Ruta por los barrios de Nueva York [ Por Caterina Úbeda ]

LA RUTA

Tal vez la clave para entender Nueva York desde el aire resida en pensar que hace más de

mil millones de años la ciudad de los rascacielos fue un conjunto de glaciares. Eso explica

que no sea una ciudad uniforme, sino diferentes conglomerados de asfalto separados por

agua. Algunos de ellos son pequeñas islas, como Ellis Island –donde está la Estatua de la

Libertad. Otros son grandes barrios delimitados por ríos que desembocan en el Atlántico:

si por un lado Manhattan está separado de New Jersey por el río Hudson, por el otro, el

East River es su frontera de barrios como Brooklyn o Queens. Hoy nada de esto es un

problema: puentes y túneles, el metro y los servicios regulares de ferry unen islas y barrios.

En este especial te proponemos que recorras una de las zonas menos turísticas de la ciudad

(Queens) y que descompongas Manhattan en cuatro submundos: Lower East Side, East

Village, Greenwich Village y Harlem. Una vez hecha la composición desde el aire, hay que

bajar a pie llano y andar kilómetros para entender qué se cuece en esta jungla de asfalto

de más de ocho millones de habitantes.

A TENER EN CUENTA EN MARCHA

LA RUTA A TENER EN CUENTA EN MARCHA

Siempre se puede buscar un vuelo directo,

pero una opción más económica es volar

con KLM (www.klm.com) haciendo escala

en Ámsterdam. También puedes buscar

vuelos a precios interesantes y hacer reservas

de hoteles en:

Expedia (www.expedia.com)

Hotwire (www.hotwire.com)

Orbitz (www.orbitz.com)

Last Minute (www.es.lastminute.com)

Pepetravel (www.pepetravel.com)

Seguramente llegarás al aeropuerto

internacional John F Kennedy

(www.panynj.gov). Para desplazarte hasta el

centro puedes coger un taxi; la carrera cuesta

45$, así que lo mejor es compartir el gasto

con compañeros de viaje o con algún que

otro turista. También puedes optar por el

bus New York Airport Service (12$ ida o 24$

ida y vuelta). Es una opción más barata, sin

embargo, no es un servicio fiable para

contratar de vuelta al aeropuerto. Te aseguran

que si llamas con 24 horas de antelación te

recogen en el hotel o en el hostal donde te

hospedas, pero algunos testimonios explican

que no es así.

Cómo llegarLos albergues YMCA, si no te importa dormir

en litera y compartir baño, son una buena

alternativa. Son limpios y baratos, están

ubicados en el centro y bien comunicados,

ofrecen comida barata y disponen de

conexión a Internet. Un ejemplo: la estancia

para dos personas en el West Side YMCA

(5 W 63rd Street) durante nueve noches, en

temporada alta (Fin de año) cuesta 918$

(unos 729 euros).

Dónde alojarseThe New York Trilogy (Trilogía de Nueva

York), de Paul Auster. Lée, especialmente,

la historia de City of Glass (Ciudad de

cristal). Busca la página 106, ya casi hacia

el final, en la que el autor describe con

todo lujo de detalles un largo paseo que

da el protagonista. Si lo sigues, pasarás

por lugares como Grand Central Station,

el Flatiron Building o el edificio de las

Naciones Unidas.

Caperucita en Manhattan, un precioso

cuento de Carmen Martín Gaite con una

visión encantadora y particular de

Manhattan.

Nueva York, de Eduardo Mendoza, donde

relata sus experiencias en la ciudad.

Máster en Manhattan.

Memoria accidentada de una becaria en

Nueva York, de Eva Domínguez. Una

historia situada en el Lower East Side.

Lecturas

LA RUTA A TENER EN CUENTA EN MARCHA

YMCA (www.ymcanyc.org/)

Queens Tourism Council(www.discoverqueens.info) (Web del

Ayuntamiento del distrito de Queens)

Gobierno de Nueva York (www.nyc.gov)

(Tiene versión en Español. En el apartado

Visitors –Visitantes– encontrarás información

de utilidad)

Time Out New York(www.timeout.com/newyork/) (Una

completa guía de actividades, entre las que

se incluyen las recomendadas por el equipo

de la revista y también un buen puñado de

actividades gratuitas)

Artículo de Idoya Noain sobre The SlipperRoom (corresponsal de El Periódico de

Catalunya: en Nueva York)

(www.elperiodico.com/default.asp?idpubl

icacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK

=509420&idseccio_PK=1007)

Saber +

LA RUTA A TENER EN CUENTA EN MARCHA

Queens multicultural, de díaAl norte de Brooklyn se encuentra el barrio de Queens, bautizado así

en el siglo XVII en honor de la reina Catalina de Braganza, esposa de

Carlos II de Inglaterra. Es el distrito más grande de Nueva York y uno

de los de mayor diversidad étnica del mundo: entre sus más de 2,2

millones de habitantes se encuentran representados 150 países. La

idea es que lo recorras a pie y de día (hay algunos puntos que siguen

siendo peligrosos de noche).

Empieza el recorrido en Roosevelt Avenue (parada homónima de la

Línea 7), en Little India, una zona situada en la calle 74 entre las avenidas

Roosevelt y 37, donde indios y bangladeshís con turbantes te invitarán

a entrar en sus comercios. No te lo pienses y acepta. Busca el India

Sari Palace (74th Street esquina con 37th Avenue), la música y las

películas de Bollywood de Today’s Music (37th. Avenue esquina con

73rd Street), los comestibles indios de Patel Brothers (74th Street

esquina con 37th Avenue) y el curry y los dulces multicolor de Jackson

Diner (74th Street entre Roosevelt Avenue y 37th Avenue).

Hecho esto, retoma la avenida principal Jackson Heights y cambia de

cultura: Ecuador y Colombia te esperan a la vuelta de la esquina. El

primer síntoma son los incontables puntos de distribución de El

Especialito, el semanario gratuito de la comunidad hispana de Jackson

Heights y las caravanas-cocina de tacos, burritos, salchipapas y guatitas,

entre otras especialidades mejicanas y ecuatorianas. Tienes que entrar,

pero con sigilo, en El Indio Amazónico, una tienda llena de reducciones

de cabezas de jíbaros y pócimas mágicas en la que puedes contratar

los servicios espirituales de un chamán.

Después, sigue avenida arriba y verás como los trazos

hispanoamericanos se diluyen hasta dejar paso a una serie de casas

con jardín y templos ortodoxos. Has llegado a Astoria, una de las

comunidades griegas más grandes del planeta fuera de Grecia.

Tras un paseo por sus calles, sube a la Línea 7 y baja en la parada

Long Island City, un barrio mojado por el East River y poblado de casas

adosadas del siglo XIX y antiguos almacenes hoy convertidos en lofts,

galerías de arte y paredes que sirven de lienzo para graffiteros. Long

Island City es el barrio más de moda de Queens y un hervidero de arte

contemporáneo de la ciudad. Una de las mejores colecciones de arte

urbano que se conserva en la ciudad está en 5 Pointz

(http://www.5ptz.com/), en Pearson Street con Jackson Avenue.

De allí dirígete al museo de arte contemporáneo, filial del MOMA, P.S.1

(www.ps1.org/), en 22-25 Jackson Avenue. El edificio en sí ya merece

la pena, pues es una construcción de 1895 de ladrillo blanco y

aglomerado verde, techos altos, suelos de madera que crujen. En su

origen fue una escuela –la primera que tuvo el distrito- que estuvo

abierta hasta 1960. No lo abandones sin visitar la boiler room, una sala

de exposiciones que conserva la caldera y los tubos de distribución

de la calefacción. Si quieres tomar una cerveza o comer algo antes de

continuar la ruta, el bar del P.S.1 es un buen lugar.

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Lower East Side de noche

¿Cansado de caminar? Seguramente, pero también estarás

excitado. Nueva York es una ciudad de sorpresas, contrastes

y cambios constantes. Por eso, tras dedicar el día a Queens,

te proponemos que disfrutes de la noche en Lower East Side,

uno de los submundos de Manhattan. Vuelve al metro y baja

en Essex Street (Líneas J, M y Z, transbordos incluidos). En

este barrio podrás ver los espectáculos y locales de moda.

Una idea es que tomes una copa en el Delancey (168, Delancey

Street), considerado el mejor bar tradicional de Nueva York,

antes de dirigirte a The Slipper Room (www.slipperroom.com),

en la esquina entre Stanton y Orchard Street. Se trata de un

local que ofrece shows de burlesque cada noche a partir de

las 22:30 horas (se recomienda ir antes para pillar asiento) La

entrada cuesta cinco dólares y, en los espectáculos, siempre

hay un presentador que anuncia a las vedettes de nombres

hilarantes, como Gigi La Femme, que van deshaciéndose de

corsés y plumas al son de la música. Las bromas políticas

nunca faltan y, si hay suerte, los desnudos se convierten en

integrales. Ahora sí; ha llegado la hora de dormir.

LA RUTA A TENER EN CUENTA EN MARCHA

Resulta curioso que el único lugar de Manhattan que carece de la

famosa estructura de cuadrícula tenga una historia rebelde. Cuartel

general en la costa Este de los poetas beat, las calles de Greenwich

Village han sido escenario de protestas de homosexuales, poetas,

socialistas, feministas o cantantes de folk. Precisamente, la ruta que

te proponemos es un recorrido por la historia de estas mini-revoluciones.

La parada de metro es Christopher Street (Líneas 1, 2, 3 ó 9) y el punto

de interés número uno, la Oscar Wilde Memorial Bookshop, una

pequeña librería donde se venden revistas y libros de temática gay y

lesbiana desde 1967. Enfrente se encuentra Gay Street, una pequeña

calle cuyo nombre habla por sí solo y donde encontrarás las típicas

fachadas con escaleras metálicas anti-incendios. Después hay que

dirigirse hasta Christopher Park, un parque muy pequeño con dos

estatuas blancas de tamaño real que simbolizan dos parejas del mismo

sexo. Justo enfrente está el Stonewall, local legendario porque fue

testimonio del inicio de la revolución gay en 1969, cuando dos drag

queens empezaron a protestar después de una redada policial.

Cruzando Seventh Avenue y siguiendo por Christopher Street hacia

el sur, llegas a Bedford Street. Gira a la izquierda y busca el Chumley’s,

una antigua taberna clandestina gestionada por socialistas. Es difícil

de encontrar (tienes que buscar una puerta marrón sin letrero), pero

el esfuerzo merece la pena, por la historia que se respira en el interior,

la comida de pub y los 11 tipos de cerveza que se ofrecen. Después,

dirígete a Minetta Street, a la parte trasera del Panchito’s Mexican

Restaurant, que fue sede de The Commons, local donde, en 1962,

Bob Dylan compuso e interpretó por primera vez Blowin’ in the Wind.

Cerca se encuentra la antigua sede del Folklore Center (110, MacDougal

Street), fundado por Izzy Young y frecuentado por artistas como

Dylan. También en el 133 de MacDougal Street se encuentra la

Provincetown Playhouse, sala teatral experimental fundada en 1915

y gestionada por Eugene O’Neill. A su lado se encuentra la que fuera

la sede del Liberal Club, un “lugar de reunión para los interesados en

las nuevas ideas” fundado en 1913 por librepensadores como Jack

London y Upton Sinclair y que hoy es la sede de una de las oficinas

de la Facultad de Derecho de la New York University (NYU)

(www.nyu.edu).

El rebelde Greenwich Village

LA RUTA A TENER EN CUENTA EN MARCHA

Domingo en HarlemSólo hay que fijarse en los nombres de las calles principales de Harlem

para saber que uno se encuentra en el barrio afroamericano más

importante de Estados Unidos: Malcom X, Martin Luther King Junior,

Adam Clayton Powell Junior… Todos estos personajes de la historia

de Estados Unidos tienen un boulevard en este barrio que, se caracteriza

por sus antiguas casas de piedra rojiza.

Una de las mejores formas de conocer la zona es asistir el domingo

por la mañana a una de las misas que se ofician en las múltiples iglesias

que pueblan el barrio (se dice que hay una en cada manzana). En los

últimos años se ha puesto de moda la Abyssinian Baptist Church (132

Odell Place), aunque las colas para entrar son interminables. Como

alternativa te proponemos la Mother African Methodist Epicospal Zion

Church (140-6 West 137 Street), justo detrás de la Abyssinian, sin colas

y que clama ser la iglesia negra más antigua de todo el estado de

Nueva York. No te decepcionará: la acogida es cálida, hay cantos de

Gospel (nunca falta el Amen final); gritos de los feligreses; un reverendo

entusiasta que se emociona hasta quedarse con un hilo de voz durante

el sermón y que intercala entre sus frases el grito de “Say Amen,

Brothers!” (Decid Amén, hermanos); dos coros, uno masculino y otro

femenino; trivials de la Biblia; un órgano, palmas, aplausos y cánticos.

Al salir de mesa, pasea por el barrio y entra en un bar o en un café.

No busques los míticos clubes de jazz de las décadas de 1920 y 1930

Savoy y Cotton Club, pues ahora no son más que simples complejos

de viviendas. Si aún así te pica la curiosidad, te diremos que se

encontraban en el 596 Lenox Avenue y en el 644 Lenox Avenue,

respectivamente.

Por último, una buena idea antes de abandonar el barrio es pasear en

dirección al campus de la Columbia University (www.columbia.edu)

(Broadway Avenue esquina con 116th Street), aunque sólo sea para

contemplar desde fuera sus instalaciones.

LA RUTA A TENER EN CUENTA EN MARCHA

Contra-cultura en East VillageBarrio de orígenes obreros, el East Village se separó en la década de los

60 del vecino Lower East Side y empezó a desarrollar su propia personalidad,

convirtiéndose al cabo de poco tiempo en la capital de la contra cultura.

Aquí nació el punk-rock y otros movimientos radicales más minoritarios

como el No Wave. En clubes como el CBGB

(http://www.bravadousa.com/cbgb/pano/) o el A7 actuaron grupos como

Ramones, Patty Smith, Sonic Youth o New York Dolls. Nosotros te

proponemos que vayas a buscar los restos de contra cultura que todavía

se aprecian en el barrio. ¿La parada de metro? Fácil, Lower East Side –

2nd Avenue.

Te recomendamos que busques el mencionado CBGB (315 Bowery, entre

E 1 Street y 2nd St.), la Joey Ramone Place (en la esquina de The Bowery

con Bond Street) y que recorras Saint Marks Place, una calle siempre

transitada y repleta de bares y tiendas con sabor punk. No la abandones

sin antes haber entrado en Trash & Vaudeville (en el número 4), una clásica

tienda gótica y punk; Mondo Kim’s (en el número 6), establecimiento de

discos con un gran surtido de punk; Fun City Tattoo (en el número 94),

donde se han tatuado personajes como Joan NET o Boy George y, por

último, si te sitúas enfrente de los bloques 96-98 estarás en el sitio elegido

por Led Zeppelin para la portada del disco Physical Graffiti. Pero sin duda,

uno de los sitios más divertidos del barrio es Love Saves The Day (1 South

Main Street), una tienda que es un auténtico santuario kitsch con portadas

de Playboy, juguetes y ropa vintage, joyería y un cartel en la entrada

avisando de que los niños no atendidos (por los padres, se sobreentiende)

serán utilizados como esclavos.