MANUAL COMPLETO DE ARMADO DE RUTAS

Por Mario A. Pertezortiz Cancino

Material Escoger el material adecuado es de suma importancia, pues de esto depende el que el equipamiento sea rápido y sencillo ó que sea un verdadero desastre, atinar con el material no es solamente atinar con el material adecuado, si no acondicionarlo para

obtener el máximo beneficio.

El material para equipar vías debe de cumplir con las siguientes características. Debe ser ligero, versátil, resistente y poderse colgar con un mosquetón.

El material que se requiere es el siguiente.

Taladros. Es tal vez el taladro la herramienta más importante en el equipamiento de vías de escalada, existen dos tipos de taladros manuales y autónomos, los dos con sus ventajas y desventajas.

Taladro manual. Taladradora espitadora

Este tipo de taladradora está formado por una barra de acero, que en un extremo se encuentra una varilla roscada de 8 mm. Y en el otro extremo se encuentra cubierto por un mango de caucho, en el extremo roscado se coloca un spit de tipo M-08, Este es un taco de expansión auto perforante, tiene un extremo dentado que a fuerza de martillazos va penetrando en la roca,

este tipo de anclaje sirve únicamente para cargas estáticas y no dinámicas, por tanto no sirve para la escalada, sin embargo a este tipo taladradora puede adaptársele una extensión de 2” X ½ de esta manera se puede perforar lo suficiente para emplazar anclajes de tipo Long Life, y si se usa una extensión de 4” entonces se pueden colocar parabolts de ½ ó tensores químicos.

Su gran ventaja es su peso y costo reducidos, además de que siempre se pueden tener brocas nuevas a muy buen precio, pues solamente basta con cambiar el spit. Su gran desventaja es que requieres de muchos martillazos para cada anclaje, lo que resulta muy fatigoso, y totalmente inútil si se pretende armar muchas vías.

Taladro Manual Americano.

Esta es una barra de acero con un orificio en un extremo en el que se inserta una broca tipo SDS plus que se sujeta por medio de un par de opresores aleen, la barra está cubierta por un forro de caucho que reduce las vibraciones y protege la mano de golpes.

Perfecta para rocas medias y blandas. La gran ventaja de esta taladradora es, que puedes perforar cualquier profundidad y cualquier diámetro, de esa manera se pueden instalar

cualquier tipo de anclaje, y al igual que la taladradora tipo Petzl, su precio y peso

resultan de lo más cómodos. El problema es que en rocas duras transmite muchas vibraciones, más que el tipo Petzl, además de lo fatigoso que resulta su uso. Raumer fabrica una maravilla llamada Stroker que es una taladradora manual, que puede perforar con taquetes auto perforantes, pero con ayuda unos aditamentos que se venden por separado puede perforar para colocar anclajes químicos ó perforar con broca tipo SDS.

Taladradoras Autónomas

Taladradoras a gasolina

Las talatradoras a gasolina son muy populares en Europa, son perfectas para equipamientos en serie en paredes a favor y hasta la vertical, su autonomía es inigualable, pues

pueden hacer varios cientos de barrenos con solo un poco de gasolina sin plomo y algo de aceite mineral, son ideales para equipar en lugares alejados donde resulta imposible conseguir otro tipo de energía. Pero lamentablemente no todo es perfecto en esta maquina, pues su peso es muy elevado mas de 6 kilos, y su precio es proporcional al peso ostentan récord de peso y precio, además de que en rutas desplomadas ó techos es poco maniobrable, sin contar que

se ahoga y se apaga, tienen que permanecer encendidos durante todo el armado, y son muy ruidosos (como una moto cierra) siempre se corre el riesgo de quemarse con el escape, y se termina oliendo a humo y gasolina.

Taladradoras de baterías.

Estas son las más adecuadas para el equipamiento

de la escalada, pues son más ligeras, unos 4 kilos con baterías, aun cuando su autonomía es más limitada, de unos 8 a 25 barrenos de 10 mm. X 110 mm. En roca de dureza media. La realidad es que normalmente no se colocan más anclajes que eso por persona en un día. Marcas existen muchas, pero las mejores son las fabricadas por las marcas,

Metabo, Hilti, Bosh, Spit, y Atlas copco, pero las hay de muchas marcas más.

¿Pero como escoger una buena taladradora? Para escoger una taladradora, lo importante es buscar las siguientes cualidades: Que la herramienta cuente con manera de poder sujetarla con cintas, y de ese modo colgarla al hombro, pues si esto no es posible entonces no nos servirá. Que cuente con percutor neumático (Roto martillo)

Que su batería sea como mínimo de 12 Voltios y 1.7 amperes El tiempo de recarga es importante los que tardan un par de horas estarán bien, pero los hay que cargan en 20 minutos como los de la firma Bosh. El peso y el tamaño también son fundamentales, para un menor agotamiento. Y cerciórate de que se puedan conseguir las refacciones. Sus inconvenientes son que las baterías son limitadas y requieren de corriente eléctrica para recargarlas, pero por ser tan importantes las hemos puesto aparte.

Baterías Para obtener el máximo rendimiento de las baterías es necesario agotarlas por completo antes de recargarlas de nuevo, de lo contrario no se recargaran correctamente, pues estas poseen lo que se conoce como memoria de carga.

La memoría de carga es la capacidad de una batería de recordar lo que es una carga completa, es decir una batería recuerda como su capacidad de carga lo que se le ha cargado, sin tomar en cuenta si estaba vacía ó a la mitad. Por ejemplo una batería de 3 amp. X 24 Voltios carga en 20 minutos, si tuviese la mitad de su carga y la pusiéramos a cargar de nuevo para ponerla a tope, entonces la batería tomara como vacío el punto en el que se encuentra, al llenarse la batería, esta recordara que le toma diez minutos cargarse, así la próxima vez que la

carguemos cargara solamente durante 10 minutos y marcara que está a tope, cuando en verdad solo este a la mitad. Por esa razón una batería no debe de recargarse hasta que esté completamente vacía, y no se debe de interrumpir el proceso de recarga, hasta que las baterías estén bien cargadas, de ese modo obtendremos un máximo rendimiento siempre, y la vida de nuestras baterías será mucho más larga. Como hemos dicho las mejores taladradoras son las de baterías, y que su mayor problema son las baterías limitadas aun que esto también tiene solución, pues se pueden comprar paneles solares para recargar con energía solar, esto solamente es útil para equipare en zonas muy alejadas y se pretende equipar muchas vías, pues los paneles son grandes, engorrosos, y algo delicados, aun que se pueden conseguir de plástico que aguantan mejor el trato rudo, estos resultan mucho más caros. Un panel mide unos 40 cm. X 1 metro aproximadamente y tarda más ó menos unas tres hora en cargar una batería de 12 voltios X 1.7 amp. En plena insolación si esta nublado esto puede tardar mucho más y si se tiene una batería de

24 voltios hacen falta dos de estos paneles, que por cierto tampoco son baratos, puede ser que tengamos que pagar un valor muy similar al de la taladradora misma. Otra solución es la de cargar con un par de baterías de motocicleta conectadas en serie en una mochila, y conectada a la taladradora por medio de cables, esto distribuye mejor el peso, pues con cables largos se puede dejar en el piso ó una chapa abajo el paquete de baterías, de este modo la taladradora pesa mucho

menos y su autonomía crece considerablemente, pues dependiendo del tipo de paquete de baterías que nos construyamos podemos lograr hasta unos 50 barrenos por paquete, lo que es por demás aceptable, lo que es muy importante es no hacer nosotros solos el paquete de baterías, lo mejor es acudir con algún técnico electricista y pedir su ayuda para elaborarla, pues la cosa del amperaje y el voltaje son importantes. Un error y podemos quedarnos sin taladradora. Tanto las taladradoras a baterías como las de gasolina funcionan con brocas tipo SDS plus Y estas son tan importantes que merecen estudiarse aparte.

Brocas

Las brocas son sin duda elemento de suma importancia en

el armado, pues afecta directamente e3l rendimiento de la taladradora. Una buena y nueva broca barrenara con mayor facilidad y velocidad que una usada ó de mala calidad, y esto repercute en el rendimiento de las baterías de manera considerable.

Es por eso que vale la pena en invertir un poco más en escoger unas buenas brocas en ves de tratar de hacer ahorros mal entendidos, pues a la larga nos resultara más

económico gastar en brocas de calidad. Las brocas empleadas por las taladradoras antes citadas son de tipo SDS plus y se fabrican en casi todas las medidas, las más usuales en el equipamiento de la escalada son las de ¼”, 3/8” y ½” Las Brocas buenas están fabricados en aceros y aleaciones de acero de alta calidad, con pastillas en la punta de un material de mucho mayor dureza, también existe una nueva familia de brocas sin pastilla de cuatro puntas, que dan excelentes resultados en cuanto a duración, pero lamentablemente son mucho más caras, difíciles de conseguir y aun cuando el filo dura mucho más son más frágiles, por lo que no son aptas para su uso con taladradoras manuales. A continuación se presenta un cuadro comparativo sobre el rendimiento de las brocas más comunes, el numero que aparece a la derecha es el numero de barrenos que se realizaron con la misma velocidad y facilidad que el primero. Todas las brocas que se probaron fueron de 3/8 y se realizaron barrenos de 4” de profundidad. Estas brocas fueran probadas en concreto de 4000 PSI con la misma

taladradora con las baterías bien cargadas y por la misma persona, a la misma altura del suelo y en el mismo día, por tanto con el mismo nivel de humedad en el ambiente y temperatura.

Tabla comparativa de brocas

Marca Numero de

Barrenos

Hilti 23.5 Bosh 22

Atlas Copco 17.5 Metabo 21.5

Spit 19 De Walt 18

Pese a que las brocas Hilti rinde para más barrenos, no creo que sean las mejores, pues cerca del sexto barreno la punta se funde ligeramente, dando paso así a las brocas de la firma Bosh como las mejores, pues su robusta construcción y su excelente calidad las hacen ideales para su uso en taladradoras manuales, en donde las de la firma Hilti se doblan con mayor facilidad.

Martillo y Cincel

Ningún equipador de vías puede llamarse así si no cuenta con un martillo. Este forma parte integral del material de equipamiento, las Marcas Petzl, Black Diamond, Grivel Simond

y Fixe, fabrican unas verdaderas joyas en materia de martillos, sin embargo no hace falta gastar en un lujoso martillo, pues una buena maza para uso casero de unas dos libras nos dará un servicio optimo, como este tipo de martillos no cuentan con un aditamento para colgarse, será necesario adaptarlo. Con un orificio en la parte baja del mango, y un coordino de 3 mm. Quedará solucionado.

El martillo sirve principalmente para colocar los anclajes, comprobar la calidad de la roca, tirar piedras sueltas, cascar

nueces etc. Además un cincel será de gran utilidad para acondicionar el lugar donde descansaran las chapas.

Llaves

Algo de herramienta siempre hace falta para equipar vías, pues es con esto con lo que apretaremos los taquetes, y retiraremos los anclajes viejos, una llave tipo perico, o un par de llaves de ½ y 9/16 son las más comunes, y si utilizamos una matraca todo es más fácil.

Perilla La perilla es una buena solución para retirar el polvo de los barrenos practicados, la

marca Hilti Fabrica unas muy técnicas y de gran calidad con un tubo de unos 110 mm. Para una limpieza bien a fondo.Las perillas se pueden sustituir por una simple manguera de acuario, por la que sencillamente se sopla, su único inconveniente es que esto siempre transmite algo de humedad al barreno.

Cepillos escobas y Escobillones

Los escobillones son útiles para obtener una limpieza máxima, como la requerida cuando se pretende colocar anclajes químicos, se les puede conseguir en farmacias grandes ó tiendas de equipo médico y de laboratorio Un cepillo de cerdas metálicas y una escoba de plástico vieja sin mango son de gran utilidad para limpiar la vía a equipar, retirar polvo y tierra de los agarres clave.

Bolsa Porta material

Una bolsa porta material nos hará la vida mucho más sencilla, pues en esta podemos carga las chapas, los taquetes, cepillos etc. Las Marcas Petzl Y Fixe. Cuentan con una bolsa porta material, de buenas dimensiones, diseño y material. Sin embargo con una cubeta pequeña atada a nuestro arnés tendremos solucionado esto. Todo este material se debe de acondicionar de ser necesario para el equipamiento, esto resulta muy sencillo, con un poco de cinta Americana para tubería, algo de

coordino de 3 mm. Y no menos imaginación, es posible arreglar el material de modo tal que sea posible llevarlo al arnés.

Anclajes.

La mayoría de los anclajes para la escalada, están compuestos de dos partes principales. Una pieza enmosquetonable, plaqueta ó tensor y un elemento de sujeción, que puede ser un taquete (Mecánico) ó una resina sintética (Químico).

Con esta sencilla combinación se puede proteger vías de escalada con suficientes garantías casi sobre cualquier tipo de roca.

Todo este material con excepción claro esta de las resinas está fabricado en un material determinado, son cuerpos sólidos, y esto no quiere decir que sean

indeformables. Todo este equipo está construido en acero, pero es muy importante conocer los distintos tipos de acero que existen pues de esto depende enormemente la resistencia de un anclaje.

Corrosión y Tipos de acero

Los anclajes de expansión suelen sufrir una disminución en su capacidad de carga a

la extracción tras la oxidación, esto se debe a que el segmento de expansión pierde espesor. Los anclajes de expansión a demás de estar expuestos a la corrosión normal por exposición al medio ambiente, también sufren una oxidación galvánica, esta oxidación galvánica se produce por lo siguiente.

Al apretar el taquete, este, ejerce una fuerza constante de expansión contra las paredes del barreno, esta fuerza, (como todas) excita los electrones que están

sujetos a presión creando un arco eléctrico entre la roca y el anclaje, este arco acelera la oxidación, a esto es a lo que se le conoce como oxidación galvánica.

Cuando coloquemos anclajes de expansión, ya sean de manga ò de cuña se debe de evitar poner silicón ó empaques tras la placa, pues esto en lugar de evitar la corrosión la acelera, pues si bien no penetra el agua por la boca del barreno, también es cierto que toda el agua que la roca filtra no se evapora rápidamente, y

por el contrario le toma muchos meses el secarse, esto aunado a la oxidación galvánica, acelera la corrosión en todo el conjunto.

Por otra parte, no existe una relación entre la corrosión que presenta un anclaje por fuera, con la que puede presentar por dentro, así que en ambientes salinos, ó muy húmedos se deberá emplear acero inoxidable exclusivamente.

Acero normal o dulce: Se trata de una aleación de hierro con un 2% máximo de carbono, este acero tiene propiedades mecánicas medianas, y se oxida con gran facilidad.

Aceros de baja aleación: estos aceros además de la aleación con carbono tienen otros como cobre, níquel, cromo entre otros. Estos aceros tienen propiedades mecánicas superiores a los aceros normales y son hasta cinco

veces mas resistentes a la corrosión.

Aceros inoxidables: Se trata de una aleación de cromo acero, cromo y níquel, este acero tiene unas características mecánicas altísimas, así como una increíble resistencia a la corrosión.

Existen dos grupos de anclajes: químicos y mecánicos, pero los dos tienen algo en

común: Una resistencia determinada, esta resistencia no depende únicamente de el material y el diámetro en el que están construidos, también influye en ellos el modo en el que los manipulemos, así como su colocación correcta, de tal suerte que un anclaje que podría resistir unos 2500 kilos emplazado de modo correcto, puede romperse al aplicarles solo un kilo de fuerza.

Física del anclaje.Al colocar nuestros anclajes los sometemos a cuatro tipos

distintos de fuerza.

1. Tracción: Es la que se ejerce en la misma dirección del anclaje, es decir, si intentáramos sacar el taquete de su barreno, tirando de el.

2. Compresión: Es la fuerza que presiona contra el mismo anclaje, las paredes del barreno ejercen una fuerza de compresión sobre el taquete

3. Cizalladura: Es la fuerza que ejercemos de modo perpendicular al anclaje, a esta tambien se le llama fuerza de corte.

4. Torsión: es la fuerza que aplicamos al girar un extremo del anclaje mientras el otro permanece fijo, esto sucede cuando lo apretamos.

Y al igual que cualquier cuerpo los anclajes tiene una determinada elasticidad y un punto de ruptura. A esto se le llama modulo de Young. Cuando colocamos un anclaje y comenzamos a apretarlo lo hacemos pasar por cuatro etapas distintas.

1 Limite proporcional: En este caso la tensión que le aplicamos es proporcional a la deformación que sufre el anclaje, en esta etapa el

anclaje no sufre ningún daño.

2 Límite elástico: Es el límite máximo de tensión al que podemos someter nuestro anclaje antes producirle deformaciones permanentes.

3 Límite de fluencia: Al rebasar el límite elástico el cuerpo se deforma permanentemente, y continua deformándose aun cuando la fuerza no aumente

4 Limite de ruptura: si continuamos aplicando fuerza el anclaje ya no aguanta mas deformaciones y termina por romperse.

Si sobre apretamos un anclaje y lo dejamos en el límite de fluencia sin saberlo, puede romperse al más mínimo esfuerzo al que lo sometamos.

Anclajes Dinámicos y Estáticos Un anclaje puede ser estático ó dinámico; esto depende de su capacidad de

absorber ó no absorber energía. Los anclajes estáticos (buriles, remaches y barren-anclas) no absorben energía, estos por lo general utilizan el principio de fricción para sujetarse, al entrar de manera muy justa en el barreno, de manera que al recibir un impacto la energía que se libera, es absorbida únicamente por la parte del taco que asoma del material base, y esta energía por lo general produce una fuerza de corte y no de extracción, los anclajes estáticos por lo regular se utilizan en la escalada artificial y son de diámetros pequeños solamente unos 8 mm. Este tipo de anclaje tienen resistencias al corte relativamente pequeñas y no son de ninguna manera aptos para la escalada deportiva. Sin embargo existen excepciones como el Long Life de Raumer y Petzl que pese a ser un anclaje estático sus valores de resistencia son tan altos que se pueden utilizar confiadamente para la escalada deportiva.

Los anclajes dinámicos se fijan en el material base por medio de algún tipo de cuña que expande su volumen de la parte del anclaje que se encuentra más profunda en el barreno, quedando el resto de la varilla sin ningún contacto con el material base, al recibir alguna fuerza este tipo de anclaje, la varilla se dobla ligeramente absorbiendo un poco de energía, para después volver a su forma normal, como si de un muelle se tratase. Por lo tanto mientras más largo y delgado sea un anclaje, más dinámico es, pero no hay que exagerar, para la escalada deportiva no debemos usar tacos más delgados a los 10 mm.

Por su parte los anclajes químicos, pese a que forman un vinculo intimo entre el taquete y el material base, y no quedan espacios abiertos de ningún tipo son dinámicos, pues si bien no existen espacios entre la materia base y el taquete, la resina por ser elaborada a base de plásticos, es bastante flexible, y absorbe muy bien la energía liberada por un impacto.

Taco Dinámico Estático Escalada deportiva

Escalada clásica

Taco de Cuña Si Si Si

Barren-ancla Sí No Sí

Taco de Manga

O Camisa

Sí Sí Sí

Raumer y Petzl Long Life

Sí Sí Sí

Anclajes químicos Sí Si Si

Remaches Sí No Sí

Buriles Sí No Sí

Taquetes Además de todo esto, un anclaje puede ser de presión, expansión ó adhesión, y estos pueden fijarse a la roca por uno ó dos de estos tres principios: 1. Fricción 2. Forma 3. Adhesión

Taquetes de Presión Los taquetes de presión son los más antiguos, son principalmente buriles y remaches, estos se colocan a martillazos y utilizan el principio de la fricción que se crea entre el metal y la roca para fijarse, este principio es el mismo que emplean los clavos de la escalada clásica, claro que con la diferencia de que estos requieren de que se realice un barreno artificial previamente.

Este tipo de taquete no sirve para la escalada deportiva, pues su resistencia a la

cizalladucha hacia a bajo es muy variable, pero de cualquier modo es demasiado baja, únicamente de unos 1.5 Kn. a 11 Kn. Pero su peor defecto es que su resistencia a la extracción es de solo unos pocos kilos de fuerza, .5 Kn. A 7 Kn.

Taquete de Expansión

Los taquetes de expansión, una ves que han sido introducidos en el barreno aumentan su volumen creando un efecto de tapón que evita la extracción del mismo, los mas conocidos son los parabolts, estos resisten por fricción y por forma, la fricción se consigue en el momento que tras apretar la tuerca el taco aumenta su volumen y

crea una gran fuerza hacia las paredes del barreno, y por forma, pues esto socava el barreno asiendo una especie de embudo al revez que impide que la pieza salte de su barreno.

ANCLAJE REMOVIBLE CLIMB TECH Removable Bolt

Con él podrás equipar los techos más duros, haciendo el mismo agujero que para el parabolt. Nuevo diseño del gatillo, ojal protegido, es seguro, eficiente y fácil de usar. Certificado CE Resistencia 22KN Medida: 1/2" usa una broca de 12mm para instalarse.

Por cuestiones de seguridad en su diseño el fabricante no permite que se descarguen fotografías del material pero puedes visitar el enlace: www.climbtechgear.com

Anclajes Químicos

Los anclajes químicos, son una varilla con un ojal que tras practicar un barreno en la roca se fijan en esta con una resina sintética, a menudo estos no solamente se fijan por adhesión, sino que también la resina al tomar la forma de las irregularidades tanto del tensor o la varilla como del

barreno se obtiene también una fijación por forma. Estos al no ejercer ninguna fuerza sobre la roca tienen menor probabilidad de fallo por ruptura de roca

TIPOS DE RESISTENCIA

Tipo de taco Fricción Forma Adhesión

Taco de cuña Si Si No

Taco de manga Si No No

Taquete de expansión tipo ciña ó parabolt

Tensor y ampolleta de resina

epóxica

taco auto perforantes Si Si No

Long Life Si Si No

Tensor Químico No Si Si

Remaches Si No No

Composición y Resistencia De Anclajes para la escalada deportiva

Fijaciones Químicas Los anclajes químicos son la combinación de una varilla con un ojal (Tensor) o una varilla roscada con una plaqueta convencional y una resina epóxica, esta resina crea un vinculo intimo entre la roca y el tensor, estas resinas funcionan como un

pegamento de altísima resistencia por lo general son mucho más fuertes incluso que la roca que los alberga. Los tensores son de acero galvanizado, acero tropicalizado y acero inoxidable. Fixe, Petzl y Raumer fabrican los mejores tensores del mercado junto con Cassin en aceros de muy buena calidad que garantizan hasta 60 años de uso.

CLIMB TECH de Estados Unidos que fabrica Bolts removibles, Bolts de acero inox y

Tensores para resina epóxica y se pueden conseguir en México.

La mayoría de los anclajes para la escalada, están compuestos de dos partes principales. Una pieza enmosquetonable, plaqueta ó tensor y un elemento de

La ventaja de los tensores es que al ser de una sola pieza

resisten mas, su mas grande desventaja es el echo de que si el anclaje sufre un desgaste la única solución es cortar

el anclaje antiguo y colocar uno nuevo en su lugar, por otra parte la combinación de varilla roscada con plaqueta es más versátil en este respecto, pues bastará con cambiar la plaqueta ó descuelgue y seguir haciendo uso de los mismos anclajes. Cuando aplicamos una resina esta pasa por tres tiempos que son los siguientes: Mezcla: Es cuando unimos la resina con el catalizador Tiempo de fraguado: Es el tiempo en que se puede manipular la mezcla,

antes de que endurezca Tiempo de curado: es el tiempo que tiene que pasar antes de que podamos aplicar alguna carga a nuestros anclajes.

El tiempo de secado y de fraguado puede variar dependiendo de el tipo y marca del producto que utilicemos, así como de la humedad y temperatura del medio ambiente, pero en general mientras mas alta es la temperatura mas cortos son los tiempos, pero también hay que ser mas rápidos, para evitar que te quedes con la resina seca en las manos. Así pues es importante que conozcas muy bien los tiempos de secado del producto antes de realizar la mezcla, para saber con cuanto tiempo cuentas, es por eso que es muy importante leer las instrucciones del producto y las tablas que lo acompañan antes de que comiences. Por otra parte deberás preparar todos los

barrenos antes para de ese modo colocar todos los anclajes de una sola ves, y de esta forma evitar que se te seque la mezcla. Un anclaje químico no puede a diferencia de los mecánicos recibir cargas inmediatamente es por eso que es muy importante señalar de manera clara que los anclajes no se pueden utilizar hasta la fecha indicada Existen varios tipos de resinas, las más conocidas son el HY150, HY RE500 y el HVU de Hilti, El Ceramic 6 de Epcon, el C-380 de Fesit y el Sikadur 31 de Sika Pero en todos los casos, el tiempo de fraguado y de curado son muy largos, por lo

que este tipo de anclajes no se pueden utilizar inmediatamente, si no hasta

después del tiempo de curado, y lo mejor es usarlos hasta después de 72 horas, para estar seguros de que han curado por completo.

Sikadur 31 de Sika

El sikadur 31 de la firma Suiza Sika es una resina epóxica tixotropica, de dos componentes, con una relación de 3 a 1 en volumen y peso. Las resinas epóxicas (familia la que pertenece el Sikadur 31) son las que mejor toleran esfuerzos y por tanto las más resistentes de todas, sin embargo el sikadur 31 es notablemente más resistente que el resto de las resinas epóxicas, tiene una resistencia de entre 150 y 200 daN/cm2 sus propiedades la hacen la única resina capas de aderir bien sobre una superficie liza, como una varilla de acero inoxidable liza, el sikadur 31 tiene un tiempo de caducidad muy corto (Un año desde el día de fabricación) por lo que deberemos prestar atención a este dato antes de comprarlo, pues no es raro que se

vendan materiales caducos.

El Sikadur es el líder por si no fuese suficiente en lo que a lo económico respecta, este se sirve en dos latas, en presentaciones de uno ó dos litros, pese a que es el más económico y uno de los más resistentes, no es lo más práctico, pues es el de trabajo más engorroso, pues al no existir un aplicador para este producto, (existe únicamente en Francia, en ningún otro país) hace que su aplicación sea muy complicada, sin embargo su precio tan atractivo a hecho del sikadur 31 el epóxico consentido de los equipadores, en Europa, si bien es cierto que su aplicación es engorrosa el ahorro lo vale, hasta un 300 % más barato que cualquier otro sistema.

El problema de su manejo y aplicación ha sido resuelto por muchos equipadores que lo hemos utilizado, y una vez que te familiarizas con el producto resulta muy fácil su aplicación y más adelante explicaré como optimizar su uso. Un litro rinde aproximadamente para unos 20 anclajes.

Adhesivos Sika® de Última generación:

Sika® AnchorFix®-2 Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de resina de epoxiacrilato, libre de estireno y solventes. Uso Como adhesivo de anclaje de curado rápido para todo tipo de:

Acero corrugado

Varillas roscadas Pernos y sistemas de sujeción especiales. En los siguientes sutratos: concreto, ladrillo macizo y acero

Antes de la aplicación se deberá verificar mediante una prueba el comportamiento de adherencia u otros problemas con el soporte como las manchas o la decoloración. Esto es debido a la diferencia de resistencia, composición y porosidad en soportes como:

Piedra natural dura Roca sólida

Características Rápido curado. Aplicable con pistolas convencionales. Alta capacidad de carga. No escurre, aplicable incluso sobre cabeza.

Libre de estireno.

Bajo olor. Bajo desperdicio. Sin restricciones de transporte.

Empaque Cartucho de 300 ml Cartucho de 550 ml Sikadur®AnchorFix-4 Sistema epóxico para anclajes estructurales. Uso

Pasta para anclaje de pernos, varillas y fijaciones especiales en concreto. Anclajes en mampostería. Pega de enchapes.

Como sello en mantenimiento preventivo para rellenar fisuras de gran dimensión (menores de 6 mm), en estructuras nuevas o existentes para pro- teger el acero de refuerzo de la corrosión.

Para fijar elementos estructurales como: prefabricados, vigas, escaleras, barandas, etc.

Para la pega de elementos endurecidos como: madera, concreto, metal, vidrio, acero, etc.

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Producto listo para usar y de fácil aplicación con Pistola AnchorFix-4. Insensible a la humedad antes, durante y después de curado. Alta resistencia y alto módulo de elasticidad. Excelente adherencia a mampostería, concreto, madera, acero y a la

mayoría de materiales estructurales. Su consistencia pastosa es ideal para aplicaciones en vertical y sobre

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Sikadur Anchor Fix 2, 3 y 4 permiten aplicaciones más limpias, con menos tiempo de curado (10 minutos vs. 72 horas) y con menos desperdicio, éstas las

puedes encontrar con cualquier distribuidor de Sika o hasta en Home Depot.

Pese a que existen infinidad de productos de este tipo en el mercado, estos han

probado ser los mejores que se pueden conseguir a precios razonables

Productos Hilti

El HY150, y el HYRE500. Son un revolucionario mortero híbrido, se le llama híbrido por su combinación de componentes orgánicos e inorgánicos. Su componente

orgánico es una resina de uretano de metacrilato. Este reacciona con un endurecedor para brindar una rápida y confiable fijación en un amplio rango de temperaturas.

El componente inorgánico es un cemento Portlan que reacciona con agua brindando una base estable y resistente a las temperaturas extremas para el producto ya

curado.

Estos son además los productos que huelen mejor, cabe mencionar que por lo general las resinas huelen muy mal y son olores muy penetrantes, pero Hilti considero la importancia de esto, y como resultado sus productos (aun que parezca broma) tienen un delicioso aroma a limón.

El problema de estos es que su precio de venta al público es elevado, además de ser necesario un aplicador especial, este aplicador cuenta con una boquilla que mezcla el producto de manera homogénea, con una relación de 3 a 1, la gran ventaja es que se pueden colocar de unos 30 a 50 anclajes con un solo cartucho, dependiendo del largo y diámetro del tensor. Si no terminamos el producto este se puede almacenar sin problema, lo que no es reutilizable

son las boquillas, pues estas son desechables, pero su precio no es muy alto.

El HVU es una ampolleta que por su parte es la solución para cuando se requiere de colocar solo unos pocos anclajes, pues pese a que es de fácil colocación, su precio es elevado, estas ampolletas se puede conseguir para tensores de 10 y 12 mm. Y al igual que los sistemas HY no tiene mal olor. Están elaborados a base de una resina de polyester y arena cílica, estas ampolletas son de lo

más limpias y no contienen vidrio, son especialmente resistentes, soportan grandes cargas y se pueden aplicar en terrenos húmedos ó mojados, su inconveniente mas grande es que contienen muy poco material, así que si nos encontramos con agujeros o fisuras al colocarlo en rocas porosas es muy probable que la resina no sea suficiente y el anclaje por tanto no sea fiable, pero son muy recomendables en

rocas compactas. Estas ampolletas tienen un tiempo de caducidad al que debemos prestar especial atención antes de adquirirlas.

Epcon System de Ramset/Read Head El Epcon system Ceramic 6 (C6) es otra buena opción para anclajes químicos, se trata de una resina epóxica de dos componentes de alta resistencia y baja deformación rellena de cerámica, con una relación de mezcla de 1 a 1. Si bien este producto no huele a limón, si es más económico que los sistemas HY de Hilti. Tiene características de resistencia muy similares a los del sikadur 31 lo que lo hace una excelente opción, su inconveniente es su precio elevado. Estos sistemas al igual que los anteriores requieren de un aplicador especial y de boquillas mezcladoras.

Este producto rinde unos 30 anclajes por cartucho y al igual que los de la familia HY no es preciso gastar todo el producto, pero las boquillas no son re utilizables.

TABLA DE RESISTENCIAS DE RESINAS EPÓXICAS SOBRE ROCAS DE DUREZA MEDIA

PRODUCTO RESISTENCIA A LA

EXTRACCIÓN

3/8 X 3.5”

RESISTENCIA LA

EXTRACCIÓN

½ X 3.5”

RESISTENCIA AL CORTE

3/8 X 3.5”

RESISTENCIA AL CORTE

½ X 3.5”

HY 500

HY 150 30000 lbs. 30000 lbs. 41420 lbs 56370 lbs.

HVU 4860 lbs. 8635 lbs. 2345 lbs. 4170 lbs.

SIKADUR 31 2200 lbs. 3000 lbs. 4000 lbs 5000 lbs.

EPCON SYSTEM 10621 lbs. 13905 lbs. 5941 lbs. 10603 lbs.

TABLA DE TIEMPOS DE RESINAS EPÓXICAS

PRODUCTO TIEMPO DE FRAGUADO TIEMPO DE CURADO

HY 500

Hilti

HY 150

0° - 18 minutos

5° - 13 minutos

20° - 8 minutos

35° - 4 minutos

0°- 6 horas

5° - 4 horas

20° - 2.,5 horas

35° - 1,5 horas

Ampolleta HVU 20° a 30° - 60 minutos

Sika

SIKADUR 31

20° a 35° 20 minuto promedio

10° - 72 horas

20° - 48 horas

35° - 24 horas

EPCON SYSTEM

C6

4° - 45 minutos

10° - 20 minutos

4° - 3 horas

10° - 2 horas

16° - 10 minutos

21° - 7 minutos

32 – 5 minutos

16° - 1,5 horas

21 - 1 hora

32 – 1 hora

Recuerda que el tiempo que se marca en la columna de curado se refiere al tiempo en que el anclaje ya puede recibir algo de carga, pero su carga máxima se obtiene después de las 48 horas aproximadamente y nunca antes, por tanto es mejor no usar los anclajes antes de las 72 horas mínimo.

Anclajes metálicoas para aplicar con resinas.

Los anclajes que se consiguen en el mercado pueden estar fabricados en acero, acero inoxidable y acero al carbón, y pueden o no tener algún tratamiento anti corrosión, como un galvanizado, un zincado ó un tropicalizado. Deberemos poner atención en utilizar únicamente acero inoxidable, tropicalizado ó galvanizado, pues solo estos

resistirán la corrosión de manera adecuada, los anclajes pueden ser de dos tipos , una varilla roscada en la que

colocaremos una plaqueta común o un tensor que es una varilla de acero de alta resistencia de 10 mm. ó 12 mm. De diámetro por unos 150 mm. De largo que tiene a lo largo estrías, hendiduras o protuberancias. Ambos tipos se fijan al material base (roca) por medio de una resina sintética. Escogeremos de preferencia los de acero inoxidable, pues aunado a la resina de alta resistencia obtendremos un anclaje de primera calidad que brindara muchos años de servicio, en cualquier caso nunca haremos uso de materiales lisos o de una métrica inferior a los 10mm. La primer opción por requerir de dos piezas resulta un poco mas caras, sin embargo son mucho mejores, pues en caso de ser necesario podemos cambiar las plaquetas o el descuelgue y seguir utilizando el mismo anclaje.

Anclajes Mecánicos

Taco de Cuña ó Parabolt Los anclajes mecánicos se fijan a la pared por medio de la presión que ejercen al interior de barreno, claro que al haber presión en el barreno existen fuerzas que pueden debilitar la roca que rodea el anclaje, por esta razón es muy importante mantener un margen de seguridad no colocando dos anclajes a menos de 25 cm. Entre ellos y no a menos de 30 cm. De bordes, fisuras, lajas, agujeros, etc.

En el mercado se pueden encontrar muchas marcas de y modelos de anclajes, pues el hecho de que se utilicen en la construcción, aumenta la demanda y disminuye los costos, aun que algunas marcas especializadas como Fixe, Petzl y Raumer fabrican anclajes específicos mucho mejor elaborados, en aceros de muy alta calidad, pero estos resultan más caros. Las resistencias de este tipo de anclajes puede variar muchísimo dependiendo de el material, el diámetro, la longitud, el tipo de expansión, la marca y claro esta por la roca, a demás se debe de considerar la resistencia de la plaqueta.

Los anclajes mecánicos se pueden clasificar de la siguiente manera: Auto perforantes y expansión por cuña interior Expansión por cuña interior Anclajes de manga expansión por anillo.

Auto perforantes y expansión por cuña interior

Los famosos spits ó barrenanclas pertenecen a esta familia, en realidad spit es una firma de anclajes industriales de todos tipos.

Los barrenanclas son un cilindro que tiene en un lado una

rosca interior y por el otro un dentado metálico que se puede utilizar para perforar utilizando como broca el mismo anclaje. Una ves terminado el barreno el anclaje expande por medio de una cuña que se inserta en el lado dentado, y tras golpearlo contra el fondo de la roca, al introducirse la cuña al interior del anclaje este se expande, al ser un anclaje hembra requiere de un tornillo para fijar la plaqueta. Estos anclajes no se deben de usar para la escalada deportiva, a pesar que durante mucho tiempo fueron lo mas adecuado para equipar

rutas, ahora están solamente reservados para aperturas de rutas no deportivas desde abajo, espeleología y medio manual de emergencia. Las desventajas de estos anclajes son los siguientes. 1 Es fácil una mala colocación 2 No es posible verificar su correcto emplazamiento desde fuera 3 Son anclajes muy cortos 4 Tiene poca resistencia y una vida corta.

Anclajes de expansión por cuña interior.

En estos anclajes la expansión se produce tras introducir una cuña al interior del silindro, con este mismo sistema tenemos dos anclajes totalmente diferentes:

1 Los anclajes que requieren de un botador para presionar sobre la cuña, este tipo de anclaje no es apto para equipar rutas de escalada, pues sus paredes son muy delgadas y su resistencia muy baja, estos anclajes se utilizan para fijar presas en muros de escalada de hormigón.

2 Los anclajes de gran calidad tipo long life de Raumer y Petzl, aun cuando

utilizan el mismo sistema no tiene ninguna comparación con los anclajes de botador, los long life se fabrican en acero inoxidable de muy alta calidad, tienen una longitud de unos 5 cm. Llevan integrada la Plaqueta, que gracias a esto es imposible que los amigos de lo ajeno las hurten, solo se requiere del martillo para su expansión, Raumer las fabrica en 10 y 12 mm, son muy populares en Europa principalmente en Francia, sus inconvenientes son: - Costos elevados. - Imposible cambiar la plaqueta.

Taquetes de camisa ò manga Se trata de una varilla roscada de acero que en uno de sus extremos termina con un cono, esta varrilla se alberga dentro de un cilindro, cuando apretamos la tuerca

Barrenancla ó spit

Anclaje Long Life

Colocación de un anclaje Long Life

la varilla intenta salir del barreno, y comienza a introducirse en el cilindro expandiéndolo, esto supone que para extraer el anclaje, este debería recorrer un segmento de expansión tan largo como el anclaje mismo, por tanto deberían ser perfectos para rocas medias o suaves, el problema es que no todos los tacos de este tipo sirven, pues por lo regular la camisa ò manga son fabricados en materiales suaves y lisos y no en aceros de alta calidad con protuberancias, por lo que duran menos, sin embargo existen tres marcas que fabrican excelentes tacos de manga. Esta lista la encabeza Rawl, que fabrica una verdadera joya en anclajes de manga, se trata de una anclaje de dos piezas con unas resistencias muy altas, Hilti con su línea HSL ofrece otra excelente opción, y por ultimo Ramset Read Head tiene su Dina bolt que en rocas medias trabaja excelentemente, el problema de estos

taquetes es que la camisa suele ser muy delgada y su tiempo de vida es relativamente corto, (No así con el anclaje de Rawl.)

Anclajes de expansión por anillo ó de cuña

Al igual que los anclajes de manga se trata de una varilla parcialmente roscada que en uno de sus

extremos termina en forma de cuña, junto a esta cuña lleva un anillo metálico. Los taquetes tipo parabolt (parabol es marca registrada) son los reyes del equipamiento para la escalada deportiva, ya que se adaptan a casi todo tipo de roca de duras a medias, ademas de existir gran variedad de diámetros y longitudes tienen la propiedad de ser bastante fiables aun en

condiciones de colocación deficiente. Como ya mencione antes, constan de una varilla roscada con un cono al final, junto a este cono lleva un anillo

metálico. Cuando insertamos el taquete en el barreno y apretamos la tuerca, el anillo metálico (Segmento de expansión) se monta por rotación sobre el cono de la varilla creando un mayor espesor, que genera una fuerza de expansión, que bloquea el aquete en su sitio. Sus mas notables ventajas son: Se adaptan a casi cualquier tipo de rosca Al ser la expansión por anillo exterior no es necesario calcular la profundidad del barreno con exactitud Usa el mismo diámetro de broca que el anclaje Alta resistencia Precios muy bajos

Se sabe si a expandido bien al apretarlo Se puede colocar con la plaqueta premontada

Marcas hay muchas, pero por lo general los parabolts M-10 Están fabricados en acero al carbono 8.8 y los M-12 En acero 5.6. Los modelos inoxidables por lo regular tienen en su composición un 13% ò mas de cromo que frena en buena medida el avance de la corrosión y la oxidación.

Anclajes de cuña

Las diferencias entre marcas, suelen estar primordialmente en el elemento de expansión, algunas marcas utilizan un simple anillo metálico, y otras marcas piezas mucho más elaboradas, en acero inoxidable o tropicalizazdo.

A primera vista cualquier parabolt funciona, pero ya en la practica existen algunos que nunca logran generar la expansión necesaria, y este suele ser un problema de diseño en el segmento de expansión.

Tabla de resistencias

Tipos de anclajes

Marca Diámetro mm.

Longitud Material Carga (Kg)

Autoperforante Spit SDR 8 33 mm. Acero cementado

1200

Autoperforante Spit SDR 10 40 Acero cementado

1500

Cuña interna Hilti HKD 8 25 Acero galvanizado

1200

Cuña interna Hilti HKD 10 40 Acero galvanizado

1800

Cuña interna Petzl Long

Life

12 47 Acero

inoxidable

2500

Anatomía del anclaje de cuña

Colocación de un anclaje de cuña

Cuña interna Raumer Long Life

10 40 Acero inoxidable

2200

Anillo Raumer 10 70 Acero inoxidable

3000

Anillo Raumer 10 80 Acero inoxidable

3500

Anillo Raumer 10 85 Acero inoxidable

3500

Anillo Raumer 12 100 Acero inoxidable

4000

Anillo Hilti 10 90 Acero galvanizado

2400

Anillo Hilti 12 115 Acero galvanizado

3000

Anillo Hilti 10 90 Acero inoxidable

2500

Anillo Hilti 12 115 Acero oxidable

3000

Manga Read Head Químico 10 70 Acero

oxidable

2500

Químico 12 100 Acero oxidable

4000

Plaquetas Existen muchos tipos de plaquetas, pues no son pocas las marcas que las fabrican, pero hay tres tipos de plaquetas básicamente plaquetas para espeleología, plaquetas para escalada artificial y plaquetas para escalada deportiva.

Plaquetas Para espeleología.

Estas son por lo regular de materiales muy ligeros, como el aluminio, se fijan normalmente con un taco auto perforante con tornillo de 8 mm. Tipo Barren-ancla M-8. Las más famosas de estas plaquetas son las fabricadas por la firma Petzl y sin embargo este tipo de plaquetas no sirven para la escalada, donde las caídas dinámicas son potenciales, y tanto este tipo de chapa como los tacos M-8 están diseñados para recibir únicamente cargas estáticas, por lo que son la antítesis de la escalada.

Plaquetas Para escalada artificial.

Las plaquetas para escalada artificial, pese que se manufacturan en acero, no sirven para la escalada deportiva, pues son muy pequeñas, el orificio enmosquetonable solo acepta un mosquetón delgado a la vez, además de estar diseñadas, para emplazarse con tacos tipo remache de presión de ¼” X 2” lo cual es muy poco, aun cuando estos resisten fuerzas de hasta 10 ó 11 Kn. No es suficiente para los estándares de la escalada deportiva.

Plaquetas Para la escalada deportiva

Para la escalada deportiva existe una gran variedad de plaquetas tan extensa como marcas de equipo existen. Estas se fabrican en acero de alta resistencia y se pueden

encontrar en acero inoxidable, acero galvanizado, acero tropicalizado, y tratadas con pinturas epóxicas para una mayor duración y discreción. Las reglas para las plaquetas de escalada deportiva son las siguientes, taco de fijación de un diámetro de 10 mm. Y 12 mm. Orificio que acepte dos mosquetones mínimo, resistencia mínima de 20 Kn.

Aun que existen muchas marcas de plaquetas hablaremos únicamente de algunas, no quiero con esto discriminar otras marcas, pero me he atrevido a hacer esta selección por ser las más famosas. Fixe ofrece con su famosa plaquetas Fixe 1 una de las mejores opciones del mercado, esta se fabrica en dos presentaciones, acero inoxidable y acero tropicalizado, además de su resistencia que es de las más altas 22 Kn. En acero tropicalizado y 40 Kn. En acero inoxidable tiene un área enmosquetonable de gran

tamaño cuenta con un innovador sistema de asentamiento que consiste en tres pequeñas protuberancias que ayudan a que la plaquetas asiente perfectamente. Lamentablemente no es una de las opciones más económicas.

Petzl tiene una de las piezas más finas del mercado, la plaquetas coeur, fabricada en acero inoxidable de la mejor calidad, pequeña, con un orificio enmosquetonable bastante amplio para usarse con taco de 10 mm. ó 12 mm. Esta excelente pieza resiste unos 25 Kn. y solo es superada por los modelos ROCK de Raumer.

Metolius con su enviro nos ofrece una plaquetas en acero inoxidable, con un orificio realmente enorme, puede aceptar hasta 3 mosquetones a la ves, esta disponible en varios colores que asemejan a los tipos de roca más comunes para mayor discreción, su resistencia es de unos 22 Kn. Y se instala con un taco de 10 mm.

La firma italiana Raumer también nos ofrece una verdadera joya, la plaqueta ROCK

en acero inoxidable, con una resistencia de 22 kN. Para emplazarse con taco de 10 y 25 Kn para su versión de 12 mm. Además de una versión de 8mm ideal para utilizar con tacos auto perforantes tipo p12. Pero su más grande atractivo además de su excelente calidad son sus precios de miedo, los más económicos del mercado.

Estas son solo algunas de las muchas plaquetas que se pueden conseguir en el

mercado.