CLASE INTRODUCTORIA: generalidades de la moldería, toma de medidas

El corte sastre es un estudio que entre sastres y modistas crean para formar la silueta masculina perfecta, este corte es netamente varonil, aun que con algunas modificaciones se lo puede emplear en prendas femeninas.Italianos e ingleses son los autores de esta técnica que luego se difuminó por el resto del mundo.Se denomina MODELISTA O PATRONISTA SARTORIAL, a la persona que solo realiza patronaje de prendas masculinas y de línea clásica : sacos, tapados, pantalones, camisas, chalecos, camperas, corbatas , etc., etc.La sastrería a medida sigue en boga en algunos países aun que en otros ya no quedan sastres, y aun que las nueva generaciones de diseñadores busca nuevas técnicas como nuevos recursos en la vestimenta, EL CORTE SASTRE SIEMPRE GANA A LA HORA DEL BUEN VESTIR Y LA ELEGANCIA.Existe mucha bibliografía sobre sastrería, cada autor tiene una técnica especial y cada sistema responde a un tiempo determinado y a la moda o tendencia que se vive en el tiempo de edición de esa bibliografía.Para el trazado de un saco sastre es importante tomar las medidas del cliente, pero también es de suma importancia ver su conformación anatómica, es decir, prestar atención y ser muy buen observador de la figura del cliente, a saber: forma de los hombros, hombros altos o caídos, cuadrados o redondeados, espalda derecha o presenta joroba, abdomen plano o pancita, bueno todo estos detalles habrá que tener en cuenta para poder obtener buenos resultados a la hora de un trazado. El trazado que veremos aquí, responde a un cuerpo armónico, o casi perfecto, luego habrá que hacer o estudiar las posibles correcciones , ya que los casos de irregularidades son varios.

En cuanto a la toma de medidas son las siguientes:

* contorno pecho o tórax: se toma con CM. Una vuelta alrededor de pecho, con el centímetro ajustado* contorno de cintura : se toma con CM. Una vuelta alrededor de cintura.* contorno de cadera: se toma con CM. Una vuelta alrededor de cadera* Talle de espalda: colocar el CM. En costado cuello anatómico, sobre línea de hombro y deslizar hasta cintura.* ancho de espalda,:colocar el CM. De brazo a brazo, donde se forma el pliegue que une brazo con espalda.* Largo de manga, se toma con brazo flexionado, desde hombro hasta muñeca (hueso prominente en el puño)

* largo de saco, se tomará con el cliente de pie, erguido, brazos laxos, colocando CM, en base de cuello anatómico y deslizando el CM, por el frente hasta llegar a la altura de centro de la palma de la mano.* Contorno de puño, con CM. Una vuelta al rededor de la muñeca con puño cerrado, por la parte más ancha + una flojedad de 2 ó 3 cm.

Cómo se determina el talle a la hora de comprar o confeccionar un saco??

La mitad del contorno de pecho es el talle del saco, ejemplo, Cont. Pecho 100 cm. = talle 50RECUERDEN el saco deberá tener una flojedad para que la prenda quede cómoda , lo que si un saco tiene una etiqueta de TALLE 50, no quiere decir que esa prenda tiene 100 cm. de circunferencia, si no que ese saco y su patrón fueron hechos con flojedad. La flojedad, es la soltura u holgura que se le da al patrón y a la prenda para que este calce de modo perfecto, pero también responde a la moda, tendencia, y sobretodo al grosor de los géneros. Es por ello que verán sacos mas ajustados , mas sueltos y todas las variantes y gusto que el diseñador, modisto o sastre ponga como creatividad.

Una tabla de talles es un conjunto de números que individualiza a una persona por su conformación física. Las tablas están fabricadas y orientadas a cuerpos armónicos y casi perfectos, respondiendo a una etnia en particular. Por ello es tan difícil conseguir una tabla que contenga a todos los hombres del mundo. IMPOSIBLE!

La manga sastre se debe trazar en papel doble o generando un doblez coincidente con el lomo de la manga (punto 2 a 4) Luego de realizar el trazado, se deberá recortar el papel para lograr el despiece.Primero se cortará la manga mayor, pero tomando ambos papeles, una vez cortada esta manga, dejarla a un costado en reserva, y con el resto del trazado, cortar la manga inferior o BAJO MANGA. DE ESTE MODO CONSEGUIMOS EL DESPIECE.Luego colocar los moldes, tal cual se ven en el gráfico, y rectificar o pulir la cuerva de la COPA, para que quede una linea estilizada, ARMONIZADA. pero también medir con CM. todo ese recorrido indicado en color rojo y anotar esta medida , ya que será de suma importancia.También mantenido de este modo los patrones, tomar con CM. la medida del contorno o ancho de manga indicado en color verde:esto se hace para verificar que la manga tendrá la soltura suficiente para nuestro cliente, o bien en casos especiales de personas con brazos muy desarrollados (fisicoculturistas, obesos) En una persona normal o cuerpo armónico el contorno de cuello anatómico + 2

ó 3 cm , debería ser IDEM al contorno de brazo con flojedad, o bien al ancho final de la manga!

MANGA SASTRE

Manga que se caracteriza por tener 2 piezas, manga superior y manga inferior, además de tomar la forma curva del bazo. Trabajar en papel doble.

TRAZADO:

* Trazar un rectángulo con ½ ancho de espaldas por el largo de manga, quedando los puntos 1-2-3-4

* de 1 a 5 y 2 a 6 aplicar 1/6 cont. Pecho (pasando los 110 cm. De cont, aplicar 1/7 de esa medida)* 7 y 8 están a 1 o 2 cm. Hacia arriba de la media de 5-7 y 6-4* 9 y 10 están en la media de 1-2 y 5-6.* trazar una diagonal, desde 5 hasta la mitad de 1-9* de 2 a 11 aplicar 1/3 de 2 a 6* de 5 a 12 aplicar 3 cm. * DE 3 A 13 APLICAR 1 CM. * de 13 a 14 aplicar ½ cont. Puño + 1 ó 2 cm.* de 11 a 15 idem a 2 a 11* de 8 a 16 aplicar 3 cm.* de 14 a 17 aplicar 2 cm.

* de 5 a 18 aplicar 2cm.* de 7 a 19 aplicar idem 12 a 18* de 7 a 19 aplicar idem de 12 a 18.* de 16 a 21 aplicar 2 cm

La manga superior quedara formada por: 9-12-7-13-20-17-21-11-9

La manga inferior queda formada por: 18-19-20-14-16-15-10-18

Cortar ambos papeles la manga superior, y luego en el papel que contiene el gráfico de la manga inferior. El recorrido de toda la copa , deberá ser 2 a 3 cm. Mayor al recorrido de sisa.

AQUÍ LAS MEDIDAS DE UN TALLE 54 PARA QUE PUEDAN HACER EL TRAZADO DEL SACO

• cont, pecho 108cm• cont cintura 92cm• cont cadera 104• talle espalda 48• ancho espalda 44 • largo manga 62• puño 30• largo saco 77

De: Jose Luis Venzon

jose luis y mis compañeros de grupo ,te hago una pregunta cuando tenemos un molde con una pinza en el hombro que se hace con esa pinza a la hora de cortar la tela ???? beso .

Roberto Vargas normalmente si aplica una pinza al bustoMaria Alejandra Ledesma roberto mi duda es si yo no quiero que se vea esa pinza ,y la cierro en el molde ,tengo que ponerla en otro lado Jose Luis Venzon esos patrones responde a un molde de vestido base con manga clásica. Podríamos decir que es trazado primitivo para conseguir cualquier MODELO de vestido. La pinza de busto se traza en hombro y cumple la función de modelar el género y adaptarlo a la forma de las mamas. Esa pinza se puede localizar alli , o bien rotalrla a 360º , tomando como referencia , LA PUNTA DE BUSTO. en un diseño adherente no se puede anular, se la pùede re-ubicar o bien llevarla a un efecto DRAPEADO, o bien a RECORTE, todo depende del diseño del vestido y también del escote que se haya definido!!!!!!!!!!!

De una alumna

Jose Luis VenzonLos sastres ortodoxos y más antiguos, generan una vista en cada una de las partes que conforman las mangas, para luego hacer allí una abertura, en esa abertura se bordan ojales y cosen botones, 5 a 6 botones. Los sacos de confección pueden no tenerla o bien resolverla de modo trucado u ornamental , (no funcional) De trazarlas en los patrones, estas vistas

Una duda !! , Este trazado es igual para la chaqueta femenina???

Solocity Lopez AGREGO aquí mas información. Estos patrones no contienen margen o recurso de costura, por lo tanto cada vez que quieren llevarlo a la tela, deberán dejar ese excedente. La Manga SASTRE, SE AGRANDA O ACHICA por el recorte o costura de espalda , el recorte o cost interna delantera, es inamovible!!!!!!!!!!!! y los margenes que se sugieren son: 1 cm recorte interno, 2,5 cm recorte espalda, 1 cm en copa, 4 a 5 cm. en bajos o ruedo

Solocity Lopez Copiado del muro Marlen...explicaciones del profe..

Roberto Vargas si miden las dos piezas en parte del muslo del brazo , y miden el muslo de una persona de 100 de pecho notaran que si no se le dan costuras quedaria muy ajustado

tienen una dimensión de 3 cm. 10 cm.de alto y se cortan incorporadas a cada manga

Jose Luis Venzon AGREGO aquí mas información. Estos patrones no contienen margen o recurso de costura, por lo tanto cada vez que quieren llevarlo a la tela, deberán dejar ese excedente. La Manga SASTRE, SE AGRANDA O ACHICA por el recorte o costura de espalda , el recorte o cost interna delantera, es inamovible!!!!!!!!!!!! y los margenes que se sugieren son: 1 cm recorte interno, 2,5 cm recorte espalda, 1 cm en copa, 4 a 5 cm. en bajos o ruedo

En rojo,................ANCHO DE ESPALDAEn verde.............. TALLE DE ESPALDA

En rojo............ CONT. PECHO, CONT, CINTURA, CONT. CADERAen verde,............ LARGO DE SACO

AQUI , una manga calzada sobre cuerpo, y con su recorte de codo

la manga sastre vista de frente y el recorte interno, que coincide con el dedo PULGAR

largo de manga

DELANTERO Y COSTADILLO:

• 1,2,3,4 ídem a espalda.• De 1 a 5 y 2 a 6 aplicar ¼ Cont. pecho + medida aplicada en escote espalda (1 a 10)• De 1 a 7 y de 4 a 8 aplicar ½ ancho de espalda.• De 1 a 9 y de 1 a 10 aplicar ídem a 1 /10 en espalda( trazar escote)• De 10 a 11 aplicar misma medida hombro espalda, bajando 5 a 6 cm.• Ubicar punto 12 en áng.• De 12 a 13 subir 2 a 3 cm.• Trazar sisa como indica el grabado, bajando 1 cm. en la zona más cavada, y en el1º tercio de la sisa.• Ubicar 14 en el áng.• De 14 a 15 2 a 3 cm.• 16, trazar pinza de cintura de 1 cm. de profundidad, finalizando 2 cm. Por debajo de línea de sisa y descendiendo 4 a 5 cm. De línea de cintura. Esta pinza la define: ALTURA Y SEPARACIÓN DE PECHO.• 17 está en la mitad de 15 a 16, su profundidad de 2 a 3 cm. Y desciende 12 a 14 cm.• 18, está en vertical a 11, finalizar la pinza de costadillo con 2 cm. de profundidad en axila.• De 2 a 19 aplicar 2 a 3 cm. y alargar el molde delantero.• 20 es el primer botón (cintura) y dar unos 3 cm. Para cruce.• 21 se encuentra a 2 cm. en escote, continuando línea de hombro• unir 20 con 21 en línea punteada y definir el quiebre de solapa.• 22 es el punto de intersección de escote y quiebre.• Trazar línea 22-23 para bajada o caída de solapa (tomar como referencia la mitad del hombro)• Colocando escuadra sobre línea de quiebre y tocando punto 23, definir el ancho de solapa. con 7 a 9 cm. es suficiente.• Diseñar la solapa, incluyendo el cruce de 3 cm. Y la redondez del bajo• 24 es el bolsillo de pecho, se ubica 2 cm. Sobre línea de axila, tiene leve inclinación y mide 11 x 3 cm.• 25 es el bolsillo principal, mide 16 x 4 o 5 cm., está ubicado a 3 o 4 cm. Por debajo de línea de cintura y se sobrepasa 1 cm. a la pinza de cintura.CLASE Nº 6 EL CUELLO SASTRE

CUELLO SASTRE:

• Ubica punto 1 en la parte mas alta del escote (unión hombro /escote)• Continuando la línea de hombro hacia arriba, de 1 a 2 aplicar 2cm.• 3 es el primer botón.• Trazar línea de quiebre uniendo 2 con 3 (línea indefinida)• 4 es la intersección de escote con línea de quiebre• 5 está sobre línea de hombro a 2 cm. De 1• unir 4 con 5 saliendo del hombro con línea indefinida• de 5 a 6 aplicar la medida del recorrido escote espalda• de 6 a 7 y en ángulo recto, trazar el alto del cuello (7 a 9 cm.)   • 8 es la punta de solapa• de 8 a 9 aplicar 4 cm. .• de 9 a 10 aplicar 4 cm. Con leve inclinación hacia solapa. Unir 9 con 10• cerrar el cuello uniendo 7 con 10 siguiendo el gráfico y remarque una pequeña curva 5 ó 6 cm. de punto 10.• Buscar una media entre 6 -7 bajando 1 cm. Hacia 6 para ubicar punto 11• Unir 11 con 4 para definir el quiebre del cuello

CRUCE DOBLE O DOBLE ABOTONADURA:

EL procedimiento para lograr este tipo de prendedura es el siguiente: al saco base, dar 7 a 10 cm de cruce, partiendo de su centro. Luego ubicar botones en cintura (sobre linea de cintura) y son 2 , de modo espejado y gemelos. Estos botones siempre deben estar allí, ya que son los que marcan el entalle del saco. Ahora bien, de acuerdo al gráfico hay variantes de 4 ó 6 botones de los cuales algunos se abrochan y otros no y siempre los botones superiores son los que van de adorno o complemento ( no funcionales).Para el trazado, se deberá dar el cruce, ubicar los botones deseados, y trazar la linea de quiebre, pero esta linea irá directamente al 1º botón que abrocha y que se encuentra hacia el borde de la solapa. En cuanto al resto del trazado es idéntico al cuello sastre (base) solo que a la solapa habrá que quitarle un poco de ancho como muestra el grabado.Aquí en la lámina el 1º botón que abrocha está en color verde, ya que el boton superior a este no es funcional, solo se aplica para completar los 6 botones.En mi album dejaré otras laminas de este tema

Sary Fel-kerMANGA SASTRE

Manga que se caracteriza por tener 2 piezas, manga superior y manga inferior, además de tomar la forma curva del bazo. Trabajar en papel doble.

TRAZADO:

* Trazar un rectángulo con ½ ancho de espaldas por el largo de manga, quedando los puntos 1-2-3-4

* de 1 a 5 y 2 a 6 aplicar 1/6 cont. Pecho (pasando los 110 cm. De cont, aplicar 1/7 de esa medida)* 7 y 8 están a 1 o 2 cm. Hacia arriba de la media de 5-7 y 6-4* 9 y 10 están en la media de 1-2 y 5-6.* trazar una diagonal, desde 5 hasta la mitad de 1-9* de 2 a 11 aplicar 1/3 de 2 a 6* de 5 a 12 aplicar 3 cm. * DE 3 A 13 APLICAR 1 CM. * de 13 a 14 aplicar ½ cont. Puño + 1 ó 2 cm.* de 11 a 15 idem a 2 a 11* de 8 a 16 aplicar 3 cm.* de 14 a 17 aplicar 2 cm.

VARIANTE DE CUELLOS!

Cuello en punta o cuella lanza, se procede del mismo modo que el cuello sastre base, solo que la SOLAPA, TENDRÁ UN ANCHO DE 10 A 11 CM. y luego se diseña esa punta de lanza que tiene forma de triángulo casi equilátero de 6 cm de base x 7 cm de alto. Aqui se muestran las láminas con despiece y zoom

El trazado del cuello smoking tiene un trazado base o llamado clásico, pero también admite otros diseños, que se consiguen generando formas en el borde de la solapa.En el trazo rojo, se puede ver un cuello, FALSO SASTREEn el trazo verde un smoking formando una solapa caída (suele

usarse en sacos de dama o bien en chalecos masculinos.y en color azul un smoking fantasía usado en cortes FEMENINOS

Explicación cuello smoking Se ubica punto 1 en unión hombro-escote. Se sitúa el punto 2 a 2 cm hacia arriba de línea de hombro. Punto 3 en el primer botón, trazar línea de quiebre uniendo el punto 3 con el punto 2

prolongando indefinidamente. El punto 4 se ubica en la intersección de escote y línea de quiebre. 5-6 aplicar el recorrido de escote espalda. 6-7 se traza en ángulo recto con la ayuda de una escuadra y dar el ancho de cuello de 7 cm. Para el punto 8 se ubica la mitad entre 6 y 7 se desciende 1 cm. trazando una línea estilizada

hasta 2. El punto 9 es el ancho de la solapa, para ubicarlo se apoya el cateto menor de una escuadra

sobre la línea de quiebre haciéndola coincidir con la punta del cuello, dando de 9 cm de ancho. Se unen 7 y 9 dando forma según la imagen del modelo.

...CUELLO SMOKING..................

Dejo aquí el gráfico de cuello smoking, es un cuello que se programa dentro y junto al patrón delantero, por eso se dice que es un cuello INCORPORADO, está sacado , incorporado a una pieza total.No posteo la teoría ya que es bien similar al trazado del cuello sastre base (con alguna pequeña variante). Dejaré que cada uno de Uds, haga el trazado en base a lo que pudieron descifrar , analizar , plasmar en este caso.

VARIANTE DE CUELLOS!

Cuello en punta o cuella lanza, se procede del mismo modo que el cuello sastre base, solo que la SOLAPA, TENDRÁ UN ANCHO DE 10 A 11 CM. y luego se diseña esa punta de lanza que tiene forma de triángulo casi equilátero de 6 cm de base x 7 cm de alto. Aqui se muestran las láminas con despiece y zoom

Gracias ! Una consulta, hay alguna medida o alguna manera que me permita controlar que el total del cuello que apoya en la espalda me quede bien y cubra toda la parte trasera? Ya que una vez hice un molde de bata con cuello smoking y me quedó corto.

Jose Luis Venzon ESTE modelo con 7 a 9 cm es el cuello clásico! para sastrería masculina. Se puede lograr un cuello smoking mas imponente , pero habrá que hacer algunas pequeñas modificaciones, en el posteo siguiente dejo un gráfico!

Jose Luis Venzon cuando se desea hacer un cuello SMOKING IMPONENTE o mas grande que el clásico, se deberá curvar la zona que corresponde a escote espalda, luego escuadrar, dar el alto, que será de 10 a 15/20 cm, luego volver a escuadrar y continuar diseñando la solapa hasta llegar al 1º botón ( no quiere subir la foto)

Sandra Dobe Gracias Jose Luis, ya con esto me queda claro. Lo más probable es que el error que cometí en aquella oportunidad fue que puse la medida del cuello trasero en el punto 5 a 6 (tomando como ejemplo el cuello sastre que nos diste) pero el punto 7 al no escuadrar me quedó inclinado mirando hacia la solapa y por ello más chico. Ahí debe estar el secreto, en "escuadrar".

Jose Luis Venzon ahora si! el diseño y ancho de la solapa pueden variar!

Jose Luis VenzonESCALADO : es el modo de progresar y regresar talles de una misma prenda o diseño, partiendo de un talle matriz, aqui se muestra el modo de preparar ese talles MATRÍZ para luego comenzar el escalado

Jose Luis Venzon Por ahora estoy tratando de que aprendan el modo de preparar la moldería matriz, para el escalado. Aquí he demostrado que partiendo de un talle se puede agrandar o achicar. Cada alumno define de que talle quiere partir (molde matriz) ejm. Si el matriz en un talle 52, quiere decir que el próximo talle en aumento es:54 y en disminución será: 50

Jose Luis VenzonLargo de manga, desde hombro, pasando por codo, hasta hueso de la muñeca, con brazo algo flexionado.

Puño: una vuelta al rededor me muñeca con flojedad para que pase el puño cerrado con facilidad.

Cont. brazo, Una vuelta al rededor brazo (parte mas ancha) y con flojedad

Jose Luis Venzonmargenes o recursos de costura para saco sastre:

centro espalda y lateral espalda , lateral costadillo, : 2 a 3 cmescote, hombros, solapa : 1cmruedos o bajos, para saco, manga, y bajo manga : 4 cmmanga (recorte interno y copa) 1,5 cmmanga, bajo manga cost. codo : 2 cmcuello : 1 cmcostadillo y recorte delantero: 1,5 cm