Es sabido de la necesidad que tienen ciertos invertebrados marinos a la luz para su supervivencia. Una gran parte de éstos lo componen los corales, y dentro de éstos, especialmente los que poseen algas simbióticas de las cuales se alimentan. Son las famosas zooxantellas.

Dotar al acuario de una fuente de iluminación potente, que suministre la suficiente luz como para que las algas puedan desarrollar la fotosíntesis, es fundamental para que nuestro pequeño ecosistema tenga éxito. Además, poseer este tipo de corales simplifica mucho el mantenimiento alimenticio, ya que los invertebrados que no poseen algas simbióticas y tienen que ser alimentados específicamente requiere un gran esfuerzo y una gran dedicación.

La tecnología de hoy en día nos ha provisto de fluorescentes de una gran calidad, y que en combinación de unos con otros podamos conseguir el espectro luminoso deseado. Ahora bien, el problema se plantea cuando queremos aportar la cantidad de luz que requieren nuestros corales. Teniendo en cuenta que lo aconsejable sería como mínimo 1 vatio por litro de agua o más de 2 vatios, si tenemos invertebrados con muchos requerimientos de luz, como pueden ser la mayoría de los corales duros, es imposible conseguirlo a base de fluorescentes, ya que sería tal la cantidad que necesitáramos, que no nos cabrían en la tapa de nuestro acuario. Para solucionar esta situación están los Halogenuros Metálicos o HQI. Son lámparas que en un espacio reducido poseen grandes potencias, es decir, gran cantidad de luz, y una temperatura de color muy alta, hasta 20.000 ºK. Lo normal es conseguir lámparas de 70, 150 ó 250 w. y temperaturas de color de 10.000 ó 13.000 ºK. Además, su espectro luminoso tiene gran cantidad de azul por lo que incluso se pueden instalar sin combinarlos con luz actinia. La distancia que se recomienda desde los focos hasta la superficie del agua es de 30 cm., aunque esta puede variar. Este espacio es lo suficientemente corto para que los actínicos no pierdan su luminosidad y lo suficientemente largo para que los HQI no calienten el agua y distribuyan bien la luz en toda la superficie del acuario.

Pero ahora viene realmente el gran problema, todo no iba a ser maravilloso. Ir a una tienda de acuariofilia y pedir presupuesto de una pantalla, por ejemplo, de 2 HQI de 150 W con 2 fluorescentes actínicos de 25 ó 30 W y un fluorescente de 18 W de luz negra, puede hacer que nuestro corazón se resienta. Los precios oscilan entre los 1.100 y los 1.500 euros sin ningún problema, e incluso bastante más dependiendo del diseño elegido. Por esta razón, si le echamos un poco de imaginación, ganas y sobre todo, si lo que queremos es dotar a nuestro acuario de la necesidad de luz que requiere, sin que ésta tenga que provenir de una pantalla de diseño, podemos construirnos una, con las características que antes pusimos en el ejemplo, por unos 300 euros.

Construcción de la pantalla:

Para ello emplearemos:

Tabla de contrachapado de 1.5 mm. y de área igual a la superficie del acuario. Listones de pino de 30 x 50 mm. y largo igual a dos veces el perímetro del acuario. Cola para madera. Tirafondos medianos y grandes. Papeles de lija. Selladora para madera. Pintura negra resistente al agua. Papel reflectante adhesivo.

Como para nuestra luminaria, los focos HQI que se van a utilizar son los que se emplean para encastrar en falso techo, empezaremos por coger la tabla de contrachapado y practicarle las aberturas, según las medidas indicadas por el fabricante, para que éstos puedan alojarse. Estos huecos se harán en el centro del ancho y se dispondrán en el largo de tal manera que los focos se queden repartiendo la luz por igual.

Cortaremos los listones de madera formando dos marcos iguales al perímetro del acuario o lo que es lo mismo, al perímetro de la tabla, y los dispondremos de tal forma que la tabla quede entre los dos marcos. Las uniones las realizaremos con cola para madera y las reforzaremos con tirafondos para que se nos quede una estructura de gran resistencia.

Lijaremos todas las superficies hasta que nos queden totalmente lisas y aplicaremos una mano de selladora para madera y dos de pintura negra resistente al agua. Mirar bien las indicaciones de los productos, respetando sobre todo los tiempos de secado, para luego no tener problemas. Al marco superior le practicaremos en su parte trasera un taladro de unos 20 mm. que nos servirá para pasar el cable de conexionado. Por último, en la que llamaremos parte baja, y que será donde se encastren los focos e instalen los fluorescentes, cubriremos toda la superficie con papel reflectante adhesivo.

Instalación eléctrica:

Una de las grandes ventajas de construirnos una luminaria es que podemos aislar completamente las lámparas HQI y los fluorescentes de lo que son los equipos auxiliares, con lo que el calor que desprenden no será transmitido al agua. La unión de las dos instalaciones es simplemente un único cable de 24 hilos, por lo que incluso el impacto visual mejora considerablemente al de las instalaciones que tienen independizadas cada fuente de luz. Por lo tanto, vamos a dividir este apartado en tres: Instalación en la luminaria, instalación de equipos auxiliares y conexionado de ambas.

a.- Instalación en la luminaria:

Material empleado:

2 focos para HQI de 150 W de encastrar en falso techo. 6 portalámparas para fluorescentes de atornillar. 1 regleta para 18 conexiones. Tirafondos pequeños y guíacables. 2 m. de cable de 1.5 mm. 2 Lámparas HQI de 150 W. 2 fluorescentes actinicos de 25 W. 1 fluorescente de luz negra de 18 W.

Esquema de la instalación:

En los esquemas de la luminaria y del equipo auxiliar sólo se ha representado el conexionado de un foco HQI y de un tubo fluorescente para que éstos no se nos hagan complicados de ver. El resto de las conexiones se harán de la misma forma.

Empezaremos por presentar los portalámparas junto con sus fluorescentes para saber los puntos exactos por donde deben pasar los cables y los puntos en donde debemos atornillar dichos portalámparas. Para los primeros, que atravesarán la madera contrachapada, utilizaremos una broca de unos 3 mm. Debemos, en primer lugar, conectar los cables a los portalámparas, para luego fijar éstos por medio de tirafondos. Una vez que encastremos los focos daremos la vuelta a la luminaria para continuar con el conexionado de la instalación según el esquema. Como podemos ver, la regleta de conexionado la hemos dividido en dos, separando las conexiones de los fluorescentes a sus cebadores respectivos con el resto. Es puramente una cuestión de distribución. Nos ayudaremos de unos guíacables para que éstos se queden bien presentados y sepamos en cualquier momento de donde vienen.

b.- Instalación de equipos auxiliares:

Material empleado:

Tabla de aglomerado chapada negra de 400x450 mm. 2 equipos completos de arranque para lámparas HQI de 150 W. (Reactancia +

condensador) 2 reactancias para fluorescentes de 25 W. 1 reactancia para fluorescentes de 18 W. 3 portacebadores para fluorescentes. 3 cebadores para fluorescentes de 4 a 65 W. 1 regleta para 24 conexiones. Tirafondos pequeños y guíacables. 2 m. de cable de 1.5 mm. 1 m. de cable de 2 x 1.5 mm. 0.5 m de cable de 3 x 1.5 mm. 3 enchufes sin toma de tierra. 2 enchufes con toma de tierra.

Esquema de la instalación:

Si nos fijamos en los dos esquemas, vemos que las conexiones de los cables a las regletas de conexionado tienen una identificación numérica, es decir, que la posición primera de la regleta de conexionado del equipo auxiliar conecta con la posición primera de la regleta de conexionado de la luminaria (toma de tierra de un foco HQI).

Aprovechando el tipo de mueble que soporta mi pecera, he optado por coger una tabla de madera con las mismas características que el mueble para alojar todo el equipo auxiliar, como si ésta fuera una balda más del conjunto. Antes de conectar nada, debemos presentar todos los componentes para ver cual es la mejor manera de distribuirlos, teniendo en cuenta el dejar espacio entre unos y otros, ya que la cantidad de cables que deben conectarse es importante. El orden en la distribución es primordial porque aparte de ser una cuestión de estética nos servirá para poder identificar rápidamente posibles problemas con algún equipo. Una vez elegida la mejor opción fijaremos todos los elementos con tirafondos para que éstos queden bien sujetos. Después, es simplemente conectar según el esquema y ayudándonos con los guíacables. Por último, montaremos las conexiones a la red, midiendo bien la distancia a ésta. Yo he utilizado una regleta de enchufes con tres temporizadores, uno para cada tipo de luz, y lo he pegado a la misma madera, como si perteneciera también a la instalación.

c.- Conexionado de las instalaciones:

Material empleado:

2 m. de cable forrado de 24 hilos de 1.5 mm. Puntas para cables de 1.5 mm. Aros para numerar cables.

Según los esquemas, en realidad sólo tenemos 18 conexiones, pero es aconsejable utilizar un cable con un mayor número de hilos por si nos hicieran falta en un futuro. Uno de estos casos sería, por ejemplo, si viésemos que el agua que se evapora se nos condensa en la luminaria, entonces montaríamos un ventilador pequeño para evitarlo, como los que se utilizan los ordenadores. Colocaríamos el ventilador en la luminaria y su transformador, que trabajan a 24 V., junto con el equipo auxiliar.

Para mejorar la identificabilidad de cada hilo, aunque éstos ya vienen numerados, le pondremos una anilla plástica con su número correspondiente, número que asociaremos también con el de la conexión de la regleta. De esta manera, el hilo número 1 se conectará en un extremo con el alojamiento número 1 de la regleta de conexionado de la luminaria y en el otro extremo con el alojamiento número 1 de la regleta de conexionado del equipo auxiliar. Así, cuando estemos conectando el cable nos olvidaremos del esquema y simplemente nos fijaremos en los números. Además, como este cable puede estar sujeto a varias conexiones y desconexiones, en cada extremo de los hilos le pondremos una punta metálica para que el cable no se estropee.

Hay que tener en cuenta que muchas veces nos hará falta quitar la luminaria para realizar tareas de limpieza o de otro tipo en el acuario, y para no estar desconectanto y conectando

cables, lo mejor es desplazar simplemente toda la luminaria, para lo cual dejaremos el suficiente cable para poder separar bastante a ésta del acuario, unos 2 metros será suficiente.

Montaje:

Material empleado:

2 soportes negros de pared para sujetar baldas. Tacos y tirafondos.

He aprovechado la cercanía que tiene mi pecera en su parte trasera a un tabique para apoyar la luminaria en dos soportes de pared. Como ésta posibilidad no se contempla en muchos casos, simplemente atornillando un par de cáncamos en el marco superior de la luminaria dispondremos del lugar donde enganchar un cable o cadena que venga del techo.

Presupuesto:

A continuación se relaciona una lista de todos los materiales utilizados para la construcción de nuestra luminaria así como de sus precios en euros. No se ha incluido, por ser necesario también para cualquier tipo de iluminación, la regleta de enchufes y los temporizadores.

Tabla de contrachapado de 1.5 mm. 10

Listones de pino de 30 x 50 mm. 13

Tabla de aglomerado chapada negra de 400x450 mm. 8

Cola para madera. 1

Tirafondos y tacos varios. 1

Papeles de lija. 2

Selladora para madera. 4

Pintura negra resistente al agua. 5

Papel reflectante adhesivo. 9

2 focos para HQI de 150 W de encastrar en falso techo más equipo auxiliar. 94

6 portalámparas para fluorescentes de atornillar. 3

1 regleta para 42 conexiones. 2

4 m. de cable de 1.5 mm. 1

2 Lámparas HQI de 150 W. 10.000K 91

2 fluorescentes actínicos de 25 W. 17

1 fluorescente de luz negra de 18 W. 14

2 reactancias para fluorescentes de 25 W. 7

1 reactancia para fluorescentes de 18 W. 3

3 portacebadores para fluorescentes. 1

3 cebadores para fluorescentes de 4 a 65 W. 2

Aros para numerar cables. 1

1 m. de cable de 2 x 1.5 mm. 1

0.5 m de cable de 3 x 1.5 mm. 1

3 enchufes sin toma de tierra. 2

2 enchufes con toma de tierra. 2

2 m. de cable forrado de 24 hilos de 1.5 mm. 10

Puntas para cables de 1.5 mm. 1

2 soportes negros de pared para sujetar baldas. 13

TOTAL 319

Seguramente, muchos de los materiales que están en este presupuesto no nos hará falta comprarlos porque ya dispondremos de ellos, o incluso podemos modificar constructivamente alguna cosa para así aprovechar algo que tengamos en casa. Así mismo, podremos optar por unos u otros equipos que encarezcan o abaraten el precio final.

Adaptación y fotoperíodo:

Debido al cambio de cantidad de luz que recibían nuestros invertebrados, comparado al que tenían, se nos hace necesario el tener que acostumbrarlos progresivamente a esta iluminación tan potente. Por eso, el primer día de conectar nuestra nueva luminaria encenderemos las lámparas HQI durante solamente 4 horas, para ir subiendo paulatinamente el periodo de tiempo hasta llegar a las 8 horas como máximo. Sería una buena manera de hacerlo ir aumentando media hora cada 3 o cuatro días, y siempre observando a nuestros invertebrados. Completaremos las 12 horas que se aconsejan de iluminación manteniendo la luz actínica durante ese tiempo. Una vez concluida nuestra adaptación podríamos tener un fotoperiodo de la siguiente forma:

Tipo de luz Horario Nº de horas

HQI 13:00 - 21:00 8 horas

Actínicos 11:00 - 23:00 12 horas

Luz negra 22:30 - 11:30 13 horas