MANUAL BÁSICO DE SUPERVIVENCIA Y ACAMPADA

Para poder superar con éxito un periodo de supervivencia o acampada de larga duración se han de tener una serie de conocimientos mínimos de como proceder en el medio natural. Se debe

conocer el manejo de la brújula y la lectura e interpretación de mapas y planos, con el fin de

poder saber cómo es la naturaleza del terreno sobre el que nos movemos (llano, montañoso, escarpado etc) y poder actuar en consecuencia.

También se deberá saber ejecutar una serie mínima de nudos y amarres, necesarios en situaciones de supervivencia y acampada.

NUDOS

Veamos una serie de nudos y amarres útiles y su utilización práctica.

Nudos firmes. Se utilizan para asegurar una cuerda a un cuerpo sólido: árbol, roca o cualquier otro material. Entre ellos veremos,

As de guía

As de guía.- Se trata de un nudo muy seguro y fácil de aflojar. Se utiliza para asegurar una cuerda, ya sea a un árbol o cualquier otro material al que fuera necesario asegurarse. Ejemplos

de ello serían: 1 – Asegurar, en rappel, la cuerda por la que se ha de descender.

Cuerda fijada mediante un nudo As de guía

2 – Tender una cuerda entre dos puntos, para colocar un toldo o tienda, para acampar o construir algún tipo de refugio o protección contra las inclemencias del tiempo.

Ballestrinque

Ballestrinque.- Se utiliza para asegurar una cuerda al tronco de un árbol, de manera parecida

a como se haría con un as de guía Ballestrinque doble.- Se trata de una variación, más segura, del nudo anterior, aunque más

difícil de deshacer.

NUDOS PARA UNIR CUERDAS Muchas veces es necesario unir entre sí dos o más cuerdas, no siempre del mismo diámetro,

por lo que será necesario conocer algunos nudos útiles a tal fin.

Vuelta de escota “interior”

Si el extremo de la cuerda oscura se hace pasar por donde vino, se formará un Nudo de rizo, tal y como veremos más adelante

Vuelta de escota “exterior”

Vuelta de escota.- Se trata de un nudo muy seguro y de fácil realización. Existen dos

variantes en su ejecución, ya sea interior o exterior, siendo la exterior más fácil de deshacer, pero no por ello menos segura.

Nudo pescador sencillo

Nudo pescador doble

Nudo de pescador.- Nudo de muy fácil ejecución y muy seguro. Puede ser sencillo o múltiple.

Para deshacerlos con facilidad, se dejará una “cola” en los nudos.

Nudo de rizo

Nudo de rizo.- Nudo fácil de hacer. Debe asegurarse con un nudo de pescador en cada extremo.

Nudo Carrick

Carrick Bend.- Este nudo se utiliza para unir dos cuerdas de diámetro diferente. Si se ejecuta

bien, es muy seguro y fácil de deshacer. También sirve de base para realizar el Nudo Diamante.

Veamos ahora otro tipo de nudos. Todos ellos son muy útiles y tienen diferentes usos.

Prusik

Prusik.- Este nudo tiene diferentes utilidades. Sirve como tensor y como anclaje de seguridad

en escalada o rappel. Si está perfectamente ejecutado, es prácticamente imposible que se deslice al ejercer tracción sobre él.

Nudo diamante

Nudo diamante.- Es una variación del nudo Carrick y se puede utilizar, entre otras cosas, para hacer stoppers. También sirve para hacer elementos de suspensión y tensión para tiendas y

toldos, además de para rematar pulseras y llaveros de cuerda.

Nudo corredizo.- Se utiliza para tensar o atar una cuerda, entre otros usos

Nudo de artillero.- Se utiliza para hacer gazas, que servirán como anillas de enlace para

bifurcaciones, colgadores o como base para tensar una cuerda.

EL REFUGIO

En la naturaleza debemos procurarnos algún tipo de refugio, ya sea para pasar la noche o como protección hacia los elementos naturales (viento, lluvia, nieve, frío, etc). Veremos diversos tipos

de refugios, realizados con materiales naturales o con toldos o similares.

Los toldos.- Los toldos a utilizar deberán ser impermeables y con el menor peso posible, para

poder trasladarlos en la mochila en largas distancias. Con toldos se pueden hacer varios tipos de refugios o cortavientos. Se podrán colocar techos

para protegernos de la lluvia o el sol o hacer cortavientos o pantallas, para protegernos de ese

elemento natural, así como para recoger agua. También, combinaciones de los mismos. Veamos a continuación algunos de ellos.

Techo a dos aguas montado con un toldo

Techo a dos aguas-. Este tipo de refugios es muy fácil de realizar si disponemos de un toldo y

árboles o paredes en los que atar la cuerda principal – la que sostiene el techo -. Techo liso-.

También se podrá montar liso en vez de a 2 aguas, como se ve en la imagen anterior. Techo a dos aguas invertido-. Incluso, con el fin de recolectar agua de lluvia, se podrá

montar a dos aguas, pero invertido, y con un desnivel adecuado, con lo cual tendremos un canal por el que bajará el agua caída sobre el toldo y podrá recogerse en un contenedor

destinado para ello.

Combinación de techo y cortavientos con un solo toldo

Montaje combinado-. Como se puede observar en las imágenes anteriores, con un solo toldo, con las medidas adecuadas, como es obvio, se puede montar una combinación de techo

protector contra el sol o la lluvia y un cortavientos, que nos proteja mientras descansamos, ya

sea en el suelo o en una hamaca. Su montaje tampoco presenta mayores dificultades.

Toldo montado como cortavientos o para proporcionarnos sombra

Toldo cortavientos-. En las fotos anteriores vemos un toldo montado como cortavientos y protección contra el sol, el frío o la lluvia. La inclinación del toldo depende de las circunstancias

y de las condiciones naturales.

CUERDAS

Cuerdas, necesarias para los montajes

Las cuerdas-. Evidentemente, debemos disponer de la cantidad de cuerdas suficientes para

montar este tipo de refugios. También deberá disponerse de cuerdas de mayor resistencia, capaces de soportar un rappel. Las mejores son las cuerdas tipo Paracord. Dispondremos de

cuerdas de diferentes diámetros.

LA TIENDA

Si se tiene intención de pasar la noche en el medio natural, debemos disponer, aunque no es imprescindible, de una tienda en la que refugiarnos. En ésta pequeña guía, veremos como

montar una tienda con un simple toldo y unas cuerdas. Si bien existen en el mercado diferentes modelos de tiendas que, no siendo en principio muy pesadas, si son incómodas de trasladar a

largas distancias, resultando pesadas si el trayecto es muy largo.

Por ello, en este documento, veremos como montar una tienda bastante amplia y confortable, con la ayuda de un toldo impermeable y un puñado de cuerdas, materiales bastante más fáciles

de transportar que las tiendas comerciales.

Materiales

En la foto anterior vemos los materiales necesarios para montar la tienda.

De izquierda a derecha: 1- anillas de cuerda, rematadas con un nudo diamante

2- anillas de cuerda, para los Prusik 3- cuerda madre

4- piquetas para fijar el toldo al suelo

5- el toldo. Sus medidas serán de: 2x3 mts – se necesitarán dos para montar la tienda – 3x3 mts o 4x3 mts.

Las piedrecillas que se ven en la imagen no serán necesarias, pues las sustituiremos con los

nudos diamante. Veamos como se monta la tienda, teniendo en cuenta que habrá variaciones de como se

muestra en las fotos, pero que se explicarán en su momento.

Paso 1º-. Fijamos la cuerda madre entre dos árboles. La cuerda deberá quedar a una altura

entre 90 cms y un metro del suelo. Para ello haremos varios tipos de nudos. El primero, al primer árbol, será un nudo corredizo, para ajustar la cuerda al grosor del árbol. A unos 50

centímetros del 2º árbol, haremos un nudo de artillero (ver foto más abajo y arriba) que

nos servirá para ayudarnos a tensar la cuerda.

Nudo de artillero

Paso 2º.- Pasamos la cuerda alrededor del árbol y por el nudo de artillero y volviendo a

rodear el árbol, tensamos la cuerda, que fijaremos con un nudo corredizo, para su fácil

desinstalación.

Otra forma de hacer la gaza de tensión. Se trata de un nudo simple, defendido con un simple palito, para evitar que se apriete.

Paso 3º-. Sobre la cuerda madre, montaremos dos nudos Prusik con las anillas de cuerda

que habíamos preparado al efecto.

El Prusik, montado sobre la línea madre

Paso 4º-. La colocación del toldo. El toldo irá colocado por debajo de la cuerda madre. Esto es así con el fin de poder cerrar las “cabeceras” de la tienda, con el toldo restante y

reservado a tal efecto. Esto se hará de la siguiente manera: A unos 90 cms o un metro del borde del toldo y por la parte interior, colocaremos una anilla

de cuerda, con el nudo diamante en contacto con el toldo. El nudo diamante hará las veces de piedrecilla, a la vez que la anilla será visible en el interior de la tienda, sirviendo como

colgador – para la linterna, las gafas o, ¿y por qué no? para colgar la camisa en una percha

para que no se nos arrugue. Ver foto abajo.

El nudo diamante, colocado en la parte interior del toldo

La fijación del Prusik al nudo diamante se puede hacer de varias maneras. Por medio de un ballestrinque, por medio de un nudo corredizo o por el método que se ve en las fotos de la

página siguiente.

El procedimiento a seguir para anudar el Prusik al diamante.

Hacer esta operación en los dos extremos del toldo, para fijarlo a la línea madre.

El toldo, fijado a la línea madre. Nótese el material restante en las “cabeceras” de la tienda,

que nos servirán para cerrarla por ambos lados.

Paso 5º-. Montar la tienda propiamente dicha. Solo resta tensar la tela del toldo hacia los

laterales, ayudados de los Prusik y los nudos diamante y con las piquetas, fijarlo al suelo, dando la forma a dos aguas que tendrá la tienda – tienda estilo canadiense -. Las piquetas

pueden sustituirse por unas estacas realizadas sobre el terreno, con trozos de ramas del mismo árbol o arbustos existentes en el contorno.

La tienda casi acabada, donde ya se adivina la forma definitiva que tendrá.

Aspecto que presenta la tienda terminada

Otros refugios-. En la naturaleza podremos disponer de refugios naturales, como cuevas, árboles caídos, cornisas, etc, que nos pueden servir perfectamente para resguardarnos.

También se pueden construir refugios con materiales proporcionados por el lugar en el que nos encontremos, como pueden ser grandes losas de piedra o refugios elaborados con materias vegetales – maderas, céspedes, hojarascas, ramas u otro tipo de materiales

disponibles -.

Las cuevas son refugios naturales que, con un mínimo de acondicionamiento, nos pueden

servir para guarecernos de las inclemencias del tiempo o como habitación en el medio

natural.

Ejemplo de cueva refugio perfectamente utilizable

Con un trabajo mínimo, se puede construir un refugio basado en el tronco de un árbol caído o partido por el viento o cualquier otra causa.

Refugios hechos con troncos y hojarasca

También se puede aprovechar una depresión del terreno para hacer un refugio, cubriendo ésta con troncos y éstos a su vez con musgos u hojarascas. Se dejará una puerta de

acceso, o se fabricará, con los mismos materiales del techo una especie de trampilla que se

colocará en su lugar, camuflando el refugio con el suelo del lugar. Se trataría de hacer una especie de refugio “subterráneo”, que pasaría inadvertido.

ORIENTACIÓN Y SITUACIÓN DEL REFUGIO

Dependiendo de la estación del año y de las condiciones climáticas, la entrada a la tienda o

refugio se orientará de manera diferente. Esto es así, para evitar, en la medida de lo

posible, la influencia del frío o calor. Si la estación es invernal, nunca se ubicará el refugio o tienda en laderas o terrenos

inclinados, para evitar las escorrentías del agua procedente de las posibles lluvias. Tampoco se situará el refugio o tienda junto a paredes acantiladas, para evitar los posibles

desprendimientos. Tampoco se montará la tienda en el fondo de barrancos o pasos de agua

de lluvia. Lo mejor es situarlos en terreno llano, rodeando la tienda con una acanaladura, para evitar que se inunde. La entrada al refugio o tienda se orientará hacia el sur, pues la

humedad procederá del norte. Si el clima, por el contrario es caluroso, el refugio o tienda se situará en una ladera orientada al norte y la entrada estará asimismo orientada al norte,

lo que nos proporcionará algo de frescor.

LA HAMACA

La construcción de una hamaca casera es tremendamente fácil. Solo son necesarios unos trozos de cuerda y un lienzo con el tamaño y la resistencia adecuados para mantener

nuestro peso.

Como lienzo puede servir casi cualquier material, incluido el toldo utilizado para hacer la

tienda. El procedimiento a seguir es muy sencillo.

Veamos uno de ellos a continuación. Paso 1º-. Extender el lienzo en el suelo y “repulgar” uno de sus extremos, como muestran

las fotos de abajo.

Paso 2º-. Atar el lienzo repulgado con un nudo como el que se muestra en las imágenes de abajo, asegurándolo bien.

Paso 3º-. Realizar una gaza, con la cuerda que servirá como soporte de la hamaca, como

se muestra abajo y seguir los pasos que se muestran en las imágenes.

Paso 4º-. Seguir los mismos pasos en el otro extremo del lienzo y ya solo restará asegurar

las cuerdas a sendos árboles y disfrutar de nuestra hamaca casera. Existen otros tipos de amarre de los extremos repulgados del lienzo. Se trata de que los

nudos utilizados para ello estén bien ejecutados y sean lo suficientemente seguros como

para garantizar que cumplirán con su cometido. Si bien no es del todo necesario el uso de una hamaca, en las salidas al campo puede tener

un valor inestimable, pues, a la hora de dormir, nos aislará de un suelo incómodo y, en ocasiones, húmedo.

EL AGUA

El agua es el principal elemento en situaciones de supervivencia. Si un hombre es capaz de

sobrevivir alrededor de un mes sin tomar alimentos sólidos, sin agua no sobrevivirá más

allá de 3 ó 4 días. Tener algunos conocimientos básicos de dónde buscar posibles fuentes de agua es fundamental. Se puede encontrar agua junto a paredes verticales situadas a la

sombra, ya sea en sus paredes o en el suelo junto a ellas. Para ello cavaremos un pequeño hoyo y seguiremos el método por evaporación que se explica más abajo. También es

síntoma evidente de la existencia de agua, la vegetación exuberante. También se puede obtener agua de ciertas plantas, como por ejemplo, de la tunera. De ahí la importancia de

conocer diferentes sistemas para su obtención, dejando de lado las fuentes naturales y las

conducciones de agua mediante canales, acequias, tuberías o cualquier otro método.

Veamos otros sistemas alternativos de cómo obtener agua, siquiera para evitar la

deshidratación. Si tenemos en cuenta que nuestro planeta está formado en un 70% de

agua, no será muy difícil obtenerla. Obtención de agua por evaporación-. Por éste procedimiento se podrá obtener agua, si

no en grandes cantidades, si la suficiente para aplacar la sed. Para ello debemos disponer de un recipiente en el que recoger el agua y una bolsa o lienzo

de plástico.

El método a seguir es el siguiente: 1º - Excavaremos un agujero en el suelo de 50-60 cms de profundidad, por unas medidas

adecuadas al plástico del que dispongamos. 2º - En el centro del agujero, colocaremos el recipiente destinado a recoger el agua

procedente del vapor acumulado en la cubierta de plástico. 3º - Taparemos el agujero con la bolsa o lienzo de plástico, cubriendo sus bordes con

tierra. Esto producirá una cámara de condensación, que por medio del calor que se

producirá en su interior, hará que se evapore el agua procedente del subsuelo, que irá a parar al lienzo de plástico y a su vez goteará en el recipiente del interior del agujero. En el

centro del lienzo colocaremos una piedra, para que se forme una depresión y dirija las gotas de vapor hacia el centro del lienzo.

Esperar el tiempo necesario.

Ver fotos en la página siguiente.

Obtención de agua por sudoración-. Las plantas, como cualquier otro ser vivo, necesita

respirar. Si cubrimos una rama de cualquier planta con un material no transpirable, la planta sudará y este sudor puede ser aprovechado para beber.

Se necesitará una bolsa de plástico sin agujeros. El método a seguir es:

1º - Elegir una rama con abundante follaje

2º - Cubrir – envolver – dicha rama con la bolsa de plástico Esperar hasta que haya una cantidad suficiente para al menos, echar un trago.

Ver fotos abajo.

Obtención de agua de lluvia o rocío-. Este método es fortuito, pues deberá llover o

serenar durante la noche para que sea posible la recolección. En este caso, es muy sencillo utilizar un toldo como receptor del agua de lluvia o gotas de rocío y poder recolectarla con

facilidad. Este método también funciona en caso de neblina.

Cómo hacerlo en caso de lluvia o rocío: 1º - Montar un toldo plano a la altura que mejor nos parezca

2º - En el centro de uno de sus lados, atar una cuerda y tirar hacia abajo, formando una especie de canal en el toldo.

3º - Justo debajo del extremo del canal, colocar un recipiente para recoger el agua.

Ver dibujo.

Dibujo del montaje del toldo para la recolección de agua de lluvia o rocío

4º - En caso de niebla, hacer con el toldo una pantalla semi-vertical, contra la que chocará

la neblina, dejando en el lienzo su humedad. Colocar un recipiente para recoger el líquido.

Lienzo montado para recolectar agua procedente de la niebla

Obtención de agua en acuíferos-. Cuando digo acuíferos no me refiero a fuentes naturales, sino a pequeños humedales existentes en la zona. Se pueden detectar si existe

una vegetación exuberante en un punto determinado, señal de que en esa zona existe agua, aunque sea en pequeña cantidad. Para recolectarla basta con un trozo de hilo o

palito fino y un recipiente para recogerla. El ejemplo está referido a un acuífero situado en una pared vertical, donde el agua brota por una grieta en la pared de piedra.

Ver dibujo.

Esquema del método descrito

Por lo general, este tipo de agua se puede beber directamente. En caso de duda, hervirla y

con eso será suficiente para hacerla apta para el consumo. Si el agua obtenida resultara

sucia, se puede filtrar haciéndola pasar a través de un trozo de tela.

EL FUEGO

El fuego es otro de los elementos básicos en supervivencia. Saber como encender una

fogata, careciendo de fósforos o mecheros es esencial. El fuego nos servirá para preparar la comida, darnos calor, etc.

Antes de acometer cualquiera de los métodos que se explicarán a continuación, deberemos

proveernos de cualquier material que nos pudiera servir de yesca. La yesca.- Llamamos yesca a cualquier material de fácil combustión. Algunos materiales

que proporcionan buena yesca son: 1 - Los nidos abandonados de pájaros

Los nidos abandonados suelen tener una especie de algodón, formado por pelos y materias

vegetales, que conforman una yesca excelente

2 - El interior de piteras secas

El interior de las piteras secas proporciona una buena yesca, pues está formada por un

material fino e inflamable. La corteza exterior es buena para fabricar la tabla base.

3 - Las flores de cardos secos

Las flores secas de los cardos forman unas “bolas” algodonosas, las llamadas “brujitas”,

que son fácilmente inflamables y por tanto buena yesca

4- Cualquier otro material fácilmente inflamable, como flores y frutos

algodonosos

Los iniciadores de fuego.- Los iniciadores de fuego son aquellos materiales que arden

con facilidad, dándonos ocasión de conseguir poner en marcha una fogata. Iniciadores de

fuego pueden ser: 1 – La tea

Madera ateada

2 – La resina de los árboles – la de pino es muy buena –

Resina de pino. La mayoría de los pinos de cierta edad, exhuman resina, un material muy

bueno como iniciador de fuego

Veamos algunos métodos de como conseguir hacer fuego. Fuego por medio del taladro-. Con dos simples trozos de madera, debidamente

acondicionados, es posible conseguir fuego. Veamos como hacerlo:

1º - Prepararemos una base sobre la que girará el taladro, según la fotografía siguiente:

Tabla base, sin terminar de tallar. En la foto se ve como se marca el orificio donde irá el taladro, para posteriormente tallar la hendidura por la que bajará el aserrín incandescente.

2 – Debajo del canal tallado en la tabla base, colocaremos la yesca, que recibirá el aserrín humeante, fruto de la fricción del taladro sobre la tabla base.

3 - haremos girar el taladro con las palmas de las manos, primero lentamente, para ir aumentando la velocidad progresivamente hasta que, debido a la frotación del taladro, la

madera de la base empiece a echar humo y se vaya produciendo una montañita de aserrín

humeante, que nos servirá, junto con la yesca, para encender fuego. Ver fotos

Fuego con arco.- Este método es similar al anterior, solo que ayudándonos de un arco

con el que hacer girar el taladro. Veámoslo: 1º-. Prepararemos una base sobre la que girará el taladro, según el método anterior.

2º - Prepararemos el soporte superior del taladro – ver foto abajo. 3º - Prepararemos un arco, como se muestra en la fotografía

4º - Accionando el arco haremos girar el taladro, primero lentamente, para ir aumentando la velocidad hasta que, debido a la frotación del taladro, la madera de la base empiece a

echar humo y se vaya produciendo una montañita de aserrín humeante que nos servirá,

junto con la yesca, para encender fuego.

Montaje del taladro y el arco

Elementos utilizados para hacer fuego por medio del arco

Preparación de la tabla base

Fuego con pedernal.- Llamaremos pedernal a la barra de ferrocerio que, por frotación

contra un metal, producirá chispas capaces de encender una yesca preparada al efecto. Para encender la yesca por medio de éste método, apoyaremos la barra de ferrocerio sobre

la yesca y efectuaremos la fricción con un trozo de metal – rascador, cuchillo u otro elemento metálico – hasta que las chispas producidas prendan en la yesca, produciendo la

llama. En caso necesario, soplaremos sobre la yesca, para ayudar a la combustión.

Fuego con un preservativo.- Con un preservativo y agua es posible encender un fuego. El agua, en el interior del preservativo hará las veces de lupa. Concentrando el haz de luz

sobre yesca preparada al efecto, conseguiremos hacer fuego.

La fogata.- Encender un fuego en el monte conlleva sus riesgos, dada la facilidad con que se podría iniciar un incendio, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para

evitar tal extremo. Para ello: 1 - Limpiar de hojarasca la zona donde vayamos a montar la fogata

2 - Hacer un círculo de piedras, en cuyo interior haremos la fogata

3 - Excavar un hoyo, cuyo borde rodearemos de piedras. En su interior haremos el fuego

Fogata protegida por piedras. Nótense los alrededores limpios de material combustible

HORNOS

Horno de pan.- Hacer pan en el monte no reviste demasiada dificultad. Basta con disponer de agua, sal, levadura y harina. Y un horno adecuado para hacerlo.

1- Necesitaremos al menos una losa de piedra sobre la que colocar la harina amasada. 2- El horno se fabricará con piedra recubierta de barro, para que mantenga el calor en su

interior

3- Las cavidades para la fogata y el horno propiamente dicho, tendrán las entradas orientadas en distintas caras, para evitar que el pan se ahume y tome ese sabor.

Horno de pan. Entradas en distintas direcciones

4- Amasar la harina con la sal y la levadura, con agua tibia. Dejarla reposar en un paño

húmedo 5- Calentar el horno

6- Colocar la masa en la “habitación” superior, colocada sobre una hoja grande o similar.

Horno cherokee para ahumar.- Ahumando carne o pescado, conseguiremos que este

tipo de alimentos se conserve más tiempo del normal. El proceso de ahumado puede durar del orden de las 10 o 12 horas de ahumado continuado. Para hacerlo, construiremos un

horno del tipo cherokee, como se indica a continuación 1 - Construiremos un trípode de 1,5 metros de altura, que recubriremos con materiales

vegetales verdes o barro, lo más tupido posible.

2 - a 80 o 90 cms de la base, construiremos una especie de estante, que evitará que las llamas alcancen a los alimentos

3 - en la base encenderemos una fogata que debemos mantener “ahogada”, con el fin de que desprenda mucho humo

4 – taparemos la puerta del horno, para conseguir que el humo permanezca en su interior, para que cumpla su función de ahumar los alimentos colgados en el techo.

5 – Alimentarlo cuando sea necesario. Para ello estaremos pendientes del ahumado.

Hornos cherokee militares

TRAMPAS

Ante la carencia de alimentos, es necesario procurárselos en el medio natural. Para ello, dispondremos varias trampas, con la esperanza de capturar algún animal que nos pudiera

servir de alimento. Veamos dos tipos de trampas, uno para conejos y otra para aves.

Trampa Lanzadera de lazo.- Esta trampa está pensada para atrapar conejos u otro tipo de animales, de pequeño o regular tamaño y peso. Se trata de una trampa muy sencilla,

dotada de un “disparador” que hará que la pieza capturada quede suspendida en el aire. Veámosla en los dibujos de abajo:

La trampa montada y una vez en acción. Véase como la presa queda suspendida en el aire,

por el efecto catapulta de la rama en la que se ha atado la cuerda.

1 Atar la cuerda a una rama

2 tensar la cuerda hacia abajo, para conseguir un efecto de catapulta 3 colocar el disparador

4 tender la trampa por medio de un lazo de corredera Cuando la presa introduzca la cabeza en el lazo de corredera, se accionará el disparador,

que hará que la rama se enderece, actuando como una catapulta que mantendrá a la presa

suspendida en el aire.

Trampa para aves.- Con esta trampa podremos atrapar mirlos, palomas, perdices, tórtolas, etc. Se compone de un entramado de palos que formaran una especie de jaula

piramidal. Es muy sencilla de fabricar y se acciona por medio de un “falsete”.

Veámosla en las fotografías:

COMO SEÑALAR LA DIRECCIÓN EN SENDEROS

En senderos poco conocidos, a veces será necesario señalar el camino de vuelta en el caso

de que existieran muchos ramales o bifurcaciones que nos pudieran desorientar. Para ello, procederemos como sigue:

En los cruces, colocaremos, de manera poco evidente o visible, una señal con piedras,

colocando tres piedras en fila, con una cuarta separada 15 centímetros de las demás, indicando la dirección a seguir.

Ver dibujo

La piedra separada indica la dirección a seguir

COMO ASEGURAR EL PERIMETRO DEL CAMPAMENTO

En ocasiones será necesario asegurar un perímetro alrededor del campamento, para detectar la presencia de intrusos. Para ello colocaremos a una distancia prudencial, una

cuerda fina situada a 25 cms del suelo, alrededor de todo el perímetro del campamento. Si alguien intenta sobrepasarlo, tropezará con la cuerda, pudiendo caer de bruces al suelo, lo

que nos pondrá en alerta. El sistema se puede reforzar, derivando una cuerda hacia el

refugio, y al final de ella colocar varias latas de refrescos vacías, que sonarán a modo de campanilla en caso de que la cuerda del perímetro sea tocada por algún intruso.

TOPOGRAFIA

Mapa del NO de La Palma

Para moverse en el campo, son necesarios conocimientos en topografía, lectura de planos e

interpretación de los mismos, pues el conocimiento del terreno es una ventaja a la hora de moverse por el mismo.

Los mapas y planos.- Un mapa es una representación gráfica de una zona extensa del terreno. Un plano, es una representación gráfica de una zona de un lugar determinado.

Lectura e interpretación de mapas.- Para orientarse con un mapa es necesario saber leerlo e interpretar lo representado en el mismo. Veamos un ejemplo:

En la imagen de arriba podemos ver diversos símbolos utilizados normalmente en los mapas. Podemos ver el tipo de vegetación de la zona, representado por los pinos verdes y

los círculos asimismo verdes. Los círculos azules representan fuentes de agua. La línea azul de trazo recto discontinuo representa conducciones de agua y la azul discontinua

zigzagueante indica un barranco. Los cuadrados rojos representan edificaciones – casas

aisladas, caseríos, núcleos de población. Las líneas negras representan caminos y las negras dobles, carreteras. Las líneas marrones son las líneas de nivel, que indican la

topografía del terreno. Cuanto más juntas, mayor es el desnivel. La línea marrón discontinua recta representa cables de alta tensión. Las cifras en negro indican la altura de

las montañas con respecto al nivel del mar.

En ésta imagen podemos ver perfectamente los distintos niveles del terreno, merced a las líneas de nivel. Se aprecia una zona prácticamente llana – líneas de nivel muy separadas –

y zonas con desniveles muy pronunciados, casi verticales. Cada línea de nivel representa un desnivel de 10 metros...

El triángulo con el punto en el centro representa la altura de la cota de una montaña – en éste caso, la cota de la montaña Fernando Porto (Garafía), de 584 mts de altura sobre el

nivel del mar -. Se aprecia que las laderas de la misma son relativamente escarpadas y que su cima, es prácticamente llana. La vegetación es la típica de monte – brezo, falla, etc.- Las

curvas redondeadas más pronunciadas representan entradas y salidas del terreno.

En la imagen, zona costera con un desnivel muy pronunciado, formando un acantilado. Lo atestiguan las líneas de nivel muy juntas.

Orientación del mapa.- Para poder situarnos correctamente en un determinado lugar, es necesario orientar el mapa. Para ello, colocaremos la brújula sobre una de las líneas de las

cuadrículas del mapa y lo orientaremos, haciéndolo girar, con el norte magnético indicado por la brújula, como se muestra en la imagen siguiente.

Una vez orientado el mapa, podremos tomar la dirección que precisemos.

ORIENTACIÓN Cuando nos movemos en terrenos despoblados muy amplios y que no conocemos, es necesario saber orientarse para no perdernos. Para ello, podremos valernos de diferentes

medios. Veamos algunos de ellos.

Orientación por las sombras.- Valiéndonos de las sombras proyectadas por los objetos, podremos orientarnos. Veamos como se hace.

El sol, en estas latitudes, sale por el Este y se pone por el Oeste. Conocer este dato es ya de gran ayuda.

1 – Clavar un palo en el suelo y observar hacia donde se prolonga la sombra.

2 – Si esto se hace por la mañana, la sombra de desplazará indicando el Oeste, el lugar por donde se pone el Sol. Esto es así porque el Sol sale por el Este. Sabido esto, es fácil saber

en que dirección se encuentran el Norte y el Sur. 3 – Si se hace por la tarde, la sombra se proyectará indicando el Este.

Proyección de la sombra por la mañana

Proyección de la sombra por la tarde

De noche, con Luna, el método es prácticamente el mismo, pues la Luna sale aproximadamente por el mismo sitio que el Sol, aunque con pequeñas variaciones.

LA BRÚJULA

La brújula es el instrumento del que nos valdremos para orientarnos en el campo. También

nos servirá para orientar los mapas o planos y así poder valernos de ellos. Existen diferentes tipos de brújulas, siendo unas más fiables que otras. Un modelo muy

fiable es el denominado tipo Silva, con grandes prestaciones y por tanto muy útil.

Brújula tipo Silva

Otros tipos de brújulas

Partes de una brújula cartográfica

Partes de la brújula 1. Alidada o mira

2. Línea de mira 3. Espejo de mira

4. Señal de referencia

5. Flecha de Norte 6. Clinómetro

7. Cápsula orientable 8. Aro de graduación

9. Lupa 10. Iluminación eléctrica

11. Líneas Norte-Sur

12. Aguja con cojinetes

13. Puntos de mira luminosos

14. Nivel

15. Escalas 16. Reglas de medida

Uso de la brújula.- Para que una brújula sea útil, debemos saber como funciona. La brújula es un instrumento de Orientación, esta basado en el magnetismo terrestre y su

influencia mundial en la orientación de los campos magnéticos. Una brújula bien usada

mantendrá la indicación hacia el norte magnético de la tierra, muy cercano al norte geográfico. Cualquier brújula, incluso la más sencilla nos permitirá orientarnos. Si se tiene

una buena brújula, merece la pena saber utilizarla correctamente para poder interpretar eficazmente la cantidad de información que nos puede suministrar y llegar a conocer todos

los sistemas de orientación.

SISTEMAS DE MEDIDA

El sistema más usado es el sexagesimal. Para pasar de un sistema a otro sólo tenemos que aplicar una regla de tres, como por ejemplo, si 100g es a 90º, 85g será a X. O sea que

85x90=7650:100=76,5º. La operación nos dice que 85g equivalen a 76,5º.

Sexagesimal.- Divide la circunferencia en 360º y a su vez en cuatro ángulos rectos de 90º cada uno. Cada grado sexagesimal se divide en 60 minutos sexagesimales y cada minuto

sexagesimal en 60 segundos sexagesimales. Su representación por ejemplo sería: 35º 25' 12. Centesimal.- Divide la circunferencia en 400º. Cada ángulo recto será de 100º. Cada grado

centesimal se divide en 100 minutos centesimales, cada minuto centesimal en 100 segundos

centesimales y cada segundo centesimal en 10 décimas de segundo. Su representación por ejemplo sería: 35g 25m 12s 5.

Milesimal militar.- La milésima es el ángulo cuyo arco es la milésima parte del radio de su circunferencia. Así la circunferencia se dividirá en 6400º. Cada ángulo recto será de 1600º. Las

fracciones de milésima suelen despreciarse. Por ejemplo 280 milésimas se representarían

28500.

LAS PARTES DE LA BRÚJULA

Limbo.- Es un círculo sobre el que van marcados los grados y en cuyo centro está situada la

aguja imantada. La graduación puede progresar en sentido de las agujas del reloj (destrorsumo) o al revés (sinextrorsumo). Las lecturas destrorsumas indican el ángulo (en

relación al norte) del punto visado respecto a nosotros y las sinextrorsumas el ángulo de

nuestra posición respecto al punto visado. Agujas en inmersión.- Las brújulas que mantienen la aguja en inmersión líquida, amortiguan

el balanceo de la aguja, permitiendo una lectura más exacta y rápida. Cualquier brújula que reúna unas mínimas exigencias tendrá su aguja en inmersión.

Aliadas o miras.- Son unas ranuras que se utilizan para trazar visuales. Compensación magnética.- El Norte geográfico indicado en los mapas es distinto del Norte

magnético indicado por las brújulas. La diferencia entre los dos depende de la zona del globo

terrestre en que nos encontremos. Algunos modelos de brújulas incorporan mecanismos para su corrección.

Clinómetro.- También disponible en los modelos de brújulas más desarrollados. Permiten medir ángulos verticales.

Espejo.- Nos permite mantener la brújula delante nuestra, a la altura de los ojos, para enfocar

en el horizonte y leer a la vez la información que nos ofrece la brújula. Nivel.- Los modelos más desarrollados permiten nivelar el plano de la brújula mediante un

nivel de burbuja. Inclinación.- Dependiendo de la zona magnética del planeta en la que nos encontremos, la

aguja de nuestra brújula puede llegar a inclinarse sobre una superficie totalmente nivelada,

hasta llegar a tocar el cristal protector y bloquearse. Este efecto es consecuencia directa de la curvatura de la tierra y de encontrarse en latitudes muy cercanas o alejadas del polo

magnético. Así pues, en latitudes cercanas al Polo Norte magnético, la aguja tenderá a bajar,

mientras que en latitudes cercanas al polo sur, la aguja tenderá a subir. Para solucionar este

problema existe un tipo de brújulas llamadas de 'Tipo Global', que lo corrigen.

CÓMO UTILIZAR LA BRÚJULA CON UN MAPA

Colocar la brújula sobre el mapa, con el lateral de su placa base a lo largo del rumbo deseado.

Hacer girar la cápsula hasta que la 'N' del limbo señale el norte magnético en el mapa.

Manteniendo la brújula horizontalmente delante de nosotros girar el cuerpo hasta que el

extremo rojo de la aguja se encuentre exactamente sobre la parte roja de la flecha del Norte.

La flecha de la placa base ahora estará señalando la dirección a seguir. Escogeremos un punto de referencia en esa dirección y nos dirigiremos a él, repitiendo el proceso hasta llegar a

destino.

Cuando usemos una brújula con espejo, la mantendremos delante nuestro como en el dibujo. La colocaremos de forma que veamos la brújula reflejada en el espejo y las miras alineadas con

el punto de destino sobre el terreno.

ORIENTÁNDOSE CON LA BRÚJULA

Dado que las brújulas apuntan al norte magnético, y no al norte geográfico, los mapas topográficos llevan una corrección (llamada declinación) entre los puntos geográficos de

referencia; la declinación varía como es natural, de un punto a otro del planeta. Si contamos con un buen plano, tendremos indicada los grados de corrección a usar.

Colócala sobre una superficie plana, la palma de la mano, o el suelo, lo que permitirá a la aguja moverse libremente. Al detenerse, la aguja imantada (1) buscará sola el Norte; luego giraremos

lentamente el limbo graduado (2) hasta que el Norte de éste se posesione sobre la punta imantada de la aguja. En esos momentos la aguja y el limbo estarán orientados al Norte. El

ángulo del limbo cualquiera sea este, quedará en línea con la marca norte-sur (3) de nuestra

brújula. Ese es nuestro rumbo. Recuerda que primero ubicamos nuestra dirección de viaje y luego orientamos el limbo con la aguja.

Nunca sigas un rumbo mirando constantemente a la brújula, pues lo que harás será sumar las imprecisiones que tu movimiento dará forzosamente a la misma. Identifica un punto de

referencia, y una vez allí toma una nueva lectura.

El rumbo es la dirección de un objeto con relación al Norte, se mide en grados y en sentido de las agujas del reloj, llamado también azimut. Ejemplo: el Norte corresponde a un rumbo o

azimut de 000º o 360º y el Oeste, 270º. Cuando calculas un azimut, por ejemplo 90°, que es la dirección a donde te diriges, debes

calcular el camino de regreso o retroazimut que será 270°. Acuérdate que debes volver de donde saliste.

La distancia es la situación de un punto dado con referencia a un punto conocido. Si puedes ver

el sitio donde quieres llegar: mide el rumbo con la brújula y entonces síguelo. Si no ves el sitio, pero tienes un mapa: determina tu posición en el mapa, pon la brújula en tu posición, y toma el

rumbo hacia tu objetivo.

Consejos.- Los campos electromagnéticos crean lecturas erróneas. Por ello no se utilizará lejos

de objetos metálicos (hebillas, llaveros, llaves, etc.), altavoces, generadores o tendidos de alta

tensión. Incluso debemos tener precaución con grandes masas de piedra o roca alrededor que

pudieran estar levemente magnetizadas. Ello alterará el correcto funcionamiento de la brújula.

Si utilizamos una funda o el cordón que suelen llevar las que disponen de placa base

transparente, evitaremos que se raye y podremos disfrutar de una clara lectura en cada salida.

Pensemos que se trata de una herramienta precisa y delicada y como tal no debe recibir golpes

ya que puede descalibrarse y convertirse en un instrumento, no solo inútil sino peligroso.