INDEXNADIXA-ZALAIN

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Tribuna Abierta

Julio 2008 • en Medicina 57

IntroducciónLos técnicos y los científicos aprecia-mos las definiciones. Cuanto más bre-ves, concisas, claras y sin excepcio-nes, mejor. Desgraciadamente la ac-tividad humana ha demostrado que lasdefiniciones fallan. Por ejemplo: du-rante mucho tiempo se dijo que la fí-sica era la ciencia que estudiaba losfenómenos en la escala supra-mole-cular; ¿dónde entra entonces la FísicaNuclear?Hay muchos ejemplos más en todaslas ciencias. Creo preferibles los con-ceptos antes que las definiciones, conlos conceptos las excepciones se en-tienden como parte de una lógica cla-ra y razonable.

Una especialidad farmacéutica es unproducto que contiene una droga ac-tiva. Una droga activa es un compues-to químico, o una mezcla de compues-tos químicos con actividad farmaco-lógica.

Se entiende que la actividad farma-cológica de una droga es la que semanifiesta mediante una interacciónbiológica con el organismo en un lu-gar llamado receptor o receptor espe-cífico de la droga. Los receptores sue-

Cosmecéuticosfrontera entre la cosmética y la dermatologíaQ. F. Gerardo SolanaConsultor en desarrollo de productos cosméticos.

Resumen: Los cosmecéuticos son un caso particular de cosméticos pues contienen principios con actividad farmacológicapero con una clara finalidad protectora o estética.No existe una reglamentación legal clara para estos productos, pero se entiende que son cosméticos por su función antesque por su contenido. Se entiende que la palabra cosmecéutico es un calificativo y no un sustantivo.La farmacología está evolucionando de una forma sorprendente en estos años, ya no son sólo las proteínas citoplasmáticaslos receptores de las drogas, ahora aparecen los ácidos nucleicos y las proteínas del núcleo celular como principalesreceptores para las nuevas drogas.En los últimos años se han desarrollado con éxito un grupo de drogas, los oligopéptidos, que han crecido en formaexplosiva. Dichos péptidos son las drogas de elección para los cosmecéuticos en la actualidad.Palabras clave: cosmecéuticos, cosméticos, droga, actividad farmacológica, receptores.

len ser enzimas o sistemas enzimáti-cos, pueden ser proteínas o sistemasde proteínas transportadoras o “ca-rrier”, o también sitios activos o re-ceptores hormonales. En todos loscasos se produce un efecto o respues-ta biológica como consecuencia de lainteracción droga-receptor. Muchasveces la droga funciona como co-fac-tor de una enzima o proteína funcio-nal.

Es claro que una droga se le suministraa un paciente para lograr en él un efectobiológico deseado por el médico. Esteefecto es tan diverso que puede ser des-de la curación de una enfermedad porinfección bacteriana hasta que una pa-ciente evite el embarazo. Muchas ve-ces se suministran drogas para lograr ofacilitar un diagnóstico o procedimien-to, así un oftalmólogo aplica en el ojode su paciente un midriático para poderhacer un fondo de ojo.La moda, los usos y costumbres de unadeterminada cultura, inciden muy pocoen el tipo de drogas que se usarán, es elconocimiento científico el que incide demanera determinante en la prescripciónmédica.Los cosméticos son bienes de consu-mo que se usan con una finalidad es-

tética o protectora. Su empleo estádeterminado por la moda o los usos ycostumbres de una cultura determina-da. No contienen drogas, sus princi-pios activos cumplen una función fí-sica o protectora y a menudo decora-tiva. Muchos de los activos cosméti-cos funcionan como coadyuvantes entecnología farmacéutica. Un detergen-te, por ejemplo el laurilsulfato de so-dio, es fundamental componente lim-piador en una pasta de dientes, peropuede ser el emulsionante en una cre-ma funguicida.

Sin embargo los cosméticos puedentener "drogas". Analicemos por ejem-plo una crema de belleza con vitami-na A y Pantenol. ¿No son acaso lasvitaminas drogas? Es posible quehaya drogas en un cosmético formu-lado exclusivamente con la finalidadestética.Por otra parte los filtros y pantallassolares, son considerados medicamen-tos de venta libre (Over The Counter)en los EE.UU.(1), sin embargo no con-tienen droga alguna. Los activos cos-méticos de éstos productos no interac-túan con ninguna estructura biológi-ca, ni siquiera es conveniente que seanabsorbidos por la piel. Además, su uso

* En la sección TRIBUNA ABIERTA, se presentan trabajos científicos y opiniones de especialistas que refieren suexperiencia o fundamentan la utilización de los mismos. Las opiniones vertidas por el autor no son necesariamentecompartidas por la Dirección Científica y los editores.

Es compromiso de TENDENCIAS EN MEDICINA dar cabida en sus columnas a eventuales réplicas o comunicacionesde nuestros lectores coincidiendo o discordando con lo que el autor en cuestión afirma.

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58 Julio 2008 • en Medicina

es escaso en los países musulmanes,donde las mujeres concurren vestidasa las playas.En occidente está de moda ir a la pla-ya y lucir el físico, a pesar de no serbueno para la salud. Pero la moda estáimpuesta y a pesar de las adverten-cias de los dermatólogos se extiendemás y más. Por lo tanto filtros y pan-tallas solares son una consecuencia dela moda. La Agencia Federal para laadministración de alimentos y drogasde los EE.UU. (F.D.A.) los consideramedicamentos o drogas.No se puede hablar, en estos casos,de una clara diferencia entre cosméti-cos y medicamentos. Quizás por esoAlbert Kligman en 1980 decidió acu-ñar el término "Cosmecéuticos".(2)

Dado que la FDA definía en 1938 alos cosméticos como productos que nodebían alterar la estructura y fisiolo-gía de la piel, Kligman sostiene queesa definición es imposible, porquehasta el agua es incapaz de cumplircon semejante requisito, decide enton-ces crear la palabra cosmecéuticos,válida para aquellos productos que de-cididamente no cumplen con aquélladefinición.(3,4)

Podríamos decir que los cosmecéuti-cos son los productos cosméticos quecontienen drogas para modificar unarespuesta biológica pero con una fi-nalidad estética o protectora. Tam-bién puede decirse que son medica-mentos cuyas "drogas" se usan prin-cipalmente con una finalidad estéticao protectora. La realidad marca queson los productos "a mitad de cami-no" entre los productos cosméticos ylas formas farmacéuticas tópicas parauso en dermatología.

La cuestión legalLos diferentes ordenamientos jurídi-cos tienen normas legales más deacuerdo con definiciones que con con-ceptos. Si a eso se le agrega la discre-cionalidad que tiene el empleado pú-blico encargado de aplicar la norma,encontraremos contradicciones enor-mes además de una gran confusión.(5)

En los EE.UU. la FDA es quien mar-ca la necesidad de un registro obliga-torio para los productos medicinales(drogas), y la recomendación de unregistro optativo muy poco exigentepara los cosméticos. En la U.E. son

las comisiones técnicas asesoras delParlamento Europeo las que reco-miendan las normas que aplicarán losestados parte, por intermedio de susrespectivos Ministerios de Salud; tan-to cosméticos como medicamentosdeben ser registrados ante las autori-dades sanitarias de cada país miem-bro de la U.E.En el MERCOSUR son los Ministe-rios de Salud Pública quienes regla-mentan la comercialización de estosproductos, teniendo en cuenta las re-comendaciones del grupo de trabajocorrespondiente a productos cosméti-cos. Cada grupo de trabajo está inte-grado por técnicos y funcionarios decada país miembro. El panorama delMERCOSUR es bastante parecido alde la U.E.

La diferencia entre el MERCOSUR ylos países industrializados es que lasasociaciones de fabricantes de cosmé-ticos, C.T.F.A. en los EE.UU. y COLI-PA en la U.E., tienen incidencia en lasnormas que se dictan. En el MERCO-SUR los únicos fabricantes que inci-den son los brasileños, dado que noexiste una asociación de fabricantes delbloque como sucede en la U.E.

En Brasil, desde hace más de 10 años,se admite que hay dos tipos de pro-ductos cosméticos: los "carentes detodo riesgo" y las "especialidadescosméticas", dentro de éstas encon-traríamos a los protectores solares,los antitranspirantes, las pastas den-tales con flúor y los cosmecéuticosentre otros. Uruguay ha seguido lospasos de Brasil a través del MERCO-SUR.

Desde el punto de vista práctico esposible vender un producto catalo-gado como cosmecéutico como pro-ducto cosmético, que por otra partees lo que éticamente corresponde,siempre y cuando cumpla con lo si-guiente:1. Debe ser un producto destinado a la

higiene, protección o embellecimien-to de piel, pelos, uñas o dientes.

2. No debe contener ninguna de lassustancias prohibidas, ni más de laconcentración autorizada en casode ser una sustancia limitada porla reglamentación del MERCO-SUR, reglamentación ya puesta envigencia por nuestro Ministerio deSalud Pública.

3. El producto debe estar autoriza-do por el Ministerio de Salud Pú-blica, como todo producto cosmé-tico.

La venta de Cosmecéuticos comoproductos farmacéuticos configuraen nuestro país una clara evasión fis-cal, dadas las exoneraciones y lasbajas tasas de que son objeto los pro-ductos farmacéuticos por ser indis-pensables para la salud. Los cosme-céuticos son productos que tienensiempre una finalidad estética y eneso el espíritu de la reglamentacióntributaria es claro.(6)

La F.D.A., por ejemplo, no reconoceque los cosmecéuticos son una cate-goría nueva de productos,(7) lo mismopasa en el resto del mundo. Entoncesla palabra cosmecéutico se constitu-ye en un adjetivo calificativo del sus-tantivo cosmético.

Posibles productoscosmecéuticosEn general los productos destinadosa corregir, mediante el uso de una dro-ga, un trastorno o condición patoló-gica que ocasione al paciente una al-teración inestética en la piel o anexos,pueden considerarse cosmecéuticos.Aunque el envejecimiento y la meno-pausia no son patologías, hay nume-rosos productos también llamados"cosmecéuticos" que previenen lasmanifestaciones cutáneas del enveje-cimiento y la menopausia usando de-terminadas drogas.Entendemos por droga o principioactivo a toda sustancia, o grupo desustancias con actividad farmacológi-ca, éstas pueden ser naturales o sinté-ticas. Según su origen la droga natu-ral puede ser animal, vegetal o mine-ral. La droga sintética puede ser deorigen orgánico, inorgánico o bioló-gico, este último relativo a la bio-tec-nología.Los principales grupos de cosmecéu-ticos(8, 9) son:1. Productos cosméticos con vita-

minas, pro-vitaminas y/o mine-rales (nutrientes).

2. Productos cosméticos antioxi-dantes, en general moléculasgeneradores de radicales esta-bles o "scavengers", o bien en-zimas.

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3. Citoquinas y otros mediadoresquímicos como interleuquinaso kinetina.

4. Oligopéptidos de origen gene-ralmente sintético mediante re-sinas secuenciadoras, son dedesarrollo reciente.

5. Extractos biológicos, cada vezmás de origen vegetal y menosde origen animal, más que nadapor el problema de la seguridad,dado el riesgo que representanlos priones animales.

6. Modificadores de la actividaddel melanocito, ya sea blan-queadores o estimulantes de lamelanogénesis.

7. Complejos con actividad de es-trógeno de origen natural.

8. Otros.En “Otros” quiero incluir una extensavariedad de productos que varían se-gún los autores. Hay quienes incluyenlos alfa-hidroxi ácidos, otros los pro-tectores solares, otros los glucoso-ami-no-glicanos, etc.(8, 9, 10) Yo no incluiríaa ninguno más, y dejaría esa categoríapara los que van a venir, ya que en elfuturo veo cada vez más posibilidades.Por otra parte he querido separar delgrupo 5, el más extenso sin dudas, alos extractos vegetales que se usancomo sustitución hormonal post-me-nopausia, dado que a este grupo le au-guro un gran futuro. Es de destacarque la actividad estrogénica se da enla piel, y es de carácter local, comodebe ser en un cosmético. La terapiade sustitución hormonal sistémica lecorresponde a los endocrinólogos yginecólogos.

Hay productos que pueden ubicarseen más de una de las categorías. Porejemplo los productos con vitaminaE entran simultáneamente en los gru-pos 1 y 2 de la clasificación; tambiénlos extractos de gayuba (Arctosta-phylos uva-ursi L.) que contienen ar-butina,(11) estarían en los grupos 5 y 6simultáneamente. Es el riesgo de lasclasificaciones, que tanto nos gustan.

Además de esta clasificación de cos-mecéuticos con un criterio mixto, te-niendo en cuenta por un lado los prin-cipios activos y por otro lado las ca-tegorías terapéuticas pueden existirotras más o menos completas tenien-do en cuenta un solo criterio o más.(8, 9)

Todavía es una polémica la existen-

cia misma de cosmecéuticos comopara que los diferentes autores se pon-gan de acuerdo en una clasificaciónúnica. Tampoco son uniformes los cri-terios respecto a cuales productos sonconsiderados cosmecéuticos y cualesno.

Hay autores que incluyen productosque evidentemente no tienen activi-dad farmacológica, por ejemplo losfiltros solares, los alfa-hidroxi-ácidos,los astringentes en general y los hi-dratantes.(8, 9, 10) Lo hacen siguiendo elcriterio original de Kligman, todoaquello que modifica la estructura ofisiología de la piel ha de ser consi-derado cosmecéutico. Pero no repa-ran en que el mismo Kligman dice quecon ese criterio hasta el agua es uncosmecéutico.(2, 3)

Otros incluyen a los retinoides.(8) Sinembargo, desde todo punto de vistaun producto con retinoides es una es-pecialidad farmacéutica con todas lasde la ley, por más que se diga que elacné es una afección inestética y quelo que se persigue es la belleza.

El mayor grupo decosmecéuticosSeguramente los cosméticos con ex-tractos biológicos como droga activason los de mayor desarrollo en la ac-tualidad. Dentro de éstos prevalecenlos extractos botánicos, los que gozanen la actualidad de una muy buenareputación. A veces esta buena repu-tación se basa en un hecho científi-co,(12) otras veces en un mito.(13)

En general se cree que los extractosbotánicos no son peligrosos, no pro-ducen alergia, no tienen contraindica-ciones ni efectos no deseados pues son"naturales" y por tanto debemos con-fiar en ellos.(13, 14) Además para lograrun extracto vegetal no se mata a unanimal, esto alegra mucho a personasque aparentemente deben haberseconvertido al budismo desde hacemuy poco tiempo. Semejante ingenui-dad pseudo ecologista que está muyde moda, y de ello se aprovechan losJefes de Venta y Encargados de Mar-keting de las empresas que comercia-lizan cosméticos.Conviene recordar que el filósofogriego Sócrates fue ejecutado median-te la ingesta obligada de un extracto

vegetal de cicuta (Conium maculatumL.) que a pesar de ser de origen "na-tural" alguna toxicidad tenía. Les pro-pongo además a los entusiastas incon-dicionales de lo "natural" que haganun extracto de aruera (Terminalia aus-tralis Camb.) y vean qué inofensivole resultaría a una persona alérgica adicha planta. Antes de que existieranlos Químicos y los Laboratorios yaexistían los envenenados y los alérgi-cos, ¡y todo culpa de la naturaleza!

Creo sinceramente que los extractosvegetales han sido históricamente las"drogas" usadas por el hombre antesdel advenimiento de la tecnologíaquímica. Son muy conocidas y mu-chas veces de probada eficacia, su usoen cosmética ha enriquecido el cam-po de la investigación dermatológica.Se han logrado productos muy inte-resantes gracias a su empleo racionaly con un adecuado soporte de infor-mación científica. Productos de trata-miento útiles en afecciones dérmicashan sido posibles gracias a su em-pleo.(15) Pero no podemos caer en laingenuidad de pensar que absoluta-mente siempre son seguras y eficaces,sólo por su origen.

Dentro de este grupo se destacan losflavonoides, tradicionalmente usadoscomo flebotróficos, hoy se usan comoanti-oxidantes.(16) También han sidoun éxito los esteroles y los isoflavo-noides vegetales dada su actividadcomo estrógenos tópicos.(17) Muy co-nocidos son los sesquiterpenos comoel Bisabolol y el Guayazuleno comoanti-inflamatorios(18) o los aceitesesenciales de mirtáceos como antisép-ticos.(19) La variedad es muy grande yuna lista completa demandaría al me-nos la creación de una enciclopediade drogas vegetales.

La investigación científica respecto alos extractos vegetales es cada vezmás segura y está cada vez más tecni-ficada. La identificación de principiosactivos de origen vegetal y natural esuna herramienta de la moderna tec-nología farmacéutica que define a unarama de la ciencia, la Farmacogno-sia. La moderna industria cosméticase apoya cada vez más en la farma-cognosia. Es más, muchos de los me-dicamentos sintéticos de laboratoriohan sido descubiertos gracias a la in-vestigación de productos naturales, tales el caso de la bromhexina por ejem-

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plo, un expectorante descubierto apartir de una infusión tradicional dela India que se usaba como tal.(20)

El futuro desarrolloEl envejecimiento, la belleza, la feal-dad, la buena y mala apariencia, lamanifestación externa de la salud y laenfermedad así como la pulcritud y lasuciedad, son términos relativos quedependen de la moda y de los usos ycostumbres de la sociedad en que vi-vimos. Pero no son tan relativos, por-que muchas de estas cosas son conse-cuencias de la genética. No conozconinguna cultura humana que haya he-cho de alguna enfermedad algo desea-ble y glamoroso.Lo que cambia suele ser el modelo delo que se considera saludable. A prin-cipios del siglo XX, cuando la tuber-culosis diezmaba a la humanidad, eranlas saludables mujeres gordas un mo-delo de belleza; hoy en día, con unaesperanza de vida limitada principal-mente por las afecciones cardiovas-culares, el modelo de belleza ha mu-tado hacia la delgadez extrema.Un cambio profundo y dramático seha producido en la Farmacología, cadavez son más los fármacos que tienenal genoma como receptor específicode la droga. Ya no son sólo las proteí-nas del citoplasma las moléculas"blanco" de los fármacos, también loson los ácidos nucleicos y las proteí-nas del núcleo celular.(21)

Todos los días aparecen fármacos queson capaces de modificar o corregirla expresión genética de las células.Hoy sabemos que la naturaleza estálejos de ser perfecta, antes bien evo-luciona y se adapta a los cambios deuna forma azarosa. Intentamos mu-chas veces perfeccionar la naturale-za, y nos hemos equivocado muy fre-cuentemente. Pero ya es una tenden-cia irreversible la aparición de fárma-cos que interactúan con los genes(22) ycon la síntesis proteica.El primer fármaco usado en dermato-logía capaz de modular la respuestagenética ha sido el ácido retinoico.(23)

Luego aparecieron los retinoides y laisotretinoína.(24) Pero era tanto lo quemodulaban la expresión de los genesque resultaron ser teratogénicos.(25)

Con tamaño efecto no deseado jamáspudieron ser considerados cosmecéu-ticos. Nadie en su sano juicio se hu-

biera atrevido a autorizar un cosméti-co con estas drogas, sobre todo tenien-do en cuenta lo ocurrido con la tali-domida años atrás. Por eso es que nonos sorprende el uso dermatológicoque se le da hoy a la talidomida.(26)

En los últimos diez años han apareci-do los péptidos biomiméticos en lacosmética. Primero eran simuladoresde la toxina botulínica, que inhibía laexpresión del rostro para impedir laformación de arrugas, a esos se les lla-mó neuro-péptidos,(27) se llegó a in-cluir en ese grupo al dimetil aminoe-tanol (D.M.A.E).(28)

Posteriormente aparecen los péptidoscapaces de modular la respuesta gené-tica ya sea produciendo colágeno noentrecruzado o inhibiendo la biosínte-sis de Colagenasa I o Metaloproteina-sa de matriz I, estas enzimas, son lasresponsables de la flacidez y las arru-gas en la piel envejecida, piel que hadejado de producir la cantidad necesa-ria de colágeno no entrecruzado.(29)

Otros péptidos intervienen en el mela-nocito modulando la melanogénesis.También se habla de péptidos capacesde promover la reparación celular anteel daño U.V. y por esa vía serían efica-ces fármacos preventivos del melano-ma.(30)

Cierto es que éstos productos debenllegar a la dermis o la capa basal de laepidermis según el caso, para ello seha dispuesto de vectores biológicoscomo los liposomas, las nanoemulsio-nes, las microcápsulas y otros capa-ces de hacer llegar el fármaco a sublanco celular.Además de péptidos hay fármacos detodo tipo, aminoácidos, moléculasorgánicas, enzimas y metabolitos ve-getales capaces de modular la respues-ta genética. Hay productos que se pro-mocionan como estimulantes de la re-paración del genoma alterado por laradiación U.V. Otros afirman reprimirla aparición de células malignas yacodificadas en nuestro propio geno-ma.Las drogas que modulan la respuestagenética no deben presentar efectossecundarios ni efectos no deseados enla vía tópica para poder ser usados enproductos cosméticos. Tampoco sepueden declarar supuestas actividadesterapéuticas sin una prueba científicaclara y objetiva de que existen. Mu-chas veces la actividad se ve dismi-

nuida o anulada por la presencia desustancias que interfieren con la acti-vidad de la droga.Recapitulando, para que todos estosproductos sean usados con propiedaddeben existir:• Pruebas científicas de que dicha

actividad es real en la piel del pa-ciente.

• Ausencia de efectos no deseados enlas concentraciones de uso y parala aplicación tópica.

• Estudios de compatibilidad con elpropio vehículo usado o con otrosfármacos que suelen usarse asocia-dos. Se le debe proporcionar al for-mulador una lista lo más exhausti-va posible de las incompatibilida-des de la droga.

Novedadesy perspectivasEl uso de enzimas reparadoras delADN ausentes en el organismo huma-no,(31) las modernas técnicas de inves-tigación genética y la investigaciónacerca de nuevos antioxidantes pare-cen ser, en el presente, las novedadesdestacadas en el campo de la cosméti-ca dermatológica.

El desarrollo y la venta de productosconteniendo fotoliasas que reparan elADN dañado por la radiación ultra-violeta es una de las novedades im-portantes que hará posible el desarro-llo de cosmecéuticos reparadores degran importancia. Éstas enzimas, es-tán ausentes en los animales superio-res, se aíslan a partir de algas marinasde la superficie, pero resultan muy efi-cientes reparadoras en la piel huma-na.(32)

En el afán de encontrar drogas modula-doras de la respuesta genética, se handesarrollado ingeniosas técnicas de in-vestigación científica. Tal es el caso delas matrices génicas que han hecho po-sible investigaciones sobre nuevos anti-inflamatorios y foto-reparadores.(33) Estoconfirma la tendencia actual a buscarnuevas drogas con ácidos nucleicoscomo receptores o moléculas "blanco".

Es sabido que la esperanza de vida havenido creciendo durante los últimosdos siglos. Particularmente en los paí-ses desarrollados, y en el nuestro tam-bién, ha crecido hasta sobrepasar ellímite de los 70 años. También es co-

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nocido que siempre es mayor para lasmujeres que para los hombres. Estoha hecho de la vejez un problema cadavez más inevitable, y de la geriatríauna de las especialidades médicas demayor demanda.Por esto último es que los productosanti-aging o anti-edad son hoy los demayor consumo en la cosmética der-matológica. Ya no son las jóvenes elpúblico más importante de la cosmé-tica, muy a menudo vemos publici-dad de cosméticos donde hermosasmujeres dicen tener más de 50 años.Esto ha incrementado la investiga-ción y el desarrollo de productos anti-edad.Dentro de los productos anti-edad sonlos anti-oxidantes los de primera lí-

nea. Se han investigado en los últimostiempos dos moléculas que prometenser los anti-oxidantes de elección enel futuro: la genisteína y la idebeno-na.La genisteína es una de las isoflavo-nas de soja, se la ha usado como es-trógeno tópico de origen vegetal. Hoysabemos que es un potente antioxidan-te también,(34) es un compuesto que yase vende puro, cristalizado, o mezcla-do con otras isoflavonas de soja comose encuentra en la planta.La idebenona es un análogo sintéti-co de la coenzima Q-10 pero poseela gran ventaja de no auto-oxidarsedurante la hipoxia, esto la hace unode los anti-oxidantes más potentes.Posee además muchos otros efectos

beneficiosos como la protección altejido nervioso de los excesos deaminoácidos como el ácido aspárti-co y el ácido glutámico.(35)

El desarrollo de drogas del tipo delos oligo-péptidos, si bien ha dejadode ser una novedad, es una tenden-cia que tiene el pronóstico de incre-mentarse de forma explosiva en elfuturo inmediato. Esto ha tenido am-plia repercusión en la cosmética der-matológica. Prácticamente no exis-ten líneas dermatológicas ni cosmé-ticas, que se precien de ser importan-tes, que no tengan entre sus produc-tos algún cosmecéutico basado enpéptidos. Es extraordinaria la eficien-cia, inocuidad y versatilidad de es-tos productos.

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Julio 2008 • en Medicina 63

IntroducciónEl proceso de envejecimiento es una condiciónque la literatura e investigación médica han je-rarquizado cada vez más este último tiempo;por el aumento de las expectativas de vida, ypor la demanda de los pacientes de lograr unrendimiento físico, psicológico y sexual conestándares de calidad cada vez más altos.Hay diferencias importantes en la comparaciónde este hecho en el hombre y la mujer. La fun-ción gonadal en la mujer declina paulatinamentehasta el momento de la menopausia. Se instalaentonces un déficit absoluto de la función en-dócrina y reproductiva del ovario, que se ex-presa en la caída del nivel de estrógenos y laausencia de actividad ovulatoria.En el hombre, también la función gonadal de-clina con la edad. Está actualmente reconocidoque tanto la función endócrina como reproduc-tiva del testículo experimenta un descenso conlos años. A diferencia de la población femeni-na, en el hombre este cese de funciones es len-to y gradual.

Esto ha tomado identidad bajo el nombre de an-dropausia, LOH (“Late Onset Hypogona-dism”), luego se denominó por las siglas en in-glés PADAM (Partial Androgen Declination inAging Male), pero la palabra “parcial” no di-ferenciaba si hacía referencia a que afectaba sólo

a algunos hombres, o se trataba de una defi-ciencia relativa frente a niveles previos de tes-tosterona en etapas de la vida. Es por todo estoque se definió un nuevo término: ADAM (An-drogen decline in the aging male) o hipogona-dismo asociado al envejecimiento. Se caracte-riza por manifestaciones clínicas, sexuales, psi-coemocionales y bioquímicas que se presentancon intensidad variable en cada hombre.

Fisiología de la secreciónde testosterona

Luego de la pubertad masculina, el hipotálamoproduce el factor liberador de gonadotrofinas(GnRH), que estimula la producción y liberaciónhipofisaria de LH (hormona luteinizante) y FSH(hormona foliculoestimulante). Este estímulo noes permanente sino pulsátil (se conoce que la fre-cuencia es de un pulso de secreción cada 90 mi-nutos). Las gonadotrofinas actúan sobre el testí-culo: la LH en los compartimientos intersticia-les en las células de Leydig para la producciónde testosterona y la FSH en los compartimientostubulares en las células de Sértoli para el proce-so espermatogénico. Esto es el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. La disminución en la activi-dad de cualquiera de estos niveles (hipotalámi-co, hipofisario o gonadal), se traduce en una me-nor producción de testosterona.

Declinación androgénicao Andropausia

* Médico Internista. Prof. Adj. Clínica Médica 2.Sexólogo Clínico.

** Ex Prof. Adj. Clínica Urológica.Facultad de Medicina, Montevideo, Uruguay

Dr. Santiago CEDRÉS*. Dr. Carlos ARROYO**– Análogo fisiológico de la menopausia en el hombre –

• En el hombre, también la función gonadal declinacon la edad. Está actualmente reconocido que tantola función endócrina como reproductiva del testículoexperimenta un descenso con los años.

• A diferencia de la población femenina, en el hombreeste cese de funciones es lento y gradual.