La Baba de Caracol y Otros

5/13/2018 La Baba de Caracol y Otros - slidepdf.com

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La baba de caracol es reconocida por prevenir y eliminar arrugas, atenuar estrías, eliminar cicatrices causadas por heridas y quemaduras de primer grado, quitar el acné, limpiar manchas producidas por el sol. Retarda el procesode envejecimientode los tejidos cutáneos y los protege de la acción oxidante de los radicaleslibres, mejorando la elasticidad, firmeza, densidad y textura de la piel,aliviando la irritación y las heridas leves en la piel causadaspor

depilación; también ha demostrado ser eficaz para eliminar verrugas de la piel.”

PROPIEDADES DE LA CREMA DE BABA DE CARACOL

• SUAVIZA EN UN ALTO PORCENTAJE LAS ESTRÍAS Y CELULÍTIS• ELIMINA MARCAS DE ACNÉ• PODEROSO ANTIARRUGAS NATURAL• BORRA CICATRICES, AÚN LAS MÁS PROFUNDAS O ANTIGUAS• ELIMINA MARCAS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL• ELIMINA MARCAS DE QUEMADURAS O MANCHAS EN LA PIEL DE

NACIMIENTO• RECOMENDADO EN TRATAMIENTOS POST-CIRUGÍA, PARA EVITAR LA

FORMACIÓN DE QUELOIDES Y CICATRICES

• ELIMINA LAS CÉLULAS MUERTAS, O DISFUNCIONALES, DANDO LUGAR ALDESARROLLO DE CÉLULAS SANAS

En los últimos años el campo del cuidado de la belleza ha experimentado un fenómeno porla aparición de la Baba de Caracol, un producto natural con propiedades cosméticas y medicinales fascinantes. Se trata de una secreción producida por los caracoles de tierra quecumple funciones vitales para ellos como los procesos de reparación y regeneración, y quetras cuidadosos estudios se logró determinar que poseía las mismas propiedades sobre lapiel humana. Sin embargo como veremos, el conocimiento sobre sus propiedades no es tanreciente. Existen estudios que indican que la baba de caracol ayuda a hidratar y mejorar elaspecto de la piel con signos de fotoenvejecimiento.La Baba de caracol ejerce una doble función. Por una parte, estimula la formación delcolágeno, elastina y del componente dérmico que reparan los signos del fotoenvejecimiento y, por otra, minimiza el daño causado por el envejecimiento prematuro de la piel.

LA BABA DE CARACOL

Desde siempre se ha conocido no solo las propiedades nutritivas de su carne sino tambiénlas propiedades curativas de la baba de caracol ( Helix aspersa). En los criaderos seobservó que los caracoles curaban rápidamente los pequeños cortes y heridas que seproducían las personas en el manejo de estos animales.La baba de caracol tiene propiedades curativas en el mismo ya que es producida para sanarsus tejidos y reparar su caparazón cuando este se rompe. Aunque este era un aspecto que ya lo conocían en la Roma y Grecia antiguas, donde la figura del caracol era el símbolo delas farmacias, por así decirlo, de aquellas épocas, por sus propiedades medicinalesLos caracoles se mueven como los gusanos alternando contracciones y elongaciones de sucuerpo, con una proverbial lentitud. Producen mucus para ayudarse en la locomociónreduciendo así la fricción, esta mucosidad contribuye a su regulación térmica, tambiénreduce el riesgo del caracolante las heridas, las agresiones externas (bacterianas y fúngicas) ayudándoles a mantenerselejos de insectos potencialmente peligrosos como las hormigas.Cuando se retrae en su concha, secreta un tipo especial de mucosidad que se polimerizapara cubrir la entrada de su caparazón con una estructura llamada opérculo.



COMPOSICION DE LA BABA DE CARACOL

La baba de caracol contiene:

• La alantoína, se ha comprobado que la alantoína (químicamente la glioxil-diurea)es un estimulante de la epitelización de la piel por estímulo de la proliferacióncelular. Ayuda a eliminar los tejidos necróticos, inviables, sustituyéndolos portejidos nuevos. Otra de sus acciones es actuar como anti-irritante, protegiendo lapiel de la acción de sustancias ácidas o alcalinas, jabones o aceites. La Food andDrug Administración, la exigente Agencia de comprobación de medicamentosamericana, prueba la utilización de la alantoína en diversas indicaciones para elmantenimiento del buen estado de la piel.

• Proteínas y vitaminas, que el caracol obtiene a través de su alimentación vegetal. Las proteínas contribuyen al buen estado trófico de la piel, pero las vitaminas tienen, además, propiedades antiinflamatorias, que en este caso potenciala acción de los antibióticos naturales contenidos en el mismo sustrato.

• Antibióticos naturales. Contenidos igualmente en la baba de caracol, sonsustancias capaces de actuar contra bacterias presentes habitualmente en la piel, en

especial la Eschericia Coli, el Staphylococcus aureus, la Pseudomona Aeruginosa y el Propionibacterium acnes (bacteria causante del acné), protegiendo de suinfección.

• Colágeno y elastina. Estos dos importantes componentes de la piel se encuentrantambién en la baba del caracol.

• Ácido glicólico. Una de las grandes novedades de la cosmética ha sido laintroducción de los hidroxiácidos, que aplicados a la piel y según su concentración,pueden producir desde una ligera descamación hasta un peeling intenso. Uno de losmás utilizados en la actualidad es el ácido glicólico, que también está presente en la baba de caracol a una concentración capaz de producir una suave eliminación de lascapas más superficiales de células muertas, y promoviendo su sustitución porcélulas recientes, formadas bajo el estímulo de la alantoína.

• El ácido glicólico, por la eliminación de capas superficiales de la piel, tambiénmejora la situación de los folículos pilosos, favoreciendo el paso a su través de lassustancias aplicadas en la superficie.

INGREDIENTES: Alcohol cetoestearílico, extracto concentrado proteico de baba de caracol, petrolato líquido,alcohol glicílico, esther decílico de ácido oleico, silicona, miristrato de isopropilo,propilenglicol, perfume, alantoina, metilparabeno, propilparabeno, agua desionizada.

FORMA DE USO:

Limpiar la zona de la piel donde va a aplicarse la crema, lavando con un jabón suave y natural. Secar la piel, aplicar la crema en la zona afectada dando unos pequeños masajessuavemente hasta que sea absorbida.Usar en aplicación tópica de 1 a 2 veces al día.Es por ello que la eficacia de la crema de BABA DE CARACOL, esta garantizada pordiversos estudios, en los que se ha comprobado que permite prevenir y atenuar arrugas,estrías y cicatrices causadas por heridas y quemaduras de primer grado, quitar el acné,limpiar manchas producidas por el sol. También ha demostrado ser eficaz para eliminar verrugas de la piel. Todo esto gracias a la excelente calidad con que es elaborado



El aceite de rosa mosqueta se está convirtiendo en uno de los principalesaliados de la belleza natural debido a su gran poder regenerador de la piel en

cicatrices, manchas, estrias y arrugas.

Para preguntas, entra en el Foro Rosa Mosqueta

ROSA MOSQUETA: La “Rosa Mosqueta”, término cada vez empleado en

boca de los entendidos en cosmética y medicina natural, se estáconvirtiendo en uno de los principales aliados de la belleza naturaldebidoa su gran poder regenerador de la piel. Muchas mujeres están comprandoel aceite de rosa mosqueta para la eliminación y prevención de arrugas,cicatrices, manchas y estrías. Durante elembarazo además muchasmujeres están usando el aceite de Rosa Mosqueta para prevenir laaparición de estrías.

La rosa mosqueta (Rosa affinis Rubiginosa) es una planta silvestre de origen oriental quecrece en clima lluvioso y frío. Esta planta ha sido conocida en Europa desde hace muchossiglos; sin embargo son en los Andes de Sudamérica (especialmente en laparte chilena) donde la rosa mosqueta encuentra actualmente su principal hábitat. Losnativos Araucanos ya utilizaban esta planta para múltiples usos. Las semillas son lafuente para la extracción del “Aceite de Rosa Mosqueta”, tan apreciada por la industriacosmética.

Aceite de Rosa Mosqueta

El Aceite de Rosa Mosqueta, principal fuente para uso cosmético, es extraído de las

semillas del fruto de la Rosa Mosqueta. Este aceite contiene altos niveles de ácidos grasosesenciales poliinsaturados, linoleico, Oleico y linolénico. Esta riqueza en ácidos grasosesenciales le confiere un poder de regeneración de los tejidos de la piel y el crecimientocelular (base de su poder para la belleza humana).

La fama del aceite de rosa mosqueta viene del estudio, realizado en los años 80 por la

Universidad de Concepción de Chile,

y recientemente en Universidades Europeas (Italia, Almania) donde se comprobó la asombrosa propiedad cicatrizante del aceite de laRosa Mosqueta en 180 pacientes con cicatrices de diversos tipos. Este gran poderregenerador ha despertado el interés de la industria cosmética y de los millones de adeptosque encuentran en esta planta (rosa mosqueta) a su gran aliada en belleza natural.

Beneficios del Aceite De Rosa MosquetaEl aceite de rosa mosqueta es usada como uno de los más potentesregeneradoras naturales de la piel que existe en la naturaleza, sin causar ningún efectosecundario alguno. La Rosa mosqueta es un gran aliado para:

El Cutis: El continuo empleo del Aceite de rosa mosqueta genera diversas accionespositivas en la belleza del cutis: rejuvenecimiento, acción antiarrugas, antibolsas y antiojeras.

Las vitaminas y nutrientes que contiene la Rosa mosqueta ayuda en la lucha contra elenvejecimiento cutáneo; alisando los párpados, suavizando y tonificando la piel.

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El Cuerpo: La rica composición del aceite de Rosa mosqueta es responsable de su acciónhidratante en la piel, dando suavidad y tersura a la piel del cuerpo. Este aceite tambiénpuede ser usado para tratar ciertos problemas de piel como son las estrías y las cicatrices.Durante el embarazo se suele comprar este aceite para prevenir la formación de estrías.

Las manos y Articulaciones:El aceite de rosa mosqueta es un excelente hidratante

para las manos, que suelen perder textura con el paso del tiempo.

El aceite de Rosa mosqueta es usado también para los codos, talones y rodillas pues evita lanatural tendencia a la sequedad de estas partes del cuerpo.

Modo de Empleo:

El aceite de Rosa mosqueta y los productos derivados de la misma se suelen usar enaplicaciones a la piel desde una a tres aplicaciones al día con masajes circulares para lograrque la piel la absorba

Los resultados de este poderoso aceite suelen notarse desde la 4ta a la 8va semana detratamiento continuo.

Aceite de Rosa Mosqueta- Obtención del Aceite

Para la obtención del aceite de Rosa Mosqueta, se siguen las siguientes etapas:

Pre – Tratamiento de la semilla: Para obtener el aceite de Rosa Mosqueta serequiere de un riguroso y dedicado proceso en la preparación del fruto, realizando básicamente las siguientes etapas:

• Cosecha. Se realiza durante los meses de Febrero, Marzo y Abril. El fruto de larosa mosqueta es recolectado en forma manual para no dañar la cáscara.

• Pre-secado del fruto. Se realiza en lugares apropiados para esto, utilizando en laproducción de secado el máximo de energía solar.

• Secado. El fruto es colocado en bandejas y el proceso de deshidratación finaliza enel horno de secado a temperaturas que no alteran las características de este.

• Selección. El fruto deshidratado se muele y además se selecciona cuidadosamente,en esta etapa el fruto es separado de la semilla.

• Extracción. La semilla de la Rosa Mosqueta es sometida a un delicado y muy cuidadoso proceso de extracción por prensado mecánico en frío, donde se obtiene elaceite de Rosa Mosqueta.

Los aceites vegetales obtenidos por prensado en frío, no refinados, conservan sin afectartodos los nutrientes que contiene en forma natural. Sin embargo, podrían contener algunassubstancias tóxicas como: ácidos grasos libre o peróxidos, que seuelen eliminarse pormedio de la refinación.

Aceite de Rosa Mosqueta Refinado

Los aceites vegetales que fueron extraídos con solvente, pueden contener mínimos residuosde los señalados anteriormente, pero si no se realiza una adecuada refinación podría quedarremanente de solvente. En general, los aceites vegetales como el aceite de rosa mosqueta, sesometen a un proceso de refinación con el propósito de eliminar toda clase desubstancias tóxicas o alergenos que pueden contener en forma natural o por agentescontaminantes.



Proceso de Refinación: el proceso de refinación se realiza en las siguientes etapas:

• Desgomado: Se realiza con vapor de agua, agitación y decantación. Este procesoelimina los fosfolípidos y otros lípidos polares hidratados, además la eliminaciónparcial de clorofila y carbohidratos.

• Neutralización. En este proceso se neutralizan los ácidos grasos libres conhidróxido de sodio y se remueven los jabones por decantación. Esta etapa se realizapara eliminar los ácidos grasos libres que se encuentran presentes y bajar lacantidad de material colorante natural, cómo son el caroteno.

• Blanqueo. Se realiza utilizando tierras y carbón activado, esto no solo sirve pararemover los colorantes o pigmentos del aceite. Además, se eliminan residuos defosfolípidos, jabones, compuestos oxidantes, metales. La eliminación de estasimpurezas son muy importantes porque afectan directamente la calidadorganoléptica y estabilidad oxidativa del aceite desodorizado.

• Winterización. El aceite se mantiene a bajas temperaturas por un tiempodeterminado. Es un proceso especial de cristalización usado para remover pequeñascantidades de ceras o ácidos grasos sólidos del aceite, que causan la turbidez.

• Desodorización. Este proceso se realiza por arrastre de vapor, con alto vacío y temperatura. Se eliminan la mayoría de los componentes volátiles que provocan elmal olor de el aceite, ácidos grasos libres, eliminación de peróxidos, esteroles,pesticidas e hidrocarbonos.

• Envasado. Después de la desodorización el aceite es envasado en tamboresmetálicos o plásticos, se burbujea y mantiene bajo condiciones de un ambienteinerte, para esto se utiliza nitrógeno. Así, se mantienen las propiedades físico –químicas y estabilidad del Aceite de Rosa Mosqueta.

Resumenes de Beneficios:

1. El aceite de Rosa Mosqueta regenera y nutre la piel, eliminando visiblemente lasarrugas y manchas de la piel

2. El aceite de Rosa mosqueta es usado para después de una quemadura uoperaciones.

3. La rosa mosqueta hidrata, brinda dulzura y frescura a la piel.4. El aceite de Rosa Mosqueta retarda el envejecimiento de la piel.5. El aceite de rosa mosqueta es usado también para luchar contra los eccemas y

soriasis.6. El aceite de Rosa mosqueta es un excelente cicatrizante.7. El único caso donde no se recomienda el aceite de rosa mosqueta es para las pieles

grasas o acné (debido a la naturaleza de este aceite)

Comprar Aceite de Rosa Mosqueta:El aceite de Rosa Mosqueta es usado por la industria cosmética para potenciar el poderregenerador de cremas, geles. Además el aceite puro de RM tiene un poder regenerador ensí mismo. En nuestra tienda web puedes comprar aceite puro de rosa mosqueta y cremaspotenciadas con este aceite:

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- Crema Nutritiva Rosa Mosqueta:

, Leche hidratante a la Rosa Mosqueta

, exfoliante facial a larosa mosqueta.

Jojoba: Planta

El arbusto de la jojoba (Simmondsia chinensis – buxaceae) es una planta nativa deldesierto de Sonora al noroeste de Méjico y las regiones vecinas, suroeste de Arizona y sur deCalifornia (Estados Unidos).

Se trata de un arbusto perenne y silvestre que llega a ser dominante en las comunidades vegetales costeras del desierto Sonorense y de la península de Baja California. La jojoba esuna planta longeva, excediendo en promedio los 100 años de vida, que puede alcanzar, bajo condiciones favorables, hasta 5 m. de altura.El fruto de la jojoba contiene una semilla de 2 a 4 cm. de largo que puede ser almacenadapor años sin que pierda ninguno de los valores de su contenido. De la semilla se extraela cera líquida o aceite de jojoba, siendo ésta la única cera líquida vegetal existente.

El Aceite de Jojoba

Los indios americanos, atribuyéndole propiedades mágicas, utilizaban la

jojoba como restaurador y acondicionador del cabello, alimento, medicina e

incluso como protector de la piel frente a las fuertes radiaciones solares del

desierto.

En realidad el aceite de la

semilla de jojoba no es una grasa sino una cera

líquida, biodegradable y no tóxica. Se obtiene mediante prensado en frío de

sus semillas y tiene una composición total de 96% en ceramidas.

Esta composición tan alta en ceramidas es la que provoca su extraordinarioestabilidad frente al calor y la oxidación, evitando que se altere con el paso del

tiempo y ayudando a mantener íntegras todas sus propiedades.

El aceite de jojoba no se pone rancio con el tiempo, por lo que se convierte en

un excelente aceite sustitutivo de los aceites vegetales ordinarios y se

posiciona en condiciones excepcionales para ser usado en alimentos y

cosméticos, en industrias de lubricantes, perfumería, carburantes, ceras,

plásticos etc.

La estructura molecular del aceite de jojoba es limpia y prácticamente librede impurezas, además a diferencia de otros aceites, la jojoba no presenta un

tacto untuoso y graso; la piel queda suave, tersa e hidratada tras un usoregular.

Aceite de Jojoba: Propiedades• El aceite de Jojoba y tu Cabello:







La composición del aceite de jojoba

le permite tanto hidratar como liberar la grasa de lapiel, por eso popularmente se le atribuyen propiedades contra la caída delcabello producida por exceso de sebum en el folículo.Debido a su capacidad de mezclarse con la grasa, el aceite de jojoba ayuda a disolver y desplazar el sebum que obstaculiza el folículo, dejándolo libre para reanudar su normalfuncionamiento siempre y cuando no haya sido destruido todavía.

Los productos para el cuidado del cabello (champús, cremas) que contienen jojoba proporcionan mayor brillo y suavidad al pelo, ayudando en su regeneración y actuando contra la grasa y sequedad cutánea.El ácido linoléico del aceite de jojoba, interviene en la regeneración celular, y lasproteínas queratínicas que ayudan en la nutrición del cuero cabelludo, fortalecen y mantienen pelo sano.

• El Aceite de Jojoba y tu piel:

El aceite de jojoba está indicado para los problemas de la piel tanto por sequedadextrema como por desequilibrios de sebum.

El aceite de jojoba es una cera que actúa directamente contra el envejecimiento, hidratalas pieles secas, nutre el cabello y evita la acumulación del sebum. La aplicación habitual delaceite de jojoba facilita los procesos de regeneración celular y aumenta tanto la elasticidadcomo la suavidad y firmeza de la piel. Además de su alto contenido en ceramidas, también está presente en el aceite de jojoba la vitamina E, que actúa como antioxidante y protege a la piel de los radicales libres.

Manteca de Karité“Regenerador celular natural previene el envejecimiento de la piel y el

cabello, intenso y duradero poder hidratante y nutritivo en rostro y cuerpo,con grandes propiedades suavizantes y reestructurantes en arrugas y estrías.regenerador de cabellos secos y estropeados, Ayuda a proteger la piel de lasradiaciones UVB y UVA actuando como protector solar, antes y después del

bronceado, protegiendo a la piel del sol y del frio ” Propiedades y usosEl uso continuado de manteca de karité o en inglés “Shea butter” nos asegura los efectospreventivos para combatir el envejecimiento de la piel.La manteca de karité actúa recubriendo la piel con una película invisible que evita ladeshidratación y la protege de las agresiones externas, como el sol, el viento o loscambios bruscos de temperatura. Es muy eficiente en la regeneración de la piel, calma laspieles irritadas, es el más efectivo de losantienvejecimiento que existen en lanaturaleza.

En el embarazo y lactanciaLa manteca de karité durante el embarazo previene la aparición y la formación de estrías.Durante la lactancia previene la formación de grietas en el pecho y protege al bebé deenrojecimientos de la piel por la fricción de los pañales, pudiéndolo aplicar cuantas vecessea necesario.

En labios, nariz y cuerpo.

La manteca de karité es muy útil para tratar los labios resecos por el frío, a los que aportaun brillo natural, también para la nariz irritada por las alergias o los resfriados. Podemos



utilizarla para dar a nuestra piel un efecto satinado, terso, hidratado y suave.

En deportistasEs muy efectiva para las articulaciones de codos y rodillas, dedos de los pies, talones y

uñas, por lo que es muy recomendable para antes y después del ejercicio deportivo ya queelastifica la piel y suaviza las callosidades en un par de aplicaciones. El karité aportará unarecuperación más rápida del músculo mejorando el drenaje y la eliminación de toxinas.

En el Cuidado del cabelloLa manteca de karité protege el cabello del daño solar, al ejercer u efecto protector y regenerador de este, restaurando la estructura capilar, aportando brillo, suavidad y volumen.

En Pieles muy delicadasLa manteca de karité destaca por su intenso y duradero poder hidratante sobre el rostro y el cuerpo. Mejora la elasticidad de la piel por sus propiedades nutritivas y su alto

contenido en vitamina F, componente vital de las membranas celulares.Es un anti-irritante por excelencia, lo que convendrá a las pieles que enrojecen confacilidad, con tendencia alérgica y para los que están mucho tiempo acostados,previniendo la aparición de llagas.

En el veranoLa manteca de karité, funciona también como un excelente protector solar, otorgando un bronceado de larga duración, y lo mejor es que será de forma natural, además de noproducir granitos, por lo que podemos usar aun cuando hay acne o en pieles grasas.

Composición

Compuesto principalmente de ácido palmítico (2-6%); ácido esteárico (15-25%); ácidooleico (60-70%); ácido linolénico (5-15%); ácido linoleico (<1%), así como una originalfracción insaponificable que le confiere una gran capacidad hidratante y emoliente.Contiene antioxidantes como los tocoferoles (vitamina E) y catequinas (quetambién se encuentran en el té verde). Se han detectado otros compuestos específicoscomo alcoholes triterpénicos, cuya propiedad de reducir la inflamación; ésteres de ácidoscinámicos, que tienen una capacidad limitada de absorber radiación ultravioleta (UV), y lupeol, que impide los efectos del envejecimiento de la piel inhibiendo enzimas quedegradan las proteínas de la piel. La manteca de karité también protege la pielestimulando la producción de proteínas estructurales por células dérmicas especializadas.Se conoce sobre todo a esta grasa por sus propiedades hidratantes por lo que es utilizadaen la composición de numerosos preparados de la industria cosmética.

La Manteca de Karité a traves de la historiaLos africanos, desde tiempos inmemoriales, cocinan la pulpa y la cáscara, según recetastradicionales de cada región. La grasa de la manteca de karité, que viene de la simiente, esun condimento, como nuestra mantequilla o margarina, utilizada en salsas y frituras.En Europa, el fruto del árbol del karité es utilizado para la composición de muchaspreparaciones cosméticas, pues esta manteca es muy rica en vitaminas y sustancias

nutritivas, teniendo muchas propiedades ya mencionadas. Sabes que es auténtico Karité sien el etiquetado del producto cosmético está escrito Butyrospermum parkii, que es sunombre botánico. Este nombre es en honor del explorador escocés Mungo Park, que vivió



a finales del siglo XVII. Siendo el primero que lo trajo a Europa y difundió las virtudes deeste fruto.

DescripciónEl karité (Vitellaria paradoxa sinónimo: Butyrospermum parkii (G. Don Kotschy) es unárbol de hasta 15 metros de altura de las sabanas arbóreas del oeste de África. El nombrede karité significa árbol de mantequilla. Este árbol puede vivir hasta tres siglos y eldiámetro del tronco puede medir hasta un metro.

Forma de uso

La Manteca de karité "INKANAT” es un producto 100% natural y puro. No llevaaditamentos químicos ni orgánicos. Se obtiene por prensado. Se envasa en caliente y alenfriarse se granula levemente. Su consistencia pastosa se funde a 28 ° C dando lugar a

una sustancia tipo aceitosa, transparente, lista para usar. Para ello se debe poner un pocode pasta sobre la palma de la mano y frotarla con los dedos. De allí directamente se laaplica sobre la piel, tanto del rostro como del cuerpo.En el cabello masajearemos aplicando directamente el karité. Luego se envuelve la cabezacon una toalla húmeda durante 15 minutos. Posteriormente, lavaremos el cabello. Manteca de karité, 200ml.

Manteca de karité pura no perfumada (200ml). La manteca de karité es un excelenteregenerador celular natural que previene el envejecimiento de la piel y el cabello. Estamanteca o mantequilla tiene un poder hidratante intenso y duradero para el rostro y cuerpo, con grandes propiedades suavizantes y re-estructurantes en arrugas y estrías,

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INTRODUCCIÓN A LA DERMATOLOGÍA ESTÉTICA.La evolución de la estética dentro del campo de la Dermatología ha sufrido un importantecrecimiento en los últimos años. Encontrandose cada vez más numerosos colegas que hancontribuído en forma contundente al desarrollo de esta rama, conviertiendose en verdaderosmaestros de este campo. El salto desde la Dermatología clínica a la Quirúrgica y/o Estética es un proceso gradual, quenace primero por el gusto por ella, quizás también por la curiosidad de estar empapadocientíficamente en los temas de “boga” terapéutica y de “cambio”, así como también por lanecesidad de brindar opciones terapéuticas solicitadas muchas veces por nuestros pacientes;es entonces cuándo nos vamos formando paulatinamente en ella, teniendo el sustento fuerte ytangible de una formación clínico-patológica eficaz y prevaleciente. Este nuevo caminar ocurre

sobre todo en cursos de postgraduados, los cuales en forma obligatoria deben ser teórico-prácticos, con una guía tutorial real y de cierto tiempo prudente de formación dónde podamosno solo ver cómo se hace un procedimiento, sino tener el seguimiento del mismo hasta elresultado final, para estar enteramente capacitados en la o las técnicas y procedimientos consus posibles complicaciones. El mismo hecho de que muchas dermatosis influyan en el aspecto estético y por ende en laautoestima de un paciente convierte a muchos procedimientos de la dermatología estética enverdaderos valuartes terapéuticos al redundar en la salud no solo cutánea sino psicológica delindividuo. Todo lo anterior nos faculta, y yo diría hasta nos obliga como VERDADEROS yÚNICOS especialistas en la piel, en tener conocimientos veraces y actuales sobre losdiferentes procedimientos estéticos terapéuticos dermatológicos, y de acuerdo a la inclinación ypreparación profesional de cada colega el realizarlos o no.

Está por demás decir que siendo MEDICOS DERMATÓLOGOS, todo lo que hagamos dentrodel campo de la estética relacionada a la especialidad, debe estar cargada de la másredundante ETICA, ofreciendo a nuestros pacientes hechos y resultados reales basados como

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toda ciencia, en estudios científicos formales, sin dejarse contaminar de la corruptible ysupeflua parte económica que va pegada al quehacer estético. De esta manera creo pertinente iniciar por uno de los procedimientos más útiles y sencillos derealizar como son los distintos tipos de peelings químicos.

DEFINICIÓNLa palabra anglosajona peeling se puede traducir al castellano como “pelamiento”,“desconchamiento”, y en términos técnicos dermatológicos significa exfoliación, es decir, elgenerar por uno o varios mecanismos la pérdida controlada y racional de una o varias capas dela piel. Este sistema de tratamiento es muy antiguo recogiendose en la historia la participación delpueblo Hindú como uno de los primeros que realizaba cambios cutáneos a través dequemaduras superficiales con fuego o el uso de la piedra pomez. Cleopatra 50 a.c. practicabasus tradicionales baños en leche fermentada obteniendo efectos de belleza probablemente por la acción de ácido láctico. La población francesa usaba para tales efectos residuos de vino. Espor fines del siglo XVIII que Una hace los primeros reportes del uso de resorcinol, ácidosalicílico con fines terapéuticos exfoliativos. En 1903 Mackee usa el fenol para tratar cicatrices

de acné, y es después de la segunda guerra mundial que aparecen cada vez máspublicaciones con el uso de distintas sustancias como el ácido tricloraético (TCA) por Eller en1960, la introducción de los alfahidroxiácidos por Van Scout y Yu en 1974, el descubrimientodel ácido retinoico por Kligman en 1976, el renacimiento de la resorcina al 23 y 54% impulsadapor Hernández Peréz desde 1990 hasta la actualidad, encontrándose al momento más de 101sustancias solas o combinadas que sirven para realizar distintos tipos de pellings. Retomando la definición diremos entonces que un peeling es un procedimiento que ocasionaun daño controlado de la piel para generar la pérdida o exfoliación de una o más capas de lapiel, y que este efecto puede ser de tipo químico al usar sustancias en soluciones o pastas; detipo mecánico usando por ejemplo cristales de diamente, sílice o hidróxido de aluminio(microdermabrasión); o de tipo calórico con el uso de lasers ablativos. En este capítulo trataresobre los peeling químicos de mayor utilidad o con los que mayor experiencia se tiene.

CLASIFICACIÓNLos peelings químicos pueden generar un cambio a distinta profundidad en la piel, y deacuerdo a esto, se dividen así: a) Muy superficial (abarca solo estráto córneo).b) Superficial (hasta camada basal).c) Medio y sus variantes (dermis papilar).d) Profundo y sus variantes (dermis reticular). Esta profundidad depende de varios factores como veremos más adeante, pero mencionamospor ejemplo: el tipo de químico empleado; la concentración de este químico en la solución opasta escogida para el procedimiento; del tipo de piel; del tiempo que hemos dejado en

contacto a la piel con la sustancia; del número de capas de la sustancia que hemos aplicado;de la técnica de aplicación y de cómo hemos preparado a la piel antes del peeling. (fase de pre-peeling). Esta clasificación orienta a escoger el agente químico de acuerdo con la profundidad de lalesión que se quiere tratar, acotando que esto no es absoluto y enfatizando que cada agentequímico, dependiendo de los diversos factores antes anotados, puede cambiar su accionar ycomportarse como superficial / medio , o medio / profundo. Muy superficiales (estrato córneo) · Acido salicílico 30% - Una o mas capas.· Acido glicolico 40 a 50% - 1 a 2 capas.· Solución de Jessner – 1 a 2 capas· Resorcina 20 a 30% por 5 a 10 minutos.



· Acido tricloroacético ( TCA o ATA) 10 a 25% - una capa· Tretinoina. Superficiales (epidérmicos) · Acido glicólico 40 a 70% - por 2 a 20 minutos.

· Acido tioglicólico 10 a 20% - por 10 a 30 minutosAcido mandélico m30 a 50% - por 2 a 20 minutos · Solución de Jessner – 4 a 10 minutos· Resorcina 40 a 50 % por 30 a 60 minutos· Acido tricloroacetico (ATA) 10 a 30 %. Medios (dermis papilar) · Acido tricloroacetico (ATA) 35 a 50%· Acido glicólico 50% - por 3 a 30 minutos· Acido mandélico 50 % - por 5 a 30 minutos· Jessner + ATA 35%

· Acido glicólico + ATA 35%· Acido pirúvico· Jessner + acido glicólico 40 a 70

Profundos (dermis reticular) · Fenol 88% con oclusión· Baker y Gordon (fenol modificado a 45-50%). Por ser el fenol una sustancia cardiotóxica y nefrotóxica, necesita monitoreo y cuidadosespeciales, siendo, por tanto, realizado en centros quirúrgicos.

A continuación podemos ver una lista comparativa entre el tipo de lesión y la clase de peeling aescoger, basados en la necesidad de profundidad de acuerdo a los eventos histológicos decada patología, quedando claro que las lesiones epidérmicas necesitan solo trabajar en ella,mientras que las lesiones que necesitan modificar la dermis, y de ellas en especial elfotoenvejecimiento deben trabajar tanto en la primera como en la segunda capa cutánea.



Factores que influyen en la profundidad de los peeling. La profundidad de una descamación depende de muchas variables, entre estas están: · Agente exfoliante.- La solución- La concentración del agente exfoliante- Cuantas capas del agente son aplicadas- La técnica de aplicación ( con pincel o gasa o espátula )- La duración de contacto con la piel (especialmente los alfa-hidrácidos)- La frecuencia de aplicación- La procedencia de los agentes químicos (sitio de preparación)

· Integridad de la epidermis- Hasta que punto la piel fue limpiada y desengrasada antes del tratamiento- Hasta que punto la piel fue preparada las semanas que anteceden al peeling · Espesura de la piel- Los tipos de piel de los paciente (fina o espesa)- La localización anatómica de la zona a exfoliar (cara o área no-facial) · Oclusión de los agentes- Tipo de cinta- Localización- Tiempo de oclusión

MECANISMO DE ACCIÓNEl peeling químico causa alteraciones de la piel por medio de tres mecanismos:



· Estimulación del crecimiento epidérmico mediante una remoción del estrato córneo;engrosamiento dérmico por descamaciones muy leves a nivel de dermis papilar.· Destrucción de capas especificas de piel lesionada de acuerdo a la profundidad de lalesión.· Activación de mediadores de inflamación, por medio de los cuales se induce la

producción de colágeno nuevo y de sustancia fundamental de la dermis. Después de la necrosis inicial epidérmica producida por la aplicación del agente químico, unfactorimportante es la migración inicial de los queratinocitos, normales de los bordes de laherida y de los epitélios de los anexos emanentes en la base de la lesión. Después laproliferación celular de los bordes de la herida, aumenta con el objetivo de formar las nuevascélulas para cubrir la lesión. Bajo este punto de vista anatómico, la piel de la cara sediferencia de las las regiones del cuerpo por la cantidad relativamente alta de unidadespilosebáceas por unidad cosmética, rmitiendo una reepitelizacion más rápida. La nariz y lafrente tiene más glándulas sebáceas que las mejillas es por eso que la cicatrización facialsiempre progresa siempre de la parte central de la cara hacia la periferie. INDICACIONES

Fotoenvejecimiento cutáneo · Arrugas finas, leves a moderadas.· Lesiones epidérmicas (queratosis seborreicas, actínicas y liquenoides). Discromías: · Efélides· Lentigos· Melasmas epidérmicos y dermicos.· Pigmentación post inflamatoria Cicatrices superficiales: Post trauma, post cirugía y post acné

Coadyuvante de un tratamiento de acné vulgar y rosáceaCoadyuvante de otros procedimientos quirúrgicos cosméticos.

Lo que los peelings no pueden atenuar:

SELECCION DE LOS PACIENTES.



En base a las indicaciones de los peelings químicos, todos los pacientes deben ser examinados para determinar cuál o cuáles de los agentes exfoliantes producirían el resultadobuscado con la menor morbilidad, de acuerdo con el estilo de vida del paciente, la profundidadde las lesiones que se corregirán y las características generales de la piel que se tratará. La Clasificación de Fitzpatrick permite la evaluación de la sensibilidad al pigmento de la piel a la

luz ultravioleta y, muchas veces, provee indicaciones sobre el origen étnico. Esta información es útil para determinar qué pacientes responderán bien al producto químicodel peeling y quienes correrán alto riesgo de pigmentación (discromías) posteriores alprocedimiento. Los tipos I o III son ideales para todos los tipos de peeling, los tipos IV y VIpresentan mayor riesgo de desarrollar discromías. Además de lo mencionado es indispensableel valorar el grado de fotoenvejecimiento para el cual existen varias escalas basadas en loshallazgos semiológicos cutáneos, de las cuales la más usada es la de Glogau. Es necesario el analizar la historia previa de exposición solar, tomando en cuenta que durantelos 15 días previos a la realización del peeling no debería haber exposición a radiaciónultravioleta natural o artificial (cámaras de bronceado).

La ingesta previa de retinoides orales debe ser tomado en cuenta, puesto que esto puedegenerar una mala cicatrización en especial en los peelings medios y profundos, así como estostambién generan potenciación de los efectos de los diferentes agentes exfoliantes al reducir elespesor epidérmico y al reducir la cohesión queratinocitaria. Los antecedentes de tabaquismo, ingesta o uso de fármacos fotosensibilizantes o potencialesgeneradores de pigmentación, episodios herpéticos anteriores o recientes, son de vitalimportancia para prevenir una mala o retardada cicatrización, pigmentaciones y erupcionesvirales extensas respectivamente. El análisis de cicatrices anteriores en búsqueda de queloides o cicatrices hipertróficas, lanegatividad de embarazo y alteraciones psicológicas y/o expectativas pronósticas no reales sonindispensables para una evolución favorable evitando posteriores complicaciones.

FASESEl éxito terapéutico de un peeling químico no solo radica en escoger adecuadamente alpaciente, el agente exfoliante y en una adecuada técnica de aplicación, sino en el cumplimientode las tres fases del proceso que son: a) PRÉ-PEELING.b) PEELING.c) POST-PEELING.d) RE-PEELING PRE-PEELINGSe entiende por este la preparación previa de la piel 4 semanas antes con el uso de sustancias

de uso tópico que conviertan al estrato corneo más fino (ácido retinoico, alfahidroxiácidos) , eluso de protectores solares y agentes despigmentantes disminuyendo así el riesgo dehiperpigmentación post-inflamatoria.Evitar el uso de corticoides ya que interfieren con en el proceso inflamatorio, importante para lareepitelización; así como también el uso de estrógenos y anticonceptivos orales ya queaumentan el riesgo de pigmentación post-inflamatoria. Proveer al paciente información e instrucciones sobre el tipo de peeling a ser realizado, paraque entienda mejor los procedimientos y así aclarar todas sus dudas, y sepa exactamente queesperar. PEELINGSe realiza la documentación clínica con:



Fotos de control (frente y dos laterales) Normalmente los pacientes se olvidan de su aparienciaanterior al procedimiento y, habitualmente señalan “un defecto” preexistente antes del peeling.Lista de las etapas importantes que deben ser chequeadas durante la realización del peeling.Firma de consentimiento informado y esclarecimiento adecuado.Instrucciones, por escrito, que deben ser seguidas en el pos-peeling.

Lista de materiales necesarios para la realización de peelings· Recipiente de vidrio para colocar el agente.· Agente químico con rotulo y validez.· Solución neutralizante· Guantes no-estériles.· Gasas y algodón.· Aplicadores: pinceles, cotonetes y espátulas.· Recipiente con agua.· Solución de limpieza de la piel.· Desengrasante (alcohol y acetona)· Ventilador o abanico.· Cámara fotográfica.· Cremas pos-peeling (a base de corticoides y mascaras calmantes).

Precauciones al realizar un peeling· Verificar el rótulo del producto a ser usado. La aplicación accidental de un ácido másfuerte puede causar serios problemas.· Nunca pasar el frasco abierto o aplicador sobre la cara del paciente es posible queaccidentalmente estornude y pueda afectar los ojos del operador, o que se pueda derramar ensitios no adecuados.· Mantener la cabecera levemente elevada en una media de 45°.· Tener siempre a mano un frasco con agua limpia o suero fisiológico para lavar bien losojos, en caso de accidente.· Observar el lagrimeo. Una lagrima que rueda hacia el cuello puede dar origen, en eselugar, a un área de descamación o diluir el acido que aun esta ahí, formando una franja dedescamación mas superficial.

· Observar la procedencia y la calidad de los productos y la certificación de que presentanlas mismas concentraciones y pH que las soluciones utilizadas rutinariamente.· Antes de aplicar el agente exfoliante, preguntar si:- Se hizo depilación en la cara recientemente. - Si se ha sometido recientemente a cirugías de la cara o del cuello.- Usó tretinoina sistémica en los últimos meses.- Realizó protocolo de rejuvenecimiento; si alguna de esas preguntas son positiva, lareacción del peeling podría ser más intensa. · Cualquier paciente sometido a peeling medio o profundo, con antecedentes de herpessimple, debe ser sometido a una terapia específica el día anterior al peeling o el día delprocedimiento.

· Como regla general, no hay necesidad de anestesiar para peelings químicossuperficiales y medios. La sensación de ardor o quemazón asociada a los peelings químicos esbreve, no constante y aumenta como una onda de calor. Es importante alertar a los pacientessobre el disconfort que sentirán y tranquilizarlos diciéndoles que será por poco tiempo. Losanestésicos tópicos pueden aumentar la profundidad de una descamación con ATA por producir vasoconstricción, disminuyendo el liquido intersticial y concentrando más el acido,aumentando el riesgo de complicaciones.· Todos los pacientes sometidos a cualquier tipo de peeling deben cambiar su filosofía enrelación a la exposición solar e incorporar el filtro solar a su vida rutinaria. PEELINGS REGIONALES O SEGMENTARIOS El concepto de peeling regional consiste en realizar un peeling en determinado segmento deuna unidad estética. En los peeling superficiales y medios, la diferencia de la textura y lapigmentación son imperceptibles, ya en los profundos, se crea un área importante dedescamación con diferencias significativas de textura y de pigmentación.



Pacientes con grados importantes de dermato-heliosis, igualmente con peelings superficiales

y medios, pueden presentar ares de descamación evidentes. Esto puede ser minimizado: · aplicando el peeling un poco mas allá del área afectada con solución mas débil.· Aplicando un agente clareador en la piel o alrededor.

· Aplicando el peeling más débil en el resto de la piel para evitar demarcacionesacentuadas.· Observando los límites del cuero cabelludo. PEELING FACIALES Y NO FACIALESAl considerar áreas no faciales, la prioridad básica es recordar que esas áreas no cicatrizantan bien como la cara.| Cuando la piel reepiteliza después de un peeling, lo hace por laproliferación de células epiteliales a partir de epitelio adyacente y de las unidades pilo sebáceasque migran lateralmente hasta cubrir las áreas comprendidas con una nueva epidermis. Estudios han mostraron que existen 30 veces más unidades pilo sebáceas en la cara que en elcuello o espalda y 40 veces más que en la región del dorso de manos y brazos, entonces enesas áreas, la reepitelización es mucho más lenta y prolongada más allá del hecho de que

algunas áreas serán más propensas a cicatrización hipertrófica. Por tanto, es prudente:

· No realizar peeling dérmicos en estas áreas.· Considerar que la mayoría de los peelings no faciales son indicados para tratar ritidesfinas y manchas (inclusive las seniles). Por tanto, debemos preferir repetidos peelingssuperficiales que pueden crear reposición de nuevo colágeno en la dermis y mejorar lasarrugas finas s uperficiales,· Sin necesidad de peelings profundos.· Considerar la extensión de esas áreas y la toxicidad que los agentes químicos podríancausar. POST Y RE-PEELING

Cada medico tiene su esquema favorito para el tratamiento de la piel lesionada después delpeeling. Algunos prefieren mantener la piel seca durante la fase de cicatrización, en cuantootros defienden la necesidad de aumentar la concentración de agua en la base de la heridacomo factor importante en la determinación de la velocidad de migración de las célulasepiteliales. Otros son muy tácitos en la necesidad de la aplicación abundante de pomadas oemolientes para mantener el tejido cicatrizal húmedo.Los estudios son polémicos y debemos estar atentos a la dermatitis alérgica. En varios casosalgunos productos activos son mezclados en la misma fórmula como por ejemplo: aloé vera,óleo de vitamina E, grasa vegetal, silicona, alantoína, sulfadiazina de plata y vaselina,demostrando todos ellos un aumento en la velocidad de la cicatrización independientementedel tipo de sustancia usada. El concepto importante es que sea cual sea el producto utilizado,este cree un ambiente propicio para la cicatrización. El factor de humedecer correctamente lapiel en la cicatrización evita la formación de fisuras recurrentes a la descamación, con irritación,

prurito y/o infecciones asociadas. Personalmente prefiero mantener húmeda la herida usando un emoliente simple como lavaselina y de acuerdo al grado inflamatorio mezclada con nun esteroide tópico de bajapotencia. Es indispensable evitar exposición solar por 4 a 6 semanas posteriores y la necesidadimperiosa de fotoprotectores, así como el uso de otras sustancias tópicas que van a generar unmejor efecto de mantenimiento del cambio logrado como tretinoína tópica usandola inicialmentea concentraciones muy bajas tipo 0.025% para aumentarlas gradualmente y siempre en unapresentación en crema y no en gel por el efecto irritativo de los vehículos sobre una pielrecientemente reepitelizada. El intervalo ideal entre los peelings en un mismo paciente está de acuerdo con su espectro deprofundidad. Se sabe que la respuesta depende de la profundidad del peeling así como de la



reepitelización. En el caso de realizar un nuevo peeling sin que la piel este totalmentereepitelizada, el riesgo de complicaciones será mayor. La frecuencia de los peelings varía de acuerdo con la intensidad de la profundidad de lospeelings anteriores.

· Peelings muy superficiales (estrato corneo) – hasta una vez por semana.· Peelings superficiales (intra-epidérmicos) – pueden ser repetidos cada 2 a 6 semanas,dependiendo de la intensidad de la necrosis epidérmica.· Peelings de mediana profundidad (Dermis papilar) – pueden ser repetidos cada 3 o cada6 meses.

Información que debe ser dada a los pacientes para la etapa de post-peeling sobre todode profundidad media. Para que los resultados sean los mejores posibles, usted tendrá que seguir algunos consejos: · Si usted usa anteojos, y la región tratada coincide con el lugar de apoyo de los anteojos,

se de evitar el uso de los mismos en los primeros días después del peeling. · Luego después del peeling, usted aún podrá sentir una sensación de calor en la regióntratada, pero no se asuste, es una reacción normal.· Usted sentirá un acartonamineto poco agradable, pero no doloroso, para minimizar esteefecto, mantenga su piel hidratada con una pomada, como vaselina estéril o suero fisiológicohelado, por ejemplo.· La limpieza de la piel debe ser suave y delicada, sin friccionar, lavar con agua y secar lapiel con una toalla suave, apenas con leves toques· Dormir de preferencia en posición recostada, de espalda. Sin virarse mucho para norestregar el rostro en la almohada, que puede ser protegida con una toalla suave.· En caso de que la sensación de calor sea muy grande el primer día, se puede tomar unanalgésico o un medicamento para dormir. El médico debe ser consultado.

· No sonreír será la tarea más difícil, pero los movimientos excesivos tienden a formar grietas, lo que ira a acontecer con certeza, pero cuanto más tarde mejor (una semana).Mantener apariencia triste garantiza una cicatrización mejor.· Su piel se tornara obscura y seca. No tire la piel, no frote el rostro, no moje el rostromuchas veces, pues podría causar una descamación prematura. Pedazos de piel seca se iráncolgando y se soltaran, y si usted quiere ayudar jamás tire de ellos. Si fuera muy incomodo y situviera el tamaño adecuado, corte delicadamente con una tijera.· Se debe recordar que esta piel oscura y fea esta protegiendo la piel nueva y saludableque esta formándose por debajo. Cuanto más tiempo esta protección se encuentre, mejor.· Cuando toda la piel se descame, y su apariencia sea normal y rosada, el filtro solar seráobligatorio, por lo menos por tres meses, y mejor aún si se usa siempre. La exfoliación prematura de la piel puede ser un problema en los peelings de cualquier

naturaleza. La capa de piel necrótica creada por la solución exfoliante funciona como unvendaje protector, permitiendo que el tejido abajo cicatrice perfectamente. La remociónprematura deja una capa accidental o intencional exponiendo una capa de tejido inmaduro yfrágil que aumenta la susceptibilidad a infecciones, eritema persistente, hiperpigmentación pos-inflamatoria y fibrosis. La hiperpigmentación pos-inflamatoria es una condición en que una respuesta inflamatoria dela piel conduce a un desenvolvimiento de hiperpigmentación subsecuente. Está generalmenteasociada a pacientes de piel oscura y a exposición al sol después del peeling, sin embargo,más raramente puede ocurrir en pacientes de piel clara y que no tengan exposición al sol. Eltratamiento de esta última condición puede ser expectante ya que tiende a desaparecer gradualmente con el tiempo o se puede instituir terapia con agentes aclaradores yfotoprotectores. La pigmentación puede surgir en el pos-peeling inmediato (cuatro a cinco díasdespués) o tardíamente después de dos meses del peeling.



Cualquier agente de exfoliacion produce un aclaramiento de la piel una vez que la melaninaesta dispersa en la epidermis y, o al eliminarse algunas células, la melanina presentedisminuye. A medida que el nivel de descamación se profundiza el grado de aclareamiento ohipopigmentación aumenta por la destrucción de melanocitos, pudiendo incluso dar comoresultando una hipopigmentación irreversible.Algún grado de eritema es común en todo peeling. Igualmente algunos pacientes pueden

presentar áreas rojo-brillante al inicio, en general ellas se van tornando rosadas en 7-14 días.Si el eritema persiste hasta tres semanas, podría ser una señal para una cicatrizacióninadecuada. El tratamiento con corticosteroides tópicos de alta potencia, cintas adhesivasimpregnadas de esteroides y curativos de silicona deben ser inmediatamente instituidos, pueslas áreas pueden tornarse endurecida, desarrollando una cicatrización espesa e hipertroficacon fibrosis. Equimosis puede ocurrir en las áreas infra-orbitarias, en un pequeño número de pacientes quepresentaron intenso edema pos-peeling. RESULTADOS DE LOS PEELINGS QUIMICOS SUPERFICIALES. Excelente:

· efélides.· Melasma epidérmico.· Hiperpigmentación epidérmica.Variables:· Lentigos simples.· Lentigos seniles.· Melasmas o hiperpigmentaciones pos-inflamatorias mixtas (epidérmicas o dérmicas). Pobres:· Queratosis seborreica.· Nevo juncional· Melasma dérmico.· Hiperpigmentcion pos-inflamatoria dérmica.

RESULTADOS DE LOS PEELING QUIMICOS MEDIOS.Excelentes:· Efelides, lentigos simples y lentigos seniles.· Melasma epidérmico.· Hiperpigmentación pos-inflamatoria epidérmica.Pobres:· Nevos.· Queratosis seborreica exofitica. TIPOS DE PEELINGACIDO RETINÓICO 1 – 10% EN PROPILENGLICOL.Los peelings con ácido retinóico están indicados en fotoenvejecimiento, en melasma

(excelentes resultados), como coadyuvantes en tratamientos de acné comedogénico y enprepar la piel para peelings más profundos. La tretinoina (acido Retinóico) tiene acción a nivel celular, estimulando la síntesis de colágenode novo. Este colágeno permanece intacto histológicamente por lo menos cuatro mesesdespués de la última aplicación. Sin embargo, la ocurrencia de reacción cutánea de tipo xerosay eritema es un factor limitante de su uso regular. Este efecto puede ser minimizado cuandoutilizamos cremas o emulsiones con contenido de corticoides de baja potencia (hidrocortisona)en el pos-peeling inmediato. ACIDO SALICÍLICO 30% EN ETANOL Y LOCIÓN ACUOSA.El acido salicílico es un beta-hidroxiacido. En concentración de 3 a 5% es queratolítico y facilitala penetración tópica de otros agentes y, debajo de 3% queratoplástico.



Presenta baja incidencia de complicaciones, por separado no tiene potencia suficiente paraactuar como agente de peeling químico, siendo siempre muy superficial. El vehiculo volátilrápidamente evapora, no permitiendo una penetración profunda del acido. La exfoliacion leveque ocurre es tardía, comenzando después de tres a cinco días del peeling y extendiéndosehasta 10 días. Son eficaces en tratamientos de queratosis, melanosis y de acné, hasta en sufase inflamatoria. Puede ser realizado en cualquier área corporal. Evitar áreas muy extensas

por la posibilidad de salicilismo que es bastante común con esta presentación liquida; puedeser formulado en vehiculo pomada. ( polvo de ácido salicílico 50% y salicilato de metilo). ACIDO GLICOLICO 40-70%(Las soluciones son echas con agua o la combinación de agua, alcohol propilenoglicol).Los alfa-hidroxiacidos (AHA) son ácidos carboxílicos encontrados naturalmente en algunosalimentos, pero que también pueden ser producidos sintéticamente en grandes cantidades.Dentro de este compuesto están los ácidos glicólico, láctico, cítrico, maléico y tartárico. Losdos ácidos de cadena carbono más cortos son el láctico y el glicólico, usados másfrecuentemente en dermatología.El ácido glicólico es derivado de la caña de azúcar altamente soluble en el agua. Una soluciónsaturada tiene concentración de 80 y 70% de potencia máxima. Tiene menor peso molecular detodos lo AHA y causa epidermolisis en 3 a 7 minutos, dependiendo de:

· Concentración del acido (%).· Biodisponibilidad (pH)· Grado de tamponamiento o neutralización.· Tipo de formulación (gel, líquido, crema o loción).· Frecuencia de las aplicaciones.· Condiciones de la piel antes de la aplicación· Volumen del acido aplicado· Tiempo de permanencia del acido sobre la piel. El acido glicólico produce compactación del estrato corneo, especialmente de la epidermis yreposición de mucina y colágeno dérmicos a medida que se aumenta la concentración y sedisminuye el pH de la preparación.

La neutralización parcial del ácido para la adición de una base produce, químicamente, una salen agua, resultando un ácido más débil y un pH más alto. La solución tamponada es unasolución parcialmente tamponada que resiste las alteraciones de pH cuando se ha adicionadoun ácido o una base. Entretanto la neutralización parcial del acido glicólico (pH = 2,75) noproduce una preparación tamponada, por lo que se torna todavía muy eficaz y más seguro,pues el riesgo de penetración en la dermis y complicaciones es mucho mayor cuando menor sea el pH de la solución (pH inferior a 1). Cuando mayor el pH de la preparación, mayor laneutralización y menor la cantidad de ácidos libres disponibles (biodisponibilidad). Lapreparación se torna menos irritante, más tolerable ,en contrapartida menos eficaz. El peeling de ácido glicólico es indicado en todos los tipos de piel y en cualquier regióncorporal, para tratar queratosis actínicas, melasmas, acná, arrugas finas y lesiones defotoenvejecimiento.

En vez de desengrasar excesivamente la piel sugerida para otros peeling, es suficiente unalimpieza suave de la piel apenas para remover maquillaje y otros residuos. Los periodos de alteraciones producidas en la piel con el ácido glicólico, en orden ascendentede profundidad de la lesión son: rosa, rojo, epidermolisis con vesiculacion y blanqueamiento(frosting). No tiene un “punto final” (período de neutralización) definido ese tipo de peeling, y eltiempo de permanencia de ácido sobre la piel debe ser suficiente para la formación de eritema,tratando de evitar la formación de frosting o blanqueamiento con la neutralización oportunapuesto que esto incrementa el riesgo de cicatrices al hablarnos de una penetración másprofunda. El acido glicólico utilizado en peeling necesita ser neutralizado para interrumpir su accióncuando la profundidad deseada tendrá que ser alcanzada. Esta neutralización puede ser hecha utilizando una solución de bicarbonato de sodio al 40% o lavando el área con bastanteagua.



Complicaciones · Herpes labial.· Eritema persistente o sensibilidad al sol· Hiperpigmentacion pos-inflamatoria

· Infección (rara)· Cicatrices (raras). ACIDO MANDÉLICO 30 – 50% EN GEL FLUIDOEl ácido mandélico es un AHA derivado de la hidrólisis del extracto de almendras amargas. Esutilizado en concentración que varía del 30 a 50% y sigue las mismas orientaciones del peelingde acido glicólico. Según los relatos es menos irritativo y produce menos eritema que el acidoglicólico; pero es mucho más efectivo que este para melanosis como por ejemplo manchaspostinflamatorias, léntigos, melasma. Se lo pude usar incluso pero a concentraciones másbajas 3, 5 , 10% inmediatamente después de microdermoabrasión, en lo personal con muybuenos resultados. SOLUCIÓN DE JESSNER

Acido salicílico – 14gResorcina – 14gAcido láctico – 14gEtanol qsp – 100ml. Es muy utilizada como uno de los agentes exfoliantes de los peelings combinados.La solución de Jessner es un preparado usado apenas para descamaciones leves o enpreparo para un peeling con ácido tricloroacético (ATA). También ha sido utilizado en lasalteraciones de fotoenvejecimiento, en melasmas y en acné comedogénico. La aplicación puede ser suave o contundente, dependiendo del número de capas aplicadas ydel modo de aplicación. Los periodos de alteraciones con la solución de Jessner en ordenascendente de profundidad de la lesión son: eritema discreto, eritema rojo-brillante, finos

punteados de blanqueamiento y verdadero “frosting” blanco pálido que ocurre lentamente yproduce descamación importante durante 7 a 8 días. La aplicación de solución de Jessner produce alteraciones epidérmicas semejantes a latretinoína y es muy útil en los pacientes intolerables al ácido retinóico. Es importante diferenciar el verdadero frosting que ocurre por la coagulación residual deproteínas cutáneas, del que ocurre por la precipitación de dos componentes de la solución en lapiel y que es fácilmente es removido con gasa o algodón embebido en agua. La alergia a unode los componentes puede ser evidenciada por el edema desproporcional y la intensidad delpeeling. Las áreas no faciales con alteraciones de pigmentación y de textura (queratosis y melanosis)

responden muy bien a una o dos aplicaciones mensuales de solución de Jessner. Actualmente la solución de Jessner esta siendo combinada con 5-FU (fluorouracil) paratratamientos de queratosis actínicas con excelentes resultados después de ocho semanas. Selimpia la piel previamente con solución desengrasante y se aplica una cantidad abundante envarias capas de solución de Jessner, seguido luego de una aplicación directa de 5.FU a 2 o5% con la mano enguantada. El paciente permanece con las dos soluciones en el área trataday, el día siguiente, se lava con agua. Esto debe ser repetido semanalmente durante 8 a 12semanas con aclareamiento importante de la queratosis. Complicaciones· Reacción alérgica (menos del 0,1%).· Toxicidad sistémica: no realizar en áreas muy extensas debido al resorcinol y acidosalicílico.· Infección



· Eritema persistente (raro) Ácido tricloroacético (TCA o ATA) del 10 – 50% 1.- No causa toxicidad sistémica.2.- Es estable y de bajo costo.

3.- No es necesario neutralizar.4.- La profundidad de la lesión (descamación) corresponde a la intensidad (nivel) de frosting oescarchamiento.5.- La principal indicación es el fotoenvejecimiento. En las cicatrices superficiales, losresultados son buenos, no está indicado en melasmas, pudiendo incluso agravarlos cuantomáss profundo sea el peeling.6.- Puede ser usado para realizar peeling superficial, medio y profundo. Esta profundidad delpeeling va a depender de: · Tipo de piel del paciente· Como la piel fue preparada· Como el ácido es aplicado· Cuantas capas.

· Concentración del ácido El TCA puede ser aplicado en concentraciones que varían del 10 al 50% para efecto peeling.La concentración de 35% produce un peeling que varia de superficial a medio con menor riesgode complicaciones. La aplicación puede ser echa con compresas de gasa húmeda o aplicadores con punta dealgodón. El ácido es aplicado facialmente en forma ordenada iniciando por la frente desde lalínea media hacia la región temporal abarcando la línea de implantación anterior capilar y laregión superciliar, luego hacemos el lado contralateral, para luego cubrir con el ácido todas lascaras nasales y una vez que ocurra escarchameinto en ella, continuar con el área palpebralinferior izquierda y la mejilla de ese mismo lado delimitandola perfectamente por el surconasogeneano, el lóbulo del pabellón auricular (que es incluído) y no más alla de un través de

dedo por debajo de la rama ósea palpable del maxilar inferior, una vez que ocurreescarchameinto podemos decir que hemos culminado la fase 1 de aplicación de TCA;inmediatamente iniciamos la fase 2 de aplicación la cual abarca labio superior, inferior y quijadahasta el surco nasogeneano derecho, es decir del lado aún no tratado, ocurre escarchamiento ypasamos a la fase 3 de TCA que consiste en la aplicación del lado derecho de la cara iniciandopor el párpado inferior derecho, continuando por la mejilla con los mismo lineamientos que en ellado izquierdo. Todo lo anteriormente mencionado que parecería tedioso, paciencioso y alleerlo, no se si hasta cierto punto confuso, es de vital importancia puesto que así evitamosdejar zonas no tratadas que tendrán a futuro coloración y textura distinta pudiendo dejar “marcado” a un paciente con trayectos lineales inapropiados; la experiencia múltiple con TCAnos habla de lo importante de cumplir esto al pie de la letra, ya que una cosa es leerlo y otra elhacerlo con la presión del disconfort importante que siente el paciente (ardor intenso) en elmomento operatorio, cometiendose errores al querer avanzar rápido para no molestar más al

paciente dejando áreas de escarchamiento incompleto y por tanto de distintos niveles depenetración ,y por ende de distinto resultado final en una misma unidad anátomo-cosmética.

En el momento de la aplicación, algunas precauciones deben ser tomadas: · Al aplicar el TCA debajo de los ojos y en la región de “patas de gallo” se estira la piel yse aplica el ácido en el parpado inferior hacia 1mm de la raíz de los cilios y en el superior, haciael reborde superior de la placa tarciana. La cabeza del paciente debe estar elevada a 30grados. Las lágrimas deben ser enjuagadas para evitar que el ácido penetre en los ojos por acción capilar. Durante la aplicación en los ojos estos deben estar abiertos y mirando haciaarriba.· En la región perioral, el ácido debe ser aplicado por lo menos 3mm adentro delbermellón de los labios. El estiramiento de la piel y la irritación del agente permiten unapenetración mayor del agente. Cuando el peeling sea aplicado solo en la unidad estética



perioral, se debe aplicar un despigmentante clareador o el TCA en concentraciones más débilen el resto para evitar áreas de demarcación.· El TCA es un cauterizante químico que coagula proteínas en la piel. Se presume queesto es la base para la formación del escarchamiento o frosting. Cuanto mayor sea la cantidadde capas de ácido aplicadas, mayor es la penetración del mismo. Esto puede ser evaluado, seobserva el nivel de escarchamiento y la turgencia cutánea. La piel progresivamente se va

tornando blanca-pálida suave, blanca y blanca-viva. En la palpación se observa, en el inicio uneritema de fondo y la piel es fácilmente plegable; a medida que la profundidad aumenta, la pielse torna blanca-viva y endurecida de difícil plegamiento. Igualmente la progresión para coloresmás vivos indica que la penetración va en aumento y orienta el nivel histológico de necrosis,ese parámetro no es totalmente preciso y nos ofrece apenas una base de orientación.· El peeling debe ser aplicado hasta la línea de implantación de los cabellos y hasta 1cmdebajo de la línea de la mandíbula para atenuar la línea de demarcación. El peeling no afectalos folículos pilosos o el crecimiento de los pelos. Los lóbulos de las orejas deben ser tratadostambién para mejorar el resultado estético.· El concepto antiguo de neutralización del TCA con alcohol o agua inmediatamentedespués del frosting es inútil para revertir el efecto de la aplicación. Es diluido apenas si el aguaes agregada al recipiente.· Hay varios trabajos controvertidos sobre la oclusión del TCA, algunos relatan

disminución de la concentración del TCA cuando se lo ocluye con cinta tipo dermicel u otromaterial por aumento de agua en la dermis, otros no observaron diferencias. Los niveles de escarchamiento (cobertura) creado para peelings de profundidad superficial ymedia pueden ser clasificados en cuatro grupos: Nivel 0, Nivel 1, Nivel 2, Nivel3. Nivel 0Sin cobertura blanca. La piel puede parecer un poco brillante y pálida. No hay cobertura nieritema, o el eritema es insignificante. Este es un peeling muy superficial, que máximo,remueve el estrato córneo, y la descamación cuando ocurre es mínima. Nivel 1Cobertura blanca leve e irregular. Más allá de la apariencia brillante, la piel presenta algunos

zonas de eritema y áreas no uniformes de cobertura blanca. Este es un peeling superficialepidérmico que provoca leve descamación durante dos o cuatro días. Nivel 2Cobertura blanca con fondo rosa. La piel tiene color blanco uniforme, con fuerte fondo de color rosa. Este es un peeling epidérmico con destrucción de toda la epidermis, con reepitelizaciónuniforme en siete días. Nivel 3Cobertura blanca sólida. La piel tiene cobertura sólida, de color blanco intenso, sin rosa ofondo. Este es un peeling que llega hasta la dermis papilar y lleva de siete a 10 días paracicatrizar.

Los peelings no faciales con TCA siguen las mismas técnicas de aplicación y cuidados que losfaciales. Además, es preciso cuidar no pasar el nivel 2 de frosting, pues eso podría acarrear cicatrices de tipo fibroso. La mejor opción para esas regiones es la realización de peelings epidérmicos repetidos queestimulan la generación de nuevo colágeno en la dermis y mejoran las arrugas finas. Se debeiniciar con bajas concentraciones de TCA entre 20 y 25% o preferir otros agentes de peelingssuperficiales como: solución de Jessner, ácido glicólico u otros. Algunos estudios demostraronresultados excelentes después del tratamiento de manos y de los brazos usando quimiocirugiasuperficial repetida con TCA 20 a 35% a cada 2 o 3 semanas. El TCA a 35% puede ser aplicado en las queratosis aisladas hasta que haya un escacahmiento que ocurre de 3 a 5minutos. Después la exfoliacion de las mismas, se realiza un peeling suave con TCA a 25%, sinfrosting, para uniformizar la piel.



Actualmente, algunos aditivos son adicionados al TCA para alterar su capacidad depenetración y permitir una distribución más uniforme, menos irritación y el acompañamiento defrosting más seguro. Entretanto, el aumento de estos aditivos puede alterar la capacidad depenetración del agente, pero no alteran su potencial de producir cicatrices, teniendo en cuentaque los aditivos no modifican la concentración final del TCA. En verdad, estos “nuevos TCA”ofrecen una falsa sensación de seguridad, resultando en la reaplicación del ácido y en la

posibilidad de formación de cicatrices inestéticas. El fundamento teórico del peeling combinado es la utilización de dos agentes superficiales paraalcanzar la misma profundidad conseguida con un único agente y aumentar a seguridad conmenor riesgo de cicatrices. COMBINACIONES MÁS COMUNESDióxido de carbono sólido y ácido tricloroacético (TCA). Este peeling se torna popular en 1989gracias al Dr. Brody. Extremadamente eficaz para las cicatrices de acne, siendo capaz deatenuar la profundidad de las mismas. Solución de Jessner y ácido tricloroacético (TCA). Este peeling se torna popular gracias al Dr.Monheit. Es el preferido del autor para tratar el fotoenvejecimiento y como peeling de media

profundidad. Ácido glicólico y TCA. Este peeling fue propuesto por el Dr. Coleman. La ventaja de estepeeling es el desbridamiento del estrato córneo producido por el ácido glicólico al 70%favoreciendo la penetración uniforme del TCA.

Complicaciones· Discromías.· Cicatrices hipertróficas y queloides. Resorcina (Golden Peel)El resorcinol está relacionado estructural y químicamente con el fenol. Es uno de los peelings

más usados, por su seguridad, eficacia y bajo costo, convirtiendose en uno de los peelingsguías para el desarrollo de otros posteriores. Uno de los autores con más experiencia en elmanejo y promulgación de este es el Dr. Hernández Pérez, dándole cada vez más nuevasaplicaciones. En la actualidad lo usamos con mucha frecuencia para fotodaño facial, en la “V”del escote, dorso de manos y antebrazos; para discromías hiperpigmentarias y cicatrices tantoen cara como en cuello; para estrías ; y para flacidez mamaria, existiendo en está última unestudio con comprobación histológica y cambios de la medida de la linea medioclavicular-pezóny para que sea comparativo solo en un lado derecho de 30 pacientes, y se uso lo que seconoce como Golden peel plus que consiste en la combinación de Jessner hastaescarchamiento e inmendiantemanete la aplicación del resorcinol al 53%. Es un peeling que de acuerdo a la concentración de la resorcina puede ser usado comosuperficial, medio y medio-profundo.

La aplicación debe ser hecha en la posición supina para evitar síncope, con bajador de lengua

o dedo enguantado, o pincel, y el pote previamente calentado para facilitar el procedimiento. Elardor es bastante intenso y el peeling es realizado en tres días consecutivos (tres sesiones)con tiempo de permanencia de la pasta aumentando cada día dependiendo de la tolerancia delpaciente. Complicaciones

En la dependencia de las concentraciones podemos observar:· Hiperpigmentación transitoria.· Tontería, palidez y sudoración.· Meta-hemoglobinemia (descrito solamente con la aplicación de la pasta de Unna enulceras de perna). OTROS TIPOS DE PEELING.



MÁSCARA DE TCA· Utiliza el TCA a 11, 16 o 25% quelado.· En general es mantenido por 1 a 3 o 5 a 10 minutos.· El eritema pos-peeling es menor que el producido por el TCA solución, siendo másseguro para comenzar.

· Para potencializar el peelg, se puede aumentar la intensidad en desengrasar la piel enel pre-peeling, la espesura de la máscara o el tiempo de permanencia de la máscara.· Puede ser repetido a penas la piel se recupera del eritema cuantas veces sea necesario. NEW PEEL· El Blue, Easy y Soft Peel, constituyen el concepto de peelings nuevos. Obagui, ycolaboradores consagraron la utilización del TCA saponificado, preconizando con esto unapenetración más uniforme y homogénea del ácido, el conocimiento exacto del nivel deprofundidad alcanzado y la disminución de los inconvenientes del pos-peeling y pre-peeling.· El Soft Peel consiste en TCA a 35-42% mezclado con excipientes adecuados.· El Blue Peel de Obagui, consiste en TCA a 30-50% Viene un Kit completo

- Cuatro tubos de 2 cc de base para el peeling.- Cuatro tubos de 2 cc de limpiador para el peeling- Esponja/espátula/copo medidor/pipeta.- Una solución de TCA a 30%

Para un peeling de 15%, se utiliza: 1 tubo-base con 2 cc de TCA 30% (una capa de 15%)Para un peeling de 20%, se utiliza: 1 tubo-base con 4 cc de TCA 30% (equivale a 2 capas o

coberturas de 15%). Cuidado:· Exfoliación muy superficial – 1 capa – estrato corneo.· Exfoliación superficial- dos capas – estrato espinoso.· Exfoliación epidérmica completa – tres capas – capa basal.

· Peeling medio (light peel) – cuatro capas – dermis papilar.

El ardor es proporcional a la profundidad y la descamación también. El color azul que seobtiene sobre la piel del paciente debe ser uniforme. CROMO PEEL· Es una mixtura de alfa-hidroxiácidos, resorcina y ácido salicílico dispersa en unasolución hidroalcoholica.· Efecto queratolítico y despigmentante (resorcina).· Aplicación con pincel, fácil, rápido, seguro y eficaz.· Los efectos son nivelados en las áreas en depresión y aumento de elasticidad por neogénesis de fibroblastos.· Utilizada actualmente en las estrias, realizandolo por sesiones con intervalos semanales

o quincenales. PEELING DE KRULIG· Es un peeling con ácido retinóico y ácido azeláico.· Indicado para hiperpigmentaciones como melasmas resistentes y arrugas finas.· Promueve una reacción celular y bloquea la melanogénesis. En la dependencia delnúmero de peelings, puede actuar profundamente en la dermis.· Puede ser utilizado para todos los fototipos de piel.

PEELING COMBINADO DE FLUOROURACIL PULSADO.· Es un peeling superficial, combinado de AHA o solución de Jessner y 5-fluorouracil (5-FU). El 5-FU es un antimetabolito que inhibe la síntesis de DNA, destruyendo las queratosisactínicas hipertróficas.· Se realiza peelings semanales – ocho sesiones.



· Se aplica una capa fina de ambas soluciones en intervalos de 5 minutos, dejando sobrela piel y solamente retirarlo el día siguiente.· Esta aplicación disminuye los efectos irritantes de la aplicación de régimen diario,durante 4-8 semanas.· Concentraciones de 2-5% de 5-FU

La asociación con AHA en solución de Jessner mejora la textura y la pigmentación de la piel,como también las rugas finas, y el 5-FU resulta verdaderos beneficios terapéuticos en lasqueratosis actínicas. PEELINGS QUIMICOS PROFUNDOS (FENOL)Muy poco usados, por el riesgo alto de complicaciones y por tanto con los que menosexperiencia personal se tiene; sin embargo vamos a mencionarlos con el fin de tratar que estecapítulo sea una revisión lo más completa posible sobre el apasionante, rápidamentecambiante y útil tema de los peelings químicos. La clásica sustancia para esta profundidad de peeling ha sido y es el fenol. Los primerosrelatos son del año de 1882, con el alemán P.G. Unna y, luego, con el Dr. Millar Mackel, en1903, que publico sus trabajos en 1952 junto con Florentine Kamp. El gran desenvolvimiento

del fenol, con todo, se dio durante la primera guerra mundial, cuando fueron usadas diversassoluciones de fenol para el tratamiento de quemaduras faciales causadas por pólvora. Estas técnicas fueron traídas por Antoinette para los EUA en las décadas de 1930 y 40, dondese realizaban peelings sin bases científicas, para mejorar el aspecto de arrugas y cicatrices.El Dr. Bames, en 1927, escribe sobre los peelings profundos con fenol, cubiertos por emplastopara tratar arrrugas, sus complicaciones y sus técnicas de aplicación. Los investigadores Wolf y Elher escribieron sobre el uso del fenol y sus posibles combinacionescon otras substancias, además de sus efectos nefrotóxicos y la importancia de desengrasar lapiel antes del peeling. Varios autores describían y hablaban del fenol; Urkov 1946, Winter 1950,hasta que el Dr. Brown publicó trabajos detallados sobre los efectos tóxicos y varias formulascon uso del fenol. En los años 60, Litton publicó la solución de fenol saponificado. Harold Gillies

usaba cinta adhesiva pos-fenol. Spenber y colaboradores intentaban producir una solucióntamponada de fenol. En 1962, los Drs. Backer y Gordon publicaron resultados positivos conuso de su fórmula. GENERALIDADESEl peeling de fenol tiene mala fama por ser de difícil técnica de aplicación, con muchascomplicaciones y ser de alta toxicidad, debido a los efectos cardio, hepato y nefrotoxicos. Esmuy importante decir que no existe ningún reporte de muerte por peeling de fenol y que losriesgos de toxicidad prácticamente no existen cuando utilizamos las técnicas correctas deaplicación, respetando el tiempo de 15 a 20 minutos por área y una buena hidratación delpaciente. Este peeling tiene sus indicaciones precisas. Se ve mejores resultados en pacientes de pieles

finas y claras, por que el uso de fenol tiende a producir un cierto descoloramiento de la piel y,en estos pacientes, no se ve contraste de color entre el área tratada y la no tratada. Pielesespesas y oleosas son menos favorables. El principal requisito para que el paciente sea buen candidato al procedimiento es que elmismo tenga una buena estructura psicológica, que este preparado para tolerar los dolores, elaspecto desfigurado de los primeros días, así como también convivir de manera sensata conlas posibles complicaciones, además de estar dispuesto a seguir rigurosamente lasindicaciones post-peeling.

INDICACIONESEl peeling químico de fenol va a llevar a una destrucción de la epidermis y de la dermis papilar,que se extiende hasta la dermis reticular. Por tanto debemos indicar este peeling enalteraciones que alcanzan este nivel. Las más comunes, según Baker, son:



· Queratosis actinicas· Arrugas de moderadas a graves.· Melasma mixto· Hiperpigmentación pos-inflamatoria.· Cicatrices

· Radiodermitis Debemos también considerar la asociación de peelings medios o superficiales al fenol, asícomo, con algunos procedimientos quirúrgicos de rejuvenecimiento facial. De esta formaestaremos disminuyendo la morbilidad y riesgo de un peeling profundo.

CONTRAINDICACIONES Litton considera que el fenol no debe ser usado en lesiones malignas, talangiectacsias,lesiones nevoides (Incluyendo hemangioma capilar, neurofibromatosis y manchas tipo café conleche) y poros dialtados. Otras enfermedades son:· Dolencias hepáticas

· Dolencias renales· Dolencias cardiacas· Pacientes en tratamiento quimioterápico· Dolencias auto inmunes· Historia de herpes simple recidívate· Historia de cicatriz hipertrófica, queloides.· Pacientes gestantes o lactantes.· Pacientes depresivos· Expectativas irreales· Sensibilidad al fenol AGENTES QUIMICOSEn los días de hoy, el fenol o ácido carbólico es usado principalmente en dos fórmulas, siendo

ambas semejantes y difiriendo solamente en el tipo de detergente empleado (glicerina ohexaclorofeno quirúrgico – septisol). Los productos del metabolismo del fenol, así como pequeñas cantidades de fenol puro son

excretados por los riñones. El aumento de la diuresis acelera el metabolismo y la excreción delfenol, ahí la importancia de hacer una buena hidratación el DIA del procedimiento. La cantidadde fenol utilizado en cada peeling de toda la fase es de dos a tres mililitros, el que nos da ungran margen de seguridad debido a la baja concentración en nivel sanguíneo. Los efectos cardio, hepato, nefro y neurotoxicos no son observados cuando respetamos latécnica de aplicación del fenol (dar de 10 a 15 minutos entre las unidades cosméticas) En loscasos de unidades cosméticas aisladas, la hidratación puede ser por vía oral y no es necesariomonitoreo cardiaco.

Según Rees, concentraciones mayores al 80% no deben ser usadas, pues producen intensaqueratocoagulación, que a su vez permite una mayor penetración de fenol hacia la dermis. Fórmula de Baker-Gordon

Fenol, USP a 88% 3ccAgua destilada 2ccJabón liquido – septisol 8 gotasÓleo de croton 3 gotas

Esta fórmula debe ser preparad a la hora del peeling. Mezclar siempre que se vaya a utilizar

el producto.

Formula de Litton1ª Fase



Cristales de fenol 454 g.Agua destilada 8 CCGlicerina 8 cc.

- Calentar hasta liquefazer el fenol.

2ª Fase

Fenol liquefeito 120 gr Óleo de croton 1 cc.Agua destilada 120ml.

La fórmula resultante es una emulsión turbia y debe ser mezclada cada vez que sea usada.Esta mezcla puede ser usada por un periodo de tres a seis meses y adquirirá un tono marrón-oscuro con el tiempo. Debe ser guardad en vidrio ámbar. Fórmula tamponada Dr. Yoram Fintsi (Exoderm).Fenol liq. 91% 1cm3Fenol cristalizado 99% 1cm3Agua destilada 0,5cm3Mezcla de alcohol

Aceite de olivaAceite gliceradoAceite de de sésamo 0,5cm3Aceite de croton 2 gotasResorcina 0,3cm3Jabón liquido-septisol 10 gotasÁcido cítrico 0,2cm3Tapón tris Según el autor, la fórmula exoderm disuelve selectivamente las capas superficiales de la pielpor licuefacción y, al mismo tiempo, preserva los melanocitos de la capa basal. Esta exfoliaciónlimitada induce la regeneración de la piel y estimula la formación de nuevas fibras de colágenoy elastina en la capa dérmica.

Fórmula Tamponada Dr. Jose Kacowicz (Kacowicz Múltiple)Según el autor, en la fórmula Kacowicz Múltiple, el fenol se encuentra yamponado, no sepresenta en la fórmula fenol-libre, totalmente disponible para penetración transcutánea directaen el momento de la aplicación, siendo liberado paulatinamente hasta 48 horas, periodo en elcual se da la profundidad y la determinación ideal, donde el proceso se retieneautomáticamente. Se presenta como un peeling de uso ambulatorio, no requiriendo anestesiay sedacion por ser un procedimiento con los niveles de dolor y complicaciones de un peelingmedio de TCA.PRE-QUIRURGICO En las cirugías dermatológicas, así como en cualquier otra cirugía, debemos solitar exámenescomplementarios. En caso de peeling de fenol, tenemos que incluir las pruebas de funciónhepática, pruebas de función renal, dosificación de electrolitos y electrocardiograma con riesgo

quirúrgico en función de su toxicidad. En esta misma oportunidad hacemos la documentación fotográfica. El consentimientoinformado debe ser conseguido después del total esclarecimiento al paciente de la evolución,resultados y posibles complicaciones del procedimiento quirúrgico. En caso de peeling de fenol,siempre solicite la presencia de una persona cercana al paciente en este día, pues el pacientede fenol está con aspecto desfigurado en los primeros días. La familia también debe estar preparada para el procedimiento y así auxiliar al paciente y al médico en la evolución deltratamiento. El paciente recibirá, en esta oportunidad, por escrito, orientación sobre el procedimiento a ser realizado y los cuidados antes y después del peeling. Otro ítem importante de ladocumentación pre-quirúrgica es el marcamiento detallado de las alteraciones en un diagramade la cara, donde haremos el detalle y el planeamiento quirúrgico del paciente.



El procedimientoEl procedimiento puede ser realizado en ambiente hospitalario o consultorio, dependiendo,lógicamente, del área a ser tratada. En unidades anatomo-cosméticas aisladas se puederealizar en el consultorio; si es total facial en Centro quirúrgico del hospital, siempre con elpaciente monitorizado y asistido por el anestesista. El ambiente debe ser siempre bienventilado, en función de los vapores del fenol y el cirujano debe estar protegido con el uso de

mascarilla y guantes. Cuidados con la pielEl paciente es orientado a no teñir los cabellos o hacer permanentes, 15 días antes delprocedimiento, pues estos productos normalmente son cáusticos y pueden interferir en elpeeling. No usar maquillaje en el día anterior a la cirugía, además de hacer depilación del vellofacial con la finalidad de facilitar la remoción de las costras y cintas. El día de la cirugía el paciente es orientado a lavar el rostro con agua y jabón y venir con lacara limpia, Hacemos el desengrasado de la piel con gasa embebida en acetona o éter. Sedacion, analgesia y anestesiaTodo este procedimiento es siempre hecho por el anestesista, estando el paciente

monitoreado. Se cnaliza una vía endovenosa para hidratación generosa con lactato Ringer 20/30ml/kg con el objetivo de estimular la diuresis del paciente; acelerando el metabolismo y laeliminación de fenol, protegiendo así el hígado, los riñones y el corazón. El paciente es sedadopor vía endovenosa usando la asociación de fentanil con Midazolan. En caso de pacientes muy sensibles al dolor, aun asociamos Thionembutal o Propofol gota agota en el suero. Alertamos que estos medicamentos provocan, con facilidad, depresiónrespiratoria y solamente deben ser usados en pacientes monitorizados y la presencia deanestesiólogo. En cuanto a bloqueos regionales, usamos con frecuencia en los procedimientos realizados enconsultorio. En este caso se puede administrar un sedante vía oral –Midazolan 10mg 20minutos antes de la cirugía.

ESQUEMA DE APLICACIÓN DE TCA, CUMPLIENDO LAS 3 ETAPAS

Las flechas indican de dónde a dónde se desplaza el aplicador. El recuadro rojo indica eleritema y el blanco-grisáceo el frosting y cómo vamos cubriendo en forma ordenada todas lasunidades anatomo-cosméticas faciales. (tomado de : “Dermatología Estética” Villarejo MP.)



Escarchamientouniforme luego de

la aplicación deTCA al 35%.

Descamacióngruesa, pero

uniforme al quintodía de Jessner +

TCA 35%.

Antes y después de un peeling ´pararejuveneciminiento de tca al 50%

Gel criógeno para eliminar la celulitisTratamientos contra la celulitis con gel criogénico

La celulitis es una de las afecciones más comunes que afecta a las mujeres y

porque no, también a los hombres. Para combatirla existen distintos tratamientos, entre ellos se pueden

mencionar los tratamientos contra la celulitis con gel criogénico. El gel criógeno, gracias a su acción

refrigerante,puede ser una alternativa eficaz para eliminar la celulitis.

Para poder combatir la celulitis, hoy en día cuentas con distintostratamientos, entre ellos puedes

encontrar los tratamientos contra celulitis con gel criogénico.

¿Qué es el gel criógeno para eliminar la celulitis?

El gel criogénico es un gel que posee una acción refrigerante, la cual actúa produciendo sensación de

frío. Esta sensación desencadena un estímulo positivosobre el sistema linfático, ayudándolo a

eliminar toxinas y el exceso de ácidos grasos.

El objetivo de los tratamientos contra la celulitis con gel criogénico es lograr un efecto:

• Descongestivo.• Antiinflamatorio.

http://www.aperderpeso.com/como-eliminar-la-celulitis/



http://www.aperderpeso.com/wp-content/uploads/2009/05/piel-de-naranja.jpg





¿Dónde se puede aplicar el gel criógeno para eliminar la celulitis?

• En toda zona afectada por celulitis, principalmente en miembros inferiores, los cuales pueden

encontrarse edematizados o inflamados.

Este tratamiento a base de gel criógeno puede ser utilizado en combinación con otras técnicas como:

• Drenaje linfático

•

Presoterapia

¿Cómo se utiliza el gel criógeno?

Se comienza trabajando con un gel térmico y crema reductora y luego se cubre la zona con elgel

criógeno para eliminar celulitis.

Tipos de tratamientos contra la celulitis con gel criogénico

•

Tratamiento 1:

o Si se desea reducir una amplia zona, se debe colocar, primero un gel térmico junto a

una crema reductora.

o Luego el gel criógeno, con el fín de producir en primera instancia la disolución de

las células adiposas y más tarde la vasoconstricción de los tejidos para evitar laflacidez.• Tratamiento 2:

o Otra técnica consiste en limpiar la piel con cremas exfoliantes.

o Luego colocar una crema reafirmante y por último, se distribuye el gel criógeno sobre la

zona afectada.

o El paso siguiente es colocar una venda elástica y un nylon para potenciar su acción.

o Se deja actuar sólo por 20 minutos, ya que el gel criogénico actúa luego de ser retirado.

• Tratamiento 3:

o Se combina el uso de gel criogénico con una loción hidrotermal con oligoelementos

para nutrir la epidermis.

o Luego se coloca un fango mineral, que ayuda a mantener la tensión de la zona

afectada.

Estos tratamientos contra la celulitis con gel criogénico son una alternativa diferente que pueden

ayudar a contrarrestar esta afección, que padecen millones de personas.

Si tienes dudas al respecto, consulta a tu médico dermatólogo o cosmiatra.

http://www.aperderpeso.com/drenaje-linfatico-para-tratar-celulitis-y-perder-peso/

http://belleza.innatia.com/c-trucos-celulitis/a-crema-anticelulitis.html



http://www.aperderpeso.com/adelgaza-manteniendo-tu-piel-sin-flacidez/

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La Baba de Caracol y Otros

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