tren de aterrizaje
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Versión 1.0 TREN DE ATERRIZAJE TREN DE ATERRIZAJE CASERO Y RESISTENTE Materiales: -. Un trozo (según de las dimensiones de tren) de chapa de PVC de 4mm. -. Cuatro bornas de electricista de 6mm. -. Un metro de silga de 1mm. Construcción: Con el plano o tren original, nos dibujamos en un papel la forma adecuada. Es importante dibujar los ejes de las ruedas, para tener claro hasta donde puede llegar el radio de giro del material. Una vez en el papel, medimos la longitud de la línea que nos dibuja el tren de aterrizaje. Esta será la longitud de la chapa de PVC. La achura la determinamos según la longitud. Para un entrenador de 0.46 unos Enrique Carmona Avión
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Como construir un tren de aterrizaje de PVC para un aeromodelo.
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Versión 1.0 TREN DE ATERRIZAJE
TREN DE ATERRIZAJE CASERO Y RESISTENTE
Materiales:
-. Un trozo (según de las dimensiones de tren) de chapa de PVC de 4mm.-. Cuatro bornas de electricista de 6mm. -. Un metro de silga de 1mm.
Construcción:
Con el plano o tren original, nos dibujamos en un papel la forma adecuada. Es importante dibujar los ejes de las ruedas, para tener claro hasta donde puede llegar el radio de giro del material.
Una vez en el papel, medimos la longitud de la línea que nos dibuja el tren de aterrizaje. Esta será la longitud de la chapa de PVC. La achura la determinamos según la longitud. Para un entrenador de 0.46 unos 6cm. La base que nos queda pegada al suelo el aeromodelo, será rectangular, y los extremos les damos forma de tronco de triangulo, hasta llegar a la zona de la rueda que será rectangular. Posteriomente mataremos las esquinas. Una vez dibujado, cortaremos, con cuidado, con ayuda de una caladora, o
cualquier otro sistema de corte, que nos permita el material y las dimensiones del mismo.
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Antes de pasar a doblar el material, marcamos las zonas de doble. Calentamos la pieza de PVC con una pistola de aire caliente o en su defecto con un secador de pelo potente. No es necesario demasiado calor para doblarlo, es mas, si calentamos demasiado quemaremos el material. Cuando pierda rigidez lo transportamos al dibujo de la silueta y le damos el primer doble. Podemos acelerar el enfriamiento con un trapo mojado. Nos ayudamos de unas tablitas de contrachapado para crear acabados más lisos, e intentar que el radio de giro del doble sea pequeño. Voy a recomendar doblar lo último la zona de las ruedas. Puede ser normal que la pieza estire un poco, por tanto no nos coincidan las marcas de doblado. Lo importante es que la forma sea muy aproximada al original, y simétrico. Si la zona de las ruedas nos queda demasiado larga, cortaremos a la medida.
Realizamos los taladros de las ruedas. Si usamos ruedas de eje 4mm (muy convencionales para estos modelos), podemos taladrar con broca de 3mm y luego roscar en el material. Necesitaremos unos tornillos de M4 que no estén roscados en toda su longitud. Ahí alojaremos la rueda si el espacio sin roscar es excesivo, podemos pasar la terraja para dejar el alojamiento de la rueda idóneo.
El tren estaría listo pero el PVC no es un material extremadamente rígido, con lo que le dotaremos de unas sujeciones en forma de cruz de San Andrés. Doy fe, que es más robusto que cualquier tren comprado y eterno.
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Realizamos dos talados de 1.5mm cerca de las ruedas y otros dos cerca del fuselaje, como se ve en la foto. Pasamos la borna de electricista (que previamente hemos quitado el plástico) y sujetamos el extremo a la silga. El otro extremo al otro lado, creando una X. Al tensar las silgas hay que tener en cuenta no perder la simetría. Si en los aterrizajes partimos una silga el tren aguantara pero repararemos inmediatamente. Incluso podemos colocar silga un poco más gruesa.
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