MONOGRAFÍA Patronaje de sacos y chalecos de cuero y ...

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y Valle

Alma Máter del Magisterio Nacional

FACULTAD DE TECNOLOGÍA

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales

MONOGRAFÍA

Patronaje de sacos y chalecos de cuero y peletería para damas, con cortes

simétricos y asimétricas, patronaje, interpretación, desarrollo de modelos.

Técnica del escalado

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0246-2018-D-FATEC

Presentada por:

Susan Guicela Tafur Bueno

Para Optar al Título Profesional de Licenciado en Educación

Especialidad: Tecnología del Vestido

Lima, Perú

2018

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MONOGRAFÍA

Patronaje de sacos y chalecos de cuero y peletería para damas, con cortes

simétricos y asimétricas, patronaje, interpretación, desarrollo de modelos. Técnica

del escalado

Designación de Jurado Resolución N° 0246-2018-D-FATEC

……………………………………………………………

Dra. Eva Esther Espinoza Zavala

Presidente

……………………………………………………………

Lic. María Olga Cruz Canchachi

Secretario

……………………………………………………………

Lic. Rosa María Arias Julca

Vocal

Línea de investigación: Tecnología y soportes educativos

ii

ii

Dedicatoria

A Dios, por ser mi guía en esta etapa

de mi vída para lograr mis objetivos

trazados, y a todas las personas que

hicieron posible que realizara esta

monografía.

iii

iii

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN xi

Capítulo I: Estudio del origen e importancia de pieles y cuero

1.1 Reseña histórica del cuero 1

1.2 Etimología de la peletería 3

1.3 Partes de la manta 6

1.4 Propiedades del cuero 7

1.5 Tipos de pieles 8

1.6 Tipos de cuero 11

1.7 Normas y observaciones generales 13

Capítulo II: Patronaje, instrumentos y materiales en prendas de vestir de pieles y cuero

2.1 Patronaje Industrial 15

2.1.1 Funciones del patronista 16

2.1.2 Áreas relacionadas con el departamento de patronaje 17

2.1.3 Clasificación de patronaje 17

2.1.4 Nomenclatura y codificación de un patrón 18

2.2 Instrumentos, herramientas y equipos 21

2.2.1 Instrumentos de medición 22

2.2.2 Instrumentos para trazo 22

2.2.3 Instrumentos para marcar 23

iv

iv

2.2.4 Instrumentos para cortar 24

2.2.5 Instrumentos para perforar 25

Capítulo III: Patronaje, de saco y chaleco de cuero y peletería para dama

3.1 Patronaje de saco para dama 27

3.1.1 Técnica de trazado de A. Salazar Arana 27

3.1.1.1 Modo de tomar medidas para dama 27

3.1.1.2 Cuadro de medidas y adaptaciones 28

3.1.1.3 Procedimiento de trazó de saco 30

3.1.2 Técnica de trazado de Juan de Dios Alarcón 37

3.1.2.1 Modo de tomar medidas del saco para dama 37

3.1.2.2 Cuadro de medidas y adaptaciones 38

3.1.2.3 Procedimientos de trazo de saco 39

3.2 Patronaje de chaleco para dama 46

3.2.1 Técnica de trazado de A. Salazar Arana 46

3.2.1.1 Cuadro de medidas del trazo del chaleco 46

3.2.1.2 Procedimiento del trazo del chaleco 47

3.2.2 Técnica de trazado Juan de Dios Alarcón 51

3.2.2.1 Cuadro de medidas del trazo del chaleco 51

3.2.2.2 Procedimiento del trazo del chaleco 51

Capítulo IV: Interpretación y desarrollo de modelo del saco y chaleco de cuero para dama

simétrico y asimétricas.

4.1 Interpretación y desarrollo de modelo de saco de cuero simétrico 57

v

v

4.1.1 Modelo simétrico: saco de fantasía 1boton solapa “sin pinza de busto 57

4.1.2 Modelo simétrico: saco de fantasía de 3 botones y solapa smoking 60

4.1.3 Modelo simétrico: saco fantasía solapa “v” cuello montado 62

4.2 Interpretación y desarrollo de modelo de saco para dama Asimétricas 64

4.2.1 Modelo asimétricas: saco con cruce inclinado con cuatro botones 64

4.2.2 Modelo asimétricas: saco con cierre cruzado, con cuello montado 66

4.3 Interpretación y desarrollo de modelo de chaleco para dama simétrico 68

4.3.1 Modelo simétrico: chaleco con solapa smoking 68

4.3.2 Modelo simétrico: chaleco cruzado de fantasía 70

Capítulo V: Técnicas de escalado. Principios básicos

5.1 Definición de gradación o escalado 72

5.2 Los signos de escala y su significado 73

5.3 Contradicción matemática en el escalado de tallas 74

5.4 Tipos de escalado 77

5.5 Pasos para la gradación de talla 80

5.6 Progresión 84

5.7 Tipos de progresiones 84

Capítulo VI

Aplicación didáctica 86

Resumen 108

Conclusiones y recomendaciones 109

vi

vi

Referencias 110

Apéndices 111

vii

vii

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Reseña histórica del cuero 2

Figura 2: Objetos fabricados con piel de cuero 3

Figura 3: Lugar donde venden y fabrican finas pieles 4

Figura 4: Pieles de peletería 4

Figura 5: Cuero de animal 6

Figura 6: Partes de una manta 7

Figura 7: Abrigo del pelaje de nutrias 9

Figura 8: Abrigo de pelaje de chinchilla 9

Figura 9: Abrigo de pelaje de camello 10

Figura 10: Cuero de cabra 11

Figura 11: Cuero de cabra 12

Figura 12: Cuero de vacuno brillante 13

Figura 13: Codificaciones del trazo delantero y espalda 20

Figura 14: Trazo del saco espalda A. Salazar Arana 31

Figura 15: Trazo de saco delantero A. Salazar Arana 34

Figura 16: Trazo de saco manga A. Salazar Arana 36

Figura 17: Trazo de saco espalda Juan de Dios Alarcón 40

Figura 18: Trazo de saco delantero Juan de Dios Alarcón 43

Figura 19: Trazo de saco manga Juan de Dios Alarcón 45

Figura 20: Trazo de chaleco espalda A. Salazar Arana 48

viii

viii

Figura 21: Trazo de chaleco delantero A. Salazar Arana 50

Figura 22: Trazo de chaleco espalda Juan de Dios Alarcón 53

Figura 23: Trazo de chaleco manga Juan de Dios Alarcón 56

Figura 24: Modelo de saco simétrico 57

Figura 25: Trazo de saco simétrico 59





Figura 30: Modelo de saco asimétricas 64

Figura 31: Trazo de saco asimétricas 65

Figura 32: Modelo de saco asimétricas 66

Figura: 33 Trazo de saco asimétricas 67

Figura 34: Modelo de chaleco simétrico 68

Figura 35: Trazo de chaleco simétrico 69

Figura 36: Modelo de chaleco simétrico 70

Figura 37: Trazo de chaleco simétrico 71

Figura 38: Proporciones físicas del cuerpo 76

Figura 39: Escalado industrial 77

Figura 40: Escalado por superposición 78

Figura 41: Ejes de coordenadas de escalado 78

ix

ix

Figura 42: Escalado simple o relativo 79

Figura 43: Compuesto o absoluto 79

Figura 44: Escalado de chaleco 81

Figura 45: Escalado de saco 82

Figura 46: Escalado de manga 83

Figura 47: Progresión proporcional 84

Figura 48: Progresión hacia un lado 85

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x

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Nomenclatura y codificación de un patrón 19

Tabla 2: Cuadro de medidas y adaptaciones del saco 29

Tabla 3: Cuadro de medidas y adaptaciones del saco 38

Tabla 4: Cuadro de medidas y adaptaciones del chaleco 46

Tabla 5: Cuadro de medidas y adaptaciones del chaleco 51

Tabla 6: Escalado por tallas 75

Tabla 7: Escalado por tallas 75

xi

xi

Introducción

Las prendas de vestir han adquirido gran importancia en nuestra sociedad, mucho más

para la mujer que a través de los años se han convertido un aparte indispensable para el desarrollo

del país.

El presente trabajo monográfico titulado patronaje de sacos y chalecos de cuero y

peletería para damas, con cortes simétricos y asimétricas, patronaje, interpretación, desarrollo

de modelos .Técnica de escalado, es producto de una profunda investigación en diferentes fuentes

de información. Se divide en seis capítulos de la siguiente manera:

Capítulo I: Estudio de las prendas de vestir de pieles y cueros, donde daremos a conocer

la reseña histórica, tipos de pieles, propiedades de cuero.

Capítulo II: Comprende el estudio de los principios generales para el patronaje, contiene

conceptos generales, definición, clasificación., instrumentos y materiales para el diseño y

patronaje industrial de prendas de vestir de pieles y cueros, donde abordaremos, los conceptos

generales, definición, clasificación.

Capítulo III: Patrones básicos de sacos y chalecos de cuero en cuero para dama. Método

A. Salazar Arana y Juan de Dios Alarcón.

Capítulo IV: Patronaje de saco y chaleco para dama, donde se desarrolla diversos puntos

como diseño, interpretación, desarrollo de modelos en cueros simétricos y asimétricas.

Capítulo V: Escalado, donde se da a conocer técnicas de escalado, principios básicos y

aplicación de patrones.

Capítulo VI: Aplicación didáctica, donde se presenta una sesión de clase, hoja de

información, instrumentos de evaluación.

Fundamente, se incluye el resumen, recomendaciones, referencias, consultadas y

aprendices.

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Capítulo I

Estudio del origen e importancia de pieles y cuero

1.1. Reseña histórica del cuero

Antiguamente, el hombre realizó paso a paso procesos para mantener y llevar a cabo en un

tiempo determinado hasta obtener el cuero de animales. Luego, con mayor posibilidad, se fue

realizando en las orillas del mar, se encontraron pieles como de cerdo, vacas, ovejas, toros, entré

otros fuertes y resistentes sin alguna descomposición. Posteriormente, en el transcurso de los

tiempos, tuvieron la grandiosa idea de elaborar el proceso de conservación y de esa manera

mantener la piel en un buen estado. Teniendo en cuenta lo que se realizó anteriormente, se

logrará su mayor firmeza y se ejecutará el secado. Al mismo tiempo, en la atapa más antigua, el

hombre descubrió sorprendentes sustancias para conservar las pieles de animales, que se someten

durante días sobre los árboles, madera, en contacto con el aire, introduciéndolos completamente

en lagunas, pozos, en un proceso natural de descomposición, de tal manera que tenga mayor

resistencia sostenible capaz de formar y transformar.

Se realizó una gran transformación radical respecto de rutina de trabajo. Estos cambios se

produjeron en diferentes ámbitos: la forma social de vida laboral en las comunidades, empezaron

a reemplazar de manera continua la caza por la ganadería y, por último, está por la agricultura.

Fue, en ese entonces, en el que hombre deja de emplear menos las pieles, ya que no disponían de

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suficiente tiempo, posteriormente, se ejecutaron con el cuero diferentes modelos de vestimenta,

calzado y utensilios.

Figura 1: Reseña histórica del cuero

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/88.pdf

Se ha hallado minerales pertenecientes a esta etapa, pedazos de diferentes colores de cuero

muy sobresalientes tales como: carteras, chaquetas, entre otras prendas de vestir elaboradas con

todo tipo de pieles, acompañados de una faja de cuero que se ajusta al cuerpo, calzados teñidos,

sogas, accesorios para los pies, pulseras para proteger al momento de sacudir las sogas, plantillas

que servirían para dar forma a todo tipo de prendas de cuero, bolsas de piel que podían sostener

una muy buena cantidad de objetos. Los materiales hechos de cuero son los que más se utilizan,

por que proporciona un producto final muy lujoso.

Desde otro punto de vista, los productos que fueron realizados de las pieles de animales,

fueron especialmente de la misma especie como: cabras y ovejas. A pesar de ello el proceso de

curtido y otros tratamientos químicos, no se han señalado modificaciones con respecto a la época

del paleolítico, ya que el fundamental instrumento es el hueso o asta.

Es muy posible que los primitivos pueblos mongoles, desde Siberia, llegaran a nuestro

continente a través del estrecho de Bering, y emplearon las artes de curtido, que luego se

extendieron por todo el continente americano.


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Figura 2: Objetos fabricados con piel de cuero


En las cuevas del Secaus (Teruel), España, se encuentran pinturas realizadas hace 20000

años, que representan mujeres vestidas con chaquetas y faldas de pieles y cazadores que llevan

botas altas y pantalones de piel.

De Egipto proceden los cueros y objetos de un cuero más antiguo, en los sepulcros se

conservaron muchos objetos de este material.

Fray Bartolomé de las Casas a mediados del siglo XVI viajó por varias regiones del centro y

sur de América, y se sorprendió de la habilidad que tenían los aborígenes para fabricar un cuero

fino. Le parecían mejores que los que entonces se hacían en Castilla México encontró curtidores

indios que hacían cuero de un blanco puro, rojo y pardo de tal suavidad que con ellos

confeccionaban.

1.2. Etimología de la peletería

Lugar donde venden y fabrican finas pieles adobadas, oficio para preparar pieles usadas en

prendas de vestir, está compuesta con el sufijo – ería como él (alcaicería y tintorería) como la

palabra peletero (persona que se dedica a fabricar o vender prendas de piel).


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Figura 3: Lugar donde venden y fabrican finas pieles

http://agro733.edu.ar/apuntes/1ero/Talabarteria/Cuadernillo%20de%20Talabarter%C3%ADa%202017.pdf

Piel. Según García (2003), esta viene del francés pellitier, derivado del latín pillis, piel de

donde tenemos piel, película, pellejo y pilucho.

El término genérico que significa la cubierta exterior de un animal también se denomina así,

las piles de peletería, curtidos y acabados con su pelo.

Figura 4: Pieles de peletería

https://ru.depositphotos.com/75725295/stock-photo-pelts-of-fur-animals-hang.html

Cuero: Según Reissig (2006), el cuero como materia prima en productos considerados

“diseñados”, hoy por hoy está limitado a los rubros tradicionales de marroquinería, calzado e

indumentaria, guiados comercialmente por las tendencias globales provenientes del mundo de la

moda.

La función que cumple, en este caso el cuero, es primordial por que determinar permite su

utilidad teniendo la suficiente firmeza para la acción de arrastrar o arrancar. Todas estas ventajas


https://ru.depositphotos.com/75725295/stock-photo-pelts-of-fur-animals-hang.html

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fundamentales se integran con mayor probabilidad a ser elaborados con diferentes técnicas

realizadas con las manos o con ayuda de las máquinas y artesanales.

Estos dos elementos mencionados aptos y adecuados para que los productos sean ejecutados

deberán tener las suficientes condiciones para lograr el éxito sin tener la necesidad de renovar

posteriormente, ya que los productos en cuero tienen propiedades de duración y flexibilidad.

Posteriormente, sé figuraron todo tipo de materiales nuevos, teniendo las suficientes

condiciones necesarias para el campo competitivo, como resultado, se fueron teniendo

consecuencias en el mercado por no incentivar, motivar, de tal manera que se fue proyectando

nuevas metas para mejorar ya que el diseño va más allá que resaltar las tendencias es plantear

nuevas estrategias, desarrollando mejores productos. Dejando de lado lo tradicional,

enfocándonos hacia el negocio, diseño y moda, teniendo en cuenta la cantidad de industria

artesanal confeccionadas en cuero, con el fin de obtener una muy buena calidad de productos con

el propósito de producir en mayor cantidad.

Se fueron constantemente elaborando el cuero de forma artesanal de tal manera que fue

realizándose durante mucho tiempo, etapa en la que el cuero se emplea como material primario,

para distintas elaboraciones sobresaliendo en la industria en general

Cubierta exterior de un animal maduro o plenamente desarrollado, de gran tamaño, ejemplo:

ganado vacuno. Es un tejido animal curtido y sin pelo que ha sido preparado químicamente para

ser resistente a la putrefacción. Está constituido por dos capas:

a) Interior .- Descarne (hipodermis)

b) Exterior .- Flor (Dermis)

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Figura 5: Cuero de animal

https://www.curtisur.es/cuero/cuero-cabra-engrasada.html

Según Lucas (2008), constantemente se fue logrando adquirir mayor interés alas las diferentes

vestimentas y objetos realizados en cuero así como: cinturones, bolsos, botas, muebles, sandalias,

entre otros.

1.3.Partes de una manta

Información:

El cuero es un material básico que se utiliza para elaborar una diversidad de proyectos útiles.

Los cueros tienen diferentes texturas, presentación y una gran variedad de tipos.

La Parte más gruesa y resistente (1) son la mejor parte, el encuentro posterior (12), la peor.

Por esta hay que observar detenidamente antes de comparar el cuero.

Se debe elegir las partes ventajosas para la labor, para piezas u objetos grandes el mejor

cuero, para labores pequeñas se utiliza recorte o partes del vientre con defectos que puedan

disimular o eliminarse ajustando hábilmente las plantilla.

Es recomendable para el proceso de teñir en cuero colocar gotas de glicerina para que de esa

manera esa más flexible.

https://www.curtisur.es/cuero/cuero-cabra-engrasada.html

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PARTES DE UNA MANTA SON

1. Parte más gruesa y resistente

2. Anca

3. Cabeza

4. Parte baja de la anca

5. Panza

6. Cabeza

7. Morro

8. Pata delantera

9. Pata posterior

10. Rabo

11. Encuentro delantero

12. Encuentro posterior

Figura 6: Partes de una manta

http://agro733.edu.ar/apuntes/1ero/Talabarteria/Cuadernillo%20de%20Talabarter%C3%ADa%202017.

pdf

1.4. Propiedades del cuero

A. Impermeable al agua y permeable al aire

El cuero es impermeable al agua ya que no se deja atravesar por ella, por eso es

conveniente su uso en temporadas de lluvia.

Se dice que es permeable al aire, porque luego de un tiempo de uso de la prenda de

vestir observamos que esta se mantiene seca, pues el vapor de agua desprendido del cuerpo

pasa a través del cuero.

B. Es solido



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El cuero es sólido y resistente al peso, por ejemplo un trozo de correa que sirve para las

máquinas de coser, puede sujetar, en igual diámetro un peso superior al que sostendría soga

de igual grosor.

C. Es flexible

Presenta una flexibilidad inigualable, porque a pesar del uso constante, como en el caso

del calzado, mantiene su forma y no se produce roturas hasta después de mucho tiempo.

D. Es calorífico

El cuero es mal conductor del calor, por ello apagamos un papel encendido con la suela

del calzado, el herrero se protege el cuerpo con un delantal de cuero, y el fundidor protege sus

manos de las quemaduras del fuego por medio de guantes o manoplas de cuero, por eso se

dice que un vestido de cuero es caliente, porque no deja escapar calor del cuerpo.

E. Tiene prestancia

El cuero a pesar del estiramiento al ser liberado de la tracción de ejercida sobre él,

conserva la conformación que se le ha dado. Gracias a esta propiedad el cuero forja

fácilmente.

1.5. Tipos de pieles

Nutrias

El pelaje de las nutrias está formado por dos capas de pelos: una inferior o vello, que es

felpa densa y es la que le concede verdadero valor comercial a la piel de nutria y otra superior

formada por pelos largos que le sirven de abrigo contra la intemperie y el frio, que se quita

del cuero al realizar el depilado.

La capa superior del pelaje presenta un variado colorido que va desde el bayo grisáceo al

pardo oscuro y al negro, pasando por la gama de tonos rojizos y pardos, sin faltar la variedad

de nutrias blancas. La diferencia de colorido en que se desarrollan los animales, y en parte

son factores hereditarios.

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Figura 7: Abrigo del pelaje de nutrias

https://www.todocoleccion.net/vintage-moda/abrigo-piel-nutria-marta~x29893072

Chinchilla

Grau (1986) hace mención al pelo de la chinchilla como una excepción de la naturaleza,

solo imitada por las vizcachas, además del tono particular característico de tipo “agutí o

standart,”denominado así, por poseer alternadas bandas oscuras y claras.

Las chinchillas que se crían en cautiverio para la producción de pieles reciben un

tratamiento especial, brindándoles ambientes sumamente limpios para evitar las manchas

producidas por la orina, que desvalorizan el producto en el mercado. Los animales se

sacrifican en invierno, pues los que son sacrificados en verano dan pieles de escaso valor

comercial.

Cuando los animales tienen su piel en mal estado maduro se ve la epidermis de color

blanco, mientras que si aún no lo está, la epidermis es de color azulado.

Figura 8: Abrigo de pelaje de chinchilla

https://www.pinterest.com.mx/pin/558024210050290410/?lp=true



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Camello

Pelo fino, suave y liso, muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e

impermeables. Fueron famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas de cama

elaboradas con pelo de camello resultan muy ligeras.

Figura 9: Abrigo de pelaje de camello


Además de otras:

Pieles de reptiles

Son pieles caras, pero proporcionan unos acabados decorativos, especialmente bien

estéticos.

Serpiente de agua

Es una piel excelente para cinturones, así como para labores decorativas, sobre bolsos,

sombreros y prendas de vestir. Sus dimensiones son de unos 15cm, de ancho (adelgazándose

en los extremos) por unos 120 máximo de longitud.

Serpiente de pitón

Es una preciosa piel marcada ideal para cinturones, bolsos y monederos, que proporcionan

a todos los trabajos un acabado decorativo de extraordinaria belleza. Mide unos 25cm, de

ancho y hasta 9 m de longitud.

Cocodrilo

Con su piel se confeccionan preciosos monederos, bolsos y zapatos. Existen diferentes

tonalidades de marrón y alcanza precios.


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1.6. Tipos de cuero

Cabra

Cuero fino con mucha caída y afelpado. Tiene gran variedad de usos, proporcionando

desde una imagen formal hasta casual a partir de los colores. Es muy suave al tacto y permite

desarrollar prendas con cierto vuelo por ser muy liviano. Ideal para camperones y camisas de

hombre, y para todo tipo de prendas de hombre como de dama, así sean prendas entalladas.

Figura 10: Cuero de cabra

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612187870-cuero-cabra-piel-gamuza-reversible-_JM

Napa vacuna mate

La napa es excelente cuero si lo que se busca es confeccionar prendas de buena

presencia y acabado. Son cueros muy blandos con un relieve muy agradable al tacto,

características que lo hacen apto para prendas de hombre como de dama, así sean prendas

entalladas o con vuelo.

Napa de oveja

Cuero con excelente tacto y caída, de muy buen acabado y presencia.- es el cuero

indicado para desarrollar prendas finas, ya que tradicionalmente es considerado cuero ideal,

tanto en prendas de hombre como de damas sacos, vestidos, pantalones, faldas, chaquetas,

camperas ,etc.

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612187870-cuero-cabra-piel-gamuza-reversible-_JM

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Figura 11: Cuero de cabra

https://ru.aliexpress.com/item/Leather-Jacket-Men-Shearling-Coat-Pilot-Outerwear-B3-Men-

Casual-Lapel-Parka-TJ13/32818861318.html

Descarne vacuno

Es un cuero gamuzado, un poco más armado. Es de destacar la suavidad al tacto.

Recomendando una imagen informal tanto de hombre como de mujeres.

Descarne porcino

Cueros gamuzados con caída y cierta trama punteada ligeramente rígido. Indicando para

prendas de dama: faldas, camisas, chaquetas.

Cuero de vaca

Es de color natural aunque puede adquirirse pretinado, el lomo y la cadera son sus

mejores partes, el de mejor calidad es el de curtido con productos vegetales. Los poros que

aparecen claramente en forma de agujeritos bastantes pequeños, aislados de igual magnitud,

están uniformemente distribuidos un poco más densamente en los blancos.

Cuero vacuno brillante

Son cueros lisos que según el acabado varía el brillo o el efecto (metálico, quebrado,

liso). A medida que transcurre el uso, comienzan descubrir el quebrado típico del cuero y

suavizan su textura. La mayor característica de este tipo de material es la fuerte imagen que

generan, con mucho brillo o nacarados, son visualmente muy particulares. Ideal para prendas

de dama de todo tipo y también para chaquetas de hombre.

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Figura 12: Cuero de vacuno brillante

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-625828399-cuero-vacuno-para-marroquineria-y-tapiceria-por-

12-m2-_JM

Cuero de becerro

Existen unos pequeños poros en la piel de los animales son en su totalidad invisibles a

simple vista estas muy suaves, se puede decir que solo en la cabeza pueden presentar

algunas imperfecciones. Es el mejor.

Box calf

Piel de ternero curtida al puro cromo, negra o coloreada, lisa o graneada se considera

uno de los mejores materiales para la pala del calzado la mayor parte elegante.

1.7.Normas y observaciones generales

En la selección de cueros para prendas de vestir es necesario someter a varias

observaciones:

Toma de muestra

Aplicables en cueros, y pieles ya sea gruesos o delgados. Se establecen de la siguiente

manera.

1. Pieles grandes y pequeñas

2. Cuellos

3. Parte más gruesa y resistente

4. Flancos o faldas

Acondicionamiento

Climatizar los cueros para que haya condiciones de comparación entre los resultados, de

esta manera establece una temperatura de entre 20C+ -2C y una humedad relativa de 65 + -2

durante las 48 horas que preceden en los rayos físicos.

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-625828399-cuero-vacuno-para-marroquineria-y-tapiceria-por-12-m2-_JM

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-625828399-cuero-vacuno-para-marroquineria-y-tapiceria-por-12-m2-_JM

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Medición del espesor

Depende de factores como la presión y el tiempo durante el cual se ejerce presión.

Densidad aparente

Para determinar la densidad aparente (peso específico), se puede aplicar a todo tipo de

cuero cuyo espesor puede ser medido.

Resistencia la desgarre

La resistencia al desgarre y a la tracción se puede medir mediante el test en la máquina

de tracción (dinamómetro).

Absorción del agua

Se medirá el tiempo que se demora en atravesar el cuero.

Resistencia a la rotura de la flor (dermis)

Se verificará si el cuero se quiebra al doblarlo

Permeabilidad al vapor de agua

Se determina la capacidad del cuero para guantería.

Temperatura de encogimiento

Se determina mediante la contracción que puede presentar en el cuero al ser sometido en

el agua caliente, que es característica de la curtición, el encogimiento debe ser superficial en

agua caliente, no debe encogerse ni modificar su tacto una vez frío.

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Capítulo II

Patronaje, instrumentos y materiales en prendas de vestir de pieles y cuero

2.1. Patronaje Industrial

Según Reviere (1996), procedimiento técnico por el cual se desarrolla un patrón a partir

de un diseño que se elabora de un dibujo de la prenda, o de un conjunto completo en un

plano. Para esto deben cumplirse con el seguimiento de medidas, y llevar adelante una serie

de pasos. Una vez que se realiza el patrón, se lleva a la mesa de corte y se realiza el trazo

sobre la tela, se corta, hasta terminar el armado.

Patronaje industrial es la elaboración de patrones de prendas de vestir en relación con

tallas industriales o de acuerdo con ficha técnica de un cliente. Las tallas industriales se

obtienen a través de un estudio de datos estadísticos a un sector de personas, las cuales

determinan medidas estándares que se adecúan a la población o a un país. Esto nos permite la

producción en serie y el abaratamiento de los costos de las prendas.

El sistema de patronaje está basado en las técnicas más modernas, desde la elaboración

del molde ha sido ratificado y perfeccionado para que su estudio y utilización sea lo más

simple, rápido y eficaz posible hasta hacerlo un patrón.

El sistema de patronaje, sin perder de vista su utilización tradicional, pero siguiendo la

tendencia cada vez más generalizada en la industria de la confección, se está

complementando con la utilización del Patroneo, un sistema informático de patronaje por

ordenador actualmente desarrollado y comercializado por la empresa PatronCAD para la

utilización en empresas de confección industrial.

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La patronista

Es la persona responsable de lograr patrones prefectos de acuerdo con la exigencia del

cliente. En ella aplicará su capacidad creadora, sus conocimientos y su experiencia. Su rol

importante es de preparar, aprobar y hacer ajustes a los moldes que luego serán patrones.

Su formación como profesional debe ser polivalente, desde el manejo de todas las

máquinas industriales de confección hasta el manejo del personal, entonces podemos decir

que un patronista está formado como cortador confeccionista y modelista.

Es la persona que realiza el drapeado o la preparación de los dibujos necesarios para la

confección de una prenda. La operación se lleva a cabo, tanto para prototipos, como para un

estilo que ha sido aprobado para su producción anterior a la graduación de tallas.

El patrón

Según Seivewrigth (2008), el patrón es una pieza de una prenda de vestir dibujada sobre

un papel que corresponde a un área determinada del cuerpo humano.

Estas piezas son figuras geométricas planas, cada una de estas piezas pueden copiarse y

producirse en escala.

2.1.1. Funciones del patronista

- Preparar el prototipo (muestra y contra muestra) de la prenda

- Calcular el material de consumo

- Definir el método de trabajo adecuado para la producción

- Decidir cambios o ajustes de acuerdo con la tela

- Dar por aprobada a la muestra o ajustes

Elaborar ficha técnica

Escalar patrones

Definir distribución de patrones y tizado

17

2.1.2. Áreas relacionadas con el departamento de patronaje

Área de desarrollo del producto

Área de ingeniería

Área de control de calidad

Área de producción

Área de venta

Área de logística

2.1.3. Clasificación de patronaje

El patronaje industrial se clasifica según el material que se emplee en la confección,

dividiéndose en tres grandes grupos:

a) Patronaje tejido plano

Es aquella que se dedica al uso de tela que está conformada por dos grupos de

hilos dispuestos entre sí perpendicularmente llamadas urdiembre y trama.

URDIMBRE: El tejido o tela, la urdimbre o hilo es el conjunto de hilos

longitudinales que se mantienen en un marco o telar, para diferenciarlo del hilo

insertado sobre la urdimbre, se mantienen bajo tensión continuamente durante el

proceso de tejer, el hilo debe ser fuerte y resistente.

TRAMA: En un tejido o tela, se llama trama al hilo transversal que se teje en la

urdiembre para formar la tela. La trama es un hilo retorcido de varios cabos, que se

corta a medida antes de pasar por la urdiembre. Los hilos de la trama pueden ser

menos resistentes en general, la tela tiene flexibilidad, la trama se pasa por la

urdiembre con una lanzadera de un extremo a otro.

18

b) Patronaje en tejido punto

Dentro de esta clase de patronaje se utiliza en la fabricación una tela elástica,

porosa, realizada por medio de agujas. Uno o más hilos forman una serie de lazados

conectantes que se sujetan una con otra en forma de cadena.

c) Patronaje en cuero

La peletería es la indumentaria dedicada al uso de este material, en la elaboración

de indumentarias a partir de cuero y piel de animal.

La piel es producto creado por la naturaleza para cubrir el cuerpo de los animales.

Es esa la función esencial la que nosotros aprovechamos utilizando la piel en

confección, el hombre tras separar la piel de a res, logra estabilizarla mediante el

tratamiento de curtido, consiguiendo así seguir utilizándola en tales misiones de

cobertura y también en otros muchos usos que le han sido dados a través del tiempo.

Las pieles de confección, además de satisfacer unas exigencias físicas (resistencia,

flexibilidad, etc.), también han de responder a unas exigencias estéticas (tacto, color

apariencia, etc.) de ahí que la técnica del curtidor sea de suma importancia y que esta

técnica mejore a través de las generaciones, han llevado al producto no solo a la

función de cubrir sino de hacer de ella una materia confeccionarle.

2.1.4. Nomenclatura y codificación de un patrón

Nomenclatura. Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. El

patronaje industrial, la nomenclatura, va escrita en el patrón. Esta servirá para identificar

los juegos de patrones.

Codificación. Se denomina así a la lista de código que se escribe en la superficie del patrón

ya que los patrones son muy parecidos entre sí, lo que diferencia del uno con el otro, la

codificación determina la empresa para los diversos modelos, estos datos orientan al

cortador.

19

LETRA DE CÓDIGO POR SEXO Y POR EDAD

LETRA DE CÓDIGO POR MODELO

Tabla 1: Nomenclatura y codificación de un patrón

http://intranet.senati.edu.pe/Dox/ipace/confecciones/Confecciones_pdf/Patronaje_Industrial_en

_tejido_plano_para_damas_el_corpino_GP.pdf

Datos que se indican en el patrón son:

1. Nombre del patrón.

2. Talla de la prenda.

D DAMA

C CABALLERO

N NIÑO

B BEBE

A CHALECO

B BLUSA

C CAMISA

D BERMUDA

C CASACA

F FALDA

……..J…...PANTALÓN

P POLO

S SHORT

V VESTIDO

20

3. Cantidad de piezas que se cortan. Cada parte del patrón debe tener indicada las veces que se

bebe cortar para obtener una prenda.

4. Código del patrón, es una serie de letras y números que lo determina la empresa para

identificar al patrón cuando hay variedad de modelos.

5. Cantidad total de piezas a cortar que conforma el juego del patrón

6. Fecha de elaboración.

7. Sentido del tejido. Se indica mediante una flecha, en el sentido en el que se cortara la tela.

8. Firma del patronista

Figura 13: Codificaciones del trazo delantero y espalda

Fuente propia

Control de calidad del patronaje:

El patronista debe estar capacitado para realizar el control de calidad a los patrones que se

elabora bajo tres aspectos fundamentales:

21

Control de calidad dimensional (medidas)

Control de calidad simétrico (formas)

Control de calidad funcional(función)

El control de calidad dimensional consiste en verificar las medidas utilizadas en el trazo.

Comparar las medidas de los contornos de los patrones que sean iguales a lo que nos indica el

cuadro de tallas y medidas.

El control de calidad simétrico consiste en verificar las formas y proporciones de cada uno

de los patrones comparando largos y formas.

Control de calidad funcional, donde se determinan aspectos normativos de uso funcional y

función de los patrones: piquetes y nomenclatura de los patrones.

2.2. Instrumentos, herramientas y equipos

a) Instrumento:

Es el medio por el cual se puede concretizar las tareas básicas en una especialidad. Según

la lengua española, instrumento, es útil, herramienta, máquina, etc. que sirve para hacer algún

trabajo.

b) Herramienta:

Instrumento de hierro o acero que se utiliza para hacer un trabajo manual.

c) Equipo:

Juego de herramientas para la ejecución de un determinado trabajo.

En la educación tecnología, se emplea un conjunto de herramientas y útiles de apoyo para

elaborar un determinado proyecto, pero cada herramienta y los útiles se agrupan en función a

la necesidad, a esto se le denomina equipo.

Para el patronaje de prendas de vestir en pieles y cueros, necesitamos de los siguientes

instrumentos:

22

2.2.1. Instrumentos de medición

Son aquellos que nos sirven para estimar el tamaño, largo y ancho y contorno del

cuerpo y delos materiales. Estos instrumentos son de mucha utilidad porque sirven para la

obtención de diferentes medidas que se emplea durante el proceso de trasformación de la

materia prima hasta la obtención del producto manufacturado.

Los instrumentos de medición lo clasificamos en función de su utilidad, por su

fácil manejo y empleo en la primera operación del proceso de elaboración de las prendas

de vestir y, en algunos casos, en la construcción de moldes.

Cinta métrica: Se emplea para tomar medidas del cuerpo y de los objetos. Se

recomienda la graduación en centímetros y pulgadas.

Regla recta: instrumento de medición y de trazo. De madera, metal o plástico o de

fibras de vidrio que sirven para medir y a la vez trazar líneas rectas. Son graduadas

en centímetros y milímetros. solo para tomar medidas lineales y trazos.

2.2.2. Instrumentos para trazo

Son instrumentos fungibles que tiene la función de delinear, diseñar sobre los

materiales, papel, tela.

Los instrumentos de trazo son muy importantes en la tecnología del vestido porque

forman parte de nuestra expresión gráfica, mediante:

Reglas con forma: Son aquellos instrumentos que nos sirven para trazar en la

elaboración de los moldes bases de diferentes prendas de vestir. Las reglas con

forma cumplen una función determinada para facilitar el trazo con diseño anatómico

del ser humano.

Escuadra con forma. Es llamada también escuadra para modista, instrumento que

sirve para el trazado de líneas rectas y curvas de los trazos bases, son especialmente

diseñados en función de la proporción del cuerpo.

El creador de este tipo de escuadra es el Italiano – Argentino modista profesional

Donato Delego, quien logró deducir las cinco reglas con formas en una escuadra

llamada tipo pistolete, de modo que dicho instrumento contenga todas las reglas con

forma.

23

En el centro del cuerpo de la escuadra presenta una figura en forma de S alargada

que sirve para los trazos de escotes, sisas, espalda, delantero corpiño, mangas y del

fondillo del pantalón.

El lápiz: Instrumento de trazo que está formado por una barrita de gráfico, colocada

dentro de un cilindro o prisma de madera, sirve para delinear figurar o escribir.

Pueden ser: lápiz de gráfico, lápiz de carbón compuesto, lápiz de carboncillo.

En la especialidad se usa el lápiz de bicolor (azul y rojo) que sirve para trazar en el

papel y diferenciar las líneas de bases con el de molde.

Tiza sastre: Es un instrumento de trazo fungible que sirve para marcar o transferir

líneas de moldes sobre la tela.

Están elaboradas en yeso y greda que sirve para escribir en pizarra, encerado y

marcar líneas, en el mercado existe en diferentes colores y formas.

2.2.3. Instrumentos para marcar

Los instrumentos para marcar son importantes en las labores artesanales e industriales

para transferir líneas y puntos de una pieza original a otra con exactitud, facilitando los

instrumentos manuales a la producción hasta por cuadriplicado al mismo tiempo.

Ruleta: Sirve para marcar distancias entre puntadas. Algunas van provista de una

regleta guía que permite ejecutar las costuras a una distancia determinada del borde

del cuero.

El punzón: Instrumento manual de acero puntiagudo por un extremo y el otro

presenta mango de madera. Se utiliza para transferir marcas con puntos de una

Pieza de tejido a otra. En el patronaje industrial se utiliza para transferir marcas de

puntos en la cartulina dúplex.

El buril: Se utiliza para trazar, gravar, matizar o repujar la superficie del cuero. Se

usa presionando sobre el cuero realizando movimientos libres según la técnica a

utilizada. Tienen formas muy diferentes según su aplicación. Se suele utilizar en el

cuero húmedo para el efecto sea más evidente.

24

2.2.4. Instrumentos para cortar

Son aquellos que poseen filos cortantes, con los cuales habitamos los materiales

para elaborar los proyectos.

Los instrumentos para cortar son muy importantes en la tecnología del vestido por

qué son los que intervienen en la transformación de los materiales para elaborar los

proyectos.

Estos instrumentos los clasifican en función del uso artesanal e industrial. Así

tenemos:

Tijeras: herramienta manual compuesta por dos hojas de acero y que ambas hojas

presentan filos cortantes, unidos por un eje común, los cuales giran para ejecutar su

labor. Tenemos: tijeras de papel, de costura, zig – zag, de sastre, para ojales, etc.

Piqueteros: Son especies de tenazas cortantes que se utiliza para limpiar la costura y

también para marcar patrones.

chaira: La mejor es la de hoja curva, excelente para cortes extensos como para los

trabajos menudos, además con la ventaja con la que la hoja es desmontable para

poderla sustituir.

Cortacorreas: Es una herramienta de acero, se emplea para cortar cinturones y

correas, está provista de una regla ajustable que permite cortar las tiras del cuero en

diferentes anchuras.

Matacantos: Se emplea para cortar en bisel los bordes del cuero con objeto de

darles una acabado más limpio material

Chifla: Es una herramienta de corte, que sirve para rebajar el grosor del cuero, en

algunos cantos de costura o para hacer ensambles. se coloca el cuero al revés (por la

parte de carne) sobre una superficie dura, (baldosa de mármol) y realizando

movimientos circulares con la lezna, de izquierda a derecha, se logra quitar parte del

grueso del material.

25

2.2.5. Instrumentos para perforar

Lezna: Sirve para agujerear el cuero, por donde se pasan los hilos del pespunte,

también se usa para trazar líneas

Sacabocados: Indispensable para perforar el cuero.

El sacabocados de tenaza: Está provista de seis taladros de diferentes diámetros

que sirven para hacer los diferentes oficios necesarios para coser con hilo, con

cordón o con correa de cuero y para colocar los distintos tipos de remaches,

broches y cierres.

Sacabocados de tenedor: Tiene de tres o más dientes, sirven para hacer orificios

que se necesitan para las costuras con cordón o correa de cuero.

Sacabocados de golpe: se emplea en conjunción con el sacabocas de tenedor y

sirve a para hacer los orificios de las esquinas o los que han de practicarse en

espacios demasiados pequeños para este.

Sacabocados de herida: Es un sacabocas con corte alargado que se utiliza para

hacer las rajas en las que se fijan las hebillas de cinturones, hay de diferentes

tamaños.

Martillo. Tiene diversas aplicaciones: colocación de remaches, aplanado de

costura, sujeción de broches.es preferible el que tiene de acero para facilitar la

labor.

Fileteador: Sirve para hacer filetes o líneas, bien de adorno o como guas de la

costura.

Aguja de hilos:

Agujas de guarnicionero: Es de punta roma y ojo alargado.

Agujas para costura con cordón de cuero: Agilizan y simplifican la costura con

cordón de cuero y contribuyen a mejorar el aspecto final de los trabajos.

Hay de diferentes tipos, como de dos puntadas o la de punta y ganchillo.

Hilo: Su grosor viene determinado por el número de cabos, o grupos de fibras

retorcidas conjuntamente.

Los hilos de cinco o seis cabos resultan suficientemente finos para la

mayoría de trabajos con cuero de grosor medio.

26

Cordón y correa de cuero: Los de igual longitud continué en ovillos y carreteles

son los más adecuados para uniones y costuras decorativas. Se venden en

diferentes grosores (2, 5,9 mm).

Tireta: Son tiras de cuero de unos pocos milímetros de ancho y de fino espesor.

Se utiliza igual que el hilo para unir o decorar, se usa agujas de lengüeta o de

roscas. Se compra por metros.

27

Capítulo III

Patronaje, de saco y chaleco de cuero y peletería para dama

3.1. Patronaje de saco para dama

3.1.1. Técnica de trazado de A. Salazar Arana

3.1.1.1. Modo de tomar medidas para dama.

a) Talle de Espalda: Colocar la cinta de forma vertical. Luego medir la nuca del centro

de la espalda hasta la cintura.

b) Talle Delantero: Coloque la cinta métrica en forma vertical. Mida desde el centro del

hombro, pasando sobre el busto, hasta la parte más ceñida de la cintura.

c) Sobre Senos: Colocar la cinta alrededor, por debajo de los brazos, teniendo que pasar

por la parte más prominente de los senos.

d) Fuera de Senos: Rodear con el centímetro justo por debajo del brazo, además alto en

la espalda y por encima del busto en el delantero.

e) Altura de Cadera: Colocar la cinta en forma vertical y mida entre la cintura y la

parte más sobresaliente de los glúteos.

f) Ancho de Espalda: Colocar la cinta en forma horizontal. Mida desde la unión del

brazo con la espalda, llegando al otro lado.

28

g) Altura de busto: Medir la cinta en forma vertical. Mida desde el hombro (cerca del

cuello) hasta la aparte más sobresaliente del busto.

h) Separación de busto: Colocar la cinta en forma horizontal. Mida la distancia entre un

Seno y el otro en su parte más prominente.

i) Contorno de cuello: Colocar la cinta en forma horizontal. Mida la distancia entre el

centro de la espalda (nuca) hasta el centro del hombro.

j) Contorno de cintura: Rodear la cinta en forma horizontal teniendo en cuenta la parte

más delgada de la cintura.

k) Altura de cadera: Coloque la cinta métrica en forma vertical y mida entre la cintura y

la parte más prominente de los glúteos.

l) Largo de saco: Medir la cintura con una cinta obteniendo el largo que uno prefiera.

m) Largo de manga: Medir desde el hombro hasta el hueso de la muñeca más 2 cm.

n) Contornó de puño: En forma horizontal, mida alrededor de la mano.

o) Contorno de cadera: Medir con una cinta alrededor de la cadera en la parte más

prominente de los glúteos.

3.1.1.2.Cuadro de medidas y adaptaciones.

En su libro de la séptima edición simplificada trabaja con dos sistemas de medidas

directas y sistema de proporción con la técnica del corte del caso sin prueba.

TALLAS

MEDIDAS

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

1 Talle de Espalda 38 39 49 41 41 41 41 41 42 43 43 44

2 Talle Delantero 41 42 43 44 46 48 48 49 49 50 50 50

3 Sobre Senos 90 92 94 96 104 110 114 116 118 120 124 128

29

Tabla 2: Cuadro de medidas y adaptaciones del saco

Fuente: Libro A. Salazar Arana

4 Fuera de Senos 88 90 92 94 102 108 110 112 116 118 122 124

5 Altura de Cadera 19 20 29 21 20 20 20 20 20 21 21 22

6 Ancho de Espalda 34 36 36 38 38 40 40 42 42 42 42 42

7 Altura de Busto 22 24 24 25 25 27 27 27 28 28 29 30

8

Separación de Busto 18 18 20 20 22 22 22 24 24 24 24 25

9 Contorno de Cuello 36 36 36 36 37 38 39 39 40 42 43 43

10 Contorno de Cintura 66 68 70 72 76 80 82 86 92 94 100 104

11 Altura de Cadera 18 18 18 20 20 20 20 21 21 21 22 22

12 Largo de Saco 66 66 68 68 70 72 73 74 74 75 75 75

13 Largo de Manga 58 58 60 60 62 62 62 62 62 62 62 61

14 Largo de Codo 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28

15 Contornó de Puño 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 24 24

16 Contorno de Cadera 90 92 94 96 104 110 114 116 118 120 124 128

30

3.1.1.3. Procedimiento de trazo de saco.

Trazo de la espalda:

1. Angulo de 90°

2. De 1 hacia abajo 2 talle de espalda

3. De 1 hacia abajo 3 largo de saco

4. De 1 hacia abajo 4 = ¼ de fuera de senos

5. De 4 5 = ¼ de sobre senos

6. De 1 6 = ¼ de ancho de espalda + 1

7. De 6 escuadrar a 7

8. De 2 8 = ¼ de contorno de cintura +3

9. De 3 9 = ¼ de contorno de cadera +1

Unir los puntos 5 y 8 con línea recta

Unir los puntos con línea semicurva 8 y 9

10. De 6 hacia abajo 10 inclinación de hombro 3 cm

11. De 1 11 = ¼ - 1 de contorno de cuello

12. De 11 hacia arriba 12 = 2 cm

13. De 12 13ancho de hombro

14. De 14 = ½ de estos dos puntos 13 – 7

15. De 14 15 = 1.5 cm

Unir 15 y 13 con sismómetro recto

Unir 15 y 5 con sismómetro semicurva

16. De 2 16 = 2 cm

17. De 3 17= 2 cm

Unir con regla recta y semicurva los puntos 17, 16 al punto 1

18. De 18 = ½ de 16 – 8

19. 18 hacia arriba 19 = 12 cm

20. De 18 hacia abajo 20 = 12 cm

21. De 18 21 = 1.5 cm

22. De 18 22 = 1.5

23. Unir en recta 19 -21 , 19 - 22, 20 - 21, 20 – 22

31

Figura 14: Trazo del saco espalda A. Salazar Arana

Fuente propia

32

Trazo de la delantera:

1. Angulo de 90°

2. De 1 hacia abajo 2 talle de espalda

3. De 1 hacia abajo 3 largo de saco + diferencia de talles



6. De 1 6 = ½ de ancho de espalda + 1

7. De 6 Escuadrar a 7

8. De 2 8 = ½ de contorno de cintura + 3



Unir los puntos con línea semi curva 8 y 9

10. De 6 hacia abajo 10 inclinación de hombro 3.5 cm




Unir con línea recta 12, 13,11

14. De 11 ancho de hombro del trazo

15. De 10 y 7 la mitad de estos dos puntos

16. De 15 2.5cm

Unir con regla recta 16 y 14

Unir 16 y 5 con regla curva

17. De escuadrar

Pinzas de busto

18. De 11 hacia abajo alto de busto

19. De 4 separación de busto ½

20. De 5 hacia abajo 8 cm

21. De 23 hacia abajo 1.5 cm

33

22. De 23 hacia abajo 1.5 cm

Pinza de entalle

23. De 2 y 8 la mitad

24. De 18 hacia arriba 12 cm


26. De 19 1.5 cm

27. De 19 1.5 cm

Trazo de cuello

A. De 11 2.5 cm( línea de quiebre)

B. De c hacia arriba .trazar la línea recta (línea de quiebre) hasta el primer ojal

D. De F escuadrar ancho de solapa de 7 cm más.

G. Hacia arriba 4cm (por la línea de quiebre)

HI. Hacia arriba F - I 4 cm

B. medir k 9 cm ancho de cuello. Dibujar el cuello.

34

Figura 15: Trazo de saco delantero A. Salazar Arana

Fuente propia

35

Trazo de la manga:

1. Angulo de 90°

2. De 1 hacia abajo = 1/3 circunferencia de sisa

3. De 1 hacia abajo largo de manga + 2

4. De ½ 2- 3 + 1cm hacia arriba.

5. De 1/3 de 1-2

6. De 1 ancho de espalda del trazo + 1 cm

7. Los puntos 7,8,9 se dan al escuadrar punto 6

8. Escuadrar al punto 6

9. De 1 - 6 la mitad

10. De 6 - 10 la mitad

11. Al escuadrar el punto 10 hacia abajo

12. De 5 1 cm

13. De 7 hacia arriba 2,5 cm

14. De 7 2,5 cm

15. De 7 1,5 cm

X1 es de 1 cm

16. De X1 2,5 cm

17. De 17 1,5

18. De B ancho de puño

19. De B 1,5 cm

20. De B 2,5 cm

21. De 4 2 cm

Luego configurar los puntos como se indica en el graficó

36

Figura 16: Trazo de saco manga A. Salazar Arana

Fuente propia

37

3.1.2. Técnica de trazado de Juan de Dios Alarcón

3.1.2.1.Modo de tomar medidas del saco de dama.

1. Medidas del contorno de pecho: Tomar la medida por encima del contorno de busto,

anote la mitad de esta medida.

2. Medidas del contorno de busto: Tomar la medida en forma horizontal por la parte

más prominente del busto, teniendo en cuenta entre un seno y otro para la separación

de busto, anotar la mitad

3. Contorno de cintura: Tomar la medida, en forma horizontalmente pasando por la

parte más de la cintura, anotar la mitad

4. Contorno de cadera: Rodear con la cinta por el contorno de la cadera en la parte más

elevada de los glúteos, anotar la mitad.

5. Medidas del ancho espalda: Tomar la medida del vértice que se forma entre el inicio

del brazo y la espalda, llegando al otro lado, anote la mitad.

6. Medida de la base espalda: Mida, desdé la línea que se forma en el cuello de la

espalda al mover la cabeza hacia atrás, hasta la marca tizada, tomar la medida de la

espalda.

7. Medida del largo del saco: Después de tomar la medida dela base espalda, continúe

midiendo el largo.

8. Alto de costado: Medir con la cinta partiendo del borde de la primera regla que

aparece por la espalda, hasta la línea de la cintura.

9. Alto de busto: Colocar la cinta en el cuello partiendo del centro de la espalda, pasando

hacia el delantero hasta la parte más prominente del busto.

10. Medidas del talle delantero: Después de tomar la medida del alto del busto, seguir la

medida hasta la parte más delgada cintura, determinando el talle delantero.

11. Medidas del ancho del hombro: Coloque la cinta métrica, desde el cuello hasta llegar

al hombro.

12. Largo de manga: Coloque la cinta métrica, del borde del hombro derecho, hasta

2cm.mas abajo del nudo de la muñeca.

13. Medida de alto de hombro: Poner por el borde superior de la regla la cinta métrica

colocada debajo del brazo y la sisa delantera, pase la cinta por la parte más elevada del

hombro, continúe hasta el borde superior de la misma regla y la sisa de espalda.

38

La medida del alto del hombro se toma cuando los hombros son muy altos o muy

bajos.

Esta Medida del alto del hombro se aplica sobre el trazado de la sisa desde la línea del

pecho y la sisa delantera pasando por la parte más alta del hombro hasta la línea del

pecho y la sisa de la espalda.

Si la blusa lleva panqueque se aumenta 7mm compartido entre el hombro de la

delantera y la espalda.

3.1.2.2. Cuadro de medidas y adaptaciones.

Tabla 3: Cuadro de medidas y adaptaciones del saco

Fuente: Libro Juan de Dios Alarcón

MEDIDAS ADAPTACIONES

1. Pecho 44

2. Busto 46

3. Cintura 36

4. Cadera 48

5. Ancho de espalda 18

6. Base de espalda 20

7. Largo de saco 70

8. Alto de costado 19

9. Alto de busto 34

10. Talle delantero 50

11. Ancho de hombro 12

12. Largo de manga 54

Espalda

1/6 P = 7.3

½ + 1B = 24

½+1C =19

½ + 1CD = 25

Delantero

1/8 + 1P=4.5

½+2B=25

½ +2C=20

½ +4CD=28

39

3.1.2.3.Procedimientos de trazo de saco.


1. Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra “A”

2. Mida del punto A a B, la base de la espalda, 20 cm escuadre

3. Mida del punto B a C, el alto de costado 19 cm escuadre

4. Mida del punto C a D, el alto de la cadera 18 cm escuadre. 5.- Mida del punto A a E,

el largo del saco 65 cm escuadre.

6. Mida del punto C a F, 3 cm y de E a G 2cm, trace una recta del punto G a F marque el

punto H en la línea de la cadera.

7. Tome la mitad de los puntos A y B y escuadre hacia dentro 5mm. Marque el punto I,

trace una recta del punto F a I, marque el punto J en la línea del pecho.

8. Mida del punto A al punto K 1 cm continúe la línea de la espalda del punto I al punto

K. Mida del punto K al punto L la 1/6 del pecho 44 total 7.3 cm y escuadre haca arriba 2

cm, marque el punto M.

9. Mida del punto J al punto N, el ancho de la espalda 18 cm escuadre hacia arriba baje

de la línea horizontal 2 cm marque el punto Ñ, trace una recta del punto M pasando por

el punto Ñ, aplique la medida del ancho del hombro más 2 cm total 14 cm marque el

punto O.

10. Mida del punto N hacia arriba 6 cm. escuadre hacia afuera 1 cm marque el punto P

trace una ligera curva al punto O. Mida del punto J al punto Q la 1/2 más 1 cm del busto

total 24 cm, baje 1 cm y trace la curva de la sisa al punto P.

11. Mida del punto H al punto R, la ½ más 1 cm de la cadera total 25 cm trace una recta

del punto Q al punto R, marque el punto S en la intercepción con la línea de la cintura.

Mida del punto F al punto T la ½ más 1 cm de la cintura total 19 cm. Tome la mitad de

40

los puntos T y S, marque el punto U trace una recta al punto Q y del mismo punto U

trace una curva de la cadera pasando por el punto R hasta la línea del largo.

Figura 17: Trazo de saco espalda Juan de Dios Alarcón

Fuente propia

41


1. Prolongue la línea del pecho cintura, cadera y largo. Mida del punto Q al punto A 12

cm

2. Mida del punto A a B la ½ más 2 cm del busto total 25 cm trace una vertical y marque

el punto C en la línea de la cintura, el punto D en la línea de la cadera y el punto E a 2

cm. hacia abajo de la línea del largo, trace una línea al costado.

3. Mida del punto C hacia arriba la medida del talle delantero 50 cm descuente la curva

del escote de la espalda 8 cm marque el punto F y escuadre hacia dentro antes de retirar

la cinta métrica, marque el alto de busto 34 escuadre hacia dentro 9 cm, marque el punto

P.

4. Mida del punto F al punto G la 1/6 de pecho 44 total 7.3 cm y mida del punto F al

punto H la 1/6 del pecho 44 total 7,3 cm, trace la curva del escote delantero del punto G

al punto H.

5. Mida del punto G al punto I el ancho del hombro 12 cm más la diferencia del pecho y

el busto 2 cm , más 3 cm fijos total 17 cm luego escuadre hacia abajo 6 cm y marque el

punto J, trace una recta al punto G.

6. Mida del punto A al punto K la 1/8 menos 1 cm del pecho 44 total 4.5 cm escuadre

hacia arriba 6 cm. marque el punto L, trace la curva de la sisa desde el punto J pasando

por el punto L hasta 1 cm hacia abajo del punto A.

7. Mida del punto D al punto M, la ½ más 4 cm de la cadera 48, total 28 cm trace una

recta del punto A al punto M, marque el punto N en la intercepción con la línea de la

cintura. Mida del punto C al punto Ñ, la ½ más 2 cm de la cintura 36 cm, total 20 cm,

Tome la mitad los puntos Ñ y N marque el punto O, trace una recta al punto A y del

mismo punto O trace la curva de la cadera pasando por el punto M hasta la línea del

largo.

8. Mida del punto G sobre la línea del hombro 3 cm trace una recta al punto P mida del

punto J sobre la línea del hombro 9,7 cm, trace una recta al punto P. Aplique el largo de

42

la primera línea de la pinza (de 3 a P) sobre la segunda línea de la pinza y trace una recta

al punto J.

9. Escuadre el punto P hacia abajo hasta la línea del largo, mida del punto C hacia abajo

2 cm trace una recta al punto O, de la intercepción de estas dos líneas mida hacia afuera

½ cm marque el punto Q. Marque el punto R en la intercepción de la línea escuadrada y

la línea de cadera, de este punto mida hacia dentro 2 cm marque el punto S, trace una

paralela hasta la línea del largo. Mida del punto Q sobre la línea inclinada de la cintura,

la medida del punto Ñ al punto O, marque el punto T, trace una recta al punto S, trace

una ligera curva del punto T al punto P formando el busto. Mida del punto Q hacia abajo

7 cm, trace una paralela hacia abajo de la línea inclinada de la cintura formando la línea

del bolsillo mida la abertura del bolsillo 13 cm de la pinza de cadera al costado.

Entalle de costado:

Trace del punto M al punto A con una recta, marque “N” en la intercepción de la cintura.

Mida del punto C, 1/2+2C=20, marque Ñ, tome la mitad de N y Ñ y marque el punto O

para el entalle del costado y la otra mitad para la pinza de Q a T.

Largo del saco: Los estilos fantasía y entallados tienen menos largo, se propone 60 cm

pero la Moda puede proponer 55 cm hasta 45 cm de largo rompiendo esquemas.

La medida del ancho de sisa resultante del trazado del saco fantasía debe dar 42 cm, 2

cm menos que el pecho 44.

43

Figura 18: Trazo de saco delantero Juan de Dios Alarcón

Fuente propia

44

Trazo de la manga mayor:

1. Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A.

2. Mida del punto A a B la 1/3 + 1 de la sisa 44 cm total 15.7 cm y escuadre

3. Mida del punto A a C, el largo de la manga más 2cm total 56cm y escuadre.

4. Tome la mitad de los puntos B y C más 3cm hacia arriba marque el punto D. Escuadre

formando la línea del codo.

5. Mida del punto A a E la 1/4 de A y B total 3.9 cm y escuadre.

6. Mida del punto B hacia arriba 2 cm marque el punto 2 desde este punto mida la 1/2-

1cm de la sisa total: 21 cm de modo que corte la línea escuadrada del punto E, marque el

punto F y escuadre hacia arriba y marque el punto G y hacia abajo marcando los puntos

H en la líneas de la sisa y punto I en la línea del codo.

7. Tome la mitad de los punto A y G marque el punto J escuadre hacia abajo, marque el

punto K, mida del punto F al punto L la 1/3 de la sisa (44cms) total 14.7 cm y trace una

recta al punto 2, trace la curva de la cabeza de la manga de modo que termine en el

punto F.

8. Trace una recta del punto K al punto F, tome la mitad de los puntos F-H y marque el

punto M, escuadre hacia dentro y marque el punto N, en la intercepción de la línea F - K,

mida del punto M al punto Ñ, la distancia de M a N, continúe la curva del punto F hasta

el punto Ñ.

9. Mida del punto C sobre la línea del largo 14 cm baje 2 cm y marque el punto O, trace

una recta al punto Ñ, mida del punto I al punto P, 2 cm trace una recta del punto P al

punto O y una ligera curva del punto P al punto Ñ.

10. Mida del punto D hacia dentro 2 cm trace una ligera curva del punto B al punto C

pasando por el punto 2 de la línea del codo, formando la línea del suple.

45

11. Mida del punto B hacia afuera 2,5 cm luego trace una paralela hacia afuera desde la

línea de la sisa hasta la línea del largo.

Figura 19: Trazo de saco manga Juan de Dios Alarcón

Fuente propia

46

3.2. Patronaje de chaleco para dama

3.2.1. Técnica de trazado de A. Salazar Arana

3.2.1.1. Cuadro de medidas del trazo del chaleco.

Tabla 4: Cuadro de medidas y adaptaciones del chaleco

Fuente: Libro A. Salazar Arana

TALLAS

MEDIDAS

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

1 Talle de espalda 38 39 40 41 41 41 41 41 42 43 43 44

2 Talle delantero 41 42 43 44 46 48 48 49 49 50 50 50

3 Sobre senos 90 92 94 96 104 110 114 116 118 120 124 128

4 Fuera de senos 88 90 92 94 102 108 110 112 116 118 122 124

5 Altura de costado 19 20 29 21 20 20 20 20 20 21 21 22

6 Ancho de espalda 34 36 36 38 38 40 40 42 42 42 42 42

7 Altura de busto 22 24 24 25 25 27 27 27 28 28 29 30

8

Separación de busto 18 18 20 20 22 22 22 24 24 24 24 25

9 Contorno de cuello 36 36 36 36 37 38 39 39 40 42 43 43

10 Contorno de cintura 68 70 74 76 78 80 82 86 92 94 100 104

11 Altura de cadera 18 18 18 20 20 20 20 21 21 21 22 22

12 Largo de chaleco 56 56 58 58 60 60 60 61 61 62 62 61

16 Contorno de cadera 90 92 94 96 104 110 114 116 118 120 124 128

47

3.2.1.2 Procedimiento del trazo del chaleco.

Trazo espalda:

1. Ángulo de 90°

2. 1 hacia abajo 2 talle de espalda

3. De 1 hacia abajo 3 largo del chaleco










11. De 11 hacia arriba = 2 cm

12. De 11 inclinación de hombro 3 cm


14. De 14 1.5 cm

15. De 2 2 cm

16. De 3 2 cm

Unir con regla recta y semicurva los puntos 17,16 a 1

Pinza del chaleco

17. De 15 y 8 la mitad


19. De 19 15 cm

20. De 19 15 cm

48

Figura 20: Trazo de chaleco espalda A. Salazar Arana

Fuente propia

49

Trazo delantero:

1. Ángulo de 90

2. De 1 2 talle de espalda

3. De 1 3 largo del chaleco + la diferencia de talles










11. De 1 hacia abajo = 8 cm

12. De 1 hacia abajo = 8 cm

13. De 6 hacia abajo inclinación de hombro 3.5 cm

Unir con línea recta 10, 11,12 escote cuello delantero


15. De 14 2,5 cm

Unir con regla recta 13 y 14

Unir 14 y 5 con regla curva

16. De 12 cruce de 4 cm

17. De 10 trazar una línea recta al gusto del cliente debajo del punto 17 la forma de

chaleco

18. De 10 hacia abajo alto de busto

19. De 4 separación de busto ½


21. De 23 hacia arriba 1,5 pinza

22. De 24 hacia abajo 1,5 pinza

Punta de chaleco

50

23. De 25 hacia abajo la cantidad deseada

24. De 19 hacia arriba de 3 a 5 para dar forma de punta al gusto del cliente.

Figura 21: Trazo de chaleco delantero A. Salazar Arana

Fuente propia

51

3.2.2 Técnica de trazado Juan de Dios Alarcón

3.2.2.1. Cuadro de medidas del trazo del chaleco.

Tabla 5: Cuadro de medidas y adaptaciones del chaleco

Libro: Juan de Dios Alarcón

3.2.2.1 Procedimiento del trazo del chaleco.


1. Trace un ángulo recto y marque el vértice con el punto A.

2. Mida del punto A al punto B la base de espalda 20 cm escuadre

3. Mida del punto B a C el alto de costado 19 cm escuadre

4. Mida del punto A a D el largo 46 cm escuadre

MEDIDAS ADAPTACIONES

1. Pecho 44

2. Busto 46

3. Cintura 36

4. Cadera 48

5. Espalda 18

6. Base de espalda 20

7. Largo 46

8. Alto de costado 19

9. Alto de busto 34

10. Talle delantero 50

11. Hombro 12

Espalda

1/6 P = 7,3

AE = 18

½ + 1Busto =24

½ + 3Cint. =21

1/6 P=7,3

1/8+1Pecho= 4,5

½ +1Busto= 24

½ +3Cintura= 21

52

5. Mida del punto D al punto E 2 cm y del punto C al punto F 3cm trace una recta al

punto E.

6. Tome la mitad de los punto A y B escuadre hacia dentro 0,5mm marque el punto G,

trace una línea al punto G, trace una línea al punto F marque el punto H en la intercepción

con la línea del pecho.

7. Mida del punto A al punto I, 1 cm trace una línea al punto G.

8. Mida del punto I al punto J la 1/6 del pecho 44 total 7,3 cm escuadre hacia arriba 2 cm

marque el punto K y trace la curva del escote de la espalda del punto K al punto I.

9. Mida del punto H al punto L, la mitad del ancho de la espalda: 18 cm escuadre hacia

arriba hasta la horizontal, baje 2 cm marque el punto M, trace una recta al punto K al

punto M prolongue esta línea aplicando en medida del ancho del hombro más 1 cm total

13 cm marque el punto N.

10. Mida del punto L hacia arriba 5cm escuadre hacia afuera 1 cm, marque el punto Ñ.

11. Mida del punto H al punto O la 1/2+1 del busto 46 total 24 cm. Trace la curva de la

sisa desde el punto N pasando por el punto Ñ hasta 1 cm hacia abajo del punto O.

12. Mida del punto F al punto P la 1/2+3 de la cintura 36 total 21 cm trace una recta al

punto O, trace una ligera curva del punto O a la línea del largo aumentando 1 cm de

ancho.

13. Pinza de Espalda.- Tome la mitad de P y F y trace la pinza de 2 cm (1x1) en el talle,

prolongando hasta 6 cm antes de la línea de pecho y por la línea del largo, terminando la

pinza en 1 cm (0,5 x 0,5) en la basta.

53

Figura 22: Trazo de chaleco espalda Juan de Dios Alarcón

Fuente propia

54


1. Prolongue la línea de pecho, cintura y el largo de la espalda, marque el punto sobre

la línea del pecho a 10 cm del punto O de la espalda.

2. Mida del punto A al punto B la ½ más 1 cm del busto 46 total 24 cm trace una

vertical hasta la línea del largo, prolongue esta línea hacia arriba.

3. Marque el punto C en la cintura y el punto D en la línea del largo. Mida del punto C

al punto E 2 cm trace una recta al costado.

4. Aplomo Delantero y Centro de Busto.- Coloque la medida del talle delantero 50 cm

sobre el punto C, de modo que el comienzo de la cinta métrica se encuentre hacia

arriba, descuente 8 cm que es la medida del escote de la espalda y marque el punto F,

continúe con marcar la medida del alto de busto que es 34 cm, escuadre hacia dentro 9

cm que es la separación de busto a busto (Aprox. 18 cm) y marque el punto central de

busto.

5. Escuadre el punto F hacia dentro y mida del punto F al punto G la 1/6 del pecho 44

total 7.3 cm trace la curva del escote del punto H al punto G.

6. Mida del punto G al punto I el ancho del hombro 12 cm más la diferencia del pecho

y el busto 2 cm más 2 cm por la forma del busto normal total 16 cm escuadre hacia

abajo 6 cm marque el punto J y trace una recta al punto G formando la línea del

hombro.

7. Mida del punto A al punto K la 1/8 menos 1 cm del pecho 44 total 4.5 cm escuadre

hacia arriba 5 cm marque el punto L trace la curva de la sisa desde el punto J pasando

por el punto L hasta 1 cm hacia abajo del punto A.

8. Mida del punto Cal punto M la ½más 3 cm de la cintura 36 total 21 cm, desde este

punto trace una recta al punto A y del mismo punto M, trace una ligera curva a la línea

del largo aumentado1 cm más de ancho, marque el punto O.

55

9. Punta del Chaleco: Mida del punto D a punto N 8 cm, escuadre hacia dentro 4 cm

marque el punto Ñ, trace una recta pasando por el punto D , hasta cruzar la línea del

punto D, trace una línea curva del punto Ñ al punto O.

10. Mida del punto B hacia abajo 6 cm escuadre hacia afuera 1.5 cm y trace una

paralela a la línea del centro hasta el punto D. Marque 5 ojales compartidos

11. Pinza del busto.- Mida del punto G, hacia I el ancho del hombro 12+2 (Diferencia

de Pecho y Busto) +2 de énfasis (Busto Modesto) total 16 cm, Mida del punto G sobre

la línea del hombro 3 cm, trace una recta al punto central del busto punto 9. Mida del

punto J hacia el hombro 9 cm: para completar el ancho del hombro 12 cm y agregue

0.7 mm de ancho de costura total 9,7 cm, trace una recta al punto central del busto

punto 9. Mida del punto 9 al punto 3 del hombro, e iguale esta medida con el punto 9

hasta el punto 9,7 del hombro.

12. La pinza de Entalle.- Escuadre el centro del busto hacia abajo hasta la línea del

largo, y forme la pinza de entalle de 2 cm de ancho

13. El chaleco femenino solo lleva costuras incluidas en las sisas, agregar costuras a las

otras partes del chaleco.

56

Figura 23: Trazo de chaleco manga Juan de Dios Alarcón

Fuente propia

57

Capítulo IV

Interpretación y desarrollo de modelo del saco y chaleco de cuero para dama simétrico y

asimétricas

4.1. Interpretación y desarrollo de modelo de saco de cuero simétrico

4.1.1. Modelo simétrico: saco de fantasía 1botón solapa “V” sin pinza de busto

Figura 24: Modelo de saco simétrico


58

1. Trazado de la espalda. Trace la espalda del saco de fantasía.

2. Procedimiento de la delantera. Trace la delantera del saco de fantasía hasta el punto

G, mida del punto G al punto I, el ancho del hombro 12 cm escuadre hacia abajo 4

cm, marque el punto J, trace una recta al punto G, mida del punto A al punto K, 1/8

del pecho +2=7,5 cm, escuadre hacia arriba 6 cm , marque el punto I. Mida del punto

C hacia afuera 8 cm. Baje 2 cm y marque el primer ojal, trace una recta al punto G,

formando la línea de quiebre de solapa. Así mismo, trace la curva del filo desde el

primer ojal a la línea del costado. Trace la línea del bolsillo y anule la pinza de la

cadera.

3. Trazado de la solapa. Mida del punto G, sobre la línea del quiebre de solapa 10 cm,

escuadre hacia dentro 10 cm, marque el punto V. Trace una pronunciada curva al

punto G, trace la copia de la solapa hacia afuera de la línea del quiebre de solapa

exactamente igual.

59

Figura 25: Trazo de saco simétrico

Fuente propia

60

4.1.2 Modelo simétrico: saco de fantasía de 3 botones y solapa smoking

Figura 26: Modelo de saco simétrico


1. Trazado de la espalda. Trace la espalda del saco de fantasía.

2. Trazado de la delantera.- Mida del punto B abajo 10 cm, escuadre hacia afuera 2

cm de cruce, trace una paralela a la línea central hasta la línea del largo, marque el 1er

ojal dos más hacia abajo de 10 cm de distancia. Mida del punto G al punto U, 2 cm

trace la solapa Smoking y el pie de cuello.

61

Figura 27: Trazo de saco simétrico

Fuente propia

62

4.1.3 Modelo simétrico: saco fantasía solapa “V” cuello montado

Figura 28: Modelo saco simétrico


1. Cruce de abotonado: del punto g al punto u 2 cm, trace una recta a 6cm abajo del

punto b para 03 botones a 9 cm de distancia.

2. Solapa y cuello.- del punto n baje 9 cm y escuadre 9cm hacia adentro con una

inclinación de 10 cm y 4 cm hacia dentro y 5 cm de cran.

3. Cuello.- prolongue la línea del cuello hasta línea de quiebre y saque el cuello como lo

indica en el trazado.

63

Figura: 29 Trazo de saco simétrico

Fuente propia

64

4.2. Interpretación y desarrollo de modelo de saco para dama asimétricas

4.2.1. Modelo asimétricas: saco con cruce inclinado con cuatro botones

Figura 30: Modelo de saco asimétricas

https://www.dismoda.cl/dam_blazer/photos/5704.html

Procedimiento:

De la ½ de sisa 8 cm de cruce más 5 cm para el escote.

A hacia arriba 3 cm unir L.C formando escote.

A 2 cm y formar el ancho de cuello de 5 cm

Desviar la pinza 5 cm y formar corte princesa

Unir L.C el escote y el corte princesa de la cintura hacia arriba y hacia abajo 1 cm en

el costado y en el corte hacia arriba y hacia abajo 2 cm unir L.R.


65

DELANTERO

Figura 31: Trazo de saco asimétricas

Fuente propia

66

4.2.2. Modelo Asimétricas: saco con cierre cruzado, con cuello montado

Figura 32: Modelo de saco Asimétricas


Procedimiento:

f 8 cm de cruce, hallar ½ de b - c unir L.R con el punto A

Hallar la tercera parte de la sisa 7 cm más el cruce. Unir en línea curva con A y en

L.R ala ½ de b – C

Prolongar la línea de pinza del hombro

Formar corte princesa a 5.5 cm de la pinza

Formar el bolsillo de 2 cm x 10 cm.


67

DELANTERO

Figura 33: Trazo de saco asimétricas

Fuente propia

68

4.3. Interpretación y desarrollo de modelo de chaleco para dama simétrico

4.3.1. Modelo simétrico: chaleco con solapa smoking.

.

Figura 34: Modeló de chaleco simétrico

Fuente: libro Juan de Dios Alarcón

1. Trace la espalda y la delantera del chaleco estructural.

2. Mida del punto G sobre la línea del hombro 3 cm trace la solapa smoking de 4 cm de

ancho en la parte superior y 5 cm en la curva de la solapa terminando en punta sobre el

primer ojal.

69

Figura 35: Trazo de chaleco asimétrico

Fuente: libro Juan de Dios Alarcón

70

4.3.2. Modelo simétrico: Chaleco cruzado de fantasía

Figura 36: Modeló chaleco simétrico


1. Trace la espalda la delantera del chaleco hasta la línea del delantero.

2. Mida del punto C al punto P 10 cm de cruce trace una curva ala punto G y una recta el

punto. Trace el bolsillo curvo en la posición que indica el diseño.

71

Figura 37: Trazo de chaleco simétrico


72

Capítulo V

Técnicas de escalado. Principios básicos

5.1. Definición de graduación o escalado

Tafur (1995) considera a la escala como un instrumento de medición

En patronaje, es una aplicación matemática que consiste en aumentar o reducir las

medidas con el fin de desarrollar una o varias tallas a partir de un patrón prototipo.

La gradación de tallas se llama también escalado porque en función a escalas de medidas

predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión de un patrón a fin de obtener

diversidad de tallas.

Tecnología en patronaje. Es la observación e investigación práctica manual o mecánica

(artística o industrial) de una actividad profesional.

Técnica. Es la aplicación del conjunto de conocimientos adquiridos con la observación y

práctica de la tecnología, que mejora el resultado total o parcial de un trabajo artístico.

La gradación o graduación. Se le denomina y el tallaje con técnicas que se basan en

conocimiento del cuerpo humano, sus proporciones y desarrollo en: varones, mujeres, niños,

jóvenes y ancianos de diferentes razas, climas y culturas. Todo ello para que la industria de la

confección sea eficiente y competitiva por la calidad de la producción e, igualmente, sea

eficaz por que debe responder a sus fines, es decir a la satisfacción personal y consigo a la

población.

73

5.2. Los signos de escala y su significado.

La información de los signos, en muchos casos, ira acompañada de los valores numéricos

del crecimiento de la norma en ese punto para la talla inmediata superior. Si hubiera rotura, se

indicará la talla entre los incrementos anterior y posterior. Si se desea escalar más de una

talla, los saltos entre una y otra, se suman y multiplican por el crecimiento talla a talla antes

de proyectar medidas, finalmente se dividiría el gráfico resultante entre tantas tallas como

saltos dados. Los signos y su significado son los siguientes: el movimiento unidireccional

simple se representa por un vector con dirección y sentido, son posibles cuatro posiciones:

La combinación de los vectores indican crecimiento en las direcciones de X o Y, y se

representan por el signo denominado movimiento diagonal:

si queremos indicar que dos puntos contiguos igual movimiento, lo llamaron dúplica y el

sigo que representará indistintamente.

si el movimiento es de extrapolación (alargar una línea con la misma dirección), entonces

el signo será:

si el movimiento de la zona de un patrón es nulo y se requiere tomar como referencia de

zona no movible y de la cual parte la proyección de los incrementos, lo denominaremos

fijo y el signo de la carta será la siguiente

74

Si la zona a escalar en un movimiento paralelo, como por ejemplo un hombro, entonces el

signo de expresión ira acompañado del valor adjudicado, y la zona se moverá paralela de

la talla y lo indicaremos con el signo:

5.3.Contradicción matemática en el escalado de tallas.

La gradación por talla en los contornos varía según el propósito de la empresa de

confección y del profesional que realiza el escalado, pero ¿realmente es correcto

matemáticamente?

″El estudio de esta observación está dirigido a personas que inician sus primeros pasos de

patronaje, modelaje y escalado, por lo que no se debe tomar como algo personal sino con la

aceptación de la realidad que deben ejercer en sus trabajos profesionales″

En los últimos 50 años, la gradación o variante por talla en los contornos: busto, cintura y

cadera es de 4,5 y 6 cm. Según las circunstancias o el propósito de la empresa. Estas

aplicaciones están generalizadas en diversos países. La gradación que aplica cada empresa

depende de su elección de servir mejor a las necesidades de una población determinada, pero

en lo que está de acuerdo, por lo general es, en aplicar la misma medida a los tres contornos.

Si pensamos en ello detenidamente, veremos que este tipo de gradación nos lleva (si

partimos desde una talla para adultos pequeña como la ″S″) que conforme va aumentando de

talla la proporción del contorno de busto en el patrón se hace mayor que en la cadera y

siendo la cintura la que más aumenta en proporción.

Veamos: si tenemos como ejemplo un patrón para una talla ″S″ presentado con medidas

justas en los tres contornos, y lo escalamos dando cuatro tallas más con 4 cm. de aumento por

talla, él resultado será la talla ″L″ con el aumento total de medidas como se ve en la tabla 1.

75

Busto o pecho Cintura Cadera

Talla S 86 66 92

Talla M 102 82 108

Tabla 6: Escalado por tallas

https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendist

Sin embargo estos aumentos no son matemáticamente correctos, porqué las proporciones

físicas del cuerpo no se rigen por las matemáticas sino por genética celular. Dé regirse por

matemáticas las proporciones serian como se ve en el cálculo de regla de tres simple

siguiente:

Si a 86 cm. De contorno de busto (tomando como medida conductiva) le corresponde 4

cm. A la talla mayor consecutiva que es la ″M″, a sus 66 cm. La cintura le pertenece 3’06 cm.

Y a sus 92 cm. De cadera, 4’28 cm. Por tanto la diferencia entre las anteriores medidas y estas

se observan en la tabla 2:

Busto o pecho Cintura Cadera

Talla S 86 66 92

Talla M 102 78’24 109’12

Tabla 7: Escalado por tallas


Se observa que matemáticamente el contorno de cintura en talla S aumenta menos que en

la talla 1 y el de cadera más. Abajo muestra tres figuras. Pongamos por ejemplo que la figura

A es la talla S, y en este caso, la figura B talla M seria el resultado de un escalado de acuerdo

con la tabla 2. Se observa que tienen más volumen en general pero mantiene las formas



76

proporcionadas a la talla de inicio. En cambio, la figura C es más o menos el prototipo al que

le corresponde el escalado de la tabla 1 donde se aprecia mayor volumen de cintura.

No hay que sorprenderse con esto. Cuando somos adultos y conforme avanzamos en edad,

nuestro organismo cambia más o menos a una constitución previsible. La cintura por general,

por poco que sea, se desarrolla más en proporción al resto como se ve en la figura C. de esto

se deduce que inconscientemente o tal vez conscientemente identificamos a las tallas

menores con personas jóvenes y las mayores con personas de más edad, pero también hay

excepciones y podemos ver la constitución de la figura B en personas jóvenes.

.

Figura 38: Proporciones físicas del cuerpo

https://www.istockphoto.com/de/vektor/weibliche-figur-gm475632338-65822423

De todos modos, para un profesional lo que cuenta es la técnica de realizar su patronaje

así como la de aplicar las grabaciones de escalado y, por supuesto, el conocimiento de las

medidas, pero estas deben regarse por la constitución física natural de las personas, sin

olvidar que la confección industrial engloba las medidas más comunes de la población con las

que fabricar un número mayor de ropa que cubra al máximo las necesidades de demanda.

Figura A Figura B Figura C

https://www.istockphoto.com/de/vektor/weibliche-figur-gm475632338-65822423

77

5.4.Tipos de escalado

Esta aplicación puede ser igual o combinada. En los moldes de prendas de punto se

realizan las progresiones o escalados hacia un lado.

Escalado Industrial: Cada talle tiene un crecimiento simétrico, y utiliza el método del

escalado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de un patrón base. Lleva este nombre

porque en función a escalas de medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la

dimensión del patrón.

Figura 39: Escalado Industrial


Escalado por superposición: para este tipo de escalado es necesario disponer de dos

patrones, el patrón del talle más pequeño y el límite extremo

Consiste en superponer el patrón prototipo dentro del patrón límite en base a unas líneas

comunes, una horizontal y otra vertical, de esta manera se trazarán los talles intermedios

uniendo los vértices de ambos patrones por medio de vectores y dividiéndoles por número de

patrones correspondientes.


https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/curso001.png?attredirects=0

78

Figura 40: Escalado por superposición


Escalado por incrementos: Todo punto en el espacio puede ser descompuesto en dos valores

que, en cada incremento o Escalado en el espacio, se descomponen en dos valores que

corresponden a los ejes de coordenadas predeterminados.

Estos valores son: - La distancia de ordenadas, vertical.

- La distancia en abscisas, horizontal.

Figura 41: Ejes de coordenadas de escalado




https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/33.png?attredirects=0


79

Escalado simple o relativo: Es aquel en el que el crecimiento de la estatura no se produce, es

decir, solo aumenta de anchos, así lo llamamos crecimiento aparente.

Figura 42: Escalado simple o relativo

Fuente propia

Escalado compuesto o absoluto: Es aquel en el que el crecimiento de la estatura se produce,

es decir, aumenta de largos y anchos, a esto lo llamamos crecimiento real.

Figura 43: Compuesta o absoluto

Fuente propia



80

5.5. Pasos para la gradación de talla

1. Tener el molde básico como prototipo aceptado.

2. Saber la progresión que hay de talla a talla.

3. La progresión en la medida de contorno se comparte en ½ delantero y ½ espalda.

4. El método a emplear es por progresión geométrica, existen otros como: graduador,

computarizado y por pantógrafo, técnica muy antigua que todavía se sigue usando en la

actualidad.

5. Proceso por la espalda.

6. Ejes principales. se denomina ejes principales a los que van a servir como guía para crecer

o reducir el molde, esto puede ser horizontal o vertical.

7. Unión de puntos, ángulos y curvas. Con el patrón base que escalamos se une puntos o

curvas, ellos son: sisa, costados, cintura, hombros, escote, etc.

81

Escalado de chaleco

Figura 44: Escalado de chaleco

Fuente propia

82

Escalado de saco

Figura 45: Escalado de saco

Fuente propia

83

Escalado de manga

Figura 46: Escalado de manga

Fuente propia

84

5.6.Progresión.

Es el aumento o disminución de una talla a otra sobre un determinado modelo partiendo

del molde prototipo del mismo y realizando así un número de tallas variable según la

necesidad

a) Las costuras: Los moldes se escalan, con las costuras incluidas, a excepción de algunos

cortes interiores, cuya postura se podrá añadir más tarde. Si bien hay algunos casos en los

que se utilizan programas de escalado informático la inclusión de las costura puede

alterar el escalado, principalmente las curvas.

b) El molde central: progresiones o escalado podemos hacerlo, partiendo de una talla

media, ascendiendo y descendiendo en el trazo de las líneas, según correspondan.

c) Molde del prototipo: Para realizar el proceso de progresiones es necesario tener

completamente y listo, afinada y comprobado el modelo prototipo a escalar.

5.7.Tipos de progresiones

Se distinguen:

a) Progresión proporcional: se denomina al incremento de cada talle aplicado a cada lado

del molde. Si el incremento es de 10 mm en este sistema se aplica 0,5mm en el costado

lateral y 0,5 mm en el centro del molde.

Figura 47: Progresión proporcional

https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste


85

b) Progresión hacia un lado: En este caso el incremento se aplica solo a los costados del

molde. Si el incremento es de 10 mm, solo se aplicarán en el costado lateral.

Figura 48: Progresión hacia un lado


86

Capítulo VI

Aplicación didáctica

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2018

I. INFORMACIÓN GENERAL :

1.1. UGEL : 06

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Unión Latinoamérica

1.3. ÁREA CURRICULAR : Educación para el Trabajo

1.4. ESPECIALIDAD : Industria del Vestido

1.5. GRADO Y SECCIÓN : 5° “A”

1.6. TIEMPO : 03 H. Form. Ocup. Y 01 tecnología de

Base.

1.7. PROFESORA : Susan Guísela Tafur Bueno

II. FUNDAMENTACIÓN

La Institución Educativa Emblemática Unión Latinoamérica, Lima en el área de

Educación para el Trabajo tiene la finalidad de desarrollar en los estudiantes competencias

laborales para ejercer la función productiva empresarial en una actividad económica del país,

capitalizando las oportunidades que brinda el mercado local, regional y nacional. El área

desarrollado en las siguientes capacidades: Gestión de Procesos, Ejecución de Procesos y

87

Comprensión de Tecnologías mediante los siguientes componentes: Iniciación Laboral, Formación

Específica Modular y Tecnología de Base.

Las nuevas Tecnologías de la Industria del Vestido, actualmente, son consideradas

como un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que nos posibilitan desarrollar

habilidades orientadas a la labor manual. Así como procedimientos y técnicas para el uso y manejo

de equipos, materiales durante el desarrollo de cada contenido de los proyectos planificados en la

programación. Por ello, hoy tenemos que considerar al curso de Industria del Vestido como un

recurso laboral, generando ingresos económicos en el área de Manualidades.

III. PROPÓSITO DEL GRADO

3.1 CAPACIDADES

CAPACIDADES

FUNDAMENTALES

CAPACIDADES

DE ÁREA

PROPÓSITO DE GRADO

Pensamiento Creativo

Pensamiento Crítico

Solución de Problemas

Toma de decisiones

Gestión de procesos Gestiona procesos de estudio de mercado,

diseño, planificación de la producción de bienes

y servicios de la especialidad de Industria del

Vestido.

Ejecución de

procesos

productivos

Ejecuta procesos básicos para la producción de

bienes y prestación de servicios de la

especialidad de Confección Textil, considerando

las normas de seguridad y control de calidad.

Comprensión y

Aplicación de

tecnologías

Comprende y aplica elementos y procesos

básicos del diseño, máquinas simples y

herramientas que se utilizan para la producción

de un bien o servicio.

88

3.2.- VALORES Y ACTITUDES.

VALORES ACTITUDES

NORMAS DE SEGURIDAD COMPORTAMIENTO

Responsabilidad Aplica normas de seguridad. Aplica normas de higiene en su

presentación personal.

Asume la conducción de equipo

y cumple con las tares laborales.

Contribuye con la conservación e

higiene del aula.

Laboriosidad Es perseverante en la ejecución

de las tareas de su módulo de

producción.

Demuestra esfuerzo en su

trabajo. Se esfuerza por mejorar su

trabajo.

Respeto y solidaridad No infringe las señales de

seguridad y las indicaciones de

operatividad de los equipos.

Cumple con las normas de

convivencia de la Institución

Educativa.

Escucha las sugerencias y

opiniones de sus compañeros,

respeta sus actividades

laborales.

Escucha las opiniones de sus

compañeros durante el trabajo en

equipo y practica la solidaridad.

89

IV.- TEMAS TRANSVERSAL

Tema transversal Educación intercultural

Tema transversal Educación para el éxito

tema transversal Educación para el amor, la familia y la sexualidad

V.- CALENDARIZACION

TRIMESTRE INICIO TERMINO N° SEMANAS

I

09/03/18

08/06/18

13

II

08/06/18

18/09/18

13

Vacaciones 27 de Julio al 09 de Agosto 2018

III

21/09/18

23/12/18

40

VI.-ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

6.1 UNDADES DIDÁCTICAS DEL COMPONENTE FORMACIÓN MODULAR

UNIDADES TÍTULO DE LA

UNIDAD

TIPO DE

UNIDAD

TIEMPO CRONOGRAMA

Trimestres

I II III

Unidad didáctica Instrumentos y materiales

para la elaboración de

sacos y chalecos.

Unidad de

aprendizaje

24 horas

(2 horas

semanales)

X

90

Unidad didáctica Trazo, patrones básicos de

sacos y chalecos en cuero

para dama.

Unidad de

aprendizaje

28 horas

(dos horas

semanales)

X

Unidad didáctica Interpretación y desarrollo

de modelo de chaleco

para dama.

Unidad de

aprendizaje

24 horas

(2 horas

semanales)

X

6.2. – UNIDADES DIDÁCTICAS DEL COMPONENTE TECNOLOGÍAS DE BASE

UNIDADES TÍTULO DE LA UNIDAD TIPO DE

UNIDAD

TIEMPO CRONOGRAMA

TRIMESTRAL

I II III

U.D. N°01 Diseño de modas Unidad de

Aprendizaje

13 Horas

(1 horas x 13

semanas)

X

U.D. N°02 Gestión Empresarial

Emprendimiento

Unidad de

Aprendizaje

13 Horas

(1 horas x 13

semanas)

X

U.D. N°03 Formación y Orientación

Laboral.

Unidad de

Aprendizaje

14 Horas

(1 horas x 13

semanas)

X

VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje se utilizan

Estrategias y materiales educativos

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

91

- Método de proyecto

- Método demostrativo

- Estudio dirigido

- Técnicas grupales

- dinámicas motivacionales

Medios y materiales

- Papelógrafos

- Juego de escuadras

- Lápiz, tajador y borrador

- Plumones

- Fichas

- Materiales para el trabajo del taller

- Libros de indicaciones

- Cinta maskeng tape

- Papel graf

VIII.-ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

- La evaluación será permanente e integral.

- En cada unidad didáctica se evaluará cuatro criterios

1. Gestión de procesos

2. Ejecución de procesos

3. Comprensión

4. aplicación de tecnologías

La evaluación de cada unidad didáctica se planifica mediante criterios de evaluación

La evaluación de los criterios se realiza mediante indicadores de evaluación

IX. BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Educación (2001).Guía de la evaluación de los aprendizajes. Lima, Perú: MED.

Ministerio de Educación (2005).Diseño curricular básico. Lima, Perú: MED.

Ministerio de Educación (2010).Educación para el Trabajo.Lima, Perú: MED.

92

UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE N° 01

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1. UGEL : 06

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVO : Unión Latinoamérica

1.3. ÁREA CURRICULAR : Educación Para el Trabajo

1.4. ESPECIALIDAD : Industria del Vestido

1.5. GRADO Y SECCIÓN : 5to “A”

1.6. TIEMPO : 03 H. Form. Ocup. Y 01 Tecnología de

Base

1.7. PROFESORA : Susan Guísela Tafur Bueno

II. NOMBRE DE LA UNIDAD :Trazo e interpretación de desarrollo de

Chaleco en cuero para dama.

III. JUSTIFICACIÓN

Con la finalidad de desarrollar en los estudiantes del quinto grado de educación

secundaria, de manera práctica el proceso de desarrollo e interpretación de modelos , patronaje y

confección de chaleco y saco para dama con una metodología activa que propone las hojas

interactivas como alternativa de solución al problema de organización de contenidos. Ejecutar el

proyecto, los estudiantes vivenciarán los procesos de investigación de mercado, diseño y

planificación de la producción de venta y evaluación de la producción, asimismo permitirá aplicar

los aprendizajes y capacidades desarrolladas en otras áreas.

IV. TEMA TRANSVERSAL

Educación Intercultural

93

V. VALORES Y ACTITUDES

VALORES

INSTITUCIONALES

ACTITUDES

Frente al área

Comportamiento

Responsabilidad Aplica las normas

de seguridad, asume

la conducción de su

equipo y cumple

con las tareas

encomendadas.

Aplica normas de higiene

personal, presentación personal,

trabaja con la conservación del

orden e higiene en el Aula.

Laboriosidad Es perseverante en

la ejecución de las

tareas.

Aplica normas de higiene

personal, presentación personal,

trabaja con la conservación del

orden e higiene en el Aula.

96

IV. EVALUACIÓN

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

INDICADRES DE

EVALUACIÓN

TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

Comprensión y aplicación

de tecnología

Definición del término chalecos

mediante una lectura.

Identifica diferentes modelos de

chalecos.

Identifica las Características del

chaleco de acuerdo con el color y

contextura de la persona.

Realiza el desarrollo e

interpretación de modelo para su

proyecto de chaleco.

Lista de cotejo

Lista de seguimiento

Registro auxiliar

BIBLIOGRAFIA

Mertens, L. (2005) Competencia laboral, sistema, surgimiento y modelos.

Diccionario de la lengua española (2005) España, Calpe.

VARGAS ZÚÑIGA, F. Competencias en la formación y competencias en la gestión del hábito

humano, convergencias y desafíos.

97

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

I. DATOS GENERALES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E Unión Latinoamérica

NIVEL : Secundaria.

ÁREA CURRICULAR : Educación para el Trabajo

CICLO : VII

GRADO Y SECCIÓN : 5 to “A”

FECHA : 17 de octubre de 2018

DURACIÓN DE LA SESIÓN : 45'MIN.

TEMA :Interpretación y desarrollo de modelo de chaleco

para dama

DOCENTE : Susan Guísela Tafur Bueno

II. PROPOSITO DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Lograr que el estudiante realice su desarrollo de modelo para su proyecto de

aprendizaje

III. APRENDIZAJE ESPERADO

Analice e interprete modelos de chaleco para dama.

98

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA

DIDÁCTICA SECUENCIA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS T’

Recursos

INIC

IO

Moti

vac

ión

Sab

eres

pre

vio

s

Confl

icto

cognit

ivo

Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los

estudiantes.

La docente muestra imágenes respecto del tema.

Luego se presenta el propósito de la sesión: interpretación y

desarrollo de modelo de chaleco para dama.

A continuación se presenta y explica la situación

significativa respecto del tema. Los estudiantes reflexionan

sobre la importancia del tema a realizar.

El docente hace las siguientes preguntas: ¿Qué forma tiene?

¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus partes? ¿En qué material se

puede realizar?

Los estudiantes responden a las preguntas.

El docente establece el diálogo mediante lluvia de ideas,

recoge opiniones de los estudiantes, generando así nuevos

conocimientos.

10’

- Pizarra

- Plumones

- Imágenes

99

PR

OC

ES

O

Pro

ceso

de

info

rmac

ión

Apli

caci

ón d

e lo

apre

ndid

o.

Se consolida las ideas y se presenta el tema a desarrollar:

Interpretación y desarrollo de modelo de chaleco para dama.

Se irá leyendo y explicando la situación significativa del

proyecto.

Se proporcionará una separata especificando los puntos a

tratar en clase.

Con ayuda de la docente establecen los pasos a seguir.

El docente orienta en cada momento a los alumnos, en el

Desarrollo de modelo de chaleco para dama, luego

verificará el acabado y producto final para su exposición o

venta.

Se irá monitoreando la participación y perseverancia de los

estudiantes, al presentar su desarrollo modelo de chaleco

El docente cierra la sesión verificando y reforzando las ideas

principales.

35’

- Hojas

informativas

- Imágenes

- Lápiz de

colores

CIE

RR

E

Eval

uac

ión

Met

a co

gnic

ión

Se verificará, los aprendizajes mediante la metacognición.

Los estudiantes responden a la pregunta: ¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvieron? ¿Es importante el desarrollo de

modelos?

Desarrollar modelos de chalecos considerando los aspectos de

diseño interpretación.

10’

- Lapiceros

- cuadernos de

apuntes

100

V. EVALUACIÓN

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Gestión de

procesos

Participa en los saberes

previos mediante lluvia de

ideas como una visión

emprendedora.

Lista de cotejo

Ficha de seguimiento

Registro auxiliar de

notas

Ejecución de

procesos

Analice e interprete el

desarrollo de

modelo de chaleco.

Comprensión y

aplicación de

tecnología

Desarrollar modelos de

chalecos considerando el

aspecto de diseño

interpretación.

101

HOJA DE INFORMACIÓN N° 01

I. DATOS GENERALES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E Unión Latinoamérica

NIVEL : Secundaria.

ÁREA CURRICULAR : Educación para el Trabajo

CICLO : VII

GRADO Y SECCIÓN : 5to “A”


DURACIÓN DE LA SESIÓN : 45'MIN.


II. TEMA: Interpretación y desarrollo modelo de chaleco para dama.

III. APRENDISAJE ESPERADO

Analiza comprende el desarrollo modelos de chaleco para dama

IV. información:

CHALECO:

En el siglo XVII perdió las mangas y se acorto. Al principio solo fue una prenda masculina

que se llevaba encima de la camisa y debajo del saco. Hoy en día es un complemento

femenino que acompaña a vestidos, faldas, pantalones, y lo podemos elaborar en diferentes

largos.

Hoy en día es un complemento femenino que acompaña a vestidos, faldas, pantalones, y

lo podemos elaborar en diferentes largos. Es una prenda, sin mangas, ni cuello que cubre

el busto, se ajusta al cuerpo y llega a unos 10 cm más abajo del talle. Para un mejor

acabado lleva forro, y en su interior puede llevar bolsillos.

102

Tipos de chalecos

Chaleco clásico con corte inglés.

El Corte Inglés hemos investigado las últimas tendencias y proponemos chalecos de

pelo distintos colores. Los chalecos acolchados son enormemente útiles como prendas de

abrigo y los de punto completan cualquier look casual.

Chaleco de vestir con corte militar

Un chaleco de marcado corte militar, para que puedas seguir las tendencias con

mucho estilo y realzando tu personalidad. Chaleco con botonadura frontal metálica de

fantasía, cerrado por corchetes ocultos.

chaleco tipo casual

Casual es vestirte para el día a día, algo relajado, sin mucha producción. Los básicos

de buena calidad pueden entregar un look casual, pero distinguido y con clase.

chaleco ceremonia drapeado

En la actualidad, los chalecos se usan en ocasiones de etiqueta. Con trajes de boda,

por ejemplo, porque a los novios les brinda cierto aire de elegancia y estilo.

103

HOJA DE OPERACIÓN N° 01

I. DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E Unión Latinoamérica.

NIVEL : Secundaria.

ÁREA CURRICULAR : Educación para el trabajo

CICLO : VII

GRADO Y SECCIÓN : 5° “A”


DURACIÓN DE LA SESIÓN : 45'm


II. TEMA: Interpretación y desarrollo de modelo de chaleco para dama.

III. APRENDIZAJE ESPERADO

Analiza e intérprete el desarrollo de modelos de chaleco para dama

IV. INFORMACION:

Descripción: Chaleco lleva3 botones, bolsillo de solapa, escote hasta la altura de la línea

de busto.

104

Procedimiento:

De g 3 cm punto P

Sacar la 1/3 parte de c – d punto p’

De g’ 3 cm p’

f 1 cm y unir al cruce con línea curva

d 4 cm. Punto d’ en línea recta

d’ punto m’ unir en línea recta

De a hacia abajo 2 cm

j 5 cm y unir en línea recta formando nueva sisa.

DELANTERO CHALECO

105

ASISTENCIA MES DE MAYO 2018 5to “A”

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

106

LISTA DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 5to “A”

N°

NOMBRES

Y

APELLIDOS

Es

puntu

al a

la

hora

de

entr

ar a

cla

se.

Est

á at

ento

a l

as

expli

caci

ones

del

a

doce

nte

Tra

e el

m

ater

ial

nec

esar

io

par

a la

clas

e.

Sal

e a

la p

izar

ra

cuan

do s

e le

soli

cita

Arg

um

enta

da

su

opin

ión

sobre

lo

s

div

erso

s te

mas

a

des

arro

llar

.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

LEYENDA

ESCALA PONDERACIÓN DE LA ESCALA

MB = MUY BUENO 17 – 20 PTS

B = BUENO 14 – 16 PTS

R = REGULAR 11 – 13 PTS

D = DEFICIENTE 00 – 10 PTS

107

LISTA DE COTEJO 5to “A”

N°

APELLIDOS

Y

NOMBRES

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Par

tici

pa

en l

os

saber

es p

revio

s

med

iante

llu

via

de

idea

s co

mo

una

vis

ión

empre

nded

ora

.

Anal

ice

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inte

rpre

te e

l

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el

chal

eco.

Des

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llar

model

os

de

chal

ecos

consi

der

ando e

l

aspec

to d

iseñ

o,

inte

rpre

taci

ón

01 M

B

B R D M

B

B R D M

B

B R D

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

LEYENDA

ESCALA PONDERACIÓN DE LA ESCALA

MB = MUY BUENO 17 – 20 PTS

B = BUENO 14 – 16 PTS

R = REGULAR 11 – 13 PTS

D = DEFICIENTE 00 – 10 PTS

108

RESUMEN

El siguiente trabajo presenta el estudio de prendas de vestir del saco y chaleco en

cuero y peletería pues la mujer siempre ha estado a la vanguardia de la moda. Las prendas de

saco y chaleco no ha sido la excepción que ha evolucionado durante el tiempo se estudia

antropometría que es el estudio del cuerpo humano. El cuero es aquel material más antiguo que el

hombre utilizo para vestirse, ya que el hombre prehistórico descubrió que las pieles de los

animales que cazaba para la indumentaria, podía vestirse, fabricar. Por ello, el diseño y patronaje

de prendas de vestir de pieles y cueros ha ido evolucionando con el transcurrir de los años,

desarrollando diferentes técnicas de trazo de moldes hasta llegar a la industria, en base a un

estudio estadístico de proporciones y conformaciones de cuerpos. Un patrón representa una parte

concreta del cuerpo y permite junto con otras piezas construir una prenda. Esta es, de manera

simplificada, la percepción que tenemos actualmente sobre el patronaje, y sirve como base a este

patrón para proponer un estudio más profundo acerca de la evolución histórica. Se presentan

tablas de tallas, uso de instrumentos, diseños, trazos y transformaciones, así como las

recomendaciones, normas de seguridad y la debida secuencia operacional de cada uno de los

procedimientos desarrollar.

Palabra clave: Peletería, confección, vestido

109

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber analizado el contenido detenidamente, llegamos las siguientes

conclusiones:

1. En primer lugar considero que la elaboración del siguiente trabajo monográfico ha

sido muy favorables porque a través de las investigaciones me ha permitido ampliar

mis conocimientos.

2. El cuero es obtenido de diferentes pieles de los animales. Hoy en día están pasando

por una situación muy complicada. Se dice que el factor que ha causado algunas

dificultades es el poco interés de organismos que integran para satisfacer las

necesidades y deseos de los proveedores, productores y comerciantes.

3. Un patrón con medidas determinadas, que representa una parte concreta del cuerpo y

permite junto con otras piezas construir una prenda.

4. Las medidas antropométricas y un buen diseño son de vital importancia para el

desarrollo de prendas de vestir, teniendo en cuenta, moda, estación y costumbres, etc.

5. El patronaje de cuero son similares a los patrones de sastre porque podemos aplicar la

toma de medidas proporcionadas de las técnicas empleadas, ya que cada autor utiliza

diversas técnicas.

110

REFERENCIAS

Alarcón, J. (2012). Método sastrería femenina (2 a ed.).Lima, Perú.

Isabel, B. (2015). Patronaje industrial y escalado.

Waldemar, B. (1970).Trabajos en Cuero. Argentina.

Frankel, A. (1989).Tecnología del Cuero. Argentina.

Rosa, J. La industria del vestido.

María, Q. (1935-1950). Método completo de corte y confección (6ta ed.). Lima, Perú.

Alejandro, S. (1990).El arte de cortar (2a ed.).Lima, Perú.

Alejandro, S. (1947). Modista, lencería y sastrería femenina (5ta ed.).Arequipa, Perú.

Sentí, (2003).Manual de Enseñanza en Cuero. Lima, Perú

Vidal, M. (2008).Manual de Enseñanza en Peletería. Lima, Perú

Fuentes de internet:

http://intranet.senati.edu.pe/Dox/ipace/confecciones/Confecciones_pdf/Patronaje_Industri

al_en_tejido_plano_para_damas_el_corpino_GP.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOI

T/tomo3/88.pdf

http://agro733.edu.ar/apuntes/1ero/Talabarteria/Cuadernillo%20de%20Talabarter%C3%A

Da%202017.pd


http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/escalar_patron_modelo.pdf

https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/203046/Disen--

771-o-de-patrones-y-escalado.pdf



http://agro733.edu.ar/apuntes/1ero/Talabarteria/Cuadernillo%20de%20Talabarter%C3%ADa%202017.pd

http://agro733.edu.ar/apuntes/1ero/Talabarteria/Cuadernillo%20de%20Talabarter%C3%ADa%202017.pd

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/escalar_patron_modelo.pdf

111

APÉNDICE

SACO

Un saco o chaqueta, en cambio, es una prenda de vestir. Se emplea a modo de abrigo y se utiliza,

por lo general, en un ámbito formal. En las oficinas, es habitual que los empleados deban vestir

saco y corbata, y esta combinación suele asociarse a la seriedad, generalmente en el ámbito de los

negocios; sin embargo, más y más empresas modernas permiten a sus empleados vestir de manera

“informal”, y esto suele repercutir positivamente en su rendimiento.

CHALECO

Es una prenda, sin mangas, qué cubre el busto, se ajusta al cuerpo y llega a unos 10 cm más abajo

del talle. Para un mejor acabado lleva forro, y en su interior puede llevar bolsillos.

TÉCNICA

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte

TRAZOS

Delineación que se forma el diseño

ADAPTAR

Proceso por medio del cual, las medidas originales formadas se fraccionaran para ser luego

aplicadas al trazo a realizar.

TALLA

Es una medida que se realizan en el cuerpo humano para indicar el tamaño relativo en prendas de

vestir. Gracias a estas medidas se obtienen tallas de las cuales son indispensables para el proceso

de patrones.

https://definicion.de/oficina/

112

SACOS EN CUERO

113

SACOS EN PELETERÍA

MONOGRAFÍA Patronaje de sacos y chalecos de cuero y ...

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