Manual para la construcción

de una vermicompostera en

casa.

Permahuerto UACh

Valdivia 2012

Vermicomposteras de 4 tiempos:

Para la construcción de nuestra vermicompostera necesitaremos de 4 baldes o de 4 recipientes

acoplables, Tornillos, 1metro2 de maya rachel, alambre, nylon, trozo de pvc (5 cms. está bien).

Recipiente n°1: Fermentador

Recipiente n°2: Compostador

Recipiente n°3: Lombricultivo

Recipiente n°4: Recolector de líquidos.

Figura A

Figura B

Funcionamiento, fundamentos y recetas.

Abreviaciones usadas: Vermicompostador(VC), materia orgánica (M.O)

En estos 3 recipientes los orificios para la

ventilación (rojos), drenaje (verdes), soporte

(negros) deben realizarse como se muestra en la

figura A.

Para perforar este recipiente ver la figura “B”

“X” es la distancia o largo del recipiente, para la perforación de

los agujeros en que irán los tornillos de soporte se recomienda

dividir X/3 o X/6, esto con la finalidad de manejar mejor el

aireado en las distintas etapas como explicaremos más

adelante. Los orificios de aire deben ser homogéneos en todo

el recipiente (más grande el orificio mejor aireación, pero se

recomienda no superar el cm de diámetro). Finalmente están

los orificios de drenaje que se encuentran en la parte inferior

del recipiente.

Para el recipiente N° 4, solo se necesitara 1 línea de orificios

los cuales se recomienda hacerlos a la distancia de 1/3 aprox.

de la parte superior con la finalidad de dar estabilidad a la

vermicompostera. La ventilación en esta parte no cumple un

rol fundamental, por la casualidad de tener alguna fuga de

líquidos realizaremos orificios entre la mitad superior del balde

y la línea de topes como se observa en la figura “puntos rojos”.

Para el drenaje ocuparemos solo un orificio que ira conectado

a nuestro nylon en forma de embudo o filtro.

Fermentador:

Contenido dentro del recipiente: Aquí podemos colocar restos orgánicos de origen “vegetal”, ya

sea restos de cocina, pasto, hojas etc; posterior a esta capa agregar tierra para cubrir 0,5 -1 cm

resulta bien.

Finalidad y cuidado: La finalidad de este paso es dejar el nitrógeno más disponible para las

bacterias que actuaran al momento del compostaje. Aquí cumple un rol fundamental el “AIREADO”

de los residuos, con dicho objetivo se aplica la ley de los sextos propuesta por URDIALES que

consiste en “nunca agregar más de un sexto de la capacidad al recipiente”, al pasar el sexto se

produce una compactación de la M.O trayendo como consecuencia la liberación de malos olores y

el estancamiento de los líquidos.

Duración del proceso: 15 días – 1 mes, esto dependerá de la temperatura, humedad y tamaño de

los residuos orgánicos que agreguemos y del tipo (seco o verde). La forma de saber cuando

estamos a tiempo para cambiarlo es cuando la M.O este medianamente descompuesta (verduras

con tonalidad café y comienzo del escurrimiento de los primeros lixiviados con color grisáceo).

Errores frecuentes: “exceso de riego”, el agua que agregamos debe ser mínima, basta con el

agua que poseen los restos de verdura después del lavado. Otro error frecuente es agregar

“demasiada materia orgánica”, es clave cumplir la regla de los sextos o en caso contrario agregar

materia orgánica aireante como pasto seco, hojas. Finalmente se encuentra el curioso error de

apretar los restos orgánicos con la finalidad de que entre una mayor cantidad, la M.O se debe dejar

caer y posteriormente tapar con una capa de tierra. Recordar siempre “La aireación está

directamente relacionada con el olor”.

En la figura se muestra como debería quedar nuestro

fermentador internamente. Es recomendable poner una tapa

o maya en la parte superior con la finalidad de evitar la

entrada de insectos. La capa de suelo sobre la M.O cumple

un rol fundamental por la inclusión de microorganismos, a

demás de la disminución de los malos olores.

Compostador:

Contenido en su interior: En este recipiente se agregan los residuos del fermentador pasados los

15-30 días + capa de materia seca + capa de suelo.

“Es clave que los materiales que uno va mezclando en la pila tengan una relación carbono -

nitrógeno de alrededor de 25 - 30/1. Es importante mantener esta relación de 30/1 inicial para que

nos dé como resultado final un compost con una proporción de carbono nitrógeno (15/1). Agregar

compost con un alto contenido de carbono hará que la materia orgánica del suelo se incremente

más rápidamente” (Pía Fernando, 2005). Paralelamente las plantas de tratamiento de residuos en

sus manuales explican que la relación C/N es de especial importancia ya que el carbono aportara

la energía a los microorganismos y el nitrógeno es esencial para la síntesis de nuevas moléculas,

por ello la relación debe estar entorno 30, si superamos esta proporción la actividad biológica

disminuye, mientras que proporciones superiores de N provocan el agotamiento rápido del

oxigeno, y la pérdida del exceso en forma de amoníaco o lixiviado, ambos tóxicos para la población

bacteriana.

Con la finalidad de ayudar al cálculo de la relación C/N proponemos la siguiente referencia:

Material Relación C/N

Aserrín 150/1

Pasto seco 80/1

Restos cocina 15-20/1

Hojas secas 20-60/1

orina 0,8/1

Fuente Libro huerta orgánica biointensivo CIESA.

Finalidad y cuidados: El objetivo de este segundo recipiente es producir el alimento para nuestras

lombrices, que como explicamos en el curso se alimentan de la M.O “descompuesta”. Respecto a

los cuidados, debemos poner especial énfasis en la humedad y ventilación del compostador puesto

que son esenciales para maximizar la actividad microbiana y por consiguiente el proceso en

general. La primera se debe mantener siempre entorno 40-60%, ya que el agua distribuye los

nutrientes por la masa (C, N, P, K, B, Ca, Mg, Na, etc.). La ventilación debe ser adecuada sobre

todo en las tres primeras etapas. Se recomienda medir la temperatura con un termómetro o

simplemente con una varilla metálica, “Si por alguna razón nuestra temperatura no presentara un

aumento a la brevedad, se recomienda agregar un preparado de nitrógeno, solución de orina, te de

guano o compost”. Con respecto a la humedad puedo saber si es la adecuada tomando un puñado

de la muestra y exprimirlo, este se debe sentir húmedo y no gotear.

Duración de procesos: posee varias etapas que se muestran a continuación, sin embargo para

nuestra V.C nos interesa conocer el funcionamiento de las 3 primeras (mesófila, termófila y

principios de enfriamiento); este proceso dura entre 30 -45 días, sabemos que está listo cuando los

residuos orgánicos son poco visibles, no nulos pues el proceso finaliza con las lombrices. Visto en

el grafico es cuando la temperatura NO presenta gran variación(fase III).

A. Etapa Mesófila: en esta etapa abundan las bacterias y hongos mesófilos. El número de

actinomicetos permanece relativamente bajo. Debido a la actividad metabólica de todos estos

microorganismos la temperatura aumenta hasta 40ºC, el pH disminuye desde un valor neutro hasta

5.5-6 debido a la descomposición de lípidos y glúcidos en ácidos pirúvicos y de proteínas en

aminoácidos, lo que favorece la aparición de hongos mesófilos más tolerantes a las variaciones del

pH y humedad.(10-20 días aumento T° 40°)

B. Etapa Termófila: la temperatura continua ascendiendo hasta llegar a valores de 70ºC, las

poblaciones de bacterias y hongos mesófilos mueren o permanecen en estado de dormancia

mientras que las bacterias termófilas, actinomicetos y hongos termófilos encuentran su óptimo,

generando incluso más calor que los mesófilos. La degradación de los ácidos obtenidos en la

etapa anterior provoca el incremento del pH pasando desde 5.5 hasta 7.5 donde permanecerá casi

constante hasta el final del proceso, el color del compost se pone más oscuro paulatinamente y el

olor original se comienza a sustituir por olor a tierra. Es en esta etapa cuando comienza la

esterilización del residuo debido a las altas temperaturas, la mayoría de las semillas y patógenos

como E.Coli mueren al estar sometidos durante días a temperaturas superiores a 55ºC. 15-30

días fluctuación de T° 40° 70°<30°

C. Etapa de Enfriamiento y estabilización: una vez que los nutrientes y energía comienzan a

escasear, la actividad de los microorganismos termófilos disminuye, consecuentemente la

temperatura en el compost desciende desde los 75ºC hasta la temperatura ambiente, provocando

la muerte de los anteriores y la reaparición de microorganismos mesófilos al pasar por los 40-45ºC,

estos dominarán el proceso hasta que toda la energía sea utilizada. Esta etapa también es llamada

termófila en la literatura por la reaparición de dichos microorganismos. (2meses aprox.)

En la estabilización** la temperatura tiende a igualarse con la del ambiente (20° aprox.) y el pH se

neutraliza.

** Justo aquí es cuando ocurre el cambio de balde al lombricompostador, en el grafico se indica

con la flecha de introducción de las lombrices.

Errores frecuentes: Exceso de humedad, nos provoca un atraso en el proceso y muerte de

microorganismos. Otro error es agregar cal o ceniza con la finalidad de disminuir la acidez del

compost, el pH de nuestro compost se regula o estabiliza en forma natural si lo realizamos de

forma adecuada. Escases de aireado, remover cada 2 semanas aprox. la literatura recomienda

más seguido, pero al tener gran cantidad de orificios la frecuencia anteriormente mencionada es

suficiente.

Así nos debería quedar nuestro

compostador internamente. Nunca

debemos dejar el compost pegado

al otro balde, puesto que

disminuiremos el flujo de aire.

Recordar siempre “materia seca +

materia verde+ suelo (inoculo)”.

Lombricultivo.

Contenido dentro del recipiente: En este recipiente va el contenido del compostador + un núcleo

de lombrices (Varias lombrices en distintos estados de desarrollo, huevos, jóvenes, adultas). Este

compartimento lleva fijada una malla con la finalidad de mantener a las lombrices en el lugar y

evitar que se nos escapen o caigan al recipiente de los lixiviados. Comentando un poco mas de

Eisenia Foetida o lombriz roja californiana: son hermafroditas incompletas, poseen ambos sexos

pero no asi la capacidad de autofecundarse, por tanto es necesaria la copula que ocurre en tre 7-

10dias, luego cada individuo deposita sus huevos en una capsula llamada cocón cada 10 días

(huevo de color amarillento por lo general), entre las 2 a 3 semanas siguientes se produce la

eclosión de los cocones trayendo como resultado entre 3 a 7 lombricitas/cocón. Estas alcanzan su

madurez sexual a los 90 días, llegando al peso de 0,8 a 1,4 gramos.

En la cría de lombrices debo considerar temperatura, humedad, acidez, luminosidad. Las lombrices

resisten desde los 0° hasta los 41°, siendo la temperatura optima para su desarrollo +- 21°C a esta

temperatura su alimentación y su reproducción son optimas, bajo los 7°C baja la producción de

humus y la lombriz comienza a priorizar las actividad metabólicas dejando de lado las

reproductivas. La humedad más favorable para las lombrices es entre el 70 -85%, puesto que en

esta humedad el alimento esta en las condiciones ideales para ser digerido por ellas. La acidez o el

pH debe ser cercano a 7, no debemos preocuparnos puesto que el compost cuando sea retirado

del recipiente numero 2 presentara dichos valores. Finalmente la luminosidad, aunque en esta V.C

no presenta un gran problema debe ser mencionado que las lombrices son fotofobicas, su

exposición al sol por más de 2 minutos es fatal.

Nunca debemos olvidar que la lombriz es un ser vivo igual que nosotros por lo cual necesita de

oxigeno para vivir, por lo que es fundamental su aireación.

Finalidad y cuidado: La finalidad es producir humus de lombriz en el menor tiempo posible, para

ello se propone la técnica de la monodieta que consiste en darles a las lombrices una sola dieta a

la lombriz por un periodo no superior a las 2 semanas con la finalidad que cuando cambiemos su

alimentación estas se vuelvan locas por la nueva comida y no manifiesten rechazo hacia el nuevo

alimento. La monodieta es opcional, pero con ella conseguimos una disminución de por lo menos

2-3 semanas en el ciclo del humus.

Duración del proceso: La duración del proceso es variable y dependerá de nuestra población de

lombrices, la humedad y la temperatura. El tiempo fluctúa entre los 2-3 meses. El modo de

recolección consiste en colar el sustrato con la finalidad de separar el humus, luego se almacena

en un lugar con temperatura ambiente y se vuelve a colar al mes con la finalidad de sacar las

lombricitas que se hallan pasado como cocones, luego de aquello ya tendremos listo el humus

para ser utilizado.

Errores frecuentes: Si bien las lombrices son muy resistentes a las condiciones adversas,

nuestros errores pueden llevar a una disminución en su producción o en su alimentación. Uno de

los errores que puede ocurrir es que dejemos la maya tocando el fondo del recipiente lo que

afectara el drenaje pudiendo provocar “intoxicación por proteínas y la posterior muerte de las

lombrices”. Otro posible error es inclusión de cenizas, esta práctica quema a la lombriz

provocándole en muchas ocasiones la muerte.

Consejo: Mientras más fría sea la época del año, más fresco debe ser el compost que se le dé

como alimento ya que este va a tener una mayor temperatura. En invierno dar compost más fresco

que en verano. Otro consejo es hacer los orificios del inferior de menor tamaño por la eventualidad

que se nos escape alguna lombriz. Regar cada 1 o 2 semanas.

Recordar la maya para la retención y cobijo de las lombrices no se

debe poner en contacto con el suelo para evitar provocar

problemas con el drenaje del balde. Siempre es bueno observar y

oler este recipiente mas menos una vez a la semana, no debe

presentar olor desagradable, si presenta olor existe una alta

posibilidad de tener lombrices muertas y por ende algún

problema asociado. Sobre la maya puedo poner un trapo o paño

húmedo con la finalidad de mantener un ambiente más estable a

las lombrices.

Recolector de líquidos:

Contenido dentro del recipiente: Aquí llegaran todos los líquidos procedentes de los recipientes

superiores, lo ideal es poner un nylon en forma de embudo o filtro que guie dichos lixiviados a la

parte donde tendremos el agujero (allí va un pvc).

Finalidad y cuidado: recolección de los líquidos para su posterior uso o reciclaje de ellos, los

líquidos puedo volverlos incorporar al ciclo de la V.C o también agregarlos al suelo diluidos con una

proporción 1:10 con agua. Lo óptimo es cambiar el nylon cada vez que llevamos a cabo un nuevo

ciclo en nuestra V.C.

Duración del proceso: La recolección dura los meses que se demore en estar listo el

vermicompuesto.

Errores frecuentes: En este recipiente los errores la mayoría de las veces suelen ser fallas en la

construcción o la presencia de orificios en el nylon, lo que traerá mal olor al estancar el líquido. Se

recomienda en la parte inferior usar un pvc en forma de L o codo con la finalidad de que sea más

fácil guiar los líquidos hacia nuestro recolector. La altura de los topes es una sola pues nunca se le

agrega algo a este recipiente, solo recoge los líquidos que escurren.

El vermicompostador debe ir en una base para que bajo ella vaya el recipiente recolector de

líquidos como se muestra en la página siguiente.

Debemos fijarnos en que la unión del nylon y la

boquilla quede a la perfección para evitar la fuga de

líquidos y los posteriores olores molestos que

ocasionaría. Dar una pendiente al nylon para que los

líquidos no se nos estanquen en el.

Una vez instalado todo, nos debería quedar en el siguiente orden, recordar que cada balde lleva

orificios, tal cual fue explicado en los pasos anteriores.

:

Bibliografía:

Lombricultura para pequeños emprendedores. Fabián Oscar Rodríguez.

Lombricultura teoría y práctica. Miguel Schuldt. Madrid 2006.

Cría de lombrices, José Luis barbado. 2009 editorial Albatros.

Manual de la huerta biointensiva. Fernando Pía 2005

Guía para el compostaje y manejo de suelos. Elgkim Bongcam Vásquez 2003

.

Saludos, ojala sea de utilidad y agrado esta guía para armar su propia vermicompostera en casa.

Dudas y consultas al correo eagros1@gmail.com o por msj a Permacultura valdivia.