La alimentación de la Iguana verde.pdf

Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos

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Biól. Pedro Uriarte. Email: [email protected], Los Mochis, Sin

EL CUIDADO DE LA IGUANA VERDE EN CAUTIVERIO.

Clasificación taxonómica. Clase: Reptilia (Reptiles) Orden: Squamata (Escamosos) Suborden: Sauria (Saurios o lagartos) Familia: Iguanidae (Iguanidos) Nombre científico: Iguana iguana

La alimentación de la Iguana verde. Las iguanas verdes, son de los pocos reptiles vegetarianos que existen, por lo que su dieta se debe de basar exclusivamente en alimento de origen vegetal. Aunque en vida libre se observe una rara y muy ocasional alimentación de origen animal (invertebrados), esto no quiere decir que se aplique a iguanas cautivas. La razón es que la proteína de origen animal no contiene aminoácidos importantes para el metabolismo de este reptil, por lo que tiende a eliminarlos o bien, se acumulan en tejidos en forma de cristales de urato, provocando una enfermedad llamada Gota o Hiperuricemia (altos niveles de ácido úrico en tejidos y sangre). En cambio la proteína vegetal si contiene aminoácidos esenciales aprovechables por el metabolismo de la iguana. Otro aspecto importante a considerar, es la proporción de Calcio (Ca) en la dieta de la iguana verde. Muchos vegetales son ricos en Calcio, que le ayudan al fortalecimiento de huesos y en otras funciones metabólicas. Pero para que el calcio de la dieta pueda fijarse en los huesos, tiene que producirse una vitamina llamada Vitamina D3, la cual, se forma a partir de la radiación solar que toma la iguana al asolearse en las mañanas, recibiendo los importantes Rayos Ultravioletas B o UVB (los cuales no se irradian por las tardes, solo en las mañanas). Sin la fijación del calcio y la producción de vitamina D3 y claro de la recepción de la UVB, la iguana puede sufrir importantes y graves alteraciones metabólicas, que provocan malformación y deterioro de huesos (principalmente) y tejidos, produciendo una Deficiencia Metabólica Ósea o DMO. Se deben de evitar o no exceder en su dieta, vegetales que sean ricos en Fósforo (F), Ácido oxálico y Goitrógenos. El exceso de Fósforo en la dieta de la iguanas provoca fallas en los riñones; ofrecerle alimentos que contengan Ácido oxálico, provoca que este compuesto absorba el Calcio del metabolismo de la iguana formando Oxalatos de calcio, lo que conlleva a la deformación de los huesos, provocando la DMO; mientras que los alimentos vegetales ricos en Goitrógenos, afectan el funcionamiento de la glándula Tiroides En términos generales, la proporción nutritiva ideal en la dieta de la iguana verde es Ca:F (Calcio – Fósforo), en una proporción de 2:1, en otras palabras, los alimentos deben de contener dos veces (mínimo) más Calcio que Fósforo. La dieta que ofreceremos a la iguana verde debe de constituir el 80% o 90% de vegetales y un 20% o 10% de frutas. En otras palabras, cada 5 o 6 días a la semana ofreceremos pura verdura y solo 2 o 1 día a la semana ofreceremos fruta. Si se desea dar a la iguana verde un plato con verduras y un poco de fruta esta bien, siempre y cuando la fruta no se ofrezca por más de 4 días a la semana, ni rebase el 10% o 20% del total de

Biól. Pedro Uriarte

Herpetólogo

Email: [email protected]

Los Mochis, Sin.


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la verdura, es decir, que sea en mucho menos cantidad que las verduras, y procurando no revolver verdura y fruta en un mismo plato. Tanto verdura y fruta se le ofrecen en forma de ensalada, procurando que los trozos no sean mas gruesos que el ancho de la punta de su hocico. Si compramos berros, cilantro, lechuga escarola, etc., se los podemos ofrecer enteros, para que la iguana se entretenga arrancando trozos de comida. A continuación se enlistan las verduras y frutas recomendadas para la dieta de la iguana: Verduras ricas en Calcio: (Optimas para la dieta diaria de la iguana verde.) - Alfalfa - Quelite o Bledo - Diente de León (hoja) - Lechuga escarola - Cilantro - Berros. - Perejil - Hojas de rábano - Calabaza - Chayote - Ejote. - Nopal - Pimiento morrón verde - Huazontle - Verdolagas - Germinado de alfalfa - Flores: de calabaza o pétalos de rosa (libres de pesticidas o tratamientos químicos), y otras flores comestibles. FRUTAS: (Recomendadas para la dieta de la iguana verde) - Manzana - Papaya - Tuna - Melón - Guayaba - Uva - Mango - Naranja - Fresa Otro tipo de verduras que se pueden ofrecer a la iguana verde, pero cada 15 días, por sus niveles medios de Fósforo y Ácido oxálico, son: Acelgas, Lechuga roja y Lechuga orejona. La Zanahoria y el Pepino se le pueden ofrecer un poco, de igual forma, cada quince días (la zanahoria rayada). Verduras como la Col, el Brócoli, la Espinaca, el Jitomate (Tomate), son alimentos con altos niveles de Fósforo, Ácidos oxálicos y Goitrógenos, que no se ofrecerán a la iguana verde, pero si se desea dárselos, serian un poco una vez cada mes. No se debe de dar como alimento a la iguana verde, embutidos como jamón o salchicha, alimentos para perros, gatos o tortugas, huevo, insectos o cualquier tipo de alimento de origen animal. Existe en el mercado, un alimento comercial para iguanas, son croquetas compuestas de diversos nutrimentos esenciales, vitaminas y minerales, que se las podemos proporcionar una o dos veces por semana, sin mezclar con el alimento natural. Las croquetas para iguana, nos ayudan además a darle una mejor consistencia a la excreta (consistencia dura) evitando la pedida de agua. Complementos vitamínicos y minerales. Las iguanas cautivas tienden a disminuir su sistema inmunológico y estar propensas a sufrir diversas enfermedades y deficiencias (debido al estrés mismo del cautiverio), es por ello que la dieta que le ofrezcamos debe ser lo más variada y nutritiva. Muchas veces la dieta nutritiva no es suficiente para el metabolismo de la iguana verde, por lo


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que, debemos suministrar, vitaminas y minerales extras. Las vitaminas A, B (1, 2, 6 y 12), D3 y E, responsables del bienestar de piel, huesos y diversas funciones metabólicas, así como el calcio, necesario para la formación de huesos y funciones cardiacas. En el mercado existen diversos productos, pero no todos son recomendados. Los multivitamínicos en polvo para reptiles son los más recomendados en iguanas, así mismo el calcio (en polvo) procurando que este sea “libre de fosforo”. Estos se espolvorean sobre el alimento de la iguana (un gramo aproximado) una vez por semana, de forma alternada, es decir, una semana darle calcio y la siguiente vitaminas. No darle demasiado de estos complementos por que alterarían de forma importante el metabolismo de la iguana, produciendo una “hipercalcemia” o exceso de calcio y una “hipervitaminosis” o exceso de vitaminas, ya que hay personas que piensan que darle mucho calcio y muchas vitaminas a la su iguana junto con su dieta, las ayudará a crecer mejor, pero esto, no es verdad, por el contrario, le puede llegar a afectar metabolicamente. Algo muy importante de considerar en el caso de vitaminas y minerales, es que, si la iguana lleva una dieta balanceada y esta sana, no es necesario darle estos complementos, ya que la dieta misma le proporciona el calcio y las vitaminas necesarias, solo se ofrecerán cuando la iguana este enferma, tenga parásitos, este deshidratada, este desnutrida, etc. ¿Macho o hembra? Es importante conocer el sexo de nuestra iguana, ya que si en algún momento queremos introducir una segunda o tercera iguana, para saber si pelearan entre ellos. Cuando tenemos dos o tres machos dentro de un mismo terrario, lo más seguro es que haya peleas, cuando tenemos puras hembras por lo general esto no ocurre; cuando tenemos un macho con una o dos hembras, se podría decir que es la combinación ideal, pero cuando hay dos machos y una hembra observaremos muchos conflictos. Las iguanas verdes presentan algo que se conoce como dimorfismo sexual, es decir, diferencias entre machos y hembras. Los machos tienden a ser mas robustos, grandes, con una papada y espinas dorsales grandes, su coloración cuando adultos es naranja; las hembra en cambio, son mas pequeñas, su cabeza es chica y mas alargada, su papada y espinas dorsales pequeñas, su coloración cuando adultas es verde grisáceo, es decir, el dorso o espalda es gris y el vientre y los muslos de las patas verdes. La coloración de las iguanas verdes cuando son crías es verde, esta color empieza a cambiar en los machos a partir de los dos años, pero hay casos de machos crías que empiezan a cambiar de color al año y medio; las hembras por lo general continúan siendo verdes por más tiempo. Cuando son crías, es difícil identificar el sexo, pero se empiezan a diferenciar a partir de los dos años y medio, cuando a los machos se les empiezan a desarrollar la papada y las espinas dorsales. Una característica distintiva a partir de los 3 años, es la formación de una línea de poros en los muslos de las patas traseras, llamados poros femorales, los cuales, son glándulas que secretan hormonas durante la época de celo o cortejo. Los poros femorales en los machos son pequeños círculos de color blanco visibles a simple vista; mientras que en las hembras los poros femorales solo se aprecian como una fina línea de puntitos de color negro, a veces casi inapreciable.


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La base de la cola de los machos de ve además, abultada o mas gruesa, debido a la presencia de los hemipenes (estructuras sexuales retráctiles guardados en la base de la cola). En las hembras la base de la cola se ve mas delgada y plana. Hembra Macho

Temperatura. La temperatura ideal que debe de tener la iguana dentro de su terrario debe de oscilar entre los 28°C y 32°C durante el día y de 22°C hasta 26°C (preferentemente) durante la noche. Es importante considerar que las iguanas requieren 12 horas luz y 12 horas de oscuridad. La temperatura juega un papel vital en el desarrollo de las iguanas verdes. Como todo reptil, la iguana verde es un organismo Ectotérmico, es decir, la temperatura interna (de su cuerpo), depende de la externa (del medio ambiente); si el ambiente es frío, la iguana estará fría y no se moverá, pero si el medio ambiente esta caluroso, el animal estará caliente y se moverá y claro, el metabolismo funcionara. La iguana necesita exponerse a la radiación solar directa por varias horas, hasta que su cuerpo (no el terrario) alcance una temperatura igual o superior a los 36°C; esto es necesario para que su metabolismo y los microorganismos que se encuentra en su intestino, puedan activarse y degradar el material vegetal (celulosa) de su dieta. Microorganismos presentes en el intestino de la iguana. Como cualquier organismo vegetariano, la iguana verde, cuenta con una fauna de acompañamiento (microbiota) en su aparato digestivo, que le permiten degradar la Celulosa contenida en el alimento vegetal. Sin esta microbiota, las iguanas verdes no podrían degradar y metabolizar el alimento. Los principales microorganismos presentes son Bacterias del género Salmonella, que se encargan de asimilar la celulosa, para que el metabolismo de la iguana pueda digerir los nutrientes.

Radiación solar. La luz del sol (matutina) es vital para las iguanas, ya que de ella obtienen los valiosos rayos Ultravioleta B, indispensables para la producción de la Vitamina D3, misma que permite la fijación del Calcio en los huesos. Si la iguana cautiva, no recibe luz solar natural, es necesario contar entonces, con focos especiales que irradien luz UVB artificial dentro del cautiverio. Existen una gran variedad de focos especializados para reptiles que proporcionan este tipo de luz.

Poros femorales


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Lo ideal es sacar diariamente a la iguana cautiva por 3 horas mínimas al sol matutino de 9:00 a 11:00 a.m., pero de no ser posible, sacar por lo menos 1 o 2 veces por semana. Calefacción del terrario. Además de los focos especiales para reptiles que irradian luz UVB, es recomendable agregar una fuente de calor extra para la noche. Esta podría ser, una tapete térmico, el cual se coloca debajo del terrario (por fuera), ya sea en la base o pegado a uno de los costados; existen además, las llamadas lámparas de cerámica, que no irradian luz, solo calor, las cuales se colocan en la parte superior del terrario en un soquet. Los focos nocturnos de luz negra o luz roja, también son funcionales y se encienden solo durante la noche, algunos de estos focos nocturnos irradian luz UVB. No es recomendable colocar las llamadas piedras calefactores, ya que producen quemaduras a las iguanas al subirse sobre ellas. Humedad. Es importante mantener una humedad preferente de 70%-80% dentro del terrario, ya que recordemos que es un reptil de climas tropicales. Los excesos de humedad, generaran bajas temperaturas y con ello problemas respiratorios e infección en la piel. Los excesos de humedad provocan además, problemas de infecciones en la piel (por hongos o bacterias) y problemas respiratorios, la falta de humedad, a su vez, provoca deshidratación y un mal funcionamiento del metabolismo de la iguana. Para controlar y conocer los porcentajes de temperatura y humedad dentro del terrario, es aconsejable colocar un termómetro/higrómetro (lector de temperatura y humedad). Si sentimos que el interior del terrario esta seco, podemos rociar agua con un aspersor. Agua. Es agua es vital para las iguanas verdes, por ello, debemos de tener un recipiente solo para ese propósito dentro del terrario, procurando además, cambiar el agua diario o cada que veamos que esta sucia. Algunas iguanas tienden a defecar dentro del recipiente del agua, por esa razón se recomienda contar con ese elemento y mantenerlo limpio. Ventilación. El terrario debe de contar con entradas y salidas de aire, es decir, que exista una circulación dentro del mismo, esto proporcionara una mejor temperatura y humedad, además evitará problemas de malos olores y formación de hongos. La ventilación de preferencia debe de ser lateral. Limpieza. La higiene dentro del terrario es esencial para el bienestar de la iguana. Es recomendable retirar los restos de comida del día anterior y procurar siempre limpiar los desechos de la iguana, evitando así la formación de hongos y bacterias, responsables principales de infecciones en la piel y vías respiratorias. El recipiente de la comida debe de lavarse todos los días y procurar que este completamente seco antes de poner el alimento. Algunas iguanas, tienden a defecar dentro del recipiente del agua, por lo que


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debemos de considerar cambiar el agua todos los días o cuando sea necesario. Observar que la piel de la iguana este libre de suciedad (restos de comida o excremento), así como de mudas de piel retenidas; si se llega a observar lo anterior, bañaremos a la iguana con agua tibia hasta retirar la suciedad y restos de piel, luego la secaremos perfectamente bien antes de meterla a su terrario. El espacio de la iguana. El lugar donde mantendremos a la iguana puede ser interior (dentro de nuestra casa), o bien exterior en el patio o jardín. Si se tiene a la iguana dentro de nuestra casa debemos de considerar que el terrario tenga el suficiente espacio para que la iguana pueda moverse, tanto en lo ancho como en altura, debe de ser como mínimo preferente 3 veces mas largo que el cuerpo de la iguana, es decir, si la iguana mide de la cabeza a la cola 30 cm, el terrario debería de medir 90 cm. Esta condición, permitirá un buen desarrollo del reptil, ya que de lo contrario, un espacio pequeño no permite que crezca, atrofiando su desarrollo o malformando sus huesos. El terrario. El terrario es el espacio donde mantendremos a la iguana en cautiverio. Este puede ser una pecera con tapa de malla de alambre, o bien, de madera, ya sea solo la estructura y recubierto de malla mosquitera de plástico por los costados, siendo la parte superior de malla metálica, ya que hay irán colocados los focos; el piso será de madera protegida contra la humedad. La ventilación del terrario es importante. Existen otras muchas buenas opciones de cautiverio apto para la iguana verde; siempre y cuando cumplan con los requisitos de amplitud, ventilación, humedad, temperatura y ambientación. Ambientación y sustrato. Estos elementos son vitales para el bienestar de la iguana. La ambientación debe de ser acorde a los hábitos de la iguana, recordemos que las iguanas verdes son trepadoras, viven en los árboles, por lo que en el interior del terrario colocaremos troncos elevados o repisas donde el lagarto pueda perchar. Procuraremos que no haya alambres, clavos u objetos filosos dentro del terrario, además evitaremos espacios entre los troncos donde la iguana pueda atorarse. Como sustrato podemos usar una combinación de Peat moss y fibra de coco, o solo Peat moss, procurando que este no contenga fertilizantes (cuando lo compramos en tiendas de jardinería o viveros puede que contenga fertilizantes o químicos), en las tiendas de mascotas venden este sustrato especial para reptiles, anfibios o tarántulas. El Peat moss o la combinación de Peat moss y fibra de coco, permite que haya una optima humedad en el terrario y además no permite la formación de hongos. Otra buena opción es usar pasto sintético, es fácil de lavar y no genera malos olores. Usar tapetes como sustrato, no es muy conveniente, debido a que acumula humedad, permite la formación de hongos y bacterias y genera malos olores, además es más difícil de desinfectar. No se debe de usar como sustrato, ni arena, ni grava (piedras de acuario), ni cortezas de tamaño pequeño, por que de forma accidental la iguana podría tragárselas. Las plantas que podemos meter en el terrario pueden ser naturales, procurando que no sean toxicas,


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pero lo más seguro es que la iguana se las coma, por lo que lo más recomendado en usar plantas artificiales, que son fáciles de limpiar. Si el terrario es externo o es colocado afuera de la casa, hay que procurar que este ubicado en una zona donde haya sol y sombra, donde peguen los rayos solares de la mañana; si no hay sombra, se coloca sobre el terrario malla sombra o bien un techo de hoja de palma que impidan los excesos de radiación vespertina y que brinden una temperatura agradable en el interior. En su interior debe se encontrarse toda la ambientación apta para la iguana, como sitios de percha, asoleamiento y alimentación; podemos colocar plantas o pasto natural, y si el piso es de cemento, podemos tapizar con pasto sintético (que evitara lesiones en las patas de la iguana). Para su estancia nocturna, la iguana debe de contar con un foco calórico en la parte alta del terrario y cerca del sitio de percha, procurando que no haya contacto del foco con la iguana para evitar quemaduras; en las noches frías y lluviosas, debemos de tapar el encierro de la iguana. La manipulación de la iguana y el estrés. El estrés es provocado por molestar a la iguana al quererla agarrar o no respetar su privacidad en cautiverio. El estrés puede provocar a la iguana muchas enfermedades, desde leves a mortales, ya que provoca que la iguana deje de comer, que baje su sistema inmunológico, y que ácaros, hongos o bacterias crezcan dentro o fuera de su cuerpo. El comportamiento de una iguana verde es muy variable, y no por el hecho de que haya nacido en cautiverio sea dócil. Las iguanas verdes son reptiles que se manejan por jerarquías y existe en ellas organismos dominantes y sumisos. Por lo general los machos suelen tener ese carácter dominante desde crías y comportarse algo agresivo con sus dueños cuando son molestados en su terrario, pero otros machos son tranquilos. Su comportamiento es difícil de saber al adquirías. Muchas iguanas agresivas suelen tranquilizarse con la manipulación constante, es decir, agarrándolas todos los días por 20 minutos, pero otras se estresan, al grado que dejan de comer, enferman y mueren por inanición. Lo mejor en las iguanas es no molestarlas sobre todo dentro de su terrario y más cuando van a comer, asomarse constantemente al terrario, meter las manos, mover el terrario o golpearlo. La música fuerte, los gritos, y en general el ruido fuerte, las estresan mucho. No es malo manipular a la iguana, pero se debe de comenzar de una forma lenta, es decir, esperar a que la iguana se acostumbre y no querer forzarla a que se quede en nuestras manos; si vemos que la iguana se quiere soltar, habrá que regresarla al terrario, al siguiente día lo podemos volver a intentar. Las iguanas se deben de sujetar de la parte media del cuerpo, colocando la mano en la parte ventral, no por arriba; tomando al mismo tiempo las patas delanteras, jamás sujetarlas de una sola pata, cabeza y mucho menos de la cola, ya que podemos ocasionar que esta la suelte (soltar la cola es una forma de defensa que poseen casi todas las especies de lagartijas, estas pueden volver a regenerarse, aunque no del mismo modo que la original).


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Hay iguanas que vemos sobre los hombros de algunas personas y estas no se mueven, y eso se debe al proceso de sujetarla (pero no a la fuerza) todos los días, hasta que la iguana se acostumbre, algunas lo hacen rápido, otras lento. Lo importante siempre es ver si la iguana esta tranquila antes de manipularla, si la vemos inquieta, lo mejor es dejarla en su terrario. Las iguanas se pueden acariciar, aunque muchas personas, esperan que sus animales reaccionen igual que un gato o perro, recordemos que son reptiles y carecen de esas sensaciones, ya que no poseen tantas terminaciones nerviosas como un mamífero que si reacciona antes una caricia. Algunas personas dicen que a sus iguanas les gusta que las acaricien, eso por supuesto, no es verdad, cuando una iguana acostumbrada a la presencia y manipulación es acaricia, no hace mas que quedarse inmóvil, arquear el cuerpo o levantar la cabeza, pero no indica que sienta las caricias. Existen en el mercado lazos o correas para iguana, que en animales acostumbrados funciona, pero en los que no, puede resultar muy estresante. Si se llegan a usar, lo mejor es usarlos solo por un momento, ya que hay personas que se lo dejan todo el día y eso claro puede ocasionar problemas en la piel. De cierta forma, las correas para iguana le dan a un animal algo de libertad de movimiento si la persona decide sacarla a pasear o simplemente asolearse. Zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que se trasmiten de animales a personas. Todo animal puede contagiar a un ser humano y claro que las iguanas y los reptiles en general no son la excepción. Las iguanas, recordemos poseen en su intestino una cantidad importante de bacterias de la Salmonella, que pueden ser transmitidas por los fluidos (saliva) o el simple hecho de tocarlas. Por lo anterior se debe de tener una buena higiene dentro del terrario para evitar que estas bacterias crezcan. Las mordidas y los rasguños también pueden transmitir ciertos microorganismos. Las infecciones dérmicas ocasionadas por hongos o bacterias, pueden llegar también a transmitirse, por lo que, se recomienda lavarse las manos después de tocar a la iguana. Ningún tipo de reptil es recomendado para niños menores de 8 años, debido a que son más propensos a contagiarse de Salmonella. Higiene del terrario. Es importante mantener limpio el terrario de nuestra iguana para evitar la proliferación de hongos, bacterias, virus, etc. Debemos retirar restos de alimentos, excretas, restos de piel vieja (muda) y cada cierto periodo desinfectar el terrario. El Cloro es un efectivo y barato desinfectante, con el podemos lavar el terrario, la madera, troncos y plantas artificiales. Se diluye un poco de cloro en agua y con un cepillo de cerdas duras tallamos los troncos y madera. Una vez lavado enjuagamos perfectamente con agua pura y dejamos secar al sol, procurando que no huelan a Cloro. Para que los troncos y plantas artificiales, se desinfecten por completo y eliminar ácaros, pulgas o garrapatas, hongos y bacterias, podemos sumergirlos en agua con cloro


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por espacio de 1 hora, se enjuagan con abundante agua para retirar los excesos de cloro y se dejan secar al sol perfectamente. El sustrato como Peat moss y Fibra de coco, solo lo dejaremos en el sol, sobre un bolsa de plástico negro, expandiremos el sustrato para que reciba uniformemente los rayos solares, antes que de caiga la tarde recogeremos el sustrato para evitar la humedad del atardecer. El pasto sintético o tapetes, solo lavaremos tallándolos con agua y jabón. En el caso de peceras, las lavaremos con agua y cloro, frotándolas con una franela o esponja suave para evitar rayar el vidrio.

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