AROMATERAPIA 1

AROMATERAPIA 2

INDICE

Página

Introducción………………………………..…3

Historia……………………………………..... 4

Conceptos básicos…………………………....3

Características………………………………...7

Métodos de obtención……………………...…8

Términos a tener en cuenta………………...…9

Mecanismos de actuación………………..… 11

Precauciones……………………………….. 12

Formas de aplicación……………………..... 14

Sinergia…………………………………….. 17

Descripción de algunos aceites esenciales…. 17

Bibliografía……………………………….... 22

*Recetas

AROMATERAPIA 3

AROMATERAPIA

Los ACEITES ESENCIALES son sustancias aromáticas que se encuentran en

pequeñas glándulas situadas en diferentes partes de gran variedad de plantas; pueden

estar en la superficie de las hojas, en las raíces, en flores, tallos...

Son sustancias volátiles, que desprenden aromas.

La utilización cosmética de los aceites esenciales se centra en dos áreas:

En la PERFUMERÍA y en la AROMACOSMÉTICA y/o AROMATERAPIA:

AROMACOMETICA sería “la solución de problemas estéticos a partir de la

aplicación de aceites esenciales”

AROMATERAPIA sería “la solución de problemas de salud a partir de la

aplicación de aceites esenciales”

En general, se acepta definir AROMATERAPIA como la utilización de aceites

esenciales con fines curativos y/o cosméticos.

INTRODUCCIÓN

Debido a su compleja composición química, no se trata de inocentes líquidos con propiedades

divertidas, sino que entrañan numerosos peligros en su utilización, que debe conocer para no

ocasionar ningún perjuicio a su clientela y para obtener de ellos el máximo provecho; por este

motivo haremos especial hincapié en las precauciones que se deben observar en su uso.

La Aromaterapia constituye una opción para ampliar las herramientas de trabajo del

profesional. representan la posibilidad de personalizar los trabajos en Cabina, tratando a

cada cliente con distintas sustancias y creando “recetas” para cada caso particular. (se pueden

añadir a las cremas, al agua de baño...)

Hay que tener presente que para aplicar los aceites esenciales se requiere CRITERIO,

PRUDENCIA Y SOBRE TODO UN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO BÁSICO

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CONCEPTOS BÁSICOS Se define la AROMATERAPIA como la utilización de aceites esenciales con fines

curativos y/o cosméticos.

Por tanto, no debe confundirse nunca con la FITOTERAPIA, pues en ésta se utilizan

distintas partes de la planta, mientras que en Aromaterapia se usan sólo los aceites esenciales,

llamados así porque desprenden olor.

Los aceites esenciales son sustancias aromáticas que se encuentran en pequeñas glándulas

situadas en diferentes lugares de una gran variedad de plantas.

Se encuentran:

1. En los vegetales superiores, en limitadas familias botánicas y pueden estar en tan

pequeñas cantidades que no sea rentable su extracción.

2. Mayoritariamente son especies que crecen en zonas cálidas.

3. Localizados en:

En todos los órganos vegetales:

Flores (bergamota, rosa, nardo)

Hojas (eucalipto, laurel)

Raíz (vetiver, sasafrás)

Rizoma (jengibre)

Leños (sándalo)

Corteza (canela)

Fruto (anís, naranja)

Semilla (nuez moscada)

Así como en:

Resina (pino)

Exudados o Gomas (incienso, mirra)

4. Dentro de una misma especie, vegetal, puede darse el caso de que la composición del

aceite esencial sea distinta según su localización e incluso que tengan diferente olor

y propiedad terapéutica:

Naranjo: De las flores se obtiene el azahar o neroli

De las hojas, el petit-grain

Del pericarpio o cáscara del fruto, naranja

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HISTORIA

La utilización de los aceites esenciales se remonta a la Antigüedad, cuyos fines podían ser

culinarios, religiosos, medicinales y cosméticos.

Por la literatura védica de la India, se sabe que hacia el año 2000 a C. ya se usaban unas

700 sustancias tanto en liturgia como en terapeútica. (mirra, jengibre, cilantro, nardo…)

De esta misma época data el “Libro imperial amarillo de medicina interna” de China, que

también nombra numerosos remedios con plantas aromáticas (opio, jengibre…)

Los egipcios tenían en los aceites esenciales unos aliados tanto para sus apreciados

cuidados cosméticos como para sus famosos embalsamamientos, para los que empleaban

los de cedro, mirra (inhibe el crecimiento bacteriano y ayuda a conservar el cadáver),

incienso.

Las sustancias aromáticas y los perfumes naturales constituyen una de las primeras

mercancías comerciales del mundo antiguo.

Cuando los Judios son expulsados de Egipto llevaron en su éxodo muchas gomas y aceites

junto con los conocimientos de su uso. Tal es así, que pasado el tiempo, cuando nace Jesús,

la tradición dice que se le ofreció oro, incienso y mirra como tesoros.

Los Fenicios exportaron sus aceites y goma por toda la cuenca mediterránea , introduciendo

en Occidente las riquezas de Oriente (el alcanfor de China, la canela de la India, las gomas

de Arabia, la rosa de Siria…)

Los griegos aprenden de los egipcios y a su vez hicieron grandes aportaciones.

1.- Destaca Herodoto (fue el 1º en transcribir el método de destilación de la trementina

o aguarras).

2.- El primer aromaterapeuta fue Teofrasto, quien escribió “Relatívo a los olores”,

tratado en el que analizaba los efectos de diversos aromas en el pensamiento, el

sentimiento y la salud; también estudió el proceso mediante el cual percibimos los

olores y la relación entre sabor y olor.

3.- Hipócrates (considerado el padre de la medicina) también prescribia vapores

perfumados y ungüentos

La aromaterapia constituía una forma de vida: perfumaban sus ropas y sus cuerpos, incluso

la comida y el vino.

Los romanos también adoptaron estas costumbres griegas, aunque aumentaron su uso en

los baños públicos.

Con la caída del imperio romano y el triunfo del cristianismo, muchos médicos

grecorromanos huyeron a Constantinopla, llevando consigo libros de Galeno,

Dioscórides, Hipócrates, que fueron traducidas al árabe y otras lenguas. Con la caída

del Imperio Bizantino, su conocimiento pasó al mundo árabe.

Europa mientras tanto entra en los llamados siglos oscuros.

En las culturas orientales, la aromaterapia ha estado siempre al lado de la acupuntura y del

masaje para tratar las enfermedades y buscar la inmortalidad.

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Los pueblos árabes mostraron gran inquietud por los aceites esenciales, a los que buscaban

en todos sus viajes para integrarlos en los campos de la perfumería y de la medicina.

Entre los siglos VII y XIII el mundo árabe dio muchos grandes hombres de ciencia como

Avicena (980-1037), médico persa al que se le atribuye la invención del serpentín de

refrigeración, invento decisivo para la el arte de la destilación.

Los cruzados a su vuelta de Oriente, trajeron a Europa muchas esencias exóticas y el

conocimiento de cómo destilarlas. Poco a poco, los europeos comenzaron a experimentar

con plantas propias como la lavanda, salvia, romero…

Hacia el siglo XVI esos aceites esenciales podían comprarse en las boticas y con la

aparición de la imprenta se publicaron numerosos libros sobre plantas.

Durante la Edad Media y el Renacimiento mientras el cólera y otras terribles epidemias

asolaban el mundo, se observó que los perfumistas eran las personas menos afectadas por

las enfermedades contagiosas; estos hechos constituyeron la base para ampliar el estudio de

los aceites esenciales con fines terapéuticos más amplios, comprendiendo, entre otras

muchas cosas, que aquel colectivo no sufrió tan fuertemente las inclemencias de la época

por el efecto antiséptico que presentan estas sustancias.

En el siglo XVII se separa la profesión de perfumista de la de su uso terapéutico que queda

para las farmacias.

En el siglo XIX se comienzan a obtener aceites esenciales de manera artificial, por

síntesis química, lo cual sólo ha sido útil en el campo de la perfumería. (Para terapéutica

y cosmética los aceites esenciales sintéticos no son ni mucho menos tan válidos como los

naturales, ya que éstos cuentan en su composición con un gran número de moléculas

distintas, aun no todas conocidas, indispensables para la completa acción de estas

sustancias).

Así mismo, aparecen nuevas sustancias químicas en la Medicina que conlleva una

paulatina disminución del uso de las plantas medicinales y aromático-medicinales

hasta casi su desaparición.

A principios del siglo XX la Aromaterapia vuelve a resurgir de la mano del doctor Jean

Walner, quién los utilizó para curar a los soldados heridos de la Primera Guerra Mundial.

En 1928, René M. Gattefossé investigó y publicó un libro sobre la “Aromaterapia

moderna” a partir de que él mismo se sorprendiera de la curación de una herida en su

mano, provocada por un accidente en su laboratorio, que introdujo de forma accidental

en un frasco con aceite esencial de lavanda; en consecuencia, la herida se curó

rápidamente, sin que apareciera en ningún momento infección y cicatrizando

perfectamente. Se dedicó a estudiar el uso de los aceites esenciales en medicina y fue el

primero en emplear el término AROMATERAPIA.

Jean Valnet publicó en 1964 el libro “Aromaterapia” que es un clasico de la

aromaterapia. Describe los resultados de la utilización de los aceites esenciales para

tratar determinados problemas psiquiátricos y médicos.

Margarita Maury (1895-1968) montó la primera clínica de aromaterapia en Paris,

Gran Bretaña y Suiza y fue galardonada con 2 premios internacionales por sus estudios

de los aceites esenciales y la cosmetica. Se centró en las propiedades rejuvenecedoras de

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los aceites esenciales en sus trabajos de investigación, cuyos trabajos fueron publicados

con el título “El secreto de la vida y la juventud”

ESTE REPASO HISTORICO SE HA ENFOCADO DESDE UN PUNTO DE VISTA

OCCIDENTAL PERO NO HAY QUE OLVIDAR EL GRAN USO QUE OTRAS

CIVILIZACIONES COMO LA CHINA O LA INDIA HICIERON Y HACEN DEL USO

LAS PLANTAS AROMATICAS Y SUS DERIVADOS.

CARACTERISTICAS: 1. Aspecto oleoso

2. Capacidad de evaporarse cuando se exponen al aire. (Volátiles)

3. Marcado olor característico

4. Constituyen del 0,1 al 1% del peso seco de la planta

5. Líquidos a temperatura ambiente

6. Solubles en alcohol y en la mayor parte de los disolventes orgánicos

7. No solubles en agua

8. Menos densos que el agua (excepto la canela, sasafrás y clavo)

9. No son coloreados (excepto la manzanilla que es azul por el camazuleno)

10. Son arrastrables por corriente de vapor

11. Se oxidan con la luz y el oxigeno

Su composición química es muy variada. Los componentes mayoritarios son alcoholes,

ésteres, cetonas, fenoles y aldehídos, pero también contienen una serie de componentes

secundarios cuya fórmula es desconocida en muchos casos y que son sinérgicos de los

anteriores, ya que las moléculas aisladas no tienen la misma acción que en el seno del aceite

esencial. También pueden ser las responsables de que se produzcan menos efectos adversos con

la utilización de los aceites que con la de las moléculas aisladas.

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METODOS DE OBTENCIÓN Para que sean de buena calidad es imprescindible que el cultivo y recolección de las plantas

que los producen, así como los métodos de extracción, hayan sido cuidados rigurosamente:

1. Tenemos que identificar la planta que vamos a recolectar, con la nomenclatura botánica

internacional, definiendo la especie exacta. Se sobreentiende que la especie es de cultivo si

no se especifica que sea salvaje. Se debe preferir aquellas de cultivo biológico (no tienen

pesticidas, productos químicos…)

2. Hay que definir el órgano productor de la planta que queremos recolectar, pues ya dijimos

que en una misma planta pueden haber diferentes órganos productores que nos darán aceites

esenciales distintos.

3. Otros criterios a tener en cuenta: El origen geográfico de la planta, clima, altitud, tipo de

suelo, condiciones de riego del cultivo, la estación adecuada para la recolección, la hora del

día y el momento del ciclo biológico de la planta (durante la floración, cuando ya se formó

el fruto…)

4. Una vez que tenemos la planta, tenemos que proceder a la extracción. Los métodos que hay

son:

Extracción con corriente de vapor (Destilación al vapor de agua). Es el método más

frecuente.

Se usa para aceites que tienen un fuerte componente volátil y que sus moléculas pueden ser

fácilmente transportadas por partículas de vapor acuoso en movimiento

Se usa sobre todo si las glándulas que contienen los aceites esenciales están situadas en zonas

superficiales (hojas, pétalos), como en el caso de la familia de las labiadas (espliego, menta), o

previa trituración si se encuentran en zonas más profundas, como en el caso de las mirtáceas

(eucalipto, té).

Se realiza mediante la utilización de un alambique en el que se ha introducido el órgano

productor de la planta aromática muy comprimido colocado en bandejas con orificios que

permitirán el paso del vapor de agua. Debajo de la rejilla o en otro compartimento se pone agua

a ebullición. El vapor producido atraviesa e impregna la planta aromática haciendo abrir los

órganos especializados donde se encuentra contenida la esencia del vegetal. Las moléculas

aromáticas que forman la esencia, gracias a su enorme volatilidad son arrastradas por el vapor

de agua y pasan aun tercer compartimento (serpentín de refrigeración) donde se recondensan,

volviendo a su estado líquido. La sustancia obtenida se recoge en un esenciero o vaso

florentino.

Como subproducto del proceso de destilación también obtenemos el hidrolato aromático o agua

floral, que es el agua recondensada y recogida al final de la destilación, cargada con ciertas

moléculas aromáticas de naturaleza hidrosolubles.

En general, el aceite esencial queda flotando en superficie y el hidrolato queda en la parte

inferior (excepto en los casos de canela, sasafrás y clavo, que son más densos que el agua y se

van al fondo), separándose por decantación.

Durante este proceso, existen ciertos criterios de destilación que son específicos para cada

planta aromática, como son: temperatura, presión, tiempo de reposo… Hay que seguirlos

rigurosamente y hay que realizar la “destilación completa” para que todos las moléculas se

liberen (pues tienen indices de volatilidad distintos) y sólo así se obtiene un aceite esencial con

calidad terapeutica.

Generalmente se realiza al vacío: al no existir presión, la temperatura puede ser menor, lo cual

implica un abaratamiento y un menor deterioro de las sustancias.

Destilación con disolventes. Se pone en contacto el vegetal y los disolventes volátiles (por

ejemplo, éter de petróleo, benceno, hexano, tolueno…), obteniéndose un compuesto sólido

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constituido por una mezcla de ceras, grasas, resinas y aceites esenciales; posteriormente se

separan las esencias con alcohol.

No es un método valido para la obtención de aceites esenciales para usar en aromaterapia, pues

pueden quedar restos de los disolventes. Estos productos así obtenidos ACTUALMENTE

RECIBEN EL NOMBRE DE CONCRETAS y NO SON LLAMADOS ACEITES

ESENCIALES

Enfleurage o enflorado . Se utiliza para obtener los aceites esenciales presentes en los pétalos

de las flores: jazmín, rosa, etc.

Sobre placas de vidrio se esparcen grasas especiales tibias y se ponen encima los pétalos,

dejándolos unos días; durante ese período se absorbe la esencia en las grasas (en ocasiones,

éstas se saturan y se tienen que poner otras, aunque es más frecuente que cada placa de grasas

absorba la esencia de varias remesas de pétalos). El resultado es una pomada perfumadísima, de

la que posteriormente se extraerá la esencia. Se disuelve la grasa en alcohol y se elimina el

alcohol.

Si se hace en frío se denomina “Enfleurage”

Si se realiza en caliente, se llama “digestión”

Se trata del método más caro, utilizado únicamente para obtener materias primas de primera

calidad a partir de las zonas más delicadas de las plantas.

Expresión mecánica en frío. Se emplea para la obtención de esencias de los cítricos ( naranja,

limón, bergamota, mandarina, pomelo y lima).

Consiste en colocar la cáscara fresca de la fruta y aplicar presión con cualquier artilugio,. Se

suele usar una prensa hidráulica. .Luego, si aparecen residuos, se eliminan por procedimientos

físicos como decantación, filtrado…

Hay variantes de éste método:

I. .- Rallado de las pieles en corriente de agua, separación de la fase acuosa y de la esencia

por centrifugado.

II. .- Aplastar los frutos enteros con dos cilindros metálicos, eliminar los desechos sólidos,

centrifugar para separa los zumos de los aceites esenciales.

III. .- Presión directa de los frutos a los que se les extrajo el zumo

5. Un aceite esencial así obtenido tiene que reposa en cava fresca un periodo que oscila entre 3

meses y 1 año, según la especie, para que se reconstruyan las moléculas hasta alcanzar una

conformación igual a como se encontraba en la planta aromática

TÉRMINOS A TENER EN CUENTA HIDROLATOS O AGUAS AROMATICAS O AGUA FLORAL

Es el agua que se obtiene al realizar una destilación al vapor de agua y retirar el aceite esencial.

Es agua en la que hay una pequeña cantidad de aceite esencial, metales, mucílagos,

oligoelementos… que pueden tener propiedades terapéuticas.

Ej. El agua de rosas (tónico, calmante y regenerador cutáneo)

ESENCIAS CONCRETAS

Es la obtenida en una destilación con un disolvente. No se puede usar con fin terapéutico.

ESENCIAS ABSOLUTAS

Hay determinadas plantas que poseen muy bajo rendimiento y la destilación al vapor de agua

presenta muchas dificultades. Ejemplo de esto es la flor de jazmín. Una manera de obtener su

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esencia es a través de la destilación del concreto o pasta que se obtiene de la maceración de la

flor en determinados disolventes, que posteriormente se eliminan a través de la destilación, para

obtener el “absoluto” de jazmín.

RESINOIDES

Se obtienen por extracción de sustancias vegetales desecadas, resinas, gomo-resinas y

bálsamos, con un disolvente

ESENCIAS DETERPENADAS

Se parte de las concretas que se destilan a presión baja. Así se elimina la fracción terpénica( que

es más volátil) que es irritante y de mala conservación

ACEITES VEHICULARES OPORTADORES

Son aceites vegetales que se utilizan para diluir los aceites esenciales y así obtener fórmulas

personalizadas par nuestros clientes.

Tienen que estar obtenidos en primera presión el frío, sin tratamientos posteriores de

refinado(es decir, que no se hayan extraído con solventes químicos).

Algunos aceites portadores

1. AGUACATE

Olor característico, tono verdoso y viscoso. No se suele usar solo, sino como parte de la mezcla

(máximo un 10%). Rico en ácidos grasos y vitaminas B,C y E. Se absorbe con facilidad y nutre

la piel en profundidad, protege de los rayos UV.

Muy indicado para pieles maduras y deshidratadas (sobre todo a nivel facial) y para pieles con

eccemas, descamaciones o grietas y para prevenir la aparición de estrias.

2. ALMENDRAS DULCES

De color amarillo pálido, suave sabor, viscosidad media. Tiene gran proporción de ácidos

grasos monoinsaturados y poliinsaturados, vitaminas A, B1, B6 y una pequeña cantidad de

vitamina E que impide que se enrancie con facilidad.

Muy apropiado para el masaje porque tiene poca absorción y se puede prolongar la sesión sin

tener que añadir aceite continuamente. Excelente protector de la piel, ideal para la piel del bebé

y cualquier tipo de piel.

3. AVELLANAS

De textura muy líquida y ligera, no deja sensación grasas en la piel.

Se usa para pieles con eccemas o dermatitis, para los masajes deportivos o tónicos, para cutis

grasos o mixtos.

4. BORRAJA

Se usa para pieles arrugadas o con falta de elasticidad, en una proporción no superior al 10% de

la mezcla, generalmente con aceite de almendras o macadamia. PRECAUCIÓN: puede causar

irritación

5. CALOFILO O LAUREL DE ALEJANDRÍA

Propiedades analgésicas, cicatrizante de heridas. Se usa directamente sobre heridas y

quemaduras.

6. CAMELIA

Textura ligera, no da sensación grasienta. Muy bueno para el masaje facial.

7. GERMEN DE TRIGO

Color oscuro, olor penetrante, viscoso. No es buen lubricante. Es una gran fuente de vitamina

E, por lo que nutre y revitaliza la piel. No se suele usar solo, sino como parte de la mezcla

(máximo un 10%), para alargar su conservación. (hasta 6 meses).

IMPORTANTE: No usar en personas alérgicas al trigo. Puede provocarles irritación o

inflamación

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8. JOJOBA

De textura parecida a la cera líquida, se suele usar para espesar cremas.Es muy rico en vitamina

E por lo que no se enrancia, y se suele añadir en pequeñas proporciones en la mezcla para

prolongar su conservación. No es recomendado para masajes corporales por su textura casi

seca, pero da muy buenos resultados en cremas faciales.

Tiene propiedades nutritivas, antioxidantes, protege de las radiaciones solares y del ordenador,

tiene propiedades antibacterianas y es muy útilpara el tratamiento de personas con pieles

acnéicas

9. PEPITA DE UVA

Es muy puro y no huele, lo que permite que el aroma del aceite esencial permanezca intacto. Es

de textura ligera, no deja la piel grasa y es de los más utilizados en los masajes corporales. Es

muy rico en ácidos grasos poliinsaturados que estimulan el colágeno y la elastina y sus

antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres responsables del envejecimiento celular.

Es muy adecuado para pieles jóvrnrs y con tendencia acnéica

10. SÉSAMO

Textura viscosa, por lo que no es buen aceite base. Se usa en pequeñas proporciones porque

tiene vitamina E que ayuda a conservar la mezcla. Es antioxidante por lo que combate el

envejecimiento. Tiene propiedades antiinflamatorias (muy recomendado para casos de

reumatismo)

11. ROSA MOSQUETA

Tiene hasta un 80% de ácidos grasos poliinsaturados que ayudan a regenerar las células y

renovar la epidermis. Tiene una gran concentración de vitaminas A, E, B1 y B2, antioxidantes

como los flavonoides, la pectina, la riboflavina y los polifenoles que ayudan a combatir el

proceso de envejecimiento de las células. Es muy útil en el tratamiento de quemaduras, la

dermatitis del pañal, para reducir las manchas cutáneas, las cicatrices, tratar las pieles irritadas,

combatir las arrugas, las pieles cansadas o maduras, los efectos de la exposición al sol, al viento

o al frío. Ayuda a prevenir la aparición de estrías. Es muy buen aceite portador para masaje

corporal.

IMPORTANTE: No se debe usar en cutis graso o con tendencia acnéica.

12. SEMILLA DE ALBARICOQUE

Textura ligera y gran capacidad de penetración. Rico en vitaminas, sobre todo A y minerales.

Es muy hidratante. Muy adecuado para tratar pieles secas o sensibles, deshidratados o maduros.

Es bueno para tratar la piel inflamada o reseca.

MECANISMO DE ACTUACIÓN Una característica muy relacionada con la composición química y a la que deben sus

propiedades, es su volatilidad: es la velocidad con que se evapora la esencia:

si es elevada, se trata de notas altas o de salida

si es baja, de notas de fondo o cola.

Estas moléculas encuentran dos vías de penetración hacia el interior de nuestro

organismo:

A. Mediante el sistema olfativo llegarán a:

1 . Los pulmones. Son absorbidas, a través de los alveolos y llegan a la sangre.

2. Nariz, bulbo olfatorio, y de él al sistema límbico (centro regulador de la memoria, las

emociones, la intuición y el comportamiento sexual), y al hipotálamo, que regula el

sistema hormonal.

Por este motivo es por lo que todos los aceites esenciales tienen efectos emotivos

además de fisiológicos; también es por esto que asociamos los olores con distintas

sensaciones.

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B. A través de la piel: Las moléculas grandes no son capaces de atravesarla, pero entre la

infinidad de moléculas que los componen algunas tienen un tamaño menor que sí les permite

atravesarla y así ejercer su acción, y también llegar hasta los capilares sanguíneos y de aquí al

torrente sanguíneo, lo que les permitirá realizar su acción en donde fuera necesario.

En general, los efectos comunes a todos los aceites esenciales son:

Antisépticos y bactericidas; en algún caso incluso antiviricos.

Regeneradores celulares: Estimulan la renovación y crecimiento de las células

sanas. Poder cicatrizante.

Regulan el equilibrio entre el sistema mental y el corporal.

Alivian el estrés.

Mejoran la circulación.

Refuerzan el sistema inmunitario.

Estimulantes del aparato genital y la sexualidad

A estos efectos luego hay que añadirle a cada planta los suyos particulares.

PRECAUCIONES Debido a la complejidad de la composición química de los aceites esenciales, así como por la

volatilidad de los mismos (característica que ayuda a su mejor penetración en el organismo), su

utilización debe realizarse con cautela.

1. No ingerir nunca aceites esenciales por propia iniciativa; en todo caso, debe pedirse la

opinión de personas cualificadas.(Médico)

2. Evitar que entren en contacto con los ojos; si esto ocurriera, aclararse

abundantemente con agua. Sería recomendable la aplicación de algunas gotas de aceite

de almendras dulces para diluir cualquier resto que quede y disminuir la irritación.

3. Evitar que estén al alcance de los niños.

4. No utilizarlos sin diluir sobre la piel: podrían surgir problemas, como estrías, y, más

comúnmente, irritaciones de diverso calibre. Generalmente se venden ya diluidos; si no

fuera así, habría que realizar diluciones en aceite vegetal de base -muy utilizado el de

almendras dulces, oliva, avellana, maíz, soja…

5. Para evitar reacciones alérgicas, realizar la prueba del parche con el producto final a

utilizar (preferiblemente con el aceite a utilizar puro, en primer lugar, esperando 12

horas desde su aplicación para observar posibles respuestas, y una prueba posterior con

la dilución final, que también se mantendrá durante 12 horas para esperar una posible

reacción). Si aparece rojez, picor o irritación, evitar su uso.

6. No confundir las aplicaciones de un aceite esencial con las de la planta de la que se

extrae; en definitiva, no confundir aromaterapia con fitoterapia, como indicamos al

principio del capítulo.

7. En casos en los que se presente tensión arterial alta, epilepsia y/o enfermedades

neurológicas progresivas, hay que controlar perfectamente la o las sustancias a utilizar;

si no es así, utilizar otras técnicas distintas, pues la aromaterapia mal empleada podría

agravar dichas dolencias.

8. Generalmente es aconsejable utilizar mezclas de aceites esenciales, nunca más de

cuatro, ya que son sinérgicos

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9. Proteger las manos del profesional que aplique frecuentemente aceites esenciales,

sobre todo en masajes, ya que los distintos componentes pueden penetrar a través de la

piel de la palma de las manos y provocar desórdenes de diferente magnitud.

12. Deben envasarse en frascos de vidrio oscuro (nunca plástico, pues se alteraría su

composición y, con ello la del aceite en cuestión) y con cuentagotas, ya que sus

aplicaciones siempre son del orden de varias gotas, según el caso.

13. Evitar que entren en contacto directo con maderas barnizadas, resinas y algunos plásticos.

14. En bebés y niños: evitar los aceites tóxicos e irritantes

De 0 a 12 meses: 1 gota de aceite esencial de lavanda, , rosa o manzanilla romana

diluido en 1 cucharada de aceite base, para masaje o baño

De 1 a 5 años: sólo de 2 a 3 gotas de los aceites esenciales inocuos diluido en 1

cucharada de aceite base, para masaje o baño

De 6 a 12 años reducir la dosis de los adultos a la mitad.

Mayores de 12 años: igual que los adultos

ACEITES PELIGROSOS

Aceites que pueden ser peligrosos en manos inexpertas, ya sea debido a su alta

toxicidad o porque pueden provocar fuertes irritaciones dermatológicas.

Estos aceites no deben usarse en ningún caso de forma terapéutica.

Acacia, ajedrea, ajenjo, alcanfor (marrón y amarillo), almendra amarga, árnica,

Artemisa, boldo, buche, cálamo, canela (corteza), Carphephorus procumbens, hinojo

(amargo), jaborandi, meliloto, mostaza, orégano, pazote, perifollo, pino musgo, poleo,

rábano, retama de olor, ruda, sabina, salvia (común), santonina, sasafrás, tanaceto,

tomillo (rojo), tonga, tuya

ACEITES QUE PRESENTAN TOXICIDAD

Son aceites esenciales que pueden utilizarse con moderación (sólo diluidos y durante

un máximo de 2 semanas)

Acacia, ajowan, albahaca (exótica), alcanfor blanco, anís, anís estrellado, calamita,

canela (hoja), cedro de Virginia, cilantro, clavo (yema), corteza de cascarilla, cúrcuma,

enebro, estragón eucaliptos, hinojo dulce, hisopo, laurel, lúpulo, nuez moscada, perejil,

pimienta negra, pimienta racemosa, salvia (española), tapetes minuta, tomillo balnco

trementina, tuberosa, valeriana.

APLICACIONES DE ACETIE PURO

En general, los aceites esenciales no deben aplicarse puros. Se diluyen siempre en

aceite base o crema

Excepciones: Aceite de lavanda: se aplica puro sobre cortes, granos y quemaduras.

Aceites no irritantes como ylang-ylang, sándalo se pueden aplicar directamente sobre

la piel como perfume.

ACEITES QUE PUEDEN IRRITAR LA PIEL

Cuidado especialmente si se utilizan en altas concentraciones.

Deben usarse diluidos a la mitad de la dosis normalmente recomendada. Usar siempre

mezclados con aceite base, crema, gel… y no emplear más de3 gotas en el agua de

baño.

Agujas de pino (silvestre y de hoja larga), ajo, ajowan, albahaca dulce, alcaravea, anís,

borneol, cajeput, canela (hoja), cedro de Virginia, clavo(yema), cúrcuma, eucalipto,

menta, menta piperita, jengibre, limón, perejil, pimienta de Jamaica, pimienta negra ,

tomillo blanco

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ACEITES SENSIBILIZANTES

Algunos aceites pueden provocar irritaciones o sensibilizaciones únicamente en

personas de piel muy sensibles. A estas personas hay que hacerle las pruebas de alergia

antes de aplicarles cualquier aceite.

Ajo, albahaca, árbol del té, bálsamo de Tolú, bálsamo del Perú, benjuí, cada, cananga,

cedro de Virginia, citronella, cúrcuma, geranio, jazmín, jengibre, laurel, lemongrass,

lentisco, levisco, limón,Litsea cubeba, lúpulo, manzanilla (dulce y romana), melisa,

menta, milenrama, naranja, pino (silvestre y de hoja larga), styrax, tomillo blanco,

trementina, vainilla, valeriana, verbena, violeta, ylang ylang.

ACEITES FOTOTOXICOS

Algunos aceites provocan manchas en la piel si se exponen a la luz del sol. No usar ni

puros ni diluidos si luego se va a exponer la zona al sol o a rayos UVA.

Raíz de angélica, bergamota (excepto si carece de bergapteno), comino, jengibre,

limón, lima, levístico, mandarina, naranja y verbena.

ACEITES NO RECOMENDADOS EN EMBARAZADAS

Siempre, durante el embarazo, utilizar los aceites esenciales a la mitad de la dosis

recomendada.

Los aceites que son potencialmente tóxicos, aceites esenciales con acción diurética

(posible efecto de deshidratación de la bolsa fetal), o que tienen propiedades

emenagogas (estimulantes de la musculatura uterina) están contraindicados.

En ningún caso, no usar nunca los siguientes aceites:

Ajowan, albahaca, angélica, anís, anís estrellado, semillas de apio, Asarum canadense,

calamita, hoja de canela, cedro (todos los tipos), citronella, clavo, comino, hinojo

dulce, enebro, estragón, hisopo, láudano, laurel, levístico, mejorana, mirra, nuez

moscada, perejil, salvia romana, salvia española y tomillo blanco

Durante los primeros 4 meses evitar: menta piperita, romero y rosa.

ACEITES NO RECOMENDADOS CON TENSIÓN ARTERIAL ALTA

Hisopo, romero, salvia (española y común) y tomillo

ACEITES NO RECOMENDADOS EN EPILEPSIA

Hinojo dulce, hisopo, romero y todos los tipos de salvia

ACEITES NO RECOMENDADOS EN DIABETES

Angélica

FORMAS DE APLICACIÓN

Aplicaciones en la piel: con aceites específicos para la alteración de la que se trate.

Masajes corporales: junto con los baños, es la aplicación más adecuada en Esté-

tica de los aceites esenciales. Permite unir el efecto terapéutico del masaje en sí,

con el del aceite esencial elegido.

Hay que diluir el aceite esencial en un aceite vehicular o base, para evitar

fenómenos irritantes y obtener un correcto deslizamiento.

Aceites base o vehiculares: son aceites vírgenes obtenidos por primera

presión en frío, y de gran afinidad por la piel. Ej. de los que se suelen

usar:

Aceite de almendras dulces

AROMATERAPIA 15

Aceite de avellana

Aceite de girasol

Aceite de pepita de uva

Aceite de sésamo

Aceite de oliva

Aceite de maíz

Aceite se soja

Aceite de aguacate

Aceite de cacahuete

Los aceites de germen de trigo, de oliva o de almendras son más viscosos y se usan más

para pieles secas.

Los de pepita de uva o de girasol son más ligeros

Cuando se prepara un aceite para masaje, la mezcla suele durar unos 2 meses.

Si queremos mejorar la formula y que se conserve más tiempo, hay que

añadirle un 5 – 10 % de aceite de germen de trigo (muy rico en Vitamina E) o

añadirle 2 cápsulas de Vitamina E.

La dilución del aceite esencial en el aceite portador suele ser del 1 al 3 %

(las enfermedades físicas requieren una mayor concentración que las

enfermedades emotivas o nerviosas):

Ej. Una cucharadita de aceite base (equivale a unos 100 gotas) llevan de 1 a

3 gotas de aceite esencial.

Las proporciones serían:

ACEITE

ESENCIAL

ACEITE

BASE

20 a 60 gotas 100 ml.

5 a 15 gotas 25 ml.

1 a 3 gotas 5 ml.

Para favorecer su penetración debemos caldear la habitación donde se realice el

masaje y calentar la mezcla con la mano antes de aplicarlo. También se aconseja

un baño caliente antes del masaje para provocar vasodilatación.

Masaje facial: en este caso se deben diluir más, utilizando sólo 1 gotas de aceite

esencial, obviamente por tratarse de una piel más delicada. Según el tipo de piel

se elegirán distintos aceites:

Para pieles normales:

Aceites de rosa y de geranio, con acciones tonificantes y regeneradoras, además

de prevenir la rotura de capilares.

Pieles grasas:

Enebro y salvia, por ser antisépticos y reguladores de la glándula sebácea.

Romero y geranio: refrescantes y tonificantes

Manzanilla: antiséptico, astringente, suavizante.

Pieles secas: Sándalo, angélica: revitalizantes y suavizantes.

Pieles sensibles: Angélica, manzanilla, aguacate, caléndula, avellana,

verbena.

Baños: Al tomar un baño con aceites esenciales diluidos en el agua, se obtienen los efectos

de las aplicaciones tópicas de éstos y de las inhalaciones. El agua del baño no debe estar

muy caliente, para evitar que los aceites se evaporen demasiado deprisa; aunque no se

disuelven en el agua, se dispersan al agitar. Si se pone una sóla esencia: 4 ó 5 gotas Si es un

combinado, se añaden de 6 a 8 gotas de los elegidos, siempre que no sean más de 3. Se

AROMATERAPIA 16

pone la esencia justo antes de entrar en el agua. (Como el aceite esencial es insoluble en el

agua, hay que recurrir al uso de solubilizantes. Un solubilizante que podemos usar es una

taza de leche). Es recomendable tomar los baños por la noche, para sentir tranquilamente

sus efectos y aprovechar la relajación.

• Son también muy recomendables los baños de pies, ya que a través de ellos los

aceites se absorben muy bien.

• También pueden aplicarse en la ducha, impregnando un paño y frotándose.

• Para el aseo íntimo también pueden utilizarse algunos, añadiendo 3 gotas en el

agua del bidé.

Aclarados bucales y gargarismos: 3 gotas en un vaso de 250 ml de agua. Agitar bien.

Compresas: Se diluye el aceite esencial en agua. Se empapa una compresa de hilo o

algodón, se escurre y se aplica sobre la zona. Se renuevan cuando se enfríen o se caliente.

Infecciones cutáneas: añadir 2 gotas en el agua.

Dolores musculares (calientes), cefaleas, torceduras, esguinces o fiebre (frías): 8

gotas en el agua donde se impregna la compresa.

Inhalaciones: Deben protegerse los ojos. Se añaden de 6 a 8 gotas en el agua caliente. Las

inhalaciones están contraindicadas en el asma. Las sustancias llegan directamente a los

pulmones, de donde se difunden al torrente sanguíneo y de esta manera llegan a donde

tengan que actuar. Están indicadas en problemas respiratorios y de estrés.

Se pueden realizar con difusores o con un calderito que se pone al fuego y una toalla.

Una variación de las inhalaciones, con aplicación en Estética, son las vaporizaciones

sobre el rostro, siempre y cuando la persona no tenga problemas vasculares

periféricos y los aceites esenciales a utilizar estén bien elegidos.

Ambientador: se puede conseguir un buen aroma en el hogar bien mediante

pulverizaciones con agua (destilada o hervida y enfriada) o bien impregnando flores secas,

alfombras o trozos de paños que también pueden meterse en los armaríos.

Perfume: los aceites esenciales son la base de los perfumes; dada la gran importancia de

estas composiciones, merecen un estudio aparte.

Como desmaquil1adores: algunos aceites pueden utilizarse con este fin, retirándose luego

con agua; los japoneses han desarrollado algunas formulaciones que consiguen que el

aceite, al tomar contacto con el agua, se emulsione y forme sobre el rostro una leche. Son

muy eficaces arrastrando la suciedad y restos de cosméticos de la piel del rostro.

El aceite esencial de romero es el más indicado para este fin, pudiéndose aplicar

sobre todo tipo de pieles.

También hay tónicos para después de la leche limpiadora que llevan aceites

esenciales en su composición.

En muchas cremas hidratantes aparecen aceites esenciales.

Para el cuidado de las uñas.

Para los cabellos, bien como tratamiento específico de alguna alteración del cabello o cuero

cabelludo, bien para el cuidado y protección de los mismos antes de tomar el sol o bañarse

AROMATERAPIA 17

en el mar o piscinas, siendo recomendable mantener la dilución indicada 15 minutos y con

la cabeza envuelta por una toalla.

SINERGIAS

Algunos aceites, al mezclarlos, tienen un efecto mutuamente estimulador, de forma que el

conjunto es superior a la suma de las partes: por ejemplo, la acción antiinflamatoria del aceite

de manzanilla se potencia al mezclarlo con aceite de lavanda. Cuando los aceites mezclados

trabajan armoniosamente juntos, la combinación se llama “sinergia”

En general, los aceites de la misma familia botánica combinan bien entre sí, igual que los que

poseen algunos constituyentes comunes

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DE LOS ACEITES ESENCIALES MÁS UTILIZADOS

EN ESTÉTICA

Recomendamos que se compren un manual o guía de aceites esenciales.

Albahaca (Ocimun Basilicum). También conocida como Basilico; el aceite esencia que se

extrae de sus hojas tiene gran aplicación en dolores de cabeza y resfriados, y también

favorece la concentración y disminuye la fatiga mental.

Sobre los músculos tiene una importante acción tonificante, por lo que resulta especialmente

recomendable para cuidar los de aquellas personas que abusan de ellos, como bailarines,

atletas, etc. Útil para la limpieza del cutis.

En baños es notorio su efecto relajante y refrescante.

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Ciprés (Cupressus Sempervivens). Para la extracción del aceite se utilizan las ramas, agujas y

frutos; los chinos lo han utilizado siempre para la prevención de hemorragias gingívales y

caída de los dientes; para los egipcios, este árbol ya estaba unido a la muerte, ya que con su

madera fabricaban los ataúdes.

Sobre el sistema circulatorio tiene acciones inestimables en lo que respecta al tratamiento de

venas varicosas, hemorroides, sabañones y rotura de capilares. También disminuye la

retención de líquidos.

Para el pelo, mezclado con acite de rícino, resulta un tónico contra la caída del cabello, y

para la piel es calmante y astringente, en líneas generales. En resumen, sus aplicaciones en

Estética más interesantes son: adelgazante, antícelulifico, prevención de rotura de capilares,

crecimiento de las uñas y para el cuidado de piernas cansadas.

Precaución: no utilizar en personas con hipertensión.

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Camomila (Matricaria Charnomilla). Se utilizan sus flores para extraer el aceite.

Aplicado sobre el cabello, resalta el brillo natural del pelo rubio

AROMATERAPIA 18

En la piel tiene acciones beneficiosas en casos de acné y eccemas, aunque su alto contenido en

azuleno le hace ser muy apreciado en el cuidado de pieles secas y sensibles, a pesar de que no

todas toleran este componente.

Precaución: es emenagogo, por lo que no se debe emplear en los primeros meses de

embarazo.

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Eucalipto (Eucafiptus Globulus). De este árbol originario de Australia se utilizan las hojas

para la obtención del aceite esencial, muy eficaz en constipados y otras, alteraciones del aparato

respiratorio.

Sobre la piel se destaca como refrescante y antiséptico, (antibacteriano y antivírico) y también

puede usarse para estimular el crecimiento de las uñas.

Precaución: si se usa en dosis más elevadas de las indicadas, puede resultar irritante para

los riñones.

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Enebro (Juniper Communis). A partir de sus bayas se puede obtener el aceite esencial y

también, por destilación, la ginebra.

Entre sus acciones sobre la piel se pueden mencionar la de resultar astringente y purificador, y

también indicado para cabellos grasos y eccemas exudativos; puede ser un acertado

componente en la formulación de After Shave. Sin embargo, sus acciones más apreciadas están

asociadas al sistema circulatorio, del que es estimulante, por lo que se puede emplear para el

cuidado de venas varicosas, y también presenta una acción positiva en la eliminación de

líquidos retenidos al ser diurético, por lo que se puede emplear en tratamientos de celulitis.

Precauciones: no utilizar en los primeros meses de embarazo. no sobrepasar las dosis

recomendadas, pues puede irritar los riñones.

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Geranio (Pelargonium Graveolans). De sus hojas se extrae uno de los aceites esenciales más

usados en Estética. Esto es debido a que su principal acción sobre la piel es la de

normalízador, por lo que podrá usarse sobre todas las pieles (acneicas, grasas o incluso en las

muy secas); es también muy interesante como depurador, por lo que se puede utilizar para

limpieza de todo tipo de pieles.

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Hinojo (Foenículum vulgare). Esta planta es conocida a través de todos los tiempos asociada

a la eliminación de "impurezas", ya fueran de naturaleza "mágica" (quitar el mal de ojo,

ahuyentar brujas), o más reales, como los venenos, ante los cuales se utilizá como antídoto. Esta

arrastrada fama tiene un serio fundamento, y es que el hinojo tiene un gran poder

desintoxicante, propiedad por la que se le puede utilizar en curas de desintoxícación etílica o de

enfermedades como la gota.

Es también muy conocida su eficacia para eliminar flatulencias y náuseas.

También es capaz de reducir el apetito, tal y como ya conocían los romanos, quienes lo

masticaban en las marchas militares, o los cristianos, a los que esta planta ayudaba a soportar

AROMATERAPIA 19

los días de ayuno. Por este motivo, puede servir como cooperante en regímenes de adel-

gazamiento.

El aceite esencial se extrae de sus semillas, y en Estética es interesante como anticelulitico en

masajes y también para frenar el envejecimiento cutáneo, ya que en su composición se

encuentra una hormona vegetal de caracteristicas similares a los estrógenos, por lo que mejora

la circulación de la piel y mantiene el tono muscular y la elasticidad cutánea.

Precauciones: el aceite esenciales bastante tóxico, no así la planta.

No utilizar en niños menores de 6 años.

No utilizar en personas epilépticas.

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Limón (Citrus Límonum). Se necesitan las cortezas de 3.000 kg de limones para obtener 1kg

de esencia.

Entre todas sus propiedades, como la de aclarar y resaltar el brillo de los cabellos o la de actuar

como anti-radicales libres, por lo que puede emplearse en tramientos antienvejecimiento,

destacamos su uso para pieles acneicas, ya que es también bactericida y astringente y como

blanqueador, al eliminar o rebajar las hipercromias (también puede aplicarse para eliminar

manchas en las uñas). Puede también usarse como adelgazante y anticelulítico.

Precauciones: puede resultar irritante. no exponerse al sol mientras se esté

usando, ya que es fotosensibilizante.

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Lavanda (Lavandula Officínalís). De sus flores se obtiene un aceite esencial de gran eficacia

curativa; puede ser analgésico, descongestivo, sedante y antiséptico. Tiene una acción dinámica

sobre el ritmo de reproducción celular de la piel, por lo que es muy apreciado en cuidados de

eccemas y de quemaduras leves.

Destacaremos de sus usos en Estética los dirigidos para pieles secas y dañadas y también para

las pieles acneicas.

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Menta (Mentha Piperita). Esta planta es muy utilizada en cosmetología, farmacología y

alimentación. Entre sus usos más populares se encuentran los de masticar sus hojas para

evitar mareos en los coches, así como para evitar el mal aliento.

Es también a partir de sus hojas de donde se extrae el aceite esencíal, que tiene marcadas

propiedades refrescantes, tonificadoras y antisépticas. En Estética es esencial en la aplicación

de vendas frías adelgazantes y en el cuidado de piernas cansadas mediante una preparación que

contenga también ciprés (aceite esencial), en una proporción cercana al 50%.

Precauciones: proteger los ojos durante la aplicación. puede ser irritante. no

utilizar en epilépticos o enfermos neurológicos.

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Manzanilla romana (Anthemis Nobilis). Se utilizan las flores. Es antiséptico y analgésico

leve; su principal característica es su gran contenido en azuleno, por lo que puede ser calmante

AROMATERAPIA 20

en pieles sensibles, sin olvidar que muchas pieles llamadas así no toleran esta sustancia.

También se recomienda para trabajar sobre pieles con tendencia a la rotura de capilares.

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Melisa (Melissa Officinalís). Toda la planta se utiliza para la extracción de su aceite esencial.

Su uso principal es en baños relajantes y para el cuidado de pieles grasas.

Precaución: utilizarlo siempre muy diluido, pues en contacto directo con la

piel puede provocar reacciones adversas similares a una quemadura.

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Neroli (Flores de¡ naranjo amargo Citrus vulgaris, o C. Aurantinum). El aceite esencial de

neroli es el aceite esencial de las flores de azahar.

Es muy utilizado en Estética: tiene acción positiva para todo tipo de pieles, en especial secas y

sensibles. Tiene una importante acción regeneradora, por lo que también debe emplearse en los

cuidados antienvejecimiento.

El agua de azahar se obtiene en la destilación de estas flores; está muy recomendada como

calmante de pieles grasas.

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Naranja (distintas variedades del género Citrus). El aceite esencial que se obtiene de¡ fruto

de los naranjos es similar al de neroli, aunque no exactamente igual. Es recomendable diluirlo

en aceite de aguacate y aplicarlo en rostro y cuello como antiarrugas. Otras aplicaciones pueden

ser como antiacné, reequilibrante, contorno de ojos, cuidado de las manos.

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Romero (Rosmarinus Officinalis). El aceite esencial se obtiene a partir de las flores.

Sobre todo, se trata de un excelente límpiador de la piel; además, reduce la congestión linfática,

lo cual ayuda en los tratamientos anticelulíticos; no perjudica si se usa sobre venas varicosas;

estimula la cicatrización. En otro orden de utilidades, es estimulante de la memoria y también

es aconsejable en problemas digestivos como indigestión, flatulencia, estreñimiento, colitis, etc.

Precauciones: emenagogo: no utilizar en los 5 primeros meses de embarazo.

no utilizar en personas hipertensas.

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Rosa (Diferentes especies del género Rosa: R. Centífolia, R. Damascena, R. Gaffica). Se

utilizan los pétalos para la obtención de¡ aceite esencial mediante el delicado procedimiento

del enflorado.

Se trata del aceite esencial por excelencia, al igual que fue el primero en obtenerse y utilizarse.

Es un aceite esencial indispensable en Estética, válido para todo tipo de pieles, aunque en

particular sobre pieles delicadas, con telangiectasias (tiene acción astringente y tónica sobre los

capilares) y con caparrosa.

El agua de rosas, obtenido por destilación de éstas, tiene acción antiséptica y está indicado para

pieles grasas y acneicas.

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AROMATERAPIA 21

Sándalo (Santalum album). Este árbol, actualmente protegido ante las grandes explotaciones

de las que ha sido objeto, ha gozado a través de todos los tiempos de una gran estima por

parte de los pueblos y culturas próximos a la India. El aceite esencial es muy caro, obtenido

por destilación al vapor de los restos de madera utilizada para la fabricación de muebles en

aquel país.

Tiene acción antiinflamatoría, por lo que se puede utilizar en urticarias, inflamaciones

solares, caspa y en varios tipos de eccemas, y también es capaz de reestablecer el equilibrio

de la dinámica cutánea; sin embargo, su uso más preciado es para el cuidado de píeles secas

y arrugadas, sobre las que ejerce su acción suavizante e hidratante.

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Salvia (Salvía selarea). De esta especie del género Salvia se obtiene a partir de sus flores- el

aceite esencial de Amaro, distinto completamente a la Salvia común (S. Officínalis), que resulta

ser más tóxico. Sirve para preservar la humedad en pieles secas y como preventivo en la

aparición de arrugas (debe usarse en este caso a los 30 años de edad); también se comporta

como calmante y antiinflamatorio.

precauciones: su inhalación puede producir somnoliencia: no ingerir alcohol

ni desarrollar actividades que reouieran concentración, como por ejemplo

conducir.

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Árbol de té (Malaleuca altemífotia). De las hojas de esta mirtácea se obtiene un aceite

esencial conocido por los aborígenes australianos, quienes lo han utilizado desde tiempos

remotos para limpiar y curar heridas y úlceras, y es que la principal acción de esta sustancia es

como antíbacteríano, antifúngíco y antivírico (el más efectivo de todos los aceites esenciales

frente a vírus); es decir, se trata del "rey de los desínfectantes naturales", por lo que resulta muy

útil en el tratamiento de micosis (pie de atleta, candidiasis, etc.), así como en gripes y resfriados

(añadiendo unas gotas en el agua del baño); igualmente es muy apreciada su utilidad como

desinfectante de espacios cerrados (habitaciones, etc.). Es también muy válido como limpiador

de la piel y refrescante de la misma. Muy válido en el tratamiento del acné.

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Tomillo (Thymus vulgaris). El aceite esencial obtenido a partir de las hojas de esta labíada es

conocido como aclarador de¡ pelo y como eficaz remedio ante el insomnio; sin embargo, la

capacidad sobresaliente de esta sustancia radica en su poder desinfectante: desde tiempos

inmemoriables se ha utilizado esta planta como "aromatizador" sazonador de carnes, pero lo

que realmente se ha buscado siempre (con intención o sin ella), es un efecto conservador.

Basándonos en esta propiedad, podemos recomendarlo para la desinfección de manos de

profesionales que necesiten hacerlo a menudo, como son los sanitarios y los pertenecientes al

mundo de la Estética.

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Hierba limonera (Cymbopogon citratus). También conocido como "Citronelle" y "lemon

grass". De las hojas de esta planta se obtiene el aceite esencial correspondiente, que se puede

usar como desodorante (sobre todo de pies), reconstituyente después de¡ deporte (en masajes) y,

sobre todo, como normalizador de la glándula sebácea, por lo que está especialmente

recomendado en pieles grasas y acneicas.

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AROMATERAPIA 22

Mandarina (Citrus nobífis). A partir de la corteza de este cítrico se obtiene un aceite esencial

que, como todos ellos en mayor o menor medida, es rico en vitamina C; de esta particularidad

parten sus utilidades: revitalizador de la piel, principalmente la seca y sensible. Además, puede

usarse para ayudar a evacuar líquidos, por lo que resulta un eficaz coadyuvante en tratamientos

de celulitis.

Su gran particularidad reside en que se trata de¡ único aceite esencial que se puede usar durante

el embarazo para la prevención de estrías, unido a una loción corporal.

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Patchulí (Pogostenum patchufi). Este aceite esencial, tan conocido en perfumería, tiene

acción antiinflamatoria, regeneradora (por lo que es buen preventivo antiarrugas) y es muy

efectivo en pieles grasas -acneicas- también para cabellos grasos, con caspa, y en el tratamiento

de pieles agrietadas y en casos de micosis.

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Ajo (Afflum sativum). Este aceite esencial tiene muchísimas moléculas distintas en su

composición, entre las que destacamos varios tipos de vitamina B, vitamina A, azufre orgánico

y numerosos oligoelementos.

Es muy volátil, lo cual conlleva una ventaja, que es su rápida adsorción, y una desventaja:

desprende un fuerte y desagradable olor.

Sus propiedades son varias, pero destacamos la de descongestivo y, sobre todo, la de ser un

potente antibiófico natural, absolutamente respetuoso con la flora saprófita: por este motivo

podemos utilizarlo en tratamientos de acné.

Además de estas características, útiles en Estética, es recomendable en casos de hipertensión y

de altos niveles de colesterol.

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Bergamota (Citrus bergamia). Este nuevo cítrico ha sido utilizado siempre en perfumería (en

la actualidad se encuentra un poco en desuso); es bien conocido su poder fotosensibilizante, por

lo que nunca debe haber exposición solar posterior a la aplicación de esta sustancia (en general,

de todos los cítricos).

Para el cuidado de la piel aporta sus acciones revitalizantes, desodorantes y antisépticas (acné,

caspa, etc.).

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Ylang-ylang (Cananga odorata). Muy utilizado también en perfumería, sus principales

acciones en Estética son las de tonificar el cuero cabelludo y la de estimular la regeneración de

la piel.

BIBLIOGRAFÍA

Aromaterapia. Remedios e inspiraciones para tu bienestar. Jennie Harding. Editorial

Evergreen. 2006

Guía familiar de aceites esenciales. Julia Lawless. Editorial Tikal.1995.

Aromaterapia. Anna Huete. Editorial Océano. 2007

AROMATERAPIA 23

Técnicas hidrotermales aplicadas a la estética. Juana Aparicio Rivero. Editorial

Paraninfo.2000

La naturaleza de los aceites esenciales. El gran libro de los aceites esenciales. F. Padrino

y M.T. Lucheroni. Editorial Vecchi, SA

Guía práctica de aromaterapia. Joano Cano