1. LA CÁMARA - Ramon de la Rocha

Curso Básico de Fotografía Digital 1 - La Cámara

1. LA CÁMARA !

“Las cámaras no hacen fotografías, las personas sí” !Las cámaras fotográficas son herramientas a nuestro servicio que nos permitirán crear imágenes según nuestras expectativas y deseos. !Es fundamental conocer el funcionamiento de la misma, sus opciones técnicas y creativas con el fin de obtener nuestro objetivo: imágenes impactantes y que cuenten una historia. !Como en todos los comienzos, esta tarea será algo complicada. Con el tiempo, pero sobre todo con la práctica, la técnica pasará a un segundo plano porque se convertirá en algo natural, lo que te permitirá concentrarte en el motivo de tus fotografías. !Sostener la cámara correctamente !Es un tema muy importante ya que te ayudará a evitar errores comunes como: !‣ Fotografías movidas

‣ Horizontes torcidos

‣ “Efecto túnel”

‣ Tomar fotografías con el mismo punto de vista

!!Los tres puntos de apoyo !Esta técnica consiste en pegar codos al cuerpo y el ojo bien pegado al visor. Mira la imagen 1.1. !Otros puntos a tener en cuenta: !‣ Colocación de las manos

‣ La colocación de los pies deben estar uno más adelantado que otro

!!!© Ramón de la Rocha 2018�1


Busca puntos de apoyo adicionales !Habrá ocasiones en las que deberás buscar más puntos de apoyo para conseguir una estabilidad extra, especialmente cuando necesites tiempos de exposición más lentos (ver capítulo de La Exposición I). Una pared, una mesa, un árbol,…pueden ser de ayuda. !

!!!!!!© Ramón de la Rocha 2018�2

Imagen 1.1 Técnica de los tres puntos. Codos y ojo bien pegados al cuerpo y al visor de la cámara respectivamente.

Vigila la posición de tus pies. Si están demasiado juntos puedes perder el equilibrio al mirar a través de la cámara.

Sentado en el suelo flexiona las rodillas para poder apoyar los codos.

Agachado pon una rodilla en el suelo y el codo apoyada en la otra rodilla.


Tipos de cámaras !A rasgos generales podemos clasificarlas en: !Compactas !‣ Pequeñas, ligeras y discretas: Ideales para llevar de viaje o siempre encima

‣ No tienen objetivos intercambiables

‣ Algunas no disponen de modo de exposición manual. Son apunta y dispara

‣ Hay modelos con mucha calidad que sí disponen de modo manual, e incluso con posibilidad de archivos RAW. Están destinadas a aficionados exigentes o profesionales. !

Bridge !‣ En cuanto a dimensiones, están entre las compactas y las réflex. De ahí su nombre

“Puente”

‣ Visor electrónico

‣ Objetivos no intercambiables pero poseen zoom de rango amplio

‣ Disponen de modo de exposición manual !“Mirrorless" o sin espejo !‣ Son cámaras que últimamente han surgido con fuerza en el mercado tanto aficionado

como profesional

‣ Ligeras y discretas: Ideales para viajes y reportaje manteniendo prestaciones y calidad

‣ La mayoría poseen objetivos intercambiables

‣ Excelente calidad de imagen, buena respuesta señal/ruido

‣ Visor electrónico !

© Ramón de la Rocha 2018�3


Réflex !‣ DSLR Digital Single Lens Reflex o Réflex de un solo objetivo

‣ Son más grandes y pesadas

‣ Altas prestaciones que las hacen idóneas para la gran mayoría de posibles escenarios fotográficos ya que permiten un gran control sobre la imagen

‣ Objetivos intercambiables

‣ Visor óptico

‣ Alta gama de accesorios

!!!!!El visor !Nos ayudará a encuadrar la imagen, seleccionando los elementos de la escena que cuenten una historia. !


Imagen 1.3 El sistema réflex

Objetivo

Pentaprisma

Visor

SensorEspejo


Las réflex poseen una cobertura de entre un 96 y un 98% de la imagen.

Puntos a tener en cuenta del visor !‣ Toma conciencia de sus límites

‣ Descubre e identifica los puntos de enfoque

‣ Marcas visuales y sonoras de confirmación de enfoque

‣ El fotómetro: Escala graduada que indica si una fotografía está correctamente expuesta o presenta subexposición o sobreexposición (ver capítulo de La Exposición)

‣ Otra información: Estado de la batería, nº de fotografías que restan, nº de fotografías que restan antes de que el buffer se llene, ISO - Velocidad del obturador y Apertura de Diafragma seleccionados (ver capítulo de La Exposición) !

Pantalla LCD !Nos permiten visionar al instante la fotografía que hemos tomado mediante el botón de reproducción, pudiendo comprobar: !‣ que aparentemente está bien expuesta

‣ que no está desenfocada y/o movida. Para ello podemos valernos de los botones de zoom

‣ que hemos incluido en la imagen lo que deseábamos y hemos excluido otros elementos indeseados

‣ que el horizonte está recto

‣ que las personas no han salido con los ojos cerrados o cualquier otro gesto extraño !


Imagen 1.4 El visor en la Canon 5d Mark II


La pantalla LCD también nos permite comprobar el estado actual de la configuración de la cámara, así como los datos con los que hemos tomado una fotografía. !Cuando estamos en el modo de revisión de imágenes y pulsamos el botón Info/Display (según la cámara), la pantalla LCD nos informa de los datos técnicos con los que hemos tomado la fotografía. !Cuando no estamos en modo revisión de imágenes y pulsamos el botón Info/Display, nos muestra la configuración actual de la cámara. Esta opción nos servirá también para modificar algunos de estos datos sin tener que acceder al menú de la cámara que suele ser más engorroso.

Con el botón Menú accederemos a más parámetros para la configuración de la cámara !Dial de introducción de datos !Puede haber uno o dos según la cámara. Mediante este dial, y en ocasiones con la combinación de botón dedicado + dial, introduciremos diferentes parámetros para la toma de imágenes. Por ejemplo, en algunas cámaras, si queremos introducir un valor ISO (lo veremos en el capítulo de La Exposición), necesitaremos pulsar una combinación del botón ISO + girar el dial de introducción de datos. !!!!!


Imagen 1.6 Botón info/disp en Nikon que permite acceder a la info de la foto o a la configuración de la cámara

Imagen 1.5 Pantalla de información en la Canon 7d que muestra el estado actual de la configuración de la cámara


Baterías y tarjetas de memoria !Tanto el estado de carga de la batería como las tarjetas de memoria deben comprobarse el día anterior o con bastante antelación para que de tiempo a su carga o a vaciar las tarjetas de memoria para que tengan capacidad suficiente. !Básicamente hay dos tipos de tarjetas: !‣ Compact Flash (CF)

‣ Secure Digital High Capacity (SDHC) !Los puntos claves de las mismas son !‣ Su capacidad de almacenaje que se mide en Gigabytes (Gb) de memoria

‣ Su velocidad de transferencia que se mide en Megabytes por segundo (Mb/s) !Una vez descargadas las fotografías en tu ordenador o en un disco duro externo, es recomendable proceder a su formateo. Consulta el manual de tu cámara. !Flash incorporado y zapata !Algunas cámaras incorporan un pequeño flash que pueden sacarte de un apuro en condiciones de baja luminosidad o para contrarrestar un contraluz (ver capítulo del Flash). !También poseen una zapata para acoplar una unidad de flash externo de mayor potencia y mejores prestaciones. !!!!!!!!!



Conexiones externas !Las cámaras, en mayor o menor medida (consulta tu manual), disponen de terminales para conexiones externas. Las más reseñables son: !‣ Mini USB para descargar las fotografías al ordenador

‣ Conexión para mando a distancia (Importante para exposiciones largas)

‣ Salida para micro (las cámaras que dispongan de vídeo)

‣ HDMI para conectar directamente al televisor !Dial de modo de exposición !El dial de modos de exposición es un elemento importante en tu cámara. Gracias a él podrás elegir un modo manual, o más o menos automático, a la hora de exponer (Ver tema de La Exposición) !Al seleccionar una de las opciones, le estamos diciendo a la cámara qué parámetros de exposición vamos a seleccionar nosotros manualmente y cuáles queremos que la cámara seleccione de forma automática para conseguir una exposición correcta.

!!


Imagen 1.7 Dial de modos de exposición en una cámara Nikon !M (Manual) El fotógrafo selecciona los tres parámetros de la exposición) A (Av en Canon) Prioridad a la apertura. El fotógrafo selecciona el parámetro ISO y apertura. La cámara selecciona automáticamente la velocidad del obturador. S (Tv en Canon) Prioridad a la velocidad. El fotógrafo selecciona el ISO y la velocidad del obturador. La cámara selecciona automáticamente la apertura. P (Programa) El fotógrafo sólo selecciona el ISO AUTO (totalmente automático) La cámara selecciona no solo los tres parámetros de exposición sino que también determina modo de enfoque, puntos de enfoque, balance de blancos…

Curso Básico de Fotografía Digital 2 - Exposición (I)

2. LA EXPOSICIÓN (I) !

“Por favor, no más fotos oscuras o con exceso de luz” !La exposición en fotografía consiste en hacer llegar al sensor de la cámara la cantidad de luz suficiente para formar la imagen fotográfica según nuestras expectativas creativas. Esta definición lleva implícita dos cuestiones importantes: !‣ Que una fotografía tenga la cantidad de luz adecuada. Ni oscura ni demasiado clara.

‣ En el mismo acto de exponer deberemos tener en cuenta nuestras expectativas creativas o expresión visual. (Ver capítulo de Creatividad Fotográfica) !

Los tres Controles de Exposición !Como dijimos, hacer llegar la luz suficiente al sensor será uno de los dos objetivos de la exposición. Esto lo conseguiremos mediante las 3 opciones de entrada de luz que nos ofrecen las cámaras fotográficas y que se denominan “Controles de Exposición”: !‣ Sensibilidad ISO

‣ Velocidad del obturador

‣ Apertura de diafragma !Estos 3 controles de exposición nos permitirán dejar pasar más o menos luz según la cantidad de luz que haya en la escena a fotografiar. !Dependiendo del modo de exposición seleccionado (M - A/Av - S/Tv - P), la cámara nos permitirá seleccionar todos o algunos de estos parámetros (Ver imagen 1.7) !Sensibilidad ISO !El ISO vendría a ser lo más o menos sensible a la luz que podemos hacer el sensor de la cámara. Así, cuanta más luz haya en la escena, haremos menos sensible al sensor; y cuanto menos luz haya en la escena, haremos más sensible al sensor aumentando ese valor ISO (Ver imagen 2.1). !!



La escala ISO !100 . . 200 . . 400 . . 800 . . 1600 . . 3200 . . 6400 . . 12800 . . 25600 !

Donde 100 es la sensibilidad menor (entra menos luz) y 25600 es la mayor (entra más luz) !

!Problema del ISO !Subir el valor ISO implica la aparición de ruido en la fotografía (pérdida de calidad). Recuerda, a más ISO, más ruido. !Velocidad del obturador !El obturador es una especie de puerta situada en la parte posterior de la cámara, justo delante del sensor, que permiten la entrada de luz al mismo durante un tiempo determinado. Al oprimir el botón de disparo (al tomar la foto), esa puerta se abre y se cierra a una determinada velocidad, y en el que el sensor permanece expuesto a la luz durante un tiempo. Tiempo que ajustaremos nosotros. Ejemplos de tiempos de exposición o velocidades !. . 4” . . 2” . . 1” . . 1/2 . . 1/4 . . 1/8 . . 1/15 . . 1/30 . . 1/125 . . 1/250 . . 1/500 . . 1/1000 . . 1/2000 . . 1/4000 . . 1/8000 !Donde 4” son 4 segundos (entra más luz) y 1/8000 son 8 milésimas de segundo (entra menos luz). !

Condiciones de iluminación ISO

Día soleado 100 - 200

Día nublado 400

Interiores sin flash 800 o superior

Interiores con flash 400

Acción en un día soleado 400


Imagen 2.1 Estos valores ISO son un buen punto de partida. El ISO será el primer control que ajustaremos en la exposición, aunque puede que tengamos que hacer algunos ajustes.


NOTA: En algunas cámaras, los tiempos no se muestran en modo de fracción. Si ese es tu caso, debes saber que los valores SIN COMILLAS son fracciones de un segundo. !Apertura de Diafragma !

El diafragma son unas láminas situadas en el interior del objetivo formando un orificio. Mediante el control de la apertura de diafragma podremos ajustar el tamaño de ese orificio, permitiendo la mayor o menor entrada de luz (actúa como el iris del ojo) ! En la mayoría de las cámaras, el valor de la apertura de diafragma viene precedido por la letra f !El fotómetro o exposímetro !El fotómetro será el dispositivo de la cámara que nos ayudará a conseguir una exposición correcta en términos de luminosidad. Nos indica el nivel de luminosidad de una escena de acuerdo a la combinación ISO-Velocidad-Diafragma que tengamos seleccionada en cámara. !Es una escala graduada como muestra la imagen 2.3 en la que una flecha oscila a lo largo de la misma indicando si la exposición es correcta. !


Apertura grande nº f pequeño Entra más luz

Apertura pequeña nº f grande Entra menos luz

Imagen 2.3 Este es un gráfico genérico de un fotómetro. Puede que tu cámara no sea exactamente como el que está aquí representado. Consulta tu manual.


Puntos a tener en cuenta !‣ Indicador de exposición.

‣ Llamamos puntos enteros o “stops” a los valores -2 -1 0 +1 +2

‣ Las marcas pequeñas representan 1/3 de punto o de stop (en algunas cámaras se puede dividir la escala del fotómetro a 1/2 de punto) !

¿Cómo funciona? !Al presionar hasta la mitad el botón de disparo, se activa la medición y aparece el indicador de medición (la flecha) Dicha flecha aparecerá más o menos centrada en función de:

‣ La cantidad de luz que hay en la escena

‣ La configuración ISO-Velocidad-Diafragma que tengamos puesta en ese momento en la cámara.

‣ Si la flecha no aparece, está parpadeando, o aparecen las letras LO (Low) - HI (High), significa que la exposición está fuera del rango de la escala.

‣ Mira la imagen 2.4

‣ Seleccionando ISO, Velocidad y/o apertura, lograremos centrar el indicador para obtener exposiciones correctas para una escena determinada.

!


Imagen 2.4 Si la flecha está en la zona negativa, indica subexposición o fotografía oscura Si la flecha está en el centro, indica exposición correcta. Si la flecha está en la zona positiva, indica sobreexposición o foto muy clara.

Curso Básico de Fotografía Digital 3 - Imagen Digital

3. IMAGEN DIGITAL !

Tengamos los conceptos básicos muy claros !El sensor !Es el elemento de la cámara digital que captura la luz transformándola en una señal digital. !Los sensores están formados por una matriz o patrón de celdas sensibles a la luz. Cada celda formará un pixel de la imagen (ver imagen 3.1) !El pixel !

El pixel es el elemento que forma la imagen. !PICture ELement o elemento de la imagen. !Los pixeles son cuadrados y de un único color !Tipos de archivos !Básicamente hay dos tipos de archivos:

‣ Jpeg - Formato estándar en fotografía y va procesado por la cámara. Para enviar por correo, subir a la web, enviar al laboratorio…

‣ RAW - Formato nativo. Necesita ser procesado mediante software para convertirlo a Jpeg. No es objeto de este curso básico.


Imagen 3.1 El patrón de celdas Bayer y los pixeles


!Resolución (tamaño) y calidad (compresión) de imagen !Resolución o tamaño !Es el número de pixeles totales que tiene una imagen. Se obtiene de multiplicar el número de pixeles horizontales por los verticales. La resolución se mide en Megapixeles !Actualmente, las cámaras ofrecen la posibilidad de variar la resolución o tamaño de la imagen. En la imagen 3.2 se muestra las diferentes resoluciones o tamaños en la Canon EOS 5d Mark II (Consulta el manual de tu cámara) !A mayor resolución, podrás por ejemplo realizar copias más grandes en el laboratorio. ! !!

!!Calidad o compresión !La calidad o compresión se refiere a cómo la cámara guarda los archivos Jpeg en la tarjeta de memoria.

!© Ramón de la Rocha 2018�14

L Grande 5616 x 3744

M Mediano 4080 x 2720

S Pequeño 2784 x 1856

Imagen 3.3 Nomenclatura Resolución/Calidad en las cámaras Canon


Número de imágenes disponibles !Dependiendo del tamaño y de la calidad que hayamos elegido, tendremos mayor o menor número de fotografías disponibles para una capacidad de tarjeta de memoria dada. !La capacidad de la tarjeta de memoria también influirá en este dato. !Tarjetas de memoria !Las tarjetas de memoria son el medio de almacenamiento de las imágenes que vamos tomando. Fundamentalmente hay dos tipos: !‣ SDHC Secure Digital High Capacity

‣ CF Compact Flash !Puntos a tener en cuenta sobre las tarjetas: !‣ Su capacidad de almacenamiento. Se mide en Gigabytes

‣ Su velocidad de transferencia. Se mide en Bytes/segundo

‣ Descarga las fotografías en tu PC antes de salir a fotografiar

‣ Formatea la tarjeta en la cámara (Consulta el manual de tu cámara)

‣ Ten a mano varias tarjetas !Tamaño del sensor !Nos referimos ahora al tamaño físico del sensor, medido en milímetros o en pulgadas (no confundir con la resolución o tamaño de imagen que se mide en píxeles). !El tamaño del sensor tiene consecuencias prácticas que veremos en el capítulo de los objetivos. !!!!



Ratio de aspecto !Es la proporción o relación entre el largo y el alto de la imagen fotográfica. Algunas cámaras permiten seleccionar diferentes ratios de aspecto. Estos son los más habituales: !3:2 Ratio estándar 4:3 Algo más cuadrado que el estándar 16:9 Panorámico 1:1 Cuadrado !!Estilo de imagen o Picture Control !Cuando seleccionamos el formato Jpeg, la cámara necesita saber cómo va a procesar internamente la imagen para entregar ese Jpeg. Ese procesado se basa en parámetros como: !‣ Nitidez

‣ Contraste

‣ Saturación de color (más o menos cantidad de color)

‣ Tono (color) !La mayoría de las cámaras ofrecen “presets” o combinaciones de esos 4 parámetros para nuestra elección. Los más comunes son: !‣ Paisaje

‣ Vívido

‣ Retrato

‣ Neutro

‣ Fiel

‣ Monocromo

‣ Personalizado (Es avanzado. Nos permite ajustar manualmente los cuatro parámetros) !!


Curso Básico de Fotografía Digital 4 - El enfoque

4. EL ENFOQUE !

La nitidez de la imagen no es algo inalcanzable !El enfoque es fundamental en fotografía, además de obtener imágenes nítidas, nos permite hablar un leguaje: Lo que está más enfocado resalta sobre lo que no lo está !Distancia de enfoque !Es la distancia cámara-motivo a la que ajustamos el enfoque, ya sea manualmente o mediante el autofoco. Todo los elementos que estén a la misma distancia permanecerán enfocados. !Tipos de enfoque !Enfoque Manual !Obtendremos imágenes enfocadas moviendo el anillo de enfoque de nuestro objetivo hasta que veamos la imagen nítida en el visor. !En muchas cámaras, basta con seleccionar M o MF en el botón AF/MF (Canon) o A/M (Nikon) de tu objetivo. En otras cámaras tendrás que seleccionarlo a través del menú !Personalmente solo lo uso en fotografía con trípode en la fotografía de paisaje. En la práctica veremos cómo enfocar en combinación con el Live View ayudados por la lupa de aumento. !Enfoque Automático AF !La cámara será la encargada de enfocar. Para ello deberemos seleccionar AF o A en el objetivo o acudir al menú si el objetivo no dispone de este botón. !Al ponernos delante de la escena a fotografiar deberemos plantearnos las siguientes preguntas: !



‣ ¿El sujeto a fotografiar está fijo o en movimiento?

‣ ¿Dónde debo colocar el punto de enfoque y cuántos debo elegir? !Tipo de movimiento del sujeto !Según el movimiento del sujeto, deberemos elegir un modo de enfoque para sujetos fijos o para sujeto en movimiento. !!!!GUÍA DEL AUTOFOCO EN NIKON !Esta es una guía genérica para cámaras réflex Nikon !Modo de enfoque !AF-S (servo único) !Para sujetos fijos. El enfoque se bloquea cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, pudiéndose recomponer la imagen si se desea. Sólo se podrá tomar la fotografía si la cámara es capaz de enfocar !AF-C (servo continuo) !Para sujetos en movimiento. La cámara enfoca continuamente el tiempo que se mantenga pulsado el botón de disparo hasta la mitad. La cámara usará su sistema predictivo de enfoque. !!!!!!!!


Prioridad al disparo. Se podrá tomar la fotografía cada vez que se pulsa el disparador

Prioridad al enfoque. Se podrá tomar la foto solo si la cámara es capaz de enfocar (Predeterminado)


AF-A (servo automático) !La cámara seleccionará automáticamente servo único si el sujeto está parado y servo continuo si el sujeto se encuentra en movimiento. Se podrá tomar la fotografía si la cámara es capaz de enfocar !Modo de zona AF !La Zona AF se refiere a los puntos de enfoque

!GUÍA DEL AUTOFOCO EN CANON !Modo de enfoque !ONE SHOT !Adecuado para motivos fijos. Cuando se presiona el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará una sola vez, bloqueándose el enfoque y pudiéndose recomponer la imagen si se desea. !


AF Punto único. Para sujetos fijos. Permite seleccionar un solo punto. Enfocaremos al sujeto que se encuentre en el punto seleccionado.

AF Zona dinámica. Para sujetos que se mueven erráticamente. Se selecciona un punto de enfoque aunque la cámara se ayudará de los puntos circundantes en caso de que el sujeto abandone brevemente el punto seleccionado.

Seguimiento 3D (11 puntos) Para sujetos que se mueven de forma predecible. Seleccionamos un puntos de enfoque. Si el sujeto se mueve una vez que la cámara haya enfocado, la cámara usará el seguimiento 3D para seleccionar un nuevo punto de enfoque.

AF Zona automática. La cámara detecta automáticamente al sujeto y selecciona el punto de enfoque que cree apropiado.


AI SERVO !Para motivos en movimiento en los que la distancia cámara-sujeto, no deja de cambiar. Mientras se aprieta el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará continuamente. !AI FOCUS !La cámara cambia de ONE SHOT a AI SERVO si un sujeto estático empieza a moverse. !Puntos de enfoque en Canon Para seleccionar los puntos de enfoque, pulsa el botón que encontrarás en la parte posterior derecha de tu cámara !Mi recomendación es que elijas el punto central para sujetos fijos y todos los puntos para sujetos en movimiento. !AF en las Canon avanzadas !Con el botón M-Fn cambiamos entre las distintas opciones



!Técnica del reencuadre !Es una técnica de enfoque muy usada. Implica enfocar y bloquear el enfoque y reencuadrar para obtener la composición deseada. Permite colocar el sujeto principal de la fotografía a un lado del encuadre.


Curso Básico de Fotografía Digital 5 - Creatividad fotográfica

5. CREATIVIDAD FOTOGRÁFICA !

Donde tus fotografías empiezan a cobrar vida !La apertura de diafragma y la velocidad del obturador no solo intervienen en la cantidad de luz que llega al sensor, sino que también le confieren un aspecto visual a la imagen, pudiendo así crear imágenes con un lenguaje visual. Veamos cómo. !Creatividad con el diafragma. La Profundidad de Campo !Es la zona de la escena que aparecerá enfocada en la fotografía, por delante y por detrás del lugar que hemos elegido para enfocar.

!Es un recurso creativo muy importante en fotografía, ya que por lo general lo que está desenfocado es menos importante en la imagen. !La elección de una u otra Apertura de Diafragma, será importante a la hora de conseguir mayor o menor Profundidad de Campo. !!! !!!!!En retratos buscaremos los diafragmas más abiertos que nos permita la cámara. Mira tu objetivo para comprobar cuál es en tu caso.


Diafragmas abiertos (nº f pequeño) = Poca Profundidad de Campo Por ejemplo f4

Diafragmas cerrados (nº f grande) = Mucha Profundidad de Campo Por ejemplo f11


En paisajes seleccionaremos diafragmas más cerrados (f11 o f16) para conseguir mayor Profundidad de Campo. !!Creatividad con la velocidad. Congelar o sugerir el movimiento !Congelar el movimiento !Trataremos de conseguir fotos sin trepidación. Para ello debemos ajustar el tiempo de la Velocidad del Obturador teniendo en cuenta: !‣ El movimiento del motivo a fotografiar (movimiento externo)

‣ El movimiento de la cámara provocado al sostenerla a pulso (movimiento interno) !Mira la tabla 5.2 !Poniendo orden en la práctica !Como habrás comprobado los parámetros Apertura de Diafragma y Velocidad del Obturador cumplen dos funciones: !‣ Imprimir un aspecto creativo a nuestras imágenes

‣ Obtener fotografías correctamente expuestas en términos de luz !En la práctica fotográfica debemos cumplir un cierto orden para conseguir estos dos objetivos: !1º Selecciona un ISO según la situación de iluminación 2º Pregúntate qué deseas:

‣ Sugerir o congelar el movimiento —> tu parámetro creativo será la VELOCIDAD

‣ Más o menos profundidad de campo —> tu parámetro creativo será el DIAFRAGMA 3º Ajusta el parámetro suelto para poner a “cero” el fotómetro !!



!!!!

Tabla 5.2 Guía para congelar el movimiento con la Velocidad del Obturador !

Movimiento a evitar

Situación Velocidad mínima para congelar

Observaciones

Según el movimiento del motivo a fotografiar

Movimiento externo

1/125

1/250 o

1/500

1/1000

Evita el movimiento provocado por tu

pulso (mov. interno) dependiendo de la distancia focal del objetivo empleado !

Nunca bajes de

1/60 con la cámara a pulso salvo que dispongas de

estabilizador IS o VR. Si es así, podrás

aumentar el tiempo de exposición en 2 ó

más puntos dependiendo del tipo

de objetivo

1/125

Sigue la regla de 1 dividido por la focal. Coloca la inmediatamente más rápida

1/250

Sigue la regla de 1 dividido por la focal. Coloca la inmediatamente más rápida

Deportes de acción

!

Caminando

!

85 mm

!

Trotando

!

200 mm

!


Curso Básico de Fotografía Digital 6 - La Luz

6. LA LUZ !

Sin luz no hay fotografía !La luz tiene la capacidad de provocar emociones en el espectador. Acostúmbrate a identificar las cuatro características de la luz cada vez que vayas a tomar una fotografía. !Características de la luz !‣ Dirección

‣ Intensidad

‣ Calidad

‣ Color !Dirección !¿Desde dónde viene la luz? !Luz frontal !Ilumina el motivo completamente, sin apenas sombras. Crea escenas “planas”, sin volumen. En los retratos molesta al sujeto, obligándole a entornar los ojos. !Luz lateral !Incide lateralmente en la escena, realzando la textura y el volumen del motivo, confiriendo tridimensionalidad a la imagen. !Luz cenital !La luz procede de arriba. Suele darse al mediodía, cuando el sol está en lo alto. !!!!



Contraluz !La luz viene desde atrás. Puede dar lugar a la creación de siluetas, resalta el contorno de las cosas. Podemos conseguir bonitos paisajes con esta luz, especialmente si éstos tienen hojas de plantas o flores, haciendo resaltar su color. !Intensidad !Hace referencia a la cantidad de luz que incide o refleja un sujeto. Deberás educar tu vista e identificar cuando estás fotografiando al sol o a la sombra. También deberás fijarte entre las distintas intensidades de luz que pueden haber entre el motivo y el fondo. !Calidad !La calidad de la luz hace referencia a cuánto de suave o dura es la luz !Luz dura !Es la típica situación en un día soleado. Crea sombras profundas, muy marcadas y definidas. Hay mucha diferencia de intensidad entre las áreas de luz y las que están a la sombra (mucho contraste). !Luz suave !Se da en días nublados. Crea sombras suaves, poco marcadas y diluidas. Poca diferencia de intensidad entre las áreas de luz y sombra (poco contraste). Esta calidad de luz es ideal para retratos. !Color !La luz tiene color !El color y la hora del día !



La “Hora Dorada”: Es una luz cálida (naranja). Se da al amanecer, cuando ya ha salido el Sol; y al atardecer, cuando aún no se ha puesto. Ideal para puestas de sol y retratos. !La luz del mediodía: Es mucho más fría (azul). Por regla general, no es buena para fotografiar. !La “Hora Azul” o crepúsculo: Se da después de la puesta de Sol y también antes de que salga por la mañana. El cielo mantiene ese color azul antes de que anochezca. Ideal para fotografiar la ciudad con sus luces encendidas. !El color de la luz y las luces artificiales !Luz tungsteno: Es la luz que procede de las bombillas de filamento. Da un color anaranjado. !Luz fluorescente: Procede de los tubos fluorescentes. Dependiendo del tipo de fluorescente, dará una luz verdosa o cálida. También hay fluorescentes de luz blanca. !El color de la luz y el tiempo !Días nublados: la luz es mucho más fría (azul) que en los días soleados !A la sombra: En un día soleado a la sombra, la luz es más azul que cuando estamos bajo el sol directo. !El Balance de Blancos (WB) !Es una herramienta que posee tu cámara para eliminar dominantes de color indeseadas. !Busca los diferentes balances predeterminados que tiene tu cámara (imagen 6.1) !


Imagen 6.1 Ajustes de Balance de Blancos WB


!!Corregir o no corregir, esa es la cuestión !El color de la luz puede reforzar la potencia de una imagen o arruinarla. !Deberás corregir dominantes de color mediante el WB cuando el color de la luz de la escena no aporte a la imagen. Para ello deberás elegir aquel WB cuyo símbolo coincida con el color de la fuente de luz bajo la que estás fotografiando. !Así por ejemplo, si fotografías bajo una bombilla de filamento deberás seleccionar el WB correspondiente a “Tungsteno” (Incandescente en Nikon) para eliminar la dominante naranja que provocan estas bombillas. !En situaciones complejas, en las que no sepamos qué WB seleccionar, podremos usar el Balance de Blancos Automático (AWB) !No deberás corregir cuando el color refuerce la idea o el mensaje de la fotografía. En este caso, SIEMPRE seleccionaremos el WB Luz Día (Sol Directo en Nikon) !Si en el caso anterior de la bombilla deseases ese tono cálido porque refuerza a la imagen, deberás seleccionar el WB Luz Día para mantener esa tonalidad cálida. !!


Curso Básico de Fotografía Digital 7 - Exposición (II)

LA EXPOSICIÓN (II) !

Un pasito más hacia la buena exposición !Los modos de exposición automáticos !Ya vimos el modo de exposición Manual (M) en el que nosotros podíamos ajustar los tres parámetros de exposición (ISO, Velocidad y Apertura) !En los modos automáticos, algunos o parte de esos parámetros serán elegidos por la cámara.

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Simbología Situación Funcionamiento

Para usar la réflex como una compacta. Cuando no tenemos conocimientos fotográficos.

La cámara selecciona todos los parámetros de exposición ISO, velocidad y diafragma. También selecciona otros parámetros como el modo de enfoque, puntos de enfoque...

Programa P

Situaciones generales. Ninguno de los parámetros de exposición es prioritario

La cámara selecciona velocidad y diafragma. Nosotros ponemos el ISO

Prioridad a la apertura

Av o A

Situaciones en las que la Profundidad de Campo sea importante. Retratos o paisajes

Tú seleccionas la apertura de diafragma y la cámara selecciona la velocidad. Nosotros ponemos el ISO

Prioridad a la velocidad

Tv o S

Situaciones de acción en las que “congelar” o “sugerir” el movimiento sean importantes.

Tú seleccionas la velocidad y la cámara selecciona la apertura de diafragma. Nosotros ponemos el ISO

!


Imagen 7.1 En el Dial de Exposición de tu cámara encontrarás los modos automáticos


Áreas de medición !Es la zona del encuadre que usa la cámara para realizar los cálculos de medición. Esa área puede ser más o menos grande. !

Hay más áreas de medición, pero en este curso veremos estos dos. !Problemas de los fotómetros !Los fotómetros de las cámaras son dispositivos que miden la luz que reflejan los objetos. Se les denomina “de luz reflejada”. Debido a esta circunstancia pueden dar lecturas erróneas cuando los motivos que fotografiamos son predominantemente de tonos muy oscuros o negros, o de tonos muy claros o blancos. !Cómo tomar una buena lectura de la luz !Como regla general, evitaremos tomar lecturas en zonas con tonos muy claros/blancos (ropa blanca, paredes blancas, cielos muy claros) o con tonos oscuros/negros. !Siempre trataremos de tomar lecturas en zonas de tonos medios. !!!!!

Nombre Símbolo Área Descripción

Matricial - Evaluativa - Multisegmento -

Multizona

La cámara toma en cuenta toda la escena. Ideal para la mayoría de las situaciones. Usaremos esta por defecto

Puntual

La cámara tendrá en cuenta solamente el área central. Ideal para contraluces, para medir un sujeto más lejano…

!

!

�



Compensar la exposición !‣ En modo Manual (M): En vez de centrar la flecha del fotómetro, colócala en +1 o en -1

de la escala, según quieras sobreexponer o subexponer respectivamente

‣ En los modos Automáticos: Utilizaremos el botón de compensación de la exposición +/- !Exposiciones largas !Son aquellas que tienen una duración superior a 30 segundos (30”) y que se usan habitualmente en fotografía nocturna o para conseguir efectos de movimiento muy acentuados. !Para exponer más de 30 segundos debemos poner la cámara en Modo Manual (ver imagen 1.7) y aumentar el tiempo de exposición más allá de 30” hasta que aparezca la palabra BULB. (Nota: Algunas cámaras disponen de modo BULB directamente en el dial de exposición) !Ahora, mientras tengas pulsado el botón disparador, la cámara mantendrá abierto el obturador todo el tiempo que desees. !Para evitar que la fotografía salga movida, es necesario el uso de trípode y de un disparador de cable o remoto. !!


Curso Básico de Fotografía Digital 8 - Los Objetivos

LOS OBJETIVOS !

Los ojos de nuestra cámara !Distancia focal !Es la distancia, medida en milímetros, desde el centro óptico del objetivo hasta el plano focal donde se sitúa el sensor cuando enfocamos al infinito. !¿Qué distancia focal tiene mi objetivo? !Mira el barril de tu objetivo y busca esa distancia expresada en milímetros. La distancia focal te permitirá variar el ángulo de visión, abarcando más o menos elementos de la escena.. !A mayor distancia focal, menor ángulo de visión y mayor aumento de la imagen, y a menor distancia focal, mayor ángulo de visión y menor aumento

!!!!!!!© Ramón de la Rocha 2018�32

Imagen 8.1 Distancias focales en mm y su ángulo de visión correspondiente


Tipos de objetivos !Por su distancia focal !‣ Gran angular: distancia focal inferior a 50 mm

‣ Normal o estándar: distancia focal igual a 50 mm

‣ Teleobjetivo: distancia focal superior a 50 mm !Atendiendo a la variedad de focales: !‣ Zooms: Tiene varias distancias focales (por ejemplo un 18-55 mm)

‣ Fijos: Sólo tienen una distancia focal (por ejemplo un 50 mm) !Objetivos especiales !‣ Macro: Se utilizan para fotografiar detalles muy pequeños gracias a su capacidad de

enfocar objetos a distancias muy cortas, normalmente inferiores a 20 cm

‣ Ojo de Pez (Fish Eye) Objetivos con un ángulo de visión muy grande como por ejemplo el 8 mm que posee un ángulo de 180º)

‣ Objetivos descentrables (Tilt-Shift): Permiten corregir las líneas convergentes provocadas por la perspectiva. Se usan en fotografía de arquitectura y para conseguir el efecto “maqueta”

‣ Teleconvertidores: Son unos grupos de lentes que se intercalan entre el objetivo y la cámara. Muy usados para aumentar la distancia focal en fotografía deportiva y de naturaleza. Los hay de factor x1,4 y x2

‣ Lens Baby. Para efectos de desenfoque

‣ Objetivos Catadióptricos o de espejo: Tienen una construcción especial con un espejo en su interior permitiendo grandes aumentos en un objetivo razonablemente pequeño. Sólo tienen un diafragma y producen un desenfoque en forma de “Donuts” !!!!!!!!



!Luminosidad de los objetivos !La luminosidad es la capacidad máxima de captar luz que posee un objetivo. Por tanto, será la apertura de diafragma más abierta que posea. !Algunos objetivos zoom tienen luminosidad variable, es decir, que varía en función de la distancia focal seleccionada. !Tener un objetivo luminoso es importante para: !‣ Fotografiar en aquellos lugares con luz escasa como conciertos, teatros, interior de

iglesias, en una habitación, con luces artificiales…

‣ Son ideales para desenfocar el fondo en los retratos. Recuerda que las aberturas grandes (nº f pequeños) ofrecen poca profundidad de campo.

‣ Te permitirán usar velocidades de obturación más rápidas. Si entra mucha luz debido a la gran luminosidad de un objetivo, tendrás que contrarrestarlo con velocidades más rápidas que dejan pasar menos luz. Estos objetivos son ideales para deportes que requieren altas velocidades.

‣ Usar sensibilidades ISO más baja y por tanto menos ruido en tus fotos. !Los objetivos luminosos son más caros y más pesados para cargar !Objetivos idóneos para cada ocasión !Esta tabla es una guía orientativa. Piensa que la creatividad no tiene límites !

!!!!

Paisajes Retratos Deporte. Vida animal Acercamiento

Preferentemente objetivos angulares

Preferentemente teleobjetivos cortos

Preferentemente teleobjetivos largos

Objetivos macro

de 10 a 24 mm de 85 a 105 mm de 200 a 600 mm 55, 60, 90, 180 mm



!!!Factor de recorte o “Crop factor” !Es el valor numérico por el que ha de multiplicarse la distancia focal de un objetivo, para determinar la distancia focal equivalente respecto a una cámara de formato 24 X 36 mm conocido como Formato Completo o “Full Frame” !Esto se debe a los diferentes tamaños de sensores existentes y se ha buscado una equivalencia en el formato 24x36. Mira la tabla siguiente. !

Tamaño del sensor y su factor de recorte !Por ejemplo, si tienes una Nikon de sensor APS-C, el factor de recorte será de x1,5. Eso significa que cuando uses una distancia focal de 50 mm deberás multiplicarla por 1,5 = 75. Tu objetivo de 50 mm aumenta como un 75 mm !!!!

Nombre Tamaño Factor de recorte

Full Frame 24 x 36 mm x1

APS-C Nikon Aprox. 23,6 x 15,7 mm x 1,5

APS-C Canon Aprox. 22,2 x 14,8 mm x1,6

Four Thirds (Cuatro tercios 4/3” de pulgada) 17,3 x 13 mm x 2

1” pulgada 13,2 x 8,8 mm x 2,70


Curso Básico de Fotografía Digital 9 - Introducción al flash

INTRODUCCIÓN AL FLASH !El flash es un dispositivo electrónico que emite un destello de luz de corta duración para iluminar una escena o un motivo cuando: !‣ No disponemos de luz ambiente suficiente y no deseamos subir el ISO

‣ En exteriores o interiores para disminuir el contraste de iluminación. Por ejemplo en contraluces o para eliminar sombras en un retrato. !

La unidad de flash externa

!Qué debo tener en cuenta a la hora de adquirir un Flash !La compatibilidad con tu cámara. Los flashes de la misma marca y fecha aproximada de fabricación que la cámara se “entienden” a la perfección. Son completamente compatibles. Si deseas comprar otra marca, busca compatibilidades con el modelo de tu cámara. !‣ La potencia del Flash. Esta se mide a través del Número Guía

‣ Que sea TTL. Ideal para fotografía general con Flash

‣ Que tenga cabezal basculante, tanto horizontal como verticalmente



‣ Con compensador de potencia de salida. Este te servirá para cambiar la cantidad de luz que emite el flash.

‣ Zoom de cobertura que se adapte a las diferentes cobertura de tus objetivos !Otros elementos a tener en cuenta !Hay otra serie de elementos, que sin ser indispensables, pueden resultar interesantes: !‣ Modo esclavo. Permite separar el flash de la cámara sin cables.

‣ Pantallas difusoras. Permiten suavizar o ampliar el ángulo de cobertura del haz de luz

‣ Modo manual. Ideal para fotografía tipo Strobist

‣ Asistente de Autofoco. Es un haz de luz que ayuda a enfocar en condiciones de baja luminosidad. !

Funcionamiento del Flash TTL !TTL significa, en sus siglas en inglés, “A través de la lente” Cuando tomamos una fotografía con flash en modo TTL, la cámara juzga la escena combinando la luz ambiente y la de flash para determinar cuánta intensidad de flash es necesaria enviar al motivo. Cuando la cámara determina que la luz que ha entrado a través de la lente es suficiente para una exposición correcta de la imagen, envía una señal al flash indicándole que corte el destello de luz. !El Flash integrado !Algunas cámaras vienen con un pequeño flash incorporado No poseen demasiada potencia, por lo que su alcance se limita a pocos metros. No hay posibilidad de mover el cabezal para dirigir la luz Consume batería de la cámara !La velocidad de sincronización de Flash !Es la velocidad más rápida de tu cámara en la que el obturador permanece completamente abierto en algún momento.



Es fundamental que el obturador esté completamente abierto en algún momento cuando tomas una fotografía con flash. Cada cámara posee una velocidad de sincronización con el flash. Si no sabes cuál es la tuya,

búscala en el manual de tu cámara o bien, conecta el flash TTL e intenta poner velocidades cada vez más rápidas hasta que no te deje. Esa será tu velocidad de sincronización. Podrás usar velocidades más lentas que la de sincronización, pero no más rápidas. !Uso práctico del Flash en interiores !Selecciona un ISO de 400-800 !Mide la luz ambiente y mediante la velocidad y diafragma, coloca la aguja del fotómetro en -1 A diafragmas más abiertos, tu flash mejorará su alcance y podrás captar algo de luz ambiente. A velocidades más lentas podrás captar algo de luz ambiente. Una combinación típica velocidad/diafragma podría ser 1/60 - 1/80 y f4 !Toma la fotografía con flash. El modo TTL de medición de la cámara realizará el resto del trabajo “ordenando” al flash que envíe la suficiente cantidad de luz. !!Técnica de Flash rebotado !Esta técnica consiste en hacer rebotar el haz de luz del flash en un techo, una pared o cualquier otra superficie de color blanco para suavizar la luz. Al rebotar la luz, amplías el área de la fuente luminosa creando una calidad de luz suave. !!!!



Evita el efecto de ojos rojos !La situación de ojos rojos se suele dar cuando fotografiamos a una persona en condiciones de baja luminosidad ambiente. Por ejemplo, de noche, en interiores con poca luz... El sujeto tiene las pupilas muy dilatadas y con el flash iluminamos el fondo de su globo ocular que está lleno de capilares rojos !Para evitar este efecto !‣ Realiza un predestello o una foto previa con flash y rápidamente toma otra foto. Ahora la

pupila estará contraída por el efecto del primer destello.

‣ Rebota la luz en un techo o pared. De esta forma evitarás que la luz entre directamente en el ojo !

Uso práctico del Flash en exteriores !Usa el flash en exteriores para eliminar sombras o contraluces. Una manera típica de proceder sería: !‣ Te recomiendo un ISO 200 o el más cercano a la velocidad de sincronización

‣ Selecciona tu velocidad de sincronización de flash

‣ Mide para las luces del fondo. Es decir, que el fondo esté perfectamente expuesto Enciende el flash TTL y toma la fotografía !!

Cambia la potencia de salida del Flash Tanto si tomas fotografías en interiores como en exteriores, y no te convence la cantidad de luz que ha enviado el flash, puedes cambiar su potencia de salida

para conseguir más o menos intensidad de luz de flash !Lo puedes hacer a través del botón dedicado para ello en la cámara o en los controles del propio flash.


Curso Básico de Fotografía Digital 10 - Composición

!COMPOSICIÓN !

”Fotografiar no va de capturar lo que ves, sino de interpretar lo que sientes” !La primera chispa !En todo proceso fotográfico hay una “chispa” que lo inicia todo, una emoción que te hace levantar la cámara y apuntar a algo y fotografiarlo. !El proceso de composición !La composición es un arte que difícilmente se puede aprender en poco tiempo. Necesita de mucha práctica y de conocimiento. !Componer es el proceso de identificar, seleccionar y organizar los elementos que tenemos ante nosotros y que deseamos fotografiar. !Identificar !En ese momento de búsqueda de la imagen, habrá momentos en los que algo nos llamará poderosamente la atención. ¡Bravo!, has identificado una emoción, un posible elemento para tu imagen !Estas emociones pueden ser infinitas, tantas como tu propia imaginación o creatividad: !Un rayo de luz que puede evocar una idea Una flor a contraluz El rostro de una persona La textura de la corteza de un árbol o de la arena en una playa Un patrón de repetición (varios elementos que se repiten) Una situación humorística Una rostro melancólico La semejanza de los objetos con otros… !



La lista sería interminable. Solo tú puedes completarla. Mira muchas fotografías e identifica cuál fue la razón por la cual el/la fotógrafo/a decidió tomar esa fotografía. !¡Prepárate! !Estar receptivo a esas emociones requiere preparación: !‣ Conoce tu cámara y la técnica, de forma que sea algo natural para ti

‣ Fotografía en solitario

‣ Prepara tu salida fotográfica: Repasa tu equipo fotográfico antes de salir (batería, tarjetas, objetivos…) Documéntate, mira otras fotografías del lugar y haz una relación de lo más importante del evento que vas a fotografiar.

‣ Una vez allí, camina, mira, camina,…No es ningún secreto que cuanto más lo hagas, más probabilidades tendrás de encontrar una buena imagen.

‣ Mira atrás. En ocasiones, la mejor fotografía está a tu espalda.

‣ Anticípate a la acción. Intenta adivinar qué puede ocurrir y adelántate a ello. A veces acertarás y ya estarás en el momento adecuado para tomar la mejor imagen.

‣ Acércate a la acción. Pierde la timidez y acércate al lugar donde ocurre la acción. No lo mires desde la “barrera”

‣ Espera lo inesperado. Un buen instante puede aparecer cuando menos te lo esperas. !Seleccionar !Una vez identificado el motivo a fotografiar debemos hacer un esfuerzo, más racional que emocional, en el proceso de selección de los elementos que formarán parte de la imagen: ¿qué incluimos en ella y qué dejamos fuera?. !El mejor consejo que te puedo dar sobre esto es que SIMPLIFIQUES lo más posible. No trates de incluir demasiados elementos en una imagen, pues corres el riesgo de aburrir y confundir al espectador. !!!!!!



“Fotografía lo que ves, no lo que crees ver” !En muchas ocasiones, esas emociones pueden “cegarnos” impidiendo que seamos capaces de seleccionar lo importante de lo que no lo es. Para un segundo y selecciona aquellos elementos que aporten a la imagen y descarta los que no lo hagan. !En una imagen incluiremos los elementos que refuerzan o complementan al motivo principal de la idea o emoción primaria, y dejaremos fuera aquellos elementos molestos y redundantes que no aporten o ayuden al elemento principal. !Ten en cuenta que nuestro cerebro es selectivo, mientras que la cámara fotográfica lo capta todo !Formas de seleccionar: !‣ Cambiando el punto de vista: Acercándonos, moviéndonos hacia un lado o hacia el

otro, agachándonos o subiendo a un punto elevado…

‣ Mediante el uso de los objetivos: Llenando el encuadre con un teleobjetivo o usando un gran angular que cubra el elemento en su totalidad o bien para incluir otros elementos que aporten a la imagen. !

Organizar !Una vez identificados y seleccionados los elementos que formarán parte de la fotografía, deberemos organizarlos o distribuirlos dentro del encuadre para que tengan un sentido y una armonía. !La Regla de los Tercios !Es, sin duda, la regla más importante en la composición fotográfica !Consiste en unas líneas imaginarias, horizontales y verticales, que dividen el encuadre en tercios, denominadas “Líneas fuertes”. Las intersecciones de esas líneas se denominan “Puntos fuertes” !Esas líneas y puntos fuertes nos servirán de guías a la hora de organizar los elementos dentro del encuadre.



!!Cómo funciona en la práctica !Consiste en colocar el elemento principal o el resto de elementos de nuestra fotografía en una de las líneas fuertes o en uno de sus puntos. !A la hora de colocarlos ten en cuenta algunos aspectos interesantes: !‣ El horizonte: Es un elemento importante en muchas fotografías, especialmente en el

paisaje. Es habitual que los principiantes lo coloquen en el centro del encuadre. Trata de situarlo en una de las líneas fuertes horizontales. Si la parte más importante de la fotografía es la superior, colocaremos el horizonte en la línea inferior. Al revés si la parte más importante es la inferior.

‣ La dirección del movimiento: Si un elemento se está moviendo (por ejemplo, de izquierda a derecha), lo colocaremos a sobre la línea o puntos fuertes de la izquierda, dejando espacio libre a la derecha

‣ La dirección de la mirada: Igual que el punto anterior pero referido a los retratos. Dejaremos espacio o “aire” en la dirección de la mirada !

La simetría !Es otra forma de organizar los elementos dentro de una fotografía. En ella, ambos lados de la fotografía son similares. Puede llegar a ser monótona y estática. Puedes “romper” esa simetría introduciendo algún elemento en alguno de los lados !


Imagen 10.1 La Regla de los Tercios Encuadre divido en tercios formando Líneas y Puntos fuertes


!!!El encuadre natural o “Framing” !Consiste en utilizar elementos de la imagen para encuadrar otros elementos dentro del encuadre !Usa las líneas !Las líneas son un potente elemento en la composición y tienen su propio lenguaje !‣ Las líneas horizontales sugieren tranquilidad, descanso, serenidad

‣ Las líneas verticales sugieren permanencia, solidez

‣ Las líneas diagonales sugieren movimiento. Se las llama dinámicas porque ayudan a dirigir la mirada del espectador hacia un lugar. También ayudan a crear “profundidad” en las imágenes (sensación de tridimensionalidad)

‣ Las líneas curvas también sugieren movimiento, pero no de forma tan rápida como las diagonales. Se asocian a la belleza, a la sensualidad, al cuerpo humano… !

Crea profundidad !Una de las claves del éxito de una fotografía es crear el efecto de profundidad (3D) en un soporte plano como puede ser el papel fotográfico o la pantalla de nuestro ordenador. !Esta sensación de profundidad se puede conseguir mediante: !‣ Las líneas diagonales

‣ La superposición de elementos en diferentes planos !!!!!



Trabaja la fotografía !Toma más de una imagen. No te limites a una sola imagen de ese momento o motivo que te ha gustado. Sé crítico contigo mismo/a y toma diferentes imágenes desde diferentes puntos de vista, en momentos diferentes, con diferentes elementos…¡Trabaja la imagen! !El momento decisivo !¡Dispara ahora! !Ya tenemos todo dispuesto dentro del encuadre, sólo queda oprimir el botón de disparo para tomar la fotografía. Busca el momento decisivo, espera a que se produzca la acción, pero no dejes de tomar fotografías pues no sabes si se producirá un momento decisivo mejor !La lista de momentos decisivos sería interminable: !‣ La hora azul en un paisaje

‣ Un rayo de luz que se cuela entre las nubes

‣ La mirada o sonrisa en un retrato

‣ Un gesto… !Conclusiones !Deseo que los instantes que te esperan a partir de ahora sean muchos y buenos. Practica todo lo que puedas para que asimiles como propios todos estos consejos que yo he ido asimilando a base de la práctica. Pero sobre todo, disfruta el proceso creativo que ahora se abre ante ti. Déjame finalizar con una frase que leí en mis comienzos, con el deseo de que también te pueda motivar: !“El primer millón de fotos fueron las más difíciles”


1. LA CÁMARA - Ramon de la Rocha

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