MANUAL DE ALBAÑILERIA Y AUTOCONSTRUCCIÓN 2
171
ALBAÑILERIA Y AUTOCONSTRUCCIÓN
-
Upload
c-c-cueshar-arochi -
Category
Documents
-
view
34.304 -
download
38
Transcript of MANUAL DE ALBAÑILERIA Y AUTOCONSTRUCCIÓN 2
ALBAÑILERIA Y AUTOCONSTRUCCIÓN
CADENA DE CORONAMIENTO CADENA DE CORONAMIENTO DE LA CIMENTACIDE LA CIMENTACIÓNÓN
La cadena de cimentación o de coronamiento de la cimentación es un refuerzo de concreto armado que se coloca encima del cimiento de piedra, en aquellas construcciones que llevan refuerzos de concreto armado. Sirve para repartir el peso de la construcción a lo largo del cimiento y evitar cuarteaduras cuando hay pequeños hundimientos en elterreno o en el cimiento. Generalmente tienen el mismo ancho del muro.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Para hacer las cadenas y en general, para hacer las estructuras de concreto reforzado se necesitan las siguientes herramientas:
» Segueta
» Martillo
» Gancho
» Grifa
» Alambrón
» Cinta Métrica
» Serrucho
» Cuchara de albañil
» Pala
» Botes para mezcla
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
Los materiales necesarios son los siguientes:
Varilla de 3/8”, alambrón de 1/4”, alambre recocido del número 18, madera para cimbra, clavos, cemento, arena y grava.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
ELEMENTOS DE LA CADENA
Para construir la cadena o dala de coronamiento primero se coloca la armadura o estructura de acero, luego se hace una cimbra o molde de madera para recibir el concreto, y finalmente se vacía el concreto.
Cuando ya endureció, se quita la cimbra o molde.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
Las dalas o cadenas se arman o refuerzan, generalmente, con cuatro varillas de acero, unidas con anillos o estribos de alambrón, que se amarran con alambre recocido a cada 40cm, según se indique en el plano.
Las varillas se venden en tramos de 12 metros de largo y de distintos gruesos, tales como: 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” y 7/8”.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
El alambrón para hacer los estribos se vende por Kg, en rollos, igual que el alambre recocido con el que se amarran las varillas.
Estas armaduras, cuando son para edificios y casas ligeras, se venden ya hechas, con varillas de acero de alta resistencia soldadas en tramos de 6m.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
CORTE DE LA VARILLA
Las varillas rectas se cortan con segueta al tamaño que requiera la cadena colocándolas entre unos pernos, cuidando que los dientes de la segueta vayan hacia el lado opuesto del mango y que el primer corte se haga jalando hacia atrás, hacia el cuerpo.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
También se puede cortar varilla o alambrón con una cizalla o tijera especial. Primero se gradúa la abertura de las cuchillas al diámetro de la varilla. Luego la varilla se mete en la cizalla y se lleva al piso. Allí, mientras un pie se apoya en un brazo de la cizalla,
con las manos se ejerce presión sobre el otro brazo, hasta cortar la varilla.
Existen también unas cizallas de banco o de piso, con las que la varilla se corta mas fácilmente.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
DOBLADO DE ESTRIBOS
Los estribos deben medir menos que la cadena de coronamiento. Si ésta mide 15 x 20cm, los estribos deberán medir 10 x 15cm, es decir, 5cm, menos, para que alrededor de la armadura quede un recubrimiento de al menos de 2cm de concreto. Por tanto, para este ejemplo, los tramos de alambrón deberán de ser de unos 60cm cada uno, es decir, 10+10+15+15=50, más 10cm del doblez de la unión. Hay tres formas principales de doblar los estribos: con una guía de cuatro pernos, con una guía de tres pernos y con una horquilla.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
GUÍA CON CUATRO PERNOS
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
La guía de cuatro pernos se hace con trozos de varilla metidos en las esquinas interiores de un rectángulo que tenga las mismas dimensiones que deban tener los estribos.
Para hacer los estribos se coloca un extremo del alambrón entre dos pernos en diagonal, de manera que sobresalga una punta de unos 5cm, que se dobla para formar un gancho de 45 grados, con la ayuda de un trozo de tubo galvanizado de 1/2” de diámetro interior.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Luego, esa punta doblada se atora en un perno y el alambrón se termina de doblar, girándolo con el tubo galvanizado alrededor de las demás puntas de varillas.
Finalmente, el extremo de la otra punta se tuerce hacia el interior del anillo en un ángulo de 45 grados.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
La guía de tres pernos lleva además dos marcas que indican la distancia precisa a la que se debe hacer cada ……………………..…doblez.
GUÍA CON TRES PERNOS
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Con esta guía primero se hace el gancho a 45 grados.
Luego se coloca la varilla en la primera marca y se dobla el primer lado. De manera semejante se doblan los tres lados restantes.
Finalmente se dobla el último gancho.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
La horquilla se hace con un trozo de varilla de 3/8” o de alambrón, metida en dos agujeros sobre un madero grueso y ancho.
GUÍA CON HORQUILLA
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Para meter la horquilla en el madero se coloca una varilla dentro de la horquilla, al mismo tiempo que se meten las puntas en los agujeros de la tabla, de tal manera que por el hueco que queda pase sin dificultad un trozo de varilla.
Para que la horquilla no se salga, se doblan las puntas que sobresalen por el otro lado del madero.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Enseguida se coloca la varilla para hacer el primero, segundo, tercer y cuarto doblez.
Sobre el madero se marcan las distancias a que se quieran doblar el alambrón. Se mete la varilla por la horquilla y con un trozo de tubo galvanizado se dobla el primer gancho
Finalmente se hace el segundo gancho.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
Los estribos se distribuyen a lo largo de las varillas a cada 30cm, o a la distancia que señale el plano. Para ello, se colocan dos varillas acostadas sobre unos caballetes de tabique y con un gis se marca el lugar donde debe ir cada estribo. Luego los estribos se montan sobre las varillas, alternando la posición de sus ganchos. Enseguida se amarran con alambre para que queden fijos a la varilla.
El amarre se hace con alambre recocido del número 18. Para ello, con cincel y martillo se cortan racimos de unos 20cm. Hay varias maneras de amarrar los estribos. Los más comunes son el amarre sencillo, el doble y el cruzado.
AMARRADO DE ESTRIBOS
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
Cada tramo de alambre se dobla a la mitad para que queden dos hilos, que se pasan por abajo del cruce entre el alambrón y la varilla.
Luego por el lado de arriba del cruce, se tuercen las puntas para formar un moño. Con unas pinzas se tuerce el alambre, al mismo tiempo que se hace presión, para que el amarre quede firme. El sobrante se corta y el alambre se dobla hacia adentro de la armadura.
AMARRE SENCILLO
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
La horquilla formada por el doblez del alambre abraza el alambrón por un lado y a la varilla por abajo.
AMARRE DOBLE
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Luego ambas puntas se cruzan otra vez por encima del alambrón y se tuercen. El sobrante se corta y el alambre se dobla hacia adentro de la armadura.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
El alambre doble abraza primero un lado del alambrón y luego ciñe la varilla por abajo, cruzándose. Para finalmente rodear el otro lado del alambrón donde se hace un moño que se ira hasta que queda firme. El sobrante se corta y la punta se dobla hacia adentro de la armadura.
AMARRE CRUZADO
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Ya que se amarraron los estribos a un par de varillas, se da vuelta a la estructura, se coloca el otro par de varillas y se termina el amarre, con lo que quedan terminadas las armaduras.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
UNIÓN DE LAS ARMADURAS
Las armaduras se colocan encima de los cimientos. La unión de una sección con otra se hace traslapando o encimando las varillas unos 40cm como mínimo, que luego se amarrarán con alambre recocido a cada 10cm. En las esquinas, la armadura se entrecruza y se amarra, doblando las puntas unos 5cm hacia adentro, en escuadra.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
En aquellos lugares donde deban ir castillos como refuerzo de los muros, se hace una unión con las armaduras de los castillos, dejándoles unas patas de 20cm, que se unen con amarres a las varillas de la cadena.
Una vez que se tiene todo armado y colocado en su lugar, se levanta la armadura, metiendo unas piedras o calzas de 1 o 2 centímetros, de alto.
Una vez que se tiene todo armado y colocado en su lugar, se levanta la armadura, metiendo unas piedras o calzas de 1 o 2 centímetros, de alto.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
USO DE ARMADURAS PRESOLDADAS
Las armaduras presoldadas, conocidas generalmente como Armex, tienen un tratamiento ligeramente distinto cuando se unen.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Así, cuando se trata de empalmar un tramo de armadura a otro para tener uno más largo, se cortan los dos últimos estribos por sus cuatro lados. Luego se doblan las varillas para hacer ese trecho ligeramente más angosto a fin de poderlo meter en el otro castillo. Por último se amarran. Cuando se trata de anclar el castillo a las cadena de coronamiento se cortan los dos últimos estribos por los cuatro lados y se doblan hacia adentro en un ángulo recto. Luego se amarran a la armadura de la cadena.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Si se trata de un cruce de castillos, se corta un estribo de la dala por arriba y otro por abajo, cerca de las varillas. Se abre ligeramente la dala en la región cortada y se mete el castillo. Para hacer un cruce en esquina se cortan los dos últimos estribos por los cuatro lados, se doblan las varillas hasta cruzarse, se mete una armadura dentro de la otra y se amarran.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
CIMBRADO
El siguiente paso es colocar un molde o cimbra que reciba y de forma al concreto hasta que fragüe o endurezca. La cimbra se hace con tabas de pino de tercera clase, de 1” de espesor, de 10 a 20cm de ancho por 2.4m de largo. Esta cimbra se pone en la caras laterales o cachetes de la cadena.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Las tablas de cada cachete se unen clavando, a cada metro, unos travesaños de 1” de grueso por 2” de ancho. Para mantener los cachetes a la distancia precisa se usan unos separadores de varilla y otros de madera.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Los separadores de varilla son trozos de varilla de 3/8”, cortados al ancho de la corona, colocados a la altura de cada retenida.
Los separadores de madera son otros travesaños de una por dos pulgadas, que se clavan a las retenidas o directamente en los cachetes. Para que los cachetes queden firmes se presionan contra los separadores de varillas mediante unos tensores de alambre. Para colocarlos se hacen unos hoyos en la parte baja de los cachetes, a ambos lados de cada retenida.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
Una vez que el separador de varilla se ha colocado en su lugar, por los orificios se hace pasar un alambre recocido, que se fija al otro lado retorciendo sus puntas. Se tensa con un clavo o estaca de madera, que se gira para torcer el alambre por el interior de los cachetes, en el centro de la armadura, hasta que al golpearlos producen un sonido metálico seco y limpio. Enseguida se verifica la separación de los cachetes y se clava el separador de madera, ya sea en la retenida o sobre los cachetes.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
Colocados los cachetes, con periódico o con el papel de las bolsas de cemento y cal, se tapan todos los hoyos o ranuras por las que pueda escaparse el cemento.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Se verifica que el eje de la cadena coincida con los ejes trazados al iniciar la obra. Para ello se colocan nuevamente los hilos sobre las crucetas.
Se verifica que el eje de la cadena coincida con los ejes trazados al iniciar la obra. Para ello se colocan nuevamente los hilos sobre las crucetas.
Para que la madera de la cimbra se conserve y para que el concreto no se pegue en las paredes, se lubrica por el interior con aceite diesel, con aceite quemado de automóvil o con productos especiales para la madera de cimbra.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
COLADO
Una vez que la cimbra está correctamente colocada, el concreto ya preparado se vierte en su interior.
El concreto se prepara con una proporción de 1:2:4, es decir, que por cada tanto de cemento se ponen dos de arena y cuatro de grava.
En un lugar limpio, que no tenga tierra suelta se revuelve, en seco, hasta que se hace una mezcla de color uniforme. Luego se le agregan, aproximadamente, treinta litros de agua por cada saco de cemento y se mezcla bien. No hay que poner agua de más por que el concreto pierde resistencia.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Mezcla para la cadena1 Parte de cemento
2 Pates de agua4 Partes de agua
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Antes de vaciar el concreto se mojan la cimbra y la piedra del cimiento, para que no chupen agua del cimiento. El concreto se transporta en botes y se vacía en el interior de la cimbra.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Conforme se va vaciando, se pica con un pedazo de varilla, para que penetre bien entre las varillas y los estribos, de manera que no queden huecos.
También conviene golpear con el martillo la parte inferior de los cachetes, para que el concreto baje y se extienda completamente en el interior de la cimbra.
El concreto deberá de cubrir 2 centímetros arriba de las varillas y los estribos. Con la cuchara se empareja o enrasa la parte superior.
La cimbra se quita cuando el concreto ha fraguado o endurecido de tal manera que ya no pierde su forma, cosa que sucede entre las 24 y 48 horas siguientes al colado. Ya sin la cimbra, solo queda curar el concreto rociándole agua varias veces al día para mantener la cadena siempre húmeda durante siete días.
Las dalas o cadenas de coronamiento se cobran por metro lineal, según se trate de muros de 7, 14 o 21 centímetros de espesor.Las dalas o cadenas de coronamiento se cobran por metro lineal, según se trate de muros de 7, 14 o 21 centímetros de espesor.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
CADENAS CON BLOQUE DE CEMENTO EN U
Cuando se construye con bloque, en vez de la cimbra se puede usar como molde para la cadena un bloque de cemento con forma de U, en cuyo interior se coloca la armadura y se cuela el concreto. El bloque hace las veces de una cimbra muerta que se queda como parte de la estructura del muro.
El bloque en U que mide 15 cm de ancho se presenta sobre la corona del cimiento, se alinea y se nivela con la ayuda de una cordel o reventón, de manera semejante a como se hacen los muros.
El bloque en U que mide 15 cm de ancho se presenta sobre la corona del cimiento, se alinea y se nivela con la ayuda de una cordel o reventón, de manera semejante a como se hacen los muros.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
NC
AD
EN
A D
E C
OR
ON
AM
IEN
TO
DE
LA C
IME
NT
AC
IÓN
Se retira los bloques y se pone una cama de mortero hecha a base de una parte de cemento y cinco de arena. Sobre la cama se colocan los bloques, alineados y a nivel.
Se retira los bloques y se pone una cama de mortero hecha a base de una parte de cemento y cinco de arena. Sobre la cama se colocan los bloques, alineados y a nivel.
Se prepara una armadura con dos varillas y estribos a cada 15cm, amarrados con alambrón, que se coloca vertical dentro de la U. Se rellena con concreto, a base de una parte de cemento, dos de arena y cuatro de grava, cuidando que el armado no quede pegado al bloque y picando bien para que no queden huecos.
Se prepara una armadura con dos varillas y estribos a cada 15cm, amarrados con alambrón, que se coloca vertical dentro de la U. Se rellena con concreto, a base de una parte de cemento, dos de arena y cuatro de grava, cuidando que el armado no quede pegado al bloque y picando bien para que no queden huecos.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
Cuando se usa un bloque en U. Es mejor que las armaduras de los castillos queden ancladas en los cimientos. Cuando se usa un bloque en U. Es mejor que las armaduras de los castillos queden ancladas en los cimientos.
CA
DE
NA
DE
CO
RO
NA
MIE
NT
O D
E LA
CIM
EN
TA
CIÓ
N
FIRME DE CONCRETO
El firme es una capa de concreto simple de 8 cm de espesor que se pone en todo el interior de una vivienda, para recibir y dar resistencia al piso terminado. Se puede reforzar con una malla electrosoldada de acero de alta resistencia.
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
RELLENO
Con la tierra sobrante de la excavación se rellena el interior de la construcción, en capas de 10 a 15cm de grueso, que se humedecen con agua y se consolidan con un pisón de mano, hasta que queda un terreno firme, horizontal y a nivel. El relleno se hace hasta 8cm abajo del borde superior de la cadena, Si el firme va reforzado, generalmente se pone una malla de alambre de acero soldada.
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
COLOCACIÓN DE MAESTRAS
El firme debe quedar completamente horizontal, sin desniveles ni inclinaciones. Para lograrlo se ponen unas maestras, que son pedazos de tabique cuya cara superior está al mismo nivel que el borde superior de la cadena.
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
1. Las maestras se colocan a nivel con ayuda de una regla larga y un nivel de burbuja.
2. A la distancia de la cadena que permita la regla, se pone un poco de mezcla y, encima de ella, un trozo de tabique.
3. Una punta de la regla se coloca encima de la cadena y la otra sobre el trozo de tabique.
4. Sobre la regla se pone el nivel, para ver si la maestra está al mismo nivel que la cadena. Esto sucede cuando la burbuja queda en medio de las marcas.
5. Cuando la burbuja queda a un lado de la marca quiere decir que la maestra está más alta o más baja que la cadena.
6. Si está más baja, agregue un poco de mezcla bajo el tabique y ajuste la altura correcta asentando el tabique con el mango de su cuchara.
7. Si la maestra está más alta que la cadena, simplemente asiente un poco el tabique, hasta que tenga el nivel correcto.
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
Luego, tomando como referencia esa maestra, coloque las demás a la distancia que le permita su regla.
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
COLADO El concreto para firme se vacía comenzando por el lado más alejado, de tal manera que se vaya colando de adelante hacia atrás.
Concreto para firme1 Parte de cemento4 Partes de arena8 Partes de grava
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
Un ayudante debe ir extendiendo la mezcla con una pala o con un azadón, y picarla con frecuencia para que se le salgan las burbujas de aire, mientras se continúa vaciando, hasta que el concreto comience a llegar al nivel de las maestras. Primero se llena una sección de un metro a todo el ancho del cuadro.
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
Tan pronto como esa sección esté llena, el concreto se enrasa con la cuchara del albañil, tomando como referencias las maestras. Luego, se coloca la regla sobre la cadena y una maestra y se ve si quedó parejo. Lo que sea necesario se corrige, hasta que quede a nivel.
También se puede nivelar con el canto de una tabla completamente recta que sea un poco más larga que el ancho del cuarto. Esto se hace entre dos personas con un vaivén suave, como si se estuviera serruchando, mientras se avanza lentamente con la tabla. Para llenar los huecos se debe llevar siempre un poco de concreto al frente. Pero si al pasar la tabla todavía quedan hondonadas, eche allí un poco de mezcla y vuelva a pasar.
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
La tabla debe inclinarse un poco en la dirección en que se avanza.
El firme se curará regándolo tres veces al día durante 5 días. En los tres primeros no se debe caminar sobre él. Si hay necesidad de hacerlo, se ponen unas tablas para pasar sobre ellas.
Después de nivelar un metro, la tabla se pasa de nuevo, pero inclinándola en sentido contrario a como se avanza. Los movimientos de la tabla ayudan a sacar a la superficie la parte más fina del concreto. Ayudándose de una cuchara de albañil, puede dar al concreto un terminado aún más fino.
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
FIR
ME
DE
CO
NC
RE
TO
MUROS Los muros o paredes de una vivienda se pueden hacer con muchos materiales. Los más comunes son:» El adobe» La piedra» La madera» El bloque de suelo cemento» El tabique de barro recocido» El tabicón
» El tabique de barro comprimido» El bloque hueco» El concreto armado» Paneles de espuma de poliestireno» Malla de acero» Lámina de asbesto» Tablaroca
Todos ellos tienen sus ventajas y desventajas, así como sus peculiaridades de construcción.
MU
RO
S
MATERIALES PARA MUROS Los muros de tabique de barro cocido o recocido son los más comúnmente usados en nuestro país.
Los muros de tabique comprimido y los de bloque hueco tienen algunas características interesantes para el autoconstructor y ciertas peculiaridades para su edificación.
Habiendo tanta piedra volcánica en nuestro país, es natural que uno de los materiales de construcción más utilizados en cimentación, bardas y muros de casas sea la piedra.
MU
RO
SMU
RO
S
Los muros de bloque de suelo cemento se construyen de la misma manera que los muros de tabique de barro. Sin embrago, la ventaja de estos materiales estriba en que los puede fabricar el mismo autoconstructor. El adobe es un buen material de construcción, aislante y resistente, pero con poca resistencia mecánica y su vulnerabilidad a la humedad y a la erosión. Sin embargo, el adobe no es tan vulnerable y hay un interés por rescatarlo, tato por su economía como por su belleza y cualidades térmicas.
MU
RO
SMU
RO
S
CLASES DE MUROS Y REFUERZOS
Hay unos muros que soportan el peso del techo y lo transmiten al cimiento. Se conocen como muros de carga. Otros simplemente separan o dividen un espacio de otro sin recibir directamente el peso del techo.
MU
RO
S
Se les llama muros divisorios. Además de estas dos funciones, los muros también sirven para aislar y proteger de la intemperie, así como para decorar.
MU
RO
S
El refuerzo estructural más usado en nuestro país es una serie interconectada de cadenas, dalas y castillos de concreto que llevan una armadura de acero en su interior. Al ir todos unidos, quedan como una jaula de una sola pieza, difícilmente deformable con un temblor.
Los castillos se ponen generalmente en las esquinas, donde se unen dos muros, y en medio de aquellas paredes mayores de tres metros.
MU
RO
SMU
RO
S
Esta estructura rígida de concreto armado puede ser un refuerzo para dar rigidez a los muros, o bien llegar a ser la estructura de carga que soporta y distribuye en el suelo el peso del techo. Sin embargo, hay otros refuerzos más económicos que suelen ser hacer a los muros de tabique y adobe en vez de la estructura de concreto armado, como son la columna adosada y el contrafuerte o mocheta.
MU
RO
SMU
RO
S
MUROS DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO
Hay varias clases de tabiques o ladrillos usados en las construcciones de nuestro país, como los tabiques de barro cocido, los de barro comprimido y el tabicón de cemento y arena.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
O
TABIQUE DE BARRO RECOCIDO Los tabiques de barro cocido son los más usados.
Hay tres clases principales de tabiques de barro cocido: El tabique tierno anaranjado o bayo, que tiene más arena y menos cocción, con poca resistencia.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
O
Largo Ancho Alto28cm 14cm 7cm26cm 13cm 6.5cm24cm 12cm 6cm
28cm 14cm 2.5cm26cm 13cm 2.5cm24cm 12cm 2.5cm
Tabique rojoTabique recocho
Tamaño de tabiques de barro cocido
Tamaño de ladrillos de barro cocido
Clases de tabiquesTabique bayo
El tabique recocido color rojo con horneado uniforme que es el más recomendable y el más empleado por su precio y resistencia.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
O
El recocho, recocido o amoratado, con un acabado vidrioso debido a un cocimiento excesivo, que tiene buena resistencia, pero que se emplea poco, tanto por su forma irregular como por la dificultad para que se le adhiera el mortero.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
APAREJOS
Los tabiques de barro cocido se pueden acomodar o aparejar de varias maneras para hacer un muro. El aparejo no solo es importante desde el punto de vista estructural, sino principalmente desde el punto de vista estético o decorativo. Los muros de tabique de barro bien hechos, con un aparejo atractivo, son sumamente bellos en su forma aparente, sin ningún recubrimiento.
El muro capuchino o muro de 7, el tabique se coloca por uno de sus cantos. Deben ser muros ligeros, que no cargan. Un metro cuadrado de muro se hace con 28 tabiques.
APAREJOS EN MURO CAPUCHINO
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Con el muro capuchino se pueden logar varios aparejos o apariencias como el aparejo normal, el desfasado diagonal, el desfasado adelante y atrás, el diagonal, el petatillo recto, el petatillo diagonal y el diagonal de canasta.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
El muro al hilo o muro de 14 es el más común. El tabique se asienta por una de sus caras con el lado más largo en el sentido del muro. Con 50 tabiques se hace un metro de muro
APAREJOS EN MURO AL HILO
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Los aparejos más comunes en el muro al hilo son el normal, el desfasado en diagonal, el cuatrapeado uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y cuatrapeado siete, así como el tejido de canasta.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
En los muros de 21 o muros combinados, se colocan dos tabiques encimados normalmente y otro de lado, como en el muro capuchino, de tal manera que el ancho de la hilada es de un tabique y medio. Con el muro de 21 se pueden producir varios aparejos o acomodos.
APAREJOS EN MURO DE 21
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
El muro de 28 o muro a tizón lleva los tabiques alineados en forma perpendicular al hilo. Se hace poco por que no es necesario en casa de uno o dos pisos con estructura de concreto armado
APAREJOS EN MURO DE 28
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Permite una gran cantidad de aparejos muy bellos, como el aparejo A, el aparejo B, el tejido de canasta o C, el tejido de canasta D, el tejido de canasta E, el tejido de canasta F, el aparejo gótico, el aparejo de punta, el aparejo holandés, el aparejo inglés y el aparejo belga.
APAREJOS EN MURO DE 28
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Además se pueden producir texturas muy gratas sacando y hundiendo tabiques del plano de la pared.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Alternando tabiques y huecos se produce una gran variedad de citarillas y celosías.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Con el ladrillo también se producen una gran variedad de remates, alternando ladrillos de distinto espesor y, a la vez, labrando ligeramente sus cantos.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
En los cerramientos de puertas y ventanas es posible hacer una gran variedad de arcos de tabique, que dejan un acabado muy bello.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
TIPOS DE JUNTA
Los muros se hacen con dos tipos de juntas: las aparentes y las no aparentes. En las aparentes, las uniones entre un tabique y otro se pulen con un rayador, de manera que tengan apariencia ordenada, limpia y agradable, que se deja así , aparente, sin aplanado encima. Las juntas aparentes pueden ser rectas, dentadas, redondeadas y en V.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
En el acabado no aparente, las juntas no se pulen, pues encima se pondrá otro terminado y los bordes con la mezcla sin pulir quedarán atrapados.
En cualquier caso, el grueso o espesor de la junta debe ser de un centímetro, aunque puede ir más gruesa, hasta dos centímetros.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
HERRAMIENTAS
Las herramienta necesarias para la construcción de muros son:
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
PRINCIPIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL TABIQUE
Es muy importante dominar el arte de colocar tabiques, pues se ahorran movimientos inútiles y los muros quedan perfectos.
Para aprender, comience con una cuchara pequeña; cuando ya tenga destreza cambie a una más grande. La que finalmente escoja le debe acomodar bien a su mano y a su fuerza.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
La rapidez con que coloque los tabiques dependerá, principalmente, de la rapidez y perfección con que coloque la mezcla en los muros, de lo bien que tienda los hilos para que las hiladas queden horizontales y de lo bien que eche la plomada para que los tabiques queden a plomo.
Los muros de tabique deben hacerse completamente verticales, sin ningún desplome o inclinación, con los tabiques completamente cuatropeadas y las juntas bien horizontales y del mismo espesor para que el peso se distribuya de manera uniforme. Si al estarlo haciendo el muro se pandea, será necesario deshacerlo y volverlo a levantar.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
PRIMERA HILADA
Primero se coloca un tabique en cada extremo del muro. Con un hilo lleno de gis de color, se traza una línea de referencia entre el borde de los dos tabiques. El hilo se pone contra el suelo, fijo de los extremos y tenso; luego, se levanta y suelta. Al chocar, se marca en el suelo una línea completamente recta.
PRESENTACIÓN
Para alinear la primera hilada también se puede tomar como referencia el borde exterior de la cadena de cimentación.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Enseguida se presenta en seco, sin mezcla, una hilada de tabiques, para esparcirlos adecuadamente y evitar, en lo posible, los cortes. El espacio entre un tabique y otro debe ser de 1cm aproximadamente. Para medirlo se puede poner un dedo en medio de los dos tabiques o un pedazo de varilla de 3/8.Se van poniendo tabiques de un lado y de otro, para que el último que se coloque sea el de en medio. Si el tabique de en medio no cabe o le falta un pedazo, se hacen ajustes en la separación, para evitar cortarlo o, por lo menos, dejar solo cortes a la mitad. Marque los lugares donde van las juntas y retire los tabiques. Si es necesario se dejan los huecos para las puertas.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Prepare una mezcla de una parte de cemento y cinco de arena(1:5) o de una parte de cemento, una de cal y cinco de arena (1:1:5). Ponga un poco de mortero en la artesa. Lleve la artesa a una distancia y altura conveniente, junto con sus herramientas y un bote de agua para humedecer y limpiar la cuchara cuando sea necesario. A un lado de la artesa, coloque los tabiques ya húmedos. Para humedecerlos métalos en agua. Estarán listos cuando dejen de salir burbujas. Moje la superficie en la que se pondrá los primeros cuatro tabiques.
MANEJO DE LA MEZCLA CON LA CUCHARA
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Tome la cuchara con sus dedos bajo el mango y el pulgar arriba de la férula o anillo de metal con que principia el mango. El mortero se puede cargar en la cuchara desde un lado de la artesa, desde en medio o desde la punta de la pila de mortero. Alise una parte con el revés de la cuchara, alejándola de usted.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Con el canto de la cuchara corte una pequeña cantidad de mortero del borde, haciendo un movimiento hacia abajo.
Sin mover de ese sitio la cuchara. Haga un giro para que la cara quede completamente hacia arriba y recoja el mortero que cortó. Levante la cuchara llena de mortero.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Acerque la cuchara al lugar donde iniciará la primera hilada. Con un movimiento de adelante hacia atrás, descargue el mortero, inclinando la cuchara cada vez más, mientras corre el brazo.
COLOCACIÓN DE LA MEZCLA
Trate de colocar el mortero para el largo de dos tabiques. Si no le alcanza hágalo en dos movimientos.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Con la cuchara, quite el mortero que sobresale de la dala y deposítelo en la artesa.
Haga un surco en medio del mortero a base de ligeras presiones con la punta de la cuchara, hasta formar una cama uniforme sobre la que descanse el tabique.
Después de hacer el surco, quite el mortero que sobresalga del borde.
Revuelva el mortero que devolvió para que no se endurezca, pero evite el movimiento constante de la mezcla, por que hace que el mortero se seque y se ponga tieso, difícil de trabajar.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Coloque el tabique de un extremo y asiéntelo, hasta que la mezcla salga por los lados. Quite la mezcla que sobresale.
Tome otro tabique con su mano y con la punta de la cuchara úntele un poco de mortero en un extremo.
COLOCACIÓN DE LOS TABIQUES
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Coloque ese tabique a continuación del primero, haciendo presión hacia él, para que la junta quede del grueso necesario, tal como la marcó. Las juntas verticales y horizontales deben tener un grueso uniforme. Limpie el mortero sobrante y vea que los dos tabiques estén a nivel a lo largo y a lo ancho.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Para terminar la primera y hacer las siguientes hiladas, coloque un hilo guía o reventón. El hilo guía marca la línea recta sobre la que hay que alinear los tabiques, así como la altura de la hilada, lo que permite construirlas derechas y aplomo. Hay varias maneras de colocar el hilo. La más común es un clavo enterrado en cada extremo de la sección de la pared ya construida.
COLOCACIÓN DE HILOS GUÍA
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Otra manera muy práctica es utilizar una regla de madera, con las marcas de altura de cada una de las hiladas. Se pone una en cada extremo del muro, completamente a plomo, sujeta con unos contravientos. Para asegurarse de que las hiladas queden completamente horizontales se usa el nivel de manguera. Para facilitar la colocación de los hilos, puede poner un clavo en cada marca de la tira.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Es importante que el hilo esté completamente tenso, recto, sin caída al centro y uno a dos milímetros separado de los tabiques. Los tabiques no deben tocar el hilo para que no se mueva y se destruya la referencia. Tampoco debe tocarse el hilo cuando se esparce el mortero, ni cuando se coloca el tabique.
Ya que está colocado el hilo guía para la primera hilada, se colocan los tabiques faltantes, hasta completarla.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
CORTE DEL TABIQUE
Mueva los hilos al nivel de la segunda hilada y, utilizando un tabique cortado, comience a construirla. Para cortar el tabique escoja uno que no esté agrietado, ni demasiado cocido, y con el borde de la cuchara marque todo el derredor del lugar donde debe ir el corte. Sostenga el tabique con su mano ligeramente inclinado hacia delante. Con el borde de la cuchara, de un golpe fuerte y seco a lo largo del trazo. Si el tabique no se corta, dé un golpe por el otro lado.
Ponga otros dos tabiques , de tal manera que cada uno asiente sobre dos, con la junta exactamente a la mitad del tabique que coloca. Haga lo mismo en el otro extremo.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
LAS SIGUIENTES HILADAS
Verifique el nivel y el plomo con el nivel de burbuja, cambie los hilos guía y continúe con las siguientes hiladas. Las juntas verticales de la tercera hilada deben ir a plomo con las juntas de la primera hilada.Después de colocar cada tabique, verifique el plomo, colocando la plomada siempre del mismo lado del muro. Cuando tenga más destreza puede hacerlo cada dos o tres hiladas.
Cuando deje una sección de muro para terminar al día siguiente, no olvide humedecer la hilada, antes de comenzar a colocar más tabiques.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
HUECOS PARA LOS CASTILLOS
Los extremos del muro que van a llevar castillo se terminan, a ambos lados, en forma de garabato, es decir, cortando el muro en forma dentada, cada dos hiladas, para que el concreto amarre con el muro.
Cuando los castillos son pequeños, se acostumbra hacer un bisel en el tabique saliente, para hacerlo ligeramente más corto con el fin de que no se formen bolsas de aire al colar el concreto.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Si en la esquina no hay castillo, entonces al construir los extremos, se deben amarrar los muros de modo que la punta del tabique de un lado empalme con el canto del tabique del otro lado. En la siguiente hilada, el empalme se hace al contrario.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
PULIDO DE LAS JUNTAS
En caso de que el muro sea aparente, después de terminar cinco o seis hiladas, vea si ya se pueden pulir las juntas con el rayador. Meta su dedo pulgar en la junta y si la huella de su dedo se queda hundida, es que ya se puede rayar. Si el rayador se pasa cuando la mezcla todavía está fresca o al contrario, muy tiesa no quedará bien.
Hay diversos rayadores. Usted puede fabricar algunos, como el raspador de tubo de cobre, el de madera, el de varilla y el alacrán de alambrón. Haga las rayas verticales y después las horizontales. Pase la cuchara por el muro, para quitar el sobrante de mezcla que haya dejado el rayador al pasar. Finalmente, cuando el mortero esté lo suficientemente tieso, cepíllelo.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
ANDAMIOS Cuando la altura del muro sea tal que ya no pueda usted colocar los tabiques, es momento de utilizar un andamio, que es una estructura ligera y provisional para trabajar a alturas mayores. Se hacen de muy diversos materiales, pero los más comunes son de madera.
Los más usados para levantar muros y colar dalas a alturas pequeñas son los bancos o “burros” de madera, sobre los cuales se colocan uno o dos tablones que resisten a uno o dos hombres, con su material y herramienta de trabajo.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
También se hace una especie de banco con unos tirantes diagonales, para que no se mueva.
Otra manera es con un andamio de tubos y unas tablas, sobre las que se mueve el albañil.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
DALA O CADENA DE CERRAMIENTO
Si el muro lleva un refuerzo de concreto armado, al llegar a la altura de las puertas y las ventanas, generalmente 2.10m, se construye una dala o cadena de cerramiento.Muchas veces, sobre esta misma dala o cadena se desplanta y se construye el techo, o se puede continuar con el muro hacia arriba.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
MEDICIÓN DE LOS MUROS CONSTRUÍDOS
Los muros se cobran por metro cuadrado. Para saber cuantos metros cuadrados de muro se han hecho, se multiplica el largo por la altura del muro. Cuando hay puertas y ventanas puede resultar más fácil calcular todo el muro y, luego, restarle el espacio de las puertas y ventanas. El terminado lateral de las puertas y las ventanas, llamado mocheta, muchas veces se cobra extra, porque el albañil tiene que estar cortando el tabique y se tarda más que en el muro. Se cobra por metro lineal de mocheta.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Cuando el muro no es rectangular y tiene alguna inclinación, el cálculo de los metros cuadrados se hace en dos etapas. Para ello se divide el muro en un rectángulo y un triángulo. Luego se saca la superficie del rectángulo, enseguida la del triángulo y finalmente se suman los dos resultados.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
CASTILLOS
Cuando el muro de tabique tiene la altura necesaria se cuelan los castillos o refuerzos verticales que corren a toda la altura del muro, hasta el techo.
Algunas veces el techo comienza justamente encima de la dala de cerramiento, otras, los muros se prologan por encima de las dalas de cerramiento, junto con los castillos.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Las armaduras de los castillos, que se hacen igual que las de las cadenas, se unen por abajo a la cadena de cimentación y por arriba a la de cerramiento, mediante unas patas de varilla doblada de 40cm de largo.
Si el techo va a ser una losa de concreto armado, entonces las varillas de la armadura del castillo se prolongan unos 25cm arriba de donde termina el muro, para amarrarse después a la armadura de la
losa.
AMARRES
Cuando se trata de una barda o de un muro sujeto a la acción del viento, entonces los castillos se empotran en la mampostería del cimiento, para lo cual en la cimentación se dejan los huecos necesarios.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Para que el castillo proporcione rigidez al muro, es necesario formar un amarre entre el muro y el castillo. Por eso, al ir levantando el muro, el tabique se remata en forma de garabato, es decir en forma dentada, cada dos hiladas.
Es costumbre que para edificios pequeños, los varillas se armen con varillas de 3/8”, amarradas a estribos de alambrón de 1/4”, con alambre requemado del #18.
También se acostumbra usar las armaduras electrosoldadas.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OM
UR
OS
DE
TA
BIQ
UE
DE
BA
RR
O R
EC
OC
IDO
Como la armadura de los castillos se debió poner al hacer la cadena de cimentación, al terminar la colocación del tabique de los muros, sólo falta poner la cimbra y colar los castillos. Se cimbra nada más con cachetes en las dos caras. Los cachetes se hacen aparte, con dos tablas unidas entre si por unos travesaños, llamados atiesadores, que además de servir para unir los dos tablones, ayudan a mantenerlos rígidos sin pandearse. Generalmente se colocan tres atiesadores en cada cachete, uno en cada extremo y uno en medio.
CIMBRA
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OC
IMB
RA
Los cachetes se pegan al muro y se fijan o sostienen en su lugar con tensores de alambre recocido. Los alambres se pasan de un lado a otro por pequeñas perforaciones que se hacen en la madera. Generalmente se ponen tres tensores.
Otra manera de tensar los cachetes de la cimbra es utilizando una estaca y un ladrillo como cuña.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OC
IMB
RA
En la parte de arriba del castillo, descansando en el atiesador superior, se pone un yugo, que es un travesaño mas que mantiene los cachetes fijos y a la distancia correcta.
Los castillos generalmente se hacen del mismo ancho que el muro, pero en ocasiones cuando los muros son aparentes, los castillos pueden ser más anchos que el muro, y sobresalir un poco, con los bordes terminados en bisel. Para hacer el bisel se fijan, a los lados de cada cachete, unas tiras de madera triangulares, llamadas goteras.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OC
IMB
RA
Ya colocada la cimbra, se cuela el castillo con un concreto igual al que se usó en la dala de cerramiento, es decir, una parte de cemento, dos de arena y tres de grava.
COLADO
Cada vez que se vacía un bote de concreto, se pica con una varilla para que el concreto se acomode y no queden huecos con aire. Se llena hasta el borde del muro de tabique.
Puede descimbrarse 24hrs después del colado y curarse echando agua 3 veces al día, durante 5 días.
CO
LAD
O
DALAS DE CERRAMIENTO Las dalas o cadenas de cerramiento son refuerzos de concreto armado colocadas encima de los muros, a todo lo largo. Sirven para repartir la carga del techo en edificaciones de un piso y para distribuir la carga de la segunda planta en estructuras de dos pisos o más. Y fundamentalmente, amarran o unen entre si a los castillos y dan rigidez a los muros para que no se agrieten La armadura, la cimbra y el colado de dalas de cerramiento se hacen de la misma manera que las cadenas o dalas de cimentación.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OC
OLA
DO
DINTELES
Si la cimbra corre a la altura de las puertas y ventanas, en los claros se le debe poner una cara inferior. Si las ventanas o puertas se han colocado antes, pueden algunas veces servir como cara inferior de la cimbra.
La cara inferior es una pieza de madera del ancho exacto del muro y del largo exacto de la abertura, que se clava por la parte inferior de los cachetes, al ras de la cara superior del muro. Para que aguante bien el peso del concreto, la cara inferior se apuntala con dos tablones, uno a cada lado, cortados a la medida exacta del vano o claro de la puerta o ventana, menos el grueso de la tabla que forma la cara inferior. Se ajustan a presión con unas calzas.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OC
OLA
DO
CLARO DE LA VIGA
ANCHOPERALTE O
ALTURASEPARACIÓN DE ESTRIBOS
ALTAS BAJAS2.0m 15cm 25cm 2 1/2 2 1/2 20cm2.5m 15cm 25cm 3 1/2 2 1/2 20cm3.0m 15cm 30cm 3 1/2 2 1/2 25cm3.5m 15cm 30cm 3 1/2 2 1/2 25cm4.0m 15cm 25cm 3 1/2 2 1/2 30cm4.5m 15cm 20cm 5 1/2 2 1/2 25cm
VARILLAS DE REFUERZO
Cuando la dala de cerramiento corre más arriba del claro de las ventanas y puertas, entonces hay que colar un dintel en cada claro. Los dinteles son vigas de concreto armado. Si el claro es menor de 2m, los dinteles se arman igual que las dalas de cerramiento.Pero si son mayores, entonces el armado se hace conforme a la tabla de arriba.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
O
Los extremos de los dinteles descansan sobre el muro, por lo menos 15 cm de cada lado. Por eso, al terminar los muros del vano o hueco de la ventana o puerta, se dejan los apoyos para el dintel.
CO
LAD
O
PASOS PARA CONSTRUIR LA CIMBRA DE UN DINTEL
Para hacer la cimbra, primero se mide el ancho del muro y el largo del claro y se corta el tablero del fondo con esas medidas.
Se cortan los cachetes de cada costado, cuyo largo deberá ser igual o mayor que el largo del dintel y se unen con dos atiesadores. Enseguida se marca el centro exacto de la tabla del fondo y el de los cachetes, y se une a una escuadra al canto de la tabla del fondo con la parte de abajo de uno de los cachetes.
Luego se une el otro cachete y se marcan los separadores al ancho del dintel.Para colocar la cimbra en su lugar se colocan unas tablas de apoyo con la altura del vano, menos el grueso de la tabla del fondo. Se terminan de fijar con unas cuñas.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OC
OLA
DO
Se lubrica el interior de la cimbra con aceite o algún producto apropiado para cimbra, lo que permite descimbrar más fácilmente y prolongar la vida de la madera.
Se colocan unas calzas en el fondo de la cimbra y sobre ellas se asienta la armadura.
Enseguida, se clavan los separadores, se revisa la cimbra y se tapan los hoyos que hayan quedado.
Se moja el interior de la cimbra, se prepara el concreto y se vierte.
El concreto se pica para que asiente bien, mientras que los cachetes se golpean con un martillo. La cara superior se empareja con la cuchara.
Después de 24 horas se puede quitar la cimbra, para empezar a curar el concreto con un riego de agua, tres veces al día, durante cinco días.
MU
RO
S D
E T
AB
IQU
E D
E B
AR
RO
RE
CO
CID
OC
OLA
DO
MUROS DE BLOQUE HUECO Y DE TABIQUE COMPRIMIDO
Los bloques huecos de concreto son piezas grandes de 40cm de largo por 20cm de alto, con anchos diversos que van de 10cm y 12cm en los más angostos, hasta 17 y 20cm en los más anchos.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MUROS DE BLOQUE HUECO Algunos fabricantes producen bloques para ir a lo largo de los muros, bloques para esquinas, bloques con las aristas redondeadas para rematar los quicios de puertas y ventanas, y bloques en U para colar puertas y ventanas.
Tienen la ventaja de que con pocas piezas se hace un muro que al mismo tiempo que es buen aislante del calor y del frío, resulta ligero, pues los huecos evitan el peso muerto. Son bloques impermeables, resistentes, de tamaño uniforme.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
Aunque resulta pesado colocar los bloques, en contraste con el tabique recocido, el bloque hueco tiene muchas ventajas, pues para hacer el refuerzo armado no se necesita cimbra. Tampoco se necesita ranurar los muros para empotrar las tuberías de agua y drenaje o los tubos conduit de la energía eléctrica, pues todas ellas corren por el interior de los bloques.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
Y si se quieren refuerzos mayores que los que se logan con el bloque normal, es posible colar castillos en bloques huecos especiales.
La dala de cerramiento también se puede colar dentro de un bloque especial en U.
Los muros de bloque hueco pueden quedar aparentes, ya que algunos son producidos en colores y texturas atractivas.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
El bloque hueco se coloca siguiendo los mismos principios que para un muro de tabique, haciendo al inicio un despiece o presentación en seco, para establecer la separación de los bloques, y cuidando el nivel y el plomo de modo semejante.
REFUERZO CON VARILLAS
MEZCLA PARA BLOQUE HUECO (1:1:6)
1 Parte de cal1 Parte de cemento6 Partes de arena
La mezcla se prepara con una parte de cal, otra de cemento y seis de arena cernida (1:1:6). Los bloques no se deben mojar para colocarlos.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
A través de los huecos del bloque se meten las varillas de acero de refuerzo, que luego se cuelan con concreto, mientras el propio bloque le sirve de cimbra o molde. A cada metro, en lugar de una armadura de varillas se coloca una varilla de 3/8” amarrada a la estructura de la cadena de cimentación con una pata o doblez de 40cm.
En las esquinas se ponen dos o tres varillas, otras tantas en los cruces, y una a cada lado de las puertas y ventanas.
Cuando hay uniones en T en las que no puede haber un cuatrapeo como en las esquinas, se usan refuerzos metálicos en cada hilada.
MU
RS
DE
BLO
QU
E H
UE
CO
Y D
E T
AB
IQU
E C
OM
PR
IMID
OM
UR
OS
DE
BLO
QU
E H
UE
CO
Y T
AB
IQU
E C
OM
PR
IMID
O
Para no tener que meter los bloques desde la punta de la varilla, a más de dos metros de altura, se puede poner solamente un poco más de la mitad de la varilla y luego unir otro tramo con un empalme de 40cm.
Es muy importante que las varillas estén colocadas justamente en el centro de los huecos. Para poderlo hacer con la precisión necesaria se debe procurar que los muros sean múltiplos de 20 o 40cm.
Otro camino es hacer un despiece de los bloques antes de amarrar las varillas a la cadena para marcar el lugar exacto donde deben quedar.
REFUERZO CON VARILLAS
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
También llevan un refuerzo horizontal con una estructura plana de varillas de acero a cada dos hiladas.
Al completar toda la altura del muro, se cuela el concreto en todos los huecos que llevan varilla.El muro se refuerza con una cadena de cerramiento que se puede hacer con cimbra o con una pieza especial para dala que tiene forma de U, en cuyo hueco se coloca una armadura de dos o tres varillas.
Normalmente se producen medias piezas de bloque, de manera que se evitan los cortes a la mitad. Pero si es necesario cortarlos, lo más conveniente es con una rueda de abrasivo para concreto. Sin embargo también se pueden cortar con cincel y con martillo.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MUROS DE TABIQUE COMPRIMIDO
El tabique de barro comprimido es el de mejor calidad, hecho industrialmente en máquina a base de arcillas finas y cocido a altas temperaturas en hornos industriales, tiene una gran resistencia a la compresión, es muy impermeable, se adhiere perfectamente al mortero y tiene color uniforme hecho para muros aparentes.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
Los tabiques comprimidos pueden ser macizos, huecos y estructurales. Los más comúnmente usados son los huecos y los estructurales, diferenciándose solo del tamaño del orificio. Mientras los huecos, que tienen varios orificios pequeños, se usan como tabique normal, los estructurales, que tienen un doble hueco rectangular, permiten meter varillas de refuerzo y colar concreto o acomodar los tubos de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas, por lo que queda un muro con acabado permanente muy bello, que además de resistente, es aislante, térmico y acústico.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
Los tabiques estructurales se colocan en donde van instalaciones y donde van refuerzos, como en las esquinas, en los cruces, en las puertas y ventanas, y espaciados cada metro a lo largo de los muros.
En las uniones en T también se colocan unas grapas de acero de 40cm de largo a cada tres hiladas, al igual que en las uniones en cruz.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
El tabique de barro comprimido es más caro que el tabique de barro recocido; sin embargo , permite muchos ahorros tanto en colocación de las instalaciones como en su acabado, ya que al terminar de construirlo no hay que hacerle nada más.
Para que cada varilla pase precisamente por el centro del hueco del tabique, es necesario medir y marcar los lugares donde deben ir las varillas, desde antes de colar la cadena a la que debe de ir armada.
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
DE
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MU
RO
S D
E B
LOQ
UE
HU
EC
O Y
TA
BIQ
UE
CO
MP
RIM
IDO
MUROS DE PIEDRA
Los muros de piedra son una excelente solución para las paredes de una casa cuando este material abunda en las cercanías.
Puede resultar muy barato, firme, muy buen aislante y muy bello si la mampostería se hace bien.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
PIEDRAS Para los muros de piedra se usan principalmente las piedras basálticas, las lajas, las canteras y las piedras bola de los ríos.
Los basaltos o piedras volcánicas grises o negras, son muy abundantes en varias regiones del país, al grado que muchas veces no hay que comprarlas, sino solamente recogerlas en el mismo terreno. Se usan principalmente para cimientos, bardas y muros de casas.
La piedra bola de los ríos produce muros con superficies irregulares a base de piezas muy redondeadas, que se asientan con una gran cantidad de mortero para que queden firmes.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Las lajas son piedras planas con los bordes de forma irregular, en colores que van del negro pizarra, al rosa, café y verde claro. Son fáciles de colocar y producen muros muy bellos. Sin embrago, es más frecuente su uso en recubrimientos o en pisos.
Las canteras son piedras areniscas compuestas de partículas finas o gruesas con un cementante natural que puede estar coloreado de rojo, rosa, crema, café claro o verde claro. Son piedras fáciles de tallar, por lo que se usa con frecuencia para ornamento de las fachadas y los marcos de puertas y ventanas.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
LABRADO DE LA PIEDRA
Al hacer cimientos, la piedra se labra poco o nada, pero en los muros la piedra se tiene que trabajar más para dar mejor apariencia al muro. Puede ser muy sofisticado o simple.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
HERRAMIENTAS
El martillo de cantero por un lado tiene una cabeza plana y por otro un cincel que sirve para cortar tabiques y para astillar piedra. El mazo o maceta, generalmente de un kilogramos de peso, se usa tanto para golpear los cinceles como para desbastar o astillar los bordes de la piedra pegándole directamente.
La martelina o mazo de cantero tiene las dos caras provista de dientes en forma de prisma. Se usa para desbastar y astillar bordes golpeando directamente las orillas de la piedra.
Para labrar la piedra se usan martillos, mazos y cinceles.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Los cinceles más usados son el punto o punzón, el cincel ancho o máquina y el cincel dentado o perro. Se emplean principalmente para desbastar y pulir las superficies. El punzón o punto con el extremo puntiagudo concentra toda la fuerza del impacto en un solo punto, en un área muy pequeña. Se usa para desbastar superficies amplias.
Los cinceles dentados o perros se usan después de los punzones para continuar dando forma a la piedra y desbastar superficies ligeramente desiguales. Se trabaja diagonalmente, alejándose del canto o de arriba abajo.
Los cinceles anchos o máquinas se usan para alisar superficies y pulir las caras rayadas o con surcos que deja el cincel dentado.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
CORTE
Cortar para dar forma a la piedra es un proceso gradual. Rara vez se obtiene una forma de un solo golpe. Cuando se trata de hacerlo así, generalmente se rompe donde no se quiere. Se corta poco a poco, quitando las astillas, hasta que se tiene la forma deseada.
Supongamos que se necesita quitar una esquina a una piedra con el fin de que embone en un hueco. No trate de romper la esquina de un solo golpe. Primero coloque la piedra sobre una cama de arena.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Marque con un gis la parte que quiere quitar.
El martillo es bueno para quitar bordes pero no para las superficies, donde resultan mejores los cinceles, aunque algunos canteros acostumbran hacer un surco con el punzón en el lugar donde quieren cortar y luego golpean con el cincel hasta partir la piedra.
Luego, con la maceta quite piezas pequeñas o astillas de la orilla de la piedra.
Poco a poco se dará cuenta de cuánto pude quitar con cada golpe.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
PRINCIPIOS DE COLOCACIÓN
Las piedras que se coloquen para hacer los muros deben quedar firmes aun sin mortero y descansando sobre superficies ligeramente inclinadas hacia el centro del muro. Si se colocan sobre superficies inclinadas hacia fuera, tenderán, con el peso de arriba, a desplazarse hacia afuera del muro, perdiendo estabilidad.
Al elegir y colocar cada piedra, hay que buscar la mayor fricción posible, es decir, el mayor contacto posible entre una piedra y las demás, siguiendo siempre la regla de “una piedra sobre dos y dos piedras sobre una”.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Nunca deben producirse juntas verticales, de arriba a abajo del muro, por que las piedras se mueven, produciendo grietas en la construcción.
También deben evitarse las juntas continuas horizontales, a lo largo del muro. Para eso, cada hilada de piedra deberá tener “amarres” o piedras salidas, para que encadenen con la siguiente hilada. Tampoco deberá haber piedras que en su unión formen una cruz. La manera en que se acomodan las piedras debe tomar en cuenta no solo las necesidades estructurales del muro, sino también su aspecto.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Al escoger una piedra no solo se debe elegir la óptima estructuralmente, sino también la óptima estéticamente.
Por ejemplo, para llenar este espacio se necesita una piedra que tenga una base en V, pero el resto de la forma no queda muy claramente definida. Una opción es
escoger una piedra que asiente firmemente, pero que deje huecos a los lados, que pueden llenarse con piedras más pequeñas. Estructuralmente es correcto, pero se ve mal.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Otra alternativa es escoger una piedra que asiente bien en la base, que no deje espacios libres a los lados, pero que requiere de una pequeña cuña o laja en un hueco.
Posiblemente una mejor opción sea una piedra un poco más corta de un lado que deje un espacio que se pueda llenar con otra piedra pequeña.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Para que la apariencia resulte mejor, conviene más una piedra que llene el hueco completamente.
Puede haber varias soluciones plásticas y estructurales aceptables, cuya elección depende del gusto de quien hace la pared.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Para colocar la primera hilada se extiende una cama de mortero sobre la corona del cimiento. Primero se colocan las piedras de la esquina, luego el resto. Las piedras para las primeras hiladas en particular deben ser grandes, las más grandes si es posible, para ir disminuyendo su tamaño conforme se eleva el muro.
La cara de arriba de cada piedra debe quedar horizontal o ligeramente inclinada hacia el centro del muro.
La mezcla para unir las piedras se debe hacer con una parte de cemento, una de cal y seis de arena.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Procure que las juntas de mortero queden del mismo ancho. Para mantener la separación correcta de las juntas se utilizan unas cuñas de madera o unas rajuelas pequeñas.
Hay unos muros en que la piedra va casi sin labrar por su cara exterior, de manera semejante a como se hace un cimiento.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
Para poder colocar las piedras a plomo, a nivel y en línea recta se usan hilos guías, semejantes a los que se emplean al colocar tabique.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
En otros, va completamente lisa y labrada por su cara exterior, aunque su forma permanece totalmente irregular.
Mientras que en unos más, la piedra va labrada en varias caras, formando figuras casi geométricas.
Algunas piedras se labran rectangularmente, ya sea de muy diversos tamaños, en lo que se conoce como emparrillados, o todas de tamaño semejante, como sillares.
En otras construcciones se prefiere una mezcla de piedra y tabique en los muros de piedra.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
La última hilada debe llevar piedras planas en la parte de arriba.
Si la pared no va cubierta con una techumbre, se debe terminar o rematar con piedras amplias, como lajas, sin grietas, para proteger el interior del muro de la lluvia.
Cuando son casas de dos pisos, el muro del primer piso se edifica un poco más ancho que el del segundo.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
TECHUMBRES
Si la pared va a soportar el peso de una techumbre, asegúrese de que el peso del techo caiga verticalmente sobre los muros. Si el techo es inclinado y lleva alguna estructura, escoja uno que ejerza presión hacia abajo y no hacia los lados. O bien, refuerce los muros de piedra con tensores de alambre.
En vez de los tensores de alambre se suelen usar contrafuertes, o salientes, que apuntalan y refuerzan el muro.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
ABERTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS
Las aberturas para las puertas y las ventanas se suelen resolver de cuatro maneras principales: una es con un dintel de piedra. Otra es con un refuerzo de ángulo de acero. Otra más con un dintel de madera o de concreto reforzado. Y finalmente, la última es con arcos de piedra.
Los arcos se construyen utilizando una cimbra que luego se retira, y pueden tomar diversas formas, como el semicircular, el elíptico, el gótico o el de V invertida.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
JUNTAS
La limpieza con que son terminadas las juntas hace la diferencia entre un buen albañil y uno malo. Si el mortero sale de la junta o se escurre, se verá mal.
En cambio una unión limpia siempre se verá bien a pesar de que haya huecos.
Las juntas se pueden terminar de muchas maneras. Unas veces el mortero no se ve, por lo que la piedra va a hueso, con mortero sólo en la parte interior del muro.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
También puede ir rajueleada, con pequeñas piedras y guijarros metidos en la mezcla. O Puede ir con la
junta hundidaO con la junta realzada.
Las escurridas de mezcla se pueden quitar aplicando con guantes una mezcla de ácido muriático y agua, en una proporción variable. Si la mezcla es poca, utilice una parte de ácido en siete de agua. Si la mezcla es abundante, use una proporción de 1 a 3; y si está demasiado dura, emplee una parte de ácido y otra de agua.Al aplicar el ácido, use anteojos y siempre vierta el ácido en el agua y no al revés.
Otras veces la junta va aparente y sin pulir. O bien, se pule solo con la cuchara o con un rayador.
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MU
RO
S D
E P
IED
RA
MUROS DE ADOBE Y DE SUELO CEMENTO
El adobe es el material de construcción más usado sobre la tierra, el más barato y el único que puede hacer uno mismo con unas cuantas herramientas sencillas, como una pala y un molde. Si se hace bien mezclados, con las proporciones de arcilla y arena correctas, resultan impermeables, aislantes del frío, del calor y del ruido, resisten insectos y fuego y son fáciles de moldear, trabajar, perforar y reparar.
La economía del adobe y el suelo cemento para el autoconstructor reside en que puede usar la tierra de su terreno como materia prima, que los adobes y los bloques de suelo cemento son relativamente fáciles de hacer sin mano de obra especializada y que una pareja de trabajo organizada puede elaborar entre 100 y 300 de ellos al día, por lo que los muros hechos de adobe o suelo cemento le resultarán más baratos que con otro material.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
ELABORACIÓN DEL ADOBE
La principal desventaja es que las paredes de adobe son más gruesas que las de tabique, por lo que se disminuye un poco el espacio interior, y que no resiste el espacio contiguo de una corriente de agua, de lo cual se debe proteger.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
TIERRAEl suelo para hacer los adobes se encuentra en cantidades ilimitadas casi en cualquier parte. No es cierto que haya una tierra especial para adobe. Hay suelos que no son ideales, pero con algunas ligeras modificaciones, pueden producir adobes ideales. Hay también algunas tierras inusables, pero son pocas.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
La tierra para hacer adobes debe contener arena gruesa, arena fina, tierra lama y arcilla. Los tres ingredientes se pueden comparar con el concreto: la arena gruesa le da resistencia, la fina es un elemento de relleno, en tanto que la lama y la arcilla pegan unos ingredientes con otros. La mayoría de los adoberos agregan fibras vegetales como paja, bagazo de caña o estiércol.
Un adobe con mucha arena puede resistir mejor el peso, pero es más vulnerable a la erosión del agua y el viento. En cambio, un adobe con mucha arcilla resistirá mejor la erosión, pero será menos fuerte.
ADOBE
Arena gruesaArena finaTierra lama
ArcillaFibra vegetal
FIBRA VEGETAL
PajaBagazo de caña
Estiércol
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
La tierra buena para hacer adobes debe tener entre la mitad y las tres cuartas partes de arena y el resto de lama y arcilla.
Generalmente se obtiene en el mismo predio de la construcción al hacer la excavación de los cimientos, el drenaje, la fosa séptica y la cisterna. Si la tierra se trae de otra parte, debe ser amontonada donde se van a hacer los adobes.
La tierra de cultivo y la tierra superficial con mucha materia orgánica y basura, no sirven para hacer adobes. La tierra adecuada se encuentra escarbando un poco más abajo, donde ya no hay raíces.
Si los suelos son poco arenosos y tienen poca arcilla, lo que es raro, se componen agregando arcilla de algún lugar cercano donde haya. Si tienen mucha arcilla se le agrega arena. En caso de no haber arena, se le puede agregar paja, bagazo de caña, estiércol o cualquier otro material fibroso que temple el adobe.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
TIERRA Una manera sencilla de averiguar si la tierra de su terreno es buena para hacer adobes es llenando un frasco de vidrio con cuatro dedos de tierra, dos cucharadas de sal y agua hasta el tope, para luego agitar bien y dejar reposar, tal como se indica al hablar de suelo cemento.
Al día siguiente vea el contenido. Arriba debe haber restos de materia orgánica y agua, después aparece la arcilla y la lama y, finalmente, en la parte de abajo se presenta la arena. Si entre la mitad y las tres cuartas partes del suelo son arena, la tierra es buena.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Otra forma de saber si la tierra es buena es haciendo un rollo de barro lo más largo que se pueda, sin que se pegue en las manos, de grueso del dedo gordo. Se toma entre las manos y se va sacando poco a poco. Si se rompe antes de que hayan salido 5cm es que tiene poca arcilla.
Si se rompe entre los 5 y los 10cm, nos indica que es una buena tierra para hacer los adobes. En cambio, si se rompe después de los 10cm, es una tierra demasiado arcillosa, a la que hay que agregarle arena.
La cantidad que hay que agregar se averigua por ensayo y error. No es difícil, solo hay que familiarizarse un poco con las proporciones de arcilla. Al humedecer, un suelo muy arcilloso se siente grasosos, pesado y pegajosos, y se pega a la superficie de la pala.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
La comprobación más importante se debe hacer con adobes de prueba. Primero se dejan secar de tres a cuatro semanas. Si les salieron grietas, es que hay que agregar paja y arena a la mezcla.
Si no están cuarteados, entonces hay que hacer la prueba de resistencia. Se pone un adobe encima de otros dos como puente y una persona se para sobre él, con sus dos pies sobre el centro. Si el adobe se rompe es por que le falta arcilla.
Una prueba más es dejar caer un adobe desde 90cm de alto, de manera que pegue en el suelo con una esquina. Si es un buen adobe, no deberá sufrir daño alguno, salvo la esquina despostillada. Pero si tiene partes estructurales débiles, por un material mal mezclado, se romperá.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MEZCLA
Conforme se va escarbando, la tierra para hacer adobes se revuelve a fin de que salga homogénea.
Luego, para quitarles materiales extraños o muy grandes y facilitar la mezcla se cierne en un harnero con malla de 5mm.
El lugar donde se prepare la tierra para el adobe se debe escoger con mucho cuidado para evitar movimientos y manejos adicionales de los materiales o de los adobes terminados.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
La mezcla para los adobes tradicionalmente se hace en un hoyo con el fondo húmedo apisonado. Allí se vierte la tierra en una capa de 8cm, que se cubre con otra de paja o estiércol de 2cm y se humedece rociando agua con una regadera de mano. Después se ponen otras capas hasta llenar el hoyo y se deja reposar, cubierto con una hoja de plástico hasta el día siguiente.
INGREDIENTES DEL LODO
1 Parte de agua3 Partes de arena
1/5 Parte de fibra vegetal
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
La proporción de agua y tierra es de 1 a 3 por volumen de tierra, es decir, cuatro partes de agua por doce partes de tierra.
La proporción de fibra vegetal es de 20% del volumen de la tierra.Luego, se mezcla todo, revolviendo con azadones o con los pies, bailando en el lodo. La mezcla debe estar bien hecha, homogénea para que no se formen bandas de tierra más seca y más frágil en el adobe moldeado.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
ESTABILIZACIÓNLa característica más vulnerable de los adobes es que se desintegran con el paso constante del agua. Por eso, para que resistan, se estabilizan agregándoles emulsión asfáltica o cemento.
Los adobes normales no son tan vulnerables como se cree. El aire húmedo y la lluvia tienen poco efecto sobre un adobe bien curado, pues la humedad solo penetra en su superficie. Si requiere adobes más resistentes, estabilícelos.
La emulsión asfáltica se vende como impermeabilizante que se adelgaza con agua.
Se vierte al mismo tiempo que se rocía el agua, disuelta en ella al 20%, es decir una parte de emulsión asfáltica por cada 5 de agua.
Estabilización con emulsión asfáltica1 Parte de emulsión
5 Partes de agua
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
También se puede estabilizar con cemento Portland, pero es más difícil mezclarlo para que quede homogéneo, además de que comienza a fraguar y endurecer unas dos horas después de humedecido, por lo que no se puede dejar de una día para otro en el hoyo de mezcla. Hay que agregarlo y mezclarlo un poco antes de usarlo. La proporción es de una parte de cemento por cada diez partes de tierra.
Estabilización con cemento1 Parte de cemento10 Partes de agua
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Los moldes para adobes o gaveras se hacen con cuatro tablas y dos asas, con madera pulida de pino, mezquite, caoba o encino, aunque también pueden ser de metal. El más común es el cuadrado de 38cm de lado y 8cm de alto, reforzado con unas escuadras de metal.
MOLDES
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Con este molde se hace un adobe que pesa menos de 20 kilos y es fácil de manejar. Al añadir el mortero, con un espesor promedio de 2cm, sus dimensiones finales de trabajo serán 40cm de largo, 38cm de ancho y 10cm de alto. Con él se reducen al mínimo los cortes y desperdicios, pues solamente se requieren medios adobes para las esquinas y la intersección de muros y vanos de puertas y ventanas.
Sin embargo, hay muchos tipos y tamaños de moldes: dobles, triples, cuádruples, algunos con muescas para empotrar los marcos de las ventanas o los refuerzos estructurales verticales.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Para que se pueda quitar el molde con facilidad y dure más, se cubre con aceite de automóvil. A veces también se cubre el interior con una lámina de metal que también se aceita.
Para hacer los adobes, el molde se coloca sobre el piso en un lugar plano y seco. Luego se mete el barro rellenando bien las juntas, lo cual se facilita con una mezcla poco tiesa.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Se empareja con una regla o llana de albañil.Inmediatamente después se quita el molde. Si la mezcla está bien hecha el adobe se apachurra un poco, pero no pierde su forma. Pero si se deforma, es que la mezcla tiene demasiada agua. En cambio, si se quiebra o desmorona, es que la mezcla está demasiado seca.
Se acostumbra una prueba en el primer adobe, haciendo en su superficie un surco con un palo puntiagudo. Si está demasiado húmedo, la marca desaparece. Si resulta que los bordes quedan irregulares y se desmoronan, es que está muy seca. Pero si el surco permanece tal cual, es que el barro está bueno.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
El adobe moldeado se deja en el piso para que seque un poco antes de poder moverlo, en tanto que el molde se limpia con un poco de arena y se coloca en el suelo para hacer el siguiente adobe.
MOLDEO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Si es temporada de lluvias, los adobes se deben de proteger con un techo, no con un plástico, para que circule el aire. Si hay mucho sol, se cubren con un poco de paja, pues si secan muy aprisa se cuartean.
SECADO
Deben permanecer en esa posición hasta que estén lo suficientemente secos para moverlos. Este secado inicial puede durar 2 o 3 días.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Después, los adobes se paran sobre sus cantos, para que sequen más parejo y se cuarteen menos.
A las tres semanas se apilan y se cubren con paja o costales. Los adobes son muy frágiles hasta que no están completamente secos.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
COLOCACIÓN DEL ADOBE
Las casas de adobe deben tener un buen cimiento que sobresalga de 30 a 60cm del suelo para protegerlas de la lluvia.
Si el cimiento es bajo, se hace un sobrecimiento del ancho del adobe, con grava y piedra grande. En el piso, alrededor del cimiento se debe hacer un canal para recoger y desviar el agua de lluvia.
También se puede construir un rodapié que proteja la parte de abajo de un muro de adobe ya hecho.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Los adobes se pueden unir con el mismo barro con que se fabricaron o bien con una mezcla hecha con una parte de cemento por 10cm de tierra, las cuales se mezclan en seco antes de agregar agua. No use cal. La junta debe tener 2cm de espesor. Una persona sin ninguna experiencia puede colocar alrededor de sesenta adobes en un día, con lo que se hacen 2.5m2 de muro. Primero se limpia el cimiento, se humedece y se pone un poco de mezcla en la esquina. Luego se limpia el fondo de una adobe, se humedece y se coloca encima de la mezcla, moviéndolo un poco hacia delante y hacia atrás, para que quede en completo contacto con la mezcla, y se ve si las puntas están a nivel a lo largo y a lo ancho.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Coloque el adobe de la otra esquina, y mientras la mezcla seca un poco, coloque un clavo en el centro del canto exterior de los adobes de ambas esquinas. Meta otro clavo en la parte superior. Corra un cordel entre los clavos del canto y otro entre los clavos de arriba, que sirvan de guías para colocar todos los adobes de esa hilada en línea recta y a la misma altura. Para que el hilo de arriba no estorbe al colocar los adobes, se calza con un par de guijarros o un par de corcholatas.
Con la ayuda de esas guías se coloca toda la hilada de adobes, poniendo mezcla en las juntas verticales. Si se necesita cortar medio adobe, se marca con un calvo y se encaja un cincel en varias partes, golpeando suavemente con el martillo.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
En las siguientes hiladas, todos los adobes deben tener un traslape de medio adobe. Los adobes se colocan en hiladas,siguiendo los contornos que tenga el cuarto, para que todos los muros crezcan parejo. Para que la mezcla fresca de las juntas no se hunda con el peso de los adobes, no deben hacerse, en un solo día, muros de más de un metro de alto.
Las juntas se pueden proteger limpiando el sobrante de mezcla con una escoba y empotrando rajuelas, piedras redondas pequeñas o pedacería de teja.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
El largo de un muro de adobe, tomado ente dos muros perpendiculares, no debe ser mayor de 10 veces su espesor. Cuando se necesita un muro más largo, hay que reforzarlo con un contrafuerte vertical intermedio.
Para mayor seguridad, las casas de adobe se deben hacer de un solo piso, con las paredes no más altas de ocho veces el ancho del adobe.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Es muy importante amarrar bien las esquinas y los cruces de muros. En una esquina en lugar de un adobe completo se usa medio adobe, y en la siguiente hilada el medio adobe se cuatrapea y se coloca hacia el otro lado.Cuando la unión es en T, la primera hilada se hace con adobes completos, pero en la segunda se emplea medio adobe.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Las uniones en cruz se hacen con adobes completos, dejando una junta a la mitad de la cruz, para lograr el cuatrapeo de las hiladas.
Para tener un mejor amarre ente muros se hacen contrafuertes, que además facilitan la ampliación futura de la casa, sin debilitar los muros antiguos.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
El adobe se puede reforzar con varillas de acero de 5/8” que se ponen en todas las esquinas, junto a cualquier puerta o ventana y en los muros a cada metro.
REFUERZOS
Para poner los refuerzos verticales se pueden usar medios adobes con una muesca en el centro o adobes de tamaño normal con un agujero en el centro, que se coloca a cada dos hiladas.
El agujero central también se puede hacer con un berbiquí.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
También se acostumbra colocar dos varillas de refuerzo en las juntas horizontales a cada metro y arriba y abajo de las ventanas.
Asimismo, se pueden poner varillas en forma de zigzag, a cada 10cm del borde del adobe.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
En la parte superior del muro se coloca un refuerzo horizontal contiguo o cadena de amarre, que en lo posible debe coincidir con los dinteles de las puertas y ventanas. Esta cadena se puede hacer con vigas, con tiras de madera o de concreto reforzado y con malla electrosoldada.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Encima de la cadena se acostumbra poner dos hiladas más de adobe y una viga perimetral para recibir y repartir el peso del techo, que generalmente tiene aleros para proteger los muros de la lluvia.
Es mejor colocar los marcos de las puertas y las ventanas desde el comienzo de la construcción y construir las paredes de adobe a su alrededor. Hay adobes que tienen ranuras especiales en uno de sus cantos para empotrar los marcos. También se pueden poner canes de madera empotrados en vez de medios adobes.
El empotramiento de un dintel no debe ser menor de 50cm a cada lado.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MUROS DE BLOQUE DE SUELO CEMENTO
Cuando se trata de economía y resistencia, los muros de suelo cemento son una buena elección. Éstos se pueden comprar o los puede hacer uno mismo, si se dispone de tiempo, con tierra que haya en el mismo terreno o sus cercanías, para que no cueste.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
A la tierra se le agrega una cantidad pequeña de cemento, se mezcla, se compacta y se deja secar, con lo cual se obtiene un tabique que cambia poco de tamaño al perder humedad, que no se deteriora al meterlo en el agua y que tiene una resistencia a la compresión igual o mayor a la de un tabique de barro recocido.El tabique se compacta y se moldea a mano con una horma de madera o en pequeñas máquinas manuales; luego se deja secar tres semanas hasta terminar su endurecimiento.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
No todas las tierras son adecuadas para el suelo cemento. Las apropiadas son las que contienen un mínimo de 45% de arena y 55% de lama y arcilla, hasta un máximo de 80% de arena y 20% de lama y arcilla.
La tierra orgánica que se encuentra en la parte superior del suelo no sirve; sin embrago, un suelo demasiado arcilloso se pude corregir agregándole cuidadosamente arena, hasta volverlo un suelo ideal.
TIERRA
Tierra para suelo cemento45 a 80% de arena
55 a 20% de lama y arcilla
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
La tierra recién extraída se pone a secar para que pierda humedad. Ya seca, se rompen y se pulverizan los terrones, golpeándolos con el reverso de la pala, después de lo cual se cierne en un harnero con una malla de 5mm.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
El cemento que se usa es el Portland en proporciones que varían del 5 al 15% según la cantidad de arena contenida en la tierra.
Para agregar el cemento se extiende una capa de tierra de 5 a 10cm de espesor, sobre la que se rocía el cemento, dispersándolo sobre la superficie.
Luego se mezcla en seco con la pala, hasta que la tierra queda de color uniforme, y se vuelve a extender.
CEMENTO
La humedad en la cual el suelo cemento se compacta correctamente varía también según su consistencia entre 8 y 16% de su volumen. Es decir, se pone una parte de agua por cada 10 a 17 partes de tierra.
AGUA
Cantidad de agua1 Parte de agua
10-17 Partes de tierra
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
COMPACTACIÓN MANUAL
La compactación manual de los bloques se hace en un molde de madera que consta de una base con las hormas para hacer huecos, una caja con las medidas del bloque forrada en su interior con lámina, un pisón pequeño y un empujador.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Se ponen capas de suelo cemento recién hecho dentro del molde y se apisonan con el pisón hasta que se llena, desbordándose un poco.
Enseguida se compacta golpeando lo que sobresale con el revés de una pala.
Después, con el filo de la pala se recorta y se quita todo el material sobrante.
A continuación se voltea el molde y se retira con cuidado de la base.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
Finalmente se coloca la base del empujador sobre el bloque, y mientras el operario descansa el pecho en el poyo superior, con las dos manos jala el molde hacia arriba hasta que sale completamente.
Los bloques moldeados se colocan en un lugar sombreado y limpio.Los bloques huecos tienen la misma resistencia que los sólidos, con la ventaja de ser más ligeros.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
COMPACTACIÓN A MÁQUINA Las máquinas para hacer bloques de suelo cemento pueden ser automáticas o manuales. Una de las más populares manuales es la CINVA-RAM.
Enseguida, se levanta el pistón girándolo completamente al lado opuesto, con lo que empuja el bloque hacia arriba hasta dejarlo encima de la caja del molde.
Para empezar, es importante que el molde de la máquina quede a nivel y cubierto en su interior con aceite o grasa. Se llena con mezcla y se baja el pistón hasta que queda horizontal, con lo que alcanza su máxima presión.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
SECADO Y CURADO
Con cuidado se quita el bloque y se lleva a un área seca y sombreada para que comience a secar lentamente, sin cambios violentos de temperatura, particularmente en las primeras 24 horas.
El tiempo de secado es muy importante, pues la mezcla y la compactación se deben hacer en el curso de dos horas, antes de que se inicie el proceso de secado.
Después de 21 días de que fueron hechos, los bloques alcanzan su mayor resistencia y se pueden usar para la construcción.
Después de 24 horas, los bloques se humedecen con una regadera fina a baja presión y al tercer día se pueden apilar unos sobre otros, a la vez que se continúan rociando hasta que cumplen 8 días.
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
MU
RO
S D
E A
DO
BE
Y D
E S
UE
LO C
EM
EN
TO
