Patronaje industrial básico de señora

PATRONAJE

INDUSTRIAL

BÁSICO DE

SEÑORA

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Índice

CURSO DE PATRONAJE BÁSICO DE SEÑORA

ver introducción

TEMA 1. MEDIDAS

1 Configuración del tallaje de una empresa.

2 Medidas anatómicas.

2.1 Medidas derivadas.

2.2 Tablas de medidas.

2.3 Formas de tomar las medidas.

3 DROP.

4 Tablas de Medidas.

TEMA 2. PATRONES

1 Conocimientos básicos:

1.1 Conocimientos mínimos de geometría.

1.2 Conocimientos mínimos de patronaje.

2 Patrones bases de cuerpo:

2.1 Definición de Patrón base.

2.2 Base de espalda.

2.3 Base de delantero sin pinza de costado.

2.4 Base de delantero con pinza de costado.

2.5 Base de manga.

2.6 Bases con caderas.

2.7 Bases de falda.

2.8 Bases de pantalón.

3 Industrialización.

3.1 Definición.

3.2 Puntos que se industrializan.

3.3 Industrialización mínima (para determinadas prendas).

3.4 Industrialización para prendas con cuello y traslado.

3.5 Ejemplos de industrialización.

4 Información.

4.1 Posición del patrón sobre el tejido: hilo, contrahilo, bies.

4.2 Identificación de cada pieza: modelo, talla, pieza, número de piezas, simetría.

TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS

1 Botonadura

1.1 Definición

1.2 Tipos de botonaduras

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http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t1c1.asp


http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t1c2.asp#derivadas

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t1c2.asp#tablas

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t1c2.asp#medidas




http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t2c1.asp#geometria

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t2c1.asp#patronaje

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t2c2_1.asp




















http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c1.asp#definicion

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c1.asp#tipos

1.3 Cruces y posición de botones

1.4 Ejemplos de botonaduras

2 Vistas.

2.1 Definición

2.2 Tipos de vistas

2.3 Ejemplos de vistas

3 Canesú.

3.1 Definición

3.2 Variaciones de canesúes

4 Traslado.

4.1 Definición

4.2 Tipos de traslados

4.3 Patrones con traslados

5 Escote.

5.1 Definición

5.2 Tipos de escotes

6 Cuello.

6.1 Definición

6.2 Componentes de un cuello

6.3 Partes del cuello

6.4 Tipos de cuellos

7 Industrialización para prendas con cuello y traslado: desarrollo.

8 Manga.

8.1 Definición

8.2 Tipos de mangas

9 Falda.

9.1 Definición

9.2 Falda recta

9.3 Faldas con vuelo

9.4 Faldas de tablas

9.5 Falda tableada

9.6 Falda pantalón

ANEXO DE LA APLICACIÓN PATRONEO

Introducción

1 Ejemplo de creación de patrón

2 Formar patrón

3 Herramientas Generales para construcción de Patrones

4 Transformaciones de Patrones.

1-. Configuración del tallaje de una empresa

Recibe nombre de Talla la expresión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir. La talla se ajustará a la siguiente fórmula: 1/2 del Contorno de Tórax (medida justa tomada por debajo de las axilas) menos 4 cm.

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http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c1.asp#ejemplos







http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c3.asp#variaciones




http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c4.asp#patrones






http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c6.asp#componentes

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c6.asp#partes








http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#recta

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#vuelo


http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#tableada

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#pantalon

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo0.asp





Para elaborar una Tabla de Medidas con todas sus tallas hay que realizar unos estudios de medición en los que debemos tener en cuenta lo siguiente:

Posición del sujeto El sujeto debe estar de pie, los pies juntos, hombros relajados, brazos caídos en descanso y ajustados al cuerpo sin esfuerzo, la respiración tranquila y la cabeza al frente.

Equipo necesario para la medición - Antropómetro o regla. - Cinta métrica.

Definición y localización de puntos óseos salientes perceptibles al tacto Su finalidad es tener puntos de referencia claros para tomar las medidas, de modo que sean las mismas aunque las tomen personas diferentes. - Acromio: Punto óseo más lateral del hombro. - Apófisis estiloide del cúbito: Muñeca. - Crestas ilíacas: Parte más saliente de los huesos coxales (caderas). - Onfalios: Cicatriz del ombligo. - Radial: Borde superior de la cabeza del radio (codo). - Séptima cervical: Vértebra que se aprecia al flexionar la cabeza hacia delante. - Telio: Punto medio de la tetilla. - Trocánter: Punto más saliente de la cabeza superior del fémur (hueso del muslo). - Vértex: Punto más alto de la cabeza.

2-. Medidas anatómicas

Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se toman: - Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el antropómetro. - Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente.

Las medidas más representativas dentro de estos dos grupos son:

Medidas verticales: - Estatura Vértex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vértex al suelo, con el individuo descalzo.

Medidas horizontales: - Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de los brazos. - Contorno de Pecho Holgado: Sería el anterior aumentado en 4 cm.

A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una las medidas de todos nuestros clientes potenciales.

2.1-. Medidas derivadas

Medidas derivadas de la Estatura Vértex-Suelo: - Estatura Séptima Cervical-Suelo: Medida tomada desde la Vértebra Séptima Cervical, por el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo. Se estima para adultos femeninos que esta medida corresponde proporcionalmente a la deducida de Estatura Vértex-Suelo menos

20 cm, que es el valor calculado de altura media de cabeza y cuello. - Largo de talle: Medida tomada por el centro de la espalda desde la Séptima Vértebra Cervical hasta la cintura, es decir, lo que llamamos altura del cuerpo. Proporcionalmente corresponde a 1/4 de la Estatura Vértex-Suelo. - Cintura al Suelo: Medida tomada desde la Cintura al suelo, con el individuo descalzo y por su parte lateral a lo largo de la pierna. Proporcionalmente corresponde a 3/4 de la Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm. - Largo de Brazo exterior: Medida tomada desde el Acrónimo al Apófisis Estiloide del Cúbito pasando por el Radial, manteniendo el brazo en un ángulo de 90 grados. Proporcionalmente esta medida corresponde a 1/3 de la Estatura Vértex-Suelo más 3 cm.

Medidas derivadas del Contorno de Pecho: - Contorno de Cintura: Medida tomada alrededor de la Cintura, parte más estrecha del cuerpo, con la cinta métrica ajustada. Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Cintura corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo menos 8 cm. - Contorno de Caderas: Medida tomada a la altura del saliente superior del Fémur o Trocánter mayor. Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Caderas corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo más 3 cm.

2.2-.Tablas de medidas

Medidas verticales:

Estatura

Vértex-Suelo

Denominación

(Sigla)

Estatura 7ª

Cervical-Suelo

Lago

Talle

Cintura

Suelo

Largo

Brazo

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

Extra-corta (P)

Extra-corta (P)

Extra-corta (P)

Extra-corta (P)

Corta (C)

Corta (C)

Corta (C)

Media (M)

Media (M)

Media (M)

Larga (L)

Larga (L)

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

35

35.5

36

36.5

37

37.5

38

38.5

39

39.5

40

40.5

85

86.5

88

89.5

91

92.5

94

95.5

97

98.5

100

101.5

49.6

50.3

51

51.6

52.3

53

53.6

54.3

55

55.6

56.3

57

164

166

168

170

172

174

176

Larga (L)

Extra-larga (X)

Extra-larga (X)

Extra-larga (X)

Súper-larga (S)

Súper-larga (S)

Súper-larga (S)

144

146

148

150

152

154

156

41

41.5

42

42.5

43

43.5

44

103

104.5

106

107.5

109

110.5

112

57.6

58.3

59

59.6

60.3

61

61.6

Medidas horizontales:

Contornos Tallas y Medidas

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Contorno de Pecho

Contorno de Cintura

Contorno de Caderas

80

64

86

84

68

90

88

72

94

92

76

98

96

80

102

100

84

106

104

88

110

108

92

114

112

96

118

116

100

122

2.3-. Formas de tomar las medidas

Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas.

1. Ancho de Hombros 2. Ancho de Pecho 3. Contorno de Pecho Justo 4. Contorno de Cintura 5. Contorno de Caderas Justo 6. Contorno de Muñeca

7. Largo interior del Brazo 8. Bajada de Rodillas 9. Ancho de Espalda 10. Largo de Hombros 11. Largo de Talle 12. Bajada de Caderas 13. Largo de Cintura-Suelo 14. Largo de Brazo exterior 15. Estatura Séptima Cervical-Suelo 16. Estatura Vértex-Suelo 17. Contorno de Brazo

3-. DROP

Las siglas DROP nos definen la complexión del cliente, y representan las diferencias entre la mitad del Contorno de Caderas y la mitad del Contorno de Pecho.

Cuanto mayor sea el DROP, más diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que un DROP cero nos reflejará a una persona con la misma dimensión de pecho que de cadera.

La expresión DROP forma parte de la nominación general de la talla. Siendo el DROP normal femenino el + 3 cm.

La nominación general de la talla femenina corresponde a una composición tridimensional, compuesta de: - Mitad del Contorno de Caderas. - Mitad del Contorno de Pecho. - Estatura total (sigla).

Es decir, que si tenemos una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de contorno total de caderas y una estatura total de 176 cm. tendremos:

1/2 Contorno de Caderas = 106/2 .............................. 53 cm. 1/2 Contorno de Pecho =100/2 .................................. 50 cm. Estatura comprendida entre 172 y 176 cm. ............... (S) Super-larga.

De lo cual deduciremos que el DROP será igual a: DROP = 1/2 contorno de caderas - 1/2 contorno de pecho. DROP = 53 - 50 = + 3 cm.

Por lo tanto, la nominación de la talla en su expresión normalizada será:

TALLA = 53 - 50 / S.

4-. TABLAS DE MEDIDAS

Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la población, es necesario confeccionar una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.

Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va aumentando el contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez. También podemos encontrarnos con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura. La Tabla más completa sería la que modifica tanto la estatura total como los contornos más pequeños con la estatura más baja y los contornos más gruesos con la estatura más alta; lo cual no siempre es la realidad.

Nosotros utilizaremos la Tabla de medidas en la que mantendremos fija la estatura y variaremos los contornos, por considerarla más parecida a la realidad. Al estar confeccionado este tallaje para señoras con estatura de 176 cm. podemos transformarla para señoras de distinta estatura mediante la siguiente regla:

“Por cada 4 cm. de más o de menos se sumará o restará 1 cm. a los Largos de Talle y 3 cm. a los Largos de Pantalón”.

La Tabla de medidas estará dividida en cuatro partes distintas:

- Medidas de cuerpos (Espalda, Delantero con pinza de costado y Delantero sin pinza de costado).

- Medidas de manga.

- Medidas de falda.

- Medidas de pantalón.

Comprenderá las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.

* Aunque trabajemos con una Tabla para señoras de 176 cm de estatura, podemos adecuar dicha Tabla para la medida que deseemos.

Así, si una señora mide 170 cm:

- los anchos y contornos se mantendrán fijos.

- los largos y bajadas se calcularán por una “regla de tres”.

- ciertas medidas permanecerán siempre constantes ( bajada de hombro, profundidad de pinza,...)

Adjuntamos este ejemplo para una mejor comprensión.

Tabla de medidas: 176cm

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Contorno de Pecho Justo-Holgado

80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00

Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00

Medidas de Espalda

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Talle 42,00 42,50 43,00 43,50 44,00 44,50 45,00 0,50

Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 0,50

Ancho de Espalda 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75 0,25

Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25

Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25

Bajada de Escote 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00

Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00

Largo de Hombro 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 14,20 0,30

Profundidad Pinza de Talle 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

Largo de Pinza 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00

Medidas de Delantero con pinza de costado

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Talle 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 1,00

Bajada de Sisa 20,25 20,50 20,75 21,00 21,25 21,50 21,75 0,25

Ancho de Pecho 16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 0,25

Bajada de Pecho 25,75 26,50 27,25 28,00 28,75 29,50 30,25 0,75


Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25

Bajada de Escote 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 0,20

Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00

Largo de Hombro 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 14,20 0,30

Profundidad Pinza de Costado 2,75 3,50 4,25 5,00 5,75 6,50 7,25 0,75


Medidas de Delantero sin pinza de costado

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Talle 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 1,00

Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 0,50

Medidas de Manga

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Manga 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00

Contorno de Manga 30,00 31,50 33,00 34,50 36,00 37,50 39,00 1,50

Bajada de Copa 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 0,25

Bajada de Codo 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00

Contorno de Muñeca Holgada 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 0,50

Medidas de Falda

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00

Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO


Bajada de Caderas 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 0,50

Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00

Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00

Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00

Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00

Medidas de Pantalón

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Pantalón 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 0,00


Bajada de Tiro 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 27,50 28,00 0,50

Bajada de Rodillas 61,00 61,25 61,50 61,75 62,00 62,25 62,50 0,25

Ancho de Tiro Delantero 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20

Ancho de Tiro de Espalda 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 0,40

Línea de Planchado 13,00 13,60 14,20 14,80 15,40 16,00 16,60 0,60

Tabla de medidas: 170cm

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Contorno de Pecho Justo-Holgado

80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00


Medidas de Espalda

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Talle 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 43,00 43,50 0,50

Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 0,50

Ancho de Espalda 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75 0,25


Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25

Bajada de Escote 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00

Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00

Largo de Hombro 12,10 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 0,30


Largo de Pinza 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00

Medidas de Delantero con pinza de costado

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Talle 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 48,50 1,00

Bajada de Sisa 19,50 19,75 20,00 20,25 20,50 20,75 21,00 0,25

Ancho de Pecho 16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 0,25

Bajada de Pecho 25,00 25,75 26,50 27,25 28,00 28,75 29,50 0,75


Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25

Bajada de Escote 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 0,20

Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00

Largo de Hombro 12,10 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 0,30

Profundidad Pinza de Costado 2,75 3,50 4,25 5,00 5,75 6,50 7,25 0,75


Medidas de Delantero sin pinza de costado

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Talle 41,50 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 1,00

Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 0,50

Medidas de Manga

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Manga 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 0,00

Contorno de Manga 29,00 30,50 32,00 33,50 35,00 36,50 38,00 1,50

Bajada de Copa 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 0,25

Bajada de Codo 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 0,00

Contorno de Muñeca Holgada 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 0,50

Medidas de Falda

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00

Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO



Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00

Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00

Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00

Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00

Medidas de Pantalón

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de Pantalón 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00


Bajada de Tiro 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 0,50

Bajada de Rodillas 59,00 59,25 59,50 59,75 60,00 60,25 60,50 0,25

Ancho de Tiro Delantero 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20

Ancho de Tiro de Espalda 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 0,40

Línea de Planchado 13,00 13,60 14,20 14,80 15,40 16,00 16,60 0,60

TEMA 2. PATRONES

1 Conocimientos básicos:

1.1 Conocimientos mínimos de geometría.

1.2 Conocimientos mínimos de patronaje.

2 Patrones bases de cuerpo:

2.1 Definición de Patrón base.

2.2 Base de espalda.

2.3 Base de delantero sin pinza de costado.

2.4 Base de delantero con pinza de costado.

2.5 Base de manga.

2.6 Bases con caderas.


http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t2c1.asp#geometria

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls1t2c1.asp#patronaje








2.7 Bases de falda.

2.8 Bases de pantalón.

3 Industrialización.

3.1 Definición.

3.2 Puntos que se industrializan.

3.3 Industrialización mínima (para determinadas prendas).

3.4 Industrialización para prendas con cuello y traslado.

3.5 Ejemplos de industrialización.

4 Información.

4.1 Posición del patrón sobre el tejido: hilo, contrahilo, bies.

4.2 Identificación de cada pieza: modelo, talla, pieza, número de piezas, simetría.


1-. Conocimientos básicos

Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial (configuración del tallaje de una empresa, forma de tomar las medidas y tabla de medidas) son necesarios unos conocimientos básicos de Geometría y Patronaje que se utilizarán y nos ayudarán en la construcción de patrones.

1.1-. Conocimientos mínimos de Geometría

- Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí.

- Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.

- Bisectriz: Recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.

- Vértice: Punto en que se unen los dos lados de un ángulo.

- Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el contiguo.

- Línea: Extensión continua de una sola dimensión.

- Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse.

- Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie. Contorno de una figura.

- Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto (de 90º) con otra recta o plano.

- Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos y los lados iguales dos a dos.













1.2-. Conocimientos mínimos de Patronaje

- Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases (cintura, bajada de caderas,...) o a una cierta distancia de éstos.

- Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir.

- Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,…). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura.

- Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que ésta no tire.

- Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta la parte baja de la axila.

- Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por ejemplo).

- Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las piernas y la cintura o cinturilla.

- Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar un buen acabado.

- Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista. También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales.

2-. Patrones bases de cuerpo

2.1-. Definición de Patrón base

Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...)

Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona.

Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial.

Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón.

- El patrón del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la cadera. - El patrón de manga es el correspondiente al brazo. - El patrón de falda es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda. - El patrón de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.

Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.

Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo.

2-. Patrones bases de cuerpo

2.1-. Definición de Patrón base

Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...)

Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona.

Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial.

Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón.

- El patrón del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la cadera. - El patrón de manga es el correspondiente al brazo. - El patrón de falda es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda. - El patrón de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.

Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.

Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo.

2.2-. Patrón base de espalda.

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado *menos 1 cm. A C: largo de talle.

Cada uno de los lados se identificará de forma que: A B: hombro y escote. B D: línea de centro espalda. A C: costado y sisa. C D: línea de cintura. Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro espalda hacia el costado.

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/pdf/libro1Senora/figura02.pdf

Construir el hueco de sisa: B E: ancho de espalda. A F: bajada de sisa.

Dibujar el escote: B G: ancho de escote. B G’: bajada de escote. Curva de escote: partir en recto 1,75 cm. (aplomo) desde el punto G’ y después continuar en curvo hasta G.

Hombro: Para trazar el hombro, se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H).

Aplomo de sisa: I: 1/2 de E’ F’.

Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J hasta F 1 cm en recto (aplomo).


Pinza de talle: D K: separación de centro. Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de centro y llevar hasta el punto L, que será el largo de pinza.

Cintura: D M: 1/4 del contorno de cintura más 3 cm. (profundidad de la pinza de talle) *menos 1 cm.

* Se restará 1 cm. por tener la espalda menos volumen que el delantero.

El contorno a utilizar puede ser justo u holgado, dependiendo de la prenda a realizar.

v2.3-. Patrón base de delantero sin pinza de costado.

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado *más 1 cm. A C: largo de talle.

Cada uno de los lados se identificará de forma que: A B: hombro y escote. A C: línea de centro delantero. B D: costado y sisa. C D: línea de cintura. Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro delantero hacia el costado.

Construir el hueco de sisa: A E: ancho de pecho = ancho de espalda menos 0,75 cm. B F: bajada de sisa.

Dibujar el escote: A G: ancho de escote. A G’: bajada de escote. Dibujar la curva de escote: partir en recto 1,25 cm. (aplomo) desde el punto G’ y luego continuar en curvo hasta el punto G.

Trazar el hombro: Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H).

Aplomo de sisa: I: 1/2 de E’ F’.

Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J hasta F 1,5 cm en recto (aplomo).

Pinza de talle: D K: separación de centro. A L: bajada de pecho Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de centro y llevar hasta el punto L’ menos 2 cm. (que será el largo de pinza).

Cintura: C M: 1/4 del contorno de cintura más 2 cm. (profundidad de la pinza de talle) *más 1 cm.

Costado: F M: mediremos en la espalda F M y pasaremos al delantero, F M’. Unir M’ hasta la línea de cintura en suave curva.

* Se sumará 1 cm. por tener el delantero más volumen que la espalda.

2.4. Patrón base de delantero con pinza de costado.

El patrón de delantero con pinza de costado se realizará igual al anterior, pero con las siguientes variaciones: - El largo de talle será 1 cm. más largo. - La bajada de sisa será menor. Con estas variaciones conseguiremos alargar el costado para la profundidad de pinza.

Dibujar la pinza de costado: Se trazará a partir de la bajada de pecho. A L: bajada de pecho. N’ O: profundidad de pinza de costado Escuadrar a partir de O y trazar una línea de 2 ó 3 cm. aproximadamente. L’ N: 2 cm. Unir los puntos N O. N N’: 1er costado de la pinza. N O’: 2º costado de la pinza. N O’ = N N’.


Costado: M M’: subir 0,5 cm. Unir los puntos O’ M’. La medida del costado será: F N’ más O’ M’. Compararemos el costado del delantero con el costado de la espalda. De no coincidir, rectificaremos en la espalda.

2.5. Patrón base de manga.


http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/pdf/libro1Senora/figura03+.pdf



Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: contorno de manga. A C: largo de manga o largo exterior del brazo.

Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo: A E: bajada de copa. A F: bajada de codo (1/2 largo de manga más 2 cm.).


Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes iguales y obtener: G G’: línea de sangría (delantero). H H’: línea de centro. I I’: línea de codo (espalda).

Trazar la curva de copa: Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los siguientes puntos: - J: 1/2 de bajada de copa, en la línea de sangría. - K: 1/3 más 1 cm. de bajada de copa, en la línea de codo. Unir en línea recta los puntos: J E y K E’. En 1/2 de J E, escuadrar y entrar 2 cm. (punto L). En 1/2 de K E’, escuadrar y entrar 1,25 cm. (punto M). Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir de los puntos E y E’, 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente (aplomos). A cada lado del punto H mantendremos 1 cm. en recto (aplomos).

Contorno de muñeca: La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del


punto H’. Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo.

Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos. Pudiendo quedar como máximo 3 cm. más holgada la copa de la manga (dicha medida servirá de embebido).

2.6. Bases con caderas

Para realizar el patrón base de cuerpo con caderas se le añade al rectángulo del cuerpo (espalda y delantero) otro rectángulo para las caderas, con las medidas de ésta. El largo de cintura para abajo será igual en espalda y delantero teniendo en cuenta si es blusa, vestido, abrigo,...

ESPALDA.

Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que: D C’: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada menos 1 cm (igual que en el rectángulo del


cuerpo). D P: bajada de caderas.

Dibujar la pinza: Alargar la línea de separación de centro 12 cm. (punto R). Unir a S S’ para formar la pinza.

Costado: Unir los puntos O M en línea curva.

DELANTERO.

Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que: C D: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada más 1 cm (igual que en el rectángulo del cuerpo). C O: bajada de caderas.



Pinza: Alargar la línea de separación de centro 8 cm. (punto R). Unir a S S’.

Costado: M M’ = P P’. Aunque puede variar en el delantero sin pinza de costado (al comparar costados delantero y espalda). Unir los puntos P’ M’ en línea curva.

Suavizar el costado con leve curva en el punto de la cintura (unión de cuerpo y caderas). Comparar costados y rectificar cuando sea necesario. Al igual que en los patrones sin cadera, debemos tener en cuenta que: - En un modelo con pinza de costado: manda el costado del delantero, así que pasaremos esa medida sobre el costado de la espalda. - En un modelo sin pinza de costado: manda el costado de la espalda, y por tanto, pasaremos esa medida al costado del delantero.

2.7. Bases de faldas.

DELANTERO Y ESPALDA.

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de caderas justas u holgadas. A C: largo de falda deseado (50 cm., por ejemplo). El largo de falda normalizado será 1/2 de la estatura séptima cervical-suelo. A partir de esta medida, los largos de falda se irán modificando en base a la Moda y el modelo a realizar.

A E: 1/4 del contorno de cintura más los centímetros de profundidad de pinza. Delantero: 2 cm. Espalda: 3 cm.

A F: bajada de centro de cintura. Delantero:1cm. Espalda: 2 cm.

Dibujar la curva de cintura: Escuadrar en el punto F y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta E.

Pinza: Situar la pinza en la separación de centro, punto G y escuadrar. A partir del punto G’ (corte de la curva de cintura con la separación de centro), situaremos: - En recto y hacia abajo, el largo de pinza (punto H). Delantero: 8 cm. Espalda: 12 cm. - Sobre la línea curva de la cintura, la profundidad de pinza (puntos I I’). Delantero: 2 cm. (1 cm. a cada lado del punto G’). Espalda: 3 cm. (1,5 cm. a cada lado de G’). Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario.

B J: bajada de caderas. Trazar la línea de caderas J J’. Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos E y J.

Punto K: subir 0,5 cm. en el bajo del costado del delantero (largo de la falda).

Comparar costados: pasaremos la medida del costado del delantero sobre la espalda y rectificaremos si fuera necesario (punto K).

2.8. Bases de pantalón.

DELANTERO.

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de caderas justas u holgadas. A C: largo de pantalón, 109 cm. El largo de pantalón normalizado será 7/10 de la estatura séptima cervical-suelo. A partir de esta medida, los largos de pantalón se irán modificando en base a la Moda y el modelo a realizar.

A E: bajada de caderas. Trazar la línea de caderas E E’.

A F: bajada de tiro. Trazar la línea de tiro F F’.

A G: bajada de rodillas. Trazar la línea de rodillas G G’.


Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm. Punto H’: escuadramos y bajamos 0,5 cm.

A partir de la línea de tiro se situará el ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’. Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el punto F’’.

Posicionar la línea de planchado: Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir, el ancho del rectángulo más el ancho de tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’ y J’’.

Dibujar la curva de cintura: Desde H medir 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm. correspondientes a la profundidad de pinza, punto K. Escuadrar en el punto H’ y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta K.

Pinza: Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de cintura con la línea de planchado), y medir: - En recto y hacia abajo, los 8 cm. del largo de pinza (punto M). - Sobre la línea curva de la cintura, los 2 cm. de profundidad de pinza (puntos N N’), que repartiremos a cada lado de L. Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario.

Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y E.

Colocar en la línea del bajo, C D, el ancho del mismo. Para ello, mediremos la mitad a cada lado de la línea de planchado (puntos O O’). En la línea de rodillas medir el ancho del bajo más 2 cm., centrándolo en la línea de planchado (puntos P P’).

Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P. Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.

ESPALDA.

Prolongar las líneas de : - Cintura, A B (por el costado). - Caderas, E E’ (por el costado). - Tiro, F F’ (por tiro y costado). - Planchado (por la parte superior).

Inclinar la línea de centro: Desde F’ a Q medir 2,5 cm. Desde B medir 5 cm. (punto H). Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,5 cm para obtener el punto H’.

A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’). Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q) hasta F’’.

Cintura: Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de pinza. El punto K debe coincidir en la línea A B.

Pinza: Punto J: medir la separación de centro a partir del punto H’. Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que serán 12 cm. (punto M). Situar los 3 cm. de profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N N’). Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida.

Costado: En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto R). En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5 cm. (punto S). Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva R y S.

Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados (puntos O O’). Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm. , también a repartir (puntos P P’).

Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P. Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.

Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).

3. Industrialización.

3.1. Definición.

Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos,...


3.2. Puntos que se industrializan.

Los puntos del patrón base que se industrializan son:

- Patrón de cuerpo: · Centro - escote (punto A). · Hombro - escote (punto B). · Hombro - sisa (punto C). · Sisa - costado (punto D). · Cintura - costado (punto E). · Cadera - costado (punto F).

- Patrón de manga: · Bajada de copa (puntos G y G’). · Contorno de muñeca (puntos H y H’).

Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:

- Patrón de cuerpo: · Centro - escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote. · Hombro - escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro. · Hombro - sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de hombro. · Sisa - costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al contorno de la prenda. · Cintura - costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir o bajar sobre la inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle. · Cadera - costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por la nueva inclinación de la curva de caderas o bajar en recto.

- Patrón de manga: · La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Según lo que se mueva el punto sisa - costado, así crecerá la manga. Lo que baje el punto sisa - costado se aumentará dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho punto se bajará o aumentará en la bajada de copa. Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga industrializada de igual manera que la base. · Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el contorno. También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o alargar la manga.

Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes casos: - Si el punto hombro - sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría más pequeño, por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga. - Si el punto hombro - sisa saliera más de 4 cm., la copa se acortaría (como veremos en la manga de sisa caída).

Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.

3.3. Industrialización mínima.

Para cada tipo de prenda se establece una Industrialización mínima, variable según la tendencia en moda, diseño y función de la prenda, intención del industrial, etc. En la industrialización que a continuación vamos a detallar observaremos la función de cada prenda teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque siempre será necesario tener en cuenta los puntos anteriores).

Industrialización mínima para vestidos y blusas:

Centro - escote - espalda: ----- Centro - escote - delantero: ----- Hombro - escote: ----- Hombro - sisa: ----- Sisa - costado: baja 1,5 cm. y sale 1,5 cm. Cintura - costado: sale 1,5 cm. Cadera - costado: se modifica la curva.

Industrialización mínima para chaquetas:

Centro - escote - espalda: baja 0,25 cm. Centro - escote - delantero: baja 0,75 cm. Hombro - escote: entra 0,5 cm. Hombro - sisa: sube de 0,5 a 1 cm. y sale 0,5 cm. Sisa - costado: baja 2,5 cm. y sale 2,5 cm. Cintura - costado: sale de 2 a 2,5 cm.


Cadera - costado: sale 1,5 cm. Contorno de muñeca total: de 26 a 30 cm.

Industrialización mínima para abrigos:

Centro - escote - espalda: baja 0,5 cm. Centro - escote - delantero: baja 1 cm. Hombro - escote: entra 0,75 cm. Hombro - sisa: sube de 1 a 1,5 cm. y sale 1 cm. Sisa - costado: baja 3 cm. y sale 3 cm. Cintura - costado: sale de 2,5 a 3 cm. Cadera - costado: sale 2 cm. Contorno de muñeca total: de 30 a 32 cm.

Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el pico del hombro si es necesario.

3.4. Industrialización para prendas con cuello y traslado.

Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas con cuello, traslado, o ambos a la vez. Estos pasos a seguir los desarrollaremos cuando se hayan adquirido las nociones y conocimientos necesarios.

3.5. Ejemplos de industrialización.

Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura.

A: Centro - escote - delantero, baja 3 cm. A: Centro - escote - espalda, baja 1 cm. B: Hombro - escote, entra 1cm. C: Hombro - sisa, sube 0,5 y sale 0,75 cm. D: Sisa - costado, baja 1,5 y sale 2cm. E: Cintura - costado, sale 2 cm.

Ejemplo 2: Patrones con caderas.


A: Centro - escote - delantero, baja 1 cm. A: Centro - escote - espalda, baja 0,5 cm. B: Hombro - escote, entra 2,5 cm. C: Hombro - sisa, entra 2 cm. D: Sisa - costado, sale 0,5 cm. E: Cintura - costado, sale 1 cm. F: Cadera - costado, sale 0,5 cm.

Ejemplo 3: Patrón de manga.


Aplicado al ejemplo 1: sisa - costado, baja 1,5 y sale 2 cm. G: Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5 y baja 2 cm. G': Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5 y baja 2cm. H: Contorno de muñeca, sale 2 cm. H’: Contorno de muñeca, sale 2 cm.

4. Información

Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar,...

4.1. Posición del patrón sobre el tejido.


Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos. Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el tejido.

Hilo: Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido. Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza. Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical.

Contrahilo: Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo. Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo.

Bies: Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible. Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes,...). Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.


Esta flecha de indicación podrá tener: - Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o sentido. - Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.

Las diferentes maneras de insertar los patrones dependerá principalmente del estampado del tejido.

4.2. Identificación de cada pieza.

Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos que recurrir a su identificación.

Modelo: Se dará un nombre o un número a las piezas de un mismo modelo.

Talla: Número o nombre de talla que estamos realizando.

Pieza: Nombre de la pieza (espalda, manga, costadillo,...).

Número de piezas: Indicaremos el número de piezas que queremos obtener.

Simetría: Ninguna: cuando la pieza o patrón es independiente. Crear pieza: cuando queremos obtener otro patrón totalmente simétrico e invertido al que tenemos (encontrándonos, por tanto, con dos patrones). Desdoblar: cuando queremos ver el patrón o la pieza en su totalidad, desdoblado (no en su mitad).

Ejemplo: a continuación se muestra un patrón de manga con sus correspondientes datos de identificación


1 Botonadura

1.1 Definición

1.2 Tipos de botonaduras

1.3 Cruces y posición de botones

1.4 Ejemplos de botonaduras

2 Vistas.

2.1 Definición

2.2 Tipos de vistas

2.3 Ejemplos de vistas

3 Canesú.

3.1 Definición

3.2 Variaciones de canesúes

4 Traslado.

4.1 Definición

4.2 Tipos de traslados

4.3 Patrones con traslados

5 Escote.




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5.1 Definición

5.2 Tipos de escotes

6 Cuello.

6.1 Definición

6.2 Componentes de un cuello

6.3 Partes del cuello

6.4 Tipos de cuellos

7 Industrialización para prendas con cuello y traslado: desarrollo.

8 Manga.

8.1 Definición

8.2 Tipos de mangas

9 Falda.

9.1 Definición

9.2 Falda recta

9.3 Faldas con vuelo

9.4 Faldas de tablas

9.5 Falda tableada

9.6 Falda pantalón

1-. Botonadura.

1.1-. Definición.

Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.

1.2-. Tipos de botonaduras.

Nos podemos encontrar con dos tipos:

- Botonadura simple: lleva una fila de botones, situados en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce. Obtendremos, por tanto, la línea de cruce.

- Botonadura doble: lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.

Obtendremos así, el cruce simple y el cruce doble.

Dichas botonaduras podrán ser: - Simétricas: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o simétricos. - Asimétricas: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.

1.3-. Cruces y posición de botones.





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La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda, del diseño, del tamaño del botón,... En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el momento.

Basándonos en esto, los cruces y distancias entre botones que utilizaremos en las diferentes prendas serán las siguientes: - Camisas y vestidos: la distancia entre botones será de 8 cm. y el cruce estará comprendido entre 1 y 1,5 cm. (utilizándose con mayor frecuencia el cruce de 1,5 cm.). Si la prenda es entallada dos de los botones se suelen situar en la bajada de pecho y en la cintura. - Chaquetas: la distancia entre botones será de 10 cm. y el cruce entre 1,5 y 2,5 cm. (utilizándose sobre todo el cruce de 2cm.). - Abrigos: la distancia entre botones será de 12 cm. y el cruce será de 2 a 3 cm. (utilizándose con mayor frecuencia el de 2,5 cm.). El primer botón se suele situar a 1 ó 1,5 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto Centro - escote.

Si el botón fuera de gran tamaño: - La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro. - Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del botón hasta el borde de éste). - El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la prenda y el comienzo del botón.

Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas,...

1.4-. Ejemplos de botonaduras.

2-. Vista.

2.1-. Definición.

Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los ojales.




El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la siguiente formula:

VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.

2.2-. Tipos de vistas.

Podemos distinguir dos tipos de vistas:

- Vista continua: forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.

- Vista postiza: es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista llegará generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de 4 cm. aproximadamente.

La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.

2.3-. Ejemplos de vistas.

Vista continua en: - cruce simple de 1,5 cm. de ancho. - botonadura simétrica.

Vista postiza en: - cruce doble de 6,5 cm. - botonadura simétrica.


3-. Canesú.

3.1-. Definición de canesú.

Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro. La parte inferior de la prenda puede llevar frunce, pliegues,... o no. Esto dependerá de si el corte del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple adorno. Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer sin costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene un solo patrón de canesú. La forma del canesú es muy variada.

Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a las caderas, en determinados modelos de falda y pantalón.

3.2-. Variaciones de canesúes.

Los canesúes más representativos o utilizados son:

- Canesú al centro espalda.

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- Canesú al centro delantero.

- Canesú al escote delantero.

- Canesú al centro espalda con frunce.

- Canesú al centro delantero con frunce.

- Canesú sin costura en el hombro.

Los canesúes se suelen cortar al Contrahilo y dobles, quedando uno exterior y otro interior que remata o cubre la costura de unión del canesú con la parte inferior de la prenda. No debemos olvidar, que aunque a continuación mostremos las diferentes variaciones de canesúes con cortes rectos, éstos pueden tener formas muy variadas.

- Canesú al centro espalda.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro (cuando el patrón se desdobla el corte va de sisa a sisa).

Para realizar dicho canesú:

A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote - espalda (7 cm. por ejemplo).

Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm. C D: 6 cm. C E: 0,5 cm. Uniremos D y E con una leve curva.

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c3.asp#centrodelantero

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c3.asp#escotedelantero

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c3.asp#frunceespalda

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c3.asp#fruncedelantero

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c3.asp#sincostura

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda.

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa, que nos facilitará posteriormente el montaje y costura de la prenda.

C F: 2 cm. E G: 2 cm.


- Canesú al centro delantero.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro.

Realizaremos dicho canesú de igual manera que el anterior:

A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote - delantero (5 cm. por ejemplo).



Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero.

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa. C F: 2 cm. E G: 2 cm.


- Canesú al escote delantero.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote.

Para realizar el canesú:

A B: trazaremos una paralela a 4 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa.


Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm. B C: 6 cm. B D: 0,5 cm. Uniremos C y D con una leve curva.



Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2 cm. de la sisa y del escote. A E: 2 cm. B G: 2 cm.

A F: 2 cm. D H: 2 cm.

* Este canesú suele tener una anchura de 4 cm., aunque podrá variar según el modelo, la moda,...

- Canesú al centro espalda con frunce.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce. Para obtener más holgura suprimiremos la pinza de talle y el costado del patrón lo dibujaremos paralelo a la línea de centro.

Para su realización:

A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote - espalda (7 cm. por ejemplo).



Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda.

A continuación añadiremos en el patrón de espalda, a partir de la línea de centro espalda, los centímetros necesarios para el frunce. Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener una holgura total para frunce de 20 cm., tendríamos que añadir sólo 10 cm. a partir de la línea de centro. H I: 10 cm. J K: 10 cm.

I I’: 2 cm. H H’: 2 cm.


Uniremos H’ con E en leve curva. Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez fruncida, no respingue.

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa. C F: 2 cm. E G: 2 cm.

* El frunce variará según el modelo.

- Canesú al escote delantero con frunce.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce. Podemos dibujar el patrón sin pinza de talle y con el costado paralelo al centro.



A B: trazaremos una paralela a 4 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa.

Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm. B C: 6 cm. B D: 0,5 cm. Uniremos C y D con una leve curva.


A continuación daremos una serie de cortes en el patrón de delantero, para añadir el frunce necesario. Si quisiéramos un frunce de 9 cm., tendríamos que dar 3 cortes e insertar 3 cm. en cada uno, por ejemplo. Para ello: Dividimos la distancia entre A y D en cuatro partes iguales, obteniéndose los puntos I, J y K.


A partir de estos puntos trazaremos líneas verticales que llegarán hasta el bajo (puntos L, M y N) y cortarán al patrón.

Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce. I I’ y L L’: 3 cm. J J’ y M M’: 3 cm. K K’ y N N’: 3 cm.

O: en 1/2 de A D subimos 2 cm. (para que la prenda no respingue). Uniremos en curva los puntos A y D pasando por O.

Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2 cm. de la sisa y del escote. A E: 2 cm. B G: 2 cm. A F: 2 cm. D H: 2 cm.


* El frunce variará según el modelo. El número de cortes es optativo, aunque se suele utilizar la siguiente regla: “ A mayor cantidad de frunce más número de cortes”.

- Canesú sin costura en el hombro.

El canesú del delantero queda unido al de la espalda por la línea de hombro. Se formará una sola pieza o patrón de canesú. Esta variante de canesú es muy utilizada en las camisas de caballero.

Una vez realizados los dos patrones de canesúes necesarios: - Canesú al centro espalda. - Canesú al escote delantero.

A B: uniremos el canesú del delantero al canesú de la espalda por la línea de hombro. Marcaremos dicha unión con aplomos.


4-. Traslado.

4.1-. Definición de traslado.

Es una variación de la pinza de costado. Consiste en trasladar el volumen del pecho que da la pinza de costado a otra pinza que crearemos donde nos sea apropiado (en el hombro, el escote,...). Para ello se hace un giro del patrón, cerrando la pinza de costado y abriendo la nueva pinza. Se puede trasladar la pinza de costado a la sisa, al hombro, al escote, al centro delantero o al talle; cualquiera de estas pinzas da el volumen del pecho. Además, se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho.

Para realizar cualquier traslado es imprescindible que las pinzas de talle y costado estén unidas.

Si realizamos un traslado en un patrón hasta la cintura, normalmente, quedará dividido en dos piezas independientes: el patrón o pieza central delantera y el patrón de costadillo. Si el traslado lo realizamos en un patrón hasta las caderas, podremos obtener: - dos patrones independientes, si el traslado actúa de corte (el patrón central delantero y el


patrón de costadillo). - un solo patrón, si el traslado actúa de pinza (patrón de delantero).

Los traslados permiten que las prendas queden más encajadas al cuerpo.

4.2-. Tipos de traslados.

Podemos distinguir los siguientes traslados:

- Traslado de costado a sisa.

- Traslado de costado a hombro.

- Traslado de costado a escote.

- Traslado de costado a talle.

- Traslado de costado a centro.

- Traslado de talle a costado.

- Traslado de costado a sisa.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado a la sisa.

Para realizar el traslado:

Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas. A: bajada de pecho - separación de centro (unión de pinzas).

B: marcaremos un punto en la mitad de la sisa, aproximadamente. Trazaremos una curva desde A hasta B.

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http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c4.asp#escote

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http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c4.asp#centro

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c4.asp#costado

Giraremos la pieza delimitada entre dicha curva (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D). B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en la sisa.


* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado o suavizarlo si fuera necesario.

- Traslado de costado a hombro.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado al hombro.

Realizaremos el traslado de igual manera que el anterior:

Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas. A: bajada de pecho - separación de centro.

B: marcaremos un punto en la mitad del hombro, aproximadamente. Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.


Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D). B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el hombro.


* Rectificar el costado si fuera necesario.

- Traslado de costado a escote.

El volumen para el pecho se consigue trasladando la pinza de costado al escote.


Construiremos el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas (punto A).

B: marcaremos un punto en el escote, a la medida que deseemos. Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.


Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D). B B’: al desaparecer la pinza de costado, el volumen o profundidad de dicha pinza se consigue en el escote.


* Rectificar el costado si fuera conveniente.

- Traslado de costado a talle.

El volumen de la pinza de costado queda añadido a la pinza de talle.

Para realizar el traslado:

Una vez construido el patrón de delantero con las pinzas unidas (punto A), giraremos la pieza del patrón comprendida entre la parte inferior de la pinza de costado (A D) y la pinza de talle (A B), hasta la parte o línea superior de la pinza de costado (puntos A C).

B B’: al desaparecer la pinza de costado, se crea un nuevo volumen en la pinza de talle.


* Rectificar o suavizar el costado si fuera necesario.

- Traslado de costado a centro.

El volumen se consigue trasladando la pinza de costado al centro del patrón.

Para la realización del traslado:


B: marcaremos un punto en la línea de centro, que corresponderá generalmente con la bajada de pecho. Trazaremos una recta desde A hasta B.


Giraremos la pieza superior del patrón delimitada entre A, B y C, siendo A el eje del giro. Haremos coincidir el punto C con D, y desaparecerá la pinza de costado. B B’: se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el centro del delantero.


* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado si se cree necesario.

- Traslado de talle a costado.

A la pinza de costado se le aumenta el volumen de la pinza de talle. Se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho.

El traslado se realizará de la siguiente manera::


Giraremos la pieza delimitada entre las pinzas (A, B y C) desde A hasta el punto D. Al coincidir los puntos C y D, la pinza de talle queda cerrada. B B’: al trasladarse la profundidad de la pinza de talle a la pinza de costado, esta última aumentará su volumen.


El traslado de talle a costado permite además, que el volumen o pinza conseguida se traslade nuevamente. Obteniéndose el traslado de talle a costado y hombro, el traslado de talle a costado y centro,... Y su realización no variará de la del resto de los traslados. A continuación del traslado de talle a costado, se mostrará uno de estos casos para su mejor comprensión.


4.3-. Patrones con traslados.

Podemos realizar los traslados en patrones de delantero que lleguen hasta la cintura, y en patrones con caderas. Aunque en los patrones de espalda sea imposible la realización de traslados, se pueden dar cortes que lleguen a la sisa, al hombro, escote,...

- Traslado en patrones de delantero (hasta la cintura):

Algunos de los traslados que hemos visto permiten que el patrón quede dividido en dos piezas independientes: el patrón o pieza central delantera y el patrón de costadillo.


A y A’: ambos patrones llevarán un aplomo donde se unían la pinza de talle con la de costado (bajada de pecho - separación de centro). Se suavizará la forma del patrón en estos puntos si es necesario.

Los aplomos nos facilitarán posteriormente el montaje y costura de la prenda.

- Traslado en patrones de delantero con caderas:

Los traslados en patrones con caderas nos permiten obtener: - un solo patrón, si el traslado actuara de pinza (patrón de delantero).


- dos patrones independientes, si el traslado actuara de corte (el patrón central delantero y el patrón de costadillo).


Para que el traslado actúe de corte debemos prolongar la línea de separación de centro desde la terminación de la pinza de talle hasta el bajo del patrón.

Una vez obtenidos los dos patrones independientes, marcaremos los aplomos en los puntos A y A’; puntos donde quedaban unidas las pinzas de talle y costado (bajada de pecho - separación de centro). Si fuera necesario, se suavizará la forma del patrón en estos puntos. También se suelen poner aplomos a la altura de la cintura; puntos B y B’.

5-. Escote.

5.1-. Definición de escote.

El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona. Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del pecho y de la espalda.

5.2-. Tipos de escotes.

El escote recibe diferentes nombres según su forma. Los más frecuentes son:


- Escote redondo.

- Escote cuadrado.

- Escote de pico o en “V”.

- Escote barco.

En determinados modelos podemos encontrarnos con la combinación de dos escotes. Así, por ejemplo, una camiseta puede tener escote redondo en la espalda y de pico en el delantero.

- Escote redondo.

Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada.

Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud. Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. También podremos modificar el punto Hombro - escote.


- En el patrón de espalda:

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http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c5.asp#barco



Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B). C: industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo. Uniremos en curva los puntos B y C.

- En el patrón de delantero:

Seguiremos los mismos pasos. A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo. A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B). C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm. Uniremos en curva los puntos B y C.

* Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el punto C).

- Escote cuadrado.

La forma del escote es cuadrada.

Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud.





Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto y trazaremos una línea recta horizontal. Industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo, y obtendremos C. Escuadraremos sobre la línea que partía de A hasta conseguir la línea vertical que corte a C. B: punto de unión entre la línea vertical y la horizontal (escuadre).


Seguiremos los mismos pasos. A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6,5 cm. A partir de A escuadraremos y trazaremos una recta horizontal. C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5. Escuadraremos sobre la línea recta que partía de A y obtendremos una línea vertical que cortará a C. B: punto de unión entre las líneas vertical y horizontal.

- Escote de pico o en “V”.

El escote quedará en punta.



Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener.



Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos la medida que deseemos o creamos conveniente, dependiendo del modelo; por ejemplo, 4 cm. Obtendremos así, el punto A. Uniremos A con el punto Hombro - escote (punto B). Dicha unión la realizaremos con una línea recta o curva.


A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 7 cm., por ejemplo. B: punto Hombro - escote. Uniremos en recto o en curva los puntos A y B.

Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro - escote.

- Escote barco.



Escotado en horizontal.

Al igual que los demás escotes su forma y amplitud variará según el modelo. Nosotros realizaremos el escote barco clásico.

Para ello:


Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B). C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa. Uniremos en curva los puntos B y C.


A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote - delantero. A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B). C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa. Uniremos en curva los puntos B y C.

Resultará, por tanto, un hombro de 2 cm. de longitud.

6-. Cuello.

6.1-. Definición de cuello.

Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello de la persona.

6.2-. Componentes de un cuello.

Considerando que la forma de un cuello es prácticamente un rectángulo. Podemos nombrar a cada uno de sus lados o componentes de la siguiente manera:

- Borde: es la parte exterior del cuello.

- Pegadura: es la parte por la cual el cuello se une al escote.

- Punta: es la unión del borde con la pegadura y varía según el tipo de cuello, el modelo y la moda.

- Línea de centro: es la línea que divide al cuello en dos partes, normalmente simétricas. Se puede situar en el Centro - espalda o en el Centro - delantero.

6.3-. Partes del cuello.


Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes:

- Pie: es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el cuello suba rodeando el cuello de la persona.

- Caída: es la parte del cuello que cae.

Estas dos partes están separadas por la línea de quiebre, que es por donde el cuello dobla. Esta línea puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria.

6.4-. Tipos de cuellos.

Podemos encontrarnos con las siguientes clases de cuellos:

• Cuellos planos. • Cuellos semiplanos. • Cuellos con pie.

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c6.asp#plano

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c6.asp#semiplano

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c6.asp#pie


• Cuellos planos.

Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando totalmente planos, como su nombre indica. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.

Los cuellos, que podrán tener gran variedad de formas, se podrán realizar con variación o sin variación de la caja de cuello.

- Cuello plano sin variación de caja de cuello:

Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la espalda como por el delantero.


A B: uniremos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro. A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C. Ancho del cuello: 9 cm., por ejemplo. D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C. Uniremos C con E (Centro - escote - delantero) trazando la forma de cuello deseada.


La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello.

* Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.

- Cuello plano con variación de caja de cuello:

Este cuello no bordea totalmente el cuello de la persona, quedando normalmente separado de él en la parte del delantero. Por ello, el punto Centro - escote - delantero ha de estar industrializado.


A B: unimos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro. A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C. Ancho del cuello: 8 cm., por ejemplo. D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C. Industrializaremos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 14 cm., por ejemplo, y obtendremos el punto E. Uniremos A con E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta la línea de cruce (punto F). Trazaremos la forma del cuello deseada, desde D hasta F.

La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello.


* Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependerán del modelo a realizar.

• Cuellos semiplanos.

Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente planos, sino un poco levantados. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.

Los cuellos semiplanos también se podrán realizar con variación y sin variación de la caja de cuello.

- Cuello semiplano sin variación de caja de cuello:

El cuello de la prenda bordea totalmente el cuello de la persona.



Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3 cm. como mínimo. A: unión de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro - escote - delantero. B: punto Hombro - sisa de la espalda. C: punto Hombro - sisa del delantero. B C: medida que montaremos la espalda sobre el delantero; 3 cm. por ejemplo. A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D. Ancho del cuello: 10 cm., por ejemplo. Escuadraremos a partir de D. Dibujaremos la forma de cuello deseada hasta el punto E (Centro - escote - delantero).

El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al escote.

Cuanto mayor sea la medida de monte, más se levantará el cuello.


- Cuello semiplano con variación de caja de cuello:

El cuello de la prenda queda despegado (normalmente en el delantero) del cuello de la persona.


Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3 cm. como mínimo. A: unión de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro - escote - delantero. B: punto Hombro - sisa de la espalda. C: punto Hombro - sisa del delantero. B C: medida que montamos la espalda sobre el delantero; 3 cm. por ejemplo. A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D. Ancho del cuello: 7 cm., por ejemplo. Escuadraremos a partir de D. E: industrialización del punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 14 cm., por ejemplo. Uniremos A y E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta el cruce (punto F). Dibujaremos la forma de cuello deseada. En este caso, dibujaremos la forma del cuello smoking.

El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al escote.

Cuanto mayor sea la medida de monte, más elevado quedará el cuello.


• Cuellos con pie.


Son los que quedan envolviendo el cuello de la persona, esto es, siempre tienen el pie de cuello. Se realizan a partir de un rectángulo.

Podemos encontrar varios tipos:

- Cuello camisero simple:

Se llama cuello camisero simple al que está formado por el pie y la caída en una sola pieza. Su pegadura mide hasta la línea de centro, llevando el primer botón la camisa y no el cuello.

Construcción:

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/2 del escote (1/2 del escote delantero + 1/2 del escote de la espalda). A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por ejemplo, aunque dependerá del modelo y las modas. Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente. Subiremos a partir de D 1/10 de A B. Obtendremos así, el punto D’. Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’. Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a realizar. D’ G: 9 cm., por ejemplo.


- Cuello camisero para solapas:

Es un cuello camisero al que se le da un poco más de borde para que quede apoyado sobre los hombros imitando una solapa. Entre el cuello y el escote queda una muesca de separación que forma un ángulo.

Para su construcción:

El punto Centro - escote - delantero debe estar industrializado.

Realizar un cuello camisero simple: A B: 1/2 del escote delantero hasta la línea de centro + 1/2 del escote de la espalda. A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por ejemplo. Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente. Subiremos a partir de D 1/10 de A B y obtendremos el punto D’. Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’. Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a realizar. D’ G: 10,5 cm., por ejemplo.


Giraremos la parte de la espalda del cuello, es decir: - bajaremos desde C a C’ 1 cm. en línea recta. - uniremos C’ y F en recto. - escuadraremos en C’ y obtendremos A’; (C A = C’ A’). - trazaremos una línea recta uniendo A’ y E.

A’ C’ será el nuevo Centro - espalda, con lo cual el borde del cuello se hace más grande mientras la pegadura sigue midiendo igual.

- Cuello tirilla:

También puede llamársele Mao y Nehru. Este cuello sólo tiene pie en forma de tirilla subida. Su pegadura puede medir hasta la línea de centro o hasta la línea de cruce, es decir, puede llevar o no botonadura.


Construiremos un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero (con o sin cruce). A C: altura del cuello; 4 cm., por ejemplo. Señalar E en 1/2 de A B, y F en 1/2 de C D.


D D’: 1/15 de A B. Trazaremos una curva desde F hasta el punto D’. En D’ trazaremos una perpendicular a D’ F, que será el nuevo Centro - delantero. B’ D’ = B D. Uniremos E B’ en ligera curva, y redondearemos la punta del cuello.

* El cuello tirilla suele tener una altura de 3 ó 4 cm., aunque variará según el modelo.

- Cuello camisero con tirilla:

Es el que normalmente llevan las camisas. Está compuesto de dos partes: - el pie de cuello, que es la tirilla que va cosida al escote. - la caída, que es el cuello en sí. Este cuello siempre lleva botonadura. El ojal y el botón van en la tirilla.

- Construcción del pie de cuello:

Comenzar realizando un cuello tirilla. Es conveniente que el Centro - delantero B’ D’ mida 0,5 cm. menos que el Centro - espalda, A C.


Dibujar el cruce en el Centro - delantero, con la misma medida que el cruce de la camisa: Con la misma inclinación de F D’, trazaremos una recta de 1,5 cm., por ejemplo, y obtendremos G. Redondearemos la punta del cuello, normalmente se unirán B’ y G en curva.

La línea comprendida entre B’ y D’ será la línea de botones y ojales. Normalmente, posicionaremos un solo botón en la mitad de ésta línea, aunque el número de botones dependerá del modelo.

- Construcción de la caída:

La trazaremos directamente sobre el pie de cuello: Le dibujaremos dos líneas paralelas y exteriores a 0,5 cm. del borde y de la pegadura. La del borde llegará hasta la altura de punto B’ y conseguiremos B’’. La pegadura al llegar a la altura de F, en el punto F’, se prolongará formando la punta P del cuello. B’’ P ( por ejemplo 8 cm.) seguirá la misma inclinación que B’ D’.

- Cuello bufanda:

Tiene las puntas largas para que se puedan anudar.


Construcción:

Este cuello se realiza a partir de un rectángulo con la 1/2 del escote menos 2 cm. para poder anudar la lazada. Luego prolongaremos la medida necesaria y deseada para hacer dicha lazada: A B: 1/2 del largo total del cuello (1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero), que variará según el modelo. A C: ancho del cuello, que al no tener una medida fija pondremos 8 cm. Marcaremos un aplomo en D (línea de centro delantero) y otro a 2 cm. para saber hasta dónde se debe coser el cuello en el escote (punto D’). D E: medida para la lazada. Pondremos 25 cm., aunque variará dependiendo del modelo a realizar.

Este cuello debe ir cortado al bies.

* La punta del cuello puede llevar la forma deseada.

- Cuello smoking:

El cuello smoking o esmoquin se compone de tres piezas o patrones:


- Patrón de delantero con solapa y cuello. - Patrón de espalda. - Patrón de vista con solapa y cuello.

Construcción:

Una vez realizados los patrones bases de cuerpo, delantero y espalda, industrializar los escotes según el modelo a realizar. Unir los patrones hombro con hombro y darle al delantero el cruce necesario para los botones y ojales (2 cm., por ejemplo). En los puntos Centro - escote - espalda y Hombro - escote, prolongar hacia el escote la medida del pie de cuello: A B: 2,5 cm. con la misma inclinación que la línea de centro espalda (pie de cuello). C D: a partir de C trazaremos una línea horizontal de 2,5 cm.

A partir de B escuadraremos 1 cm. aproximadamente y trazaremos la línea de quiebre: Dibujaremos la línea de quiebre paralela al escote de la espalda (hasta D) y recta desde D hasta 1 ó 1,5 cm. arriba del primer botón en la línea de cruce (punto E).

Mediremos en el Centro - espalda, desde la línea de quiebre (punto B), la caída. B F: 3,5 cm., pues la caída debe medir 1 cm. más que el pie. Mediremos 1 cm. desde C sobre la inclinación del hombro y obtendremos G.


B A F = D C G. Dibujar el borde del cuello desde F hasta E, pasando por G: Escuadrar en F unos 2 cm. y trazar una paralela al escote de la espalda hasta el punto G. Dibujar una curva desde G hasta E con la forma del cuello. Obtenemos, por tanto, el borde del cuello doblado.

A continuación, separaremos el patrón de espalda y trabajaremos sólo con el delantero. Según la línea de quiebre pasar el borde del cuello al otro lado simétricamente. Prolongaremos hacia arriba la línea de quiebre. En el punto C, Hombro - escote, trazaremos una paralela a la línea de quiebre que tendrá la medida del escote de la espalda (pues es por donde se coserá el cuello a la espalda). Obtenemos de esta manera el punto A’. F’: escuadraremos en A’ y daremos la medida del pie más la caída, es decir, el ancho total del cuello. En este ejemplo: 2,5 + 3,5 = 6 cm. Uniremos el punto F’ con el borde del cuello partiendo en perpendicular (escuadrando en F’). Y obtendremos el borde del cuello desdoblado.


Comprobar que el borde del cuello desdoblado es más pequeño que el borde del cuello doblado. Para igualarlos es necesario dividir la parte del cuello correspondiente a la espalda en partes iguales y a cada parte darle un giro según los milímetros o centímetros que haga falta. En nuestro ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 1,35 cm., así que: Prolongaremos la línea de hombro y obtendremos H. Dividiremos C A’ en cuatro partes iguales, al igual que H F’. Uniremos las divisiones para obtener las líneas de corte. Daremos, pues, tres cortes que giraremos 0,45 cm. (cada uno).


Compararemos los bordes de los cuellos para comprobar que tengan la misma medida.

Trazar el patrón de vista:


La vista medirá 4 cm. en el hombro, desde C hasta I, y 5 cm. en el bajo, desde J hasta K (vista = 2 x 2 + 1 = 5). El borde de la vista llevará unos milímetros más de anchura que el patrón de delantero, para que al volver el cuello no tire. Estos milímetros dependerán del grosor del tejido; normalmente son 2 mm. Estos milímetros se darán desde F’ hasta E.

El cuello smoking debe tener una anchura máxima de 7 cm. Ancho del cuello: pie + caída. La caída debe medir 1 cm. más que el pie para que la costura de unión entre el cuello y la espalda quede cubierta.

Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas con cuello, traslado, o ambos a la vez. Para ello:

1º Industrializamos los puntos Centro - escote - delantero y Centro - escote - espalda. 2º Industrializamos el Hombro - escote del patrón de delantero y del patrón de espalda. 3º Ponemos hombro base de espalda sobre hombro de delantero y realizamos el cuello. 4º Industrializamos el punto Hombro - sisa de delantero y de espalda.


5º Industrializamos el punto Sisa - costado en los patrones de delantero y espalda. 6º Industrializamos el punto Cintura - costado en ambos patrones. 7º Industrializamos el punto Cadera - costado si ambos patrones llegaran hasta las caderas. 8º Por último realizamos el traslado en el patrón de delantero.

8-. Manga.

8.1-. Definición de manga.

Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la muñeca. La manga se ha prestado a múltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una constante fuente de inspiración.

8.2-. Tipos de mangas.

Nos podemos encontrar con una gran variedad de mangas. Algunas son:

- Manga farol.

- Manga jamón.

- Manga de capa.

- Manga raglán.

- Manga japonesa.

- Manga farol.

Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedará recogido en un puño.

Construcción:

Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar:

Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo. Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo:

- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D).

Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.

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Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce:

G’ G’’ y H’ H’’: 2 cm. a cada lado de la línea de centro; 2 + 2 = 4 cm. A A’ y B B’: 2 cm. C C’ y D D’: 2 cm. E E’ y F F’: 1 cm. I I’ y J J’: 1 cm.

G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen del vuelo. Normalmente se suben unos 4 ó 5 cm., aproximadamente. Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K. Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a fruncir la manga. H L: bajaremos en la parte inferior de la manga, en la línea de centro, unos 2 cm. para el frunce. M y N: a 2 cm. de los extremos de la bocamanga marcaremos un aplomo para indicar lo que se debe fruncir. Uniremos M, L y N en curva.


Para recoger el vuelo de la bocamanga construiremos un puño. A B: contorno justo del brazo; medido a la altura del largo de la manga. Por ejemplo 25 cm. A C: ancho deseado del puño. 3 + 3 = 6 cm., por ejemplo.

- Manga jamón.

Esta manga lleva el vuelo en la copa. Al ir ceñidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocación de la sisa, su forma se asemeja a un jamón.

Podemos encontrarnos con la siguientes variantes de la manga jamón:

· Manga jamón corta:

El largo de esta manga será inferior a la medida de la bajada de codo.

Realización:


Al igual que en la manga farol, daremos los cortes necesarios para el vuelo; pero abriremos sólo en la copa y mantendremos fijo el puño o bocamanga:

G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm. El contorno de la bocamanga será mas estrecho que el contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.

Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce: G’ G’’: 3 cm. a cada lado de la línea de centro; 3 + 3 = 6 cm. A A’: 2 cm. C C’: 2 cm. E E’: 1 cm. I I’: 1 cm.


G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen del vuelo. Normalmente se suben unos 3 cm., aproximadamente. Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K. Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a fruncir la manga. Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el punto H.

Debemos recordar, que tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar.

* Si la manga del modelo llevara puño, el contorno o largo de éste sería la medida del contorno de bocamanga (M N).

· Manga de jamón larga:

El patrón se realizará dejando estrecha la parte de la bocamanga hasta el codo aproximadamente (según el modelo) y abriendo la copa para darle el vuelo; se abrirá únicamente por la línea de centro:


A y B: extremos de la línea de bajada de codo. Daremos un corte en la línea de centro (C D) y obtendremos dos piezas o partes. Pondremos dos aplomos en la copa de la manga: uno sobre la línea de sangría (E) y otro sobre la línea de codo (F).

Abriremos o giraremos la copa los centímetros necesarios para dar el vuelo del frunce. D G: apoyados en A, giraremos la pieza 10 cm., por ejemplo. D H: apoyados en B, giraremos la pieza 10 cm.

D I: subiremos en el centro unos 8 cm. para conseguir más volumen. Uniremos en curva E con I y el punto I con F. Esta será la zona a fruncir.


· Manga de jamón con tablas en la copa:

En la copa de la manga se situará la posición de las tablas, cuidando que ésta no tenga embebido. La manga se abrirá por la copa y se cogerán las tablas formando los picos correspondientes. Se dará el volumen necesario a la copa según el modelo.


La manga no debe tener ningún embebido en la copa. Daremos los cortes necesarios, pero abriremos sólo en la copa y mantendremos fija la bocamanga:

Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.


Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para las tablass: No llevará tabla en el centro. A A’: 4 cm. C C’: 4 cm. E E’: 4 cm. I I’: 4 cm. Cogeremos las tablas hacia el lado deseado, haciendo coincidir E’ con E, A’ con A, I’ con I y C’ con C. Así se formarán los picos en la copa.

Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el punto H.


- Manga de capa.

Esta manga lleva el vuelo en el bajo.

Podemos encontrar dos variantes:

· Manga capeada:

Daremos los centímetros necesarios para el vuelo (según el modelo), pero abriendo sólo en el bajo y manteniendo fija la copa.

Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de cortes, como los centímetros para el vuelo, dependerán del modelo a realizar:

Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo. Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A


hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.

Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el vuelo: H’ H’’: 1 cm. a cada lado de la línea de centro; 1 + 1 = 2 cm. B B’: 2 cm. D D’: 2 cm. F F’: 2 cm. J J’: 2 cm.

También se podrá añadir vuelo en los extremos de la bocamanga: M M’: 1 cm. N N’: 1 cm.

Redondearemos el bajo desde M’ hasta N’.


· Manga de 1/4 de capa:

El vuelo del bajo será el comprendido entre 1/4 de círculo.

G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm. El ancho de la bocamanga (B D) será igual al contorno de manga (A C). La línea de centro (G H) cortará al patrón en dos partes.


Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que formarán un ángulo de 90º. Hallaremos la bisectriz del ángulo. Giraremos las dos partes o piezas del patrón, tal que: - el punto A quede sobre la línea vertical. - C quede sobre la horizontal. - G este en la línea de bisectriz. La medida existente entre A B la pasaremos sobre la línea vertical y obtendremos A B’. La medida entre C y D la pasaremos sobre la línea horizontal y obtendremos C D’.

Redondearemos el bajo desde B’ hasta D’ pasando por H (antigua línea de centro).


- Manga raglán.

Se llama manga raglán a la que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en el cuerpo. Se caracteriza por llevar costura en la línea de centro o pinza en el centro del hombro. Fue muy utilizada por Lord Raglán (1.788 - 1.855), y de ahí su nombre.


Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrón de manga:

A B: mediremos en el patrón de espalda, a partir del punto Sisa - costado, unos 10 cm. sobre la sisa (1 cm. del aplomo + 9 cm. sobre la curva de sisa). Trazaremos una línea horizontal desde A y otra vertical desde B. Ambas se unirán en el punto C. Trazaremos el canesú según el modelo a realizar. Para ello, dibujaremos una curva desde B hasta E, en el escote de la espalda.


La medida existente entre B y C se pasará a la sisa del delantero: Dibujaremos una línea horizontal desde D, punto Sisa - costado. Sobre esta línea iremos desplazando la línea vertical B C hasta que corte a la sisa.

Para trazar el canesú, dibujaremos una curva desde B hasta F, en el escote delantero.


En el patrón de manga, dibujaremos una perpendicular a la línea de centro 1 ó 1,5 cm. arriba de la copa. Pasaremos las medidas de los huecos de sisas a la manga: A B: 10 cm. D B: lo que mida el hueco de sisa en el delantero. Trasladaremos los canesúes del cuerpo a la manga, de forma que los puntos del hueco de sisa coincidan con los de la manga respectivamente (puntos B) y los puntos Hombro - sisa con la línea superior a la copa trazada anteriormente (I y J). Calcularemos el punto medio entre los puntos I y J (punto G) y trazaremos la nueva línea de centro, desde G hasta H. G K: desde G construiremos una pinza de unos 10 cm. con la que daremos la forma al hombro: Uniremos J con K y K con I. Suavizaremos si hiciera pico.


* Esta manga puede estar formada por una sola pieza o patrón, o por dos piezas, divididas por la nueva línea de centro.

- Manga japonesa.

Esta manga está cortada de una sola pieza con el cuerpo, es decir, que su anchura sale desde el costado y va en disminución hasta la bocamanga. Para ello: - Los dos anchos de rectángulo (delantero y espalda) tienen que ser iguales. - El punto Hombro - sisa siempre tiene que subir, como mínimo1,5 cm. (punto A, tanto en el patrón de delantero como en el de espalda). - Los patrones tienen que estar industrializados en el costado; como mínimo el punto Sisa - costado debe bajar y salir 3 cm. (punto B). El punto Cintura - costado también debe industrializarse (punto G), aunque el costado suele ir en paralelo a la línea de centro. - Los costados deben estar comparados y rectificados.



Prolongaremos el hombro con la medida del largo de manga: C D = largo de hombro + largo de manga (según el modelo). C D = 13 (largo de hombro de la T. 40) + 60 = 73, por ejemplo.

Escuadraremos en D y pondremos el contorno de bocamanga deseado. Obtendremos así, el punto E. D E: 1/2 del contorno de muñeca. 10,25 cm., por ejemplo. F: escuadraremos en E unos 3 cm. aproximadamente. Realizaremos la curva del costado según el modelo: partiremos en recto desde G por el costado industrializado, y teniendo a B como referencia, llegaremos en curva hasta F.

Compararemos todo (delantero con espalda) y rectificaremos si fuera necesario.

* Si uniéramos los puntos G y E en línea recta, obtendríamos la manga murciélago, pues su forma se asemeja a las alas de éste animal.

9-. Falda.

9.1-. Definición de falda.

Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo. Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues.


Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos.

9.2-. Falda recta.

Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda. Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la misma.

9.3-. Faldas con vuelo.

Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:

- Falda evasé.

- Falda acampanada.

- Falda de capa.

- Falda de 1/2 capa.

- Falda de 1/4 de capa.

- Falda evasé.

Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo. Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a la vez. Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.

Construcción:

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#evase

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#acampanada

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#capa

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#12capa

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#14capa

Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por ejemplo.

Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el bajo del costado:

A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., y obtendremos B. Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C. Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’). Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la altura de la bajada de caderas, si fuera necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde D hasta B’).

* En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de caderas, aunque esto podrá variar según el modelo a realizar. Así, el vuelo podría partir desde la bajada de rodillas, a 30 cm. del bajo de falda,...

- Falda acampanada.

Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda evasé.


Las dos variantes de la falda acampanada son:

· Falda acampanada con mínimo vuelo:

El vuelo se obtiene en la separación de centro y en el costado, a la vez. Para que el delantero y la espalda queden con el mismo vuelo, ambos patrones llevarán la misma medida de pinza: 10 cm. de largo y 2 cm. de profundidad.

Construcción:

Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales:

Les añadiremos el vuelo en el costado: A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B. Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C. Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’). Uniremos B’ con A en leve curva.

Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda quedará dividida en dos piezas. Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada, formándose el vuelo a partir de la separación de centro (D D’). Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’. Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde H hasta B’).

· Falda acampanada con máximo vuelo:


El vuelo se obtiene en el centro, en la separación de centro y en el costado, a la vez. También se pueden dar cortes que se abrirán en el bajo para añadir más vuelo. El número de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a realizar.

Realización:

Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda).

Les añadiremos vuelo en la línea de centro: I J: 4 cm., por ejemplo. Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la anterior (K J = K J’). Uniremos J’ con I en leve curva o en recto.

Para aumentar el vuelo, daremos un corte donde deseemos o según el modelo: Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto M). Giraremos a partir de L. M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.

Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los costados tengan la misma medida (H B’).

- Falda de capa.

Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura. Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización. La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:


Perímetro = 2Πr. Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.

El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así que: r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.

Construcción:

Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 2 x 3,14 ; r = 72 / 6,28 = 11,46. A B: 11,46 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo. A C: radio + largo de falda (11,46 + 50 = 61,46 cm.).


Los centros delantero y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo.

- Falda de 1/2 capa.

El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa. Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para su realización. La fórmula para conseguir el radio es: r = contorno de cintura / Π ó r = contorno de cintura / 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.


Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 3,14 ; r = 22,93. A B: 22,93 cm.



Los centros delantero y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de manera que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.

- Falda de 1/4 de capa.

Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde las caderas. Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de capa y la forma de un cuarto de círculo (90º). Su fórmula es: r = contorno de cintura x 2 / Π ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él largo de la falda.

Construcción:

A partir de un punto A, trazaremos una línea vertical y otra horizontal (perpendiculares). A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:


r = 72 (contorno de cintura de la T.40) x 2 / 3,14 ; r = 144 / 3,14 = 45,86. A B: 45,86 cm.


El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo.

9.4-. Faldas de tablas.

Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,... Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:

- Falda con tablas.

- Falda con pliegue.

- Falda con tablón.

- Falda con tablas.

La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores. Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será muy variada.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e izquierdo).

Construcción:

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#ftablas

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#pliegue

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp#tablon

Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas. Insertaremos los fondos entre ambas piezas: C E y D F: 5 cm., por ejemplo (primer fondo o fondo superior). E C’ y F D’: 5 cm. (segundo fondo o fondo inferior). Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o iguales a A C.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’y D con D’. Trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda.

* Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados bajo la tabla, serán iguales o menores a ésta.

- Falda con pliegue.

El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores. El número de pliegues y la posición de éstos variará según el modelo.


Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero.




La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros necesarios para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B): A C y B D: 5,5 cm., por ejemplo (fondo superior). C A’ y D B’: 5,5 cm. (fondo inferior). Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de talle.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón. Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo.


* Todo fondo no debe medir menos de 5 cm., pues los pliegues tenderían a abrirse.

- Falda con tablón.

El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores. El número de pliegues y la posición de éstos variará dependiendo del modelo a realizar.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.

Construcción:



Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la separación de centro (A B), para que coincida con la pinza: A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5 cm.). C A’ y D B’: 6 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5 cm.). En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya hemos visto, podrían haber tenido la misma.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón. Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo.


9.5-. Falda tableada.

Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en las caderas y no tener forma en éstas, no parte de los patrones bases, sino de un rectángulo. El largo del rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida la cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del patrón, dividiremos el contorno de caderas holgada entre el número de tablas deseado (según el modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de cintura. Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas. Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo (pudiendo llegar también hasta la bajada de caderas). La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos por un fondo.

Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.

Construcción:


Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla: Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / número de tablas. Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la T. 40) / 24 = 4 cm.

A continuación calcularemos la medida para los fondos: Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida. Nosotros le daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla. Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2). Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 cm.

Para calcular el ancho total de la falda: Ancho de falda = contorno de caderas holgada + medida para fondos. Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm.

Realizaremos un rectángulo, tal que: A B: ancho total de la falda = 290 cm. A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo. Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G y F H: 4 cm.), a continuación la de otro fondo,... y así hasta terminar con el último fondo.


Para entallar la cintura debemos saber cual será la medida a entallar: Entalle de cintura = contorno de caderas holgada - contorno de cintura. Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.

Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad: Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2. Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 = 0,54 cm. E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza). E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en este caso medirá 13 cm.

Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho de las mismas; también podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas y calculando el número de las mismas.

* Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda, debido a sus dimensiones.

9.6-. Falda pantalón.

Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.


Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según el modelo.

Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo: A B: 26 cm. (bajada de tiro de la T. 40).

Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C): En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de caderas holgada - 1 cm.; (98 / 8) - 1 = = 12,25 - 1 =11,25 cm. En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de caderas holgada + 1 cm.; (98 / 8) + 1 = = 12,25 + 1 = 13,25 cm.

Prolongaremos los bajos desde la línea de centro: D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1 cm. ; 11,25 + 1 = 12,25 cm. D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1 cm. ; 13,25 + 1 = 14,25 cm.

Trazaremos la curva de tiro: En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro delantero) y B, y obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva. A’ F: 25 / 3 = 8,33 cm. En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en curva. A’ F: 24 / 3 = 8 cm.

Verificar que las entrepiernas midan igual.


* Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantalón: larga, con vuelo, con tablas, con pliegue central,...

ANEXO DE LA APLICACIÓN PATRONEO

Introducción

1 Ejemplo de creación de patrón

2 Formar patrón

3 Herramientas Generales para construcción de Patrones

4 Transformaciones de Patrones.

Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección. Su

finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento

informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones,

escalado y marcada.

Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por

Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo

y edición, así como la conexión de Patroneo con todo tipo de dispositivos

periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad

con otras aplicaciones de CAD.

Este apartado pretende acercar al alumno a esta potente herramientea de creación

de patrones por ordenador. Para ello vamos a describir las herramientas específicas

(comandos) de los que nos serviremos en nuestro trabajo para hecelo sumamente

eficiente y preciso.

A continuación se muestra a modo de ejemplo el proceso de creación de un

patrón con las herramientas de dibujo.

ADVERTENCIA

El ejemplo propuesto no pretende definir un método para la

construcción de un patrón desde el punto de vista del Sistema de

Patronaje. Simplemente se trata de un ejemplo sencillo para ilustrar la

utilización de las herramientas de dibujo descritas en los apartados

anteriores, y su finalidad es que cada usuario comprenda como utilizar

dichas herramientas para construir patrones según su sistema preferido.

La figura siguiente muestra el esquema para la construcción de un patrón de

espalda base.






En la tabla siguiente se incluyen las medidas necesarias para la construcción del

ejemplo.

AB 22.00 EE' 3.00

AC 43.00 AF 22.00

BG' 2.00 KD 9.75

GB 7.25 KL 17.00

GH 13.00 K'K'' 3.00

AE 4.25 CM 2.00

1. Con el comando Rectángulo dibuje el rectángulo ABCD, de base 22 y altura

43.

2. Con el comando Paralelas dibuje una paralela a BD a una distancia de 7.25.

Repita el comando y dibuje una paralela a AB a 2.00.

3. Con el comando SPLINE dibuje la curva del escote, precisando los puntos

aproximadamente en las posiciones que se muestran en la figura.

4. Una vez dibujada la curva, ajuste su forma con los pinzamientos. Con el

comando Borrar elimine las paralelas dibujadas anteriormente.

5. Dibuje una paralela al AB a una distancia de 3.00; con el comando Círculo

dibuje un círculo centrado en G y de radio 13.00.

6. Con el comando Línea dibuje una línea desde el punto G hasta el punto H,

intersección del círculo con la paralela.

7. Con el comando Borrar elimine el círculo y la paralela.

8. Con el comando Paralelas dibuje una paralela a AB a una distancia de 22.00.

Repita el comando y dibuje una paralela a AC a 4.25.

9. Con el comando Recortar recorte la paralela a AC tal como muestra la figura.

10. Con el comando SPLINE dibuje la curva de la sisa, precisando los puntos

aproximadamente en las posiciones que se muestran en la figura (la curva pasa

por el punto medio de la paralela a AC).

11. Una vez dibujada la curva, ajuste su forma con los pinzamientos. Con el

comando Borrar elimine las paralelas dibujadas anteriormente.

12. Dibuje una paralela a AC a una distancia de 2.00.

13. Con el comando Línea dibuje una línea desde F hasta la intersección de la

paralela con CD.

14. Con el comando Borrar elimine la paralela.

15. Dibuje una paralela a BD a 9.75, y otra a CD a 17.00.

16. Dibuje otras dos paralelas a sendos lados de la paralela vertical, a una

distancia de 1.50.

17. Con el comando Línea dibuje la pinza de talle tal como se muestra en la

figura.

18. Borre las paralelas utilizadas para dibujar la pinza. Borre igualmente las

líneas AB y AC.

19. Con el comando Recortar recorte las líneas BD y CD tal como se muestra en

la figura.

20. Aplique el comando de Patroneo Formar patrón a los objetos que componen

el contorno del patrón. En el Capítulo siguiente se describe el funcionamiento de

este comando.

Cuando se construye un patrón con el Constructor o mediante la digitalización, el

resultado es un Objeto Patrón, es decir, un conjunto de entidades de AutoCAD

que Patroneo considera como una unidad. La mayor parte de los comandos de

Patroneo, trabajan sobre objetos patrón, y no reconocen las entidades que no

pertenecen a uno de ellos.

En cambio, cuando se dibuja un patrón mediante las herramientas propias de

AutoCAD se crea un conjunto de entidades que para el usuario representan al

patrón, pero que Patroneo aun no reconoce como una unidad. Para convertirlas en

un objeto patrón es necesario aplicarles el comando Formar patrón.

La secuencia para formar un contorno exterior es la siguiente:

1. Inicie el comando Formar patrón.

2. Como respuesta a la solicitud Designe objetos:designe las entidades que van a

componer el contorno exterior del patrón. Para terminar, pulse INTRO.

3. El programa solicita entonces: Seleccione primer elemento o INTRO:El

elemento que seleccione será el primer elemento del patrón, y el sentido de

numeración será tal que el punto de escalado 1 sea el extremo del elemento más

cercano al punto de designación.Si pulsa INTRO, el programa establecerá por si

mismo el primer elemento y el sentido. Puede cambiarlos más tarde con el

comando Origen y Sentido.

Cuando cree objetos patrón con el comando Formar patrón, deberá tener en

cuenta lo siguiente:

· El comando Formar patrón solo admite entidades LINEA, ARCO y SPLINE.

Las entidades ARCO será convertidas automáticamente a SPLINE.

OBSERVACIÓN

Cuando el comando Formar patrón convierte un ARCO en SPLINE, le

asigna un número de puntos que depende del ángulo abarcado por el

arco concretamente situando un punto cada 12 grados. Por ejemplo: un

arco de 180º sería convertido en una SPLINE de 16 puntos.

Esto es necesario para que el elemento conserve su forma si se escala o

se realizan ciertas transformaciones.

Si desea que la SPLINE tenga un número diferente de puntos, deberá

convertir el ARCO en SPLINE previamente a aplicarle el comando

Formar patrón, utilizando para ello el comando Convertir en curva.

· Los elementos deberá estar perfectamente conectados entre sí por sus extremos.

El conjunto de elementos podrá formar un contorno abierto o cerrado, pero no se

admiten elementos sueltos.

· Normalmente puede seleccionar los elementos que van a formar el contorno del

patrón en cualquier orden o mediante una ventana de designación. No obstante,

cuando algún elemento conecta en un mismo extremo con dos o más elementos,

será necesario designar los elementos siguiendo un orden. En la siguiente figura

se muestra un ejemplo.

En esta sección se describen una serie de herramientas que se aplican a los

patrones independientemente del modo de crearlos.

3.1. Líneas auxiliares.

3.2. Piquetes.

3.3. Marcas.

3.4. Círculo.

3.5. Hilo.

3.6. Datos.

3.7. Numeración.

3.1 Líneas Auxiliares

El comando Líneas Auxiliares permite añadir al patrón conjuntos de línea

auxiliares. Antes de utilizar el comando Líneas Auxiliares deberá crear con las

herramientas de AutoCAD las entidades que forman los conjuntos. Estas

entidades deben cumplir las siguientes condiciones:

· Pueden ser únicamente entidades LINEA, SPLINE o ARCO. Las entidades

ARCO son convertidas automáticamente a SPLINE.

· Cada conjunto puede estar constituido por una o más entidades. Si son varias,

deben estar conectadas entre sí por sus extremos, formando un contorno, ya sea

abierto o cerrado. Dos entidades que no estén conectadas por sus extremos no

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo3.asp#lauxiliares

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo3.asp#piquetes

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo3.asp#marcas

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo3.asp#circulo

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo3.asp#hilo

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo3.asp#datos

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo3.asp#numeracion

pueden formar parte del mismo conjunto de líneas auxiliares; se deberán añadir al

patrón como conjuntos independientes.

Patrones con líneas auxiliares

Para añadir un conjunto de líneas auxiliares:

1. Active el comando Líneas Auxiliares del menú o la barra de herramientas

Construcción.

2. Designar patrón:Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón.

3. Designar grupo de líneas auxiliares:Designe objetos: Designe los elementos

del grupo de líneas auxiliares y pulse INTRO par finalizar.

OBSERVACIÓN

Debe utilizar el comando por cada conjunto de líneas auxiliares que

desee añadir al patrón.

3.2 Piquetes

El comando Piquetes, permite crear piquetes paramétricamente, es decir,

mediante la especificación de sus características dimensionales.

El comando Piquetes tiene dos formas de funcionamiento, Modo rápido y el

Modo completo, a las que corresponden respectivamente los dos cuadros de

diálogo mostrados.

Modo completo A continuación se describen los diversos parámetros:

Elemento Es número del elemento del contorno exterior sobre el que está situado el

piquete.

Posición Punto de referencia

El extremo (punto de escalado) del elemento con respecto al cual se va a situar el

piquete.

Distancia La distancia a la que está situado el piquete del punto de referencia. La distancia

se mide sobre el elemento, es decir, en línea recta si es un elemento recto, y sobre

la curva si es un elemento curvo.

Longitud La longitud o profundidad del piquete.

Orientación La dirección del piquete. Puede ser uno de estos valores:

- Derecha, Arriba, Izquierda o Abajo: se corresponden con las direcciones 0º, 90º,

180º y 270º respectivamente.

- Perpendicular al elemento.

- Paralelo a un elemento contiguo al elemento del piquete. Si el elemento al que

es paralelo es una curva, el piquete resultante será también curvo.

- Otra: una dirección cualquiera que el usuario puede establecer precisando un

punto.

Funcionamiento del Modo completo

El comando Piquetes comienza solicitando que designe el patrón al cual se van a

añadir los piquetes.

Una vez designado, se muestra el cuadro de diálogo Piquetes

- Modo rápido. Pulse el botón Modo completo para visualizar el cuadro de

diálogo de este modo.

En elemento En esta sección se puede seleccionar el elemento en el que se va a

situar el piquete. Al iniciar el comando, aparece el elemento que se señaló al

designar el patrón. Puede seleccionar un elemento eligiéndolo de la lista

desplegable o mediante el botón Designar y seleccionándolo en pantalla.En esta

sección se muestra también, como dato informativo, la longitud del elemento

seleccionado, a fin de que pueda servir de referencia para situar el piquete.

Posición Esta sección permite especificar la situación del piquete en el elemento.

Esto se puede hacer indicando la distancia y el punto de referencia o mediante el

botón Indicar punto, que permite designar el punto de inserción del piquete

directamente sobre el patrón. Cuando se designa el punto, la casilla Distancia se

actualiza con la distancia del punto al extremo más cercano del elemento.De

igual manera, cuando designa un elemento distinto, los valores de esta sección se

actualizan en función del punto de designación.

Longitud: En esta sección se especifica la longitud del piquete.

Orientación: En esta sección se selecciona la orientación del piquete.

Una vez introducidos los parámetros, pulse el botón Dibujar piquete para crear el

piquete. Si a elegido orientación Otra, el programa solicitará que precise un punto

que, con el punto de posición del piquete, define la dirección de éste.

Una vez dibujado el piquete, el programa retorna al cuadro de diálogo para añadir

más piquetes. Pulse Salir cuando no desee añadir más.

Funcionamiento del Modo rápido

El Modo rápido está concebido para crear con agilidad varios piquetes que

tengan los mismos parámetros.

Posición La posición de los piquetes se puede establecer de dos modos:·

Designar punto: indicando el punto sobre el contorno del patrón.· Por distancia:

indicando previamente la distancia y designado después el elemento en el que se

desea situar el piquete. Éste se situará a la distancia especificada del extremo del

elemento más cercano al punto de designación.

Longitud En esta sección se especifica la longitud del piquete.

Orientación En esta sección se selecciona la orientación del piquete.

Una vez establecidos los parámetros, pulse el botón Dibujar piquetes. El cuadro

de diálogo se oculta y el comando solicita:

· Si se seleccionó la opción Designar punto

Precise punto:

Deberá precisar el punto mediante un modo de referencia a objetos sobre uno

cualquiera de los elementos del contorno del patrón.

· Si se seleccionó la opción Por distancia

Designe elemento:

Designe el elemento sobre el cual desee situar el piquete.

La solicitud se repite permitiendo situar varios piquetes. Para finalizar y volver al

cuadro de diálogo, pulse INTRO.

3.3 Marcas

Este comando permite añadir al patrón marcas escalables. Las marcas se pueden

añadir una a una o en grupo formado una hilera.

Añadir marcas una a una

1. Active el comando Marcas del menú o la barra de herramientas Construcción.


3. Precise punto de inserción de la marca o [Hilera]:Señale con el cursor el punto

donde desee insertar la marca.

4. Puede seguir insertando marcas hasta que pulse INTRO para finalizar el

comando.

Añadir marcas en hilera

Esta opción crea una serie de marcas situadas a intervalos regulares.

1. Active el comando Marcas del menú o la barra de herramientas Construcción.


3. Precise punto de inserción de la marca o [Hilera]:Elija la opción Hilera

escribiendo "h" y pulsando INTRO o pulsando el botón derecho del ratón para

mostrar el menú contextual.

4. Precise punto de inicio de la hilera de marcas:Precise el punto de comienzo de

la hilera.

Llegados a este punto, puede crear la hilera de tres modos

A.- Indicando la distancia entre marcas y el número total de ellas; la longitud de

la hilera será la que resulte de los dichos parámetros.

5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera:Precise un punto

que, con el punto de comienzo, definirá la dirección y el sentido de la hilera.

6. Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente:Precise

la distancia entre las marcas.

7. Indique número de marcas:Introduzca el número de marcas de la hilera.

B.- Indicando la longitud total de la hilera y la distancia entre marcas; el

comando calculará e insertará el número de marcas que proceda. Si la distancia

entre marcas no es un múltiplo exacto de la longitud, la hilera resultante tendrá

una longitud menor que la especificada.

5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera:Precise el punto

donde desee que finalice la hilera.

6. Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente:Precise

la distancia entre las marcas.

7. Indique número de marcas o INTRO para calcular automáticamente:Pulse

INTRO para que el comando calcule automáticamente el número de marcas.

C.- Indicando la longitud total de la hilera y el número total de marcas; el

comando calculará automáticamente la distancia entre marcas necesaria para

distribuir el número de ellas en la longitud especificada.

5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera:Precise el punto

donde desee que finalice la hilera.

6. Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente:Pulse

INTRO para que el comando calcule la distancia automáticamente.

7. Indique número de marcas o INTRO para calcular automáticamente:Introduzca

el número total de marcas de la hilera.

3.4 Círculo

Este comando permite añadir círculos de tamaño variable a un patrón.

1. Active el comando Círculo del menú o la barra de herramientas Construcción.


3. Indique en el cuadro de diálogo el diámetro del círculo y pulse Aceptar

4. Centro del círculo:Señale el punto donde desee situar el centro del círculo.

3.5 Hilo

Este comando permite especificar la dirección y sentido del hilo del patrón e

insertar la correspondiente marca.

Aparte del carácter informativo que para el usuario tiene la marca de hilo,

Patroneo lo tiene en cuenta a la hora de orientar los patrones en la marcada. Para

ello, Patroneo reconoce dos tipos de hilo:

· Sentido único: la marca es una flecha única, e indica que en la marcada, la pieza

sólo puede tomar un sentido.

· Doble sentido: la marca es una flecha doble. En la marcada, la orientación del

patrón será la de la línea de la flecha, pero podrá tomar cualquiera de los dos

sentidos.

El comando Hilo, comienza solicitando designar el patrón. A continuación, se

muestra el cuadro de diálogo del comando.

Orientación Permite seleccionar las orientaciones posibles para la marca de hilo.·

Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda: establecen respectivamente las direcciones,

90º y 270º, 0º y 180º.· Diagonal: establece la dirección del hilo a 45º· Designar

puntos/Alinear: permite establecer la dirección designando dos puntos o

alineándola con un elemento del patrón.

Tipo Permite seleccionar el tipo de hilo.

Longitud Establece la longitud de la marca de hilo. No tiene efecto si se elige la

orientación Designar puntos/Alinear.

Una vez establecidos las opciones del cuadro de diálogo, pulse Aceptar. El

programa solicitará entonces el punto de inserción de la marca.

Indique punto de inserción:

Si ha elegido una orientación distinta de Designar puntos/Alinear, se dibujará la

marca desde el punto de inserción, en la dirección elegida y con la longitud

especificada.

Si ha elegido la orientación Designar puntos/Alinear, el programa solicita

además:

Segundo punto o [Alinear]:

A la que puede responder:

· Indicando un segundo punto: la marca de hilo quedará definida desde el punto

de inserción hasta él.

· Eligiendo la opción Alinear. Para ello escriba "A" y pulse INTRO, o pulse el

botón derecho del ratón para seleccionar la opción del menú contextual. Esta

opción permite especificar dos puntos, haciendo que la marca de hilo comience

en el punto de inserción pero sea paralela a la dirección establecida por estos dos

puntos. De esta manera puede alinear la marca de hilo, por ejemplo, con un

elemento del patrón o con la dirección determinada por dos puntos de escalado.

Primer punto para alinear: designe un punto

Segundo punto para alinear: designe un punto

Longitud: introduzca una longitud o marque un segundo punto para determinarla.

Si pulsa INTRO la longitud será igual a la distancia entre los puntos de

alineación.

OBSERVACIÓN

Puede parecer que, cuando se elige doble sentido, las orientaciones

Arriba y Derecha son equivalentes respectivamente a Abajo e Izquierda.

Aunque conceptualmente sea así, Patroneo si establece cierta diferencia

y de hecho podrá observar que la marca de hilo, cuyas flechas son

asimétricas refleja cada caso.

La diferencia afecta a las operaciones de marcada: en la marcada

manual, el patrón se orienta en por defecto en el sentido determinado

por la orientación que haya elegido; en la marcada automática ocurre lo

mismo, aunque el programa puede cambiar el sentido de la pieza si esta

posición mejora la distribución de las piezas.

3.6 Datos

El comando Datos permite establecer la identificación del patrón así como una

serie de datos que afectan a las operaciones de marcada.

El comando Datos solicita en primer lugar que designe el patrón al cual se le van

a asociar los datos. A continuación se muestra el cuadro de diálogo del comando.

Identificación. En esta sección se introducen los datos que identifican al patrón.

Aparte de su finalidad informativa, la identificación es necesaria para las

operaciones de marcada, tanto manual como automática, y permite la asociación

de un patrón con su tabla de escalado. Los datos identificativos pueden ser

cualquier combinación de caracteres excepto espacio en blanco, el punto y el

guión bajo "_". La longitud máxima de cada dato es:· Modelo: 11 caracteres·

Talla: 4 caracteres· Pieza: 11 caracteresLa descripción es un dato opcional. No

tiene limitación en cuanto a los caracteres que puede contener ni al número de

ellos.

Cantidad La cantidad determina el número de piezas del patrón que se insertarán

en la marcada automática.

Orientación. Esta opción solo está activa si previamente a establecido el sentido

del hilo con el comando Hilo o por digitalización.

· Opción Al hilo: si activa esta opción, cuando prepare el patrón para la marcada,

la pieza se orienta automáticamente en la dirección y sentido del hilo.

· Opción Libre: si activa esta opción, la pieza se prepara para la marcada en al

posición que tenga en el área de dibujo, incluso si tiene marca de hilo.

Simetría. Estas opciones controlan como se generan los patrones para la

marcada.

· Opción Ninguna: el patrón se genera tal como esté construido.

· Opción Crear pieza: al preparar el patrón para la marcada se genera una pieza

simétrica independiente.

· Opción Desdoblar: al preparar el patrón para la marcada se realiza una simetría

del mismo formando una sola pieza. La simetría se realiza tomando como eje la

línea que une el primer y último puntos del contorno.

Textos. Si activa la opción Insertar el programa permite insertar textos en el

patrón a fin de visualizar los datos. Los textos se insertan con el siguiente

formato:MODELO: <dato Modelo>TALLA: <dato talla>PIEZA: <dato

pieza>CANT: <dato N. piezas> [<simétrica>]En el texto CANT (cantidad) se

muestra el número de piezas seguido del texto "(S)" si se ha activado la opción

Hacer simétricas. Desactivando la opción Cabeceras, tan solo se insertan los

datos propiamente dichos. Esta opción es útil cuando se imprimen los patrones en

un plotter de plumillas, ya que los textos incrementan considerablemente el

tiempo de trazado. Puede especificar la altura con la que se dibujarán los textos

cambiando el valor de Altura.

Una vez introducidos los datos, pulse aceptar. Si ha activado la opción Insertar, el

programa solicitará el punto de inserción de los textos. Si está modificando los

datos de un patrón que ya tenía textos, puede pulsar INTRO para conservar la

posición anterior.

Textos identificativos

OBSERVACIÓN

El patrón almacena los datos independientemente de si se insertan los

textos o no. Esto permite ocultar los textos cuando convenga si tener

que eliminar los datos.

Modificación de datos de un conjunto de patroneas.

El comando Datos dispone de la opción Múltiple para seleccionar un conjunto de

patrones. La finalidad es facilitar la modificación conjunta de los datos de varios

patrones. Cuando realice una selección múltiple con este comando deberá tener

en cuenta lo siguiente:

· La selección múltiple sólo incluirá patrones que ya tengan datos; los patrones

sin datos serán ignorados.

· En el cuadro de diálogo se mostrará el valor de los datos que coincidan en todos

los patrones de la selección; aquellos que no coincidan se mostrarán en blanco.

· Si establece un valor para un dato en blanco, dicho valor se aplicará a todos los

patrones de la selección. No opere sobre un dato si desea conservar los valores

individuales.

· En selección múltiple no es posible cambiar los datos Pieza y Descripción.

Patrones y capas

Al establecer o modificar los datos de un patrón, el comando Datos, cambia

automáticamente el patrón a su capa correspondiente (creándola si es necesario).

La ubicación de patrones con datos en capas permite visualizar selectivamente

los patrones correspondientes a una talla determinada de un modelo, mediante el

comando Visualización modelos/tallas descrito en la página 173.

El nombre de la capa correspondiente a un patrón, es una combinación de los

datos Modelo y Talla. Por ejemplo, un patrón cuyo nombre de modelo sea “PV-

345” y su talla sea “42” se situará en la capa de nombre “PV-345_42”. De este

modo, todos los patrones de la misma talla y el mismo modelo se almacenan en

la misma capa.

3.7 Numeración

El comando Numeración inserta textos que muestran la numeración de los puntos

de escalado del patrón.

Para mostrar la numeración de un patrón, seleccione el comando Numeración del

menú o barra de herramientas Construcción, y designe el patrón. El tamaño de

los números es proporcional a la longitud del elemento por el que se realizó la

designación. Si resulta demasiado grande o demasiado pequeño, simplemente

vuelva a utilizar el comando y designe el patrón por un elemento de distinto

tamaño.

Para borrar la numeración, puede utilizar los comandos Borrar componente o

Borrar grupos, ambos descritos en el capítulo dedicado a Transformaciones..

Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección. Su

finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento

informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones,

escalado y marcada.

Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido

por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de

cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo tipo de dispositivos

periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad

con otras aplicaciones de CAD.

Este apartado pretende acercar al alumno a esta potente herramientea de creación

de patrones por ordenador. Para ello vamos a describir las herramientas

específicas (comandos) de los que nos serviremos en nuestro trabajo para hecelo

sumamente eficiente y preciso.

4.1. Desplazar puntos.

4.2. Girar componentes.

4.3. Desplazar componentes.

4.4. Cortar/Añadir.

4.5. Desdoblar.

4.6. Unir patrones.

4.7. Costura.

4.8. Modificar el contorno de un patrón.

4.9. Borrar grupos.

4.10. Deshacer costura.

4.11. Mostrar/ocultar contorno original.

4.1 Desplazar puntos

El comando Desplazar puntos permite modificar un patrón especificando

desplazamientos ortogonales de sus puntos de escalado. De este modo es posible

modificar tanto el contorno exterior como las líneas auxiliares y la posición de

las marcas.

Desplazamientos de puntos de escalado

Para transformar un patrón, se deberán especificar los desplazamientos en

horizontal y vertical de los puntos de escalado correspondientes a los elementos o

marcas que deseemos modificar. Los valores de los desplazamientos pueden ser

positivos o negativos, según el sistema de coordenadas utilizado por AutoCAD,

es decir:

· Desplazamientos horizontales: positivo hacia la derecha y negativo hacia la

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/AnexoPatroneo/patroneo4.asp#401











izquierda.

· Desplazamientos verticales: positivo hacia arriba y negativo hacia abajo.

Cuando se desplaza un punto de escalado de un elemento, dicho elemento se

transforma siguiendo el desplazamiento, así como el elemento adyacente si lo

hubiese.

Si el elemento o elementos transformados tuviesen piquetes, estos se desplazan

situándose sobre el nuevo elemento. Cada piquete se desplaza manteniendo su

distancia al extremo más cercano del elemento original.

Funcionamiento del comando Desplazar puntos

El comando Desplazar puntos solicita en primer lugar que designe el que se va a

transformar. A continuación se muestra el cuadro de diálogo del comando.

En la lista, aparecerán tantos puntos como puntos de escalado tenga el patrón. A

continuación deberá indicar los desplazamientos correspondientes a la

transformación que desee realizar.

Para modificar los valores de un punto, selecciónelo de la lista y opere con los

cursores deslizantes que aparecen a la derecha. El cursor horizontal permite

modificar el valor de desplazamiento horizontal y el cursor vertical el

desplazamiento vertical. Los cursores deslizantes permiten especificar

desplazamientos entre 10 y +10 cm, en incrementos de 0.1 cm. Si precisa un

desplazamiento mayor o de más precisión, puede especificarlo mediante el botón

Modificar o haciendo doble click sobre el punto a desplazar, lo que mostrará un

cuadro de diálogo en el que se pueden establecer los valores.

Puede modificar los desplazamientos de varios puntos a la vez, realizando una

selección múltiple en la lista de puntos. Para ello, marque los diferentes puntos

mientras mantiene pulsada la tecla CTRL. También puede seleccionar un grupo

de puntos contiguos marcando el primero y el último mientras mantiene pulsada

la tecla de MAYÚSCULAS.

Una vez especificados los desplazamientos, pulse Aceptar para efectuar la

transformación.

Establecer del desplazamiento de forma gráfica

En ocasiones no se conocen a priori los valores para el desplazamiento

correspondiente a la transformación que se desea realizar. Por medio del botón

Designar podemos especificar desplazamientos de forma gráfica para los

siguientes casos:

a) Cuando se desea alargar o acortar un elemento.

b) Cuando no se conocen los valores vertical y horizontal del desplazamiento

pero se pueden tomar puntos de referencia.

A continuación se muestran ejemplos de cada caso.

Ejemplo A: se desea alargar el hombro del patrón de la figura.

1. Active el comando Desplazar Puntos del menú o la barra de herramientas

Transformaciones. Designe el patrón.

2. En el cuadro de diálogo, seleccione de la lista el punto 4 y pulse el botón

Designar.

3. El cuadro de diálogo se oculta y en la línea de comando se solicita: Designe

elemento o [Puntos]:Designe el hombro en algún punto de la mitad

correspondiente al punto 4.

4. Indique la longitud del incremento: Indique la longitud en la que desea alargar

el hombro.

5. En el cuadro de diálogo aparecerán los valores de desplazamientos para el

punto 4 determinados por los puntos precisados. Pulse Aceptar para realizar la

transformación.

Como se puede observar en el ejemplo, en esta opción se debe seleccionar el

elemento que se desea alargar o acortar. El extremo que se alargará o acortará es

el más cercano al punto de designación. Si se introduce un incremento positivo,

el elemento se alarga; si el valor es negativo, se acorta.

Observación Este comando considera como prolongación de una curva Spline la

dirección de la tangente a la curva en el extremo a partir del cual se sitúa el

punto, es decir, tal y como si la spline continuase en línea recta.

Ejemplo B: se desea transformar el escote del patrón de la figura, de modo que el

punto 3 quede situado en el punto medio del hombro.

1. Active el comando Desplazar Puntos del menú o la barra de herramientas

Transformaciones. Designe el patrón.

2. En el cuadro de diálogo, seleccione de la lista el punto 3, y pulse el botón

Designar.

3. El cuadro de diálogo se oculta y en la línea de comando se solicita: Designe

elemento o [Puntos]:Elija la opción Puntos.

4. Precise punto base del desplazamiento:Con el modo de referencia Punto final

precise el punto 3.

5. Precise segundo punto del desplazamiento:Con el modo de referencia Punto

medio precise la nueva situación de punto 3 en al mitad del hombro.

6. En el cuadro de diálogo aparecerán los valores de desplazamientos para el

punto 3 determinados por los puntos precisados. Pulse Aceptar para realizar la

transformación.

4.2 Girar componentes

Este comando permite girar componentes de un patrón dejando otros fijos. Su

finalidad es facilitar transformaciones como traslados de pinzas, drapeados, etc.

Al girar componentes, se deberá indicar lo siguiente:

· Componentes a girar: son los componentes del patrón (elementos del contorno,

marcas, etc.) que serán girados.

· Componentes a duplicar: son los que se girarán pero conservando el original.

También se pueden duplicar objetos que no pertenezcan al patrón.

· Componentes a eliminar: son los que desaparecen en el giro.

Al realizar un giro de componentes, deberá designar como mínimo un elemento

del contorno exterior como componentes a girar; los componentes a eliminar o

duplicar son opcionales, pudiendo no designar ninguno.

Opciones para precisar el giro

El giro se puede precisar de cuatro formas:

· Angulo: ángulo de giro. Si es positivo, el giro es contrario a las agujas del reloj;

si es negativo, a favor.

· Arco: longitud del arco descrito en el giro. Si es positiva, el giro es contrario a

las agujas del reloj; si es negativa, a favor.

· Cuerda: longitud de la cuerda del arco descrito en el giro. Si es positiva, el giro

es contrario a las agujas del reloj; si es negativa, a favor.

· Referencia: se precisan dos puntos de referencia que, junto con el punto base,

determinan el giro.

Funcionamiento del comando Girar componentes

1. Active el comando Girar componentes del menú o la barra de herramientas

Transformaciones.

2. Designe patrón:Debe designar el patrón cuyos componentes desea girar.

3. Designe componentes a girar...Designe objetos:Designe los componentes a

girar. Puede designar elementos del contorno, marcas y líneas auxiliares.

También puede designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para

finalizar.

4. Designe componentes a duplicar en el giro...Designe objetos:Designe los

componentes de los que desee hacer un duplicado girado. Puede designar objetos

que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para finalizar.Si no desea duplicar

ningún objeto, simplemente pulse INTRO.

5. Designe componentes a eliminar...Designe objetos:Designe los componentes

que desee eliminar tras el giro. Pulse INTRO para finalizar.Si no desea eliminar

ningún objeto, simplemente pulse INTRO.

6. Indique una opción [Angulo/arcO/Cuerda/Referencia]:Indique la opción

deseada para precisar el giro.

7. Precise punto base del giro:Precise el punto base del giro.

8. Precise el valor o puntos solicitados según la opción elegida en el paso 6.

OBSERVACIONES

El comando no asegura la integridad del contorno exterior del patrón

una vez realizado el giro. El usuario deberá, si es necesario, retocar

puntos o añadir componentes para cerrar el contorno.

Los duplicados de elementos realizados por el comando no pertenecen al patrón.

El usuario deberá añadirlos si es necesario.

4.3 Desplazar componentes

Este comando desplaza componentes de un patrón dejando otros fijos. Su

finalidad es facilitar transformaciones como ensanches o tableados.

Al desplazar componentes, se deberá indicar lo siguiente:

· Componentes a desplazar: son los componentes del patrón (elementos del con-

torno, marcas, etc.) que serán desplazados.

· Componentes a duplicar: son los que se desplazarán pero conservando el

original. También se pueden duplicar objetos que no pertenezcan al patrón.

Al realizar un desplazamiento de componentes, deberá designar como mínimo un

elemento del contorno exterior como componentes a desplazar; los componentes

a duplicar son opcionales, pudiendo no designar ninguno.

Funcionamiento del comando Desplazar componentes

1. Active el comando Desplazar componentes del menú o la barra de

herramientas Transformaciones.

2. Designe patrón:Debe designar el patrón cuyos componentes desea desplazar.

3. Designe componentes a desplazar...Designe objetos:Designe los componentes

a desplazar. Puede designar elementos del contorno, marcas y líneas auxiliares.

También puede designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para

finalizar.

4. Designe componentes a duplicar en el desplazamiento...Designe

objetos:Designe los componentes de los que desee hacer un duplicado

desplazado. Pue-de designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO

para finalizar.Si no desea duplicar ningún objeto, simplemente pulse INTRO.

5. Precise punto base del desplazamiento:Precise el primer punto para definir el

vector del desplazamiento

6. Precise segundo punto del desplazamiento:Precise el segundo punto para

definir el vector del desplazamiento.

OBSERVACIÓN

Los duplicados de elementos realizados por el comando no pertenecen

al patrón. El usuario deberá añadirlos si es necesario.

4.4 Cortar/Añadir

El comando Cortar/Añadir permite seccionar parte de un patrón o bien añadir una

parte nueva. Concretamente, las opciones son las siguientes:

· Opción Extraer: separa una parte dejando igual el patrón original.

· Opción Cortar: separa un parte y la elimina del patrón original

· Opción Eliminar: elimina la parte del patrón original.

· Opción Añadir: añade una parte nueva al patrón.

Contorno de corte

Antes de utilizar el comando Cortar/Añadir deberá tener dibujado el contorno de

corte, que es la entidad o entidades que determinan el corte o la parte a añadir.

La entidad o entidades que forman el contorno de corte deben cumplir las

siguientes condiciones:

· Pueden ser entidades LINEA, SPLINE ó ARCO.

· Las líneas auxiliares del patrón se pueden utilizar como contorno de corte, ya

sea por sí solas o en conjunto con otras entidades independientes.

· Los extremos del contorno de corte deben llegar o sobrepasar el contorno del

patrón original.

· Si está constituido por varias entidades, éstas deben estar conectadas entre sí

por sus extremos.

Punto de designación

El comando Cortar/Añadir comienza solicitando que se designe el patrón sobre el

que se realiza la transformación. El punto del contorno por el cual se designa es

fundamental para que la operación se realice correctamente, como se indica a

continuación.

· Si va a utilizar una de las opciones Extraer, Cortar o Eliminar deberá designar el

patrón por algún punto del contorno correspondiente a la parte que se quiere

extraer, cortar o añadir.

· Si va a utilizar la opción Añadir, deberá designar el patrón por algún punto de la

parte a la que se añade. No debe hacerlo en la parte de contorno que se eliminará

al añadir la parte nueva.

A continuación se muestran ejemplos de contornos de corte y de los puntos de

designación correspondientes a las diferentes opciones.

Funcionamiento del comando Cortar/Añadir

1. Active el comando Cortar/Añadir del menú o la barra de herramientas

Transformaciones.

2. Designe patrón:Debe designar el patrón por un punto adecuado, según lo

indicado en el apartado anterior.

3. Designar contorno de corte:Designe objetos:Designe la entidad o entidades

que componen el contorno de corte. Puede designarlas una por una o utilizar

ventanas de designación. Pulse INTRO o el botón derecho del ratón para

terminar la selección.

4. Indique una opción [Extraer/Cortar/eLiminar/Añadir]:Seleccione la opción

deseada.

5. Punto de destino:Esta petición sólo aparece cuando se seleccionan las opciones

Extraer o Cortar. Indique el punto donde desea situar el nuevo patrón que se

genera en estas opciones..

Observación El comando Cortar/Añadir no corta líneas auxiliares. Si un conjunto

de líneas auxiliares es cruzado por el contorno de corte, permanecerá por

completo en la parte principal del patrón, excepto en el caso descrito en el

apartado siguiente.

Casos especiales

Ausencia de contorno de corte

En algunos casos, el corte no queda definido por ningún objeto, sino por un punto

del contorno común a dos partes del patrón.

En este caso, cuando el comando solicite la designación del contorno de corte, se

responderá simplemente con INTRO.

Pinzas internas

Si el patrón tiene un conjunto de líneas auxiliares cerrado (por ejemplo, una pinza

interna), y se utilizan algunas de las entidades de este conjunto como contorno de

corte, el comando lo considera como un “hueco”, con el resultado

correspondiente al separar las piezas.

En el ejemplo de la figura, la pinza interior está formada por líneas auxiliares. La

línea que va de la pinza al hombro resulta indiferente que lo sea o no (aunque en

caso de serlo, no debería pertenecer al mismo conjunto que la pinza). El patrón se

ha designado por la parte de la derecha, y como contorno de corte se han

seleccionado las entidades que aparecen en línea discontinua.

4.5 Desdoblar

Cuando un patrón tiene un eje de simetría, podemos crear una mitad y luego

completarlo con el comando de Desdoblar.

1. Active el comando Desdoblar del menú o la barra de herramientas

Transformaciones. Designar patrón:

2. Designe el patrón por un punto de elemento por el cual desea que se desdoble.

Observación Si el patrón es abierto, se desdoblará por la parte abierta

independientemente del elemento por el que sea designado.

4.6 Unir patrones

El comando Unir patrones permite formar un único patrón a partir de dos

patrones. Este comando es especialmente útil para digitalizar patrones grandes

que no caben enteros en el tablero digitalizador.

1. Active el comando Unir patrones del menú o la barra de herramientas

Transfor-maciones.

2. Designar primer patrón:Designe el primer patrón en el elemento por el cual

desee realizar la unión, o por cualquier elemento si el patrón es abierto.

3. Designar segundo patrón:Designe el segundo patrón en el elemento de unión, o

por cualquier elemento si el patrón es abierto.

Al unir dos patrones se debe tener en cuenta lo siguiente:

· Prevalecen los datos y marca de hilo del patrón designado en primer lugar. Los

datos y marca de hilo del segundo patrón se ignoran en cualquier caso.

· Los patrones abiertos se unen siempre por la parte abierta, independientemente

del elemento designado.

4.7 Costura

El comando Costura permite añadir a un patrón un margen para costura, creando

así un nuevo contorno exterior. Este comando contempla los siguientes casos:

· Asignación de márgenes diferentes para cada elemento del contorno.

· Cierre de pinzas.

· Creación de márgenes simétricos para su encaje al doblar.

Además, Patroneo dispone del comando Deshacer Costura que permite recuperar

el contorno previo a la creación de la costura, y del comando Mostrar/ocultar

patrón original que permite visualizar al mismo tiempo el contorno original y el

contorno con costura.

Márgenes de costura

Los márgenes de costura se pueden especificar para cada elemento o para todos

los elementos del patrón.

En la figura siguiente se muestra un patrón con márgenes diferentes en sus

elementos.

Nótese, como caso particular que este patrón no tiene margen de costura en la

línea de centro (se le ha asignado un margen de 0 cm). En cuanto al bajo, se ha

dividido en dos elementos para así poder asignar márgenes diferentes en cada

parte.

Tratamiento de las pinzas.

El comando Costura permite que el usuario designe los elementos que deben ser

tratados como pinza. Al crear el nuevo contorno, el comando cierra la pinza y

señala con dos piquetes la prolongación de la misma, y con una marca su vértice.

Tratamiento de una pinza

Encajar costura

El comando Costura permite que el usuario especifique aquellos márgenes de

costura que deben encajar con el patrón al doblarse sobre él, como es el caso de

los dobladillos.

En la figura siguiente se muestra este tratamiento en el dobladillo de una manga.

Se pueden combinar los efectos del tratamiento de una pinza con la opción de

encajar costura. En estos casos, el resultado es el que se muestra en la siguiente

figura.

Funcionamiento del comando Costura

El comando Costura comienza solicitando el patrón al que se le va a crear el

margen de costura. A continuación, se muestra el cuadro de diálogo Creación de

costura.

Elementos

En esta sección se muestra una lista con todos los elementos del patrón designado

así como las características del margen de costura de cada uno de ellos.En la

columna Margen se indica el margen de costura asignado a cada elemento. En los

elementos designados como pinzas, aparecerá la palabra "Pinza".En la columna

Encajar se indica si el elemento ha sido designado para encajar su costura.

Pueden aparecer los siguientes valores:"Inicio": se ha designado el extremo

inicial del elemento."Final": se ha designado el extremo final del

elemento."Ambos": se han designado ambos extremos de elemento.

Pinzas

En esta sección se encuentran los controles para el tratamiento de las

pinzas.Mediante el botón Designar se pueden indicar las parejas de elementos

que forman las pinzas del patrón. Al pulsarlo, el cuadro de diálogo se oculta y el

programa solicita:Designar el primer elemento de la pinza:Designar el segundo

elemento de la pinza:Debe designar dos elementos contiguos, tras lo cual vuelve

a mostrarse el cuadro de diálogo. Repita la operación para cada pinza del

patrón.Para que una pareja de elementos designados como pinza dejen de estarlo,

asigne a uno de ellos un margen de costura.En la casilla Long. Piquetes se

especifica la longitud de los piquetes que el comando sitúa automáticamente para

marcar la pinza. Esta longitud se aplicará en todas las pinzas del patrón.

Margen

En esta sección se encuentran los controles para establecer los márgenes de

costura.En la casilla Tamaño se especifica el tamaño del margen que se aplicará a

continuación con los botones Asignar o Igualar. El botón Asignar permite aplicar

el margen especificado señalando cada elemento. El pulsarlo, el cuadro de

diálogo se oculta y el programa solicita:Designar elemento:Designe el o los

elementos a los que quiera aplicar el margen, y pulse INTRO para volver al

cuadro de diálogo.El botón Igualar aplica el margen especificado a todos los

elementos del patrón.Cuando se asigna un margen a un elemento, el programa

traza un elemento paralelo al mismo a la distancia especificada. Estos nuevos

elementos no se conectan con los demás hasta que no se finaliza el comando.

Encajar costura

En esta sección se encuentra el botón Designar, mediante el cual designamos los

elementos cuyas costuras queremos encajar.Cuando se pulsa el botón Designar el

cuadro de diálogo se oculta y el programa solicita:Designar extremo:Se debe

designar el elemento cerca del extremo que queramos encajar. Si queremos

encajar los dos extremos, señalaremos dos veces el elemento, cada vez en uno de

sus extremos.Cada vez que designamos un extremo, el programa traza un nuevo

elemento, simétrico al elemento contiguo al extremo designado. Estos nuevos

elementos no se conectan con el resto hasta que no se finaliza el comando.Para

volver a asignar un margen normal a un extremo, simplemente designe de nuevo

dicho extremo.

4.8 Modificar el contorno de un patrón

En el menú y barra de herramientas Transformaciones tenemos una serie de

comandos que nos permiten añadir y eliminar elementos y puntos de escalado de

un patrón.

4.8.1 Añadir elemento

Este comando permite añadir nuevos elementos al contorno principal de un

patrón o a un grupo de líneas auxiliares.

Obviamente, sólo se pueden añadir elementos a patrones que tengan contornos

abiertos o incompletos.

Antes de utilizar el comando Añadir elemento deberá crear el nuevo elemento

(LINEA o SPLINE), el cual deberá estar conectado, al menos por uno de sus

extremos, a un punto abierto del contorno al que desee añadirlo.

1. Active el comando Añadir elemento del menú o la barra de herramientas

Transformaciones.


3. Designar elemento a añadir:Designe el nuevo elemento. El comando vuelve a

solicitar que se designe un elemento a añadir. Si no desea añadir más pulse

INTRO para finalizar.

4.8.2 Añadir punto de escalado

Este comando parte un elemento en dos insertando un nuevo punto de escalado.

El comando Añadir punto de escalado, comienza solicitando designar el patrón

en el cual se va a insertar el punto. Una vez designado se muestra el cuadro de

dialogo del comando.

En elemento En esta sección se puede seleccionar el elemento en el que se va a

insertar el punto. Al iniciar el comando, aparece el elemento que se señaló al

designar el patrón.Puede seleccionar un elemento eligiéndolo de la lista

desplegable o mediante el botón Designar y seleccionándolo en pantalla.En esta

sección se muestra también, como dato informativo, la longitud del elemento

seleccionado, a fin de que pueda servir de referencia para situar el punto.

Posición Esta sección permite especificar la situación del nuevo punto en el

elemento. Esto se puede hacer indicando la distancia y el punto de referencia o

mediante el botón Indicar punto, que permite designar el nuevo punto de

escalado directamente sobre el patrón. Cuando se designa el punto, la casilla

Distancia se actualiza con la distancia del punto al extremo más cercano del

elemento.De igual manera, cuando designa un elemento distinto, los valores de

esta sección se actualizan en función del punto de designación.

Una vez introducidos los parámetros o designado el punto pulse Aceptar para

insertar el nuevo punto de escalado.

4.8.3 Origen y sentido

Este comando permite cambiar tanto el primer elemento como el sentido de

numeración del patrón.

El comando solicita que se seleccione el elemento que se quiere hacer el primero.

El extremo más cercano al punto de designación será el primer punto de

escalado, y el otro extremo será el segundo. De esta manera se puede determinar

el sentido, como se muestra en las figuras siguientes.

4.8.4 Borrar componentes

Este comando borra individualmente cualquier componente del patrón:

1. Active el comando Borrar componentes del menú o la barra de herramientas

Transformaciones.

2. Designar patrón:Seleccione el patrón designando cualquier elemento del

contorno exterior.

3. Designar componente:Seleccione el componente a borrar.

4. A continuación puede seguir designando componentes o pulsar INTRO para

terminar.

Al borrar componentes deberá tener en cuenta lo siguiente:

· Si borra un elemento del contorno, se borran automáticamente todos los

piquetes situados en el elemento, excepto los situados en los extremos si están

conectados a otro elemento.

· Si selecciona cualquier texto de la numeración, se borra la numeración

completa.

· Si selecciona uno cualquiera de los textos identificativos, se borra todo el

grupo.

4.8.5 Borrar punto de escalado

Este comando elimina un punto de escalado del contorno exterior. Cuando se

elimina un punto de escalado, el programa sustituye los dos elementos que

separaba el punto por un solo elemento.

En principio, puede eliminar cualquier unto de escalado del patrón, aunque los

resultados dependerán de los elementos que confluyen en el punto. Deberá tener

en cuenta lo siguiente:

· Si los dos elementos adyacentes son rectas, son sustituidos por un elemento

recto que va del punto anterior al borrado al posterior.

· Si los elementos adyacentes son curvas, o una curva y una recta, son sustituidos

por una curva. Si los elementos no son tangentes entre sí, la forma del nuevo

elemento puede alterar considerablemente la forma del patrón.

· Si los elementos adyacentes tiene piquetes, estos se reubican del siguiente

modo:

los piquetes del elemento anterior al punto eliminado se sitúan respecto al punto

inicial del nuevo elemento.

los piquetes del elemento posterior al punto se sitúan respecto al punto final del

nuevo elemento.

Para borrar un punto de escalado siga la siguiente secuencia de operaciones:

1. Si el patrón no está numerado, numérelo con el comando Numerar patrón

2. Active el comando Borrar punto de escalado del menú o la barra de

herramientas Transformaciones.

3. Designar patrón:Seleccione el patrón designando cualquier elemento del

contorno exterior.

4. Designar punto de escalado:Indique el punto a eliminar designando su número.

4.9 Borrar grupos

Este comando borra grupos de componentes de un patrón.

1. Active el comando Borrar grupos del menú o la barra de herramientas

Transformaciones.

2. Designe patrón o [Múltiple]:Seleccione el patrón o patrones de los que desee

borrar los grupos de componentes.

3. Seleccione en el cuadro de diálogo el grupo o grupos que desee eliminar y

pulse aceptar.

4.10 Deshacer costura Este comando permite recuperar el patrón original en aquellos patrones cuyo

contorno se ha creado con el comando Costura.

Active el comando Deshacer costura del menú o barra de herramientas

Transformaciones y, designe el patrón.

ADVERTENCIA

Al deshacer la costura de un patrón, se eliminan automáticamente todos

los piquetes.

4.11 Mostrar/ocultar contorno original Este comando permite visualizar el contorno original en aquellos patrones

creados con el comando Costura.

Si vuelve a aplicar el comando al patrón, se oculta el patrón original.

En este bloque de páginas tienes la oportunidad de conocer cómo vas asimilando los conceptos de las lecciones del

Curso de PATRONAJE INDUSTRIAL BÁSICO DE SEÑORA.

Los ejercicios que realizarás también tiene como misión servirte de estímulo para que refuerces tus conocimientos

sobre la materia. Conforme vayas concluyendo ejercicios el sistema automático de correcciones te mostrará la

validez de la respuesta.

El dosier de actividades se compone de 23 ejercicios de corrección automática (conforme los vayas concluyendo

vas a saber el resultado de tu respuesta)..

comenzar...

BLOQUE DE EJERCICIOS PARA REALIZAR FUERA DE LA APLICACIÓN

En este otro bloque de páginas accedes a los ejercicios avanzados que deberás realizar.

Se compone de 12 prendas que podrás realizar o bien a mano o bien usando algún programa específico para

marcadas por ordenador.

Nota: SE HAN CONTEMPLADO LAS ESCALAS EN LOS MODELOS PARA LA REALIZACIÓN A MANO (EN TAMAÑO A4)

DE LOS DIFERENTES PATRONES. SI SE REALIZASEN POR ORDENADOR, LA UTILIZACIÓN DE LAS ESCALAS NO

SERÍAN NECESARIAS (A NO SER QUE POSTERIORMENTE SE QUISIERAN IMPRIMIR).

comenzar...

EJERCICIO 1

Realiza los patrones del siguiente modelo: Vestido de corte recto.

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/actividades/lsa01.asp

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/actividades/lsa27.asp

Delantero: Escote de pico y traslado de costado a sisa.

Espalda: Escote redondo y corte a la sisa. Cremallera en la línea de centro.

I. Realización de los Patrones bases de delantero y espalda con caderas: - Talla 40 Holgada. - Escala 1:500.

II. Industrialización de dichos patrones: - Centro – escote – delantero: baja 20 cm. - Centro – escote – espalda: baja 2,5 cm. - Hombro – escote: entra 3 cm. - Hombro – sisa: entra 1 cm. - Sisa – costado: baja 0,5 y sale 1 cm. - Cintura – costado: sale 0,5. - Largo del vestido: 61,5 cm. desde la cintura (Bajada de rodillas).

III. Transformación del modelo: - Realizar el traslado en el delantero. Daremos el corte a 1/2 + 2 de la sisa (bajaremos 2 cm.

desde el punto medio de la sisa, para que el corte se adapte mejor a la forma del pecho). - Dar el corte en la espalda, que partirá aproximadamente desde la 1/2 de la sisa.

IV. Obtención de todas las piezas o patrones que componen el modelo.

V. Información: poner la marca del hilo y los datos a cada patrón.

SOLUCIÓN AL EJERCICIO 1

Vestido de corte recto

- Patrones bases industrializados y transformación del modelo.

- Como remate, las sisas y escotes llevarán vistas interiores, con la forma de éstos. El ancho de las vistas será de 3 cm., aproximadamente.

- Marcaremos la terminación de la cremallera con un aplomo (en la línea de centro espalda y a la altura de la bajada de caderas).

- Todas las piezas o patrones se cortarán al Hilo.

- El tejido es rojo liso, así que podremos insertar los patrones en cualquiera de las dos direcciones o sentidos (Sentido doble).

- Datos:

• Modelo: daremos el mismo nombre a todas las piezas o patrones, por ejemplo, VE-001.

• Talla: 40.

• Pieza: pondremos el nombre de cada patrón (VISTA, CENTRO-DEL, COSTADO-ESP,...).

• Número de piezas: en este modelo, el número de piezas en cada patrón, será 1.

• Simetría: CREAR PIEZA en todos los patrones, excepto DESDOBLAR en el patrón Centro-delantero.

EJERCICIO 2

Realiza los patrones de la siguiente prenda: Babi con canesú y cuello semiplano.

Delantero: Canesú al centro delantero con frunce. Cruce simple con botonadura simétrica y vista continua.

Espalda: Canesú al centro espalda con frunce.

Mangas cortas y cuello semiplano sin variación de caja de cuello.

I. Realización de los Patrones bases de delantero sin pinza de costado y espalda con caderas: - Talla 40 Holgada. - Escala 1:500.

II. Industrialización: 1º Industrializar el escote: - Centro – escote – espalda: baja 0,25 cm. - Centro – escote – delantero: baja 0,75 cm. - Hombro – escote: entra 0,5 cm. 2º Realizar el cuello: - Haremos coincidir el punto Hombro – escote – espalda y el Hombro – escote – delantero. - Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3,5 cm. aproximadamente.

- Medida del cuello: 10 cm. Le daremos la forma según el modelo. 3º Continuar con la industrialización: - Hombro – sisa: sale 0,5 cm. - Sisa – costado: baja 3 y sale 3 cm. - Dibujar el costado paralelo al centro. - Largo desde la cintura: 42 cm. 4º Realizar el Patrón industrializado de manga.

III. Transformación del modelo: - Cruce y botonadura: · Cruce: 1,5 cm. · Distancia entre botones: 8 cm. Situaremos el primer botón a 1,5 cm. del punto Centro – escote – delantero. · Vista: (1,5 x 2) + 1 = 3 + 1 = 4 cm. - Situación de los canesúes: · Canesú delantero: a 6 cm. del punto Centro – escote. · Canesú espalda: a 12 cm. del punto Centro – escote. - Vuelo total para el frunce: 40 cm. - Largo de manga: 25 cm.




Babi con canesú y cuello semiplano

- Patrones bases industrializados.

- Transformación del modelo:

• Cruce y distancia entre botones para camisas y vestidos.

• Los 40 cm. para el frunce se repartirán equitativamente:

· Delantero: 20 cm. (10 + 10).

· Espalda: 20 cm. (10 + 10).

- Todas las piezas o patrones se cortarán al Hilo, excepto los canesúes que se cortarán al Contrahilo.

- Tejidos utilizados:

• Tejido de rayas: nos permite insertar los patrones en cualquiera de las dos direcciones o sentidos (Sentido doble). Las rayas verticales del Hilo contrastarán con las horizontales del Contrahilo..

• Tejido rosa liso: también nos permite insertar los patrones (cuellos) en las dos direcciones (Sentido doble).

- Datos:

• Modelo: daremos el mismo nombre a todas las piezas o patrones, por ejemplo, BA-002.

• Talla: 40.

• Pieza: pondremos el nombre de cada patrón (ESPALDA, MANGA, CANESÚ-DEL,...).

• Número de piezas: en este modelo, el número de piezas en cada patrón, será 1, excepto en los Canesúes y el Cuello que serán 2 (superiores e inferiores).

• Simetría:Simetría: CREAR PIEZA en los patrones de Delantero, Manga y Canesú-delantero, y DESDOBLAR en los patrones de Espalda, Cuello y Canesú-espalda.

* Para la confección tendremos en cuenta que las prendas femeninas montan o cruzan hacia la parte izquierda. Por tanto, los ojales se situarán en el delantero derecho y los botones en el delantero izquierdo. Esta “norma” podrá variar o modificarse si un determinado modelo lo exigiese.

EJERCICIO 3

Realiza los patrones del siguiente modelo: - Camisa con canesú y cuello camisero. - Falda de corte recto.

Delantero: - Camisa: canesú al escote delantero con forma. Cruce doble con botonadura simétrica y vista continua. - Falda: base o recta con talle bajo. Cremallera en el costado.

Espalda: - Camisa: canesú al centro espalda con forma y tablón central. - Falda: base o recta con talle bajo. Cremallera en el costado.

Manga farol y cuello camisero simple. Los canesúes se unirán por la línea de hombro.

I. Realización de los Patrones bases: - Delantero sin pinza de costado y espalda con caderas: · Talla 40 Holgada. · Escala 1:500. - Falda delantero y espalda: · Talla 40 Justa. · Escala 1:500. · Largo de falda: 40 cm.

II. Industrialización: Camisa: - Centro – escote – espalda: baja 0,25 cm. - Centro – escote – delantero: baja 0,5 cm. - Hombro – escote: entra 0,25 cm. - Hombro – sisa: sale 0,5 cm. - Sisa – costado: baja 2 y sale 2 cm. - Cintura – costado: sale 2,25 cm. - Cadera – costado: sale 1,5 cm.

III. Transformación del modelo: Camisa: - Dar forma al bajo según el modelo. - Cruce y botonadura: · Líneas de botones: 4 cm. a cada lado de la línea de centro delantero. · Línea de cruce: a 1,5 cm. de la línea de botones cercana al borde de la prenda. · Distancia entre botones: 7 cm. Situaremos el primer botón a 1,5 cm. del punto Centro – escote – delantero. · Vista postiza: (5,5 x 2) + 1 = 11 + 1 = 12 cm. - Situación de los canesúes: · Canesú delantero: medir 3,5 cm. desde los puntos Hombro – sisa y Hombro – escote. Trazar el canesú según el modelo. · Canesú espalda: a 13 cm. del punto Centro – escote y a 6 cm. del punto Hombro – sisa.

· Unir ambos canesúes por el hombro y formar una sola pieza. - Tablón: añadir a partir de la línea de centro espalda los centímetros necesarios para formar un tablón de 4 cm. - Manga farol: · Largo de manga: 19 cm. · Vuelo para el frunce: 11 cm. · Puño: 3 cm. (3 x 2 = 6 cm.). - Cuello: construir un cuello camisero simple de 7,5 cm. de altura en la línea de centro espalda y 9,5 cm. en la punta.

Falda: - Acortar el talle 4 cm.




Camisa con canesú y cuello camisero y falda de corte recto.

Camisa:



• Vista: 12 cm. en el bajo y 4 cm. en el hombro. La medida del hombro sólo nos servirá de referencia, pues la vista partirá del corte del canesú.

• Bajo: dar forma según el modelo. Acortaremos el costado unos 3 cm. aproximadamente (desde el punto Cadera – costado).

• Canesú delantero: según el modelo. Trazarlo con forma de pico en su parte central (6 cm. aproximadamente).

• Manga:

· Frunce: 11 cm. repartidos en 5 cortes, por ejemplo. En el central insertaremos 3 cm. y en el resto de los cortes 2 cm.

· Ancho del puño: Contorno justo de la manga, medido a la altura del Largo de manga deseado (19 cm.).

- Todas las piezas o patrones se cortarán al Hilo, excepto el canesú que se cortará al Contrahilo.


• Tejido azul vaquero: nos permite insertar los patrones (canesúes y puños) en cualquiera de las dos direcciones o sentidos (Sentido doble).

• Tejido a cuadros: sólo nos permite insertar los patrones en una dirección (Sentido único).

- Datos:

• Modelo: daremos el mismo nombre a todos los patrones que componen el modelo. Por ejemplo, CF-003.

• Talla: 40.

• Pieza: pondremos el nombre de cada patrón (C-ESPALDA, C-MANGA, C-CANESÚ,...). La letra inicial “C” identificará a los patrones de una misma prenda, “Camisa”.

• Número de piezas: el número de piezas en cada patrón será 1, excepto en el Canesú, el Cuello y el Puño que serán 2.

• Simetría: NINGUNA en el patrón de Puño, CREAR PIEZA en los patrones de Delantero, Vista y Manga, y DESDOBLAR en los patrones de Espalda, Canesú y Cuello.

Falda:

- Patrones bases.


• Al no tener cinturilla, remataremos la cintura de la prenda con vistas interiores:

· Ancho: 4 cm.

· Construir cerrando las pinzas.

- La cremallera irá cosida en el costado izquierdo, hasta el aplomo de la bajada de caderas.

- Todos los patrones se cortarán al Hilo.

- Tejido utilizado:

• Tejido azul vaquero: Sentido doble (dos puntas de flecha).

- Datos:

• Modelo: CF-003.

• Talla: 40.

• Pieza: F-DELANTERO, F-ESPALDA,... La letra inicial “F” identificará a los patrones de la misma prenda, “Falda”.

• Número de piezas: 1 en todos los patrones.

• Simetría: DESDOBLAR.

EJERCICIO 4

Realiza los patrones del siguiente modelo: - Camisa con cruce asimétrico y cuello tirilla o Mao. - Pantalón de corte recto.

Delantero: - Camisa: traslado de pinza de costado a talle. Cruce asimétrico con alamares y vistas continua y postiza. - Pantalón: recto con talle bajo.

Espalda: - Camisa: pinza de talle. - Pantalón: recto con talle bajo.

Cremalleras en los costados. Manga janón y cuello tirilla.

I. Realización de los Patrones bases: - Delantero con pinza de costado y espalda con caderas: • Talla 40 Holgada. • Escala 1:500. - Pantalón delantero y espalda: • Talla 40 Holgada. • Escala 1:500. • Contorno de rodillas: 58 cm.

II. Industrialización: Camisa: - Centro – escote – espalda: baja 0,25 cm. - Centro – escote – delantero: baja 0,5 cm. - Hombro – escote: entra 0,25 cm. - Sisa – costado: baja 1,5 y sale 1 cm. - Cintura – costado: sale 1 cm. - Cadera – costado: sale 0,5 cm. - Acortar el bajo: medir 6 cm. a partir de la cintura.

III. Transformación del modelo: Camisa: - Realizar el traslado. - Desdoblar el patrón de delantero. - Cruce: • Línea de cruce y abertura: desde el Centro – escote – delantero hasta el costado derecho (a 5 cm. aproximadamente del punto Sisa – costado). Mediante este corte obtendremos dos piezas asimétricas de delantero. • Líneas de alamares: 2 cm. a cada lado de la línea de cruce. • Distancia entre alamares: situaremos los dos primeros a 1 cm. del punto Centro – escote – delantero, y el resto, según el modelo. • Vistas: 4 cm. a partir de la línea de cruce. · Postiza: en la pieza central delantera. · Continua y desdoblada: en la pieza del canesú. - Manga janón: • Largo de manga: 22 cm. • Vuelo para el frunce: 9 cm.

- Cuello: construir un cuello tirilla de 4,5 cm. de altura.

Pantalón: - Delantero: • Acortar 4 cm. el centro y 3 cm. el costado. • Suprimir la pinza y restar la profundidad en el costado. - Espalda: Acortar el talle 3 cm.




Camisa con cruce asimétrico y cuello tirilla o Mao y pantalón de corte recto.

Camisa:



• Manga:

· Frunce: 9 cm. repartidos en 5 cortes, por ejemplo. En el central insertaremos 3 cm. y en el resto de los cortes 1,5 cm. Al llevar poco frunce, subiremos sólo 2 cm. en la copa (para el volumen del vuelo).

· Una vista de 4 cm. rematará la bocamanga.

- La cremallera irá cosida en el costado izquierdo, desde unos 5 cm. del punto Sisa – costado (marcar con un aplomo) hasta el bajo de la prenda.


- El estampado del tejido utilizado, sólo nos permite insertar los patrones en una dirección o sentido (Sentido único).

- Datos:

• Modelo: daremos el mismo nombre a todos los patrones que componen el modelo. Por ejemplo, CP-004.

• Talla: 40.

• Pieza: pondremos el nombre de cada patrón (C-ESPALDA, C-MANGA, C-DELANTERO,...). La letra inicial “C” identificará a los patrones de la misma prenda, “Camisa”.

• Número de piezas: el número de piezas en cada patrón será 1, excepto en el Cuello que serán 2.

• Simetría: NINGUNA en los patrones de Delantero, Canesú-delantero y Vista, CREAR PIEZA en los patrones de Manga y Vista-manga, y DESDOBLAR en los patrones de Espalda y Cuello.

Pantalón:

- Patrones bases:

• Al ser de corte recto, el Contorno de tobillos será igual al Contorno de rodillas.

• Contorno de rodillas total: 58 cm. 58 / 2 = 29 ; 29 - 1 = 28 ; 29 + 1 = 30.

· Delantero: Contorno de rodillas = 28 cm. 28 / 2 = 14 cm. a cada lado de la línea de planchado.

· Espalda: Contorno de rodillas = 30 cm. 30 / 2 = 15 cm. a cada lado de la línea de planchado.


• Al no tener cinturilla, remataremos la cintura de la prenda con vistas interiores:

· Ancho: 4 cm.

· Cerrar la pinza para construir la vista de la espalda.



- Sentido doble (dos puntas de flecha): el tejido utilizado es negro liso, así que podremos insertar los patrones en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.

- Datos:

• Modelo: CP-004.

• Talla: 40.

• Pieza: P-DELANTERO, P-ESPALDA,... La letra inicial “P” identificará a los patrones de la misma prenda, “Pantalón”.


• Simetría: CREAR PIEZA.

* Aunque se intente mostrar la forma más adecuada de realizar los patrones de determinados modelos, debemos tener en cuenta que no siempre es la única. Así, por ejemplo, la vista postiza de la camisa también podría haber sido continua.

EJERCICIO 5

Abrigo evasé con cuello smoking.

Delantero: Traslado de pinza de costado a hombro. Cruce simple con botonadura simétrica.

Espalda: Corte desde el hombro hasta el bajo.

Cuello smoking y manga larga. Bajo evasé.

I. Realización de los Patrones bases de delantero con pinza de costado y espalda con caderas: - Talla 40 Holgada. - Escala 1:500.

II. Industrialización para prendas con cuello y traslado: 1º Industrializar el escote: - Centro – escote – espalda: baja 0,5 cm. - Centro – escote – delantero: baja 1 cm. - Hombro – escote: entra 0,75 cm. 2º Realizar el cuello: - Haremos coincidir el punto Hombro – escote – espalda y el Hombro – escote – delantero, industrializados. - Pondremos el hombro base-espalda sobre el hombro-delantero y realizaremos el cuello (teniendo el cuenta el cruce y la posición del primer botón). 3º Continuar con la industrialización: - Hombro – sisa: sube y sale 1 cm. - Sisa – costado: baja 3 y sale 3 cm. - Cintura – costado: sale 3 cm. - Cadera – costado y bajo: salen 2 cm. - Largo desde la cintura: 61,5 cm. (Bajada de rodillas). 4º Realizar el traslado en el patrón de delantero: - Trazaremos una línea de corte desde la 1/2 del hombro hasta el bajo de la prenda. 5º Realizar el Patrón industrializado de manga: - Contorno de muñeca: 30 cm.

III. Transformación del modelo: - Medida del cuello: 7 cm. · Pie: 3 cm. · Caída: 4 cm. - Cruce y botonadura: · Cruce: 2,5 cm. · Distancia entre botones: 12 cm. Situaremos el primer botón a la altura de la Bajada de pecho. · Vista: 8 cm. en el bajo y 4 cm. en el hombro. - Dar el corte en el patrón de espalda. - Evasé: · El vuelo partirá desde la Bajada de caderas.

· Vuelo total del bajo: 18 cm. · Repartir el vuelo en los costados y los cortes.




Abrigo evasé con cuello smoking.

Patrones bases industrializados (Industrialización mínima para abrigos).


• Cruce y distancia entre botones para abrigos.

• A partir del primer botón, mediremos 1 ó 1,5 cm. para posicionar la línea de quiebre (marcar con un aplomo).

• Los 18 cm. para el evasé se repartirán equitativamente:

· Delantero: 9 cm. (4,5 + 4,5).

· Espalda: 9 cm. (4,5 + 4,5).

· 4,5 / 3 = 1,5 cm. Añadiremos 1,5 cm. de vuelo en los costados y a cada lado de las líneas de corte.

- Remataremos la espalda de la prenda con una vista de 4 cm.


- Sentido doble: el tejido utilizado es liso, así que podremos insertar los patrones en las dos direcciones o sentidos.

- Datos:

• Modelo: AB-005.

• Talla: 40.

• Pieza: CENTRO-ESP, MANGA, VISTA-DEL,...

• Número de piezas: en este modelo, el número de piezas en cada patrón, será 1.

• Simetría: CREAR PIEZA en los patrones de Centro-delantero, Costadillo-delantero, Costadillo-espalda, Vista-delantera y Manga, y DESDOBLAR en los patrones de Centro-espalda y Vista-espalda.

* Recordar que normalmente las prendas femeninas montan o cruzan hacia la parte izquierda.

EJERCICIO 6

Realiza los patrones del siguiente modelo: - Camisa con cuello camisero para solapas y manga raglán. - Falda pantalón con canesú.

Delantero: - Camisa: cruce simple con botonadura simétrica y vista postiza. - Falda pantalón: recta con canesú en forma de pico. Cremallera en el costado.

Espalda: - Camisa: dos pinzas de talle. - Falda pantalón: recta con canesú. Cremallera en el costado.

Manga raglán con costura central y cuello camisero para solapas.

I. Realización de los Patrones bases: - Delantero sin pinza de costado y espalda con caderas: • Talla 40 Holgada. • Escala 1:500. - Falda pantalón delantero y espalda: • Talla 40 Justa. • Escala 1:500. • Largo: 52 cm.

II. Industrialización: Camisa: - Centro – escote – espalda: baja 0,25 cm. - Centro – escote – delantero: baja 2 cm. - Hombro – escote: entra 0,25 cm. - Sisa – costado: baja y sale 1,5 cm. - Cintura – costado: sale 1,5 cm. - Cadera – costado: sale 0,5 cm.

III. Transformación del modelo: Camisa: - Cruce y botonadura: • Cruce: 2 cm. • Distancia entre botones: 8 cm. Situaremos el primer botón a 11 cm. del punto Centro – escote – delantero. • Vista postiza: · 5 cm. en el bajo: (2 x 2) + 1 = 4 + 1 = 5. · 4 cm. en el hombro. - Pinzas en el patrón de espalda: • Profundidad de cada pinza: 1,5 cm. • Situación: · Primera pinza: en la Separación de centro. · Segunda pinza: a 5 cm. de la Separación de centro. • Largos de pinzas: · Primera pinza: 17 cm. en el talle y 12 cm. en la cadera. · Segunda pinza: 12 cm. en el talle y 8 cm. en la cadera. - Manga raglán:

• Realizar el Patrón de manga con corte en la línea de centro. • Largo de manga: 24 cm. - Cuello: construir un cuello camisero para solapas de 7,5 cm. de altura en la línea de centro espalda y 8 cm. en el centro delantero.

Falda pantalón: - Delantero: • Canesú: · Medir 7 cm. desde el punto Cintura – costado y trazar una línea hasta el Largo de pinza.

Prolongar dicha línea hasta el centro. · Cerrar la pinza y formar una sola pieza de canesú. - Espalda: • Canesú: · 7 cm. tanto en el costado como en el centro. · La pinza dividirá al canesú en dos piezas o patrones. • Suprimir la pinza: restar en el costado la profundidad de la parte de pinza sobrante.




Camisa con cuello camisero para solapas y manga raglán y falda pantalón con canesú.

Camisa:



• Ancho del cuello: medida del escote espalda + medida del escote delantero, hasta la línea de centro.

• Solapa: para formarla, debemos posicionar el primer botón a una medida mayor de la habitual. En este modelo, a 11 cm. del punto Centro – escote – delantero.

• A partir del primer botón, mediremos 1 cm. para posicionar la línea de quiebre (marcar con un aplomo).

• Vista: será postiza para formar la solapa. La parte de hombro se coserá a la costura central de la manga.

• Separación de las pinzas en el patrón de espalda: 5 cm. entre los centros de las pinzas ó 3,5 cm. desde el final de la primera pinza hasta el principio de la segunda.


- El tejido es beige liso, así que podremos insertar los patrones en cualquiera de las dos direcciones o sentidos (Sentido doble).

- Datos:

• Modelo: CF-006.

• Talla: 40.

• Pieza: C-ESPALDA, C-VISTA, C-CUELLO,... La letra inicial “C” identificará a los patrones de la “Camisa”.

• Número de piezas: el número de piezas en cada patrón será 1, excepto en el Cuello que serán 2 (superior e inferior).

• Simetría: CREAR PIEZA en los patrones de Delantero, Vista, Manga-delantera y Manga-espalda, y DESDOBLAR en los patrones de Cuello y Espalda.

Falda pantalón:

- Patrones bases.


• Los canesúes se cortan dobles, así que no utilizaremos vistas para rematar la cintura de la prenda.


- Los patrones de delantero y espalda se cortarán al Hilo, y los canesúes al Contrahilo.

- Sentido doble: el tejido utilizado es marrón liso, así que podremos insertar los patrones en los dos sentidos.

- Datos:

• Modelo: CF-006.

• Talla: 40.

• Pieza: F-DELANTERO, F-ESPALDA,... La letra inicial “F” identificará a los patrones de la “Falda pantalón”.

• Número de piezas: 1 en los patrones de Delantero y Espalda, y 2 en el Canesú-delantero, Canesú-espalda1 y Canesú-espalda2.

• Simetría: CREAR PIEZA.

* El ancho del cuello variará según el modelo (pudiendo llegar o no, hasta el punto Centro – escote – delantero). El tamaño de la muesca existente entre el cuello y la solapa, dependerá de la anchura del cuello. La solapa será más o menos pequeña, según la situación del primer botón.

EJERCICIO 7

Realiza los patrones de la siguiente prenda: Bata con manga japonesa y cuello plano.

Delantero: Cruce sin botonadura y vista postiza. Sin pinza de talle.

Espalda: Sin pinza de talle.

Bajo evasé, manga japonesa y cuello plano con variación de caja de cuello. Cinturón y trabillas.

I. Realización de los Patrones bases de delantero sin pinza de costado y espalda, sin pinzas de talle (anchos de rectángulos iguales): - Talla 40 Holgada. - Escala 1:600.

II. Industrialización: 1º Industrializar el escote: - Centro – escote – espalda: baja 0,5 cm. - Centro – escote – delantero: baja 12 cm. 2º Realizar el cuello: - Haremos coincidir el punto Hombro – escote – espalda y el Hombro – escote – delantero. - Pondremos el hombro base-espalda sobre el hombro-delantero y realizaremos el cuello (teniendo el cuenta el cruce). - Medida del cuello: 8 cm. Daremos la forma según el modelo. 3º Continuar con la industrialización: - Hombro – sisa: sube 1,5 cm. - Sisa – costado: baja 3 y sale 3 cm. - Dibujar el costado paralelo al centro. - Largo desde la cintura: 85 cm.

III. Transformación del modelo: - Cruce: · Hasta la Separación de centro. · Prolongar la línea o curva del escote hasta la nueva línea de cruce. · Vista postiza: hasta la línea de centro en el bajo y 5 cm. en el hombro. - Realizar la manga japonesa, tanto en el patrón de espalda, como en el patrón de delantero. Recordar que esta manga está cortada de una sola pieza con el cuerpo, es decir, que su anchura sale desde el costado y va en disminución hasta la bocamanga. - Contorno de muñeca holgada o de bocamanga: 22 cm. - Evasé: · El vuelo partirá desde la cintura. · Vuelo total del bajo: 24 cm., a repartir en los costados. - Cinturón: realizar el patrón para un cinturón de 150 cm. de largo y 3,5 cm. de ancho. - Trabillas: este modelo llevará dos trabillas de 4 cm. de largo y 1 cm. de ancho (1 + 1 = 2 cm.). Se situarán en el costado, a la altura de la cintura.

IV. Obtención de todas las piezas o patrones.



Bata con manga japonesa y cuello plano.

Patrones bases industrializados (Industrialización mínima para prenda con manga japonesa).


• El bajo de la vista delantera y el cruce tendrán la misma medida: 9,75 cm. (Separación de centro).

• Evasé: los 24 cm. para el vuelo se repartirán equitativamente:

· Delantero: 12 cm. (6 + 6).

· Espalda: 12 cm. (6 + 6).

· Añadiremos 6 cm. de vuelo en cada costado.


- Marcaremos la posición de las trabillas con piquetes (centrarlas a partir del punto Cintura – costado).



• Tejido verde de terciopelo: sólo nos permite insertar los patrones en una dirección o sentido (Sentido único).

• Tejido de raso: Sentido único. Insertaremos los patrones (cuellos y cinturón) en la misma dirección.

- Datos:

• Modelo: daremos el mismo nombre a todas las piezas o patrones, por ejemplo, BT-006.

• Talla: 40.

• Pieza: pondremos el nombre de cada patrón (ESPALDA, CINTURÓN, CUELLO,...).

• Número de piezas: en este modelo, el número de piezas en cada patrón será 1, excepto en el Cinturón, la Trabilla y el Cuello que serán 2.

• Simetría: NINGUNA en los patrones de Cinturón y Trabilla, CREAR PIEZA en los patrones de Delantero y Vista-delantera, y DESDOBLAR en la Espalda, Cuello y Vista-espalda.

* Para el corte y confección tendremos en cuenta que el terciopelo debe “peinarse” hacia arriba. En tejidos con brillo, como el raso, es conveniente insertar y cortar los patrones en el mismo sentido o dirección.

EJERCICIO 8

Realiza los patrones de las siguientes prendas: - Camisa: cuello camisero con tirilla y manga con puño. - Falda con pliegue central.

Delantero: - Camisa: cruce simple con botonadura simétrica y vista continua. - Falda: recta con pliegue central. Cremallera en el costado.

Espalda: - Camisa: pinza de talle. - Falda: recta con pliegue central. Cremallera en el costado.

Manga larga con puño y tapeta. Cuello camisero con tirilla.

I. Realización de los Patrones bases: - Delantero con pinza de costado y espalda con caderas: • Talla 40 Holgada. • Escala 1:500. - Falda delantero y espalda: • Talla 40 Justa. • Escala 1:500. • Largo: 55 cm.

II. Industrialización: Camisa: - Sisa – costado: baja y sale 1,5 cm. - Cintura – costado: sale 1,5 cm. - Cadera – costado: modificar la curva. - Largo desde la cintura: 25 cm.

III. Transformación del modelo: Camisa: - Cruce y botonadura: • Cruce: 1,5 cm. • Distancia entre botones: 8 cm. Situaremos el primer botón a 4 cm. del punto Centro – escote – delantero. • Vista continua: (1,5 x 2) + 1 = 3 + 1 = 4 cm. - Manga: • Contorno de bocamanga: Contorno de muñeca holgada + 2 cm. aproximadamente. • Debido al tamaño del puño, acortaremos el largo de la manga unos 3 cm. • Puño: · Anchura del puño: Contorno de muñeca holgada + 2 cm. de cruce. · Altura o largo: 5 cm. • Tapeta: · Situación: en la línea de bocamanga, y en la mitad correspondiente a la espalda. · Ancho: el doble de lo que mida el cruce del puño (2 x 2 = 4 cm.). · Largo: 8 cm., aproximadamente. · Prolongar un lado de la tapeta para realizar el taconcillo.

- Cuello: • Tirilla: 3,5 cm. de altura en la línea de centro espalda. Posicionaremos un botón en la mitad de la línea de centro delantero. • Cuello camisero: 4,5 cm. de altura en la línea de centro espalda y 7,5 cm. en el centro delantero (punta).

Falda: - Pliegue central: añadiremos 11 cm. para los fondos a partir de las líneas de centro. - Realizar el patrón de cinturilla: • Altura: Contorno de cintura + 2,5 cm. de cruce. • Anchura: 3 cm (3 x 2 = 6 cm. en total).




Camisa de cuello camisero con tirilla y manga con puño y falda con pliegue central.

Camisa:

- Patrones bases industrializados (Industrialización mínima para blusas o camisas).


• Cruce y distancia entre botones para camisas y vestidos.

• Marcaremos en la manga la posición de la tapeta. Dicha marca o línea medirá 8 cm. (altura de la tapeta).

• Prolongaremos 2 cm. un lado de la tapeta para realizar un taconcillo cuadrado. Tanto la medida del taconcillo como su forma, dependerán del modelo a realizar.


- Sentido doble: el tejido es liso, así que nos permite insertar los patrones en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.

- Datos:

• Modelo: CF-008.

• Talla: 40.

• Pieza: C-ESPALDA, C-DELANTERO, C-TIRILLA,... La letra inicial “C” identificará a los patrones de la “Camisa”.

• Número de piezas: el número de piezas en cada patrón será 1, excepto en los cuellos Camisero y Tirilla que serán 2 (superior e inferior) y el Puño que serán 4.

• Simetría: CREAR PIEZA en los patrones de Delantero, Manga y Tapeta, DESDOBLAR en los patrones de Tirilla, Camisero y Espalda, y NINGUNA en el patrón de Puño.

Falda:

- Patrones bases.


• Pliegue central: añadir 11 cm. (2 fondos de 5,5 cm.) a partir de la línea de centro, tanto en el patrón de delantero como en el de espalda. Con esto conseguiremos la mitad de cada pliegue, pues sólo realizamos parte de cada patrón.


- Los patrones se cortarán al Hilo, aunque la cinturilla también podría cortarse al Contrahilo si fuera necesario (para ahorrar tejido).

- Sentido doble: el tejido utilizado es azul liso, así que podremos insertar los patrones en los dos sentidos.

- Datos:

• Modelo: CF-008.

• Talla: 40.

• Pieza: F-DELANTERO, F-ESPALDA y F-CINTURILLA. La letra “F” identificará a los patrones de “Falda”.


• Simetría: DESDOBLAR en los patrones de Delantero y Espalda, y NINGUNA en el patrón de Cinturilla.

* Para la confección de la camisa daremos un corte por la marca de la manga. En un lado de la abertura situaremos la tapeta y el otro lado lo remataremos: - o con un dobladillo pequeño (por esta razón se le suma de 1 a 2 cm. al Contorno de bocamanga). - o con un vivo estrecho (el Contorno de bocamanga o muñeca no aumentará). La tapeta siempre cubrirá el remate. Como cierre, podremos situar en la cinturilla de la falda, un botón, corchete, broche,...

EJERCICIO 9

Realiza los patrones del siguiente modelo: - Corpiño con escote barco. - Faldas de capa y media capa.

Delantero: - Corpiño: escote barco y traslado de pinza de costado a sisa. - Faldas: de capa y 1/2 capa. Cremallera en el costado.

Espalda: - Corpiño: escote barco y corte a la sisa. Cremallera en la línea de centro. - Faldas: de capa y 1/2 capa. Cremallera en el costado.

I. Realización de los Patrones: - Patrones bases de delantero con pinza de costado y espalda con caderas: · Talla 40 Justa. · Escala 1:900. - Patrones de Falda de capa y falda de 1/2 capa: · Talla 40. · Escala 1:900. · Largo de falda de capa: 109 cm. · Largo de falda de 1/2 capa: 61,5 cm. (Bajada de rodillas).

II. Industrialización: Corpiño: - Centro – escote – delantero: baja 0,5 cm. - Centro – escote – espalda: baja 2 cm. - Hombro – escote: entra 9 cm. - Hombro –sisa: entra 1 cm. - Sisa – costado: baja y sale 0,5 cm. - Largo desde la cintura: 9 cm. (acortar el bajo).

III. Transformación del modelo: Corpiño: - Entallar en la línea de centro de espalda, a la altura de la cintura, 0,75 cm. - Realizar el traslado en el delantero. Daremos el corte a unos 2 cm. del punto medio de la sisa. - Inclinar la pinza de talle hacia el centro delantero, según el modelo. - Dar el corte en la espalda, que al igual que en el patrón de delantero, partirá aproximadamente desde la 1/2 de la sisa + 2 cm.

Falda: - Dar la forma al patrón de 1/2 capa según el modelo: la parte más larga de la falda (correspondiente a la espalda) medirá 61,5 cm. y la más corta unos 35 cm. (correspondiente al delantero). - Realizar el patrón de cinturilla: · Altura: Contorno de cintura + 2,5 cm. de cruce. · Anchura: 2,5 cm (2,5 x 2 = 5 cm. en total).




Corpiño con escote barco y faldas de capa y media capa.

Corpiño:



• Entalle en la línea de centro espalda:

· Mediremos 0,75 cm. a la altura de la cintura.

· Dibujaremos la nueva línea de centro y entalle, desde el punto Centro – escote – espalda industrializado, hasta la altura de la pinza en la cadera.

- Remataremos los escotes y sisas con una vista continua (por la escasa medida del hombro):

• Uniremos las piezas necesarias para obtener un solo patrón de vista delantera y otro de vista espalda (sin cortes).

• Dar a las vistas la forma y medidas deseadas.

- La cremallera irá cosida en el centro de la espalda.


- Sentido doble: el tejido es liso, así que nos permite insertar los patrones en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.

- Datos:

• Modelo: CF-009.

• Talla: 40.

• Pieza: C-CENTR-DEL, C-COSTA-DEL, C-VISTA-ESP,... La letra inicial “C” identificará a los patrones del “Corpiño”.

• Número de piezas: el número de piezas en cada patrón será 1.

• Simetría: CREAR PIEZA en los patrones de Costadillo-delantero, Centro-espalda, Costadillo-espalda y Vista-espalda, y DESDOBLAR en los patrones de Centro-delantero y Vista-delantera.

Faldas:

- Falda de capa:

• Por si el tejido no tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo.

• La cremallera se coserá en el costado izquierdo.

- Falda de 1/2 capa:

• Va suelta en el costado y cosida a la cinturilla.

• Al ser de un tejido liviano (gasa, organza,...) la remataremos con un cordoncillo.

- Los patrones se cortarán al Hilo, aunque la cinturilla también podría cortarse al Contrahilo si fuera necesario (para ahorrar tejido).

- Sentido doble: los tejidos utilizados para ambas faldas son lisos, así que podremos insertar los patrones en los dos sentidos.

- Datos:

• Modelo: CF-009.

• Talla: 40.

• Pieza: F-CAPA, F-1/2CAPA y F-CINTURILLA. La letra “F” identificará a los patrones de “Falda”.

• Número de piezas: 1 en los patrones de Cinturilla y 1/2 capa, y 2 en el patrón de Capa.

• Simetría: NINGUNA.

* Aunque se intente mostrar la forma más adecuada de poner los datos en determinados patrones, debemos tener en cuenta que no siempre es la única. Así, por ejemplo, en el patrón de falda de Capa, el número de piezas podría haber sido 1, y la simetría CREAR PIEZA.

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EJERCICIO 10

Realiza los patrones de las siguientes prendas: - Chaqueta con cuello bufanda y manga jamón larga. - Pantalón con bajo acampanado.

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/actividades/lsa35sol.asp

Delantero: - Chaqueta: traslado de costado a talle y corte debajo del pecho. Vista postiza y cremallera en la línea de centro. - Pantalón: de campana con talle bajo. Cremallera con portañuela.

Espalda: - Chaqueta: corte hasta la pinza de talle. - Pantalón: de campana con talle bajo. Bolsillo en la terminación de cada pinza.

Manga jamón larga y cuello bufanda.

I. Realización de los Patrones bases: - Delantero con pinza de costado y espalda: • Talla 40 Holgada. • Escala 1:500. - Pantalón delantero y espalda: • Talla 40 Holgada o Justa. • Escala 1:500. • Contorno de rodillas: 46 cm. • Contorno de tobillos: 62 cm.

II. Industrialización: Chaqueta: - Centro – escote – delantero: baja 0,5 cm. - Sisa – costado: sale y baja 1 cm. - Cintura – costado: sale 1 cm.

III. Transformación del modelo: Camisa: - Realizar el traslado. - Dar un corte en el patrón de delantero a 7 cm. de la Bajada de pecho. Dicho corte dividirá a cada patrón de delantero (derecho e izquierdo) en tres piezas. - Vista postiza (sin corte): 6 cm. en el bajo y 4 cm. en el hombro. - Dar un corte en la espalda: dibujarlo a la misma altura que el corte del delantero (en el costado) y hasta la pinza de talle. - A partir del Patrón industrializado de manga, realizaremos las transformaciones necesarias para obtener la Manga jamón: • Acortar la manga 10 cm. • Vuelo total para el frunce: 16 cm. - Cuello bufanda: • Altura del cuello: 8 cm. • Anchura: unos 100 cm., aproximadamente. • Realizar la punta o terminación según el modelo

Pantalón: - Delantero: • Acortar 8 cm. el centro y 5 cm. el costado. • Suprimir la pinza y restar la profundidad en el costado. • Cinturilla: trazar una paralela a 2,5 cm. de la nueva curva de cintura. Prolongar 3 cm. en el centro para el cruce y la tapeta. • Realizar los patrones de tapeta y portañuela teniendo en cuenta la medida de la cremallera (11 cm., por ejemplo): • Portañuela: 3 cm. de ancho y 11 cm. de largo. • Tapeta: 3 cm. de ancho (3 x 2 = 6 cm. en total) y 11 cm. de largo. - Espalda: • Acortar 5 cm. el talle o tiro. • Cinturilla: • Trazar una paralela a 2,5 cm. de la cintura. • Cerrar la parte perteneciente a la pinza de talle para obtener una sola pieza. • Bolsillo: • Situación: en la terminación de la pinza y paralelo a la cintura. • Ancho: 12 cm. • Alto: 12 cm. • Rematar las esquinas inferiores según el modelo.




Chaqueta con cuello bufanda y manga jamón larga y pantalón con bajo acampanado.

Chaqueta:



• Manga:

· Dejaremos estrecha la parte de la bocamanga, hasta el codo, y abriremos la copa por la línea de centro para insertar en vuelo.

· Vuelo total para frunce: 16 cm. (8 + 8).

· Subiremos en el centro de la copa unos 6 cm. (para conseguir más volumen).

• Cuello y Delantero:

· Señalizaremos con un aplomo, a unos 2 cm. del punto Centro – escote – delantero, hasta dónde se debe coser el cuello (espacio para el nudo).

- Llevará cremallera en el centro del delantero.



- Sentido único: el tejido es poliéster imitando a la antelina o ante, y al “peinarse” hacia abajo, sólo podremos insertar los patrones en una dirección o sentido.

- Datos:

• Modelo: CP-010.

• Talla: 40.

• Pieza: C-DEL-SUP, C-ESP-COSTA, C-VISTA-ESP,... La letra inicial “C” identificará a los patrones de la “Chaqueta”.

• Número de piezas: 1 en todos los patrones, excepto en el Cuello, que serán 2 (superior e inferior).

• Simetría: CREAR PIEZA en todos los patrones, excepto DESDOBLAR en los patrones de Centro-espalda, Cuello y Vista-espalda.

Pantalón:

- Al ser acampanado, el Contorno de tobillos no será igual al Contorno de rodillas.

• Contorno de rodillas total: 46 cm. 46 / 2 = 23 ; 23 - 1 = 22 ; 23 + 1 = 24.



• Contorno de tobillos total: 62 cm. 62 / 2 = 31 ; 31 - 1 = 30 ; 31 + 1 = 32.




- Sentido único (una punta de flecha).

- Datos:

• Modelo: CP-010.

• Talla: 40.

• Pieza: P-DELANTERO, P-PORTAÑUEL, P-CINT-ESP,... La letra “P” identificará a los patrones de “Pantalón”.

• Número de piezas: 1 en todos los patrones, excepto en los patrones de Bolsillo y Cinturillas, que serán 2.

• Simetría: CREAR PIEZA en todos los patrones, excepto NINGUNA en Bolsillo, Tapeta y Portañuela.

* Las prendas femeninas montan o cruzan hacia la parte izquierda, así que la portañuela del pantalón, en este caso postiza, irá cosida en el delantero derecho y la tapeta en el izquierdo. Como cierre, situaremos un botón en el cruce de la cinturilla del pantalón.

EJERCICIO 11

Realiza los patrones de la siguiente prenda: Vestido tableado con manga acampanada.

Delantero: Escote de pico y traslado de costado a centro. No coser la pinza de talle.

Espalda: Escote de pico y cremallera en la línea de centro. No coser la pinza de talle.

Manga corta acampanada o capeada y falda tableada.

I. Realización de los Patrones bases: - Delantero con pinza de costado y espalda con caderas: · Talla 40 Holgada. · Escala 1:500.

II. Industrialización: - Centro – escote – delantero: baja 11 cm. - Centro – escote – espalda: baja 14 cm. - Hombro – escote: entra 4 cm. - Sisa – costado: baja y sale 1 cm.

III. Transformación del modelo: - Realizar el traslado. - Suprimir las pinzas de talle: aunque hayamos realizado los patrones de delantero y espalda con las pinzas de talle, las dejaremos sin coser para dar más amplitud a la cintura de la prenda. - A partir del Patrón industrializado de manga, realizaremos las transformaciones necesarias para obtener la Manga capeada: · Largo de la manga: 21 cm. · Vuelo total en la bocamanga: 18 cm. - Tableado: · Largo: 31 cm. · Ancho: Contorno de caderas + los centímetros necesarios para los fondos. · Número de tablas: 14. · Coser a partir de la Bajada de caderas para formar la falda.




Vestido tableado con manga acampanada.

Vestido:



• Manga:

· Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.

· Añadir un vuelo total de 18 cm. Repartir los centímetros en 5 cortes, por ejemplo, y en los extremos de la bocamanga.

• Falda tableada:

· Número de tablas: 14.

· Ancho de cada tabla: 7 cm. (98 / 14 = 7 cm.).

· Número de fondos: 28 (14 x 2).

· Ancho de cada fondo: 5 cm., por ejemplo.

· Ancho total de la falda: 98 + (28 x 5) = 98 + 140 = 238 cm. Para ahorrar tejido, podemos cortar la falda en dos piezas de 119 cm. de ancho, cada una.

- Remataremos los escotes con vistas de unos 4 cm.

- La cremallera irá cosida en el centro de la espalda, hasta la bajada de caderas y comienzo de la falda.


- Sentido doble: el tejido utilizado es liso, así que podremos insertar los patrones en las dos direcciones o sentidos.

- Datos:

• Modelo: VE-011.

• Talla: 40.

• Pieza: ESPALDA, MANGA, DELANTERO,...

• Número de piezas: el número de piezas en cada patrón será 1, excepto en la Falda tableada, que será 2.

• Simetría: CREAR PIEZA en todos los patrones, excepto NINGUNA en el patrón de Falda tableada.

EJERCICIO 12

Realiza los patrones del siguiente modelo: - Camiseta asimétrica. - Falda acampanada con mínimo vuelo.

Delantero: - Camiseta: corte asimétrico. Sin pinza de talle. - Falda: acampanada con mínimo vuelo.

Espalda: - Camiseta: corte asimétrico. Sin pinza de talle. - Falda: acampanada con mínimo vuelo. Cremallera en la línea de centro.

Manga izquierda con costura en la línea de codo.

I. Realización de los Patrones bases: - Delantero y espalda con caderas, sin pinza de talle: · Talla 40 Justa. · Escala 1:500. - Falda delantero y espalda: · Talla 40 Justa. · Escala 1:500. · Largo: 54,5 cm. · Recordar que tanto el delantero como la espalda llevarán la misma medida de pinza: 10 cm. de largo y 2 cm. de profundidad (para que ambos patrones tengan el mismo vuelo).

II. Industrialización: Camiseta: - Hombro – escote: entra 3 cm. - Hombro – sisa: entra 1 cm. - Acortar el bajo 9,5 cm.

III. Transformación del modelo: Camiseta: - Desdoblar los patrones de delantero y espalda para realizar el escote. - Escote: trazar una leve curva desde el punto Hombro – escote – izquierdo, hasta el aplomo de la Bajada de sisa derecha. - Manga izquierda: · Estrechar 2 cm. el Contorno de muñeca o bocamanga (1 cm. a cada lado). · Acortar la manga 14,5 cm. y trazar una paralela hacia arriba para construir un puño de 6,5 cm. · La costura la llevará en la línea de codo.

Falda: - Añadir 5 cm. de vuelo en los costados. - Cerrar las pinzas para obtener el vuelo en la Separación de centro.




Vestido de corte recto

Camiseta:


- Remataremos los escotes con vivos de unos 2 cm. (2 + 2 = 4 cm. en total).


- Sentido doble (dos puntas de flecha): el tejido es algodón liso, así que nos permite insertar los patrones en ambas direcciones o sentidos.

- Datos:

• Modelo: CF-012.

• Talla: 40.

• Pieza: C-DELANTERO, C-VIVO-ESP, C-MANGA,... La letra inicial “C” identificará a los patrones de “Camiseta”.


• Simetría: NINGUNA en todos los patrones, excepto CREAR PIEZA en los patrones de Manga y Puño.

Falda:

- Patrones bases transformados.

- Al no llevar cinturilla, remataremos la cintura de la prenda con vistas interiores de 4 cm.

- La cremallera irá cosida en el centro de la espalda. Marcar su terminación con un aplomo, a 18 cm. del punto Centro – espalda.


- Sentido doble: aunque el tejido sea de cuadros, nos permite insertar los patrones en los dos sentidos o direcciones.

- Datos:

• Modelo: CF-012.

• Talla: 40.

• Pieza: F-DELANTERO, F-VISTA-ESP,... La letra inicial “F” identifica a los patrones de “Falda”.

• Número de piezas: 1.

• Simetría: CREAR PIEZA en todos los patrones, excepto DESDOBLAR en el patrón de Vista delantera.

Patronaje industrial básico de señora

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