Vivir el Vino nº 122

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No.122 noviembre - diciembre 2013 VIVIR EL VINO 122 | nov - dic 2013 www.vivirelvino.com Teología del Suelo ¿Cuánto hay en el alma del vino? Vinos solidarios. Las bodegas se mueven por una buena causa Entrevista Marta Robles, periodista, escritora y amante del vino 3.50e Los nuevos vinos de Extremadura

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Los nuevos vinos de Extremadura. Todo un descubrimiento con cata de los mejores. Nos preguntamos cómo influye el suelo en el vino, nos hacemos eco de los proyectos solidarios de algunas bodegas y los expertos en protocolo nos informan de cómo presentar una mesa navideña. Además, la periodista y escritora Marta Robles nos descubre su lado más Gourmet y el diseñador Manuel Estrada nos da las claves del diseño en el vino. Y nuestras mejores firmas de opinión, las últimas novedades, la actualidad del sector y nuestro escaparate de tendencias para las fechas navideñas que se acercan.

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No.122noviembre - diciembre 2013

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Teología del Suelo ¿Cuánto hay en el alma del vino?

Vinos solidarios. Las bodegas se mueven por una buena causa

Entrevista Marta Robles, periodista, escritora y amante del vino

3.50 e

Los nuevos vinos de Extremadura

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Editorial

Como ya habrán notado nuestros lectores, VIVIR EL VINO a lo largo ya de muchos números prestamos una especial atención al mundo del aceite. Se trata de dos productos claves para el campo español, que contribuyen de forma muy importan-te al mantenimiento del paisaje y medio ambiente. ¿Alguien se imagina España sin viñedos y sin olivares? Además, generan una gran riqueza y proporcionan muchos puestos de trabajo. Se trata de dos productos íntimamente ligados a las costum-bres alimenticias y culinarias hispanas y del resto de los países ribereños del Medi-terráneo. ¿Alguien se imagina la dieta mediterránea sin vino y sin aceite? No sería posible. Van muy unidos, pero siguiendo un orden: pocos días después de que se haya terminado la vendimia en las zonas más tardías comienza la recolección de la aceituna en las comarcas más precoces. Y este año debido al retraso en la re-colección de la uva puede que en algunas zonas, ambas tareas se han solapado.

La vendimia de este año se ha caracterizado por ser tardía en relación con los años inmediatamente anteriores y también por su larga duración. A principios de no-viembre, por Todos los Santos, todavía se estaban recogiendo uvas. Las primeras impresiones sobre la calidad son buenas y ahora todo depende de la evolución en los depósitos, las barricas y las botellas. En relación con los precios ha habido de todo un poco. Mientras tanto, en el caso del aceite, la campaña parece que será superior a la desastrosa del año pasado. Según los cálculos de Cooperativas Agra-rias alcanzaremos 1.357.000 toneladas, frente a 615.000 toneladas de la campa-ña anterior, es decir un 120% superior. Algo que el sector aprovechará muy bien, ya que según parece el resto de países productores no las tendrán todas consigo.

Se acercan las Fiestas de Navidad. El vino es un regalo tradicional de estas fechas desde tiempo inmemorial. ¿Quién no ha recibido unas botellas alguna vez? Duran-te los últimos años se ha intentado hacer lo mismo con el aceite. Sin embargo, la idea no ha cuajado todavía. La campaña de 2012 va a ser especialmente compli-cada, a la vista de la situación de crisis por la que atraviesa, no sólo España, sino el mundo en general. Pero siempre debería quedar algún euro para tener un detalle o hacerse un auto regalo. Una buena opción son algunos de los vinos seleccionados por nuestra Guía Vivir el Vino. Los 365 Mejores vinos del Año que podremos en-contrar en 2014. Un año que esperemos nos traiga alegría, no solo vinícolamente hablando, sino económica y socialmente, que falta nos hace. Para la nueva edición de la guía tendrán que esperar unas semanas, ya que hasta diciembre no saldrá al mercado la nueva edición, pero ya les desvelamos que habrá muchas sorpresas, zonas nuevas y, proyectos muy interesantes. El mundo del vino en España ha de-mostrado toda su capacidad comercializadora con unos datos de exportación ba-tiendo records y, a pesar de los nubarrones, han aparecido nuevas marcas en zo-nas diferentes y las que ya estaban se han destapado y han pasado de promesas a realidad. El caso de los vinos extremeños es ejemplo de este cambio. Lo podrán ver en las siguientes páginas de este número, además de otros interesantes repor-tajes como vinos solidarios, ruta del vino por la D.O. Penedès, los trampantojos en la gastronomía y muchos otros interesantes artículos. De momento, desde VIVIR EL VINO, nuestros mejores deseos para estas fiestas y el año próximo.

Vino, aceite y sorpresas

Consejo Editorial

EL POSOEn diciembre verá la luz la

nueva edidicón de Vivir el Vino La Guía 2014, Los 365 Mejores

Vinos del Año. Disfruten de esta cuidada selección para recuperar el sano hábito de

poner un vino cada día del año

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Contenidos I Nov - Dic 2013 I Nº 122

Ocio34 Ruta del Vino por la D.O. Penedès

40 Entrevista a Marta Robles

49 Armonías

54 Los trampantojos en la gastronomía

58 Vivir el Aceite

60 Escaparate

Vino07 Vino del Mes: Añares Reserva 2006

08 Novedades

10 Vinos de Extremadura, por fin una realidad

18 Teología del suelo

24 Vinos solidarios

30 Vino y Diseño

50 Protocolo en la mesa

46 Noticias

Opinión04 Cartas de Ida y Vuelta

06 Entrevinos Por José Antonio Vera

16 El defensor del consumidor

45 El apasionante mundo del vino Por Juan Sánchez Guillén

64 Sobre lo divino y humano Por Jesús Rivasés

DIRECTORA

María Díez Nepomuceno

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REDACTOREs

Alejandra Malaina, Concha Martínez

y Daniel Cano

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COLABORADOREs

Jesús Rivasés, J. A. Vera,

Eugenia Rubio, Alberto Matos,

Carlos Alcocer y

Juan Sánchez Guillén.

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REspOnsABLE DE CATAs

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Ediciones Vivir el Vino no se responsabi-liza de las opiniones expresadas por los colaboradores en sus artículos. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo, ni en parte, ni registrada, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electro-químico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito, de la empresa editora.

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Editorial

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Cartas de ida...Noviembre - Diciembre 2013

Hay que vender vino. Eso es lo único que se oye por doquier. La crisis aprieta. Vender como sea. El vino se

elabora para ser consumido. Pero ¿están las bodegas y el sector, en general, haciendo todo lo que hay que

hacer para venderlo? ¿Se está pensando, por ejemplo, en la mujer como compradora y consumidora de vino o

sigue siendo un sector que aún piensa que el vino lo compra y lo bebe, fundamentalmente, el hombre?

En tiempos donde la mujer ha adquirido un gran protagonismo social, y creciendo, ¿qué está haciendo el sector

para provocar que la mujer pase a ser una gran compradora y consumidora de vino? Creo que poco. ¿A qué

espera, entonces, para discriminarla positivamente?

Todo parece indicar que el mundo del vino sólo piensa en la mujer cuando elabora vinos blancos, vinos afrutados

o vinos de aguja. Dicen, incluso, que lo hace porque a la mujer no le gustan los vinos que tienen, por ejemplo,

muchos caldo. Los ásperos. Que la mujer es delicada y suave. Yo creo que se equivocan. A la mujer, como al

hombre, le gusta lo bueno. Le gusta el buen vino y no mira si ese vino tiene taninos o es áspero. Es verdad que la

mujer ingresa en el mundo vitivinícola, generalmente, por curiosidad, pero siempre termina quedándose en él por

la pasión que le produce el vino. Su parte sensorial y la del vino maridan a la perfección. Y a medida que la mujer

va relacionándose más con el vino, va educando su paladar y consumiendo vinos más complejos, corpulentos

y ‘ásperos’. Lo que hace la mujer, curiosamente, es ‘beber’, primero, con la vista. Para ella, la apariencia de la botella, por

ejemplo, es fundamental y el vino apenas ha evolucionado en ese aspecto. Es cierto que algún bodeguero

‘loco’ ha modificado un poquito la botella, pero nada más y a base de soportar críticas. Y aunque la etiqueta sí

ha evolucionado hacia la modernidad y hacia una nueva estética no lo ha hecho suficientemente para cubrir

las expectativas femeninas. Pero hay más, su elección también dependerá de la ocasión en que el vino será

consumido. Si tiene una cena con alguien importante para ella, tiene en cuenta la marca y la seriedad de la

presentación con una botella clásica, pero si la reunión es informal, con amigos, se animará a innovar y, entonces,

priorizará la imagen de la botella por encima de todo.

Esta mayor participación de la mujer en la elección y consumo de vinos tiene una directa relación con su

independencia, y con el papel activo que, ya he dicho, está ocupando en la sociedad, sobre todo a nivel

profesional y familiar. El problema es saber si el sector, en general, está haciendo todo lo necesario para abordar

el problema o seguirá negándose a adaptarse a los nuevos tiempos.

Mujeres y vino

Raspones: Para todos los amantes del vino que en estas fechas circulen por la N-I (Madrid-Burgos) es parada obligada hacer un alto en el Km. 149, en la nueva Brasería de la Viña. Cuentan con una cuidad gastronomía y lo que es mejor, una selección de vinos, sobre todo de la Ribe-ra del Duero, exquisita y a buenos precios.

María Díez NepomucenoDirectora de “Vivir el Vino”

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...y vueltaCartas de lectores: [email protected]

Virutas de maderaHace tiempo que vengo oyendo hablar de las virutas de madera y el vino. He oído decir que hay gente, especialmente en el extranjero, que le pone virutas de madera al vino para que tome más rápidamente el sabor roble y no tenga que estar tanto tiempo en las barricas con lo que abaratan el precio del mismo. Me gustaría saber si es cierto y si en España también se usa ese método. Y, en el caso de hacerse en España, me gustaría saber por qué no se informa al consumidor de ello.Carlos Griñán. Madrid

Respuesta: El uso de virutas de roble o “chips” es una práctica aprobada desde 2006 por la U.E. Las denominaciones de Origen en España se han opuesto a esta medida muy utilizada en los países productores del Nuevo Mundo (América, Australia y Sudáfrica, entre otros). La reforma de la OCM del vino incluye un apartado donde regula este uso y se obliga a indicarlo en la etiqueta para no engañar al consumidor. Además, el pasado diciembre el Gobierno de España aprobó un Real Decreto donde se añadían disposiciones complementarias a las normas comunitarias en cuanto a la utilización de trozos de madera de roble en la elaboración de vinos. Entre otras, la prohibición de utilizar los términos de Crianza o Reserva a los vinos elaborados con virutas de roble. Sin embargo, esta práctica no es nueva en Europa, ya que bodegas de toda la UE, incluida España,

llevan años utilizando fraudulentamente (al no especificarlo en las etiquetas y aprovechando ese vacío legal) estos ‘chips’ para hacer vinos baratos que se venden normalmente en los mercados anglosajones. Incluso productores de calidad están empleando esta técnica durante la fermentación del vino, para luego pasarlo a las barricas tradicionales. Por este motivo, muchos aseguran que es poner nombre a lo que se llevaba haciendo. Puede leer más sobre este tema en la revista.Redacción Vivir el Vino

¿Por qué las catas no se hacen al revés?Estoy algo cansado de las catas de los expertos. Intentan definir un vino más para impresionar a los consumidores que para asesorarlos. Sus definiciones son comunes. Como en las cartas que echan las brujas de la tele. Usando sólo tópicos y conceptos sabidos como que un vino tiene fruta, especies, carácter, etc… Todos los vinos tienen esos sabores y, supongo, que muchos más. A mí lo que me gustaría sería que esos expertos nos contasen los problemas que tiene un vino. O sea, una cata al revés. Que nos contasen sus defectos, su desequilibrio, su falta o su abuso de la madera, etc... Porque no todos los vinos son buenos y, en cambio, todos los expertos se empeñan, únicamente, en sacarle las virtudes. Abogo por una cata al revés. Eso si que sería novedoso y nos guiaría realmente. Así sí que sabríamos

distinguir lo malo de lo bueno porque con esos sitios comunes de los que siempre hablan los sumilleres no nos enteramos de nada. Es más me parece una tomadura de pelo.Luís R. Sanchis. Madrid

La contradicción del mundo del vinoCreo que uno de los grandes problemas del mundo del vino es su propia contradicción. Nos vende, por ejemplo, que el vino bueno tiene una elaboración tradicional cuando ya nadie hace vinos como se hacían, siquiera, hace 20 años. Por eso, no entiendo por qué todas las bodegas intentan vender que usan métodos tradicionales en la elaboración de sus vinos cuando es algo totalmente falso. Es más, parece como si sólo fuesen buenos vinos los elaborados por métodos tradicionales. Y eso no es verdad porque basta con ir a visitar una bodega para darse cuenta de que se están usando técnicas muy modernas. Lo dicho, pura contradicción. Eugenio Cifuentes. Toledo

El termómetro del vino

Según Agricultura el consumo en el primer trimestre cayó casi un 4% en volumen

Un posible nuevo impuesto para el vino ha desatado la ira de los viticultores franceses

La producción de vino de la UE se estima en 169 millones de hectolitros, un incremento del 11,5%

A TODOS LOS QUE PARTICIPEN EN NUESTRA SECCIÓN DE CARTAS DE VUELTA SE LES ENVIARÁ UN CUPÓN DE DESCUENTO DE UN 10% PARA CANJEARLO EN FUTURAS COMPRAS EN NUESTRA WEB O TIENDA VIVIR EL VINO

Gomez Cruzado Rva. 2007 galardonado en el “Wines from Spain Awards como “Mejor Rioja”.

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Entrevinos

La crisis económica está llevando en España a muchas empresas y empresarios a la conquista

de mercados lejanos. Hace 30 años cuando ibas a Nueva York apenas si podías encontrar allí más que el glorioso “Torres Sangre de Toro”. Siendo un vino con cuerpo, la decepción no podía ser mayor porque ciertamente no era el mejor vino español del mundo. Ahora las cosas han cambiado tanto que he llegado a encontrar magníficos riberas y riojas en Seattle, y por supuesto en Nueva York y Washington en la mayoría de los buenos restaurantes. Pero no sólo en Estados Unidos. Es verdad que cuesta más encontrar a los españoles en México o Brasil, en Argentina o Uruguay, en Suráfrica o Australia, pero ya empezamos a estar sobrados de marcas en zonas tan remotas como Rusia, China, Japón o Corea. Y además vinos inimaginables. Es lo que me ocurrió hace nada en casa de un reputado diplomático del Este, que me sorprendió colocando en la mesa un “n1 Ribera del Guadiana”. No le conocía y me llamó poderosamente la atención: primero) que fuese español; segundo), que fuese extremeño; tercero), que fuese bueno: cuarto), que lo tuvieran en Rumania y, quinto) que me lo recomendara mi extranjero interlocutor como un vino digno de conocer y de tomar.La verdad es que me gustó, y tengo a este vino por reflejo de lo que es hoy la actividad de muchos bodegueros pequeños y medianos, entregados a la causa de llevar sus vinos más allá de los Pirineos. Me enteré de esta manera como el “n1” es un vino producido por la familia Reynols, instalada en España desde tiempos lejanos. Thomas Reynolds, el patriarca del clan, se sintió atraído por el mar y soñó con viajar en los grandes navíos de guerra que veía con frecuencia en el puerto de Farleigh. En ese puerto, sus padres tenían un comercio para suministrar víveres y vino de Oporto a la Armada Británica. En 1825, los Reynolds viajaron a Portugal para establecerse en Oporto, donde fundaron una Compañía de vinos “Thomas Reynolds & Company Ltd.” Luego,

algunos de los descendientes se instalaron en España.Con una bodega en Extremadura, de ricas tierras de vides y olivos, Tierra de Barros es la comarca elegida para la selección de las uvas y la elaboración de los “ene-unos”. La bodega ha hecho en los últimos tiempos un gran esfuerzo en innovación y comercialización para producir vinos de calidad, reconocidos tanto por expertos como por el público. Han invertido en enólogos, en equipamiento, en elaboración, en perfección. Aunque el trabajo de viticultura se perfila como clave. La consecuencia es un vino con denominación Ribera del Guadiana.

Los Reynolds elaboran vinos blancos, tintos, rosados y semidulces, sin olvidar la selección de roble. El tinto es su aportación más señera, de un color granate violáceo. Intenso y de aroma varietal, recuerda a las frutas rojas, con toque de vainilla y café en barrica. Untuoso en la boca.El blanco es casi transparente, muy brillante y verdoso. Y el rosado, pijota, fresco y equilibrado, ideal para entrar en el mundo del vino.Tienen pocos años pero ya están abriendo negocio fuera de España, colocando el punto de mira en países como EE.UU, Canadá. Brasil, Rusia, China, Japón. Corea del Sur y Rumania, entre otros. Da gusto tropezarse por el mundo con vinos como este “ n1”, producido por jóvenes emprendedores de tradición vinatera familiar, capaces de sacar un vino más que exportable de una región como la extremeña.

“n1”, vino del Guadiana

José Antonio VeraPresidente de la Agencia EFE

Hace 30 años apenas podías encontrar vinos españoles fuera de nuestras fronteras. Ahora da gusto tropezarse por el mundo con vinos como el extremeño n1, producido por jóvenes emprendedores

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Vino del mesNoviembre - Diciembre 2013

Bodegas Olarra - D.O.Ca. Rioja

Añares Reserva 2006

5 razones para amarlo

Reconocimientos: La prestigiosa revista Wine Spectator acaba de posicionar a Añares Reserva 2006 en el primer puesto de su ranking de mejor calidad precio (top values) con 92 puntos para un vino que ronda los 8€.

40º Aniversario: Fundada en 1973, el grupo ha ido a lo largo de estos cuarenta años conjugando las técnicas vinícolas más modernas con los métodos de elaboración y crianza tradicionales en Rioja.

Una añada: El Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja decidió otorgar la valoración de “Muy Buena” a la añada 2006. Un éxito atribuible tanto a la buena climatología que acompañó durante la mayor parte del ciclo vegetativo, como a la gran profesionalidad de los viticultores y de los enólogos riojanos.

Catedral de Rioja: Bodegas Olarra se la conoce como la catedral del Rioja, por la singular edificio en forma de “Y” con nada menos que 111 cúpulas hexagonales.

Sensaciones: Añares Reserva es la Rioja en estado puro. Un coupage de las variedades autóctonas de esta denominación (Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano) que en cata destacan sus notas de frutos rojos, regaliz, ahumados y especias. En boca es largo y estructurado. Un vino para guardar.

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NovedadesNoviembre - Diciembre 2013

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Viña Pomal Reserva 2008Bodegas Bilbainas – D.O. Ca. Rioja

Aprox.: 12,50

Media intensidad. Compota caliente de frutos rojos. Notas terrosas, carne ahumada, clavo y pimienta molida sobre un fondo de marcados tostados. En boca, carnoso, amplio, trago largo, tanino maduro, muy buena acidez y final largo donde aparecen notas de sotobosque, cueros y tabaco.Temperatura: 16ºConsumo Optimo: Largo plazoEtiqueta: Blanco y rojo etiqueta de la bodega, 7

Txacoli Upaingoa 2010Txakolí Upaingoa de Oñate - D.O. Getariako Txakolina

Aprox.: 7,50

Acostumbrados a los txacolis de añada, este sorprende por su complejidad con aromas de fruta blanca escarchada y tropical como la papaya sobre un fondo de panal de abeja y yodo. En boca, pierde frescura, pero con una ligera oxidación, gana en estructura, graso en el paso, de medio recorrido, correcta acidez. Temperatura: 7ºConsumo Optimo: 1 a 3 años. Una nueva forma de consumir este tipo de vinosEtiqueta: Algo compacta con falta de espacios para información. 5

El Cabernet F. de Chozas Carrascal 2012Bodega Chozas Carrascal – D.O. Utiel Requena

Aprox.: 29,00

Intenso, varietal, fruta roja y negra en sazón. Notas terrosas, balsámicas, eucalipto y juanolas, sotobosque y fondo de hierbas provenzales. En boca, sabroso, la fruta en el paso madura, acidez mineral, tanino maduro y final de carne ahumada.Temperatura: 15ºConsumo Optimo: 3 a 5 añosEtiqueta: Elegante, vistiendo la botella.6

El Sequé Dulce 2011Bodegas El Seque – D.O. Alicante

Aprox.:28,50

Vino, uva, sol, tierra, todo en armonía, expresivo, frutal, con recuerdos vinosos, juanolas, caramelo. En boca, todo poder, pero sin perder el conjunto de compotas de frutos negros, exquisita acidez que le imprime frescor y un final interminable que pide ”un poquito más por favor”Temperatura: 9ºConsumo Optimo: 3 a 5 añosEtiqueta: Lineal con el resto de hermanos, se reconoce a primer golpe de vista. 7

91puntos

96puntos

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92puntos

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Raúl SerranoResponsable de catas de Vivir el Vino

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El Niño de Campillo 2012Bodegas Campillo – D.O.Ca. Rioja

Aprox.: 7,00

Buena intensidad aromática. Fresco y frutal, joven y muy vivo. En boca, amplio, con marcada carga frutal y excelente acidez riojana, tanino pulido, y un final donde la fruta y juventud siguen siendo los protagonista.Temperatura: 14ºConsumo Optimo: 1 a 2 añosEtiqueta: sutil, minimalista y simpática, 8

Gran Clot dels Oms Vino de Frío Rosado 2012Bodega Ca N’Estella – D.O. Penedès

Aprox.: 15,00

Intenso, muy aromático, goloso y fresco y con excelente carga frutal. En boca, espejo de la nariz, se mantiene fresco, ligeramente punzante, acidez viva y final de caramelos de fresa ácida.Temperatura: 7ºConsumo Optimo: InmediatoEtiqueta: acorde con el contenido de la botella, 6

Feltrer Campos V4 2009Bodegas Feltrer Campos – D.O. Vinos de Madrid

Aprox.: 12,50

Intensidad alta. Aromas de zarzamora, moras negras y fondo de lilas y violetas. Notas de pimienta rosa, chocolate belga, grano de café natural y finos tostados. En boca, amplio, con estructura, trago largo, tanino maduro, muy buena acidez y final persistente.Temperatura: 14ºConsumo Optimo: 3 a 5 añosEtiqueta: Floral y cuidada, 6

PDM Prados 2011Bodegas Alto Moncayo – D.O. Campo de Borja

Aprox.: 25,00

Intensidad alta. Muy vivo, con marcada carga frutal. Frutos rojos y negros maduros sobre un fondo de pensamientos y violetas. Notas de especias dulces y tierra mojada. En boca, amplio, buen paso, sedoso y aterciopelado, tanino maduro, muy buena acidez y final persistente.Temperatura: 14ºConsumo Optimo: 2 a 4 añosEtiqueta: En conjunto con la botella, vistiendo elegantemente el frontal, 6

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Extremadura

Redacción Ruta del vino Ribera del Guadiana

Vinos dePor fin una realidad

Toda una grata sorpresa. Los vinos de Extremadura han pasado de ser la eterna promesa para convertirse en una realidad. Cuando en este mes de noviembre celebrarán su 14ª edición del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, ya es hora de reconocerles la labor de estos viticultores, fieles a su espíritu de conquistadores, que en los últimos años han librado una dura batalla por llegar a buen puerto. En una etapa el vino de pitarra cayó como una losa sobre los elaboradores que querían demostrar que la vía de la calidad no iba por esos derroteros. Hoy su empuje ha hecho que por esta tierra se extienda una nueva filosofía que está recogiendo sus frutos.

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Extremadura

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Extremadura

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N adie niega la historia vitivinícola con la que cuenta la tierra extremeña. Los romanos se asentaron en los márgenes del Guadiana y

dieron impulso y desarrollo al cultivo de la vid. Hay quié-nes apuntan que la viticultura se inició con anterioridad y aseguran que es en esta región donde se localiza uno de los viñedos peninsulares más antiguos.Muchos de los legados del yacimiento arqueológico de Mérida hacen referencia al vino y a su liturgia. En sus museos y construcciones del pasado vemos ánfo-ras, relieves, mosaicos, copas y otras representaciones que aportan testimonio del consumo de vino del pue-blo romano. Más adelante, en la conquista de Améri-ca, nos llegan referencias del trujillano Pizarro que se-gún las crónicas “comía migas con vino negro y bron-co que olía a pitarra” o del propio Hernán Cortés oriun-do de Medellín donde su biógrafo, Díaz del Castillo, rela-ta que tenía “dos recipientes de vino enterrado en parte señalada de su aposento”. Mucho más adelante, entre el XVII y el XVIII nos llegan noticias de la importancia del vino y las viñas de Almendralejo y du comarca, siendo el área más extensa e importante de Extremadura. Un siglo después poblaciones como Montánchez y Caña-mero comienzan a adquirir relevancia por sus elaborado-res. En esa época, como en las que ahora llevan la fama por su calidad, los vinos se elaboran rudimentariamen-te, arrastrando muchos grados y no menos defectos.

Cambio de mentalidadCuando en otras zonas de España ya se habían dado cuenta que la calidad debía primar sobre la cantidad, en Extremadura este giro se hizo algo más tarde. De ahí que arrastren los prejuicios de algunos consumido-res todavía en estos tiempos. Todo empezó con el naci-miento de la Denominación en 1996, que fue ratificada en 1999. Una denominación muy joven comparada con la que ya estaban asentadas en el país, con un largo y duro trabajo de reconversión de viñedo y de inyección de ilusión a sus viticultores para que creyeran en la tie-rra que tenían. A tierras extremeñas llegaron variedades foráneas como la Merlot, Syrah o Cabernet Sauvignon y se le dio mayor importancia a la Tempranillo, actualmen-te la variedad más extendida y que más se amolda a la visión actual. Aunque eso sí, hay que destacar el gran número de variedades autóctonas de la zona como la Alarije, Garnacha Tinta o Tintorera, Jaén Tinto, Montúa, Pardina, Blanca Cayenata, Eva (Bebe de los Santos), Macabeo, Monstrastell o Pedro Ximénez. A todo eso se unió una fuerte inversión de las bodegas por incremen-tar el parque de barricas y las labores de investigación y tecnología. Unas de las primeras en convertirse en ima-gen de esta revolución fueron la pacense Marcelino Díaz con su laureado Puerta Palma y Bodegas Romale con su Privilegio de Romale que abrieron las puertas de esta tierra para que se colaran otros vinos de esta zona en los mercados más exigentes. Otro apellido importante fueron los Martínez Payva, pioneros en la introducción de nuevas técnicas de cultivo y varietales de uva en la zona, sin olvidar la Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad ubicada en Aceuchal, fundada en 1976 y con-siderada una de las más grandes de Extremadura y Es-

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Extremadura

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paña que supo adaptarse a los tiempos y realizar fuertes in-versiones en tecnología. A esto le siguieron grandes pro-yectos como la del grupo jerezano Alvear que desembarcó en tierras extremeñas con su Palacio Quemado en 1999, o el reconocido Pago los Balancines en 2006. Caso curio-so es la de bodegas Toribio, una firma familiar situada en el corazón de la comarca de Matanegra, fundada a media-dos del siglo pasado, que en los últimos años ha realiza-do una apuesta innovadora con la gama “Torivín “, pensa-da para acercar el vino al mercado joven, con una imagen simpática y fresca. Y a lo largo de los años, además, son muchas las bodegas que han decidido ir por libre, sin el amparo de la D.O. Ribe-ra del Guadiana y que se ha posicionado con su única y va-liosa carta de presentación, sus vinos. Así tenemos los Ha-bla de Bodegas Trujillo, Marqués de Valdueza que cuenta también con un excelente Aceite de Oliva, Pago de la En-comienda, la de curiosamente uno de los descendientes del grupo Alvear, Alvaro de Alvear, que se aventuró con su propia bodega, Viña Santa Marina, o el recién llegado An-ders Vinding-Diers con Bodegas Mirabel.

El Alentejo españolEs curioso cómo el vecino Alentejo portugués ha conse-guido un mayor reconocimiento cuando de la comunidad extremeña les separan pocos kilómetros y utilizan varieda-des de uva casi idénticas, una similitud que ha hecho que la zona se la conozca como el Alentejo español. Dejando comparaciones a un lado, es encomiable el impresionante trabajo de reconversión tanto de variedades de uva como de renovación tecnológica de las bodegas. Y este desper-tar del vino extremeño ha atraído la inversión de grandes grupos vinícolas y de grandes enólogos de otras zonas de nuestro país e incluso fuera de nuestras fronteras que han sabido reconocer la gran calidad del esta tierra. Las seis comarcas vitivinícolas-Cañamero, Montánchez en Cáce-res y Ribera Alta, Ribera Baja, Matanegra y Tierra de Barros en Badajoz- conforman una denominación con una gran disparidad de terruños lo que proyecta una amplia gama de vinos, viñedos y mercado. . Su orografía es variada, lle-gando algunos viñedos a cotas de 700 metros sobre el ni-vel del mar.

Almendralejo, Ciudad del CavaEs el único municipio extremeño que puede producir este vino espumoso de calidad gracias a la inclusión en el Con-sejo Regulador del Cava en 1983, de ahí que se conozca a Almendralejo como la Ciudad del Cava. Con una produc-ción de que supera el millón de botellas anuales, el cava al-mendralejense se ha consolidado ya como un producto del que viven muchas familias de la zona. Situada en pleno co-razón de las tierras más fértiles de la comarca extremeña, Tierra de Barros, junto a la conocida Ruta de la Plata, Al-mendralejo rezuma vino por los cuatro costados. Sede del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Guadiana y de su Ruta del Vino, es desde 1987 Ciudad Internacional del Vino, además de pertenecer a diferentes redes naciona-les y europeas de Ciudades Vitivinícolas. Del 5 al 7 de no-viembre será también la sede de la 14ª edición del Salón del vino y la Aceituna de Extremadura, Iberovinac. Duran-te tres días, Almendralejo se convertirá en la capital ibérica del sector del vino, tanto embotellado como a granel, así como de la aceituna y el aceite, con una importante pre-sencia de empresas españolas e importadores.

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Extremadura

Gran Buche 2009 – Bodegas de Occidente (Oran) – VT ExtremaduraLe cuesta un poco abrirse, pero una buena oxigenación le viene fenomenal. Fruta roja y negra en confi-tura. Especiados, clavo, pimienta recién molida, tabaco ingles, aparecen balsámicos, mentoles y hoja de eucalipto y se cierra en un fondo arcilloso y elegantes tostados. En boca, amplio, carnoso, con poder y peso en el paso, tanino algo rugoso, muy buena acidez y final largo y ahumado.

92puntos

Vaso de Luz 2009– Bodega Pago los Balancines – D.O. Ribera del GuadianaIntenso, varietal, mucha fruta con un punto de licor, ciruelas y cerezas. Notas balsámicas, vegetales, eucalipto, sarmiento, chocolate con leche y hoja de té sobre un fondo tostado. En boca, amplio, goloso, con un punto licoroso, tanino maduro, buena acidez y final largo con gratos amargos.

Pagos de Mirabel 2012 - Bodegas Mirabel – VT ExtremaduraIntensidad alta. Destacan los aromas de fresa y frambuesa en sazón sobre un fondo de lilas. Notas terrosas, finas lacas, tierra caliente y nuez moscada y chocolate belga en el fondo. En boca, armónico, equilibrado, complejo y carácter, tanino por pulir con tiempo, excelente acidez y final persistente.

Huno Pago los Balancines 2011 – Bodega Pago los BalancinesD.O. Ribera del GuadianaIntensidad alta. Aromas de frutos negros maduros. Notas de café moka, chocolate amargo, regaliz negro y tinta china sobre un fondo de elegantes tostados. En boca, amplio, estructurado, de trago largo, tanino maduro, muy buena acidez y final largo con resquicios terrosos.

Xentia de Juan Carrillo – Bodega Pago de las Encomiendas – VT ExtremaduraFrutillos del bosque, arandanos, moras y guindas con chocolate y licor. Notas de regaliz negro, terrosos, champiñón y chocolate amargo. En boca, amplio, estructurado, de largo recorrido, tanino maduro y redondo, muy buena acidez y final persistente con gratas notas de tabaco.

Habla Nº 7 2007 – Bodegas Trujillo – VT ExtremaduraDe media intensidad. Aromas de fruta roja escarchada. Notas especiadas de pimienta verde en grano y clavo, jara y fondo de cedro. En boca, amplio, de paso amable, tanino maduro, buena acidez y final largo y persistente con recuerdos de hoja de tabaco.

Marqués de Valdueza Gran Vino de Guarda 2007 - Bodega Marqués de Valdueza VT ExtremaduraIntenso, balsámico, expectorante, frutillos negros en licor. Mentoles, hoja de aligustre, terroso, cueros y fondo de elegantes tostados. En boca, amplio, carnoso, muy vivo aún en el recorrido, tanino pulido, excelente acidez y final largo.

Mirabel 2010 – Bodegas Mirabel – VT ExtremaduraDe media intensidad, al principio le cuesta un poco expresarse, hay que darle tiempo. Destacan los aro-mas de fruta negra madura y toque florales donde aparecen pensamientos azules y violetas. Especiados dulces, pimienta rosa, tabaco y fondo de maderas nobles. En boca, amplio, equilibrado, magnifico el ensamble entre fruta y barrica, mantiene en el paso el carácter especiado, tanino mduro y final largo con gratas notas amargas.

93puntos

93puntos

92puntos

92puntos

92puntos

91puntos

91puntos

Cata | Por Raúl Serrano

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Extremadura

Palacio Quemado Los Acilates 2010 – Bodegas Alvear – D.O. Ribera del GuadianaBuena intensidad. Fruta negra en sazón. Notas de café tostado, madera ahumada y fondo de tapenade sobre un fondo de humo y carbón vegetal. En boca, de media estructura, vinoso, correcta acidez y final de media persistencia.

90puntos

Gladiator 2008 – Bodega Viña Santa Marina – VT ExtremaduraExpresivo como su tierra y gente, fruta roja y negra madura que ensamblan con notas ahumadas, especiados y cueros curtidos sobre unos tostados amables. En boca, amplio, armónico, goloso, tanino maduro y un final donde se entremezclan fruta y crianza a la perfección.

Flor del 2011 – Bodegas de Oran – D.O. Ribera del GuadianaDestacan los aromas de frambuesas, fresón silvestre y zarzamora todo en su punto de sazón. Notas de zarcillo y hojas de otoño. En boca, goloso, con estructura, importante carga frutal, vino de sed como dicen los franceses, final largo y frutal.

Payva 56 Barricas crza 2008 – Bodegas Payva – D.O. Ribera del GuadianaMedia intensidad. La fruta presente en mermelada de ciruela y arándano negro. Notas de piel curtida, chocolates, tierra mojada y bacon ahumado. En boca, estructurado, de paso firme, tanino maduro, buena acidez y final de humo y carbón vegetal.

ADN Torivin 2010 – Bodegas Toribio – VT ExtremaduraBuena intensidad. Fruta roja y negra en mermelada. Notas de cuero repujado, tierra mojada, botica y fondo de tostados medios. En boca, pasa con armonía, llena el paladar, tanino maduro y una acidez fresca y sutil que terminan en un final persistente donde aparecen notas de café en grano.

Marqués de Valdueza 2009 – Bodegas Marqués de Valdueza – VT ExtremaduraMedia intensidad. Aromas de ciruela negra y zarzamora con un ligero toque licoroso. Notas de compotas calientes, hoja de parra, pétalos marchitos, ahumados y tostados suaves. En boca, graso, amplio, de trago largo, tanino maduro, barrica ensamblada con la fruta y final largo.

Habla del Silencio 2011 – Bodegas Trujillo – VT ExtremaduraMedia intensidad. Cerrado, compota de frutos rojos. Notas metalicas, ahumados y fondo con recuerdos de almizcle. En boca, fresco, frutal, muy vivo, de paso amable y aterciopelado, tanino maduro, buena acidez y final largo y achocolatado.

91puntos

90puntos

90puntos

90puntos

90puntos

90puntos

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Extremadura

Viña Puebla Selección F.B. 2011 – Bodegas Toribio – D.O. Ribera del GuadianaIntensidad alta. Aromas de bayas rojas y frutillos negros en confitura. Notas de aceite de coco, mentoles, hoja de aligustre y fondo de regaliz negro y te rojo. En boca, amplio, carnoso, con estructura en el paso, tanino por pulir, buena acidez y final de media persistencia.

89puntos

Palacio Quemado La Zacita 2010 – Bodegas Alvear – D.O. Ribera del GuadianaMedia intensidad. Recuerdos de uva pasa, alvero y arpillera sobre notas de cueros curtidos. En boca, vinoso, fruta pasa muy marcada en el recorrido, tanino por pulir, correcta acidez y final con gratos amar-gos.

Equus 2010 - Bodega Viña Santa Marina – VT ExtremaduraElegante, fruta roja con un sutil toque licoroso. Notas de vainilla, canela en polvo, yogur y fondo de café con leche y tostados medios. En boca, suave, de paso amable, tanino maduro, buena acidez y final medio donde vuelve el café.

Peña del Valle Selección de Familia 2010 – Bodegas Peña del ValleVT ExtremaduraMedia intensidad. Aromas de fruta roja madura. Notas vegetales, hoja de parra, terrosos, champiñón, cuero y tostados medios e integrados. En boca, de media estructura, buen recorrido, mantiene las notas de fruta y vegetales en el paso, tanino rugoso, buena acidez y final de media persistencia.

Payva Cayetana 2012 – Bodegas Payva – D.O. Ribera del GuadianaIntensidad alta. Fresco, vivo, marcados aromas de fruta blanca madura, ralladura de cítricos, flores blan-cas y fondo de almendra amarga. En boca, glicérico, casi untuoso, frutal, acidez marcada y cítrica que le imprime frescor en el recorrido, final que invita a una segunda copa.

Unadir 2012 - Bodega Pago de las Encomiendas – VT ExtremaduraAlgo cerrado en un principio, la fruta madura, pero tímida con ligeros toques de flor de almendro y tierra mojada. En boca, más goloso y vivo, tanino rugoso, por pulir, muy buena acidez y final persistente.

Suerte del Rey Gewürztraminer 2012 – Bodega Peña del Valle – VT ExtremaduraMedia intensidad. La fruta blanca sobre madura y escarchada sobre un fondo de jara e hinojo. En boca, fresco, frutal y floral con un ligero toque goloso, buena acidez y final medio donde aparecen anisados.

89puntos

89puntos

89puntos

89puntos

88puntos

86puntos

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Defensor del consumidor

Daniel Cano Carlos Alcocer

La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) acaba de presentar su última actualización de las listas de referencias de las variedades con un total de 6.154. Casi nada. A nuestro país ha llegado la moda anglosajona de clasificar los vinos por castas, sin tener en cuenta que no tiene nada que ver una Syrah española, australiana o californiana. Son modas que el mayor consumidor de vino del mundo, EEUU, exporta al resto de países como hace con su música, cine, tecnología, comida...Los monovarietales que llaman, sin entender que los coupage de variedades son una delicia o que la procedencia y tiempo en barrica son otros factores que aquí en el viejo mundo era, hasta ahora, un valor a tener en cuenta. ¿Variedad frente a origen?

¿Cuántas variedeshay en el mundo?

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Defensor del consumidor

H asta ahora en España pertenecer a un vino con Denominación de Origen era un grado, aunque eso sí depende de la denominación y depende del vino. Es una carta de presentación para el consumidor, pero una vez des-

corchado, es el vino el que debe hablar por sí solo. Actualmente España cuenta con 71 denominaciones repartidas por el país, siendo las Comunidades de Cataluña, Is-las Canarias, Castilla y León y La Mancha las que poseen mayor número de sellos. A este número hay que añadirle el caso excepcional de los vinos de pago, que han conseguido su propia denominación, que actualmente son 11 con otras tantas bo-degas en espera de su reconocimiento. El tema es complicado, pero no tanto como nuestros vecinos franceses que cuentan con nada menos que con 364 apelacio-nes. Por todo esto, en el mercado exterior, las denominaciones son bastante desco-nocidas, por lo que la forma de clasificar nuestros vinos es por variedades. La tem-pranillo es nuestro buque insignia, pero hay otras variedades que se están colando gracias al esfuerzo y empuje de sus zonas de origen. Loable es la introducción de la Albariño y la Garnacha que han conseguido posicionarse como variedades re-presentativas de nuestro país pero con la globalización en nuestro país ha habido un desembarco masivo de variedades foráneas que algunas se han adaptado a los terruños divinamente, pero otras han hecho empobrecer la calidad de las zonas y, lo que es peor, ha provocado una pérdida considerable de personalidad. En los úl-timos años esta carrera ha obligado a muchas bodegas a una identificación varietal.

En muchos casos hay variedades de uvas que reciben nombres diferentes y que los lugareños consideran propias y únicas, que posteriormente se ha demostra-do que son la misma. La que puso los pilares de la clasificación mundial de castas fue la investigadora Carole Meredith , precursora del desarrollo de las técnicas de identificación por ADN de las castas, en la Universidad de California-Davis. Se con-siguió identificar las diferencias entre unas y otras, y también su árbol genealógico, a veces inimaginable. Antes la clasificación era simplemente por su apariencia de la planta y sus frutos, pero con estas técnicas el estudio es más preciso y se ha abier-to un nuevo campo no sólo sobre cada casta, sino sobre las homonimias (diferen-tes castas que se esconden bajo un mismo nombre) y sobre las sinonimias (la mis-ma casta, pero con diferentes nombres en diferentes regiones). Algo que se agra-dece no solo por parte de los viticultores, sino por los consumidores. Así que, por ejemplo, ya sabemos que la alarije extremeña y la malvasía riojana y la subirat pa-rent catalana son exactamente lo mismo. Recientemente, la editorial Agrícola ha pu-blicado el libro “Variedades de Vid en España”, un completo estudio sobre las varie-dades de uva autóctonas y foráneas presentes en nuestro país. Un libro que agluti-na la gran mayoría de los varietales presentes en el viñedo español, especialmente aquellos que son inherentes a zonas específicas de nuestra geografía: las varieda-des autóctonas. Se trata de un completo estudio realizado por 8 investigadores (Fé-lix Cabello, Jesús María Ortiz, Gregorio Muñoz, Inmaculada Rodríguez, Alejandro Benito, Cristina Rubio, Sonia García y Roberto Sáiz) en el que a través de sus 489 páginas se desgrana las características de hasta casi 200 variedades (148 propias de nuestra tierra, 22 de origen internacional e incluso 22 variedades de mesa de di-ferente origen). Lo que llevan haciendo países vecinos como Francia e Italia, está en plena ebullición en nuestro país, toda una contribución al conocimiento de la amplí-sima diversidad varietal de la vid en España.

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Suelos

El alma del vino nace del terruñoTeología del Suelo

María D. Nepomuceno Cedidas por las bodegas

El mundo del vino puede llegar a ser una religión. Un moviento teológico que incluso le dota de alma. Un espectro intangible que muchos lo atribuyen a la mano docta del terruño, el que le da de comer y beber durante su estancia en la viña. Creyentes y ateos de esta teología del ultramundo, cierto es que el mejor vino siempre está en el mejor viñedo. Con ese concepto muchas bodegas elaboran sus vinos de finca, vinos que consiguen llevar el sabor de su terroir por cada rincón del mundo. Un vino, un suelo ¿Cuánto de suelo hay en el alma de estos vinos?

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SuelosPago de los Capellanes Parcela el PicónD.O. Ribera del DueroProcedente de una parcela de 2 has. de tempranillo acabada en pico, de ahí su nombre. Situada en una sinuosa colina orientada norte-sur su suelo especial es arcilloso calcáreo. Solo se elabora Picón en las añadas excepcionales.

P lano general de la mesa, la chica coge la copa y la acerca a sus labios. Primer plano de la protagonista disfrutando de lo que el

vino le cuenta en cada sorbo. Fundido en negro y flash-back al viñedo que hizo posible el milagro. Tra-velling hacia las cepas que se empeñan por sobrevi-vir en una tierra hostil de baja productividad, donde solo el cultivo de la uva resiste sus inclemencias. Pla-no empicado hacia sus raíces que absorben a través de la cofia y cada pelo las características del suelo que los vio nacer, que cuidó, nutrió y animó a dar el fruto base del vino, una buena uva. ¿Qué mejor final para la película de un vino?. Cada vez que un bode-guero sella un vino, manda un pedacito de su viñedo a cada parte del mundo. Películas aparte, en el alma del vino confluyen otros factores fundamentales ade-más del suelo, como es el clima, el material vegetal (portainjerto y variedad de uva) y el manejo del viñe-do. Una teorría que muchos defienden a pies juntillas y otros se muestran bastante agnostiscos. Lo cierto es que la calidad del suelo influye en la vid, en su fru-to y en lo que será luego el vino.

Un mundo a nuestros piesLa vid es un cultivo que triunfa allá donde otros no son capaces de hacerlo. Le seducen los terrenos po-bres e inhóspitos y prefiere hundir sus raíces lo más posible en busca de nutrientes, y cuanta mayor pro-fundidad alcancen esas raíces, más posibilidades de conseguir un vino de alta calidad existirán. Cuando decimos que el tipo de suelo influye en el vino no estamos desvelando nada nuevo, ya que nuestros antepasados conocían cuáles eran las me-jores y peores viñas de una comarca. En los últimos años se está yendo un paso más con los mapas de suelos que buscan conocer de una forma más cien-tífica a razón de esa idoneidad. Las nuevas bodegas son las que han empezado haciendo este examen previo de los suelos más adecuados para el concep-to de vino que tienen en mente. Las elaboradoras de siempre en los últimos años han destinando partidas para empezar a hacer estas radiografía de lo que tie-nen bajos sus pies, aunque aún queda mucho por descubrir. Estas últimas, además, suelen decidirse sobre todo cuando tienen problemas fitosanitarios o de productividad. Es de destacar también el esfuer-zo de las propias Denominaciones de Origen por co-nocer el suelo que pisa, como es el caso de las con-solidas Rioja o Montilla Moriles o el del reciente estu-dio zonificado presentado por la D.O. Penedès que ha divido sus más de 25.000 has. de viñedo en sie-te subzonas. En países de poca tradición vitícola como los del nuevo mundo es una práctica común, casi obligato-ria la realización de estos mapas como requisito para la plantación de cualquier cultivo. No solo por una cuestión de la búsqueda de una mayor calidad del producto, sino para minimizar el impacto medioam-biental sobre los recursos naturales existentes tanto

Clavis Finca AntiguaD.O. La ManchaVino procecente de la Finca Pico Garbanzo con un suelo muy raro tanto para Finca Antigua como para La Mancha, y donde hay una mezcla de 8 variedades. Suelo calcáreo en profundidad y franco arcilloso en la superficie. La parcela tendrá una vida sólo de 15 o 20 años más.

Castillo Perelada Finca Garbet

D.O. EmpordàLa joya de la

corona. La cuna del prestigioso vino Finca Garbet. 12

hectáreas a orillas del Mediterráneo,

al norte del Cap de Creus, en

terreno montañoso de composición

pizarrosa, que obliga al cultivo en terrazas.

Contino Viña El OlivoBodega Contino

D.O.Ca. RiojaLa parcela de El

Olivo ocupa sólo 6 de esas 62 hectáreas

de la bodega y debe su nombre a un

majestuoso olivo de unos 700 años que allí

se encuentra. Es una parcela con un suelo

fundamentalmente calcáreo, con unos

2 metros de arcillas calcáreas y debajo

mucha piedra.

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20

Suelos

en el uso del agua y adaptación de variedades. Co-nocer todas las variables de suelo que dispone una bodega es una herramienta útil a la hora de tomar decisiones en los trabajos de la viña. El concepto de ‘terroir’ o terruño es llevado a la máxima expre-sión cuando la bodega decide elaborar un único vino de un solo viñedo. Aunque decir ‘terroir’ no es solo ubicar el vino en una zona concreta, es algo más amplio, porque también influye la orientación, el clima, el tipo de suelo e inclu-so podría añadirse el factor humano, la del viticultor.

El alma del vino, creyentes y agnósticosQué grado de influencia tiene el suelo en el vino es algo que trae de cabeza a los expertos de todo el munco. Incluso en esta particular “teología del suelo” los hay creyentes a pies juntillas, agnósticos y ateos. Uno de los grandes defensores de la pureza de los suelos es el ingeniero agrónomo francés, Claude Bourguignon, responsable de alguno de los mejo-res viñedos del mundo como Romanée-Conti (Bor-goña) o Lafitte (Burdeos). Este admirador de todo lo que ocurre en la oscuridad subterránea de las cepas, está en contra de todo uso de productos químicos de la viña que eliminen la microbiología de cada terru-ño ya que son precisamente estos microbios, desde la óptica de Bourgignon, los que asimilarían parte del carácter de la tierra y lo trasladarían a la planta y más tarde al vino. Para este “creyente” en un buen suelo puede haber 4.000 millones de elementos vivos por hectárea. Y además de los nutrientes de cartacter orgánico estarían los mineral, naturales y artificiales. Bourgignon aboga por evitar que el viticultor añada un exceso de los abonos minerales (fósforo, potasio, calcio... ) ya que se perdería la personalidad del te-rruño. Lo ideal, señala, es fertilizar la planta y el suelo con materia orgánica. Todas estas reflexiones pue-den leerse en su libro Le sol, la terre et les champs (“El suelo, la tierra y los campos”). Otro devoto del sue-lo es el geólogo James E. Wilson que fue iluminado por esta corriente de una forma casual. Wilson traba-jó en Shell buscando petróleo para sus gasolineras y fue en ese proceso donde se enamoró de los suelos para la viticultura, sobre todo en Francia. En su libro

“El terruño: la clave del vino” analiza un gran número de mapas de suelos.

Por otro lado estaría “los ateos”, los que minimizan el impacto del sueño en el vino. Incluso cuentan con una prueba empírica denominada las cenizas del vino. El experimento consiste en evaporar una can-tidad de vino y lo que quedara (que según ellos se-rían las sustancias orgánicas), incinerarlo. Ésa sería la prueba de lo poco que influye el suelo al ver la pequeña cantidad. ¿Cuánto pesa el alma del vino? Esta teoría tendría cierta similitud con la que se de-fendía en la película “21 Gramos” de Alejandro Gon-zález Iñárritu donde se señala que es lo que el peso, 21 gramos, que las personas perdemos nada más

Malleolus de ValderramiroEmilio MoroD.O. Rib. DueroEl viñedo más antiguo de la bodega, plantado en 1924El suelo es predominantemente arcilloso, pero dentro de la misma parcela se puede ver en la superficiezonas más claras que corresponden a zonas calizas, esto es posible a la peculiar forma de la parcela

El Grifo MalvasíaD.O. LanzaroteViña cultivada en suelo volcánico, cubierto por un manto de ceniza volcánica (picón) proveniente de las últimas erupciones en 1736. Cada viña va protegida de los vientos alisios dominantes por un muro de piedra volcánica.

Finca Constancia Nº 23V.T. Castilla

El terreno de la Parcela Nº23 es el

más rico en caliza y, además, considerado

como terreno más pobre, siendo esta

característica la mejor para el cultivo

de viñedo

Jean León C.S. Jean León

D.O. PenedèsFueron los primeros

en plantar la variedad Cabernet Sauvignon

en Cataluña. Las 8 hectáteas fueron

plantadas hace 50 años.

Del este terreno arcilloso-calcáreo y

pedregososólo en cosechas de

extraordinaria calidad se elabora el vino.

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Suelos

morir y algunos lo atribuyen al alma. Teologismo fren-te a empirismo, los que banalizan la influencia del sue-lo señalan que la complejidad del vino son sólo mo-léculas a base de carbono, de hidrógeno y de oxíge-no. Otro argumento que señalan es que si la calidad dependiera solo del terruño, sería dificil explicar el éxito de un gran número de regiones vitivinícolas a nivel mundial que presentan diferencias sustanciales en sus suelos.Quizá en este caso serían los viticultores, los que a suelos diferentes, saben sacar el máximo partido de sus viñedos y adaptarse a cada tipo de suelo con las técnicas de cultivo que hoy disponemos.Dogma de fe o no, es evidente también que no está resuelto el misterio de que uvas de la misma variedad cultivadas, vinificadas y envejecidas con las mismas técnicas en zonas geográficas diferentes produzcan vinos distintos entre sí sólo se puede deber a la in-fluencia del terruño.

La calidad empieza por la viñaEn lo que sí coinciden todos es que la calidad de un vino empieza por la viña. Que luego ese suelo trans-mita o no su personalidad (o alma) en el vino es parte del debate que ya hemos comentado. Las variedades de Vitis Vinífera son plantas que ne-cesitan espacio, sus raíces pueden llegar a medir 4 metros o más, por lo que la primera condición para ser un buen suelo es que sea profundo y penetra-ble. Con ello la planta puede expandirse sin proble-mas y encontrar sus reservas de nutrientes para que crezca sana y vigorosa y consegua una maduración sea lenta.

Culmen ReservaBodegas LanD.O.Ca. RiojaA partir de una seleccióm muy rigurosa de cepas de más de 40 años procedentes del Pago del Rincón, ubicado dentro de la Finca Viña Lamciano. Solo se elaborta en añadas de calidad sobresaliente

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22

Suelos

L’ErmitaÁlvaro PalaciosD.O.Q PrioratUna de las viñas más preciadas de nuestra geografía, sobre todo por el precio del vino. Algo más de una hectárea de pizarra (llcorella)situada de forma vertical y oblicua.La parcela se caracteriza por una veta en diagonal deroca arenisca.

PontacBodegas Luis AlegreD.O. Ca. RiojaPortiles es una finca plantada en 1920 y su composición es caliza mayormente perotiene importantes incursiones ferruginosas (hierro).

Altos de Losada La Bienquerida

D.O. BierzoLa Bienquerida es

un pequeño viñedo de mencía y otras

variedades poco conocidas que

estuvo a punto de desaparecer. Suelos de arcilla, esquistos de pizarra y piedras.

EstrechoBodegas Mendoza

D.O. Alicante100% Monastrell,

elaborado de un único pago ubicado en el

paraje “Estrecho de Pipa” en Villena,

situado a 700 metros sobre el nivel del mar

El viñedo vive sobre finas arenas pobres en materia orgánica

Otro rasgo a tener en cuenta es la disponibilidad de agua. La planta en búsqueda constante de agua y nutriente a través de su gran raiz permite su super-vivencia en climas cálidos y secos en los que las llu-vias son escasas y en verano, en ocasiones, inexis-tentes. Una raíz que no está creciendo casi no absor-be agua. Las vides grandes, que tienen un área foliar mayor, emplean más agua que las vides pequeñas.Además de una buena profundidad y drenaje hay otros factores que influyen como son el pH del sue-lo, el contenido en potasio, de hierro (aporta color a los vinos), de magnesio (que contribuye a la armonía), de silice (finura) e incluso orientación del terreno. En este último caso, lo recomendable es que sea norte para las zonas frías, pero en España, con uno de los porcentajes de sol más alto del mundo, no hay pro-blemas.También es importante qué nos encontramos dentro de la tierra, los pequeños organismos vivos que pu-lulan a sus anchas por los bajos fondos y que cum-plen su función. Debe existir un equilibrio entre hon-gos, bacterias e insectos que colaboran en la airea-ción del suelo, por ello el uso excesivo de herbicidas puede hacernos un flaco favor a nuestro suelo y lo que conseguimos arreglar por un lado, lo empeora-mos a largo plazo por otro, empobreciendo el terreno. Por otro lado, la inclinación del terreno es importante se cara a facilitar los trabajos en la viña. Los terrenos planos o de muy poca pendiente son los que produ-cen menos problemas para el manejo general del vi-ñedo, sin embargo, hay zonas que cuentan con viñe-dos de pendientes vertiginosas como las denomina-ciones de Ribeira Sacra o Priorato. Dichos suelos pre-sentan problemas para retener la humedad, lo que provoca rendimientos más bajos pero aumenta la ca-lidad de la uva.

Tipos de suelosAún no hay estudios fiables de cómo influye en el tipo de suelo en el vino, pero ya se están haciendo los pri-meros avances. Es difícil señalar cuáles son los me-jores para el cultivo de la vid y qué aporta cada uno de ellos en el saborm aroma y textura del vino, pero sí hay ya unas nociones generales. Todos coinciden que no es lo mismo un suelo pedregoso que uno ar-cilloso, calizo, de aluvión, pizarroso, arenoso, de gra-va, arcilloso-calcáreo, silíceo, limoso, marnoso... En cada uno de ellos la vid se comporta de manera di-versa, por lo que el fruto también será diferente. Tam-bién la variedad que elige se comporta de una mane-ra distinta dependiendo del tipo de suelo, por lo que incluso puede que haya uvas que se sientan más có-modas en uno u otro tipo de suelo. Entre los diversos tipos de suelos que existen en nustros país los que más predominan son:

Calcáreos donde las raíces van creciendo progresi-vamente hasta que aparece la primera roca en torno a un metro, que atraviesa sin problemas, por ello son

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Suelos

Pazo Baion D.O. Rías BaixasConcepto de vino de pago exclusivamente con las uvas de la propiedad, dadas las singularidades de la misma, microclima, suelo granítico en descomposición llamado xabre y elevada edad de las cepas, lo que trasmite al vino una gran tipicidad, tratando de que en el se exprese su terroir.

Finca San Martín. Bodegas Torre Oña D.O. Ca Rioja100% Tempranillo procedente de la parcela San Martínque circunda la bodega Torre de Oña en Páganos-Laguardia(Álava).

Protos Finca El GrajoD.O. Ribera del Duero

Finca de 11 hectáreas constituida por cepas

viejas de 75 años en vaso. La altitud del

pago de El Grajo Viejo es de 815m sobre el

nivel del mar.

O Soro. Bodegas Rafael Palacios D.O. Valdeorras

Vino procedente de una única finca, de

cepas cercanas a los 40 años. a una altitud

de 720 metros y con orientación suroeste.

Arenas finas originadas por roca

de granito degradado.

ideales para la viticultura, porque además de ofrecer esa faciliadad a las raíces de las viñas, refleja la luz so-lar y almacena su calor para el período nocturno, es fa-vorable para obtener vinos blancos bien estructurados, complejos y elegantes. Este tipo de suelos se suelen encontrar en zonas de Rioja, Ribera del Duero, Calata-yud, Jumilla, Yecla, Terra Alta y Somontano, entre otros. Ferrosos donde el desarrollo y penetración de las raíces es lento, pues se trata de una tierra compacta muy arcillosa. Son suelos que dan vinos un cierto to-

que rústico.Pizarrosos que se encuentran principalmente en la zona del Priorato, Arribes de Duero, Ribeira Sacea, la Axarquía de Málaga, zonas altas del Valle de Güimar (Tenerife), El Bierzo y el norte de Empordà. Son vinos muy minerales, concentrados (de baja producción) y alcohólicos.Pedregosos o cantos rodados que aparecen en Toro, Navarra, Rueda y parte de Rioja Baja. Dan vinos con aromas algo terrosos y fruta muy madura produci-da por el calentamiento de las piedras. Arcillosos, un tipo de suelo muy común en nuestra geografía. Su alta pluviometría dan como resultado una mayor produccuón. Los vinos son estructurados, vinos ligeros y aromáticos. El suelo arcilloso, que favorece la acumulación de agua en el subsuelo, no está especial-mente indicado para la producción de grandes vinos.Graníticos-arenosos que se encuentran en zonas de Galicia, Méntrida y zona oeste de Madrid. Son sue-los con poca retención de la humedad.Volcánicos que se encuentran principalmente en Lan-zarote, Hierro, Valle del Güimar, La Palma y Tenerife. El suelo volcánico es propio para la producción de vinos con mucho cuerpo, con intensos aromas minerales. Albarizas. Tierras blancas muy ricas en cal. En ellas se pueden producir vinos de alta graduación. Ideales para el cultivo de la uva “palomino fino” con la que se obtie-nen los vinos finos de Jerez-Sanlúcar y Montilla-Moriles.

Con la globalización de los vinos en los últimos años, muchas zonas vitivinícolas buscan estudiar lo que les diferencia empezando por el principio, el suelo. En el mercado, el consumidor cuenta con miles de referen-cias muy parecidas entre ellas y sin personalidad. La uti-lización técnicas vinícolas y enológicas iguales, la utiliza-ción de levaduras industriales, la obsesión por plantar variedades foráneas despreciando las que han estado siempre en la zona ha hecho que la oferta se hay redu-cido a un estilo muy homogéneo. Dar la importancia que se merece al sueño, con estos estudios de suelo tiene como objetico obtener un vino que mejor refleje el te-rroir que le vio nacer, el alma para muchos. Los países del Nuevo Mundo, hasta ahora, han posicionado antes la elección del vino por variedad, en vez del terruño, lo que ha provocado un cierto desprecio por el origen de los vinos en los mercados. Es hora de reivincar lo que el Viejo Mundo y nuestros antepasados cuidaban como un tesoro, el terruño, ya que como decía Scarlet O’Hara la tierra es lo único que importa.

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Alejandra Malaina cedidas por Rioja Alta, Vicente Gandía, Raventos, Vallformosa, Conparte y Grandes Vinos y Viñedos

En Bumba, Monzamboli e Itimbiri, tres poblados del Congo, ya cuen-ta con dos cooperativas agrarias de arroz gracias, en parte, a Grupo Rioja Alta. Junto a ésta hay otras muchas bodegas españolas más que destinan un porcentaje de sus ventas a proyectos de ayuda al desarrollo en zonas desfavorecidas, a la lucha contra el cáncer o la protección de animales en peligro de extinción. Un ejemplo a seguir a la que cada vez se están uniendo más empresas. Vinos con un retrogusto solidario.

Vinos SolidariosLas bodegas se mueven por una buena causa

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M arketing o solidaridad o las dos cosas…lo cierto es que el sector del vino cuenta con muchas bo-degas comprometidas con buenas causas. En

muchas ocasiones los motivos que han llevado a grandes y pequeñas bodegas, porque las hay de los dos tipos, a embarcarse en estos proyectos son muy humanos y per-sonales. Desde el homenaje de una padre a una hija o las vivencias de un familiar misionero en África o simplemente porque en este mundo de desigualdades que vivimos, uno siente que hay que ayudar. Cualesquiera que sean las ra-zones, lo cierto es que comprar estos vinos supone algo más que una simple adquisición comercial, sino la finan-ciación de un proyecto humanitario.

Apoyo al Tercer MundoTodo empezó cuando el primo jesuita de la familia Raven-tós vivió en primera persona la realidad de los refugiados y participó en uno de los programas de acompañamiento de estas personas durante el proceso de retorno a sus po-blaciones y su reconstrucción. A raíz de su impactante ex-periencia, las cavas Raventós i Blanc iniciaron en 2010 un proyecto de cooperación con JRS - Jesuit Refugee Ser-vice- participando activamente en el programa de recons-trucción de la región de Katanga, en la R.D. Congo. Con el apoyo de clientes y amigos lograron recaudar más de 20.000 euros que han sido destinados a la escuela de Katanga que acogerá a más de 400 niños en los próximos años. Éste es uno de los tantos proyectos que la organiza-ción internacional JRS -Jesuit Refugee Service- viene desa-rrollando en estos años con programas de acompañamien-to, servicio y defensa de los derechos de los refugiados y

desplazados forzosos por los conflictos bélicos y los de-sastres humanitarios. Otras bodega que han decido contribuir con donaciones ha sido Rioja Alta que destina el 0,7% de sus beneficios a programas de desarrollo en el tercer mundo, fundamental-mente relacionados con la agricultura. A través de la ONG Alboan se ha promovido el movimiento asociativo cam-pesino y ha conseguido crear, con sesiones de sensibili-zación, formación y acompañamiento, dos cooperativas agrarias de producción de arroz y tres entidades de aho-rro y crédito rural autogestionadas en Bumba, Monzambo-li e Itimbiri.La Bodega Martinez Yebra con su vino Vitalia también ha querido unirse a la causa, en este caso de la mano de la fundación Vipeika. Parte de lo recaudado con este vino de la D.O. Bierzo contribuirá a promover acciones en materia de educación y formación, la alimentación básica, la salud, la igualdad de género y la acción en países en desarrollo. Emilio Moro Clon de la Familia, de Bodegas Emilio Moro, es otro vino solidario que destinará todos sus beneficios a financiar los diferentes proyectos que la Fundación Emi-lio Moro acomete actualmente bajo el lema “El Vino Ayu-da al Agua”.

Los famosos también se implicanOtro proyecto que acaba de presentarse es Conparte, un vino de la D.O.Ca. Rioja promovido por la asociación Coo-pera y que cuenta con el apoyo del futbolista riojano Fer-nando Llorente que ha prestado su imagen para promo-cionar esta iniciativa. Con cada botella un escolar tendrá cuadernos y lapiceros para estudiar este curso en Sene-

La bodega Raventos I Blanc apoya la construcción de esta escuela en el Congo

Conparte es un proyecto riojano de la asociación Coopera para apoyar la educación en África

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gal, R.D. del Congo y Sierra LeonaY entre el mundo glamuroso de actores y cantantes, tam-bién hay hueco para la solidaridad. Los actores George Clooney, Pierce Brosnan o nuestra internacional Penélo-pe Cruz son algunos de los padrinos de la colección de vi-nos de Bodegas Vicente Gandia bajo el nombre Whatever It Takes (Hacer todo lo posible). Las “celebrities” han sido los encargados de diseñar las etiquetas siempre con un mensaje de esperanza para el futuro. Estas obras se uti-lizan para crear productos bajo condiciones laborales éti-cas, ambientales y utilizando materiales sostenibles siem-pre que sea posible. Las royalties de las ventas de estos productos van a 21st Century Leaders Ltd., que utiliza sus ingresos netos para apoyar proyectos de caridad en los países en desarrollo, incluidos los proyectos propuestos por las propias celebrities.

Compromiso con los problemas nacionalesCon la crisis no hace falta irse muy lejos para darse cuen-ta que cada vez hay más familias españolas que están pa-sando sus horas más bajas. Por ello, muchas bodegas se han puesto manos a la obra recogiendo fondos para los comedores sociales o centros para dependientes de sus territorios.Una iniciativa loable es la de la distribuidora Gregorio Díez que junto a Bodegas Cuatro Rayas y Cinema Wines y con la participación y colaboración del Ayuntamiento de Valla-dolid, ha puesto en marcha ¨El Vino Solidario¨. Todos los días, desde el pasado 11 de octubre hasta el 30 de no-viembre, por cada copa de verdejo Cuatro Rayas, Dolce Bianco o tinto Cinema Roble consumidos en los estable-

cimientos participantes de esta campaña, se donarán 0,05 euros al Banco de Alimentos de Valladolid (0,30 euros por botella consumida).

Apoyo a las personas dependientesOtro vino que nació solidario desde el principio fue María Remírez de Ganuza, una etiqueta muy personal del bode-guero riojano Fernando Remírez de Ganuza. Un vino para el recuerdo, ya que lleva el nombre de la hija pequeña tris-temente fallecida hace años en un accidente de tráfico; y una etiqueta para la esperanza. El importe total de las ven-tas de este vino es destinado a fines benéficos. Las añadas 2003 y 2004 fueron donadas a la AECC (Asociación Espa-ñola Contra el Cáncer) para financiar proyectos de investi-gación. Con las dos siguientes añadas, la 2005 y la 2006, se ha llegado a un acuerdo para financiar proyectos de la Fundación Síndrome de Down. Otra bodega sensible a este tipo de discapacidad es la bodega aragonesa Gran-des Vinos y Viñedos que también ha lanzado un lote solida-rio para la obtención de recursos económicos destinados a los proyectos de Formación ocupacional e Inserción la-boral de las personas con discapacidad intelectual. El dise-ño de la etiqueta del Vino Solidario procede de un concur-so de dibujo realizado entre las personas con discapacidad de la Fundación Down Zaragoza. (Etiquetas Down)

El vino con la lucha contra el cáncerQue el vino es saludable tomado en su justa medida es algo ya de sobra conocido y verificado por la comunidad de médicos, pero el sector del vino ha querido ir más allá e involucrarse activamente en la lucha contra la enferme-

Vino Solidario es un proyecto de la distribuidora Gragorio Díez en Valladolid

Penélope Cruz o George Clooney son algunas de las celebrities de la gama solidaria de Vicente Gandía

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Recetas para un mundo mejor43 grandes chefs españoles se han unido para promover

un proyecto solidario ofreciendo desinteresadamente sus secretos en la cocina para conformar el libro “Recetas para

un mundo mejor”. El proyecto, fruto de la colaboración entre Fundación Repsol y Alianza, servirá para apoyar a las cooperativas de mujeres para el cultivo y comercialización

de arroz local en Senegal y promover el comercio justo. El talento de gente como Joan Roca, elegido el mejor

cocinero del mundo en 2013, Carme Ruscalleda, Jordi Cruz, Martín Berasategui, Pedro Subijana,Rodrigo de la

Calle, Diego Guerrero, Quique Dacosta, David Muñoz, Andoni Luis Aduriz y así hasta 43 chefs españoles, en su

mayoría con más de tres soles Repsol, han contribuido generosamente en este libro solidario ofreciendo sus recetas más exitosas o exclusivas. La publicación se

venderá en estaciones de servicio de Repsol, que pueden consultarse en la web www.recetasparaunmundomejor.org, a través de Travel Club y en las tiendas Opencor, SuperCor

y SuperCor Express.

dad del cáncer, la primera causa de muerte de nuestro si-glo. Así bodegas Aldonza se han unido a la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer (AMAC) para lanzar una partida especial de vinos. Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a la Unidad Oncológica del Hospital de Alba-cete. De esta manera se va a financiar la investigación de nuevos fármacos. El proyecto comienza con una tirada de 20 mil botellas de vino Aldonza Pisces que sus bodegas elaboran específicamente para la asociación. Masroig Vi Solidari es otra interesante iniciativa conjunta entre las bodegas del Masroig y el Hospital San Joan de Deu para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer infantil. Las etiquetas han sido diseñadas por los auténticos protagonistas, es decir, los niños afectados por la enfermedad y los niños de la comarca donde nace la iniciativa. El resultado son 1.750 etiquetas únicas y más de 30.000 € recaudados. La lucha contra el cáncer cons-tituye también una cruzada común para Bodegas Ruber-te, que destinará parte de lo recaudado por su vino “dieci-nueve by Aliana” a la investigación del cáncer de mana y Vallformosa que el pasado mes de julio celebró la quinta edición de su Cena solidaria donde recaudó 19.800 euros, de los cuales el 80% irán destinados al ICO y el 20% a la asociación Ampert.Por último, bodegas Vereda Real ha lanzado Bobalia Roble con la Fundación IRSN (Fundación Investigación en Rege-neración del Sistema Nervios) para conseguir fondos para continuar la investigación por la cura de la lesión medular.Con las Navidades a la vuelta de la esquina, estos vinos solidarios son un buen regalo y un ejemplo a seguir por el resto de bodegas y de la sociedad en general.

María de Alonso del Yerro fue uno de los primeros vinos solidrios de nuestro páis. Mientras que Bodegas Martínez Yerba acaba de unirse con su proyecto Vitala

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C uatro huellas de oso pardo encontradas en un viñedo del Bierzo, fueron las que inspiraron el nombre de este vino. Elaborado con uva 100% mencía procedente de

suelos pizarrosos de las zonas más elevadas de esta denomi-nación de origen, Cuatro Pasos se ha situado en los mercados más exigentes y está presente en más de 40 países. Su breve crianza en barricas de roble francés y americano da como re-sultado un vino elegante y equilibrado en boca donde predomi-nan los aromas varietales de frutas rojas con un sutil aporte de los tostados de la madera. Todas estas características, le han valido numerosos premios de los concursos más prestigiosos como el International Wine Challenge, Decanter o el Concours Mondiale de Bruxelles. Ade-más, la añada 2011, que actualmente se encuentra en el merca-do, ha obtenido un Bacchus de Oro, en los Premios Bacchus or-ganizados por la Unión Española de Catadores, uno de los pre-mios más importantes a nivel nacional.

Firme compromiso con el oso pardo. Las cuatro huellas de oso pardo halladas en el viñedo, no sólo inspiraron el nombre de este mencía sino que también dieron pie un fuerte compromiso de Cuatro Pasos con el oso pardo en la zona del Bierzo, que desde su nacimiento ha colaborado con el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, FAPAS, en la recuperación del hábitat del plantígrado en esta región. Cuatro Pasos ha participado en la Campaña +osos-CO2 duran-te los últimos tres años. A través de esta iniciativa han recupe-rado diversas fincas, que en su momento sirvieron para el culti-vo, y las han transformado en bosques de árboles frutales con los que el oso pardo encuentra el sustento necesario para vivir. Así, entre 2012 y 2013 se plantaron 1.300 árboles frutales, la mayoría cerezos y castaños repartidos a lo largo de una superfi-cie de dos hectáreas y media. En total y durante estos tres años de colaboración, Cuatro Pasos y Fapas han plantado más de 4.300 árboles, en una superficie de siete hectáreas. Además, entre las acciones que desarrollan, también está la instalación de colmenas experimentales para reforzar la acción polinizadora de las abejas. Se trata de prototipos realizados en PVC que en caso de producirse un ataque de un oso éste pue-da comer la miel de la zona superior, pero no pueda acceder a los cuadros de cría de las colonias de abejas. Han sido seis las colmenas de este tipo instaladas en el cortín que Cuatro Pasos había restaurado en Susañe del Sil, en León, además de otras tantas instaladas en las fincas reforestadas con árboles frutales donde la acción de las abejas incrementará su productividad.Por último, también se ha trabajado en la obtención de mues-tras de pelo de los osos que transitan estos montes con el fin de realizar análisis de ADN que permitan conocer característi-cas sobre la población y parentescos de los osos pardos exis-tentes en el Bierzo.

El vino del oso

Publirreportaje

Cuatro Pasos

C/ Santa María, 43 · 24540 Cacabelos, León · Tel. 987548089 · www.martincodax.com

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Vino y diseño

Las claves según Manuel Estrada

Vino & diseño

María D. Nepomuceno Estrada Design

En esta sociedad de consumo, de rapidez por las nuevas tecnologías y con miles de competidores en la batalla, la imagen toma cada vez más importancia. ¿Sabemos la imagen que estamos proyectando a nuestros consumidores? Navegamos a través del diseño con un capitán de excepción, Manuel Estrada, uno de los creadores más internacionales de nuestro país. Un hombre a un cuaderno pegado.

Cartel Wine and Design con motivo de la exposición "Sailing Thought Design"

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Vino y diseño

¿Una imagen vale más que mil palabras?Vivimos en una sociedad de la imagen por antonomasia. Cada día el ciudadano es bombardeado con miles de ins-tantáneas que nos emocionan, nos entristecen, nos inco-modan, nos aturden, nos incitan a consumir... y , lo que es peor, casi sin darnos cuenta. Con las prisas, la palabra ha quedado relegada a un segundo plano, pero ante esta ex-posición visual, puede que incluso en estos tiempos tome mayor importancia. Ante esta perspectiva, el diseñador gráfico, Manuel Estrada, confiesa paradójicamente que

“cuanto más años llevo dedicándome a la imagen, más me gustan las palabras. Con esto quiero decir que hay mucha trivialidad y banalidad en el mundo de la imagen” Este ma-drileño autor de algunos de los logos, imágenes y portadas de libros más reconocidas en nuestro país es uno de los diseñadores más internacionales, tanto que incluso sus bocetos han sido expuestos en Las Palmas de Gran Ca-naria, Helsinki, Berlín, Lisboa y Miami, bajo el título “Donde nacen las ideas, Cuadernos del Equilibrista”. A Nueva York llegó el pasado mes de julio con el un nuevo título, “Sailing Through Design” (Navegando a través del diseño) donde ha permanecido abierto hasta el pasado mes de octubre. El objetivo de la exposición fue dar a conocer no solo el pro-ceso concreto de la creación de Estrada, sino los pasos que cualquier proyecto de diseño puede implicar. Y en esta cita que reunió a prensa y especialistas del diseño neoyorquino hubo un hueco importante para el vino con el evento “Wine and Design” organizado por la Oficina Comercial de España en Nueva York, el ICEX y la revista Interior Design. Once bodegas españolas dieron a probar sus vinos mostrando una idea fresca y renovada del vino español.

La imagen de los vinos españolesNuestro país está viviendo una revolución vitivinícola de primer orden. Con la crisis, muchas bodegas han busca-do nuevos mercados fuera de nuestras fronteras, batiendo records en exportación. ¿Qué imagen tienes nuestros vi-nos? El diseñador Manuel Estrada es una fuente de primer orden para hablar sobre Vino y Diseño. No solo por sus más de veinte años de trayectoria, sino por ser amante del vino y gran conocedor de lo que se está haciendo por todo el mundo. Para Estrada el vino español debe ir más allá de la imagen clásica al estilo Château, “que puede fun-cionar para los vinos tradicionales, pero no puede ser la es-tética general. Los australianos y chilenos están demos-trando que se puede transmitir calidad con lenguajes reno-vados”. En España estamos viviendo un boom de marcas, zonas, nuevos creadores y eso debe trasladarse al diseño. ¿Y qué debe tener una buena etiqueta? “Una etiqueta como su propio nombre indica es una etiqueta por lo que debe mostrar lo que tiene dentro y además de ser infor-mativa, debe contar el nombre del vino, su procedencia... pero también tiene un parte de seducción. Eso sí a veces nos pasamos y los diseñadores hacemos trabajos para nosotros mismos o nuestros colegas, sin tener en cuenta que una etiqueta debe ser informativa, “etiquetar” lo que tiene dentro. Aunque me gusta que esté vivo el diseño en el vino, que se experimente. Hay que renovar la iconogra-fía del vino un poco.

Sobre Manuel EstradaA lo largo de su larga carrera, Manuel Estrada ha realizado numerosos trabajos para diferentes proyectos, productos, empresas y marcas que resumen la esencia de la cultura y la actividad empresarial española; todos son “marca España”: renovación de la imagen de las especias naturales Carmencita, creación de la identidad visual de la Fundación Repsol y de todas las publicaciones corporativas y la web de Repsol, diseño de varias etiquetas de vino, del logo de los premios Cervantes, entre otros. Ha obtenido distinciones y premios, como el diploma del Art Directors Club of Europe.

Cuanto más años llevo dedicándome a la imagen, más me gustan las palabras. Ahora hay mucha trivialidad en el mundo de la imagen.

Diseño para la portada "Freud. Psicopatología de la Vida Cotidiana" para Alianza Editorial

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Vino y diseño

El diseño no es una guindaLa estética no lo es todo en un diseño, no es solo un ador-no y así lo recalca una de las publicaciones de Manuel Es-trada “El diseño no es una guinda”. ¿Y qué características debe tener un logo para que sea bueno? “Para realizar un buen logo o diseño hay que comprender la complejidad para resolver el proceso de vuelta a lo sencillo. Un logo pue-de ser una simpleza o puede ser una manera de sintetizar una realidad compleja. En este segundo caso hay mucho trabajo detrás, muchas entrevistas, búsqueda de datos, bocetos, estudio...una sintetización de todo eso da como resultado un buen logo. La estética juega un papel menor. A un logo hay que pedirle que sea memorable y atractivo para que llame la atención entre esta marabunta de mensa-jes”. Por otro lado, hay logos que están en nuestra memoria colectiva pero no tanto por su imagen, sino por una buena y potente campaña de comunicación como es el caso de marcas como Coca Cola o El Corte Inglés. No nos resistimos a preguntarle sobre el polémico diseño de la candidatura olímpica de Madrid 2020 “ fue un logo, porque llevó un mal método. Recurrir a unos estudiantes para el diseño sin una idea clara y definida que además tuvo que retocarlo una agencia profesional , dio un mal re-sultado” Para Estrada esto es solo un ejemplo de lo poco que se valora el diseño en España, cosa que no ocurre en países del Norte de Europa o EE.UU.”En estos países el diseño es un elemento estructural, económico. En sus uni-versidades unen los planes educativos economía y diseño, por ello que Ikea sea escandinavo no es una casualidad. Una empresa con diseños racionales, útiles, a bajo coste y muy pensados” Detrás de un logo debe haber mucho trabajo, para Estrada el proceso de creación no ha cam-biado con los tiempos y así lo ha querido demostrar en su exitosa exposición. Cierto es que en los últimos años, la tecnología se ha aliado con este sector pero para Estrada el principio de todo es nuestra cabeza, donde surgen las ideas. “Las nuevas tecnologías son una ayuda, nos hacen ir más deprisa, pero representan un porcentaje pequeño del producto final. ¿Hay más escritores porque existan máquinas de escribir más potentes?. En el diseño, ade-más, las nuevas herramientas han democratizado aparen-temente el diseño, pero pensar las ideas, construirlas, dar-les forma tras cientos de bocetos llevan el mismo tiempo que antes. La velocidad de los ordenadores es un falso amigo. El diseñador Pepe Cruz Novillo diferencia al artista y al diseñador con este símil: el artista dispara la flecha y donde cae pinta la diana y el diseñador primero ver dónde está la diana y dar luego en el centro. No nos podemos llevar solo por la creatividad, sin más.”

La imagen de la Nueva España“Hay muchos estereotipos de nuestros país. En la inaugura-ción de mi exposición en Helsinki me presentaron como un diseñador muy bueno que no parecía español” Un ejem-plo de lo que aún debemos los molinos que aún debemos derribar fuera de nuestras fronteras. “La marca España tiene que transmitir la España del siglo XXI, cuáles son los valores más potentes para darlos a conocer. Somos un país de Sol y Toros, pero no podemos hacer hincapié

A veces los diseñadores hacemos trabajos para nosotros mismos o nuestros colegas,

sin tener en cuenta que una etiqueta debe ser informativa y “etiquetar” lo que tiene dentro. Aunque me gusta que esté vivo el diseño en el vino y es bueno experimentar

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solo en eso porque eso ya lo conocen. Debe-mos mostrar otras cosas que no conocen. La creatividad es un rasgo muy importante que hemos sabido trasladar al vino, la gastronomía o la arquitectura, es algo tan nuestro como el sol, pero no lo sabemos contar”. ¿Y cuál es el logo que le gustaría hacer? “Me gustaría construir la imagen de la nueva Espa-ña joven, creativa, trabajadora, solidaria, abierta de mente... Cuando vas por las tiendas para tu-ristas solo está la de sol y toros. Un diseñador italiano me decía hace unos años el día que los españoles descubráis que si aplicáis la creativi-dad que habéis aplicado al arte contemporáneo a la industria, ese día el diseño italiano tendrá problemas. Que no se nos vea un país solo de ocio, playa y sol”. No son buenos tiempos para la lírica del diseño, aunque Manuel Estrada ve el lado bueno de la crisis “porque está obligando a muchos a agudizar el ingenio. Estamos perdiendo muchos puestos de trabajo que seguramente no seamos capaces de recuperar pero muchas em-presas están ingeniándoselas para salir fuera”. Y con estas de cambiar la imagen gris de nuestro país, Estrada, sin saberlo, está haciendo mucho por la Marca España del s. XXI de la que habla.

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Penedès

Concha Martínez ceddias por Consorcio de Promoción Turística de l’Alt Penedès

PenedèsLa ruta del vino más visitada

Según el informe anual del Observatorio Turístico del Rutas del Vino, la Ruta del vino y el Cava del Penedès fue el destino más visitado en 2012 con 479.499 visitas. Un primer puesto que bien merece un viaje de los que aún no la conocen. En Penedès sus espectaculares viñedos marcan la identidad del territorio, una ruta que es encuentra entre las provincias de Barcelona y Tarragona, entre el mar Mediterráneo y la montaña, una ruta de contrastes, para recorrer sin prisas.

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Penedès

E l sector vitivinícola es uno de los ejes económicos del Penedès, pero todo lo que lo rodea tiene asimismo un valor turístico excep-cional. Su compromiso con el entorno natural o los elementos ar-

quitectónicos de sus bodegas y cavas son un punto de atracción para los turistas que se quieren acercar a la cultura vitivinícola. No obstante, las viñas son sólo una parte de todo lo que se puede ver. La comarca con-serva numerosos testimonios de los distintos estilos arquitectónicos, des-de los castillos de la Marca Hispánica hasta el modernismo de finales del s. XIX. El patrimonio cultural penedesenco incluye testimonios interesan-tes de cada una de las épocas que ha dejado huella en el territorio. En los siglos X y XI, por estas tierras pasaba la Marca Hispánica e incluso en la actualidad se conservan algunos de aquellos castillos que en su día sirvie-ron de frontera entre la Cataluña Nueva y la Cataluña Vieja, entre la Cata-luña cristiana y la Cataluña sarracena. Interesantes resultan también las vi-sitas a los castillos de Castellet, de Gelida, de Mediona, de Olèrdola y de Sant Martí Sarroca.

Avinyonet del PenedèsEntre los edificios religiosos más emblemáticos están el monasterio de Sant Sebastià dels Gorgs, declarado bien cultural de interés nacional. La primera noticia del monasterio data del año 1030. La iglesia es de nave única, con un campanario de tradición lombarda y un claustro.

Castellet i la JornalPara los amantes de la naturaleza, es visita obligada por su maravilloso Parque del Foix. Un espacio natural que comprende una superficie de 2.900 ha. Sus elementos más característicos son el pantano de Foix, que genera una gran variedad de ambientes ecológicos con un nivel de biodi-versidad muy elevado, y un patrimonio histórico y arquitectónico singular. No se pierda su Castillo, un conjunto medieval ya documentado en el s. X y vinculado a varios linajes que le han conferido su personalidad.

Castellví de la MarcaLa ondulada llanura del Penedès llega en Castellví de la Marca a su máxi-ma suntuosidad. Encima del acantilado de casi 500 metros, el antiguo Cas-tellvell de la Marca, construido en el siglo XI y popularmente conocido con el nombre de Castellot, defendía los límites occidentales de la comarca. Desde lo alto se domina una amplia panorámica. La vista se pierde hasta los confines del mar, dominando las tierras llanas del Alt y Baix Penedès.

GelidaEn este pequeño pueblo del Alt Penedès encontramos una fortificación que data del siglo XIV. El castillo se extiende sobre un saliente rocoso de-limitado por los torrentes de Cantillepa y Sant Miquel, formando un con-junto monumental que nos permite seguir la historia de este territorio en el transcurso del último milenio. El visitante puede ampliar sus conocimientos sobre la zona en El Centro de Interpretación del Castillo de Gelida, que ha sido construido aprovechando parte de las estructuras del castillo.

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También es visita obligada la iglesia de Sant Pere del Castell, citada por pri-mera vez en el año 998, será la sede de la parroquia de Gelida hasta 1871. El edificio nos permite un recorrido por la historia de la arquitectura y del arte a lo largo de todo este tiempo. Desde sus orígenes, el entorno de la iglesia acogerá el cementerio medieval. La investigación arqueológica ha puesto al descubierto numerosas tumbas antropomorfas de los siglos X y XI. No se pierda un viaje en el funicular, donde disfrutaremos de un paisaje de ensueño. Cubre un trayecto de 806 metros, que se realiza en 8 minutos.

MedionaMediona es un municipio de entornos boscosos y de fuentes generosas. El castillo, documentado des del 977, ofrece una vista conmovedora. A la iglesia, del siglo XII, se la añadió una capilla neoclásica, al siglo XIX, que contiene la imagen del Sant Crist de Mediona.

OlèrdolaAsentamiento prehistórico, poblado íbero, fortificación romana y ciudad medieval. El conjunto muestra una población milenaria; habitada ya en el Neolítico, fue fortificada por los íberos en los siglos III y II a C. Olèrdola de-sarrolló una importante función como fortaleza durante los siglos X y XI, época en la que se reconstruyó la muralla y se edificaron el castillo y la in-teresante iglesia de Sant Miquel.La visita a su recinto amurallado es obliga-da para tener un conocimiento claro de la importancia histórica de la co-marca y de las condiciones de vida de nuestros antepasados. Actualmente también es una de las sedes del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Mu-seo de Arqueología de Cataluña).

Olesa de BonesvallsEl antiguo hospital de Cervelló -hoy, Olesa de Bonesvalls- fue fundado en 1262 por Guillem de Cervelló para atender a los peregrinos que viajaban por el antiguo camino de Barcelona a Vilafranca del Penedès. Es una pe-culiar construcción, de transición entre el románico y el gótico, que fue re-formada posteriormente. En el muro se ve una cabeza de mármol de la época romana. El conjunto de edificios es fortificado y conserva una torre maestra de planta cuadrada.

PontonsDestaca su edificio “EL Mas de Pontons”, situado cerca del límite nororien-tal del municipio. El actual edificio es un magnífico ejemplar de masía forti-ficada de los s. XVII-XVIII. Además cuenta con su Capilla de Sant Joan de la Muntanya, edificio de una sola nave, cubierta con bóveda, con un áb-side semicircular, decorado exteriormente con arquerías y bandas lombar-das. Encajada en un espolón de la roca, la capilla románica fue consagra-da en el 1075.

D.O. PenedesFundado en 1960, el Consejo Regulador se encuentra en Villafranca del Penedès, sede también de la D.O.Cava. Entre la sierra prelitoral catalana y las pequeñas llanuras de la costa mediterránea, justo en el núcleo de la depresión central, nace y madura la viña del penedès. Hablamos de una superficie de 1.557 kilómetros cuadrados divididos en tres zonas: el Penedès Superior, el Penedès Central y el Bajo Penedès.

HistoriaDesde el siglo VI a.C hasta la actualidad, diversas culturas y pueblos han habitado en el Penedès, pero el nexo común a lo largo de estos años siempre ha sido la viña y el amor profesado a su cultivo y a la elaboración de grandes vinos, con sello propio.La oferta actual es el resultado del trabajo efectuado en las más de 26.000 hectáreas de la Denominación de Origen Penedès, donde se continúan plantando las variedades tradicionales (Xarelo, Macabeo, Parellada, Tempranillo), conjuntamente con otras variedades que en los últimos años se han introducido y aclimatado con éxito (Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Riesling, Gewürztraminer, Merlot y Pinot Noir).

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Penedès

En el plato, aves de corralEn la mesa, acompañando los vinos y cavas penedesencos, también se reserva un espacio privilegiado para una rica y gustosa gastronomía autóctona. La cocina más tradicional es la de las aves de corral, bajo el reinado de los patos mudos y los gallos de raza Penedès. La comarca siempre se ha dedicado a la crianza de aves de corral, que recibe una alimentación natural. Por ello, no resulta una casualidad que los huevos penedesencos fuesen los más caros de Catalunya y todavía hoy en día se mantiene la Feria del Gallo de Vilafranca. Los restaurantes no olvidan la buena cocina de aves de corral, ofreciendo una carta en la que también se pueden encontrar platos más de temporada, como el xató, típico de las comarcas del Penedès y el Garraf. Cabe añadir además los embutidos de elaboración artesanal y la pastelería, con las catànies de Vilafranca y los carquiñolis de Sant Quintí de Mediona y de Torrelles de Foix, así como la coca de Mediona y las garlandes típicas de Semana Santa.

Sant Martí SarrocaCuentan con una joya arquitectónica, el conjunto monumental de la igle-sia de Santa Maria y castillo de Sant Martí. La parte más antigua del cas-tillo pertenece a los siglos XII y XIII. La iglesia románica de Santa Maria fue restaurada en 1906 por el insigne arquitecto y político Josep Puig i Cadafalch, desde 1931 está declarada monumento histórico-artístico por la Generalitat de Catalunya. En el Museo se pueden ver desde res-tos de un monumento funerario prerromano y una cabeza de mármol de la diosa Afrodita hasta una sopera morisca del siglo XV y otras piezas de interés.

Sant Sadurní d’AnoiaLos orígenes de la ciudad están en la antigua parroquia de Sant Sadur-ní de Subirats, citada documentalmente en el año 1080. Su privilegiada situación respecto a las demás parroquias que formaban la universidad de Subirats, y su conjunto de tierras llanas y de agua abundante acelera-ron su prosperidad y su proceso de independencia como municipio, con-cretado en 1764. Fue entonces cuando tomó el nombre actual de Sant Sadurní d’Anoia, en referencia a este río, el Anoia, que atraviesa la par-te central del término.Ya en esa época el cultivo de la vid y la elaboración de vino constituían la ocupación principal. Durante el siglo XVIII, los viñe-dos se desarrollaron gracias a la demanda del mercado americano y, en-tre 1860 y 1880, vivió su momento culminante a causa de la total des-trucción de los viñedos franceses por la plaga de la filoxera. Desafortunadamente, en 1887 la filoxera llegó a Sant Sadurní, devastó sus viñedos y arruinó a la población. El paso del tiempo ha plasmado su

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Penedès

HotelesHotel Sol i Vi Ctra. Sant Sadurní a Vilafranca km. 4, Can Bas Lavern – Subirats [email protected]@solivi.com

Cal Pau XicPlaça Subirats, s/n. Sant Pau d'Ordal – Subirats Tel.: 938 993 051

Can Bonastre Wine Resorts Finca Can Bonastre de Santa Magdalena - MasquefaBarcelonawww.canbonastre.com

Hotel Alfa Penedès**** C/ Font de les Graus, nº 2Villafranca del Penedès www.alfahotel.com

Hotel Domo**** Francesc Macià, 4 - 08720 Vilafranca del Penedèswww.domohotel.com

RestaurantesSant Jordi “Ca la Katy”Ctra Sant Marti, km 8 Sant Martí Sarroca www.calakaty.com

Restaurante Cal Lluís1887 Carrer de la Font, 32-34Sant Martí Sarroca Tel.: 938 991 001 [email protected]

La Cava d’en SergiValencia, 17Sant Sadurní d’AnoiaTel.: 938 911 616

Cal SaldoniPonent, 4 Sant Pau d’Ordalwww.calsaldoni.com

Cal BayJosep Rovira, 9-11Sant Sadurní de AnoiaTel.: 938 910 022

Más Información:Consell Regulador de la Denominació d'Origen PenedèsPlaça Àgora, 1Vilafranca del Penedès BarcelonaTel.: 938 904 [email protected]

Consorcio de Promoción Turística de l’Alt PenedèsC/ Hermenegild Clascar, 1-3Vilafranca del Penedèswww.altpenedes.net

AgendA de RutA

huella en la arquitectura local. Un magnífico ejemplo es la ermita prerromá-nica de Sant Benet d’Espiells, de los siglos X-XI, en el término de Sant Sa-durní. Otras muestras son la rectoría y el campanario gótico de la iglesia; la torre carlista de la Font del Mingo, de 1873; el Ayuntamiento y la capilla del antiguo hospital.Representativos del modernismo catalán, son el con-junto de las Cavas Codorniu, catalogado como Monumento Histórico-artís-tico Nacional, y las Cavas Freixenet, en las que llama la atención su magní-fica cornisa ondulada y decorada con cerámicas vidriadas de colores. En el centro, el modernismo deriva hacia una mezcla de estilos denominada eclecticismo, que se manifiesta en la Casa Lluís Mestres, Cal Rigol, Cal Ca-lixtus, el Ateneu Agrícola o los Almacenes Santacana Roig.

SubiratsEl visitante descubrirá su castillo situado a 304 metros de altitud en un contrafuerte de la sierra del Ordal. En la época de la denominada Marca Hispánica, este castillo era un punto fortificado de observación hacia las tierras de poniente, de donde procedían los ataques sarracenos. Fue una plaza fuerte fronteriza hasta mediados del s. X. Es el centro histórico del término de Subirats y es el castillo con más antigüedad documental del Penedès, que se remonta al año 971. A su lado encontramos el Santuario de la Mare de Déu de la Fontsanta.

Vilafranca del PenedèsEn Vilafranca, el románico y el gótico los podemos encontrar en la capi-lla de Sant Joan y la basílica de Santa Maria. La mayor parte de los edifi-cios históricos se encuentran en el mismo centro de la ciudad, destacan-do la imponente figura de la basílica de Santa Maria, cuya primera piedra se puso en 1285. En la misma plaza de Jaime I y ante la puerta principal de Santa Maria, se encuentra el antiguo Palau Reial (Palacio Real), un edi-ficio del s. XIII, de la época de Pedro el Grande y que actualmente acoge la sede del Museu de Vilafranca - Museu del Vi (Museo de Vilafranca - Museo del Vino). El Museu del Vi fue inaugurado en 1945 y en él se exponen, dis-tribuidos en once salas, dioramas, maquetas, herramientas y utensilios, ce-rámica y vidrio, y una serie de elementos que permiten seguir la evolución de las técnicas vinícolas desde el principio de los tiempos.En este entorno, a lo largo de la plaza de Jaume I, encontramos otro edi-ficio importante: la Casa Gomà, donde se pueden ver en la planta baja vis-tosas arquerías góticas interiores. Fue la casa solariega del obispo Torres i Bages, y actualmente acoge la biblioteca pública del mismo nombre. Por la calle de Santa Maria llegamos a la plaza de la Vila, donde se encuen-tra el Ayuntamiento de Vilafranca, edificio gótico de fachada modernista y, al lado, Can Macià, una notable casa grande gótica del s. XV. Por todo el centro de la villa encontraremos también numerosos edificios modernis-tas, algunos tan representativos como la Farmacia Guasch, la fachada del Ayuntamiento, Can Freixedes, la Casa Berger i Balaguer o la Casa Miró.

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Penedès Publirreportaje

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Entrevista

40 María D. Nepomuceno Marta Robles y Planeta

Marta Robles“Hasta hace no tanto estaba mal visto que las mujeres bebieran y solo lo hacían las

“malas” de película”

Periodista y escritora

Es una de las periodistas más populares de nuestro país. Huye de esa imagen sofisticada y glamurosa que la han etiquetado algunos, pero lejos de ser un ataque, para muchos Marta Robles es sinóni-mo de buen gusto, respeto por su profesión y por sus entrevista-dos, algo que se está perdiendo en los últimos años en los medios de comunicación. Pocos son los que se le han resistido a Marta en sus trabajos en televisión, prensa o radio. En lo últimos años, esta madrileña de pro (cuenta con una guía muy personal de la capital) está demostrando su talento en la literatura. Poco a poco, consciente de las reticencias que pueden despertar entre los escri-tores la llegada de autores mediáticos, Marta Robles se ha hecho un hueco también como novelista. Lleva nueve obras publicadas, cuatro ellas de ficción, y su última novela, Luisa y los Espejos, ha sido reconocida con el premio Fernando Lara. Colocamos a la en-trevistadora nata al otro lado del espejo, como entrevistada, y en-contramos una Marta periodista, escritora y gran defensora de la cultura del vino.

Entrevista

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Entrevista

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Como conductora de varios pro-gramas de tendencias ¿está de moda beber vino? Está de moda relacionarse con el vino. Hablar de bodegas, contar que se tienen amigos bodegueros, inclu-so hacer ver que se sabe de vino…No sé si está tan de moda beberlo a juz-gar por las cifras. Pero eso se debe, exclusivamente, a que en España se sigue sin valorar el vino como corres-ponde. Y también, muy especialmen-te, a que los más jóvenes consideran el vino “de mayores”.

La mujer está teniendo un papel cada vez más importante en el vino. En 2011 moderó la mesa re-donda Mujer y Vino en FENAVIN. ¿Qué recuerda de esa experien-cia?Han sido varias las ocasiones en las que he moderado mesas sobre Vino y mujer. Y siempre llego a la misma conclusión: Ahora las mujeres ya no dejamos que nos consideren mejore o peores por beber vino. Hasta hace no tanto estaba mal visto que las mujeres bebieran y solo lo hacían las

“malas” de película. Ahora, por suerte, la mujer bebe vino, hace vino, traba-ja en el vino y vive el vino igual o mejor que el hombre. Incluso diría que tie-ne más facilidad para percibir y des-cribir sus cualidades. Sin embargo si es cierto que normalmente las muje-res se decantan más por un solo tipo de vino. No es que ahora la muje-res siga necesitando sabores afruta-dos o productos espumosos es que tal vez prefiere los vinos más lige-ros. Por eso el blanco suele ser mejor compañero de la mujer que el tinto, por mucho que el tinto sea más salu-dable y tenga más propiedades.

Marta Robles podría decirse que es la mejor amiga que uno puede tener para que le asesore en be-lleza, gastronomía, tendencias…y cansada de tantas preguntas ¿decidió escribir su particular guía Madrid me Marta?Bueno no es que estuviera cansa-da de tantas preguntas, simplemente pensé que debía compartir mis “co-nocimiento” sobre Madrid y ofrecerlo desde ese punto de vista absoluta-mente personal que me pedía tanta gente que me había seguido en los

programas de “Madrid a la última”. Y lo cierto es que el libro tuvo mucho éxito porque había mucha demanda.

En muchas entrevistas se ha declarado amante de los platos del restaurante “El Viejo León” ¿Cómo ve la oferta gastronómica de la capital?Siempre me gustó el “Viejo León”, aunque a veces creo que no le ven-dría bien un “lavado de cara” que no le restara el sabor. Yo creo que en Madrid hay una extraordinaria oferta gastronómica que está a la altura de cualquier ciudad internacional y que incluso la supera. Hay variedad, cali-dad y precio… Porque en Madrid se puede comer bien por mucho dine-ro, pero también por poco. Yo valo-ro mucho la comida, pero también desde luego el servicio, el ambiente, la decoración. Creo que cuando uno va a un restaurante no va solo a co-mer sino también a pasar una velada agradable.

¿Qué es lo que debe tener un res-taurante para que tenga éxito?Lo primero una buena oferta gastro-nómica, luego un buen servicio, des-pués una decoración agradable y una insonorización suficiente (detesto los restaurantes muy ruidosos) y una buena luz. Comer en restaurantes con luz inadecuada es incómodo y desagradable, porque todo el mun-do se ve mal. Y luego tiene que te-ner suerte, buena ubicación o sufi-ciente comunicación, y alguna seña de identidad que le haga ser referen-te en su sector… Una buena carta de vinos ayuda mucho.

En los restaurantes ¿Suele pedir los vinos que conoce o se deja asesorar por el sumiller?Depende del día y de la situación. En el día a día recurro a los vinos habi-tuales y en las grandes ocasiones me dejo aconsejar por el sumiller.

¿Cuáles son los gustos vinícolas de Marta Robles?Me gustan mucho los vinos blancos de rueda y también los albariños. Y en los tintos más que de regiones hablo de universos de sabores. En-tre mis vinos favoritos está el Emeritvs del Marques de Griñón o el Querqus,

Los especialistas deberían tratar de conseguir llegar a los clientes más jóvenes con el vino. Y para eso es

importante que en los restaurantes haya opciones de diversos precios

y buena calidad.

¿Sí hay más culto a la belleza ahora? Sí, pero no en la televisión,

en la vida. Ahora todo el mundo se quiere ver bien, lo cual me

parece estupendo, siempre que no acaben por verse todos iguales.

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Entrevista

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pero también hay riojas y riberas que me dan muchas alegrías.

¿Por dónde cree que debería em-pezar el sector del vino para llegar a más público?Yo lo que creo es que los especialis-tas deberían tratar de conseguir llegar a los clientes más jóvenes con el vino. Y para eso es importante que en los restaurantes haya opciones de diver-sos precios y buena calidad.

¿Qué le dan los libros que no el periodismo?La posibilidad de contar más exten-samente y de recrear todo tipo de uni-versos y situaciones más allá de la realidad.

Pedro J. Ramírez, Carmen Rome-ro, Javier Merino, Juan Abelló…to-dos han sido plasmados en algu-no de sus libros ¿con quién le ha quedado espinita?Con nadie. Llevo entrevistando a todo tipo de personajes desde hace 25 años, en prensa, radio, televisión y libros… Hay a gente que me gusta-ría entrevistar y conocer sí, pero suelo conseguirlo. No tengo “espinitas” con los personajes. Eso sí: unos me gus-tan más y otros menos.

Algunos de su lista de “los Elegi-dos para la fortuna” tienen causas judiciales. ¿Va ser cierto lo que piensan muchos que honrada-mente no se llega a ningún sitio?Pues no lo creo. Tengo una extensa familia con buenas carreras profesio-nales y son todos honradísimos. Aho-ra, sí que es cierto que los profesiona-les pueden alcanzar una buena posi-ción, pero no llegar a riquísimos, des-de luego.

Su último libro, Luisa y los Espe-jos, vino además con un premio debajo del brazo, Fernando Lara de Novela, ¿cómo sienta los reco-nocimientos a esta faceta no tan conocida?

La televisión suele eclipsar todo lo de-más, pero por suerte creo que poco a poco me voy construyendo un nom-bre en la literatura y, desde luego ga-nar el Fernando Lara me ha hecho avanzar, considerablemente en ese

camino. Estoy muy orgullosa de com-partir premio con grandes escritores como Umbral, Eslava Galán, Rever-te o Gibson y el hecho de que un ju-rado tan prestigioso haya determina-do que mi novela merece ese galar-dón hace que me siente mucho más segura a la hora de recomendársela a los lectores.

¿Es difícil que te respeten en el círculo literario cuando uno viene de la televisión?Sí. Y hasta diría que tiene su razón de ser. Hay muchos “televisivos” que sencillamente por serlo tienen la opor-tunidad de publicar un libro. Muchos de ellos, ni siquiera lo escriben, tan solo lo firman. Y son demasiados los casos en los que los contenidos de tales obras no merecerían su publica-ción. Pero evidentemente no son to-dos. Hay grandes autores que com-paginan sus tareas en la televisión u otros medios con la literatura.En mi caso particular he ido muy po-quito a poco. Empecé con libros de no ficción, que tenían mucho que ver con mi quehacer diario y fui paso a paso acercándome a la ficción, se-gún me iba sintiendo más preparada. Mi enorme respeto a la literatura me impedía irrumpir de golpe en el mun-do de las letras y por eso, hasta que no estuve preparada no lo hice. Lle-vo publicando desde el año 91, ten-go nueve obras publicadas, cuatro ellas de ficción, y un premio Fernan-do Lara, creo que ahora nadie duda de que sea escritora.

Seguramente con la historia de sus dos protagonistas, sobre todo con la Luisa actual se verán reflejadas muchas mujeresBueno yo creo que no haya mucha gente que se identifique con la Mar-chesa Luisa Casati, porque era muy distinta a las mujeres de su tiempo. En el caso de Luisa Aldazábal sí se pueden ver reflejadas muchas mu-jeres y muchos hombres. De hecho aunque tendemos a pensar que so-mos las mujeres las que nos atreve-mos a menos con tal de salvaguar-dar la seguridad, hay que decir que a los hombres les pasa lo mismo o in-cluso más. No hay más que ver, por ejemplo, que las demandas de sepa-

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Entrevista

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Luisa y los EspejosHistoria paralela de dos mujeres separadas por el tiempo y el espacio que buscan su destino en el amor y en el arte. Marta Robles relata la historia de una mujer real que dedicó su vida al exceso, al arte y al placer y terminó convertida en un mito. Y, como contrapunto, el relato de una mujer de carne y hueso y su afán por encontrarse a sí misma y ser fiel a sus pasiones y a su destino.Premio Novela Fernando Lara 2013

ración las suelen poner las mujeres. Y yo creo que las mujeres nos reci-clamos mejor en el trabajo y, en ge-neral en todo tipo de situaciones. Lo que pasa es que la vida es una ley de compensaciones, siempre lo digo. Y hay quien (hombre o mujer) necesi-ta pasiones infinitas y grandes aven-turas para ser feliz y quien prefiere y con mucho, la estabilidad y la sereni-dad. En el caso de los artistas, como Luisa Aldazábal, probablemente sí se necesita esa intensidad para crear…, pero ¡no todo el mundo es artista!

¿Cómo ve el papel de las mujeres periodistas en los últimos años? En varias entrevistas ha comen-tado que el hecho de ser guapa le ocasionó problemas presentan-do el telediario “demasiado guapa para hacer informativos”Esa frase se llegó incluso a publicar para mi desesperación del momen-to. Ahora que los años van pasan-do y que ya no tengo nada que de-mostrar, me importa menos que me digan lo “guapa que soy” (que me lo dicen mucho menos, claro) e incluso lo agradezco. Pero lo más curioso es que, por entonces, yo presentaba los informativos vistiendo de una mane-ra totalmente sobria, casi sin ningún complemento, con un maquillaje no demasiado marcado…Ahora, sobre todo en algunas cadenas, las pre-sentadoras de informativos van vesti-das de cóctel y a nadie le parece mal. A mí tampoco me parece mal, pero sí inapropiado. Los vestidos de cóc-tel, para los cócteles y las fiestas y no para las noticias como tampoco los tirabuzones. ¿Sí hay más culto a la belleza ahora? Sí, pero no en la tele-visión, en la vida. Ahora todo el mun-do se quiere ver bien, lo cual me pa-rece estupendo, siempre que no aca-ben por verse todos iguales.

Con la crisis muchos españoles se están enfrentando encrucija-das como la de su protagonista en Luisa y Los Espejos. ¿Qué de-berían decirse todos ellos delante del espejo para afrontar esta cri-sis?Bueno, Luisa Aldazábal no quiere cambiar de vida por buscar una nue-va oportunidad laboral. Ese es un ar-gumento muy prosaico que no tiene

mucho que ver con el de mi novela. Luisa Aldazábal es una artista que dejó aparcado su “don” en un mo-mento determinado de su vida por una tragedia y que veinte años des-pués, al despertarse de un coma, de-cide que tiene que recuperarlo al en-contrarse de manera fortuita con el personaje de Luisa Casati, una mu-jer que fue musa y mecenas de los más grandes artistas de la Belle Epo-que y los Años Veinte. Ella tiene otro tipo de necesidad bien distinta a las personas a las que la crisis ha dejado sin trabajo y tienen que encontrar un nuevo camino. En todo caso a ellos les diría que si los cambios se afron-tan de manera positiva y con valentía siempre acaban de traer cosas bue-nas… Y que al final del túnel siempre hay alguna luz.

Desde el otro lado del “espejo” transmite una imagen glamurosa y feliz, ¿es difícil mantener la son-risa con los tiempos que corren?Me hace gracia lo de “glamurosa”, porque glamour, en realidad, quie-re decir brillo falso… Pero bueno, mi sonrisa no lo es. Yo creo que es im-prescindible sonreír y más en los ma-los tiempos. Afrontar la vida con una actitud positiva es esencial para con-seguir los retos. Yo me siento muy afortunada, pero he vivido momentos muy duros a lo largo de mi vida y de mi profesión y siempre he tratado de mantener la sonrisa. Creo que ayuda mucho. Y diré que hay muchos em-presarios que solo contratan a la gen-te que sonríe. Es una pista.

Qué queda de esa estudiante de Periodismo de la Complutense con los ideales de servir a la so-ciedad? Quedan los mismos ideales, aunque algunas certezas de que no siempre es posible, sobre todo en un momen-to en el que los medios están tan ab-solutamente politizados. El periodis-mo tiene que estar enfrentado al po-der, no de su lado; y ahora anda di-vidido por partidos. Una lástima, por-que así se puede hacer poco por la sociedad. ¿La situación de los me-dios? Terrible. A la crisis hay que su-mar que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías…Y nos va a costar bastante saber el camino.

Yo creo que es imprescindible son-reír y más en los malos tiempos. Afrontar la vida con una actitud

positiva es esencial para conseguir los retos.

El periodismo tiene que estar en-frentado al poder, no de su lado; y ahora anda dividido por partidos. Una lástima, porque así se puede

hacer poco por la sociedad

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Entrevista

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Juan Sánchez GuillénAutor del libro “El Apasionante Mundo del Vino”

Las rutas enoturísticas por tierras andaluzas son numerosas, generosas en contrastes y, como en otras

regiones, habrá que fraccionarlas necesariamente, para procurarnos un mayor deleite cada vez que realicemos alguna de ellas, seguramente alejadas en el tiempo unas de las otras.En principio, pienso que es la ciudad de Córdoba el punto de partida ideal, pues no solo podremos visitar las diversas bodegas – muchas de ellas familiares – que existen en esta bella localidad, sino que podremos disfrutar a la vez de un turismo cultural e histórico de primer orden: Mezquita-Catedral, Alcázar de los Reyes Cristianos, Museo de Julio Romero de Torres, Círculo de la Amistad, Barrio de Santa Marina, Judería (así conocida porque durante la dominación musulmana, la práctica totalidad de las tabernas y otros negocios, estaban regentados por los judíos), Cristo de los Faroles, Medina a Zahra, así como un gran número de Iglesias en la que se entremezclan formas arquitectónicos diferentes, en una simbiosis casi perfecta con las diferentes culturas y estilos de vida en las que se construyeron.La Iglesia de Santa Marina, en pleno “barrio de los toreros”, y frente a una plazoleta rectangular con la figura de “Manolote”, es un claro ejemplo de ello. Observando su bella fachada principal se aprecia la elegancia del gótico, más una vez en su interior, nos va desvelando sus secretos de antigua mezquita, posterior sinagoga e iglesia cristiana. Todo ello asentado a juicio mío, sobre cimientos bizantinos.Si además emprendemos la ruta enoturística a comienzos de Mayo, tendremos sin duda motivos añadidos para que la excursión sea toda una fiesta de arte y colorido, con sus famosos “Patios” y “Cruces” como inolvidable atractivo añadido.Sea como fuere y ya empapados del hechizo cordobés, de su impresionante acervo cultural, de su vino “en rama” y de su gastronomía: rabo de toro, salmorejo y otras delicias; podremos emprender viaje hacia el sur de la provincia, entre los ríos Guajoz y Genil, hasta llegar a Montilla y Moriles, en donde resulta obligado girar visita a cualquiera de las numerosas bodegas existentes en la zona. Todas ellas con sus amplias “catedrales” repletas de botas bodegueras, en las que reposan y envejecen vinos finos, amontillados, olorosos, dulces, y otros menos conocidos dedicados al mercado inglés; elaborados por el ancestral sistema de “soleras y criaderas”, exclusivo de los vinos secos andaluces. También nos encontraremos con antiguas máquinas y utensilios de todo tipo para despalillar racimos, prensar la uva, receptáculos manuales para

el trasvasase de vino, alambiques para destilación, etc, formando una especie de museos más o menos formales. Tendremos también la oportunidad de visitar algunos talleres de tonelería de los pocos que ya quedan, y ver

“in situ” la fabricación de barriles de diversas capacidades, botas, toneles y demás envases de madera de roble, destinados no solo a la crianza de vinos, sino también a su transporte.

A continuación, pienso que no sería mala idea continuar unos Kilómetros hacia el sur, a través de un paisaje entreverado de vides y olivos hasta llegar a Lucena, que también es ciudad vitivinícola y que alberga un coqueto Casino, digno de ser visitado y en donde podremos descansar mientras tomamos un excelente café, antes de continuar de nuevo el camino para visitar a la Stma. Virgen de Araceli, patrona de Lucena, cuyo Santuario se encuentra situado en un empinado altozano conocido como Monte Arás, que es ubicación que encierra a su vez, una ancestral y curiosa leyenda. Desde allí podremos divisar las tierras albarizas de la Sierra de Montilla-Moriles, cuajada de viduños de la casta Pedro Ximenez; el embalse de Iznájar y un panorama tan idílico como casi infinito.Después de rezar una oración a la Virgen – o un rosario, ¿ por qué no? -, seguimos camino hasta Málaga en donde podemos hacer “parada y fonda” y visitar su formidable Catedral ( sobre todo su impresionante fachada principal, desde la Plaza del Obispo), la Alcazaba, el Teatro Romano en reconstrucción, el Museo Picasso, el Museo de Arte Sacro, el Puerto convertido en un Centro Comercial al aire libre, etc, etc. Tanto ajetreo nos habrá vaciado el estómago y nada mejor para solucionar tal malestar, que sentarse en un buen “chiringuito playero” y engullir un buen surtido de

“pescaito” frito y unos “espetos” de sardina, acompañado todo ello de un vino fino, mientras nos solazamos con la maravillosa visión del mar acariciados por el céfiro o brisa de poniente.

Rutas Enoturísticas: Andalucía (I)

El apasionante mundo del vino

La Andalucía vinícola es generosa en contrastes y como en otras regiones habrá que fraccionar nuestra ruta enoturística. Córdoba es nuestro punto de partida para vistiar sus bodegas y disfrutar de un turismo cultural e histórico de primer orden

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Mundo del VinoNoviembre - Diciembre 2013

No habrá ayudas de la nueva PAC para el viñedo que no las recibe ahora

Eugenia Rubio

La superficie de viñedo que actualmente no percibe ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC)

tampoco las recibirá del nuevo régimen de pagos directos, que empezará a aplicarse a partir de 2015.Esta es la decisión que el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas han adoptado en el marco de las conversaciones que están llevando a cabo para defi-nir el modelo de aplicación de la reforma de la PAC en Es-paña. En ese modelo, uno de los objetivos es que no se incremente de manera significativa la superficie que ten-drá derecho al futuro pago básico (que sustituirá al actual pago único), por lo que no se incorporarán a ese nuevo

régimen los productores y superficies de viñedo que ac-tualmente no perciben pagos directos de la PAC. Lo mis-mo sucede con las superficies de frutas y hortalizas.Sí podrán acceder al nuevo pago básico los viticultores que recibieron derechos de pago único derivados del des-acoplamiento de la antigua ayuda al mosto, del régimen de destilación para alcohol de boca y del arranque de viñedo.Por otro lado, Gobierno y Comunidades Autónomas han decidido también que los 142,7 millones de euros que el programa de apoyo al sector vitivinícola destinó al régimen de pago único se incorporen definitivamente al régimen de pagos directos.

Definido el régimen de autorización de nue-vas plantaciones de viñedo

Eugenia Rubio

A unque a la hora de redactar esta información aún no había finalizado el laborioso proceso de ratifica-

ción de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), ya estaban redactados los reglamentos en los que que-dará plasmada la misma, que recogen, entre otras mu-chas decisiones, el nuevo régimen de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo.Como ya avanzábamos en el número anterior de Vivir el Vino, ese régimen de autorización de nuevas plantacio-nes sustituirá al actual sistema de derechos de planta-ción de viñedo, que expira el 31 de diciembre de 2015. Los elementos más destacables del mismo son los si-guientes:

- El nuevo régimen estará vigente del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2030. Hacia la mitad del período se hará una evaluación de su funcionamiento y se es-tudiará la posibilidad, en caso necesario, de introducir cambios.

- Deberán aceptarse las solicitudes de todos los viticul-tores que tengan una superficie para plantación y que estén capacitados para esta actividad. La concesión de la autorización será gratuita.

- Las autorizaciones serán válidas durante un período de tres años. Los viticultores que no las utilicen en ese tiempo las perderán.

- Con el fin de evitar un incremento acusado del poten-cial de producción de vino, sólo se permitirá un incre-mento anual de la superficie de viñedo del 1% como máximo. Cada país podrá decidir un porcentaje más bajo a nivel nacional o a nivel regional, para áreas espe-cíficas de producción de vinos con denominación de ori-gen o indicación geográfica protegidas.

- Si las solicitudes presentadas por los viticultores supe-

ran en conjunto el porcentaje máximo establecido, se aplicará un coeficiente de reducción a las mismas. Tam-bién podrán aplicarse ciertos criterios de prioridad (in-corporación de nuevos viticultores o áreas en las que el viñedo contribuya a la protección del medio ambiente, entre otros).

- En el caso de la replantación de superficies de viñedo ya existentes, la autorización a los solicitantes será au-tomática. Esa operación no se considerará incremento de la superficie de viñedo.

- Los derechos de plantación que los viticultores no ha-yan utilizado a 31 de diciembre de 2015, mantendrán su validez y podrán convertirse en autorizaciones a partir del 1 de enero de 2016. La conversión podrán realizar-se hasta el 31 de diciembre de 2020.

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La producción comunitaria de vino se recu-pera en 2013/14

Eugenia Rubio

La producción de vino de la Unión Europea será de 169 millones de hectolitros en la presente campaña

2013/14, según las primeras estimaciones de Bruselas. Esa cifra supondría un incremento del 11,5% respecto a la obtenida en la campaña anterior, en la que varios Estados miembros, entre ellos España, tuvieron vendi-mias cortas.La Comisión Europea revisará probablemente sus es-timaciones más adelante. En el caso de España, por ejemplo, maneja un volumen de 43 millones de hectoli-tros (un 26% más que en la campaña pasada). Sin em-bargo, tanto el Ministerio de Agricultura como el sector consideran que la producción será más elevada y po-dría superar los 48 millones de hectolitros.La producción aumentará en los principales países pro-ductores de vino de la UE. Considerando los tres prime-ros, el incremento más acusado será el de España. En Francia e Italia, donde se registraron el año pasado los niveles más bajos en 40 años, el aumento será más moderado. En Francia se estima un incremento del 7%, hasta los 44,45 millones de hectolitros, y en Italia del 2%, hasta los 46,50 millones. Alemania, cuarto produc-tor a nivel comunitario, se mantendrá en el nivel de 2012 (9 millones de hectolitros).Las organizaciones profesionales y las cooperativas agrarias de la UE, agrupadas en el COPA-COGECA,

también han presentado sus estimaciones de produc-ción de vino en la actual campaña 2013/14. Para Espa-ña manejan un volumen de 45 millones de hectolitros, un 36,4% más que en la campaña anterior, de los que 16 millones corresponden a vinos con Denominación de Origen (+25% respecto a la campaña anterior), 5 millo-nes a vinos con Indicación Geográfica (+78,6%), 18,5 millones a otros vinos (+27,6%) y 5,5 millones de hecto-litros a mosto (+89,7%). A nivel comunitario, estiman un total de 170,47 millones, un 15,2% más que en la cam-paña anterior.Los responsables del COPA-COGECA subrayan la re-cuperación de la producción tras el descenso registrado en la campaña anterior, aunque Italia y Francia están por debajo de su media.

El precio de los viñedos de regadío subió en 2012

Eugenia Rubio

E l precio de las tierras agrarias bajó de nuevo en 2012. Sin embargo, hubo algunas excepciones, en-

tre ellas las de las tierras dedicadas al viñedo de transfor-mación en regadío, cuyo precio se recuperó después de algunos años de descensos.Según la última Encuesta de Precios de la Tierra del Mi-nisterio de Agricultura, el precio de las tierras de viñedo de transformación en regadío se situó el año pasado en una media de 20.077 euros por hectárea, lo que supo-ne un aumento del 3,8% respecto a 2011. En los años 2007 y 2008 también superaron los 20.000 euros por hectárea, pero a partir de 2009 se orientaron a la baja.No sucedió lo mismo con el viñedo de transformación de secano, cuyo precio sigue disminuyendo. El año pa-sado se situó en una media de 12.762 euros por hectá-rea, un 1,2% menos que en 2011. En Castilla-La Man-cha, principal zona productora, el precio del viñedo de secano no ha dejado de bajar desde el año 2007, en el que alcanzó una media de 10.700 euros por hectárea. En 2012, fue de 8.855 euros.

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Mundo del VinoNoviembre - Diciembre 2013

I Cumbre Internacional del Vino Redacción

Las ventas de vino caen un 7% desde el inicio de la crisis

Redacción

C omo la gran mayoría de los sectores de la econo-mía española el mercado del vino no ha permane-

cido ajeno al impacto de la crisis económica. Desde el año 2007 se ha registrado una caída en torno al 7% en volumen de ventas en el mercado interior, lo que supo-ne marcar un mínimo dentro de las ventas globales en los últimos veinte años. Al final de 2012 se vendieron en España, tanto en el canal de hostelería como en alimen-tación, 594 millones de litros de vino frente a los 661 mi-llones de 1991, según un informe de Nielsen elaborado con motivo de la “Cumbre Internacional del Vino” que se celebró en Toledo el pasado octubre.En la recta final de la crisis, desde el año 2010 al cie-rre de 2012, las cifras de ventas retrocedieron un 4,6%, dato que se explica por el contexto económico generali-zado de recesión económica y contención del gasto que ha afectado directamente al consumo. En volumen de negocio, se percibe un descenso algo menor del 3,1% desde los 1.977 millones de euros que los españoles gastaron en vino en 2010 hasta los 1.914 millones al cierre del pasado año, debido principalmente a una cla-ra democratización de la oferta.

Por tipología de vino, y pese a la caída de ventas, los vinos con DO mantienen una evolución creciente en el mercado doméstico, sobre todo en el hogar, hasta al-canzar el 51% del total de ventas en el año 2012, fren-te al vino sin indicación geográfica que representa el 42,9%. Estos datos evidencian la buena aceptación que el consumidor español dispensa a aquellos vinos asociados a una procedencia geográfica, algo motiva-do también por mayor número de denominaciones de origen surgidas en estos últimos veinte años.Frente al descenso de la demanda doméstica, los datos de Nielsen muestran cómo el vino español tiene una evi-dente oportunidad de negocio en el mercado exterior. El innegable crecimiento económico de los países emer-gentes generará en las próximas décadas un aumento sustancial de la clase media que alcanzará los 2.000 mi-llones de consumidores en 2020, con su estilo de vida y forma de consumo como estandarte comercial. En este sentido, el reto de las empresas productoras residirá en aumentar la penetración en mercados como el chino, el ruso o el indio donde el consumo de vino está conside-rado como algo elitista y sofisticado.

E l pasado mes de octubre, Castilla-La Mancha se ha convertido en el centro de atención internacional

en materia vinícola con su I Cumbre Internacional del Vino. La comunidad manchega es el primer productor mundial de vino y en estos años están intentando po-sicionarse mejor en esta materia. La cumbre se ha ver-tebrado en cuatro grandes eventos: La Conferencia In-ternacional del Vino, el Concurso Internacional ‘Tempra-nillos al mundo’, ‘La Noche en Vino Castilla-La Mancha’ y la Jornada de Puertas Abiertas en las Bodegas. En este sentido, la Conferencia Internacional del Vino ha sido un espacio de encuentro donde se han dado cita productores y expertos de reconocido prestigio interna-cional para debatir sobre la gran calidad del vino caste-llano-manchego y contribuir a su reconocimiento inter-nacional. Dentro de esta Conferencia Internacional des-tacó, por su especial relevancia, el encuentro que tuvo lugar el día 24 de octubre entre empresarios de Casti-lla-La mancha y embajadores de aquellos países a los que exportan.Por otra parte, el Concurso Itinerante ‘Tempranillos al Mundo 2013’ volvió a España tras su paso por Esto-colmo y Nueva York, y lo hico en Castilla-La Mancha; el certamen se desarrolló en Toledo los días 23, 24 y 25 de octubre integrado dentro de la I Cumbre Internacio-nal del Vino de Castilla-La Mancha. Además, se celebró

en paralelo un Certamen Nacional de Garnacha y Bobal con objeto de potenciar estas variedades.

‘La Noche en Vino’, es otra iniciativa que se desarroló el viernes 25 de octubre, con la intención de hacer partí-cipes a los ciudadanos de los eventos especiales que se promovieron alrededor del vino castellano-manche-go, en un marco de ocio y eminentemente cultural, en el que se dieron a conocer las principales bodegas pre-sentes en la región. Por último, otra forma de hacer partícipe a la sociedad del certamen global que gira en torno al vino de Castilla-La Mancha se organizaron Jornadas de Puertas Abier-tas en las bodegas castellano-manchegas.

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Tartar de Atún RojoY siguiendo las indicaciones de la bodega, propone-mos un Tartar de Atún Rojo gentileza del Restaurante El callejón de Álvarez Gato de Madrid.

90 gr de atún rojo, 1 cucharada sopera de cebolla roja, 1 cucharada sopera de tomate, 3 cc de soja, 6 cc de aceite, 1 cc vinagre, 0,5 cc de mostaza, cogollos de Tudela y 1 pizca de albahaca o cebollino

Picamos el atún y la cebolla roja en dados pequeños. El tomate lo pelamos, lo despepitamos y por ultimo lo picamos en daditos de igual tamaño que el atún. Por otro lado elaboramos la vinagreta, mezclando 2 par-tes de aceite por 1 de soja, un pequeño chorrito de vi-nagre y una pizca de mostaza de Dijón. Mezclamos el atún, cebolla y tomate con la vinagreta y dejamos ma-cerar unos minutos. Limpiamos las hojas de los cogo-llos y las introducimos un par de minutos en agua con hielo para resaltar la clorofila de la hoja. Por último co-locamos la albahaca en la base del cogollo y encima la mezcla y presentamos.

Mestres Coupage Blue Fin Brut Reser-va 2008Cavas Mestres - D.O. CavaLa bodega Mestres con más de 700 años (1312-2013) ha elaborado un curioso coupage de las variedades Macabeu (35%) Xarel.lo (40%) Parellada (25%). Lo ha llamado Blue Fin y para más Inri en su original etique-ta ya aparece con qué debemos tomarlo, nada menos que con atún rojo salvaje de almadraba. Un maridaje de pasión entre dos cultura, Cádiz-Barcelona/Barcelo-na-Cádiz. Un maridaje que se ha ido fraguando con la ayuda desinteresada y el buen hacer de chefs, sumi-llers y artistas venidos de todas las partes del mundo. Y así nació esta unión. El cava por sí solo viste un color amarillo pálido con reflejos pajizos, con una intensidad media alta, que apor-ta un frescor a fruta blanca, acompañado con hierbas mediterráneas y anisadas. Una boca fresca, dejando paso a recuerdos sali-nos. Unas sensaciones complejas potencia-das porque parte del vino ha estado en ba-rrica durante 5 meses con sus lías.

El Vino

Fusión de culturasEn estos tiempos de continua división y conflicto social, no está de más recordar las pequeñas cosas que nos unen, que pueden hacer un todo. A punto de llegar las fiestas de la fraternidad por excelencia, las Navidades, ofrecemos una armonía de sabores a mar Mediterráneo, pero de Norte a Sur. Por un lado Barcelona, tierra del cava, con su Mestres Coupage Blue Fin y, por otro, Cádiz, con su espectacular bahía donde pescar el codiciado atún rojo. Un maridaje que no lo decimos solo nosotros sino los mejores chefs y sumilleres de Barcelona y París.

Daniel Cano Cavas Mestres y Restaurante El callejón de Álvarez Gato (c/Elfo, 123, Madrid)

El Plato

Armonía de Sabores

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Protocolo

Daniel Cano cedidas por Hotel Intercontinental de Madrid y Silvia Ramos de Barton (www.blogdevinosoriginal.com.ar)

Quién no recuerda alguna película donde el protagonista es invitado a una cena formal y cuando se sienta a esa mesa repleta de cubiertos y platos no sabe por cual tenedor decantarse o qué copa es la correcta para el agua. Un sudor frío corre por su frente, el tiempo se para y siente las miradas expectantes de los demás comensales. ¿Cogerá el tenedor correcto? Esto es Hollywood y por supuesto nadie tiene que pasar este mal trago en estas situaciones, sino que los expertos recomiendan actuar con total naturalidad. Eso sí, en estas fechas de grandes celebraciones no está de más tener unas nociones básicas de protocolo y qué es lo que se lleva para ser unos perfectos anfitriones.

ProtocolLo que se lleva estas Navidadesen la mesa

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Protocolo

L lega la Navidad, fechas de reuniones familiares, de empresa, con amigos…decenas de momentos en torno a una mesa repleta, en la medida de lo po-

sible, de manjares y regada con los mejores vinos. Todos hacemos un pequeño esfuerzo en esta época para feste-jar la natividad y la despedida del año. Es tiempo de sacar nuestro mejor mantel, desempolvar nuestra vajilla y dar bri-llo a nuestros cubiertos. Todo tiene que estar a punto. ¿Y cómo convertirnos en los perfectos anfitriones? La argenti-na Silvia Ramos de Barton, especialista en Protocolo y Ce-remonial y Sommelier Internacional nos da unas pequeñas pistas. “El mantel elegido puede ser blanco o con los tra-dicionales colores navideños colorado, verde musgo y do-rado. Las servilletas pueden ser de papel, de un solo co-lor. La mesa puede ser decorada con velas, candelabros, ramitas de muérdago enhebrando algún objeto como pi-ñas o adornos navideños como estrellas, Papá Noel, o es-feras navideñas. Los cubiertos y las copas deben ser los mejores que tengamos. Y las paneras las podemos de-corar con las mismas servilletas que elegimos para utilizar durante la cena. Con respecto a los cubiertos, los tene-dores se colocan a la izquierda del plato y los cuchillos y cucharas a la derecha. Para las fiestas se necesitan cua-tro copas, una grande para el agua que se coloca a la iz-quierda, y las otras tres en diagonal a la derecha; una para el vino blanco, otra para el tinto y la copa flauta para el es-pumoso. Un toque ideal es colocar un platito chico a la iz-quierda del plato para el pan. Música suave y alegre de fon-do, para ir recibiendo a los invitados y ya estamos listos” Silvia Ramos, condecorada con la Flor de Lis por su carre-ra profesional en 2012, recomienda preparar todo con tiem-po, pensar bien los platos que vamos a servir y adquirir las bebidas que maridarán. ¿Y si somos los invitados, qué lle-vamos? “Muy buena pregunta. Tenemos que consultar qué se va a comer y qué vinos se tomarán. También es conve-niente preguntar si el anfitrión necesita algo. Si la respues-

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Protocolo

ta es “tenemos todo”, deberemos llevar regalos para los ni-ños, un licor o un Cava de regalo para los anfitriones, -o un whisky o jerez reserva- y frutas secas, o un turrón gigante, o budines, para la celebración. Recordar colocarle a todo tarjetitas navideñas, ya que los regalos se abren el 25 por la mañana, (al llegar se dejan en el árbol)”

Nos invitan a una cena formalComo es de imaginar, si hay ciertas normas en nuestras celebraciones caseras, en los restaurantes la cosa se com-plica aún más. En estas Navidades habrá muchos que pue-dan permitirse llevar a toda la familia a celebrar las fiestas navideñas a un restaurante y olvidarse de cocinar en casa o tendrán las tradicionales cenas de trabajo prenavideñas con el jefe mirando cómo nos comportamos en la mesa, casi nada. Los amplios y espectaculares comedores del Intercontinental de Madrid son unos de los más deman-dados para vivir la Navidad en la capital. Este año celebran además su 60ª Aniversario y quieren compartirlo con sus clientes ofreciendo como cada año sus conocidos brunch navideños hasta almuerzos y cenas de gala, manteniendo el espíritu de las fiestas y el detalle de la cocina tradicional bien elaborada. Para Francisco Garrido, subdirector de ali-mentación y bebidas del Hotel, el montaje de las mesas ha cambiado con los años. Antes eran muy recargadas con centro florales pomposos, adornos y brillos por doquier, pero en los últimos años “el dicho de menos es más es lo que se lleva. Soy más partidario de las cosas sencillas, po-ner lo necesario. Me gusta más el detalle que cargar con muchas cosas una mesa. No porque sea Navidad hay que disfrazar una mesa”.

¿Quién me ha quitado el pan? Es el eterno dilema. Nuestro pan siempre estará a la iz-quierda, pero la situación cómica es cuando uno se equi-voca y coge el de su derecha (es decir el de su compañe-ro) lo que desencadena una reacción en cadena al cambiar el sentido, hasta que el que lo hace bien se queda sin pan.

¿Quién pide primero? Cuando nos sentamos en un restaurante, a muchos nos surgen dudas sobre cómo comportarnos. Según los nor-mas de protocolo, el anfitrión debe permitir que el resto de

invitados pidan primero. Incluso hay un curioso orden de antaño que pocos conocen. Según Francisco Garrido, lo protocolario es que en una mesa primero pida el clero, si lo hubiera, seguido de las mujeres, el resto de comensales y, por último, el anfitrión.

¿Cómo dejo mis cubiertos a cada momento? Cuando por un motivo u otro haces una pausa, como por ejemplo para hablar, se disponen a ambos lados del pla-to (uno en la posición de las 8 del reloj y el otro en dispo-sición de las 4). Cuando se ha finalizado el plato, se dejan en paralelo, en el centro del plato. Los camareros siempre nos servirán y retirarán los platos por la

¿Qué pido? Aún recordamos la escena de Pretty Woman cuando Ju-lia Roberts es invitada a una cena formal y tiene la mala suerte de que le pidan caracoles. Para que no nos ocurra como a la protagonista y el pobre molusco salga volando a la mano del camarero según Francisco Garrido, subdi-rector de alimentación y bebidas del Hotel Intercontinental en las cenas formales hay para evitar platos que puedan dar problemas como precisamente caracoles, marisco, es-

Una mesa perfectaLa copa de agua siempre está a la izquierda y a la derecha tendríamos las copas de vino que están organizadas en diagonal. La que está más cerca por la derecha sería para el blanco, un poco detrás a la estaría la de tinto y siguiendo la diagonal hacia la izquierda encontraríamos la copa de cava. En cuanto a los cubiertos, el orden lo va a dictar los platos, siempre utilizando de fuera hacia dentro. Cada vez se hace menos y se marcan los cubiertos plato a plato. es decir, que cada plato va con su cubierto Francisco Garrido del Intercontinental cuenta que hay clientes que ante tantos cubiertos, incluso mandan retirarlos todos y se quedan solo con los que ellos quieren para utilizar en toda la comida.

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Protocolo

párragos para que no haya problemas y “no poner en evi-dencia a algún comensal, tanto por ser incómodo para co-mer como que culturalmente no lo acepte. El tema de la religión cada vez hay que tenerlo más en cuenta. Recien-temente tuvimos en un mismo servicio un grupo de judíos comiendo con su cultura Kosher, una delegación china y otra nigeriana lo que nos hizo amoldar nuestros menús a su cultura gastronómica”

La ceremonia del vino, mal necesarioA pesar de que muchos han criticado el ceremonial del vino en los restaurantes, cuando el sumiller muestra el vino, lo descorcha delante del cliente, huele el corcho y ofrece probarlo hay mucho más. La ceremonia de presen-tación y servicio del vino a veces asusta al que no sabe de vino, pero en cambio otros agradecen el ritual ¿cómo consigue el sumiller que el cliente se sienta cómodo? “Ahí está la psicología del personal de sala. Cada cliente te de-manda cosas completamente diferentes dentro del mismo servicio. Hay comensales que quieren darle la importan-cia que tiene el vino y gustan de ese ritual clásico de servi-cio del vino y otros que lo quieren como mero acompaña-miento del plato y no necesitan los servicios del sumiller. Yo personalmente soy partidario del ritual, no hay que perder-lo, porque hay mucha gente trabajando detrás de un vino y hay destacar su importancia a través del sumiller. En ge-neral a nuestros clientes les gusta este forma de presentar el vino, so se puede generalizar, pero nuestra experiencia nos dice que , por ejemplo, a los franceses les gusta mu-cho quizá porque tienen una cultura mayor de vino, pero clientes provenientes de países con menos historia viníco-la como Alemania o Inglaterra no lo demanden tanto” Para Francisco hay cuestiones muy importantes en el servicio de un vino: que armonice bien con los platos, por lo que el sumiller debe tener buena comunicación con la cocina, las salsas que utiliza el chef, los ingredientes para no intentar enmascarar el vino con el plato y al revés y otro aspecto es la temperatura. “Un vino demasiado caliente puede arrui-

nar su calidad y afectar incluso a la comida. Tampoco soy partidario de que el sumiller te esté agobiando con cada trago. Al cliente le tienes que dejar disfrutar de su vino e incluso hasta el final de la comida. Mi postre es el vino “

En muchos restaurantes la presentación del vino se hace siguiendo una ancestral ceremonia que a muchos asus-ta, pero que lo único que busca es dar la importancia que tiene el vino:

1. El sumiller presenta la botella al que pidió el vino para que la inspeccione y se asegurare de que es ésa la que ordenó. 2. El sumiller, entonces, saca el corcho y, o bien se lo da a usted o bien se lo pone en la mesa en frente. El propó-sito de este paso es que el comensal determine oliendo y revisando visualmente el corcho, si está en buen estado.

3. Si su vino necesita ser decantado o aireado, el sumiller procederá a decantarlo u oxigenarlo en ese momento ver-tiéndolo en un decantador. 4. El sumiller sirve una pequeña cantidad de vino en la copa del cliente y espera (en ese momento debe olfa-tear el vino, observarlo, agitarlo y probarlo ligeramente y le haga un gesto de aprobación al mesero o le murmure:

“está muy bien-adelante”). 5. Si Usted sí acepta el vino, el sumiller procederá a servir a los invitados y después a usted 6. A partir de ese momento, ya se le permite descansar y disfrutar del festín…

Los expertos recomiendan sostener la copa por la base o pie, ya que si se hace por el cuerpo de la copa, el vino se calienta, alterando su temperatura ideal. Además, al de-jar huellas, se ensucia la copa, afectando nuevamente la apreciación del color. Éstas son algunas de las normas sociales a la hora com-portarse en una comida formal, pero eso sí, de puertas para dentro que cada uno haga lo que más le guste.

Silvia Ramos, especialista en Protocolo y Ceremonial y Sommelier, recomienda preparar

todo con tiempo, pensar bien los platos que vamos a servir y adquirir las bebidas que

maridarán. “Es el momento más importante del año y todo lo que hagamos será disfrutado en

familia.”

Francisco Garrido, subdirector de alimentación y bebidas del Hotel Intercontinental de Madrid, señala que “el montaje de las mesas ha cambiado con los años. Antes eran muy recargadas con centro florales pomposos, adornos y brillos por doquier, pero en los últimos años se sigue el dicho de menos es más. No porque sea Navidad hay que disfrazar una mesa”.

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Trampantojos

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Los trampantojos en la gastronomía

Truco Trampantojos

en el plato

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Trampantojos

Alejandra Malaina Cedidas por los restaurantes

Truco o trato. Es la cara divertida de la gastronomía. Por fin podemos desobedecer a lo que nos decían de pequeños, con la comida sí se juega. Nada es lo que parece. Este arte del engaño a la vista, trampantojo, consiste en ofrecer platos que a primera vista parecen otra cosa. Todo con un objetivo, sorprender a los pobres comensales que caen en la trampa del truco que el cocinero les ha preparado. Huevos que no lo son tal, mandarinas saladas, olivos comestibles, jabones de postre… La magia de los trampantojos

Ferrero de hongos Restaurante Casa Arévalo, Soria

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Trampantojos

C uando Ferra Adrià contaba que además de su res-taurante tenía un laboratorio para idear sus rece-tas, muchos se echaron las manos a la cabeza se-

ñalando que no hacía cocina sino fórmulas químicas. Tras los recelos de antaño, hoy en día este genio de la alta gas-tronomía ha demostrado que ciencia y gastronomía no van reñidos, sino todo lo contrario y que a veces técnicas de laboratorio, imaginación y muchas horas de trabajo nos dan como resultado los divertidos trampantojos, trampa ante ojo. Una técnica pictórica que intenta engañar la vis-ta jugando con el entorno arquitectónico, la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos consiguiendo engañar al espectador haciéndole creer que el fondo se proyecta más allá del muro o del techo. Eso sí, en la gastronomía este arte del engaño siempre ha de tener el principio bási-co de que es para comer, que tiene que estar bueno, sino el truco pasaría a ser timo.Así las técnicas de la esferificación, que nos dio platos tan curiosos como el falso caviar de melón o aceitunas… son algunos de los “primeros descubrimientos” que idearon los hermanos Adrià en Roses. La técnica de esferificación

emplea una sustancia llamada alginato -obtenida de algas naturales-para crear esferas de alimento líquido que “ex-plota” al entrar en contacto con la boca y libera inmedia-tamente su contenido. También gracias al nitrógeno líqui-do se hizo posible congelar prácticamente cualquier ingre-diente de forma instantánea y se consiguieron platos tan originales como el polvo de aceite, las palomitas de toma-te o el bombón de maíz. Los trampantojos forman parte de una corriente denominada “play food” que aboga por que la cocina también debe ser divertida. La cocina de van-guardia no sería tal sin esta sonrisa que se pretende arran-car permanentemente al cliente. Eso sí, algunos se queda-ron en el juego, sin atender a las normas básicas de la gas-tronomía, una cocina sin fundamento como diría el mediáti-co Arguiñano o cocina espectáculo como la definió el des-aparecido Santi Santamaría. Detrás de todo esto, podría incluso haber un deseo de una cierta regresión a la infan-cia. Pero todo esto ha sido sin duda el reflejo de unos años gloriosos para la gastronomía española, una época dora-da que llegaba, por fin, después de siglos de cocina sino de subsistencia, al menos popular y alimenticia.

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Trampantojos

Ferrero de hongos (Foto apertura) Restaurante Casa Arévalo, SoriaUn aparente postre que pasa a ser aperitivo y que nada tiene que ver con los conocidos bombones de chocolate, sino más bien con ingredientes como hongos, mostaza, huevo y harina, entre otros. ¿Engañaríamos a la mismísima Isabel Preysler?

1. Falsas aceitunas de Ferran AdriàEl genio de la cocina ha sido también el precursor delos trampantojos en la gastronomía. Esferificaciones, decontrostrucciones, nitrógenos…de su laboratorio salieron estas falsas aceitunas que explotan en nuestra boca inundándolo de sabor a aceite de oliva.

2. Piedras comestibles de Andoni AdurizRestaurante Mugaritz. Rentería-GuipúzcoaEs el plato con el que reciben en su restaurante Mugaritz de Guipuzcoa. Un plato técnicamente sencillo con la patata como base. Aduriz consigue darle una textura tan exacta que nadie diría que no son piedras propiamente dichas

3. Tarro yogurt roto de Pedro SubijanaRestaurante Akelarre. San SebastiánAquí se come todo, hasta la etiqueta. Subijana sorprende con este espectacular postre que es un tratado de texturas imposibles, moldes, temperaturas y papel comestible (pan de ángel). Nunca romper un yogur fue arte culinario.

4. El Olivo de Rubén Abascal Restaurante Los Brezos, San Mamés de Beruelo - CantabriaBombón de queso de oveja relleno de anchoas de Santoña con gelatina de olivas. Los frutos que parecen aceitunas son los bombones de queso.

5. Huevo Poché de Diego GuerreroEste cocinero vitoriano ha conseguido con esta receta elaborar un plato por el que todos apostaríamos nuestra vida que es un huevo, pero con esto de los trampantojos, nada es lo que parece. Este postre esconde muchas horas de trabajo e ingredientes tan curiosos como nata liquida, coco rallado, pulpa de mango, manteca de cacao o colorante marrón. Lo mejor es romper la “cáscara” de chocolate y que la “yema” manche nuestro plato.

4. El bosque de Orgi de Mikel Odriozola Restaurante Orgi, Lizaso-NavarraÉrase una vez, un cocinero vasco que quiso llevar a un plato el entorno que tiene a escasos metros de su cocina, el maravilloso bosque Orgi. Para ello ha ideado un postre de setas de merengue, frambuesa, galleta y frutos rojos. Alta gastronomía en un espectacular entorno rural. Como señala su creador “Esta técnica nos ha permitido integrar elementos significativos de la naturaleza que nos rodea en un postre”

7. Pastilla Jabón Restaurante La Antoñita, MadridMousse helada de chocolate blanco y esencia de violeta (flor típica de la ciudad de Madrid). Se sella la mouse helada con tinta comestible y se termina la espuma del jabón con aire de limón. El restaurante La Antoñita era una antigua jabonería y este jabón es en su honor.

8. Naranja de Campo de Rubén AbascalRestaurante Los Brezos, San Mamés de Beruelo - CantabriaBombón de foie relleno de jamón ibérico con cobertura de naranja y acompañado de un aroma de naranja. Versión moderna de lo q seria un pato a la naranja

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Vivir el AceiteRedacción | Noviembre - Diciembre 2013

E l pasado mes de octubre, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebró su Asamblea Sectorial para

analizar la campaña olivarera que acabó el 1 de octubre, la cose-cha que viene y la nueva campaña de comercialización de aceite 2013-2014. Según los cálculos de las cooperativas de Castilla-La Mancha, la producción regional podría superar las 100.000 to-neladas. Por otro lado, la estimación de cosecha española según los cálculos de Cooperativas será de 1.357.000 toneladas, fren-te a 615.000 toneladas de la campaña anterior, es decir un 120% superior. También se valoraron los datos manejados de oferta y demanda a nivel mundial facilitado por el Consejo Oleícola Inter-nacional que estimaba que la campaña 2013-2014 iba a mante-ner la tónica de la campaña anterior y que el aceite español iba a ser necesario debido a la reducción de stocks del resto de paí-ses productores del mundo.

La menor producción mundial beneficia a España

La producción nacional se incrementará un 120%

D urante los próximos tres años Interaceituna, la Or-ganización Interprofesional de la Aceituna de Mesa,

llevará a cabo una campaña simultánea en tres merca-dos de mucha relevancia para el sector: España, Fran-cia y Reino Unido. Las acciones están dirigidas a los consumidores y a la población infantil, pero también a los profesionales de la restauración y de los medios de comunicación. El objetivo es dar a conocer las propie-dades nutricionales de la aceituna de mesa y sus in-finitas maneras de ser aliñada y consumida, gracias a la práctica del Aceituning. En España se ha publicado una completa Guía de Aliños de Aceituna de Autor que condensa toda la creatividad y el saber hacer de 20 de nuestros mejores cocineros.

Arranca Aceituning Campaña internacional de Interaceituna

E l Aceite de Oliva Real Gold de Real Vico Luxury Goods se presentó el pasado mes de septiembre en la VI edición de Excellence Fair, la fe-

ria del lujo . Con sólo 40.000 litros de producción al año, este aceite se ex-trae de olivos centenarios y semillas protegidas en el Banco Mundial de Se-millas dada su escasez. De hecho, la producción anual de este apreciado y dorado líquido está marcada por provenir de olivos que sólo se encuen-tran en un radio de 30 km. de la Sierra de la Subbética andaluza, con ca-racterísticas geográficas y de antigüedad muy específicas. El Aceite de Oli-va Real Gold es uno de los aceites más reconocibles gracias a su inconfun-dible packaging, en caja dorada, con flocado rojo que incluye una cuchara cerámica de degustación, y envase de cristal de 750ml, con metalizado de oro y cristales Swarovski.

Lujo hecho aceite El Aceite de Oliva Real Gold se presenta en la Feria del Lujo Excellence

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Vivir el AceiteRedacción | Noviembre - Diciembre 2013

E l prestigioso chef Carles Tejedor, en colaboración de Olis Bargalló, presentó el pasado mes de octu-

bre su nuevo laboratorio de aceite de oliva, Oilab, que actualmente tiene sedes en Barcelona y Beijing. Con la ponencia “Viscosity & Polymers”, el que fue duran-te siete años jefe de cocina del restaurante Via Vene-to (Barcelona), explicó ante un auditorio lleno de estu-diantes y científicos, los secretos y la magia que entra-ña el que es uno de los productos clave de la gastrono-mía mediterránea. La ponencia “Viscosity & Polymers” se enmarca dentro del ciclo de conferencias Science and Cooking 2013, curso que desde hace tres años celebra la prestigiosa universidad americana, y que tie-ne como objetivo dar a conocer cómo y porqué dos disciplinas aparentemente tan distantes como son la ciencia y la cocina han estado siempre unidas, pues-to que comparten principios básicos de la ingeniería y de la física.

El aceite de oliva, protagonista en Harvard

Conferencia del chef Carles Tejedor sobre gastrono-mía mediterránea

Alberto MatosPeriodista especializado en los sectores oleícola y olivarero. Editor Revista [email protected]

Hasta ahora, los británicos únicamente podían tener acceso a la información nutricional de los productos que consumían a través del clásico etiquetado euro-peo, que detalla, por cada 100 gramos, el conteni-do porcentual de cada uno de sus macronutrientes respecto a la Cantidad Diaria Recomendada (CDR).Este sistema, sin embargo, no resulta muy práctico, al menos para Anna Soubry, ministra de Salud Públi-ca del Reino Unido, quien ha ratificado sin condicio-nes el nuevo método informativo de la Food Stan-dards Agency, que cataloga la idoneidad de cada producto según las luces de los semáforos: verde, ámbar y rojo. Sobra decir que con el rojo se etique-tan aquellos alimentos menos saludables que, en el caso de las grasas, son los que superan los 20 gra-mos por cada 100. Tan coloridas como injustas e imprecisas, estas alertas recomiendan el consumo esporádico de ali-mentos tan beneficiosos como el aceite de oliva y lo hacen con el beneplácito de la Fundación Britá-nica del Corazón, que parece obviar el papel que desempeña este producto en la prevención de en-fermedades cardiacas. Y lo que es peor, además lo equiparan con otro tipo de grasas perjudiciales para la salud. Ante tal despropósito, mientras nuestra clase políti-ca mira para otro lado, Italia ya ha elevado una que-ja ante la Unión Europea, en la que defiende que su dieta tradicional, basada en aceite de oliva y otros productos como el queso, la carne o la pasta, ha si-tuado su país entre los más longevos del mundo. Los italianos, siempre por delante en todo.

El Envero

Verde, ámbar, rojo

El aceite del mes

Esta botella verde, elegante a la vez que moderna y funcional, atesora en su in-terior uno de los mejores vírgenes ex-tra de la campaña que recién acaba. Y no solo dentro de las fronteras nacio-nales, sino entre los jurados internacio-nales más prestigiosos del mundo. Su equilibrio y armonía, conseguido con los mejores aceites de las aceitunas Arbe-quinas y Hojiblancas con las que se ela-bora, se complementan con la rotundi-dad de la versión Intense de la misma marca. Ambas se envasan en las insta-laciones que Previoleo posee en la lo-calidad ciudadrealeña de Viso del Alcor.

Ego Sum Subtle

L a empresa jiennense ‘Aceites Andaluces de Sierra Mágina’, comercializadora de aceite de oliva virgen

extra con Denominación de Origen “Sierra Mágina”, ha logrado en los dos últimos años un importante posicio-namiento en China, un mercado muy complejo para el virgen extra, pero con un potencial de consumo futuro que puede ser la solución de los incrementos de pro-ducción del olivar mundial. Esta apuesta comercial por la calidad ha motivado que la envasadora siga aumen-tando sus ventas en el mercado chino, donde pretende cerrar el año con 60.000 litros de virgen extra con De-nominación de Origen vendidos, además de haber sido reconocida en los últimos años con el premio ‘Pregone-ro’ de la Denominación de Origen, a la mayor comercia-lización de aceite de oliva virgen extra envasado.

El aceite virgen extra “Magnasur” conquista el mercado chino

La empresa jienense incrementa sus ventas en Asia

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Escaparate

La cerveza del marLa fusión de dos conceptos empresariales como son el Agua de Mar y la cerveza artesanal ha permitido lanzar un producto único en el mundo: la primera cerveza elaborada con Agua de Mar. siguiendo siguiendo los preceptos de la ley de pureza alemana de 1516, sin filtrar ni pasteurizar, Er Boquerón, es una cerveza con un toque mediterráneo que la hace diferente a cualquier otra cerveza del mercado. El uso de Mediterránea Agua de Mar en la elaboración aporta un grado de salinidad que acentúa los matices yodados, pero no aporta un sabor salado a la cerveza.

Flores comestiblesLa marca “Flores en la mesa” muestra para estas fechas sus innovadoras flores comestibles caramelizadas. Un producto

que le ha llevado a conseguir varios galardones como el pre-mio al Producto Gourmet más innovador del año en la Feria Internacional Gourmet 2013. La belleza de las flores es pre-

servada intacta en una mezcla de clara de huevo pasteuriza-da, gelatina, aromas naturales y azúcar, como si de delicadas

joyas comestibles se trataran.

El arte del Gin & TonicMás de medio siglo después de que Winston Churchill afir-mara que: “El gin tonic ha salvado más vidas y mentes britá-nicas que todos los doctores del Imperio”, el experto en nutri-ción y gastronomía Miguel Ángel Almodóvar repasa la historia de este combinado y ofrece un interesante recetario de gran-des chefs que ofrecen sus creaciones de gin tonics, en cada caso armonizadas, maridadas o acompañadas de un boca-do original.

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Sacacorchos Pulltex con cristales Swarovsky

Los nuevos sacacorchos Pulltex de alta gama llevan incrustados en su mango una serie de cristales Swarovsky en diferentes colores

para darle un estilo mucho más sofisticado y lujoso. Un regalo ideal para los entusiastas del vino que les dejará con la boca abierta. La

sofisticación y el lujo de los cristales Swarovsky junto con la practici-dad y la técnica del mejor sacacorchos del mundo. El sacacorchos

se presenta en caja de piel blanca con interior de seda en color.P.V.P : 45,00 €

La pureza del cava CodorníuAnna Blanc de Blancs de Codorníu es un homenaje al primer Anna que salió al mercado en 1984 y que conquistó por su innovación,a toda la hostelería de este país. Respetando su esencia femenina y sutil, tiene una imagen rompe-dora y revolucionaria, con un diseño elegante caracterizado por el color blanco de la botella y un refinado toque dorado que va a sorprender y a ambientar to-dos los locales de moda. PVP: 10 €

Mensajes dulces de Navidad

La empresa “IndiCakes” propone endulzar estas Fiestas con sus “Christmas Cakes”, una forma diferente de felicitar las fiestas en

el formato más dulce, sus sabrosos pasteles de navidad. Sólo tienes que explicarles qué significan estas fiestas para ti, si eres fan de los Reyes Magos o de Ruddolf …, cuántos sois y una fe-

cha. Para los más fashion de la familia también han creado la colección de “ Christmas Cup Cakes “ con los que poder deco-

rar tu mesa o sorprender a tus amigos. Más información en www.indicakes.com

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Escaparate

Moët Impérial vuelve por NavidadMoët & Chandon, el champagne del éxito y el glamour desde 1743, brinda estas Navidades con una edición limitada y comparte su magia para celebrar estas fiestas de forma distinguida y elegante. La joya de la colección Diamond es la exclusiva botella Golden Dust Jeroboam de Moët & Chandon. Una lujosa interpretación de la mítica botella de Moët & Chandon Impérial, esta botella de 3L. de edición limitada y digna de colección, está recubierta de polvo de oroP.V.P: 35€

Ron disc-jockeyRon Bacardí Superior, el ron más premiado del mundo, pre-

senta estas Navidades un pack muy especial que se convertirá en el regalo perfecto para los DJ’s. Se trata de una caja metáli-ca insonorizada que simula la cabina de un disc-jockey. Su in-

terior, forrado con un aislante acústico, contiene una botella de Ron Bacardí Superior y unos magníficos auriculares Philips Fi-delio de alta definición para escuchar a todo volumen la mejor

música electrónica y vivir una gran experiencia musical.

El genio de la botellaEl genio de la botella es un sincero homenaje a la cultura del vino y, en especial, a la Ribera del Duero. El periodista Miguel Ángel Aguirre cuenta la historia de Tempranillo un genio simpático y peculiar que vive en una botella de vino. No concede deseos, sino que es un “conta-dor de historias memorables”. Un relato de prosa ágil y envolvente, pla-gado de guiños, que combina de manera magistral un sentido del hu-mor inteligente con reflexiones de gran calado filosófico. Un maridaje perfecto, recomendable para todos los amantes del apasionante mun-do del vino y para todas las personas que disfrutan de la lectura de un buen libro.

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Sobre lo divino y humano

C hampagne es el vino -para algunos el vino por excelencia- que se elabora con el denominado

“méthode champagnoise” en la región francesa de Champagne, al noroeste más o menos de París, cuya capital es Reims. Para la elaboración de champagne, que es un vino espumoso de doble fermentación, se utilizan tres tipos de uva, mezcladas en diferentes proporciones: chardonnay, pinot noir y pinot meunier. En algunos casos, pero siempre de una manera tan excepcional como testimonial, se emplean mínimas cantidades de otras variedades de uva, como pinot gris, pinot rosé, petit meslier o arbannee. Lo más habitual es una mezcla de 60% de chardonnay y 40% de pinot noir y las diferencias en esos porcentajes y la introducción de alguna proporción de pinot meunier dan origen a las diferentes variedades de champagne. Destacan dos, los llamados Blanc de blanc, 100% chardonnay y los Premier Cru, es decir, que han sido elaborados con uvas que proceden de un único viñedo. El “méthode champagnoise” no es ningún secreto y ha sido y es utilizado en bastantes partes para elaborar

“vinos espumosos”, “champagnes” en el lenguaje popular, que también pueden ser excelentes pero que no son

“champagnes”. En primer lugar, porque se elaboran fuera de la zona de denominación de origen “champagne” y, en segundo, lugar, porque en algunas ocasiones, las uvas que se utilizan tampoco son las mismas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los cavas, cuya producción está muy desarrollada sobre todo en Cataluña. El método es el mismo, pero salvo excepciones, las uvas son diferentes. De hecho, la mayoría de los cavas utilizan chardonnay, pero sobre todo, xarello, parellada y macabeo, que son las uvas propias de la zona mediterránea. La conclusión es obvia, al margen de la excelente calidad de muchos cavas. Como la materia prima es diferente, el resultado también es diferente. Es lo que ocurre con la mayoría de los vinos espumosos del mundo, elaborados con mayor o menos habilidad, según el método original del champagne. Las excepciones confirman la regla y, aunque muy poco conocido hasta ahora, hay un vino espumoso de calidad excelente -de hecho podría rivalizar con algunos champagnes y por supuesto con los cavas- que se elabora muy lejos de la Champagne, pero que también sigue el “methode champagnoise” y utiliza las uvas clásicas del champagne, chardonnay, pinor noir y pinot meunier.

No se llama champagne solo por una cosa, porque no se elabora en la Champagne sino en Sudáfrica, en los alrededores de Ciudad de Cabo, en una zona a la que los hugonotes franceses llevaron las mismas uvas en el siglo XVII y con una climatología y un suelo muy parecidos a los de la champagne. El resultado es lo más parecido que pueda haber al auténtico champagne -a algunos les costaría distinguir ciertas botellas- y con el añadido de un atractivo espectacular, su magnífico precio, aunque el transporte podría encarecerlo, como ocurre con los vinos que se exportan de Europa a los Estados Unidos. Los grandes vinos espumosos sudafricanos a la manera del champagne se denominan Méthode Cap Classique (CAP en su abreviatura) y el que vayan etiquetados como “sparkling wine” -vino espumoso- no debe despistar ni, sobre todo, desanimar. Todo lo contrario. Son vinos que hay que probar porque representan un hallazgo excepcional que, sin duda, pronto serán muy conocidos en todo el mundo. La producción sudafricana de estos “Cap Classique” todavía no es muy grande, pero en la zona de Franschoek sobre todo hay decenas de bodegas, algunas tricentenarias como la Haute Cabriére, fundada nada menos que en 1694, que cada vez elaboran más y mejores vinos muy emparentados con el champagne. En España, claro, no son fáciles de encontrar. Tampoco es su mercado natural por la hegemonía del cava. Sin embargo, para los curiosos -y merece la pena-, ahí van algunas pistas concretas. De la citada bodega Haute Cabriére, el Pierre Jourdan Cuvee Reserve es todo un hallazgo, capaz de no desmerecer ante algunos de los champagnes más populares como Möet Chandon, Pommery o Piper. Y tiene una ventaja. En bodega su precio es hasta tres veces menos que el de los franceses. En la gama más alta, también a un precio muy inferior a los que serían sus iguales galos, aparecen un Bon Courage Jacques Bruére Brut Reserve 2008 o el Villiera Monro Brut 2007. Completarían una primera y básica lista los siguientes: Colmant Brut Reserve nv, Colmant Brut Chardonnay nv, un magnífico Graham Beck Cuvée Clive 2007 o el Simonsing CWG Auction Reserve Cuvée Chêne 2007. Por ahora y en Europa todos son una rareza, pero que merece muy mucho la pena probar si, de pronto, aparecen en nuestro camino. Toda una experiencia. Son, claro, vinos del arco iris, de esa Sudáfrica que Mandela llamó “la nación del arco iris”.

Los vinos del arco iris (y II)

Jesús RivasésDirector de la revista “Tiempo”, columnista, tertuliano y escritor

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