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Noticias espeleológicas 20111228
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Urbanismo Una sima debajo de mi casa Miércoles 28 de diciembre de 2011 Redacción La aparición de una zanja de tres metros de diámetro obligó a desalojar dos viviendas de Algezares Unos espeleólogos bajan por el boquete abierto en el patio y llegan a una profundidad de 30 metros
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Urbanismo
Una sima debajo de mi casa
Miércoles 28 de diciembre de 2011
Redacción
La aparición de una zanja de tres metros de diámetro obligó a desalojar dos viviendas de Algezares
Unos espeleólogos bajan por el boquete abierto en el patio y llegan a una profundidad de 30 metros
España. Juan y Agustín, vecinos de Algezares,
podrían entonar esa canción infantil que dice «el
patio de mi casa es particular», pero no «porque
se moja como los demás», como continúa el
estribillo, sino porque bajo el patio de sus
viviendas, que son colindantes, y están
separadas por una medianera, en la calle
Cementerio, se ha abierto una enorme zanja de
tres metros de diámetro. Lo curioso es que no es
una grieta sin más sino toda una sima, una
profunda cueva subterránea de, al menos, 30
metros de profundidad, ya que las viviendas están construidas sobre una mina de yeso, algo que
desconocían los propietarios, que viven allí desde hace más de diez años.
Juan Molina, casado y padre de dos niños de 5 y 8 años, se llevó un gran susto cuando una
mañana, hace unas semanas, vio que se había abierto un gran agujero en el patio de su casa.
«Pensé que era un corrimiento de tierras y llamé a los bomberos», explica.
El pedáneo, Antonio Sánchez Morales, y el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Bernabé se
personaron en el lugar y, como medida de prevención, el edil ordenó el desalojo de las viviendas
para evitar riesgos. Desde hace un mes, Juan y su familia ocupan una habitación en casa de sus
suegros mientras que Agustín, su mujer y sus dos hijos también han sido acogidos por otro
familiar.
Además, el edil convocó la semana pasada una comisión técnica en la que han participaron
arquitectos, ingenieros de minas, geólogos, espeleólogos y técnicos municipales de las
Concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente con el fin de estudiar las medidas necesarias para
solucionar el problema. El objetivo es conocer las dimensiones reales de la mina y el posible
alcance del socavón y al mismo tiempo estudiar las soluciones técnicas más adecuadas para
garantizar la seguridad de los vecinos.
Hace unos días, un grupo de espeleólogos se adentró en la sima a través del boquete abierto en
uno de los patios. Al parecer, la profundidad puede superar los 30 metros.
La comisión se volverá a reunir próximamente para continuar trabajando y se invitará también a
que participen miembros de las Universidades de la Región.
El pedáneo, Antonio Sánchez Morales, lleva toda su vida (57 años) viviendo en Algezares:
«Sabemos que en épocas muy antiguas en Algezares siempre ha habido minas de yeso y en
algunos sitios hay cuevas y pozos, pero está controlado. Lo que desconocíamos es que en esa
zona concreta, cerca del cementerio había también otra mina de yeso». El pedáneo asegura estar
«preocupado» y está continuamente en contacto con los vecinos «por lo menos para darles
ánimos hasta que sepamos qué ha ocurrido y cómo se puede solucionar». No se atreve a adelantar
si será necesario o no derribar las dos viviendas o sí habrá otros métodos para asegurar la
cimentación. «Yo de eso no entiendo; tendrán que decirlo los expertos».
En cuanto a quién correrá con los gastos que se deriven de la solución técnica a adoptar, tanto el
concejal de Urbanismo como el pedáneo aseguraron que «de la parte de las viviendas se tendrán
que hacer cargo los dueños y de la parte pública, se hará cargo el Ayuntamiento».
Y es que junto a las viviendas hay una zona ajardinada, que está justo encima de la antigua mina,
y que como medida preventiva, ha sido vallada por orden de la Concejalía de Medio Ambiente,
según indicó ayer Adela Martínez-Cachá.
Mientras tanto Juan y Agustín, carpintero y albañil, respectivamente, confían en poder volver
pronto a sus casas, pero eso sí, con todas las garantías de seguridad.
Turismo / Historia
Masada, la fortaleza de Herodes
Miércoles 28 de diciembre de 2011
Redacción
Escenario de infinitos episodios bíblicos, cobijo de monjes y eremitas, símbolo de la resistencia del pueblo judío, decorado para el cine y la ópera... Te animamos a alcanzar la cumbre de esta impresionante montaña aislada en el accidentado paisaje del desierto de Judea, junto al Mar Muerto. Desde lo más alto todo tiene otra dimensión.
Israel. Cuando el comandante de la X Legión romana
Lucio Flavio Silva -papel interpretado por Peter
O’Toole en la serie de televisión Masada-, contempla
por primera vez la fortaleza no le viene otra palabra a la
boca que “impresionante”. Lo era entonces, en el año
73 d.C., cuando los romanos pretendían conquistarla y
expulsar de allí a los judíos zelotes que habían
encontrado refugio en ella después de la destrucción de
Jerusalén por Tito, hijo del emperador Vespasiano. Lo
fue antes, cuando la creó Jonatán, sumo sacerdote de
Jerusalén a mediados del siglo II a.C., y mucho más
debió serlo cuando Herodes el Grande la fortificó y
decidió construir un palacio para su descanso y el de
su familia.
Hoy, siglos y siglos después, la fortaleza de Masada
sigue siendo impresionante, aun en ruinas, por sus
dimensiones, por ser un paraíso para los arqueólogos,
por lo que tiene de simbolismo, pero, sobre todo, es su emplazamiento, en lo alto de una gran
montaña amesetada del desierto de Judea, lo que poderosamente llama la atención. Un decorado
perfecto para el cine, pero también para el espectáculo de ópera que, desde hace pocos años, se
representa al aire libre a sus pies, y que en junio de 2012 acogerá Carmen, bajo la batuta de
Daniel Oren.
Masada fue el último bastión rebelde en la Primera Guerra Judeo-Romana, donde 960 judíos
desafiaron a un ejército de más de cinco mil soldados romanos hasta que, presintiendo la
inminente derrota, decidieron un suicidio en masa. Los tiempos han cambiado y más pacíficos
son los que ahora se animan a subir en el teleférico que asciende hasta lo alto de esta meseta –
elevada a más de 400 metros de altura- o a pie por el sinuoso y complicado Camino de la
Serpiente, para pasear entre las gigantescas cisternas, los restos de sus vastos almacenes, las
torres de vigilancia, la sinagoga y el palacio de la que fue una inexpugnable ciudadela. Superado
el vértigo, una vez en lo alto lo que resulta inevitable es imaginar el inmenso trabajo que debió
suponer edificar esta gran obra de ingeniería, distinguida junto con su entorno como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, en un lugar semejante.
Símbolo del nacionalismo judío, resulta curioso descubrir los restos de los campamentos que
albergaron las tropas romanas, y de las murallas, aunque más lo es toparse con lo que queda aún
visible de la rampa creada durante el rodaje de la serie de televisión para simular la verdadera que
la legión de romanos construyó para hacer el asalto a la fortaleza, un trabajo de gigantes.
Lo que se queda corto es el adjetivo sorprendente para describir las vistas que depara este balcón
natural sobre el desierto. El Mar Muerto se admira en toda su magnificiencia. Está a sólo un
paso. Y si para llegar al lugar más alto del planeta es necesario ser un diestro alpinista, descender
al más bajo, que es este gran lago salado –a 417 metros bajo el nivel del mar- no puede ser más
fácil. Con la mayor concentración de sal del mundo, no hay quien se resista a bañarse en sus
aguas para sentir esa sensación de flotar sin ningún tipo de ayuda en este mar que no está muerto,
a embadurnarse el cuerpo con el barro negro que contiene su lecho o a descansar, curarse y
mimarse en alguno de los numerosos hoteles y spa que toman asiento junto al ‘balneario’
terapéutico más bajo de la tierra.
En este desierto que se puede recorrer a pie, a lomos de un burro o de un camello, en todoterreno
o en bicicleta, donde se puede practicar rapel o sentir la hospitalidad beduina, también hay
monasterios excavados en la roca, oasis, cortados, manantiales que brotan junto a empinados
acantilados, reservas naturales, una peculiar fauna que sorprende al más incrédulo y, por
supuesto, Qumrán, donde hace varias décadas se hallaron en una caverna los Rollos del Mar
Muerto, unos documentos que permitieron arrojar luz acerca de la Biblia, y que invitan a seguir
descubriendo este increíble paisaje lleno de tentadores alicientes.
GUÍA PRÁCTICA
Cómo llegar
Iberia y El Al Airlines vuelan a Tel Aviv desde unos 300 € ida y vuelta. Desde el aeropuerto Ben
Gurión se toma la autopista nº 1 hasta Jerusalén (a 52 kilómetros) y por la misma carretera hasta
enlazar con la 90, que llega a Masada (a 80 kilómetros). La agencia de viajes Ain Karen propone
un viaje-peregrinación cristiana de ocho días recorriendo Tierra Santa y con excursión a Masada,
con vuelos, traslados, pensión completa, tasas y seguro por 1.500 €.
Cuándo ir
Todo el año excepto en verano, en pleno desierto el calor es extremo.
Cómo moverse
Desde Jerusalén existen autobuses que llevan a Masada, aunque también existe la posibilidad de
alquilar un coche en el aeropuerto o en Jerusalén.
Dónde dormir y comer
En el Isrotel Dead Sea y en el Le Meridien Dead Sea, dos grandes hoteles con amplísimas
instalaciones y todo tipo de comodidades situados en Ein Bokek, a unos 12 kilómetros al sur de la
fortaleza, en la costa del Mar Muerto. En Jerusalén, en el moderno Mamilla, el primer hotel de
diseño de la ciudad, con vistas a las murallas, en el lujoso David Citadel y en el legendario King
David, donde buscan refugio líderes políticos y celebridades mundiales; tres alojamientos únicos
para una ciudad única. En estos mismos hoteles, la oferta gastronómica es excelente.
La ruta
A la fortaleza de Masada se accede cómodamente en teleférico,
aunque se puede subir también por el Camino de la Serpiente.
La visita supone unas dos horas e incluye un paseo por el
palacio de Herodes y sus infraestructuras: baños, puertas,
viviendas, almacenes…
Más información
Turismo de Israel
No dejes de…
Visitar el oasis de Ein Guedí, a 15 kilómetros de Masada y en
la costa del Mar Muerto; declarado hoy parque nacional, es una
referencia constante en la superproducción y un lugar histórico
porque en sus profundos cañones -rodeados de exuberante
vegetación y donde manan cascadas- el rey David se escondió
del rey Saúl. También acercarte a la tranquila y próspera ciudad
de Mitspé Ramon, en el mismo borde del cráter Ramón, y por
supuesto, la Ciudad Vieja de Jerusalén, Patrimonio de la Humanidad y sagrada para las tres
principales religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo y el islam.
Gremio
Creado el patronato de Picos de Europa con más de 40 miembros
para su gestión
Miércoles 28 de diciembre de 2011
EFE
España. El consorcio interautonómico para la administración del Parque Nacional de Picos de
Europa, formado por el Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León, ha constituido hoy el
patronato del parque natural, un órgano compuesto por un total de 43 miembros con participación
activa en su gestión.
A la constitución de este nuevo órgano, celebrada hoy en León, han acudido el director general
de Recursos Autóctonos de Asturias, Óscar Rodríguez, el director general de Montes y
Conservación de la Naturaleza de Cantabria, Francisco Javier Manrique, y el consejero de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván.
Hoy se ha dado "el último paso" tras haber creado durante 2011 tanto el consorcio de Picos de
Europa -tras el traspaso de competencias del Gobierno central a los autonómicos-, como la
comisión de gestión del parque y el comité técnico, ha explicado Silván, encargado de presidir el
consorcio el presente año, minutos antes de la firma de constitución del nuevo órgano.
La Presidencia del consorcio del Parque Nacional de Picos de Europa no obstante irá rotando, de
forma que Asturias la asumirá en 2012 y Cantabria en 2013.
"Cerramos el año con el cumplimiento del último cometido, la constitución de este órgano de
participación", ha insistido el consejero castellanoleonés, quien ha afirmado que ya se han
transferido totalmente los medios personales y materiales del Gobierno central al consorcio
interautonómico.
No obstante, ha lamentado que el Ejecutivo español no haya transferido todavía los 5,5 millones
de euros que aún quedan por liquidar del traspaso de competencias, ante lo que ha anticipado que
solicitará una reunión con el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, para urgir al pago de esa deuda.
Silván ha explicado que el patronato será un órgano de participación "de todos los agentes que
intervienen en la promoción y en la defensa de los intereses del parque natural", como son, por
ejemplo, representantes de las universidades públicas de las tres autonomías, de los diez
ayuntamientos con territorio en el parque y de asociaciones agrarias, entre otros.
Siete miembros de la administración general del Estado, seis representantes de las comunidades
autónomas encargadas de la gestión del parque y un socio de la Federación Española de
Montañismo y otro de la de Espeleología también estarán presentes en este patronato.
Entre sus funciones, el nuevo órgano promoverá las gestiones oportunas en favor de este espacio
protegido y propondrá normas y actuaciones para la defensa de los valores del parque, ha
destacado Silván.
La principal diferencia entre la comisión -que se creó durante el pasado mes de septiembre- y el
patronato, es que la primera es el órgano ejecutivo del consejo interautonómico, mientras que el
segundo, que se reunirá como mínimo dos veces al año, es un órgano consultivo y es más
numeroso.
Silván ha manifestado que esta primera reunión servirá para sentar las bases para que el consorcio
integrado por las tres Comunidades "cumpla en los próximos años sus cometidos, aunando
intereses y respetando las singularidades locales de cada uno de los territorios".
Entre las primeras medidas que realizará el patronato, Silván ha hablado de la constitución y la
puesta en marcha de los centros de visitantes de las localidades de Oseja de Sajambre y Posada de
Valdeón, en León, que ya están licitados con una inversión de trece millones de euros y que
servirán para dinamizar e impulsar el turismo en la zona.
Turismo
Conozca la Catedral de Mármol, un escenario natural en la región
de Aysén
Miércoles 28 de diciembre de 2011
La Tercera y Agencias
Creada producto de la propia naturaleza, forma cavidades llenas de túneles, a través de los cuales los turistas pueden navegar y recorrer en pequeñas embarcaciones marinas.
Chile. Asemejándose al impacto causado por las catedrales cristianas, la Catedral de Mármol en
el corazón del Lago General Carrera, se encumbra como una majestuosa e imponente
formación única, producida por la erosión y el roce entre el agua y el viento con el mineral rocoso
por miles de años.
La Catedral de Mármol, es uno de los escenarios naturales más visitados de la región de Aysén,
ha sido creada producto de la propia naturaleza, formando hermosas cavidades llenas de túneles,
a través de los cuales los turistas pueden navegar y recorrer en pequeñas embarcaciones marinas,
y en época de verano bajar y caminar por los túneles subterráneos de la Catedral, porque en esas
fechas el agua baja aproximadamente unos 2 metros de altura.
Junto a la Catedral de Mármol, se encuentran también formaciones rocosas como la Capilla de
Mármol y Caverna de Mármol, quienes se ubican a escasos metros de la orilla del lago, y
acompañan la travesía de quienes llegan a disfrutar de esta particularidad que entrega el Lago
General Carrera, el segundo lago más grande de Sudamérica.
Visitar la Catedral de Mármol sólo tomará 2 horas de recorrido vía lacustre, en pequeñas
embarcaciones desde la localidad de Puerto Río Tranquilo (en la comuna de Chile Chico, a 223
km de Coyhaique), lo que permite vivir una de las experiencias más extraordinarias de la región
de Aysén.
Se puede acceder durante todo el año, porque la zona de manera particular en la región, goza de
buen clima.
La belleza de la Cueva Smoo, maravilla en Escocia
Martes 27 de diciembre de 2011
Redacción
Escocia. Las cuevas son
formaciones
espectaculares, preciosas.
Cuando uno está dentro es
fácil imaginar porqué la
gente de antes creía que
eran puertas a otros
mundos. En Escocia, en
las Tierras Altas de
Durness, se esconde la
Cueva Smoo.
La Cueva Smoo es una
cueva marina formada en
tierra caliza a lo lardo de
dos líneas geológicas
débiles y así el hueco de
la cueva se formó, según los expertos, debido a la combinación de la erosión marina y con la de
un arroyo subterráneo. Así, es algo digno de ver y una joya única del Reino Unido. Es de hecho
una pequeña maravilla pues mientras la primera cámara se ha formado por acción del mar las
cámaras internas se han formado por el arroyo y por la acción del agua de lluvia.
Además, es un aparte del recorrido las aguas forman una cascada preciosa de 20 metros de alto.
En realidad se puede pensar que la cueva está formada por dos cuevas que nacieron de procesos
diferentes que en un punto se han encontrado. Hoy se distinguen tres secciones, una cueva marina
con una gran entrada, la cámara de la cascada y un pasaje de agua dulce que termina en una
cámara-sumidero con extrañas y bonitas formaciones rocosas. El mar se ha encargado de hacer
cada vez más grande la entrada y la cámara marina hoy mide 40 metros de ancho y 15 de alto, y
la entrada la encuentras al final de un cañón que alguna vez le perteneció a la cueva pero colapsó.
Hoy la cueva tiene 83 metros de largo y los arqueólogos han encontrado rastros del paso de
antiguas culturas. Está situada a 2 Km de la aldea de Durness, hay un estacionamiento, baños,
senderos y escaleras. Las visitas guiadas sólo funcionan en verano e implica llevar a la gente en
bote.
México lindo y querido
Miércoles 28 de diciembre de 2011
Andrés González Arias
El haber nacido, ya es un regalo enorme, inmerecido, de parte de Dios pero el haberlo hecho en
este bendito país, México, ha sido el mayor de los agasajos. Esta circunstancia, a la que no
concurrió mi voluntad, me llena de orgullo, me emociona. Y siento latir más fuerte el corazón
cuando pienso en ello, cuando viajo y lo recorro.
Pues bien, por una adversa situación de un pariente de mi esposa, nos vimos obligados a caminar
la legua hacia el estado de Veracruz, concretamente a la población de Nogales.
En más de alguna ocasión, había pasado por esta zona. Me impresionó la primera vez, la segunda
y todavía su belleza me sigue impactando.
La vista del Pico de Orizaba es cautivamente. Su altura, la pureza de sus blancas y
resplandecientes nieves, contrastaban esta vez con el limpio azul turquesa de su cielo. Lo
favorable del clima no nos regateo nada de su impresionante belleza.
Cautivante sigue siendo el aroma de sus bosques, lo sorprendente de sus profundos cañones,
cobijados aquí invariablemente por la tupida neblina y que en esta zona parece eterna.
Esta vez, el recorrido tuvo un ingrediente extra. Conocer el Arco Norte de la Ciudad de México,
un libramiento que acorta distancia, que te permite evadir el tedioso tránsito de la capital del país,
constituye en sí una enorme ganancia.
Y si a esto le agrega usted el hecho del ahorro efectivo de tiempo a tu destino, disfrutar el paso
por la campiña del estado de Hidalgo, admirar el Popo, voltear a ver la impresionante mole del
Ixtla, el camino mismo se convierte todo en un paseo.
En el estado de Hidalgo, la mayor parte del paisaje en esta época del año, tiende al amarillo del
oro. Son los llanos de Apán que, dorados por el sol, te hacen reposar la mente cuando fijas la
vista en ellos. De ida, a la izquierda del camino, distingues la refinería de Tula o la horadación de
sus cerros por las cementeras.
Más adelante, el llano se transforma en las verdes y tupidas nopaleras cercanas a Ciudad
Sahagún, a Otumba, que aprovisionan a la capital del país de este mexicanísimo alimento.
También son una forma de industria de la que mucha de nuestra gente del campo vive, se
mantiene.
La ciudad de Puebla se sigue transformando. Pasamos solo por la autopista que la rodea, pero se
notan los impresionantes pasos a desnivel que construyen en las cercanía del Estadio
Cuauhtémoc.
Y de aquí rumbo a nuestro destino, Nogales, todo por autopista. Delante de Puebla, esta vía la
están renovando. Los apuros comienzan cuando entras a las Cumbres de Maltrata, donde su paso
sigue siendo una pesadilla, por lo mal que está la carretera, que es de paga. Todo este tramo se
encuentra lamentablemente olvidado.
Nogales sigue siendo una población pobre. Por aquí pasó, en su lucha por la Independencia del
país, el generalísimo Morelos.
Pobre es la municipalidad, pero también descuidada e ineficiente. En pleno centro, a una escasa
cuadra del templo y del edificio de la presidencia municipal, se localiza la Laguna de Nogales, de
aguas tan cristalinas que parecen no ser profundas. Se ve perfectamente el fondo. De la falda de
su montaña, brotan tres, cuatro, no se cuantos abundantes manantiales que provienen del Pico de
Orizaba. Son de agua fresca pero no helada. Y la gente del lugar disfruta de este regalo de Dios
con sus baños. Muchos lo hacen a diario, ya por costumbre.
Toda esta belleza natural, se ve empañada por lo sucio del lugar. La basura y el descuido es
notorio. La municipalidad ha permitido instalar toda clase de puestos de fritangas que lo afean.
No se nota orden alguno ni mucho menos apoyo del municipio para dignificar el lugar que, aún
con estos puestos de comida, si fuesen dignos, ordenados o limpios, podría conservar su
impresionante belleza. Lamentablemente no es así.
Cercana a la cabecera municipal se tienen una serie de atractivos naturales que la hacen especial.
El Cañón del Carbonero es una maravilla de la naturaleza, como lo es el hacinamiento de sus
enormes montañas que enlazan sus moles en áspero concierto. La Piedra del Águila parece
sacada de un cuento de hadas y sostenerse por mero capricho de la gravedad.
Me platicaron del Balcón del Diablo, al que no pude ir. Según los decires, es una impresionante
caverna formada por las cristalinas aguas del Río Blanco. Cuenta con rutas de escalada donde los
expertos pueden practicar deportes extremos. Ya habrá tiempo para conocerla.
En fin, todo esto se los platico para que en estas fechas, busquen, a donde vayan, algo de lo
mucho y en forma tan abundante que tiene este nuestro México lindo y querido.
Ah, y la comida de cada lugar. En sus recorridos, no dejen de buscar el mercado municipal.
Pregunten por lo más sabroso que ahí vendan, lo tradicional. Investiguen a que puesto
acostumbra más ir la gente. Preguntarle a un taxista que adonde va a almorzar cuando lo hace en
el mercado, es un buen tip.
Se asombrará de todo lo que usted va a encontrar… los olores de la cocina mexicana… su
sabor… la delicia de la sazón en la comida que tiene la mujer mexicana.
Que disfrute usted sus vacaciones.
Exploración
Las cavernas inundadas, pasaje a lo desconocido
Miércoles 28 de diciembre de 2011
Rodrigo
El reciente descubrimiento de una cueva inundada, con inéditos salones por su longitud y la existencia de múltiples galerías aún por explorar, convirtió al área de Tierra Buena, cerca de la comunidad de La Gegira en el municipio holguinero de Gibara, en noticia replicada en medios de difusión cubanos e internacionales.
Arqueoespeleólogo Juan José Guarch Rodríguez. Foto: Cortesía de Guarch Rodríguez
Cuba. Este suceso despertó la curiosidad de muchos sobre estas formaciones geológicas tan
particulares e ignotas.
Para contribuir modestamente a ampliar conocimientos sobre este tipo de cuevas, un objeto de
estudio de la ciencia espeleológica, la AIN dialogó con el arqueoespeleólogo Juan José Guarch
Rodríguez, presidente del Comité Espeleológico de la provincia de Holguín.
¿Gibara, región singular?
--El municipio de Gibara, en la provincia de Holguín, tiene el privilegio de albergar las mayores
cavernas inundadas conocidas del país, que se ubican principalmente en la llanura costera
extendida entre Punta de Mangles y El Güirito, al Oeste de la también llamada Villa Blanca de
los Cangrejos, entorno de innegables atractivos naturales.
Pero, ¿que son las cavernas inundadas?
--Es un término aplicado a aquellas cuevas en las que el agua ocupa toda la cavidad o la mayor
parte de ella, por lo que para recorrerlas y estudiarlas es preciso utilizar equipos de buceo, tales
como depósitos de aire, caretas, trajes isotérmicos, luces especiales y otros aditamentos que
complejizan el trabajo de exploración.
¿Cómo se originan?
--Para hallar el origen y el por qué se encuentran inundadas, hay que remontarse a épocas
geológicas antiguas, donde las condiciones climáticas y el perfil de los continentes y las islas no
eran ni remotamente parecidos a los actuales.
Durante el Cuaternario, período que abarca aproximadamente los últimos dos millones de años,
ocurrieron períodos de intenso frío, conocidos como épocas glaciales, y otros donde lo que
reinaba era el calor, que se corresponden con los llamados interglaciales. Estos períodos duraron
miles de años.
En el glacial, al existir temperaturas muy bajas, la mayor parte del agua se hallaba congelada, por
lo que descendieron significativamente los niveles del mar al igual que las subterráneas,
quedando gran parte de la plataforma cubana al descubierto.
Al ocurrir un interglacial sucedió el proceso contrario. La mayor parte del agua se incorporó al
ciclo hidrológico y los niveles se elevaron.
Se estima por la ciencia mundial que los máximos en cada uno de estos eventos pudieron ser de
hasta 150 metros por encima y por debajo del nivel actual.
Las cavernas hoy inundadas, se formaron en el nivel superior de las aguas subterráneas, zona en
la que ocurrieron los procesos erosivos – disolutivos que fueron socavando las rocas hasta formar
tales espacios.
Después de este proceso, las aguas descendieron, quedando desaguados los conductos al ocurrir
posiblemente un nuevo ciclo.
A partir de ese momento, comenzaron a formarse las estalactitas, estalagmitas, columnas y otras
formaciones secundarias que adornan las paredes, techos y pisos de las cavernas, producidas por
las aguas de infiltración cargadas de carbonato de calcio que llegaba hasta ellas, desde ambientes
aéreos.
Tras culminar el período glacial denominado Wisconsing, considerado el último, comenzaron a
elevarse los niveles de las aguas marinas y subterráneas, quedando sumergidas en estas últimas
las galerías y salones de las cavernas, estado en que se hallan en el presente.
¿Estas singulares oquedades naturales existen en otras partes de la isla?
Las cavernas inundadas están también en otras zonas de la geografía cubana, como es el caso de
la Llanura costera de la Ciénaga de Zapata, en Matanzas y la Llanura Cársica Meridional, ubicada
en las provincias de Artemisa y Mayabeque, por citar dos de las más significativas.
Igualmente aparecen estos tipos de cuevas en diversas regiones del planeta, como en la península
de Yucatán, en México, en la de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica y en las Islas
Baleares, España, entre otras.
¿Cuáles son hoy las más significativas cuevas inundadas del país?
--Hasta el momento la mayor caverna inundada de Cuba, en cuanto a su desarrollo o longitud, es
Tanque Azul, ubicada en las cercanías de la playa de Caletones, en el municipio de Gibara, con
cerca de tres kilómetros de galerías explorados.
La más profunda se abre al Este de la Bahía de Cochinos, llamada Cueva XXXV Aniversario, la
cual tiene 70 metros de desnivel.
El reciente descubrimiento de la caverna Cumpleaños en el área de La Gegira, en Gibara, merece
particular atención espeleológica en el futuro cercano. Puede sorprender.
Video
Forest Magic Mountain Online Catalogue
Noticia enviada por Milton Dines http://ceubrasil.org.br
Para conmemorar el Día Internacional de las Montañas y el Año Internacional de los Bosques, se inauguró una exposición de mail art sobre esos temas, el último día 11 de diciembre, en la sede de la FAO, en Roma.
La exposición titulada "Forest Magic Mountain" fue organizada por el "Bosco dei Poeti" y cuenta
con más de 300 obras enviadas por artistas de todo el planeta.
Hay un catálogo en línea en el portal del Bosco dei Poeti y un video catálogo en You Tube. La
muestra incluye obras de algunos brasileños.
http://www.boscodeipoeti.it/working/video.php
http://www.youtube.com/watch?v=ik0qb1uXEUs&feature=related
Biología
Resultado inesperado de parte de los veterinarios por el brote de
Hendra, Queensland, Australia
Un estudio cualitativo entre médicos veterinarios especialistas en equinos y personal auxiliar en Queensland, Australia, mostró que los veterinarios están abandonando la práctica equina debido a temores relacionados con el virus Hendra. Sus decisiones fueron motivadas por seguridad personal y por preocupaciones relacionadas con su responsabilidad legal.
Dr. Juan Antonio Montaño Hirose
Apartado Postal 25
55741 Tecámac de Felipe Villarreal, Estado de México
México "Dentro de veinte años, estarás más arrepentido por las cosas que dejaste de hacer que por las que hiciste. Así que olvídate de los límites. Navega lejos del puerto seguro. Aprovecha el viento en tus velas. Explora. Sueña. Descubre". --Mark Twain Publicado el 29 de diciembre de 2011 en el foro internacional Iztaxochitla de espeleología en español. Para suscribirte, envía un mensaje en blanco (sin asunto ni texto) a: [email protected]
