formón, en ambas partes porque debe ir embutida. Luego se hacen las perforaciones y se introducen los tornillos. Es necesario utilizar dos bisagras en cada montaje, una en el extremo superior y otra en el inferior de cada puerta.

Bisagras para puerta abatible

Se utiliza para el montaje racional y oculto de puertas, tapas, etc. con lo que se obtiene una superficie plana y sin ranuras. De materialidad enteramente metálica o con una caja de plástico. El ángulo de apertura es de 90º. Se encuentra en tres tamaños, para ser utilizadas según el espesor del tablero. Herramientas necesarias para su instalación: Taladro Atornillador de paleta Broca 2.0mm, 20 mm ó 30mm. Para su instalación se realizan dos perforaciones (3/4 de la perforación debe quedar dentro del tablero, 1/4 fuera) a cada lado, para que la bisagra quede embutida, la profundidad va a depender del tamaño de bisagra que se esté utilizando. Luego se introducen los tornillos tirafondos avellanados de diámetro 2.5mm con ranura longitudinal. Es necesario que la bisagra quede al mismo nivel de la superficie, no sobre el nivel ya que no cumplirá su función

completamente.

Ruedas dobles

Ruedas de plástico de 40 y 50mm de diámetro. Cada rueda tiene una capacidad de carga de 30 Kg aproximadamente. La distancia entre las ruedas permite buena capacidad de giro y guía de las ruedas. Se utilizan en todos los muebles en los que sea necesario moverlos fácilmente. Herramientas necesarias para su instalación:Taladro Broca 7.5 o 4.5mm Atornillador Las más frecuentes son: 1 - Con tarugo plástico de diámetro 13 x 25mm para empotrar con tres agujeros para pasadores. Para el montaje se necesita una perforación de 13mm de diámetro para el tarugo.

2 - Con placa atornillable de 30 x 30mm lo que la hace durar más ya que tiene una mayor superficie de apoyo. Para montar esta rueda se necesitan cuatro perforaciones de 4,5mm de diámetro y cuatro tomillos tipo soberbio de 5,0mm de diámetro.

3 - Con pletina, las que se adaptan fácilmente al espesor del tablero. Se utilizan en todos los muebles en los que sea necesario moverlos fácilmente.

Instalación de Correderas de Cajón

Con el correspondiente uso de los tableros de partículas y fibras de madera, Masisa ha considerado las siguientes recomendaciones en la instalación de correderas, lo cual permitirá un ahorro en mano de obra y un aumento en la productividad. Esto se logra por la versatilidad de las correderas, su deslizamiento suave y silencioso, además de su montaje interior y regulaciones en 3 dimensiones.

Dimensionado de montaje

Cada riel tiene un ancho de 12mm o 12,7 mm. Esta medida debe ser el mínimo a considerar y el máximo 13mm. Con esta ligera tolerancia lograremos que los rieles se deslicen con facilidad.

Aplicación

Se recomienda que el riel esté separado 2mm del vertical. Con esto lograremos que el cajón encaje en su totalidad y funcione el cierre automático, en el caso de este tipo de rieles. Separación superior del cajón Para permitir la inserción del cajón, en la parte superior se debe dejar una separación de 16mm como mínimo.

Recomendaciones para el uso de MDF en la mueblería

Barnizado o lacado incoloro El barnizado o lacado incoloro consta de los siguientes pasos:

1 - Preparación del tablero 2 - Teñido (opcional) 3 - Sellado 4 - Lacado incoloro 5 - Lacado extra brillo (opcional)

1- Preparación del tablero:

Para un buen acabado, es necesario que la humedad relativa de la madera esté en un rango de 8 a 11%, la cual es habitual en los tableros Masisa. Las piezas deben estar bien lijadas, calibradas y con una correcta eliminación del polvo. En los cantos es necesario tener especial cuidado, puesto que se produce una mayor absorción de tinta o laca por lo tanto esta superficie debe quedar más cerrada. Las lacas y barnices no tienen capacidad de relleno, por lo que cualquier raya en la superficie es apreciada, más aún si se utiliza una terminación incolora. Para el lijado, considere que el grano del papel lija sea lo suficientemente pequeño para que no se note el rayado (Lija grano 220 como mínimo).

2 - Teñido

Los tintes que se emplean para estos efectos son generalmente pigmentos en base a solventes. Existen también pigmentos al agua, pero estos últimos levantan más la fibra superficial respecto a los con solventes y tienen un mayor tiempo de secado. Es necesario considerar que la mayoría de las soluciones de teñido no tienen buen comportamiento al exterior, en el sentido que se decoloran fácilmente con la luz del sol. Si se quiere teñir una madera para la intemperie hay que emplear tintes especiales, en los cuales se indica expresamente la resistencia a la luz del sol. Debido a que se puede producir una absorción excesiva de tinta en los cantos, y con ello un oscurecimiento no deseado, se recomienda realizar un chequeo previo de éstos. La aplicación

de un sellador de secado rápido, permite un mejor control del tono deseado en los cantos. (Es necesario que éste se aplique en forma leve y controlada, de modo de evitar la absorción de la tinta). Aplicar el tinte con una brocha, en forma rápida y homogénea en una cara a la vez, para evitar una terminación manchada. Se puede usar también inmersión en un estanque o utilizar un paño (no usar “huaipe”, ya que éste libera pelusas y es autoinflamable). Aplique una o más manos dependiendo de la intensidad deseada. Esperar unos minutos, luego remover la tinta en exceso con un paño limpio y suave, frotando en una dirección a lo largo de la superficie elegida. Deje secar varias horas a temperatura ambiente.

3 - Sellado

En esta operación se procede a sellar los poros de la superficie, para esto se aplica un sellador de madera de base nitrocelulósica (piroxilina) o si se prefiere de poliuretano. Esto se puede aplicar con pistola, muñequilla o cortina, diluido previamente con diluyente, para adaptar la viscosidad según instrucciones del fabricante. La aplicación del sellador debe efectuarse de manera controlada, aplicando 2 a 3 manos según sellado deseado. Las lacas selladoras en general se pueden lijar después de 45 minutos aproximadamente y deberá efectuarse este proceso con papel lija grano 320, como mínimo para buenas terminaciones. La madera sellada tiene menor capacidad de absorción, por lo que se obtendrán buenos resultados en cuanto a brillo, cuando se apliquen sobre ellas lacas o barnices de terminación brillante.

4 - Lacado Incoloro

Una vez teñida la pieza y sellada, es necesario aplicar una mano de terminación incolora, ya sea barniz o laca a modo de agregar alguna característica al producto, ya sea dureza, brillo, impermeabilidad, etc. La diferencia entre barniz y laca, es que esta última es de secado ultra rápido, con el consiguiente aumento de productividad. Las lacas pueden ser de tipo nitrosintético (lacas tipo duco) y de tipo poliuretano (también llamada de dos componentes). Este sistema se diferencia en que el poliuretano aporta a la superficie mayor dureza y resistencia a los agentes externos. Los barnices se diferencian entre si por el tipo de resina que poseen, ya sean vinílicas, acrílicas o alquídicas, siendo esta última de mayor uso en la actualidad. Antes de la utilización del barniz o laca se debe asegurar que la viscosidad de ésta se ajuste a las normas dadas por el fabricante y adaptadas a la forma de aplicación, que en general se recomienda que sea pistola, por su aplicación más uniforme, permitiendo además agregar mayor cantidad de capas de espesor más delgado con lo que la superficie queda mejor terminada. Se recomienda iniciar el barnizado por la parte menos importante del mueble (laterales, traseras, partes internas, etc.) para luego pasar a las caras externas (caras vistas). Así se asegura obtener el tono deseado con anticipación. Luego de la primera mano de barniz es necesario suavizar levemente con papel lija grano 280-320, con el fin de eliminar posibles fibras del tablero que se hayan levantado (“secar el pelo”). Luego se aplica una segunda mano de barniz. Si el secado es al aire procure que la temperatura ambiente esté comprendida entre los 18º y 24ºC y que la humedad relativa del aire fluctúe entre los 40 y 80% (sobre este valor existe un riesgo de pérdida de brillo y adherencia, producto de la condensación de humedad sobre la superficie).

5- Lacado extra brillo

Si se desea otorgar más brillo a la superficie se puede aplicar una laca de terminación brillante. Acabados coloreados

El lacado coloreado consta de los siguientes pasos: Preparación del tablero

Sellado Aplicación del aparejo Lacado Lacado Acabado brillante En general se puede dar un acabado coloreado aplicando cualquier producto sobre la superficie de MDF, ya sea esmalte, laca u óleo. Se recomienda un producto formulado especialmente para mueblería, así se asegura una óptima calidad y un tiempo de secado mínimo. Para la preparación del tablero y sellado siga las mismas indicaciones de barnizado o lacado incoloro.

1 - Aparejo

Para dar un acabado final coloreado a un mueble, es necesario aplicar primeramente una mano de aparejo o masilla para homogenizar la superficie en color y textura. La aplicación del aparejo se puede realizar con pistola en 2 a 3 manos utilizando diluyente, para ajustar la viscosidad, en las cantidades recomendadas por el fabricante. Deje orear al menos una hora para después aplicar una lija fina de grano 360 - 400, y posteriormente aplicar laca de terminación.

2 - Lacado

Se aplica la laca del color deseado con pistola y debidamente diluida según recomendación del fabricante. Se recomienda aplicar 2 a 3 manos para obtener un acabado coloreado óptimo.

3 - Acabado brillante

Si se desea otorgar más brillo a la superficie se puede aplicar una laca de terminación brillante. Fijaciones y ensambles

Cómo obtener buenas fijaciones:

1 - Para soluciones con grapas y corchetes, se recomienda encolar previamente las piezas a unir. Considere que el largo de la grapa sea como mínimo el doble de espesor del tablero. Disponga las grapas en forma oblicua al canto del tablero.

2 - Para soluciones clavadas utilice clavos estriados con una pequeña inclinación para aumentar la sujeción del clavo al tablero. Para tableros de espesores inferiores a 12mm, no se

recomienda la unión clavada en el canto.

3 - Para el uso de tornillos haga una perforación equivalente al diámetro interno del tornillo ( “alma del tornillo”). Se recomienda el uso de tornillos de cuerpo recto (Soberbios o Spax) y que además la perforación guía esté como mínimo a 25mm del borde.

4 - Para soluciones entarugadas utilice tarugos estriados y haga perforación guía a una distancia mínima de 25mm del borde. Esta perforación debe ser levemente mayor que el diámetro del tarugo, lo que permitirá una buena cobertura de la cola fría, y 1,5mm más larga que el mismo tarugo. Tenga la preocupación de dejar un encaje suave entre las piezas. Cualquier presión ejercida de más, podría dañar las piezas.

Construcción de un mueble cristalero / vitrina para tu hogar

Estimados, en esta oportunidad les acerco mi

humilde aporte de la construcción de un mueble cristalero, realizado en melamina de 18 mm, y vidrio pulidos

Lo primero es lo primero, medidas y cantidad de

piezas

1) Laterales: 2,30 m. x 0,35 m. x 4 unidade 2) Techo / centro / base: 0,80 m. x 0,35 m. x 3) Tapa superior luces: 0,20 m. x 0,60 m. x 4) Puertas corredizas: 0,44 m. x 0,70 m. x 5) Fondo trasero (en fibro fácil de 3 mm. color nogal habano) 2,30 m. x 0,86 x 1

Selección de los materiales para terminaciones y armado:

Para lo que es el armado de la estructura usé tornillos autoperforantes de diversas medidas, las fijaciones para los estantes de vidrio las hice con los soportes cromados para vidrios de 6 mm. y tornillos autoperforantes de una pulgada. Para las puertas

corredizas, utilicé el sistema Ducasse AL 1535 VD, que es para vidrios, el de madera no se consigue. Es igual al de madera, solo que en este no utilizas las tapas. De todos modos lo adapté para no tener que utilizar fresa de 4 mm, ya que fijé las bisagras invertidas, y coloqué las puertas desde adentro. Utilicé los rieles externos, puesto que son mas fáciles de colocar que los de embutir, y le dan un buen detalle al mueble. Se pueden pedir independientemente. Luego compré en EASY, un sistema de dos lámparas dicroicas de 50 w, con transformadores electrónicos, y los porta lámparas de embutir en acero pulido.

Finalmente, para las puertas, elegí tiradores en aluminio cepillado, y cuadrados. Completamos con la cinta con pegamento el cual trabaja con calor, utilicé la de 50 mm, porque de la de 22 no quedaba mas. Cutter, mecha copa de black & deckert para hacer las perforaciones de las luces, como siempre mi buen taladro, con mechas para madera y alfombra

para que deslice la parte de abajo. Ahora si, manos a la obra.

Lo primero que hice fue preparar las piezas de la parte superior, es decir lo que sería el techo del mueble, donde irían ubicadas las luces dicroicas. Para poder alojar ambos artefactos y que no sobresalgan las lámparas por encima del mueble, lo armé con tres tablas, lo que me dió una profundidad de aproximadamente 6 cm. lo que cubre completamente la lámpara utilizando las tres piezas del techo. Siempre es bueno comenzar presentando todo lo que vayamos a armar antes de hacer un

agujero o clavar algo.

Luego, comenzamos con las primeras perforaciones, es decir las de las luces dicroicas, para eso, utilizamos la mecha copa que trae en el centro una mecha para madera para marcar primero. Dado que la pieza consta de tres hojas, y la idea es que los agujeros coincidan formando una suerte de cono, primero marque con una mecha común el agujero guía pasando por las tres hojas de melamina, y luego, comencé a hacer las perforaciones con la mecha copa.

Una vez que terminamos con las 6 perforaciones, dado que son tres hojas y necesitamos hacer dos agujeros, volvemos a presentar las tres piezas juntas para ver como coinciden.

Ahora bien, esto es importante ya que hace al armado, como la pieza de 20 x 60 es una terminación interna, antes de fijarla junto con las otras dos hojas, necesitamos hacerle la terminación laterlar, puesto que si la fijamos primero luego no vamos a poder hacerlo como corresponde, para eso, plancha caliente en mano, y cutter listo. Como utilizamos el canto de 50 mm, nos rinde doble, es decir hacemos el lateral largo de 60 y al cortar nos queda la otra tira para el otro largo, lo mismo ocurre con los laterales cortos de 20 cm.

Pueden visitar mi otro post de vitrinas, donde explico detalladamente como pegar los cantos estos y recortarlos para que las piezas queden bien prolijas. Ahora si, podemos fijar esta pieza a las otras dos hojas para formar lo que va a ser el techo de nuestro mueble. Para ello fijamos primero las dos hojas de 35 cm. x 80 cm. con tornillos autoperforantes de una pulgada, desde el lado superior, es decir de arriba, para que luego no veamos los tornillos en el interior del mueble. Luego fijamos la hoja mas chica, con dos tornillos ubicados cerca de la perforación de las luces, para que el borde del artefacto oculte la cabeza del tornillo.

Así nos queda entonces nuestra primer pieza terminada, solamente faltará colocar el canto vista frontal que lo haremos junto con el resto de las terminaciones. Ahora podemos continuar trabajando con las otras dos piezas de 80 cm., una para el piso del mueble y otra que se ubica a 70 cm. desde el piso y formará el techo de la parte baja del mueble o vajillero. Para esto repetimos el procedimiento del techo, y fijamos las hojas con autoperforantes de una pulgada, siempre teniendo la precaución de dejar la mejor vista disponible, es decir, seleccionamos la vista que mejor este, sin picaduras, o saltaduras. Las cabezas de los tornillos tienen que quedar siempre del lado no visible.

Lo mismo haremos con los laterales, la cantidad de tornillos a utilizar es a elección, yo utilicé un tornillo cada 30 cm. a cada lado, y queda muy bien, las hojas se unifican perfecto y no quedan luces. Este trabajo lo hacemos para obtener una pieza robusta, y que a la vez de una sensación de solidez al mueble, comunmente se lo llama engrose, hay unas placas nuevas de 36 mm. que son huecas y por tanto mas livianas para fabricar muebles, todavia no las he probado. Es cierto que con esto el mueble gana mucho peso, pero bueno queda bien. Es importante que tengan en cuenta como lo van a movilizar, y donde lo van a armar, pusto que a medida que van uniendo las piezas, y el mueble va tomando forma comienza a trabajar y se puede deformar, es por ello que yo lo arme prácticamente

al lado del lugar donde lo iba a instalar. Es recomendable que luego de elegir los lados visibles, efectúen marcas para evitar confusiones antes de atornillar, clavar o encolar. Para esto también dejamos las vistas de los tornillos ocultas. Ya lo veran cuando este instalado.

Ahora bien, ya podemos proceder a aplicar los cantos color nogal habano a todas las vistas del mueble, para ello plancha caliente en mano y cutter. Esto tiene que quedar muy prolijo, puesto que en definitiva va a ser lo que se vea del mueble.

Una vez terminado esto, ya podes presentar las piezas para ver como va a quedar el cristalero.

Antes de pasar al armado de la estructura, tenemos que hacer un paso previo, instalar las guías Ducasse para las puertas corredizas en el piso y en el estante

central, para ello medimos ambas varillas y hacemos los cortes de 80 cm. correspondientes, luego las disponemos con las guías hacia afuera para dar lugar y que nuestras puertas se desplacen libremente sin tocarse. Para eso hacemos una prueba con dos recortes, instándole las bisagras inferiores, y midiendo al milímetro el espacio de desplazamiento.

Noten que para que las bisagras queden derechas las compensé con una pequeña tuerca en la parte superior, esto me ayudó luego al momento de instalarlas definitivamente en las hojas que serán las puertas del cristalero. Bueno ahora si entonces, nos disponemos a armar la estructura, esta bueno ayudarse con lo que hay a mano, yo recurrí a una mesa de comedor para presentar un lateral con el piso y el techo, y poder asi primero hacer la guia para el tornillo con una mecha fija, y luego con la maquina atornillar las piezas. Para esto utilicé los

tornillos largos 6 por cada pieza, 3 a cada lado total 18 tornillos largos.

Una vez hecho esto, con la ayuda de alguien volteamos la pieza y fijamos el otro lateral que va a terminar el cuadro de la vitrina.

Ahora, volteamos el cuadro hacia abajo, es decir los cantos que pegamos contra el suelo, para poder fijar el fondo del mueble, para lo que utilizamos tornillos autoperforantes cortos. Luego aplicamos los delizantes de alfombra en la parte inferior lo que nos va a permitir mover la vitrina con mas comodidad una vez que la levantemos.

Con cuidado lo levantamos y asi nos queda.

Ahora pasamos a trabajar con las puertas corredizas, para ello primero pegamos los cantos color nogal habano, y luego instalamos las bisagras arriba y abajo. Es conveniente no apretar del todo los tornillos puesto que es posible que tengan que hacer ajustes.

Entonces ahora ya podemos probar como queda nuestro circuito eléctrico. Primero lo probamos antes de instalarlo, y luego colocamos el artefacto en el mueble, los transformadores tienen un sticker que permite pegarlos al fondo del mueble, la conexion la hicimos oculta con una ficha tipo banana que se disimula detrás de la cortina.

Y ahora si, finalmente vamos a hablar de los vidrios!, para este cristalero, encargamos 4 estantes de 33,5 cm x 78,5 cm. y dos puertas de 146,5 cm. x 39,5 cm. Estas medidas salen de las dimensiones interiores que nos quedaron luego de armar la estructura de melamina, recuerden que la madera trabaja y más cuando tiene mucho peso, y dado que esto no es madera, es aglomerado peor. Por eso hay que tomar las medidas luego de terminar la estructura. Como les adelante, para fijar los estantes utilicé los soportes cromados con tornillo, y para las puertas

las bisagras Haffele para vidrios que andan muy bien. Este detalle es importante, para que los muebles con vidrios tengan una terminación profesional, es bueno utilizar siempre vidrios con bordes pulidos al agua, esto les da una mejor terminación y al tener iluminación generan un efecto muy lindo. Instalamos los tiradores cuadrados en las puertas también

Finalmente, regulamos las puertas acomodando

el mueble, para corregir la falsa escuadra, para eso usamos una pieza de madera que luego forramos con un canto para darle mejor terminaci .

Entonces tenemos nuestro mueble terminado y listo para ser utilizado.

Diseño y armado de dos bauleras.

Estimados seguidores y taringueros buenas noches, aca les traigo otro post recién salido del horno, en esta oportunidad dos bauleritas para

aprovechar el espacio que me quedaba arriba de la puerta y a continuación del placard, en el escritorio y en el cuarto de mi nene. Para este trabajo utilicé melamina blanca, en 18 mm de espesor, bisagras de embutir de 35 mm de diámetro.

1)Medidas y cantidad de piezas:

BAULERA 1:

2 LATERALES VERTICALES 150 mm. x 500 mm.

2 LATERALES HORIZONTALES 150 mm. x 340 mm.

1 FONDO O PISO 764 mm. x 490 mm.

1 TECHO PARCIAL 764 mm. x 150 mm.

1 ESTANTE INTERIOR 764 mm. x 390 mm.

2 PUERTAS 400 mm. x 500 mm.

Como entenderán dado que estas bauleras van a ser embutidas, no es necesario que sean completamente cerradas, puesto que se aprovecha el hueco de la pared

BAULERA

2 LATERALES VERTICALES 150 mm. x 510 mm

2 LATERALES HORIZONTALES 150 mm. x 320 mm

1 FONDO O PISO 774 mm. x 470 mm

1 TECHO PARCIAL 774 mm. x 150 mm

1 ESTANTE INTERIOR 774 mm. x 370 mm

2 PUERTAS 405 mm. x 510 mm

Las medidas varían puesto que los huecos son diferentes

2) Armado

Siempre al trabajar con este material, es conveniente primero con el taladro hacer los agujeros por donde vamos a fijar los tornillos, aunque lo hagamos con máquina.

Una vez perforadas todas las piezas procedemos

al armado de los cuadros de esta manera:

Con las piezas de 150 mm. de espesor, se arma el techo y laterales verticales parciales, luego se fijará el piso o fondo, y finalmente dos laterales parciales horizontales como soporte:

Entonces nos queda el marco o cuadro así:

Vista frente

Vista atrás

Luego debemos trabajar sobre las puertas. Para instalar las bisagras de embutir, primero tenemos que utilizar una fresa de hobista de 35 mm. de diámetro para hacer los agujeros.

Como no cuento con una fresadora....todavía....

utilizo mi taladro b&d y mucha paciencia.

El resultado es este, un círculo de 9 mm de profundidad y 35 mm. de diámetro donde se embutirá parte de la bisagra de alacena. Este trabajo, se hace a 5 mm aproximadamente del borde interior de la puerta, una vez instalada esta parte de la bisagra, se coloca el soporte que sujetará la puerta en el marco.

Para todo este trabajo utilicé autoperforantes

TEL de 1 pulgada y media, y tarugos y tornillos para pared de 8mm.

Luego del armado, procedemos a la instalación, utilicé 6 tornillos para fijar cada baulera:

Una alacena abierta para organizar el café en la cocina.

Bienvenidos una vez mas a mis post!, en esta oportunidad les traigo una simple alacena abierta para la cocina, 100 % compatible con biblioteca para tu estudio.

Primero: las piezas

En esta oportunidad, encargué los cortes en dos lugares, por un tema de tiempos y de compatibilizar el tema de las bauleras que hice.

En SACHECO, como siempre la atención es muy buena, y los cortes son relativemente buenos y prolijos, la contra, tardan una semana en darte los materiales.

En EASY, encargas los cortes y te los llevas en el momento, (si y solo si tienen la placa que andas buscando...claro melamina blanca en 18 mm una rareza total...) el tema es que habitualmente o le erran a la medida y luego te dicen que la máquina no puede cortar con tal o cual medida????? según tengo entendido es milimétrico...pero buen, o bien te vienen con unas golpecitos como este que te muestro:

En fin, tampoco son muebles para museo pero bueno uno paga y quiere obtener la mayor calidad posible en lo que compra.

Utilicé para este proyectin, melamina de 18 mm color blanca.

PIEZAS Y MEDIDAS:

2 LATERALES 900 mm. x 230 mm.

2 TECHO / PISO 554 mm. x 230 mm.

2 ESTANES 554 mm. x 215 mm.

(Como ven los estantes son menos profundos, para obtener un mejor efecto y terminación)

1 FONDO 3 mm. color blanco 550 mm. x 895 mm.

(Es importante tener en cuenta que el fondo tiene que ser mas chico que el cuadro del mueble para que quede disimulado y no sobresalga)

Ya tenemos todas las piezas ahora a trabajar, voy a aclarar algunas cosas que van a servir para los otros post y en general cuando se trabaja con melamina color blanco. A diferencia de las otras placas como nogal habano, cerezo, frezno negro, haya, etc, la melamina blanca tiene la

particularidad de ser sumamente difícil a la hora de pegar los laterales, puesto que en general las veces que utilicé este color, los laterales eran de una calidad diferente al resto, mas puntualmente INFERIOR. Entonces hay que tener el doble de cuidado, y a diferencia del resto si o si emplear una suave lija fina de preferencia blanca también.

Al mismo tiempo es muy importante limpiar la superficie inmediatamente luego de haber aplicado el calor, ojo que quema, pero si no lo haces en ese momento pueden quedar manchas. También es preciso controlar el tiempo de pegado con la plancha, puesto que si te pasas

con estos cantos fuiste.

Yo utilizo para limpiar luego de aplicar, un paño de papel con alcohol, el algodón deja pelusa y el cif es recomendable al finalizar el trabajo, no en esta etapa.

Una vez aclarado esto pasamos al pegado y recortado de los cantos blancos para todas las piezas, vale decir que solamente se forran los lados visibles, por ejemplo para los laterales verticales, un fondo y un frente, para TECHO / PISO solo ambos frentes, en el caso de los estantes, los forré completamente, puesto que como son móviles y este mueble esta en la cocina, pueden mojarse y eso derivaría en que se hincharían arruinándose por consiguiente.

Terminado esto, pasamos a la segunda etapa de preparación de las piezas, LAS PERFORACIONES, como digo en mis otros posts, es mejor perforar primero las piezas en los lugares donde pasaremos los tornillos. En el momento que nos pongamos a hacer muebles de

carpintero, utilizaremos los tarugos de madera correspondientes.

Pero hasta entonces, seguimos con los autoperforantes TEL de pulgada y media.

Por un lado vamos a preparar los laterales verticales que van a "contener" la estructura del

mueble, para esto vamos a hacer 4 perforaciones por lateral, en la parte superiror e inferior.

Esta bueno a la hora de trabajar con estas "maderas" utilizar mechas para madera, a fin de obtener perforaciones prolijas y sin "saltaduras".

Claro que, cuando la mecha esta muy gastada, o la calidad de la placa es malísima, puede pasar esto:

De todos modos no afecta puesto que los soportes que usamos cubren el saltado y no se

Para que te quede parejo y después no tengas los estantes torcidos podes poner los laterales juntos con los interiores hacia arriba y medir en conjunto:

Una vez que terminas con esto, te recomiendo limpiar antes de armar con alcohol:

Pasamos al armado, primero laterales con techo y piso para formar el "cajón":

Y finalmente presentamos los estantes:

Ahora bien, siguiente paso, las fijaciones.

Vamos a instalar este mueble en un rincón de una cocina, sobre azulejos:

Previamente, voló el cable-canal que contenía la toma de electricidad del equipo de AA, ahora va a quedar disimulado por detrás de este mueble.

Para fijar esta alacena, vamos a utilizar 4 ménsulas planas de mediano tamaño.

Las cuales vamos a fijar por detrás del mueble, y con autoperforantes a los laterales y TECHO PISO, pero primero, vamos a instalar el fondo de 3mm.

Para esto utilizamos clavos pequeños

preferentemente sin cabeza.

Una vez hecho esto, podemos presentar las ménsulas y proceder a fijarlas:

Así nos queda:

Paso final, instalar la alacena.

Primero la presentamos:

Vale requerir ayuda, yo en este caso no la tuve.... marcamos en la pared con la mecha y luego hacemos las perforaciones.

Recomiendo utilizar tarugos con tope, puesto que de lo contrario, en ocasiones al introducir los tornillos y si el agujero es mucho mas profundo que el largo del tarugo, estos se van hacia adentro y no cumplen su función.

Dicho todo esto, paso final instalarla:

Espero que les haya gustado

Cómo construir mueble de cocina.Hágalo usted mismo ,el siguiente proyecto de bricolage vamos a realizar la construcción de un pequeño,mueble de cocina ,para el cual utilizaremos tableros/placas de melamina de 18 mm ,del color que más nos guste,y combine con la decoración de nuestra cocina.

Las medidas globales para la construcción,del mueble de cocina,están detalladas en el siguiente diagrama/plano.Hací también están diagramadas la disposición de las piezas del tablero/placa de melamina .El plano nos servirá de guia al momento ,de ensamblar el mueble de cocina .Y hací poder ver como esta construido la estructura del mueble de melamina,para nuestra cocina.

Piezas que se requieren para hacer el mueble

► Pieza " C " = Los cuales serán los costados o laterales del mueble de cocina.Estos dos tableros tienen un rebajo en la parte posterior de uno de los cantos (cómo muestra la imagen),el cual nos permitirá poder clavar el respaldar del mueble.Y no se observe la pared de fondo y quede mejor decorado en su interior cuando abramos las puertas.

Aunque muchas veces disidimos no poner el respaldar del mueble ya que podemos tener una pared bien pintada,y en buenas condiciones o quizás lo hallamos instalado/enchapado con cerámica en estos casos creo ,que no es necesario poner respaldar/trasera.

Las medidas de las piezas " C " del tablero /placa de melamina son las siguientes:nesecitáremos: ( 2 ) piezas de tablero /placa de melamina de 870 mm de largo por 550 mm de ancho.

La siguiente imagen nos muestra ,¿por qué? realizamos un rebajo en el canto del tablero o de una pieza de melamina.El cual nos servirá para poder clavar ya sea un fondo o respaldar para un mueble.

El mueble tiene un mejor acabado,ya que no se nota la pieza que hemos clavado o atornillado. Muchos optamos por clavar un fondo o respaldar sin hacer un rebajo ,por que es mas rápido y nos ahorramos el tiempo de hacer el trabajo para el rebajo.

La medida para hacer el rebajo es de 4 mm de profundidad ,que es el espesor del tablero de mdf ,o cualquier otro tablero que deseamos utilizar(triplay,nordex,fibro fácil,fibraplac,trupan etc.). Y 9 mm ancho.

Otra alternativa es hacer una ranura en el cual no clavaremos si no insertaremos el mdf decorativo de 4 mm en la ranura.

►La pieza " R " = El cual será nuestro piso del mueble de cocina. (1) pieza de 564 mm largo por 550 mm de ancho.

►La pieza " R1 " =El cual será la repisa para nuestro mueble de cocina ,puede ser fija o movible.( 1 ) pieza de : Si la repisa es fija 564 mm de largo por 540 mm de ancho. Si la repisa es movible 562 mm de largo por 540 mm de ancho

►La pieza " L " = El cual será los lazos para poder armar el mueble ,además también nos servirá para poder atornillar el tablero post formado.( 2 ) piezas de 564 mm de largo por 70 mm de ancho.

►La pieza " L1 =El cual será el lazo de frente. ( 1 ) Pieza de 564 mm de largo por 50 mm de ancho.

►La pieza " Z " =El cual será el zócalo ,podemos cambiar estas piezas por patas auto regulables para muebles.( 2 ) piezas de 564 mm de largo por 70 mm de ancho.

► Las Puertas = La siguiente imagen nos muestra las puertas,en donde colocaremos 2 bisagras de cazoleta/cangrejo en cada hoja de las puertas .Las bisagras a usar serán bisagras exteriores/laterales.

Las medidas de las puertas para el proyecto de bricolage que vamos hacer nosotros mismo son: ( 2 ) piezas de 777 mm de largo por 297 mm de ancho.

La siguiente imagen nos indica las medidas para tomar en cuenta al momento de hacer la perforación en el tablero/pieza de melamina.Ya sea que las perforaciones lo hagamos en casa o para que lo realicen en los placacentros,distribuidores,tiendas de bricolage ,almacenes etc.

►La encimera/tablero = Lo que pondremos como encimera en esta ocasión es un tablero post formado podemos usar cualquier otro tablero como encimera eso es opcional ,podemos utilizar encimeras de acero inoxidable,granito,mármol,silestone lo que mas se ajuste a nuestras nesecidades y economía .

La medida del tablero post formado es la siguiente : ( 1 ) pieza de 600 mm de largo por 600 mm de ancho.

Proceso de construcción del mueble de cocina. Luego de tener todas las piezas cortadas ,con las medidas requeridas para nuestro proyecto de bricolage mueble de cocina.Procedemos a la construccion de mueble. Como nosotros mismo vamos a construir el mueble ,siempre debemos de cersiorarnos de contar todas las piezas de melamina con la medida indicada en nuestro plano/diagrama para no tener problemas al momento de comenzar hacer la construcción del mueble de cocina. Lo primero que debemos realizar para la construcción es el trazado ,donde colocaremos las piezas del tablero/placa de melamina.Para ello nos ayudamos con una escuadra o una regla T y un lápiz. Marcamos donde irán las piezas como nos indica el plano/diagrama ,como referencia marcamos el espesor del tablero/placa de melamina que vamos a usar y luego también marcamos en el centro del espesor del tablero/placa de melamina. Si usamos el tablero /placa de melamina de 18 mm ,el centro seria 9 mm ,en esa linea que es el centro del espesor del tablero/placa de melamina es donde haremos las perforaciones guias para insertar los tornillos autoperforantes de 4 X 50 que se usan comúnmente para los tableros de 18 mm.

http://www.comohacercomohacer.com

Una vez que hemos trazado las 2 piezas " C " del tablero/placa de melamina y marcado donde insertaremos los tornillos ,procedemos hacer las perforaciones que nos servirán como guia para introducir los tornillos ello nos ayudara a construir el mueble mas rápido.y sin mucho esfuerzo al momento de construir el mueble de cocina. Aunque los tornillos que usamos son tornillos autoperforantes ,que podemos introducir en los tableros/placas de melamina sin ninguna perforación previa. Si recién empezamos hacer nuestro mueble nosotros mismo tendremos que tener cuidado que los tornillos no se salgan por un costado del tablero/placa de melamina,por eso podemos usar una broca de 3 mm para hacer las perforaciones guias.

Habiendo hecho el trazado y las perforaciones que nos servirán como guias, para el mueble de cocina.procederemos armar la base para nuestro mueble.

Atornillares la pieza " R " con las piezas " Z " el cual sera la base del mueble de cocina. también podemos usar ángulos dobles de plásticos o de metal para unir estas piezas por la cara reversa de la pieza " R " del tablero/placa de melamina.

Las otras piezas de tablero/placa de melamina que debemos unir es una de las piezas " L " y la pieza " L1" formando una L que pondremos en el frente del mueble en la parte superior.

La pieza " L " sobrante es para la parte posterior del mueble de cocina la cual tambien tiene un rebajo para el fondo /respaldar.

Habiendo ensamblado previamente las piezas anteriormente descritas,procedemos con el armado del modulo de cocina,uniendo una de las piezas " C " con la piezas " R " y " Z " construidas previamente como nos indica la imagen.

Luego unimos la otra pieza " C " con la pieza " R " y " Z " formando haci una U

Para formar el modulo para nuestro mueble de cocina unimos las piezas " L " y " L1" sobresalga en la superficie del tablero post formado.

Modulo terminado para el mueble de cocina mueble bajo/bajo mesada

Para terminar de armar el modulo de cocina de tablero/placa de melamina clavamos o atornillamos en la parte baja del mueble unos desliz adores .Que servirá para proteger el canto inferior del mueble y no se deteriore cuando lo arrastremos el mueble. Hay otros modelos de deslizadores que se atornilla el modelo que esta en la imagen se clava.

Una vez armado el modulo de cocina procedemos a colocar la encimera o tablero el cual es un tablero post formado de color grafito.

Para poder unir la encimera o tablero en el modulo de cocina ,atornillamos por la parte baja de las piezas " L" . El tablero post formado,usando tornillos de 4 X 30 para que no sobresalga en la superficie del tablero post formado.

Lo único que nos faltaría seria colocar la repisa para luego instalar las bisagras en las puertas,y colocar las puertas en el mueble de cocina de tablero/placa de melamina terminado.Como tenemos en la imagen.

Fin del post

FUente:http://www.comohacercomohacer.com

Planos :

Estantería :

MATERIALES Y HERRAMIENTAS:

►1 taladro atornillador inalambrico,o un taladro electrico con velocidad variable con

mechas o brocas chicas (para hacer las perforaciones guias para introducir los

tornillos ,la broca o mecha deben ser de un espesor menor a la del tornillo que se va

usar.(1mm menos) para que el tornillo tenga buen agarre.

►1 destornillador

►18 tornillos autoperforantes de 4,0 x 50 mm.

►40 clavos de carpintero con cabeza de 3/4"

►15 metros lineales de tapa canto melamínico 22 cm.(si hemos comprado le melamina

sin pegado ,o recubiertos los cantos

►16 fijaciones para soporte de estantes ,estos soportes pueden utilizarse para colocar

repisas de vidrio o de melamina ,de biblioteca 5 mm. de diámetro y 10 mm. de

profundidad. y 18 tapitas para cubrir cabezas de tornillos .

Ejemplo:

Ropero :

Ejemplos :

Escritorio PC :

■►Taladro.

■►Mecha para taladro de 5 mm.

■►Tarugos de madera.

■►Destornillador.

■►1 juego de guías corredizas con sus respectivos tornillos .

■►28 tornillos autorroscantes u autoperforantes de 4,5 x 50 mm.

Ejemplo:

Mesa de jardin:

Ejemplo:

Mesa 2 :

Silla:

Vitrinas para ferromodelismo escala HO

Estimados amigos, este es uno de mis primeros posts, por lo tanto pido disculpas por las desprolijidades y errores que pueda llegar a cometer.

Este post describe la construcción e instalación de vitrinas para colecciones diversas, en este caso presento un trabajo que hice para mi viejo que es ferromodelista, y colecciona trenes en escala HO. Se trata de una vitrina compuesta por tres cuerpos, para instalar en una pared de 2,80 metros. La misma se compone de dos cuerpos en los extremos de 40 cm de largo x 65 cm. de altura con puertas con bisagras de batir para locomotoras, y un cuerpo central de 2 metros de largo x 65 cm. de altura para trenes completos con puertas corredizas.

Paso a paso:

1) Selección de los materiales:

Para este trabajo, he utilizado melamina de 18 mm, color cerezo. Fondo de 3 mm color cerezo. Con respecto a los sistemas de bisagras para vidrio, se utilizaron dos juegos de bisagras HAFELE y para los deslizantes para puertas de vidrio, hemos utilizado el sistema Ducasse AL-1535 VIDRIO [/2][/color]

Completamos los materiales, con la cinta de terminación color cerezo también, fijaciones para los estantes de vidrio, soportes para vidrio, para los estantes centrales de 2 metros, mensulas

traseras.

2) Primer paso:

Se encargan los cortes en la maderera de la siguiente manera:

Fondos 3 mm:

(2 metros + 18 mm x 2) x 65 cm de altura.

Se debe adicionar el espesor de cada lateral a fin de luego poder fijar bien el fondo a nuestra estructura.

(40 cm + 18mm x 2) x 65 cm de altura x 2 Son los fondos de las vitrinas laterales

Estructura:

Melamina 18 mm

65 cm x 14,5 cm x 6 unidades ( laterales de vitrinas)

40 cm x 14,5 cm x 4 unidades (base y techo vitrinas laterales)

2 metros x 14,4 x 2 unidades (base y techo vitrina central)

Siguiente paso:

Pegado de laterales vista La cinta que compramos, viene con el pegamento incorporado, simplemente lo que tenemos que hacer es presentar el perfil que va a quedar a la vista una vez armada la estructura, y luego muy suavemente con un calentador, o bien una plancha casera se presiona pegando el lateral. Dicha cinta tiene un espesor de 22 mm por lo cual no coincidirá con el espesor de 18 mm de la hoja de melamina, para esto luego del secado utilizaremos un cortador o cutter, a fin de emprolijar. Cortaremos el excedente por detras presionando la cinta hacia abajo.

Una vez terminado este proceso, con corte de rebarba incluido, se debe continuar pegando los laterales restantes :

Es muy importante la prolijidad con que se realice esta tarea, puesto que como pueden ver es la vista principal del mueble.

Siguiente paso:

Armado de la estructura de las vitrinas laterales:

Para esto, previamente debemos preparar dos laterales, con los agujeros interiores para luego insertar las fijaciones que utilizaremos. Esto lo haremos con una mecha para madera de 4 mm.

Una vez terminada esta tarea, incluida la instalación de todas las fijaciones interiores, llevará 4 fijaciones por estante (dos a cada lado), tomaremos dos ¨alturas¨de 65 cm x 14,5 y dos base y techo de 40 cm x 14,5. En primer lugar antes de comenzar a utilizar el taladro es conveniente presentar todas las piezas utilizando el fondo como referencia:

Luego, con una mecha fina, haremos las guías desde afuera hacia adentro por donde pondremos los tornillos que sujetarán la estructura. Para este trabajo utilizaremos tornillos autoperforantes para madera. Podemos instalar los tornillos tanto manualmente como con el mismo taladro si somos cuidadosos.

Nos queda así terminada ya la estructura principal de las vitrinas laterales. Para la vitrina central el procedimiento será exactamente el mismo, con la diferencia de que aparte de instalar los soportes interiores en los laterales, deberemos instalar las guías superior e inferior, por donde correrán las bisagras Ducasse.

Para esto, primero presentamos las guías, luego emparejamos las diferencias para que coincidan con los 2 metros exactos de largo interior, y posteriormente atornillamos.

Entonces tenemos la estructura central armada:

Luego, procederemos a instalar entonces los fondos, para ello los presentaremos desde atrás, y los fijaremos utilizando clavos con o sin cabeza. Tomaremos como referencia 1 cm desde el borde a fin de no pasarnos y romper los laterales con los clavos, luego veremos que pasa algo similar con los tornillos de las mensulas traseras:

Nos quedan entonces ya listas ambas vitrinas, va tomando forma, pero todavia falta lo principal:

Ahora bien, lo mas importante, las fijaciones traseras, puesto que estas vitrinas las diseñamos para colgarlas de la pared con tarugo y tornillos de No se pueden colgar directamente puesto que estarían soportando todo el peso sobre el fondo de 3 mm, y con los clavos sin cabeza que lo sostienen al cuadro, para ello utilizamos unas mensulas planas de hierro que se fijan al cuadro con tornillos autoperforantes de la misma medida que los que utilizamos para armar el cuadr De esta forma el peso tanto de la madera de la vitrina como de los vidrios que usemos, como de lo que pongamos en la misma estará soportados por estas mensulas. Para estar mas que tranquilo dispuse 8 mensulas para la vitrina central, y 4 mensulas (una por esquina) para cada una de las vitrinas laterale

De esta manera luego utilizaremos tornillos de 8 mm largos, con tarugos con tope para fijar todas las estructuras.Para la vitrina central utilizaremos 8 tornillos, y 4 para cada una de las laterales.

Ahora antes de efectuar la instalación solo nos resta, colocar las bisagras para vidrio en las vitrinas laterales, para ello primero las presentamos y marcamos donde haremos las perforaciones. Podemos ayudarnos con algún recorte para evitar que la bisagra se mueva al momento de efectuar la perforación:

Ahora si!!! finalmente tenemos practicamente terminadas nuestras vitrinas. Pasaremos a presentarlas en cuanto a las medas del ancho para ver como las instalaremos definitivamente:

Ahora bien, un ultimo paso antes de efectuar la instalación definitiva, colocaremos los soportes centrales para los estantes de 2 metros de la vitrina central. Esto reforzará los vidrios y evitará que se pandeen.

Ahora bien, colocaremos las vitrinas, una a una utilizando como guía la altura de la inicial. Para ello utilizaremos un nivel, que colocaremos en la parte superior al momento de instalar cada vitrina en su sitio definitivo.

Luego, solo nos resta colocar, primero los estantes, y luego las puertas de vidrio, para finalizar nuestro trabajo.

y bueno claro, lo último sus colecciones!

Para empesar y luego de pintar todas las paredes diceñe la cama para mi hija con el programa " skethchup" con todas las medidas reales a lo que es la pieza de ella, ya que todas las camas que busque estan fuera de mi presupuesto y realmente no me parecieron dificil de hacer.

Este fue el primer planito para darme una idea de lo que queria hacer.

con este plano impreso y las medidas de todas las tablas fui averiguando presupuestos en

todas las casas que se dedican a cortar maderas de melamina y pedi todos los cortes, en total 3 placas y 3/4. Las traje a mi casa y empese a ordenar las tablas por medidas. y asi fue quedando...

Luego pegue todos los filos con la plancha

En total tarde casi 6 dias en terminarla, con todos los detalles, todos los cajones tienen correderas, tiradores de madera pintados, la puerta con bisagras articuladas y traba, tambien alfombras en todos los escalones para que no resbale

Espero que les guste y si alguien quiere hacer una consulta o comentario, hagalo!

Pero primero conoscamos algo mas de la melamina:

¿QUÉ ES? Es un tablero aglomerado de partícula o MDF, recubierto por ambas caras con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, impermeable, dura y resistente al desgaste superficial.

¿CUÁLES SON SUS USOS MAS FRECUENTES? Es un producto que puede ser utilizado en todo tipo de muebles de oficina, living, comedor, dormitorios, cocinas y baños, hospitales e instalaciones comerciales. Además brinda terminaciones perfectas en revestimientos de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos.

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES VENTAJAS Y BENEFICIOS? Su amplia variedad de colores y texturas, permite ofrecer al mercado la mejor variedad de diseños maderas y colores. En cuanto a sus características físicas, su superficie no permite el desarrollo de microorganismos, por lo que es ideal para ambientes asépticos, resistiendo el calor y el uso de líquidos agresivos utilizados para limpiar. No requiere trabajo adicional de terminación.

estos son los proyectos en cuestion.

- Biblioteca - Escritorio para PC - Ropero - Mesa para TV, Audio y Video - Mueble para PC e impresora - Cocina - (Bajo Mesada, Alacena y Cajones) - Closet

Bibliotecas

Antes de empezar

Es conveniente realizar el agujereado, según el detalle de las piezas, con pasadas de 3,5 a 4 mm. de diámetro. Esto facilitará el correcto armado del mueble. Es recomendable además leer

los pasos de ejecución antes de iniciar el trabajo.

Detalle de las piezas

La construcción:

1. Aplique la solución de borde melamínico o de otro tipo a los cuatro lados de la pieza (a ) y a uno de los lados de las piezas (b ) y (c ) (aquel que actuará como frente de la biblioteca).

2. Comience el armado desde la base. Fije las dos piezas (d) a ambos lados de una de las piezas (c) con tres tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. según el detalle de piezas.

3. Los laterales se deben perforar previamente para la posterior fijación de los soportes de las repisas. Esto se debe hacer con brocas de 5 mm., perforando 10 mm. de profundidad. Para esto es recomendable marcar con un lápiz todos los puntos donde se perforará, según las medidas que indica el detalle de las piezas.

4. Fije los laterales (piezas a) a la base previamente para la posterior armada y a la otra pieza (c ), que actuará como estante superior, con tornillos de 4,5 x 50 mm.

5. Para lograr la firmeza estructural de la biblioteca, fije a la parte trasera de la misma, la pieza (e ) con clavos de 1" cada 15 cm y sobre todo el borde del mueble.

6. Por último, coloque las respectivas repisas apoyándolas en los cor respondientes soportes.

Materiales necesarios:

• 1 taladro con mechas chicas • 1 destornillador • 18 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. • 40 clavos con cabeza de 1’ • 15 metros lineales de tapacanto melamínico 22 cm. • 16 fijaciones para soporte de estantes de biblioteca 5 mm. de diámetro y 10 mm. de profundidad.

Escritorio para PC

http://adm.masisa.com/editor-files/manual_recomend_pract/p04.jpg

Antes de comenzar

Es necesario realizar el agujereado previo según la figura del detalle de las piezas, con pasadas de 2,5 a 3 mm de diámetro en función al tornillo que se utilizará. Esto facilitará el correcto armado del mueble.

Es recomendable además leer los pasos de ejecución antes de iniciar el trabajo.


La construcción:

1. Aplique la solución de borde melamínico (o de otro tipo) en los cantos de los recortes que actuarán como frente o en la vista del mueble.

2. Fije la pieza (a), tapa del escritorio, a los laterales (b) con cuatro tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm, según el detalle de piezas. Si se ha realizado correctamente el agujereado previo, la tapa del escritorio quedara 18 mm por debajo de los laterales.

3. Coloque la pieza (c) que actuara como soporte de la cubierta fija a ambos laterales (piezas (b)) y, guiándose por el agujereado previo: utilice tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. Coloque, además, la pieza (d): atornillándola a los laterales del escritorio por debajo de la tapa. Utilice tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. Esta pieza le dará una terminación estética al mueble.

4 . Para el armado del gabinete del CPU, se debe fijar, en primer lugar, la pieza (e) a la pieza (f), utilizando tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm y siguiendo el esquema del escritorio. Luego, este conjunto se debe unir al lateral correspondiente, (b), con tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm, y a la tapa y al fondo del escritorio, piezas (a) y (c) respectivamente, utilizando dos escuadras para cada una de las fijaciones.

5. Realice la misma operación que en el paso 4, con las piezas (g) y (h), sobre el lateral (b'), para el gabinete de la impresora.

6. Fije las guías corredizas de la pieza ( i ) a 12 cm de la tapa del escritorio, teniendo especial cuidado en su nivelación, dado que, de lo contrario, se verá afectado el corre cto deslizamiento del estante (pieza i) .

7. Fije las guías corredizas a la pieza (j) a 35 cm de la tapa del escritorio, teniendo el mismo cuidado para la nivelación que en el paso anterior.


• Taladro, mechas chicas. • Destornillador. • 8 escuadras. • 2 juegos de correderas. • 26 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. • 15 metros lineales de tapacanto melamínico de 22 mm.

Ropero

Antes de comenzar

Es conveniente verificar la exactitud de los cortes y re alizar el agujereado previo según el detalle de las piezas. Esto facilitará el correcto armado del mueble.


La construcción

1. Aplique la solución de borde Melamínico en los lados que actuarán como frente o a la vista

del mueble.

2. Realizar el agujereado previo según el detalle de las piezas (a), con mecha de 5 mm. Los laterales de los estantes, piezas (c), se deben perforar previamente para la posterior fijación de los estantes. En el caso de utilizar soportes de repisa, las perforaciones se deben hacer con brocas de 5 mm, perforando 10 mm de profundidad . Para el caso de atornillar los estantes, se debe realizar el agujereado previo . Para ambos casos es recomendable marcar con un lápiz todos los puntos donde se perforará o agujereará.

3. Fijar las piezas ( c ) haciendo coincidir los bordes de las placas en la parte trasera del mueble con las dos piezas (a), esto le dará una diferencia de 2 cm entre las placas verticales y las horizontales en el frente del mueble. Utilizar tornillos de 4,5 x 50 mm. Se debe tener p resente aquellas piezas que actuarán como soporte de los estantes para ser ubicadas en el lugar correspondiente.

4. Fijar el fondo del mueble (e) con clavos con cabeza de 1” cada 15 cm.

5. Colocar los estantes (b) utilizando tornillos de 4,5 x 50 o los respectivos soportes de repisa.

6. Colocar tres bisagras libro con pestaña en la puerta, dos se deben colocar a 10 cm de los extremos y una tercera en el centro de la misma.

7. Colocar un retén imantado y un tirador de puerta . Como opcional y para darle mayor altura al ropero se le pueden colocar cuatro patas o cuatro ruedas.

8. Colocar el barral.

Puede colocarle la segunda puerta, si así lo prefiere.


• 15 metros lineales de tapacanto melamínico 22 mm. • 1 taladro con mechas chicas. • 1 destornillador. • 3 bisagras libro con pestaña. • 12 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. • 15 clavos con cabeza de 1". • 1 retén imantado. • 1 tirador de puert a . • 12 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm ó 12 fijaciones de 5 mm de diámetro y 10 mm de profundidad para sujetar los estantes. • 1 barral con soportes.

Mueble para TV, Audio y Video

Antes de comenzar

Es recomendable verificar la exactitud de los cortes y realizar el agujereado previo con mechas de 5 mm según el detalle.


La construcción

1. Aplique la solución de borde Melamínico o de otro tipo en los lados que actuarán como frente o a la vista del mueble.

2. Fije las piezas a, a', b, b', b'' y c según la figura general del mueble, guiándose por el agujereado y haciendo coincidir los bordes de las placas en la parte trasera del mueble.

3. Fije las piezas d, f, g, e i, guiándose por el agujereado realizado previamente. Utilizar tornillos de 4,5 x 50 mm.

4. Fije la pieza j en el interior del mueble, donde se colocará la puerta, sobre la pieza a a 3,8 cm del frente.

5. Para la colocación de la bisagra tipo Ferrari es necesario p e rforar la placa e, que actuará como puerta, solo 14 mm de p rofundidad aproximadamente, para lo cual es necesario la utilización de un taladro con una fresa de 35 mm de diámetro . El perímetro de la circunferencia deberá quedar a 5 mm del b o rde de la puerta, para lograr esto se deberá establecer en primer lugar el centro de la circunferencia, que actuará como guía para el fresado. Si el diámetro de la circunferencia agujereada es de 35 mm (dado que la fresa es de 35 mm), el radio de esta será de 17,5 mm, por lo tanto el centro de la circunferencia estará ubicado a 17,5 mm + 5 mm (22,5

mm) del bord e de la placa. Colocar la bisagra en dichas perforaciones . Fije el otro extremo de las bisagras sobre la pieza j, de esta manera la puerta quedara a la misma altura que los estantes.

6 . Coloque el estante h fijo o con soportes regulables , según su necesidad.

En el caso de utilizar soportes de repisa, las perforaciones se deben hacer con brocas de 5 mm, perforando 10 mm de profundidad.

En el caso de atornillar los estantes, se debe realizar un agujereado previo. Para ambos casos es recomendable medir y marcar con un lápiz todos los puntos donde se perforará o agujereará.

7. Si se quiere colocar un fondo al mueble se deberá fijar el mismo con clavos con cabeza de 1" cada 15 cm.

Materiales necesarios

• Taladro, mecha para taladro de 5 mm, fresa de 35 mm, destornillador. • 28 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. • 4 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm o 4 fijaciones para soporte de estantes de biblioteca de diámetro y 10 mm de profundidad . • 2 bisagras tipo Ferrari 35 mm. • 35 clavos con cabeza de 1", para la colocación del fondo del mueble. • 1 tirador de puerta . • 20 metros lineales de Tapacanto Melamínico 22 mm.

Mueble para Computadora e Impresora

Antes de comenzar

Es conveniente leer los pasos de ejecución. Esto facilitará el correcto armado del mueble.

Además, es recomendable verificar la exactitud de los cortes y realizar el agujereado previo de las placas a, a', g, g', e y e' según la figura del detalle de las piezas con mechas de 5 mm.


La construcción

1 . Aplique la solución de borde Melamínico o de otro tipo en los lados que actuarán como frente o la vista del mueble.

2. Para el armado de la mesa principal (Mesa PC) fijar las placas a y a' con las placas c y b, haciendo coincidir sus bord e s en la parte trasera del mueble. La placa c le dará resistencia estructural al mueble. Utilizar tornillos 4,5 x 50 mm.

3. Para el armado de la alzada del mueble, fijar las placas e y e ' con las f y f ', haciendo coincidir sus bordes en la parte trasera del mueble. Utilizar tornillos 4,5 x 50 mm. En este caso es recomendable usar un fondo de Ecoplus o Fibro Plus para darle estructura a la alzada. Utilizar para su colocación clavos con cabeza de 1" cada 15 cm.

4. Por medio de tarugos de madera fijar la alzada a la mesa de PC.

5. Fijar las guías corredizas a 12 cm de la tapa de la mesa de PC, teniendo especial cuidado en la nivelación del mismo, dado que de lo contrario se verá afectado el correcto deslizamiento del estante ( d ).

6. Para el armado de la mesa auxiliar (Mesa CPU, impresora y scanner), fijar las placas g y g ' con las h, i y j, haciendo coincidir sus bordes en la parte trasera del mueble.

Utilizar tornillos 4,5 x 50 mm. Una buena alternativa para la versatilidad de esta mesa es la colocación de ruedas.

Materiales necesarios

•Taladro. •Mecha para taladro de 5 mm. •Tarugos de madera. •Destornillador. •1 juego de guías corredizas con sus respectivos tornillos . •28 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. •20 metros lineales de tapacanto melamínico de 22 mm.

Muebles de Cocina

Bajo mesada

Mueble de cocina:

Antes de comenzar el armado es conveniente leer los pasos de ejecución. Esto facilitará el correcto armado del mueble.


Bajo Mesada:

1. Aplicar la solución de borde Melamínico o de otro tipo. Es recomendable enchapar todos los cantos para darle mayor protección contra la humedad al mueble.

2 . Fijar los laterales ( a ) y las placas que actuarán como divisorio ( d ), a la base del mueble (b) con tornillos 4 x 50 mm, para las fijaciones se deben utilizar dos torn illos por tabla. Tener en cuenta que el mueble se atornilla desde la base.

3. Colocar las piezas ( e ) utilizando dos tornillos 4 x 50 mm, según el esquema. Fijar las piezas (d) a las (e) utilizando dos escuadras.

4 . Coloque el fondo (f) con clavos de 3/4" con cabeza cada 15 cm.

5. Ubique los soportes para el estante (c) en el interior del mueble.

6. Para la colocación de las puertas se debe utilizar bisagras tipo Ferrari.

7. Coloque las guías para los cajones, la primera guía se debe colocar en los laterales

correspondientes y sobre la base del mueble, el resto se debe colocar dejando un espacio de 16 cm entre ellos.

8. Coloque las patas del mueble, se recomienda que sean de 10 cm de altura.

Alacena

Mueble de cocina:

Antes de comenzar el armado es conveniente leer los pasos de ejecución. Esto facilitará el correcto armado del mueble.


Alacena

1. Aplicar la solución de borde Melamínico o de otro tipo en los lados que actuarán como frente o a la vista del mueble.

2. Fijar los laterales (a) y la placa que actuará como divisorio (d) a la base del mueble y el techo, con tornillos 4 x 50 mm, para todas las fijaciones se deben utilizar dos tornillos por tabla. En este caso la base del mueble y el techo se atornilla desde los laterales.

3 . Coloque el fondo con clavos de 3/4" con cabeza cada 15 cm.

4. Ubique los soportes de los estantes en el interior del mueble.

5. Para la colocación de las puertas se debe utilizar bisagras tipo Ferrari, cuya explicación se encuentra adjunta.

Cajones


Armado de cajones:

1. Aplicar la solución de borde Melamínico o de otro tipo en los lados que actuarán como frente o a la vista del mueble.

2. Arme los cajones según el dibujo, la unión de las piezas se debe realizar con tornillos de 4 x 45 mm desde los laterales al frente, esto hará más resistente al cajón.

3 . Coloque el fondo de los cajones utilizando clavos de 3/4" con cabeza

4. Coloque las guías correderas.

5. Instale el cajón.


• Taladro • Fresa de 35 mm • Destornillador • 30 Tornillos autorroscantes de 4 x 50 mm • 8 Tornillos autorroscantes de 4 x 45 mm • 12 Fijaciones para soporte de Estantes • 2 Escuadras de fijación • 16 Bisagras tipo Ferrari 35 mm • 4 Juegos de guías para cajones de 45 cm • 100 Clavos con cabeza de 1", para la colocación del fondo del mueble • 50 Metros lineales de Tapacanto Melamínico 22mm.

Placards

Para la construcción de su placard, debe considerar las medidas del espacio donde lo instalará.

h= altura a= ancho p= profundidad

Las dimensiones del placard que a continuación presentamos corresponden a un espacio con

las siguientes medidas:

Las etapas que debe considerar para el armado del placard son:

1- Armado de interior. 2- Armado de marco y cenefa. 3- Instalación de puertas.

Armado del interior

1 . Las piezas A4 y A5 pueden ser reemplazadas por listones de pino de 1 x 2" o bien de 2 x 2".

2 . Para comenzar la instalación, ubique la pieza A1 como indica la figura 4; procure instalar la pieza A4 para est ructurar el vertical (pieza A1).

3 . Instale la pieza A5 en los laterales del vano; disponga para ello de tarugos y tornillos de 4,5 x 40 mm. Ubique el eje longitudinal de la pieza A5 a 176,7 cm del suelo (fig. 4), ésta y el vertical soportará a la pieza A2.

4 . Fije la pieza A2 desde la parte superior con tornillos de cuerpo recto tipo soberbios de 3.5 x 40.

5 . Finalmente instale la pieza A3 sobre soportes fijos para repisas a 30 cm como indica la figura 5 ó a la distancia que estime conveniente.

Distancia entre ejes

Detalle 1: Fijación soporte para repisas al lateral del espacio; para ello considere tarugos y tornillos de 4.5 x 40.

Las medidas utilizadas para el armado de este placard contemplan un ancho de 1.20 mts. Si usted tiene una medida distinta a ésta, considere lo siguiente, en función de un ancho de 55 cm fijo para la repisa:

Esquema

Instalación de puertas

Para las puertas se recomienda utilizar Melamina de 18 mm.

Para hojas de 18 mm el riel debe ser instalado en el borde.

Los carros se instalarán a 50 mm desde el borde de la hoja al centro del rodamiento.

Para montar las puertas primero se instala la hoja interior entre 30º y 45º aproximadamente. Luego instalamos la hoja exterior usando el mismo procedimiento.

Ilustración descriptiva del montaje de las hojas.

Las guías del piso se ubican en el cruce de las hojas, e n el centro del placard. La separación entre el borde inferior de la puerta y el suelo debe ser entre 6 y 12 mm.

La altura de las puertas se regula mediante un atornillador, el cual se gira en sentido apropiado hasta dejar perfectamente alineadas las hojas. Es importante instalar el tornillo de fijación para evitar el desaplomo.

Piezas requeridas

FUENTE:http://www.masisa.com.ar

Espero que les sirva....comenten

Kit Mueble de Cocina Con Dos Tableros de Melamina

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