TEMA 7 JARDINERIA: EL CESPED DEPORTIVO: PREPARACION … · Instalando una red de drenaje. Consiste...
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En este tema vamos a estudiar las técnicas que hay que realizar para el mantenimiento
del césped deportivo. Lo primero que hay que determinar son las características del
suelo y climatología de la zona, llega la hora de prepararlo. Estos son las labores a
realizar:
ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS
LABRADO
DRENAJE
INSTALACIÓN DE RIEGO SUBTERRÁNEO
IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO (tierra orgánica o arena)
ABONADO DE FONDO
NIVELADO
SIEMBRA: Semillas – Tepes – Estolones
RASTRILLADO
RULO
RIEGO TRAS LA SIEMBRA
PRIMER CORTE
FERTILIZANTE DE IMPLANTACIÓN
TRATAMIENTOS ANTIPLAGAS PREVENTIVOS
ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS
Es mejor acabar con la malas hierbas antes de empezar a plantar el césped natural, así
nos darán menos problemas en el futuro.
Lo mejor es regar el terreno diariamente (unas dos semanas) para provocar que germine
toda la mala hierba que esté enterrada para luego usar un herbicida total, repitiendo el
tratamiento a la semana sin dejar de regar.
LABRADO
Consiste en remover la tierra, descompactándola. El arado consigue romper la superficie
posibilitando la circulación del aire y la humedad. Por ello, es una labor fundamental en
suelos arcillosos. Además se consigue eliminar las malas hierbas y favorece la actividad
biológica en el suelo de los organismos que fijan el nitrógeno atmosférico.
Podemos decir por todo ello que es una actividad saludable para las plantas y previene
de enfermedades que le afectan así como de insectos dañinos.
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Ya que no se puede volver a hacer una vez plantada la semilla o tepe, es importante
que se realice de una forma adecuada.
Se hace a unos 20 – 30 cm. de profundidad como mínimo, pasando todas las veces
necesarias hasta conseguir una tierra lo más descompactada posible. Aprovechar para
quitar desechos, como piedras, plásticos, raíces… No se aconseja hacerlo con el suelo
mojado o encharcado pues no se conseguiría dejar la tierra suelta y libre de terrones,
fin principal del labrado.
Hasta 100 m² se puede hacer sin maquinaria, con una azada, aunque es un trabajo
duro. A partir de superficies mayores es aconsejable hacerlo con un motocultor. Si el
labrado vas a hacerlo tu mismo, no es rentable comprar uno sólo para realizar esta labor
así que puedes alquilarlo.
DRENAJE
Es fundamental planificar y realizar un buen drenaje. Si vemos que el terreno no absorbe
bien el agua o hay zonas que por las pendientes adyacentes reciban más agua de la
que puede absorber entonces es necesario realizar una labor de drenaje, de esta
manera evitaremos que el suelo se encharque y el césped natural enferme y se pudra
por asfixia radicular o ataques de hongos como el Pythium.
Por el contrario, un buen drenaje proporciona una hierba y tepe más sanos, aprovechará
mejor los nutrientes, contraerá menos enfermedades, se compactará menos, elimina
sales solubles con mayor facilidad y todo ello repercutirá favorablemente en su
economía a la larga.
En los campos de deportes y recreo, que soportan un gran uso y tráfico, un mal drenaje
es una carga negativa que tendrá que añadir a su sufrimiento.
Métodos de drenaje:
Eliminando unos 10 cm. como mínimo (se aconseja más de 50) de tierra y sustituyéndola
por arena, cuanta más mejor drenaje. No hay que preocuparse por la falta de nutrientes
de la arena, se le irá aportando con fertilizantes en el futuro, la mayoría de campos
deportivos con césped natural tienen la base de arena.
Instalando una red de drenaje. Consiste en enterrar a unos 50 cm. de profundidad
tuberías en paralelo a una distancia entre ellos de 2 a 3 mts. Todos ellos deben
converger con una ligera inclinación para que pueda correr el agua en otra tubería
principal encargada de desaguar. La disposición de las tuberías puede variar según el
terreno, aunque la forma de entramado mas común es la llamada espina de pez.Estos
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tubos suelen ser de polietileno corrugado, se fabrican especialmente para este cometido
de drenaje y son capaces de recoger el agua del subsuelo gracias a la porosidad que
proporcionan unos pequeños agujeritos. Para ayudar a esta porosidad, la construcción
se complementa recubriendo las tuberías por todo su perímetro con gravilla, unos 10
cm. por su parte inferior y de 20 a 25 por arriba. Luego se recubre con una capa de tela
geotextil, material que deja pasar el agua pero no la tierra, y finalmente se cubre todo
con arena o la implementación de substrato elegida.
Nivelando el suelo, hacia desagües naturales del terreno o hacia un desagüe artificial
como una arqueta subterránea. Este último caso puede darse en terrenos pequeños
donde por cercanía con una piscina podamos derivar hacia su arqueta de salida de
aguas la sobrante del césped o a otra construida para este motivo.
INSTALACIÓN DE RIEGO SUBTERRÁNEO
Puede parecer que el coste de la instalación de un riego automático es caro, pero nada
mas lejos de la realidad. Se sorprenderá si pregunta a un profesional y los beneficios, a
la larga, serán muchos.
Debes considerar que el césped natural es un ser vivo y que es una de las plantas que
más agua necesita para su desarrollo. Es por ello de vital importancia la constancia en
el riego. Si a ello le añadimos la importancia de unas cantidades de agua correctas y
que es mejor hacerlo a unas determinadas horas del día, habrá que convenir en lo
acertado de poner un riego automatizado.
Es para algunos el trabajo mas complicado a la hora de construir nuestro césped natural
por varios motivos:
Hay que trabajar con materiales y elementos desconocidos para muchos como válvulas,
manómetros, programadores, tuberías,….
Hay que considerar la presión del agua, el caudal, metros de tubería…
Hay que determinar / diseñar los sectores de riego y su cobertura.
Un fallo en la creación del riego subterráneo puede suponer tener que levantar parte del
terreno nuevamente con los inconvenientes que eso supone.
Si no hay presión habrá que poner una bomba.
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Hay que hacer conexiones eléctricas al programador y las válvulas.
Hay que determinar la profundidad justa de tuberías y aspersores emergentes.
Controlar el reflujo del agua para que no sea utilizada por personas o animales.
Si existen problemas de presión de agua en la zona, si la extensión de terreno a regar
es amplia o irregular (ya sea por desniveles o construcciones como casas u otro tipo de
elementos que hay que salvar del riego) o si no tiene por costumbre realizar este tipo de
trabajos o no esta familiarizado con los anteriores elementos o herramientas, créame
que lo más acertado es contratar los servicios de un profesional. Una vez instalado las
posibilidades de enmendar algunos errores de construcción o planificación son
complejos o pueden suponer tener que sembrar de nuevo el césped en aquellas zonas
afectadas.
En zonas de heladas es aconsejable vaciar las tuberías de agua para evitar que se
rompan.
IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO
Si el suelo es muy arenoso o pobre en nutrientes, lo mejor es aplicarle una enmienda
orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc… ), conseguiremos una mayor retención de agua
y habremos aportado nutrientes para el césped.
Si es muy arcilloso, con tendencia al encharcamiento, la enmienda se hará de arena.
No hay que preocuparse pensando en que la arena no contiene nutrientes. Has de saber
que la mayoría de terrenos deportivos con césped natural, como pueden ser los de
fútbol, se realizan poniéndoles arena como base, ya que los nutrientes se le pueden
añadir después en forma de fertilizantes granulados sin que ello le suponga ningún
problema al desarrollo del césped.
Otros motivos por los que se hace necesaria la implementación de substrato son para
rellenar desniveles provocados por alguna construcción cercana o que esa misma
construcción ha rellenado los aledaños con material de obra, cemento, zahorra, etc…
para evitarse complicaciones.
El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal son 10 cm.
como mínimo.
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A la hora de comprar la tierra has de observar que cumpla ciertas condiciones de
calidad, ya que todas no son iguales:
Debe pertenecer a la capa superficial del suelo, a los primeros 40 cm. Esta es la zona
más rica en nutrientes, materia orgánica y minerales. Presenta un color marrón oscuro
y abundancia de raíces finas. Otro rasgo de la capa superficial es que germinan malas
hierbas en cuanto se riega un poco ya que indica que no es del subsuelo puesto que no
suele haber semillas de hierbas a esa profundidad.
No debe tener muchas piedras, ya que aparte de no aportar ningún beneficio al césped
dificultan y entorpecen las labores de mantenimiento y nivelado. Además resultan
molestas porque pueden notarse al pisar el césped.
No debe ser arcillosa, pues provoca problemas de encharcamiento y entorpece la
aireación del césped.
También puede mezclarse arena en la capa inferior y substrato orgánico sobre ella, esta
es desde luego una buena opción ya que tendremos las ventajas de un buen drenaje y
un suelo rico en nutrientes.
ABONADO DE FONDO
Consiste en incorporar fertilizante. Las dosis pueden variar dependiendo del tipo de
suelo o variedad de césped natural que se implante.
De manera general se puede abonar con 6 Kg. por cada 100 m.² de 15-15-15 (llamado
comúnmente “triple 15”) que contiene proporciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio a
partes iguales.
NIVELADO
Todas las labores anteriores habrán producido desniveles y acumulaciones de tierra.
Para evitar que en el futuro nuestra pradera se vea con ondulaciones hay que nivelar el
terreno. Ello se consigue con un rastrillo.
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Esta labor también permite eliminar como piedras, palos, raíces y demás elementos o
residuos que pueden resultar molestos en el futuro.
SIEMBRA, COLOCACIÓN DE TEPES Ó ESTOLONES
Semilla
A la hora de sembrar semillas es importante ver las dosis por metro cuadrado que indica
el proveedor. Lo normal suele ser de 35 a 40 gr. por m.² Hay que evitar un exceso de
semillas pues los plantones podrían pudrirse. Si es un suelo fértil podría bastar con 30
gr. por m.²; si fuera muy pobre se puede aumentar hasta 60 gr. Para sembrar semillas
la época ideal es Primavera y Otoño, pero en climas cálidos puede realizarse también
en Invierno. Tenga en cuenta si vive en zonas de frío que el césped debe de haber
enraizado antes de que lleguen las primeras heladas. La siembra se hace a voleo, es
decir, esparciendo puñados de semilla con la mano de manera que se repartan por el
suelo uniformemente. Se hacen dos pasadas, una a lo largo y otra lo ancho. También
se puede utilizar una sembradora para sembrar grandes zonas. No es aconsejable
hacerlo con viento si la semilla es muy pequeña aunque es un buen método humedecer
un poco el suelo para evitar que salgan volando.
Tepe
Puedes sustituir el sembrado de semillas por la colocación de Tepes. El Tepe son
planchas o rollos de césped natural que ha sido sembrado en campos de cultivo para
ser extraído con máquinas especiales cuando es demandado. Se pueden comprar en la
misma finca, en viveros e incluso pueden llevarlo a domicilio. Para extensiones no muy
grandes de terreno es una buena alternativa ya que se dispone de un césped natural
sano y bonito en pocos días a un precio que seguramente le resultará más barato de lo
que piensa, ya que se está convirtiendo en un método de siembra muy común y por
tanto existen muchas empresas que lo cultivan. Puedes ponerlo casi en cualquier época
del año, con preferencia en Primavera o principios de Otoño y evitando no ponerlo en
días de mucho calor en verano o mucho frío en invierno. Normalmente podrás elegir
entre diferentes variedades de tepes de césped natural según le quieras dar un uso
deportivo, de transito, ornamental, resistente a sombra, sol, sequía, etc…. Los viveros
suelen criar las variedades más comunes y que mejor se adaptan a la zona donde vivas.
Déjate asesorar por ellos o por algún profesional de la zona si vas a instalarlo tu mismo
aunque lo ideal y más cómodo resultaría dejar que lo instalaran ellos, pueden prepararte
el terreno, instalarte un riego subterráneo y colocarte el tepe en apenas 2 ó 3 días, listo
para ser usado y por poco dinero. Si vas a colocarlo tu mismo, evita tenerlos
almacenados sin plantar mucho tiempo pues el césped perdería vigor y se secarían
tanto las hojas como las raíces. Ten en cuenta también que los rollos de tepes son
pesados y necesitarás ayuda y un carrillo para su manejo. Hasta llegar el momento de
la colocación hay que seguir los mismos pasos que para la siembra por semillas
descritos anteriormente en cuanto a labrado, drenaje, nivelado, etc…Riegue la tierra
unos días antes de la colocación entre 15 y 20 cm. de profundidad. Antes de poner los
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tepes la tierra debe estar ligeramente húmeda, ni muy seca ni muy mojada. Se colocan
en líneas paralelas y a modo de los ladrillos de la paredes, si en algunas juntas existe
un poco de separación entre planchas de tepes, no se preocupe, rellénelas con un poco
de arena y con el tiempo el crecimiento del césped lo irá tapando. Mientras realiza el
trabajo evite pisar el tepe en exceso, use tablones de madera por los que desplazarse
mientras los coloca, así repartirá el peso su cuerpo y el de los materiales que utilice. A
continuación se les pasa un rulo para asentarlos, nivelarlos y poner en contacto más
firmemente la tierra enraizada del tepe con el suelo. Riego.A las dos o tres semanas el
tepe estará arraigado y listo para su uso y disfrute, siempre y cuando haya disfrutado de
un correcto riego, un buen suelo y calor. Otra ventaja de los tepes es que es menos
susceptible a la aparición de malas hierbas.
Estolones
Existe otra forma de plantar césped natural que es propia sólo de algunas variedades
como el llamado Gramón, Stenotaphrum secundatum, la llamada plantación por
estolones. El Gramón es una especie de césped que se expande como una enredadera
por el suelo, tiene un tallo grueso del que a intervalos, de sus nudos, salen hojas también
muy gruesas. El procedimiento consiste en cortar con unas tijeras trozos con 3, 4 o más
nudos y luego irlos pinchando en la tierra quedando enterrado la mitad de su longitud e
inclinados, ello permite que de los nudos surjan raíces que tendrán fácil y rápido
contacto con el suelo. La separación entre cada esqueje comprenderá entre 15 y 30 cm.
A menor distancia entre ellos antes quedará tupido de Gramón, que suele estar entre 2
y 3 meses. Por ello se suele sembrar alguna variedad de semilla que tenga una rápida
germinación, como el Ray-Grass y conseguir una pradera de césped natural bonita y
verde hasta que termine de extenderse y se los “coma” el Gramón. Así evitaremos tener
que ver una tierra desnuda y fea mientras termina de extenderse totalmente. Tampoco
hay que sembrar demasiadas semillas de Ray-Grass, para que no dificulte en exceso el
crecimiento del Gramón. Para conseguir Gramón puedes acudir a parques, zonas
deportivas y de recreo o campos de golf, en sus periferias suelen tenerlo plantado y no
lo cortan con regularidad por estar semiabandonados por lo que puedes llenar algunos
sacos con trozos largos y cortarlos luego en estolones.
RASTRILLADO
Una vez esparcida la semilla hay que enterrarla, sólo así se consigue la buena
germinación y que no sea comida por hormigas o pájaros.
Se pasa el rastrillo de manera muy suave y superficial ya que no hace falta que la semilla
quede muy enterrada, eso dificulta su germinación. Debe quedar enterrada entre 0,5 y
1 cm., si queda muy enterrada morirá por agotamiento de sus reservas.
RULO
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Se utiliza para poner a la semilla más en contacto con la tierra y eliminar los surcos e
irregularidades originados por el rastrillado.
Puede parecer una labor sin importancia, pero es muy beneficioso y conseguirás
aumentar el porcentaje de semillas que llegan a alcanzar la germinación.
RIEGO TRAS LA SIEMBRA
El calor y la humedad serán los encargados de estimular la germinación de las semillas,
pero un riego mal dosificado o muy abundante o escaso puede arruinar nuestros planes
de lograr un sano y bonito césped natural.
Inmediatamente después de la siembra hay que regar con una frecuencia de 2 a 4 veces
diarias con el objetivo de que el suelo contenga una humedad que alcance de 2 a 5 cm.
de profundidad. Es preferible regar a modo de lluvia fina para que la tierra no se
apelmace. No confundir humedad con encharcamiento lo cual es muy perjudicial para
el césped.
Cuando el césped alcance los 2 cm. de altura se disminuirá el riego progresivamente
para cambiar a riegos más espaciados pero más abundantes y que alcanzan más
profundidad. Cuando el césped haya sido cortado 3 ó 4 veces, daremos un riego menos
frecuente y más profundo para estimular el crecimiento de raíces más profundas.
La variedad Ray-Grass germina muy rápidamente, a la semana de la siembra ha
germinado, otras especies son algo más lentas. La rapidez de la germinación también
depende de la temperatura.
Si plantó tepes de césped natural, debe regarlo de 2 a 3 veces diarias para conseguir
que penetre a 2,5 cm. de profundidad. Hay que evitar la saturación de agua y
encharcamiento pues las raíces no agarrarían bien en el subsuelo. Cuando el tepe ya
haya enraizado en el subsuelo los riegos se espaciarán gradualmente pero se hará con
más cantidad. A las 3 ó 4 siegas el riego debe ser menos frecuente y más profundo para
estimular el crecimiento de raíces más profundas.
PRIMER CORTE
Suele hacerse cuando alcanza entre los 5 y los 10 cm. según especies. Llegado a esta
altura se le pasa el rodillo y 2 ó 3 días después se realiza el primer corte. Debe cortarse
1/3 de la altura total del césped, para estimular el crecimiento de nuevos brotes en la
corona y se extienda a lo ancho y no a lo alto. En posteriores siegas se ira bajando
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progresivamente el corte hasta una altura final de 3 a 4 cm. (dependiendo del tipo de
césped).
La cuchilla del cortacésped debe estar bien afilada para que produzca un corte limpio.
Si la cuchilla estuviera desgastada no produciría un corte sino desgarros en la hoja y
tallo. Tampoco debe cortarlo mojado ya que también lo arrancaría.
Posteriormente hay que segar cada semana de Marzo a Junio para obtener un césped
fino y tupido, más adelante puede espaciar el segado a dos semanas
Si el corte se hiciera muy bajo el césped no dispondría de suficiente hoja donde incidir
el sol para hacer la fotosíntesis, proceso que con la ayuda de la clorofila produce los
hidratos de carbono necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta. El corte
bajo también podría alcanzar a las yemas de donde salen nuevas hojas. El
debilitamiento del césped provocado por un corte bajo lo hace además más propenso a
sufrir plagas y enfermedades.
En épocas de mucho calor es conveniente hacer un corte a más altura para que tenga
más sombra y así conservar la humedad del suelo y no afecte tanto el sol a las yemas.
FERTILIZANTE DE IMPLANTACIÓN
El continuo crecimiento del césped favorecido por la siega constante produce un
agotamiento de los nutrientes de la planta y del suelo del cual se nutre, especialmente
del Nitrógeno que se estima que forma parte del césped entre un 3% y un 5%. La
ausencia de Nitrógeno provoca un césped amarillento (clorosis), poco tupido y sin vigor,
propenso a contraer enfermedades.
El segundo nutriente importante para el césped es el Fósforo, especialmente por su
contribución al desarrollo radicular, tan importante tras la siembra durante el periodo de
germinación.
En tercer lugar tenemos el Potasio, que ayuda al desarrollo de las raíces y da resistencia
ante enfermedades, sequías y fríos intensos.
TRATAMIENTOS ANTIPLAGAS PREVENTIVOS
Si existen hormigueros por el suelo, en cuanto esparzas las semillas durante la siembra
observarás como las hormigas salen al exterior para recolectarlas y llevárselas. Puede
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parecerte que el número de semillas que puedan llevarse es pequeño en relación a
todas las que has esparcido y sin importancia. Pues te equivocas, en cuanto las
hormigas detectan la presencia de semillas es rápidamente comunicado al resto de la
colonia y un autentico aluvión de ellas buscarán por todo el terreno hasta dejarlo
diezmado de semillas si no pones freno a ello.
Localiza los hormigueros, antes de la siembra si te es posible, y aplica un tratamiento
anti-hormigas.
Otra plaga que puede aparecer tras la siembra son los hongos, gracias a la humedad
que debe prevalecer en el suelo durante la siembra, especialmente activos en
Primavera-Verano.
Existen en el mercado productos fungicidas de amplio espectro (para un amplio abanico
de variedades de hongos) que previenen su aparición y que tan perjudiciales pueden
resultar al césped cuando este se encuentra en pleno periodo de germinación y
desarrollo.
Conviene aplicarlo cuando el césped ya tiene unas 2 ó 3 hojas y repitiéndolo a los 10
días.
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