Trabajo de analisis historia de la vestimenta

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IES Pablo Picasso Dpto. Textil- Moda ACTIVIDAD HISTORIA DE LA VESTIMENTA MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO CURSO: 1º Patronaje y Moda ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. INDICE Mesopotamia Pag. 02 Egipto Pag. 09 Siglo XVI Pag. 14 Belle Epoque Pag. 22 Estilo Neoimpero Pag. 24 Orientalismo Pag. 26 1

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Historia de la vestimenta, por Ana Lucía Garnica, 1º Patronaje y Moda

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MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑOCURSO: 1º Patronaje y ModaALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L.

INDICE

Mesopotamia Pag. 02

Egipto Pag. 09

Siglo XVI Pag. 14

Belle Epoque Pag. 22

Estilo Neoimpero Pag. 24

Orientalismo Pag. 26

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MESOPOTAMIA

Mesopotamia se encontró en el Oriente Medio, hoy en día es Irán e Irak. Su nombre tiene un

significado griego "la tierra entre dos ríos" (los ríos Tigris y Éufrates).

Las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia, desplegaron habilidades

impresionantes en cuanto a la vestimenta. Según se ha podido conocer en las primeras

civilizaciones de Mesopotamia hubo una industria textil importante, que incluía los Sumerios

(3000-2000 a.C.), Los Acadios (2350-2218 a.C.), los Babilonios (1894-1595 a.C.), Los Asirios

(1380 -612 a. C.), y Los Persas (550-330 a. C.). Se crearon textiles utilizados con fines de

comercio y también como obsequios para los reyes y reinas.

La lana era el tejido más utilizado para la confección de ropa en Mesopotamia y fue utilizado en

fieltro o de tejido de paño para prácticamente todo tipo de prendas de vestir desde mantos

hasta zapatos. Los telares para tejer la tela ya estaban en uso desde 3000 a. C. La habilidad

de los tejedores fue extraordinaria. Algunos fragmentos de lino descubiertos en tumbas reales

son casi tan finamente tejido como tela de lino de hoy en día. El Lino era un tejido más lujoso

y fue tejido para la ropa de los sacerdotes ricos y para adornar las estatuas de los dioses.

Otras telas finamente tejidas también las realizaron para los más ricos en Mesopotamia. El

algodón suave fue introducido alrededor de 700 aC, y la seda más adelante.

Los restos de esta cultura han sido estudiados, los arqueólogos y los científicos, han

descubierto documentos que describen como hacían los tintes, apliques, bordados que se

utilizaron para embellecer las prendas. Ya en 1200 aC un tipo de concha conocida como los

maoríes produjo un tinte muy apreciado, llamado púrpura de Tiro.

Sumeria (3000-2000 a.C.):

La evidencia más temprana de la civilización en Mesopotamia se identifica como Sumeria. Los

sumerios vestían con pieles y pellejos con el vellón de ovejas y cabra por fuera, y con ciertos

adelantos a desigual de las edades del paleolítico y neolítico de Europa y África.

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El traje más primitivo de los sumerios es el faldon que llegaba a la mitad de la pierna. El faldón

komakes, se adornaba por la parte trasera con una bellota (piel de animal) que se cerraba en

las caderas con un cinturón. Este tenía la característica de formar una cola.

Las mujeres solían vestir con un chal colgante en forma de vestido el cual se llevaba con

adornos de flecos anudados y rizados, esta vestimenta se lleva en trajes reales. El vestido y

manto de Konakes, esta prenda cubre hombros y brazos alrededor del cuerpo, como una capa

con hordas lisas. El corpiño se forma por secciones horizontales con pedazos de piel en forma

vertical. El traje de lujo femenino, consistía en una túnica bordada en extremo inferior con

flecos ensanchándose sobre el suelo, encima se coloca un chal

enrollado realzado con bordados metálicos. La manga es corta a

la altura del codo y el escote es sujetado por una firula (alfileres).

Los hombres llevaban una falda de piel o tejido de mechones de

forma estilizada, que es seccionado por volantes horizontales .En

comienzos del tercer milenio se enrollan en la cintura un chal de

mechones estrechos formando una larga falda. El rey lleva la

pampanilla de konakes de forma larga, los sacerdotes la llevan

debajo de la rodilla . Los hombres del pueblo o servidores llevan

un faldón acortado que deja ver la pierna izquierda hasta la rodilla;

puede ser sujetado por un cinturón bordado.

En las clases ricas el chal sumerio se lleva como una prenda separada y esta considerada

como la prenda más antigua hecha en lana.

El traje entre los dos sexos podía presentar diferencias por el ajuste de las prendas; los tejidos

podían formar pequeños círculos o en forma cuadriculada y adornarse con perlas.

Los peinados y tocados, solían llevar cabello atado con una cinta o venda sobre la frente.

Para las clases más elegantes el cabello se enreda sobre las orejas y se trenza, se llevaban

turbantes hechos por un echarpe enrollado y una

capucha con forma de punta en la corona hecha

en lana o cuero.

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Llevaban barba con mechones largos, primero en punta y después de forma cuadrada y con

patillas. Los hombres llevaban un tocado como protección en la cabeza hecha de tela plegada.

Los adornos eran de oro con perlas , peines, realzados con flores y hojas llevadas algunas

encima de pelucas, pendientes en forma de luna, argollas, collares con forma de hojas y

alfileres(fibulas) estas hechas en oro.

Los soldados llevaban cascos de cobre dibujando moños, cabellos y orejas.

Babilonia (1894-1595 a.C.)

En Babilonia existieron la industria de tejedores de lana y de lino, a pesar de que el lino y el

algodón fueron mas restringidos, estas fibras predominaron en los mantos y túnicas de la

indumentaria de hombre y mujer.

El Traje Babilónico está representado por una túnica de hilo que llega hasta los pies, encima de

esta se coloca otra túnica de lana y se envuelve con una capa blanca pequeña (prenda que

predomino en los hombres).

En las prendas femeninas predominaban las túnicas con franjas bordadas; para las mujeres del

pueblo se llevaron vestidos largos, ceñidos con un cinturón o banda.

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El hombre llevo también vestido, pero mas corto, con mangas largas y estrechas. Se

continuaron usando en las prendas mechones de piel de animal con influencia del traje de lujo

sumerio.

Los tocados y complementos eran varios, la cabellera del rey era adornada con hilos de oro

en forma de redecilla, los hombres llevaran abundante cabellera rizada y barba larga; Los reyes

de Babilonia usaban adornos como una alta tiara cilíndrica que forma una hilera de plumas

metálicas.

Las personas de la realeza cubrían su cabeza con un turbante o tarbush el cual se adorna con

una tiara con cuernos (este es usado por altos cargos religiosos).

Las joyas que mas se apreciaban eran largos pendientes en forma de nueces o anillos,

pendientes en forma de cruz, collares de varias hileras con elementos talismánicos y para los

brazos y puños brazaletes adornados con figuras geométricas o de flores, para el cabello se

usan cintas de orfebrería.

El traje guerrero esta formado por botas altas, cuerpos protegidos por cotas (malla metálica)

fabricadas en lana y lino acolchadas.

Los arqueros llevan una túnica larga de escamas metálicas ceñido con un cinturón. Para la

caballería e infantería pesada se lleva un pantalón, coraza de escamas, y polainas ceñidas.

Los jefes del ejército se distinguen por llevar dos franjas entrecruzadas por el pecho, como

protección para la cabeza llevan cascos de cuero y metal.

Asiria (1380 -612 a. C.)

En los tejidos de Asiría predominan la lana con coloraciones en verde, rojas, púrpura obscuro,

azules y marrón. Específicamente el traje de lujo es verde con orillas rojas y amarillas y

adornos con flecos.

La indumentaria del pueblo de Asiría se basa en túnica y manto haciendo variadas

modificaciones y diferenciando la jerarquía del

pueblo.

En las clases medias la túnica llega hasta los

pies y en ocasiones cortas, dejando ver

solamente hasta la rodilla se colocaban

pliegues sobre un costado de la túnica y

cubriendo la pierna con botas altas.

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En las clases elevadas se muestran largas túnicas descendiendo hasta pies ribeteadas con

flecos y pasamanería con la característica de ir bordadas y en tejido de lana.

Los altos dignatarios de la corte se diferenciaban del resto de la gente por llevar fajas que

cruzan el pecho y que teñían en colores púrpura u otros tonos para indicar su jerarquía.

Las prendas de la realeza llevan un manto

encima de su primer prenda la túnica , que era

dispuesto en forma de espiral a lo largo del

cuerpo, este se adornaba con una franja

bordada con detalles de figuras geométricas o

de flores. Este manto se pasa por encima del

hombre izquierdo pasando por un cinturón,

para ser enrollado en forma de faldón sobre

caderas (este se utilizo también en

ceremonias religiosas).

El Kandis era una túnica que cubría la primera

prenda y se distinguía por llevar bordados y

borlas en las puntas de la tunica .

El Kaunace era el manto que se levaba debajo de un vestido el cual podía bordarse con figuras

geométricas (principalmente llevado por los reyes).

Tanto en Asiría como en Babilonia las mujeres libres o casadas estaban obligadas a cubrirse

con un velo cuando salieran.

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EGIPTO

La información más auténtica disponible sobre la vestimenta de egipcios, ha sido recogida de

las esculturas y pinturas de la época. Estas imágenes no eran influidas por la imaginación

arbitraria del artista, sino que seguían un hábito y una línea, tal como se deduce por la

uniformidad de estilo.

El clima y el

ardiente sol, influyó

en la forma de

vestir de los

egipcios. Las

mujeres llevaban a

menudo

únicamente una

banda o cinta y un

klaft para cubrir la

cabeza. El Klaft se

hacia generalmente

de un tipo de

material espeso y

en forma de bandas

que se fijaba a las sienes. Caía en pliegues sobre los hombros, cubriendo a veces los oídos y

otras dejándolos libres. Algunas mujeres, sin embargo, llevaban tocados que habían sido

diseñados especialmente para lucir la forma de sus cabezas. Los tocados algunas veces

escondían el pelo y otras las dejaban al descubierto, los egipcios dedicaban tiempo a su

cabellera, siendo esta una peluca de pelo natural en las altas esferas y en en las bajas las

hacían de lana; sin embargo la cuidaban con esmero, la plisaban a menudo de forma muy

compleja o la llevaban con bucles o añadían pelo artificial; en algunas ocasiones este pelo

añadido iba unido a los tocado

Las mujeres egipcias cuidaban mucho su cuerpo y su aspecto,

solían ungir de aceites su piel con el fin de mantenerla elástica ya

que el intenso calor del clima lo requería, usando también gran

cantidad de cosméticos. Coloreaban sus parpados de verde o

negro para que sus ojos pareciesen más largos y pintaban sus

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mejillas de blanco y rojo. Las venas de sus frentes se las resaltaban de azul, usaban carmín en

sus labios y con planta de hena teñían de color rojo-anaranjado sus dedos.

El color más usual de la ropa era el blanco en todas sus formas,

mientras que los tocados se hacían de materiales bordados. Se

usaban el algodón, el lino y la lana. Sus cuellos y tobillos los

dejaban normalmente al descubierto pero decorados con lujosos y

delicados collares y brazaletes elaborados en oro, coral, perlas,

ágate, ónix y calcedonio.

Un símbolo exclusivo de los reyes egipcios era la cobra, la cual

decoraba, coronas, mitras, pendientes, brazaletes, bastones, etc.

A partir de la segunda parte de la dinastía XVIII los príncipes llevan, en la intimidad, un traje

elegante, pero complejo, que se ha denominado haik real. Se trata de un gran velo sujetado por

un gran nudo en la parte inferior del cuello. Sin embargo, debido a un enrollamiento por el

hombro, luego alrededor de la cintura y finalmente por encima del otro hombro, da la impresión

de ser un traje compuesto de un faldón corto, de una túnica de mangas acampanadas y de un

manto con vuelo.

Descubrimientos  en la tumba de

Tutankamón han dado a conocer prendas de

vestir reales, las cuales han revelado el

empleo de tejidos bordados con perlas de

vidrio multicolores y plaquitas de oro. La

prenda más interesante es un vestido con el

signo del joven rey y cuyo y escote están

adornados en su parte delantera con una

cruz de asa, símbolo de la vida. También se

han hallado unos guantes adornados con

bodoques así como varios pares de sandalias, bordadas con perlas o adornadas con dibujos en

cuero de diferentes colores.

Las tropas egipcias vestían con una prenda de lino blanco. Durante el Imperio Medio, vistieron

pampanillas multicolores hechas de cuero y piel, caracterizadas por un delantal. El uso del

casco y protecciones metálicas no se conoce.

Los oficiales del Imperio Nuevo vestían una túnica holgada que, en campaña, iba protegida por

una coraza de cuero o de lino.

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Cada unidad de élite de origen extranjero se reconoce por su atuendo y su armamento

tradicional: por ejemplo, la guardia shardana de RamsésII(1298-1232 aC) se caracteriza por su

casco de doble punta, su coraza y su escudo."Mediante combinaciones textiles y uniones de

diversas clases, los egipcios crearon una armadura ligera, de una resistencia mediocre, muy en

consonancia con el carácter primitivo de las armas.

El faraón lleva en la guerra ya una cota de tela o de cuero provista de

escamas de hueso o de metal, ya una coraza ligera adornada con

bandas de diversos colores, por ejemplo, de lino ornamentado con

figuras de animales tejidos en oro o en algodón. Al rey que entra en

campaña se le reconoce porque lleva atributos simbólicos; cuando se

pone al frente de sus tropas, lleva la cabeza tocada con el kepresh o

corona azul. 

BIBLIOGRAFÍA:

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://

www.kidsnewsroom.org/elmer/infocentral/frameset/civilizations/meso/daily/index.html

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://

www.fashionencyclopedia.com/fashion_costume_culture/The-Ancient-World-

Mesopotamia/Mesopotamian-Clothing.htmlmenta

http://cosasdexanas.blogspot.com/2010_03_01_archive.html

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SIGLO XVI

En lo que respecta a la ropa femenina, las tradiciones de la Edad Media persistieron durante

los siglos XV y XVI. En el siglo XVI el concepto de belleza se exteriorizaba de distintas formas

en toda Europa, sin embargo la influencia de un país a otro se hacía notar, como por ejemplo

la moda de los países Noroestes de Europa fue influida por la moda Italiana y no solo la moda

ya que los materiales para la confección, tales como el damasco, raso y terciopelo, procedían

de Italia.

ITALIA

Durante gran parte del siglo XVI las modas italianas marcaron la pauta para el resto de Europa.

A medida que nuevos estilos se ponían de moda, creciendo y menguando la euforia en Italia,

las mujeres de Francia, España e Inglaterra iban adoptando paulatinamente estas modas.

En el siglo XVI, la moda se caracterizó por su

fastuosidad y por el empleo de telas suntuosas

adornadas con bordados. El traje de la dama de

esta época en Italia era sumamente artístico en

su diseño y realizado con telas muy costosas.

Las preferidas eran las sedas, rasos,

terciopelos, brocados, damascos, enriquecidas

aún más por los bordados con hilos de plata y

oro, y con el agregado de perlas y piedras

preciosas. El corpiño era de talle corto y la falda

amplia.

A veces se usaba una especie de sobrevestido con sisas muy

grandes por donde pasaban las mangas ajustadas o bien muy

amplias y acuchilladas. En estos casos el escote tenia forma de

V y llegaba hasta la cintura, dejando ver una pechera ajustada

y con cuello cuadrado. En invierno se usaban capas forradas

con pieles, armiño, zorro, etc.

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En esa época se difundió en Europa el uso de la aguja de acero, que habían introducido los

moros en España. Este instrumento permitió realizar bordados mas finos y delicados. Italia y

Flandes rivalizaban con este tipo de trabajo, del que surgió luego el encaje. Durante la primera

mitad del siglo XVI, los encajes eran simples galoncitos o trencillas que se usaban para

entrelazar diversas partes de la vestimenta. Luego, se fabricaban utilizando hasta quince

hebras de hilos diferentes.

Las damas adornaban su cabeza con redecillas sujetas con cintas: también lucían pequeñas

tocas o velos de gasa ondulante. Las novias llevaban sobre sus largos cabellos sueltos,

guirnaldas de flores. Un adorno muy difundido consistía en una sola joya que pendía sobre la

frente con una fina cadenita.

Las mujeres italianas realzaban su altura ya que esto se consideraba símbolo de distinción

mediante zapatos de gruesa suela a modo de pequeña plataforma y tacones altos.

FRANCIA

La tendencia de la moda francesa era que los vestidos

fueran ensanchándose hacia fuera desde la cintura a

la bastilla. Para lograr la forma adecuada se oprimía el

busto al mismo tiempo que para realzar el corte se

hacía el vestido con dos piezas de material que caían

hacia abajo y se abrían desde el cinturón. La parte

superior del vestido era una especie de embudo con la

parte de arriba cortada de forma cuadrada, al estilo

italiano y dejando descubierto el cuello. El vestido

tenía forma acampanada desde las caderas hacia

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abajo; no sería hasta el reinado de Enrique III (1551-1589), cuando comenzaría la moda de los

corsés hechos a base de huesos de ballena y terminados en punta a un nivel más bajo que la

cintura. Por esta época, el corsé o pequeño jubón oprimía el busto hacia dentro al estar hecho

de material fuerte y no tenía mangas.

Este temprano ajuste de la forma del busto y del cuerpo que era común en ambos sexos, en

principio era característico del traje masculino, llevándolo el de la mujer posteriormente. La

moda de llevar corpiños de ajuste apretado y el hábito de cabalgar se atribuyó a las damas de

la corte de Catalina de Medicis (reina consorte de Francia en período de Enrique II) que la

seguían en caballo. El aprisionamiento del busto de las mujeres, se llevo a tal extremo, que

según se cuenta algunas mujeres incluso llegaron a morir a causa de los cortes que recibían de

las entablilladuras de madera o metálicas que se aplicaban al busto.

El vertulage o prenda que iba por debajo del vestido y que daba la forma característica a la

parte inferior del mismo no llevaba en principio el relleno de las caderas, que poseriormente

daría una forma única al vestido. El vertugale primitivo eran unas enaguas hechas de lienzo

basto almidonado, y que las mujeres ricas cubrían con tafetán. Estas se unían a las basquiñas

(faldas) del corsé por dentro, con e fin de realzar la circunferencia de la bastilla inferior del

vestido.

La prenda que se llevaba sobre este vestido no tenía

pliegues y solo se veía por la abertura delantera una

sección de la falda.

Los tocados femeninos se hicieron menos voluminosos

durante la segunda mitad del siglo XVI, esto era una

consecuencia de la influencia intaliana.

La ropa de las damas de la corte se diferenciaban de las

de clase acomodada únicamente en la extravagancia de

sus adornos y materiales. La ostentación de la ropa de la

corte era algo a lo que aspiraban todas las mujeres

francesas ricas, como se deduce de las leyes específicas

que iban en aumento para controlar los excesos. Unas cuantas leyes de estas, servían para

prohibir superfluidades en la ropa de las mujeres cuando llegó al trono Enrique II (1545), las

únicas damas exentas de estas regulaciones eran las princesas reales y las damas del séquito

de Catalina de Médicis, muchas de ellas eran de Italia, de donde habían traído ricos materiales

y estilos nuevos, por ello la influencia italiana persistía e ignoraban las leyes de Enrique II, por

lo que de forma frecuente tenía que volver a decretarse, pero no fue hasta el reinado de Carlos

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IX que se prohibió a las mujeres usar perfumes de importación, como también a las vidas

utilizar seda.

A medida que la influencia del estilo italiano menguaba, y disminuía la popularidad de los

corpiños bajos y las mangas de cuchilla, surgían una nueva moda con la pretensión de cubrir el

rostro y las manos casi por completo. Al principio por ejemplo, el cuello de la ropa iba por

debajo, posteriormente tuvo forma circular que rodeaba por completo y era más apretado. Las

mujeres se hicieron eco de este tipo de ropa con el fin de lograr lo que se dio en llamar “la

figura española”.

Las prendas esenciales eran: un collarín o gorguilla

alrededor del cuello, un corsé conocido como corps

piqué, una falda de aros, una larga tunica que no dejaba

ver los pies de las mujeres (para simular que eran mas

altas llevaban zapatos con altos tacones) y una falda

que en ocasiones iba arremangada para dejar ver las

enaguas.

Hacia el año 1575, la moda del collarín llegó a su punto

culminante. Auque los collarines más grandes, sin duda

fueron los usados en Francia, sin embargo las

fantasiosas modas

francesas del collarines

exagerados se repitieron en otros lugares.

Posteriormente se sustituyó el collarín por el cuello en forma de

abanico, que salía del corpiño sujeto con alambre con una

vuelta, con más encaje que el collarín, pero fabricado con una

simple capa de material, se sujetaba en alto mediante una

entretela especial de lienzo que le daba la forma.

En el siglo XVI se llevaban gran cantidad de joyas, a causa de la

importancia que se daba tanto al tamaño de las piedras como a

los nuevos descubrimientos de esmaltes trasparentes. Esta novedad representaba que las

joyas pudieran ser más brillantes y vistosas que nunca.

De acuerdo con la moda, se llevaban joyas en el pelo, pendientes, el collar corto o gargantilla

empezó a sobrar con el uso del collarín y fue sustituido por una simple vuelta de perlas o

cuentas que caía sobre el corpiño.

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La moda sin duda se hacía notar en la gente adinerada y en la corte de Francia, sin embargo

algunos matices tomaban las mujeres de clase baja y en especial las de clase media.

En la ilustración podemos ver a 2 mujeres de distinta clase

social.

Pastora, la cabeza se cubre con un gorro de tejido que

termina en forma de corona, blusa de manga sueta con

cuello ajustado corpiño azul, tirantes y falda de lana

Campesina rica con blusa de escote de cuello alto y

grande, un vestido azul brillante, una enagua en blanco y

delantal negro.

GLOSARIO:

Jubón: El jubón es una prenda rígida que cubría desde los hombros hasta la cintura y

que estuvo en boga en España en los siglos XV,XVI y XVII

BIBLIOGRAFÍA.

http://www.espanolsinfronteras.com/CulturaEspanola19ModaEspanola.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria_(Edad_Moderna)

http://indumentariaymoda.com/2009/07/06/evolucion-de-la-indumentaria-en-el-siglo-xvi/

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BELLE ÉPOQUE

Este período que nos ocupa (1890-1914)

se conoce genéricamente como Belle

Époque.

A partir de 1890 se inaugura una nueva

etapa que deja atrás el uso del polisón,

encargado de dar volumen y ahuecar las

faldas. Éstas pierden el protagonismo de la etapa anterior y dejan paso a

formas concebidas con una menor rigidez y con cierto movimiento, trajes cuya

característica era el reflejo de esplendor y opulencia.

La cintura se ajusta mediante el corsé y las ballenas que

se alojan en las costuras de los forros e imprimen una

rigidez que se disimula al exterior, porque los tejidos flotan

al ser mas livianos y se despegan de la estructura interior.,

lucían el llamado “pecho de pincho”, creando una silueta

de “ese” con el busto abultado que contrastaba con las

caderas, las faldas tenían forma acampanada y caían

desde la estrecha cintura hacia al suelo.

Los tejidos que se utilizaban en los trajes

eran las gasas, la seda, el crespón de

china, muselina de seda y el tul; los

colores eran pasteles y se

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complementaban los trajes con adornos de plumas, encajes, volantes,

bordados.

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MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑOCURSO: 1º Patronaje y ModaALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L.

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ESTILO NEOIMPERIO

Cuando la Belle Epoque vio su fin aparece esta renovada

tendencia del “neoimperialismo” que no fue más que una

reinvención del estilo imperio de 1800 – 1840 y con

influencia de la estética de Grecia y Roma antigua.

Para las mujeres supuso una liberación y una mayor

comodidad, ya que dejaron atrás el anti-saludable corsé

que les hacía el cuerpo forma de “ese”, pero se implantó un corsé más

cómodo que tenía forma tubular; en esta época el nombre

de Poiret representa la innovación, es a quien se le

atribuye la liberación del antiguo corsé y la implantación

del nuevo, decisión arriesgada, tras la cual no cabía otra

solución que la de inventar una nueva manera de vestir.

Con su gesto subversivo, sencillo y eficaz, había acabado

con un sistema secular.

Los vestidos de esta época eran de talle alto, con

cortes rectos que caían hasta los tobillos, se

trabajaban con tejidos de caída y ligeros.

La moda de estos años se asocia a la idea de la

liberación del cuerpo femenino y a una

recuperación de la moda de antaño.

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ORIENTALISMO

Esta tendencia cuya puesta en escena tiñó de

exotismo los años previos a la Primera Guerra

Mundial, fue influenciada por el modisto Paul Poiret

quien introdujo esta tendencia orientalista en

vestidos inspirados en caftanes, abrigos envolventes

basados en el diseño de quimonos japoneses,

pantalones holgados, tipo harén, faldas trabadas, o

de medio paso, faldellines con ahuecadores

exteriores y un amplio repertorio de turbantes,

airones, bandeaux, adornados con cabujones, perlas

y barboquejos; pero esta corriente se marcó por completo por el ballet ruso

Diagivel, debido a la vistosidad del colorido en escena y sin duda influyó en la

moda que ya había adoptado matices exóticos de Medio y Lejano Oriente.

Los colores como el naranja, el morado, el verde

jade, el negro y los bordados y estampados con

motivos orientales vistieron a las mujeres de aquella

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época, cuya figura se estilizaba con las inspiraciones tubulares tomadas de los

quimonos japoneses y la túnica griega.

La mezcla de culturas pertenecientes al continente

asiático era propia de esta tendencia, siendo su

distintivo el lujo de los tejidos que eran importados de

oriente, sedas brocadas, lamés dorados, guarniciones

de piel, el refinamiento de broches, alamares, galones y

la fantasía de sus bordados multicolores, étnicos, con

motivos de frutas exóticas, flores y cachemires. Incluso

el modista Poiret encargó a un pintor de la época que le

diseñara estampados para sus creaciones.

Se hicieron uso de complementos totalmente diferentes a los ya visto hasta esa

época, como turbantes que las mujeres llevaban con plumas o piedras y

complementaban su vestuario.

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