COSMETOLOGÍA

VECTORES COSMÉTICOS Y FITOCOSMÉTICA

Mª Angeles Martín López

1

LOS VECTORES COSMÉTICOS

Son estructuras o sistemas complejos capaces de transportar y de hacer llegar a la dermis las sustancias activas del cosmético. Son:

1. Liposomas2. Ciclodextrinas3. Microcápsulas4. Microesferas5. Cristales líquidos

Sus propiedades son:

Biodegradables y atóxicos. Tienen una forma y tamaño conveniente Son capaces de encapsular la sustancia activa. Aislan y protegen la molécula activa desde el lugar de aplicación hasta

su lugar de acción. Liberan la molécula activa en el lugar de acción para obtener la máxima

efectividad. Tienen cierta afinidad por el órgano cutáneo.

LOS LIPOSOMAS

Fueron descubiertos por casualidad por Bangham en 1960 mientras valoraba el efecto de los fosfolípidos sobre la circulación sanguínea: añadió agua sobre una capa lipídica y el agua forzó a las moléculas de grasa a ordenarse en vesículas microscópicas que poseían dos capas, una hidrofóbica que encerraba agua atrapada del medio y la otra en contacto con el agua.

Entonces, los liposomas pueden definirse como vesículas microscópicas, con una cavidad central acuosa envuelta por una o varias láminas bimoleculares de fosfolípidos que forman bicapas separadas entre sí por otras capas acuosas.

Son sistemas complejos y de pequeño tamaño, muy parecidos a las membranas celulares y capaces de encapsular y transportar sustancias activas.

Composición de los liposomas

Son mezclas de lípidos, biodegradables y atóxicas, no producen alergias ni reacciones irritativas.

2

Los lípidos anfifílicos más utilizados son: los fosfolípidos que se obtienen de la yema de huevo o de la soja; pueden ir acompañados de otros como colesterol y lípidos iónicos que se incorporan para modular la capacidad de encapsulación y darle estabilidad.

Si los lípidos son esfingolípidos construirán esfingosomas y si usamos lípidos no iónicos se llaman niosomas.

Clasificación de los liposomas

1. Multilaminares: tienen varias bicapas concéntricas, son visibles con microscopio óptico. La distancia entre las capas lipídicas condiciona el volumen de las capas acuosas.

2. Unilaminares: sólo tienen una bicapa lipídica y un compartimento acuoso y dependiendo de su tamaño pueden ser: pequeños: 25-50 nm, visibles al microscopio electrónico y grandes: + de 50 nm.

Incorporación del componente activo

Las sustancias hidrófilas son incluidas en las cavidades acuosas en el interior de los liposomas. Y las lipófilas son fijadas en la membrana.

También es posible usar liposomas que sólo contienen agua.

La naturaleza de los componentes de la bicapa es muy similar a la de los lípidos del estrato córneo y pueden ejercer funciones muy positivas para la membrana como:

reestructurar y cohesionar los lípidos bipolares intercelulares del estrato córneo.

servir de vehículo o excipiente a muchas sustancias activas como vitaminas, proteínas, extractos vegetales, glucosaminoglicanos, lípidos u otros…

Cesión del componente activo

Los liposomas tienen una composición muy afín a las membranas biológicas y por eso ceden la sustancia activa mediante dos mecanismos:

Absorción del liposoma en las membranas y liberación de la sustancia al medio extracelular para difundir después a través de la membrana hacia el interior de la célula.

Fusión del liposoma con la membrana y cesión de la sustancia.

3

Aplicaciones

Sobre la superficie de la piel bien para protegerla y aumentar su cohesión intercelular o actuando como transportador de sustancias activas y cediéndolas ya sea por vía epidérmica o por vía transanexial.

LAS CICLODEXTRINAS

Son oligosacáridos cíclicos formados por 6, 7 u 8 unidades de glucosa, tienen forma de cilindros huecos con un diámetro interno inferior a 1 nm. Se les llama también cápsulas vacías de tamaño molecular.

Aplicaciones:

Aumentar la estabilidad de ciertos componentes activos y protegerles de oxidación, hidrólisis…

Secuestrar olores desagradables. Al ser hidrofílicos pueden incrementar la velocidad de disolución. Estabilizar aromas pues reducen su volatilidad.

LAS MICROCÁPSULAS

Son productos sólidos, esféricos, con una cubierta sólida que contiene un núcleo que puede ser líquido, sólido o semisólido. Su tamaño puede variar entre 5 micras a 2 nm y tener diferentes colores.

Componentes

Se elaboran con diferentes materiales:

El núcleo con sustancias apolares (esencias, vitaminas A, E) o polares (vitamina C).

La cubierta con sustancias de elevado peso molecular que se emplean solas o mezcladas con otras:

Proteínas: colágeno, gelatina, albúmina Carbohidratos: goma arábiga, agar-agar Derivados de la celulosa: metilcelulosa, etil celulosa Ceras: cera de abejas, cera de carnauba Poliamidas y Poliésteres Copolímeros vinílicos: poliacrilamida, polivinilpirrolidona

4

Aplicaciones

Protegen el activo cosmético frente a agentes atmosféricos.

Previenen la evaporación de esencias o aromas.

Permiten transformar líquidos en sólidos lo que facilita su manipulación, almacenamiento y transporte.

Introducir componentes activos incompatibles entre sí, al ir encapsulados.

Suprimir o tapar un olor desagradable.

Si se incorporan a un gel transparente permiten visualizar los activos de colores y pueden ser un producto más atractivo para el cliente.

LAS MICROESFERAS

Son partículas de estructura porosa y tamaño muy variable que contienen en su interior cantidades importantes de diversos componentes activos. No van recubiertas como las microcápsulas.

Compuestas por matriz y componentes activos:

La Matriz es una estructura porosa esférica constituída por polímeros de diferente naturaleza, similares a los usados en las microcápsulas (poliamida, polimetilmetacrilato, poliacrilamida). La carga de la esfera se realiza siempre a partir de un líquido poco viscoso y de baja tensión superficial.

Permiten incorporar muchos componentes activos: clorhidrato de aluminio, dióxido de titanio, acetato de tocoferol o vitamina E, palmitato de vitamina A, D-panthenol, vitamina C, dihidroxiacetona, filtro solar y perfumes.

Aunque los activos son hidrosolubles el agua no es el mejor disolvente y por eso se suele usar una mezcla hidroalcohólica de agua y etanol.

Aplicaciones

Para ciertas formas cosméticas estos materiales en polvos pueden desempeñar una importante función pues:

Son capaces de aumentar la suavidad del producto acabado sobre piel.

Mejoran la homogeneidad, la capacidad cubriente y la adherencia sobre la piel.

Secuestran en parte el exceso de líquidos superficiales de la piel ayudándola a recuperar su aspecto mate.

5

Las contienen los productos de higiene, tratamiento y protección y las van cediendo durante un tiempo prolongado.

Otra ventaja es que permiten incorporar ingredientes activos líquidos en cosméticos en polvo.

En los cosméticos de maquillaje secuestran los pigmentos y estabilizan la forma del producto reduciendo en parte los problemas de una excesiva secreción cutánea (sudor, seborrea).

CRISTALES LIQUIDOS

También encapsulan principios activos y se pueden presentar en tres estados: sólidos o red cristalina fija, líquido y gaseoso.

El cristal líquido es la fase intermedia y es reversible.

Composición

Son soluciones acuosas concentradas de tensioactivos y pueden ser elaborados a partir de: aceite, glicerina, agua, tensioactivos iónicos o no iónicos. Estas mezclas poseen propiedades ópticas particulares y pueden formar reflejos iridiscentes cuando se incorporan a un gel acuoso. Este estado de cristal líquido también se puede desarrollar en ciertas emulsiones incrementando su estabilidad.

LA FITOCOSMETICA

El uso de plantas como remedio es muy antiguo, el paradigma era que algunas plantas se consideraban sagradas y curaban por sus poderes mágicos. Los antiguos egipcios fueron grandes cosmetólogos y usaron las plantas en muchos cosméticos de higiene, perfumes, aceites…en Roma las hierbas medicinales fueron muy usadas y populares.

Existen bastantes formularios antiguos de plantas medicinales, de sus usos terapeúticos.

Además de la acción farmacológica las plantas también ejercen una acción sinérgica que potencian sus componentes activos, por lo que actualmente se incluyen en los preparados cosméticos. Es lo que se llama Fitocosmética o Cosmética por la aplicación de plantas: es el conjunto de técnicas que utilizan la actividad de los principios activos de las plantas para el cuidado, mantenimiento y protección de la piel sana y los cabellos.

6

PRINCIPALES ACCIONES DE LAS PLANTAS

Los principios activos que contienen son los responsables de su acción farmacológica.

Las principales acciones de los productos fitoderivados se pueden denominar así:

Astringentes: su principio activo son los taninos: actúan precipitando las proteínas de la superficie celular sin afectar a la vitalidad de las propias células y al mismo tiempo se produce un efecto vasoconstrictor local.

La acción astringente es mucho más efectiva cuando la piel o las mucosas están lesionadas pues el estrato córneo impide este efecto.

Son ricas en taninos: el hamamelis, los pétalos de la rosa roja, la corteza de castaño y las agallas de los robles.

Emolientes: suavizan las pieles secas pues forman una capa oclusiva lipídica que limita la pérdida de agua por evaporación con lo cual la piel se hidrata y flexibiliza.

Son sustancias emolientes los aceites de oliva, de almendras dulces, de germen de trigo y de aguacate. Protegen la piel de agentes externos y sirven también como excipientes de otras sustancias.

Demulcentes: son dispersiones coloidales acuosas obtenidas de vegetales ricos en mucílagos. Forman micelas coloidales que se adhieren sobre la piel protegiéndola. También estimulan la circulación, descongestionan las zonas inflamadas y reducen el dolor.

Vegetales ricos en mucílagos son: aloe, malva común, malvavisco y algas pardas ricas en alginatos y algas rojas ricas en agar-agar y carragenanos.

Antisépticos: destruyen o inhiben el desarrollo de gérmenes (hongos, bacterias y virus) sobre la piel y las mucosas.

Se suelen emplear aceites de acción antiséptica: orégano, pino, romero y tomillo.

Rubefacientes: son sustancias que al ponerse en contacto con la piel provocan una hiperemia local con rubefacción acompañada por un efecto revulsivo que afecta a órganos y tejidos. Este efecto revulsivo estimula los nervios vasomotores ocasionando vasodilatación y bloqueando los impulsos dolorosos que parten de estos órganos internos.

Son el aceite esencial de romero, aceite esencial de menta, así como también el alcanfor y el mentol (lactato de mentilo).

7

Queratoplásticos: estos principios activos favorecen la regeneración del estrato córneo pudiendo aumentar su espesor. Estimulan los queratinocitos basales o bien irritando o bien reduciendo el oxígeno lo que produce queratinización de las células.

Son las breas de pino y de enebro por su acción reductora.

Cicatrizantes: son sustancias estimulantes del metabolismo epidérmico como la caléndula, centella asiática, equinacea e hisopo.

MÉTODOS EXTRACTIVOS

1. Extracción mediante disolventes:

consiste en la disolución de los principios activos en un disolvente (agua, propilenglicol, cloroformo…), el cual, arrastra tanto los principios activos como coadyuvantes solubles en él.

Se emplean métodos con o sin aporte de calor:

Con aporte de calor: mediante la infusión y la decocción. Su inconveniente es que el elevado calor y tiempo pueden alterar los componentes activos termolábiles.

La Infusión: sometida la planta a ebullición en agua durante corto tiempo, si es una sola planta es una infusión simple y si es una mezcla, compuesta.

La Decocción: es la extracción prolongada, con mayor temperatura y durante mayor tiempo. Se vierte la planta seca en un litro de agua fría o caliente, se lleva a ebullición, se reduce el fuego y se mantiene durante 20 minutos sin tapar, luego se filtra. Debe contener al final unos 200 ml de líquido. También puede ser simple o compuesta.

Sin aporte de calor:

Maceración: se extraen los componentes mediante un disolvente (agua, alcohol, propilenglicol, aceite…), se dejan en contacto en frío durante días. Si son raíces hay que triturarlas antes de unirlas al disolvente. Los extractos alcohólicos pueden someterse a evaporación para obtener extractos secos.

Percolación: la planta reducida a polvo a base de añadirle un disolvente que filtra a través de ella y arrastra sus principios activos. La calidad de los extractos es excelente pues los principios activos no han sufrido deterioro por calor. Para conseguir concentraciones más altas se realiza después una evaporación temperaturas inferiores a 40 º C.

Los extractos elaborados así deben garantizar la pureza microbiológica y el control de contaminantes como arsénico, metales, pesticidas…

8

2. Destilación en corriente de vapor

Mediante este método se obtienen las aguas destiladas, por ejemplo de hamamelis y rosas muy usadas como tónicos.

CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRACTOS VEGETALES

Glicólicos: Su líquido extractivo es el propilenglicol o glicerina, mediante la percolación.

Sus principios activos: taninos, escina, ruscogenina, asiaticósido, yodo, hederina.

Hidroalcohólicos: alcohol etílicos de distinta graduación según los principios activos a obtener (aceites esenciales, taninos, mucílagos, carotenoides).

Oleosos: contienen los principios liposolubles de la planta. Los líquidos extractivos son disolventes, aceites o ésteres líquidos de ácidos grasos saturados los cuales ayudan a evitar el enranciamiento de los principios activos.

Aguas destiladas florales y aromáticas: las aguas destiladas se obtienen por destilación en corriente de vapor de plantas aromáticas.

Las aguas aromáticas se elaboran agitando la esencia de cada planta o flor en agua desmineralizada. Luego se incorporan sus esencias liposolubles mediante agentes dispersantes o tensioactivos que mejoran la interposición de la esencia en el agua.

INCORPORACIÓN DE LOS EXTRACTOS VEGETALES A LOS PREPARADOS COSMÉTICOS

Es reciente. Se incorporan en emulsiones tanto acuosas como oleosas, lociones, hidrogeles, champús, geles de baño…

Los extractos oleosos: se usan en los vehículos emulsionados y emulsiones incorporándose en la fase oleosa.

Los extractos hidroalcohólicos y glicólicos en vehículos emulsionados pero en su fase acuosa y en vehículos muy acuosos como lociones, hidrogeles, champus y geles de baño. Para evitar en ocasiones una coloración incompatible entre el extracto y el producto alcohólico hay que dejar enfriar y reposar los extractos.

9

Las aguas destiladas y aromáticas se emplean para elaborar tónicos faciales astringentes (hamamelis, rosa) y calmantes (manzanilla). Pero la incorporación del extracto puede a veces sufrir limitaciones por ser incompatibles el extracto con el colágeno y elastina pues se coagulan dichas proteínas y también cantidades muy elevadas del extracto pueden modificar la textura del producto o romper la emulsión.

INDICACIONES

Para el cuidado de la piel seca se emplean lociones calmantes con extractos de malva y manzanilla.

Formula de Tonico calmante sin alcohol

Extracto glicólico de malva: emoliente, al 5% Extracto glicólico de manzanilla: antiinflamatorio, al 5 % Glicerina: humectante al 3% Agua purificada como disolvente al 100%

Para el cuidado de pieles grasas se elaboran lociones astringentes elaboradas con extracto de hammamelis, melisa y genciana.

Fórmula Loción astringente

Extracto glicolico de hamamelis: astringente al 10% Idem de melisa: astringente al 5% Extracto de genciana: calmante al 3% Glicerina: humectante al 3% Alcohol etílico como disolvente al 10% Agua purificada como disolvente al 100%

Para el cuidado de pieles envejecidas se elaboran emulsiones acuosas compuestas de hipérico, rubefaciente y estimulante del metabolismo celular y extracto de manzanilla antiinflamatoria.

10