FOTOGRAFÍANazarete Barria Peralta

Recopilación octubre de 2012 ( personal sólo para estudiar)

Fotografía

FOTO: LUZ GRAFÍA: ESCRITURA

Historia La fotografía fue el primer paso para el

nacimiento del cine en 1890, por la misma necesidad que tenía el hombre de fijar la ilusión del movimiento.

El término fotografía fué utilizado por primera vez en 1839 por Sir John Herschel, un matemático inglés quien descubrió las sales de plata que son insolubles en combinación de otros químicos logrando que las imágenes fueran fijas y perdurables.   En 1839 inventó el papel fotográfico.

En 1725 El alemán Heinrich Schulze, Creó la primera imagen fotográfica producida por la cámara oscura sin ser dibujada o copiada a mano, pero esta imagen era efímera.

1827 El francés Nicéphore Niepce, logro la primera imagen fija, que no se perdía con la luz, utilizando nitrato de plata.

1839 El francés, Jacques Louis Daguerre, Siguió las investigaciones de Niepce y desarrollo los Daguerrotipos que permitió plasmar imágenes sin necesidad de negativos, utilizando: una placa de cobre, pasándolo por vapores de yoduro, solución de plata y exponiéndolo a la luz natural.

Partes de una cámara profesional manual

Partes de una CAMARA REFLEX

Una cámara réflex digital, o también llamada DSRL (Digital Single Lens Reflex) debe su nombre a dos características fundamentales :

1) Visor Réflex: Lo cual significa, que cuando miramos a través del visor, vemos, sin ningún tipo de retardo, la escena. Esto se produce gracias a un espejo colocado a 45º y un pentaprisma que conducen e invierten la imagen para que la veamos correctamente a través del visor.

2) Un sensor de imagen: El material fotosensible, que en las cámaras analógicas era el negativo, en las cámaras digitales se transforma en un sensor digital compuesto por píxeles. Normalmente estos sensores son del tipo CCD (Charged-Coupled Device) o CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) y son los que se encargarán de retener la imagen.

Estos sensores tienen una resolución en función del número de píxeles: los famosos y tan erróneamente bien valorados Megapixeles de las cámaras digitales, que aunque nos los vendan así NO son los que dan la calidad a una imagen, simplemente miden su tamaño.

Evidentemente, al ser un solo sensor digital lo que retiene la imagen, una vez capturada, esta debe transformarse en un archivo digital, de ahí que las cámaras digitales dispongan de zócalos donde mediante tarjetas de memoria, vamos almacenando las fotografías.Esto tiene una ventaja añadida, el poder ver las imágenes inmediatamente después de haberlas tomado mediante una pantalla LCD, que incorporan todas las cámaras digitales y otra de las características fundamentales de una cámara digital.

Aparte de estas dos características básicas, otra característica fundamental de las réflex digitales es la posibilidad de intercambiar los objetivos con lo cual las posibilidades fotográficas se multiplican de sobremanera, aunque ya veremos más detalladamente como influye cada tipo de objetivo sobre la escena que queramos fotografiar.

Guía para entender la medición de la luz en la fotografíaTipos de medición de luz A diferencia de lo que mucha gente puede pensar, fotografía,

tenemos dos formas de medir la luz: de forma incidental o reflejada. Y no es lo mismo.

1. Medición de Luz incidental: En este tipo de medición se mide la luz que incide sobre el motivo. Se mide con un fotómetro externo. Este tipo de medición es la mejor de todas porque mide la luz sobre el área de interés, siempre que éste sea alcanzable. Se utiliza sobre todo en cine, televisión, retratos o fotografía de moda.

2. Medición de Luz reflejada: En este tipo de medición se mide la luz que refleja el motivo. Es el método que utilizan los fotómetros internos de las cámaras de fotos. Es un sistema cómodo, rápido y ágil que nos permite ser muy versátiles a la hora de trabajar pero depende de cómo reflejan la luz los materiales de lo que fotografiamos. En caso de que se refleje demasiada luz esto provocará errores con toda seguridad en la medición.

Los patrones de medición

Medición matricial o evaluativa: En este modo se divide virtualmente toda la escena en un determinado número de casillas y los cálculos que devuelve el exposímetro son el resultado de valorar con la misma importancia la luz captada por cada una de las casillas en las que se ha dividido la escena. Este es el sistema de medición más común, ya que tiene en cuenta toda la escena y suele ser bastante fiable pero cuando nos encontramos con situaciones de alto contraste, como por ejemplo un paisaje donde la diferencia de pasos entre cielo y tierra es grande, la cámara se encuentra con un problema y no sabe si hemos de recortar las luces altas o las sombras. También variará mucho en función de nuestro encuadre.

Medición ponderada al centro. En este modo la escena, como en el anterior, se va a dividir en ese mismo número de casillas con la salvedad de que ahora al hacer los cálculos la información captada por las casillas centrales tendrá mayor peso específico que la de las casillas periféricas. Por ejemplo, un retrato en la calle, realizamos una la medición sobre el rostro (para exponerlo bien) sacrificando el fondo (que quedará más sobreexpuesto o sobreexpuesto).

Medición puntual. Este modo de medición se centra exclusivamente en una minúscula área de la escena que gira en torno al 5%-10% del total de la misma y que coincide con el punto de medición. Si llegamos a dominar este modo habremos ganado mucho en la lucha contra las escenas complejas. Al medir medir una zona concreta de la escena discriminando toda la demás, es recomendable, por ejemplo, en las escenas de un teatro o de un concierto, donde el fondo es muy oscuro y solamente los actores o cantantes se encuentran iluminados.Aún así podrás corregir tus errores de exposición mediante el revelado del archivo RAW, aunque no conviene subir mucho o bajar mucho la exposición, pues aunque en pantalla puede que no lo aprecies a la hora de imprimir la imagen sí que se apreciará.

¿El histograma entonces es la única herramienta para medir la exposición? No; hay más

Recordemos, que los tres parámetros que intervienen en la exposición de una fotografía son:

1. Apertura del diafragma2. Velocidad del obturador3. Sensibilidad ISO El histograma que ofrecen muchas de las

cámaras digitales nos indican si las luces han quedado sobrexpuestas o las sombras demasiado subexpuestas. Esta información es de gran utilidad para ayudarnos a decidir si repetimos o no la toma.

Guía visual para conocer cómo afecta la velocidad de obturación, apertura e ISO a las fotos

¿y cómo afecta cada valor ISO, de apertura o velocidad? E

En la imagen superior podemos ver de forma clara como afecta cada valor con una representación a modo de icono. De esta forma es muy sencillo que no sólo asimilen sino se hagan un esquema mental sobre qué consiguen o cómo afecta cada valor a la fotografía que están haciendo.

El obturador, qué es y cómo influye en nuestras fotografías 

El obturador es una cortinilla, antes de tela, formada por láminas metálicas que, al pulsar el disparador de la cámara, se abre y cierra dejando pasar la luz hacia el sensor. El tiempo que está abierto el obturador, lo denominamos velocidad de obturación.

En las cámaras reflex, lo habitual es que el rango de velocidades que podemos seleccionar sea entre 30 segundos y 1/4000 de segundo.

También tenemos la posición B o Bulb, con la que tenemos la posibilidad de dar el tiempo que queramos a nuestra fotografía, ya que mientras tengamos pulsado el botón del disparador, el obturador esta abierto.

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación determina la nitidez de nuestras fotografías, dando por hecho que la imagen está enfocada.

1. A velocidades más lentas, más borrosa está la imagen, ya que no congelamos el movimiento.

2. A velocidades más altas, la imagen es más nítida.

Velocidades de obturación rápidas o alta (IMAGEN NITIDA)Obligan a:1. tener más luz en el ambiente o usar

un ISO más alto ( es para reducción de ruido),

2. así como diafragmas más abiertos;

Velocidades de obturación lentas(BORROSA)

1. permiten un ISO más bajo, trabajar con menos luz y

2. diafragmas más cerrados. 3. Generalmente, esto implica el uso

del trípode o un punto de apoyo

Velocidades de obturación bajas y el movimiento

Las velocidades bajas producen imágenes más borrosas, pero pueden serlo más o menos dependiendo de cuatro factores:

1) La velocidad a la que se mueve el sujeto, cuanto más rápido se mueva, más borroso. Aunque parece obvio pensarlo desde el punto de vista de usar la misma velocidad de obturación para fotografiar objetos que se mueven a distintas velocidades.

2) El movimiento de la cámara. Si trasmitimos vibraciones a la cámara, aunque el sujeto de la imagen no se mueva, el sujeto aparecerá borroso. Si el sujeto se mueve y sumamos un movimiento de la cámara, la imagen será más borrosa.

3) La dirección del sujeto al moverse. Los movimientos paralelos al plano focal serán mas evidentes que los movimientos perpendiculares a la cámara.

4) La distancia focal también se hace notar en el movimiento. Cuanto más tele usamos, más movimientos tenemos, ya que el factor de ampliación hace que el sujeto se desplace en una distancia menor.

Ejercicios para controlar velocidades lentas

Os propongo realizar unos ejercicios o juegos con el objetivo de aprender a controlar qué tiempo tenemos que usar para que el movimiento quede fluido y también para coger soltura con los controles de la cámara.Dependiendo de si hacemos los ejercicios de día o de noche, podremos configurar la cámara de distintas maneras. Si trabajamos de día, podemos realizar una medición y luego aplicar el movimiento. Si trabajamos de noche y con luces, la cosa se complica. Recomiendo seleccionar una velocidad, máxima apertura y jugar con el ISO. Una opción, en algunas situaciones, es trabajar con prioridad a la velocidad, modo S o TV de la cámara.

Ejercicio 1: intentaremos hallar una velocidad para trasmitir la idea de movimiento.

a. Fotografiaremos elementos en movimiento y mantendremos la cámara fija.

b. Empezaremos usando una velocidad de 1/60, con la que muy probablemente congelaremos el movimiento, e iremos bajando la velocidad hasta tener una fotografía dónde se trasmita la idea de movimiento.

c. Si la velocidad de obturación llega a ser mucho más lenta que el movimiento, los objetos que se mueven, llegan a desaparecer.

d. Para este ejercicio podéis elegir elementos repetitivos como la fotografía de las manos tecleando este post o la típica fotografía de las luces de los coches en una carretera.

Ejercicios

Ejercicio 2 es para la dirección del movimiento. Se trata de hacer dos fotografías:

a) una con el movimiento perpendicular al plano focal b) y otra fotografía con el movimiento paralelo al plano

focal. c) Como he dicho antes, en los movimiento paralelos

notaremos más la estela que se crea. En este ejercicio, si queréis usar una distancia focal

larga, notareis todavía más el efecto. Para determinar qué tiempo usar en la exposición, lo

mejor es observar el movimiento y ver qué distancia recorre en una fracción de tiempo. Por ejemplo, en mi fotografía del péndulo, he contado cuantos balanceos hacía en un segundo y luego, he hecho la foto a 1,3 segundos para tener un movimiento muy marcado.

Ejercicio 3, vamos a mover la cámara y los elementos estarán fijos.

Podemos mover la cámara de tres maneras:

a) , agitándola con nuestras manos en cualquier dirección (foto 1),

b) desplazándonos en un vehículo y creando un efecto de fuga (foto 2)

c) o haciendo un zooming, que es mantener quieta la cámara pero, mientras se realiza la exposición, movemos la rosca del zoom, el resultado es que el centro de la imagen se mantiene fijo y los extremos hacen un movimiento de fuga. Es interesante probar de hacer zoom in y zoom out. (foto 3).

d) Ejercicio 4 es la experimentación. Poned la cámara en prioridad a la velocidad y fotografiad movimientos, moveros vosotros y moved la cara. Lo que puede salir es imprevisible y muchas veces, pueden ser abstracciones que nos sorprendan.

Si le cogéis el truco a las velocidades lentas y os gusta, el siguiente paso es hacer un buen barrido como os explicamos en este post.

BARRIDO:

1. La clave es la bajar la velocidad de obturación

Es recomendable que usemos una velocidad de obturación inferior a la que normalmente usaríamos. De esta manera obtendremos:

a) un fondo más difuminado, creando la sensación de movimiento y velocidad que buscamos.

b) Regulando la velocidad de obturación obtendremos más o menos difuminado.

c) Suele estar bien también disparar en el modo de prioridad de velocidad, para que el diafragma se ajuste a lo que nos pida la condición de luz en ese momento.

2. La velocidad del sujeto determina la velocidad de obturación

Uno de los factores a tener en cuenta, es la velocidad a la que se mueve el sujeto.

A la hora de recrear movimiento en el fondo, cuanto más rápido se mueva el sujeto más rápida será la velocidad que tengamos que ajustar al obturador y más lenta cuando el sujeto se mueva a menos velocidad.

3. Usa un flashOtro buen consejo es el uso de un flash, ya sea el de la cámara, uno externo a ella o un montaje de strobist y siempre que sea posible en la localización de la toma. Nos ayudará a congelar al sujeto en movimiento mientras que nos permite bajar la velocidad de disparo.

3. Sigue lo que vas a capturar Tenemos que asegurarnos de que seguimos en todo

momento al sujeto de la foto durante el disparo y no dejar de seguirlo, hasta que estamos seguro de que el disparador esta cerrado. Nos ayudará a tener unas líneas bien marcadas en el fondo de la toma.

4. Usa el enfoque manual

Es arriesgado hacerlo, sobretodo si no sabemos la distancia a la que pasará nuestro sujeto, pero nos dará más nitidez de éste. También podemos usar el modo de enfoque progresivo, que irá enfocando al objeto durante todo el barrido si su distancia a nosotros varía.

Modo M en forma manual se ajusta el diafragma y velocidad de obturación

Modo A ( semiautomatico _AV) apertura del diafragma y velocidad de obturación lo realiza la cámara de manera automática

Modo S prioridad a la obturación ocurre de forma inversa , el fotografo ajusta la velocidad de obturación y la cámara realiza la apertura del diafragma adecuado

Ajuste de valor ISO 100-200 imagen de buena calidad

El flash el fotómetro determina cuando se debe usar

Espero les haya servido