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PROCESOS DE ACABADOS DEL JEAN

INTRODUCCIÓN.

El termino acabado, se refiere al cambio de la apariencia que se le hace a una prenda después de confeccionada. Estos acabados, son los que marcaron la diferencia en los diseños y

permitieron la evolución del Jean al Pasar de ser una prenda áspera y oscura, para convertirse en prendas sensuales y románticas, fáciles de usar en diferentes ocasiones sociales.

El primer cambio de apariencia fue la degradación del color; paso de azul profundo, a azul celeste; pero hoy el denim, se convirtió en el lienzo de inspiración, tanto de los diseñadores textiles como de las artes graficas.

Todo proceso tiene especificaciones técnicas que se deben controlar durante la producción. Por esto es importante hacer muestras de cada uno,

aplicando los ensayos de laboratorio para garantizar la vida útil de los materiales e insumos y la durabilidad del acabado.

Los acabados se clasifican en manuales o físicos y físico- químicos.

1. ACABADOS MANUALES O FÍSICOS

Son aquellos procesos que se hacen manualmente con la ayuda de

herramientas o equipos de baja tecnología. Y sin adición de sustancias químicas.

Se puede hacer de forma artesanal o en máquinas bordadoras. Hay gran diferencia entre estas dos técnicas, tanto por los tiempos de producción como por los diseños.

1.1. ARTESANAL

1.1.1. Bordado con hilo.

Para la elaboración de bordados, se requiere de hilos especiales que soporten los diferentes lavados que se le hacen al jeans.

1.1.2. Bordado con parches. (Patchwork.)

Consiste en hacer figura con retazos u otros materiales como el cuero, cuerina o contraste de otros tejidos.

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1.2. INDUSTRIAL Es el proceso que se realiza con la ayuda de máquinas industriales como

bordadoras, planas o zigzag

2. PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS

Estos procesos se hacen en lavadoras industriales que tienen una capacidad

de carga entre 25 y 200 prendas. Requiere control de: tiempo, temperatura, concentración de químicos y cantidad de piedra, según el tono deseado. Además de la degradación de color, se logran realzar los diseños del tejido y

las costuras. Los procesos más usados son:

2.1 Bordado líquido.

Es llamado así, porque se hace con pintura especial para tela. Su forma de

aplicación es manual, usando diferentes herramientas como: pincel, brocha, cepillo, espumas o tela. Su apariencia final la determina el diseño, pues existen tintas que después de aplicadas dan apariencias diferentes como:

plana, de relieve, mates, brillantes, de fantasía y/o fluorescentes.

2.2. Decoración con accesorios (herrajes, bisutería).

La palabra bisutería está directamente relacionada con la pedrería

Se refiere a la decoración con piedras y herrajes. Para esta técnica, hay que

tener especial cuidado con la forma de fijación, ya que si hay fallas en el proceso, puede deteriorar el material o crear afecciones de piel cuando se usan elementos metálicos.

Los equipos con que se pueden fijar son:

2.2.1. Troqueladora: para los herrajes de puntillas. 2.2.2. Remachadora: para los accesorios de pata. 2.2.3. Termo-fijadora: para elementos en platón que tienen un recubrimiento

de resina y se fijan al calor, para lo cual recuerde que se debe controlar temperatura, tiempo y presión, según la tela.

Cuando las prendas llevan estos procesos, se les debe adicionar una etiqueta que advierte que el lavado en casa debe ser suave y a mano.

2.3. Estampación.

En el área textil, se habla de telas estampadas cuando vienen con: figuras a

rayas o cuadros, los cuales fueron programados desde el telar.

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Pero aquí vamos a conocer el estampado que se hace sobre prendas, que consiste en calcar o transferir una imagen desde una plantilla, por el sistema de impresión, utilizando tintas.

Este proceso, requiere de tintes especiales para cada tipo de tejido, porque dependiendo de ello, la apariencia final del estampado y la forma de fijación

(termo- fijada o con catalizador) varían.

Hay varias técnicas de estampación, unas artesanales y otras industriales.

Veamos algunas:

2.3.1 Screen: Para esta técnica, la plantilla es una malla en poliéster

templada sobre un marco de madera; el número de hilos, varía dependiendo del dibujo a estampar.Los tintes, se distribuyen con rasero y luego la prenda pasa al proceso de curado (secado). Hay dos formas de aplicación: sobre

mesa o en pulpos industriales. Recuerde que el tipo de secado depende, del tinte aplicado y el tejido.

2.3.2 Rayos láser: Es la tecnología más avanzada. Los diseños se programan desde el computador. Es más rápida y la pintura se seca

inmediatamente. Este proceso es similar al de una impresora.

2.3.3 Transfer: Es la técnica de traslado de diseños desde plantillas elaboradas en diferente materiales como: cartón paja, acetatos, costales, cortezas naturales, entretelas a la prenda. Para esta técnica se utilizan

diferentes métodos, veamos algunos:

Efectos: calcando la figura y aplicando los tintes, con diferentes

materiales como espuma, rodillos, tela o papel. Termo-fijación: los dibujos vienen en papel, tipo calcomanía, para

fijar con calor (planchas o termo-fijadora. Aerografía: consiste en aplicar los tintes con aerógrafo (uso

doméstico).

2.4 Tintorería.

Esta técnica, revolucionó la cadena fibra textil confección, por los efectos de

belleza, luminosidad y fantasía que le da a las prendas.

Se considera un proceso físico-químico, ya que las propiedades de fijación de los tintes, tienen que ver con las propiedades físicas y químicas de las fibras de las telas.

Algunos acabados requieren del proceso de descrude; que consiste en retirar la película de goma que trae la tela desde su fabricación, para darle suavidad al tejido y brindarle propiedades de absorción y fijación de colorantes.

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Los efectos de tintorería se logran de varias formas:

2.4.1 Utilizando hilos preteñidos: Los hilos de trama o de urdimbre o ambos, se tiñen antes de tejer la tela, como pasa con el denim, que los

hilos de la urdimbre son preteñidos de azul índigo. 2.4.2 Elaborando las prendas en telas crudas: En este caso, el hilo de las

costuras debe ser en algodón 100%, es decir, apto para teñir APT. (prendas verde, amarilla, rallas, cuadros.

2.4.3 Cambiando el color original (OVER DYE): muy usado en los acabados del jean. Consiste en decolorar el jean y luego se tintura de otro color diferente. La gama es de azules.

De forma artesanal se hacen diseños que desde los textiles no existen; son muy usados en los acabados del jean, lográndose diferentes figuras, aplicando una o varias de las siguientes técnicas:

2.4.3.1 Batik: consiste en aplicar cera en zonas de la tela donde no

queremos que llegue el colorante, antes del proceso de tinturar.

2.4.3.2 Tie dye: Es teñir la prenda, amarrada y doblada de diferentes formas con o sin objetos; para reservar el color original y luego se desamarra. Dependiendo de la forma y el número de ataduras,

da como resultado figuras geométricas o figuras irregulares. Foto (manchas antes y después, jean con manchas)

2.4.3.3 Tric tik: Es reservar zonas del color original, haciendo costuras o pegando parches antes de lavar o tinturar, para luego

descoserlas. Fotos (cosida y descosidas)

2.4.3.4 Taking: Consiste en hacer pliegues antes de lavar o tinturar la prenda, usando la plasti-flecha y luego, se sueltan.( fotos plasta flecha)

2.5 Decoloración

Es la eliminación parcial o total del colorante índigo. Este proceso se puede hacer de dos formas:

2.5.1 Por abrasión.

La abrasión consiste en frotar la tela, para disminuir el colorante índigo, utilizando diferente herramientas; tales como:

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2.5.1.1 Cepillo Industrial: Se utiliza para lograr manchas en piezas grandes. Se hace con la prenda sin desengomar.

2.5.1.2 Manguera (chorro de arena o Sand blast): La prenda es sometida a una "metralla" de arena usando grano (No 180 a 200), para provocar

un aspecto de desgaste en algunas áreas; es un proceso más rápido y

fuerte que el proceso de lija.

2.5.1.3 Lija (Hand blast): Es el desgaste localizado que se hace manualmente en los espacios donde no cubre el chorro de arena o el cepillo industrial, dando forma de líneas de quiebre, bigotes o manchas.

Se hace, usando lijas de grano desde 100 a 220 de espesor 2.5.1.4 Tela perchada (SAND BLAST QUÍMICO): Se conoce también

como esponja. Es un Proceso de oxidación provocado por la aplicación de permanganato de potasio sobre la zona deseada; también se puede

aplicar en spray.

2.5.2 Por lavado

2.5.2.1 QUICK STONE: Lavado suave se programa a un tiempo más corto que el stone wash, utilizando piedra pómez y menos concentración

de hipoclorito de sodio. Su resultado es un azul oscuro (dark).

2.5.2.2 STONE WASH: Lavado fuerte se programa a un tiempo alto, utilizando piedra pómez e hipoclorito de sodio; dando como resultado

una gama de azules claros (ligth). Por ser lavado fuerte, la prenda es menos duradera.

2.5.3 Proceso

Después de la tintorería y decoloración con piedra pómez o granos de arena, las prendas pasan por:

2.5.3.1 Limpieza: Desarenado o descontaminado de residuos de piedra.

2.5.3.2 Neutralización: Eliminación de residuos químicos de la decoloración.

2.5.3.3 Suavizado: Procesos con enzimas que dan un efecto de suavidad al tacto. 2.5.3.4 Centrifugado: Procesos elaborados en las máquinas

centrífugas que escurren el agua las prendas recién salidas de la lavadora.

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2.5.3.5 Secado: Proceso hecho en la secadoras para dejar la prenda lista para la planchada y pulida.

Para sus procesos, las lavanderías utilizan dos tipos de agua:

Agua del acueducto: sólo se utiliza para prendas claras y telas delicadas.

Agua de pozo: El cual está instalado en la empresa y su volumen

de extracción es de 5 litros por segundo. Estos pozos, para su explotación, requieren de la autorización del Área Metropolitana. Esta agua es la más utilizada para las prendas oscuras y pesadas, como los índigos.

En la primera fase de lavado, se generan aguas contaminadas con residuos

sólidos, como: arena y algodón. Esta agua, se lleva a una planta de tratamiento, para luego ser utilizada en la segunda fase. En este proceso, se generan nuevas aguas contaminadas, pero con residuos químicos, piedra y

colorante. Por ser ésta el agua de mayor impacto ambiental, causa al río Medellín, altos

índices de contaminación. Para ello, las empresas tienen su propia planta de regulación del PH que disminuye la solidez y los metales pesados como hierro y magnesio.

Los residuos de piedra, son separados en bolsas acrílicas que las Empresas Varias (empresa que hace recolección de basuras en Medellín) les otorgan y

las depositan en el relleno sanitario. Las aguas con alta concentración de contaminantes químicos, se conducen a

las plantas de tratamiento de las Empresas Públicas de Medellín, donde se disminuye en un 80% las cargas contaminantes (solidez, turbulencia, color, olor).

2.6 Craquelado

Proceso que consiste en imitar arrugas, las cuales se logran aplicando un químico fijador y luego se pasa a termo fijado, lo que hace permanecer la

arruga. Los craquelados pueden ser transitorios o permanentes.

2.7 Desgaste del tejido (Destroy). Es la destrucción parcial o total de los hilos del tejido por abrasión o cortes,

utilizando esmeril, clavos, tijera, bisturí, que se hacen más visibles después del lavado de la prenda dando la apariencia de rotos.

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De estos procesos los más conocidos son: 2.7.1 Grinding: Desgaste hecho en bordes de botas, bocas de bolsillos

traseros y delanteros, pasadores, aletilla o pretinas. Este proceso se hace con motor tool con esmeril fijo a una mordaza y se desplaza la prenda.

2.7.2 Motor tool: Desgaste de los de la urdimbre que deja ver intactos los hilos de la trama del tejido. Este procesos se hace con motor tool con fresa y la prenda esta fija en la mesa y se desplaza la herramienta.

2.7.3 Rotos: Desgaste total que se hace perforando el tejido con clavos, tijeras o bisturí; el cual se hace más profundo en la lavandería.

3. DEFECTOS DE LOS PROCESOS DE ACABADOS DEL JEAN

3.1 REVIENTES DE HILO: Se pueden presentar por varias causas:

3.1.1 Por hilos muy tensionados en el proceso de costura: La máquina lavadora aporrea los hilos y si estos no tienen la tensión

adecuada no resisten la presión a la que son sometidos durante el proceso y se revientan.

3.1.2 Por manualidad de lija: se rozan los hilos y se debilitan y luego se revientan en la lavadora.

3.1.3 Por motor tool: los hilos se debilitan y se revientan en el lavado 3.2 Altas temperaturas en el proceso de estampado funden los hilos y los

revienta. 3.3 Desgaste con ubicación equivocada: se hace el desgaste en un sitio

que no corresponde a las especificaciones de la ficha técnica. Se puede dar por descuido el operario o por muestra mal aprobada.

3.4 AUSENCIA DE PROCESO: Se omite un proceso definido en la ficha técnica.

3.5 RAYA DE LAVADO: Se da cuando la máquina lavadora es cargada con más de lo que soporta y las prendas no tienen espacio para girar y

absorber el producto químico.

3.6 MANCHAS 3.6.1 DE GRASA: La prenda se puede manchar en el proceso de confección

con la grasa de las maquinas de costura o en lavandería cuando se atora en una de las piezas de la máquina lavadora.

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3.6.2 DE COLORANTE: Mala manipulación del operario o por algún objeto impregnado de colorante.

3.6.3 DE RESIDUIOS DE GOMA DEL TRAZO: En el proceso de cote el trazo es adherido al extendido con exceso de goma y esta se pega de la

tela. 3.6.4 DE BLANQUEADOR: cuando por accidente o descuido cae una gota

de blanqueador en la prenda.

3.7 ROTOS:

3.7.1 PICA POR AGUJA DESPUNTADA: No se detecta en la auditoria de costura, pero se rompe en el proceso de lavado.

3.7.2 POR LAVADO EN MAQUINARIA EN MAL ESTADO: Cuando la prenda se engancha en una maquina con puntas con rebabas o con perforaciones y se rompe.

3.7.3 POR SATURACION DE QUIMICO: Se presenta más que todo en el forro de bolsillo que no resiste el químico. 3.7.4 POR MOTOR TOOL FUERTE: Se produce por aplicación de más de

la fuerza e necesaria en el desgaste con motor tool lo cual rompe la tela mostrando los hilos de la trama. 3.7.5 POR RAYÓN DE LIJA: Se da cuando el operario pasa la lija sobre la

tela doblada y se rompe en raya. 3.7.6 POR DESTROYER FUERTE: En la manualidad de destroyer se hace más presión de la que se necesita y se rompe la trama del tejido en la

lavandería. 3.7.7 POR MARRAS EN EL TEJIDO: puede ser que la marra no se note en el proceso de confección pero cuando llega a la lavandería se suelta y

rompe el tejido. 3.7.8 POR LIJA FUERTE: en la manualidad de la lija se hace más presión de la que se necesita y se rompe el tejido.

3.8 LAVADO DISPAREJO: Se puede dar por un pare de la máquina en

una etapa crítica del proceso o por adición de productos químicos en un

momento indebido.

3.9 CRAQUELADO: La prenda se envuelve en si misma y queda un

decolorado como si se hubiera retorcido en el proceso de lavado. Se da cuando la maquina se sobrecarga de producción. La intensidad de este defecto depende de la velocidad de la máquina.

3.10 ESTRIAS: se dan cuando la máquina se carga con más de lo que

soporta o cuando la tela es mal almacenada.

3.11 TONOS: Se dan por ensamble con consecutivo trocado y no se

advierte el tono en la auditoria de calidad de costura pero el proceso de

lavandería lo muestra claramente.

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3.12 QUEMÓN POR SECADORA: Las altas temperaturas en la secadora recalientan el remache y queman la tela.

3.13 CONCENTRACIÓN DE QUÍMICOS EN INSUMOS: La sobrecarga de químico debilita los insumos y estos mancan la tela y se caen.

3.14 MACHACON DE MAQUINA: la prenda se golpea con algo o se engarza en alguna parte de la maquina o un carro transportador y se rompe y se mancha.

3.15 BOCA DE BOLSILLO DEFORMADA: Se presenta por la mala

manipulación del material. Estiramiento.

3.16 BOLSILLO ONDULADO: por reproceso o por estirado del tejido en la

manipulación.

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4 Control de defectos

En los siguientes cuadros, se sugieren ítems que se deben revisar, dependiendo del proceso de acabado:

4.1 Control proceso bordado o decorado.

Proceso

Defectos

Bordado Decoración

Manual Maquina Liquido Termo fijado

Remachado Troquelado

Despegado

Mala

ubicación

Diseño

incompleta

Tono

de hilo no corresponde

Puntada Defectuosas

Falta accesorio

Afectación tela

Cambio Tono tela

Accesorio Defectuoso

Manchas

Tinte Quebradizo

Tela chafada

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4.2. Control proceso de estampado.

Proceso

Defecto

Estampado sobre prendas

Estampado textil

Screan Laser Transfer Termo fijado

Aerógrafo

Diseño

Incompleto

Mala

Ubicación

Despegado

Tinte quebradizo

Uniformidad diseño

Calidad tono

Apariencia

tela

Resistencia

al sudor

Resistencia

al frote

Resistencia

migración

Resistencia

sangrado

Resistencia

luz solar

Resistencia

lavado

Resistencia abrasión

Manchas

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4.3. Control proceso de tintorería.

Proceso

Defecto

Tinturado Artesanal

Tinturado Industrial

Con Cera

Amarrado

Con Costuras

Hilos Tela Prenda

Apariencia de Tela

Calidad Tono

Manchas

Estrías de

Tinte

Defecto textil

Resistencia luz solar

Resistencia lavado

Resistencia abrasión

Resistencia sangrado

Resistencia migración

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4.4. Control proceso desgaste color (decoloración).

Proceso

Defecto

Abrasión

Lavado

Cepillo

Lija Arena Químico

Suave

Fuerte

Tela picada.

Diseño

incompleto

Apariencia

tela

Estrías tela

Mala

Ubicación

Falta

Diseño

Cambio

Tono de hilos

Puntada defectuosas

Manchas

Saturación química

Uniformidad color

craquelada

Tela quemada

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4.5. Control proceso desgaste tejido (destroyer).

Proceso

Defectos

Destrucción del tejido

Ubicación

Tamaño

Apariencia

tela

Uniformidad

diseño

Puntadas

defectuosas

Intensidad del

desgaste

Falta proceso

Resistencia a

químicos

Resistencia a

lavado

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5. Normas de Seguridad

5.1 Industrial

En las plantas de acabados, se deben implementar las siguientes normas:

5.1.1. Usar dotación de trabajo (ropa y zapato).

5.1. 2. Usar los productos químicos, bajo instrucciones respectivas 5.1.3. Usar los protectores (tapa bocas, guantes ,gafas)

5.1.4. Hacer pausas activas durante la jornada laboral, para la hidratación del cuerpo y la relajación de las vías respiratorias.

5.1.5. Cambiar de sección a las personas que presentan alergias de piel o afecciones respiratorias.

5.1.6. Rotar al personal, para evitar enfermedades profesionales.

5.1.7. Evitar elementos metálicos decorativos con fijación de pata; porque al levantarse afecten la piel.

5.2 Medidas ambientales

Separación de piedra pómez.

Separación de aguas iniciales y aguas de consumo

Retiro de arena (desarenado por sedimentación)

Retiro de fibras de algodón (sedimentación)

Separación de aguas y redes al interior de la empresa: Aguas domésticas.

Aguas de proceso (tienen filtro para retener residuos sólidos) Aguas con colorantes (tratamiento de agua, con residuos líquidos)

Reutilización de aguas durante el proceso, para verter menos líquidos

al alcantarillado.

Recuperación de químicos.

Contratación de personal capacitado.

La empresa debe programar actividades de capacitación extensivas, no

sólo a sus empleados sino también a los habitantes del entorno y a sus clientes externos..

Estas medidas dan cumplimiento al decreto 1594 del 84 y a la ley 99 del 93 exigidos por el Área Metropolitana.

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TERMINOLOGÍA PARA EVALUAR DEFECTOS EN PRENDAS TERMINADAS

APARIENCIA DE LA PRENDA: es toda superficie visible de la prenda

MANCHAS DE CLORO: una parte descolorida del jean (manchada), la cual es causada por cloro.

ESTÁNDAR: Es el patrón o muestra con que se compara una prenda, ya sea

para evaluar el tono, el diseño o la talla.

BORROSO: cuando la apariencia es suave no se ve uniforme, comparado

con el estándar.

BRILLO: color más intenso, comparado con el estándar

EFECTO DE MELÓN: cuando el patrón de la abrasión es similar a la cáscara de melón.

MATIZ: es la diferencia de color o tonalidad “virtual” que tiene la prenda con relación a la muestra; por ejemplo: un pantalón jean puede tener un matiz

verdoso o rojizo. CONTRASTE: es la diferencia entre el color de fondo y otras áreas de la

prenda. AGRIETADOS: una serie de pequeñas rayas en un área determinada de la prenda; también se le llama: pata de gallina.

TEÑIDO DISPAREJO: Un teñido borroso de una tela, que resulta por

insuficiente penetración o fijación, por uso de colorantes y métodos de teñido impropios o insuficiente enjuague o tratamiento posterior a la operación de teñido

OPACO: cuando una prenda no es brillante o limpia como el estándar

GRASOSO: aceitoso y resbaladizo al tacto TACTO: percepción al tacto de la prenda

MOTEADO: apariencia borrosa, cobertura rayada

SATURACIÓN: Un color profundo, comparado con el estándar y con gran porcentaje de colorantes en la tela, se denomina: saturada.

ABRASIÓN DE COSTURA: desgaste de costuras SEDOSO: suave, liso y lustroso (brillante)

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MOTAS: una irregularidad artificial en el hilo

ESTRÍAS: Una línea o marca que difiere, en color, de las áreas cercanas. GAMUZA: característica de la superficie de la tela, con apariencia lanosa.

MANCHAS DE SULFURO: un matiz marrón, de coloración gris; visto, usualmente, en las áreas de costura y es causado por el suavizante.

TOSCO: seco o quebradizo al tacto.

TERCIOPELO: suave y liso. TELA DE CONTROL: ésta es la tela óptima, con las características deseadas

para la elaboración de un lote de producción

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GLOSARIO DE MANUALIDADES DE LAVANDERÍA SAND BLAST: desgaste hecho con arena abrasiva. Se hace en máquinas,

donde la prenda se expone a un chorro de arena presurizado. HAND BLAST: desgaste localizado, que se hace manualmente, por medio

del uso de lijas. Normalmente, se usan lijas de referencia 220 a 320 de espesor.

SAND BLAST QUÍMICO: Se conoce también como: esponja o trapo. Es un desgaste provocado por la impregnación de permanganato de potasio sobre la prenda, se puede hacer aplicación por spray o por medio de esponja.

DESTROYER: También conocido como: Damage, y consiste en hacer un

desgaste con apariencia de roto, ocasionado con un esmeril, motor tool o

bisturí, sobre los bordes o partes planas de la prenda. Por ejemplo: en boca bolsillos, botas, relojeras, bolsillos traseros o partes planas (piernas)

FOGUEO: Se entiende por la intensidad del desgaste.

BIGOTE O WISKER: Acabado de la prenda, que se hace con líneas en

sentido horizontal, especialmente a la altura de la cadera en la parte delantera.

TALQUEO: Marca que se hace con tiza o talcos, para identificar la ubicación de una figura, bigote o destroyer

TACKING: Es una manualidad que consiste en hacer pliegues en algunas zonas de la prenda, sostenidas con plasti-flecha, para lograr un acabado más claro en los bordes del dobles.

INTENSIDAD: Nivel o cantidad de desgaste aplicado a la prenda.

INTENSIDAD SUAVE: Desgaste hecho con delicadeza, que sigue manteniendo la coloración del resto de la prenda.

INTENSIDAD MEDIA: se hace un desgaste, provocando un contraste notable en la prenda; logrando un equilibrio en el color claro y oscuro.

INTENSIDAD FUERTE: El desgaste provoca que se note un contraste muy alto entre el área trabajada y el resto de la prenda.

FIGURA: Es el área de la prenda, a la cual se requiere hacerle manualidad. DIFUMINACIÓN: Es un desgaste de intensidad suave alrededor de la figura.

TARGET: Muestra física del acabado exacto que requiere el cliente y sobre el cual se debe trabajar la manualidad.

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SHADE BAND: Es el grado de tolerancia que permite al cliente trabajar el target.

MANUALIDAD PARCHADA: Es un desgaste no continuo en la figura o que presenta diferencias de intensidades dentro de ésta.

LIJA: Es una hoja en papel, recubierta con una capa de grano abrasivo. Los granos abrasivos son, propiamente, la parte que efectúa el desbaste o remoción de los materiales. La efectividad de los mismos, depende de la

dureza, tenacidad y tamaño del grano. Los tipos de abrasivo usados, de acuerdo a su dureza, son: Carburo de Silicio, Alúmina, Zirconio, Óxido de Aluminio Especial, Óxido de Aluminio Blanco, Óxido de Aluminio Café y

Esmeril.

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GLOSARIO TEXTIL

Este glosario es una herramienta de consulta, para aquellas personas

que no están familiarizadas con el área textil y de la confección.

Activewear: universo del vestuario que nace en la década de los 80. Prendas para hacer deporte de gran exigencia física, que no corresponden a las disciplinas establecidas por deportes tradicionales.

Alforza: pliegue o doblez horizontal que se hace en un sector especifico de una prenda.

Algodón: Fibra de semilla, de origen natural vegetal. Es quizás la fibra más utilizada en el mundo. Su calidad depende de su finura, pureza, brillo, color y en especial de la longitud de la fibra (oscila entre 10mm y 50 mm). Las

propiedades más importantes son la capacidad de absorber la humedad, resistencia al rasgado, al frote, al calor, es de fácil lavado, fresco, flexible y no acumula estática.

APT. Apto Para Teñir

Baby Doll: camisón de dormir holgado con o sin mangas bombachas.

Bigotes: apariencia de arrugas por medio de plantillas, lijando manualmente la prenda o arrugándola

Blazer: chaqueta con o sin cuello, masculina y femenina, con el largo hasta la cadera y sin corte en la cintura.

Bolsillo de parche: bolsillo grande y cuadrado, cosido en el exterior de abrigos, chaquetas, vestidos y jeans.

Bota flare o campana: bota que se amplia desde la rodilla hasta el dobladillo

BPT. Base para teñir

Button down: cuello de pequeños botones que sujetan las puntadas de este con la camisa.

Camisa guayabera: camisa tipo cajón, en tela liviana generalmente en algodón, de mangas cortas y cuatro bolsillos con o sin tapas en frente.

Camisa vaquera: camisa de cuello de puntas largas, algunas veces usadas con broches. Puede tener almillas en forma de V en el delantero y trasero, al igual que los bolsillos con punta en la parte de abajo.

Camiseta polo: camiseta manga corta, tejido de punto y de algodón, con cuello, perilla y botones.

Canvas: tejido plano derivado del tafetán, donde los hilos de la trama predominan sobre la urdimbre. Es una tela de alta resistencia.

Capri: pantalón semi-ajustado hasta la mitad de la pierna. Su nombre viene de la isla de Capri (Italia)

Cargos: pantalones de bolsillos grandes con tapas, algunos con fuelle en el frente, laterales y trasero, usualmente en telas de algodón.

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Casual: universo del vestuario que surge a partir de los años 60 con una característica esencial: los productos que lo componen deben ser versátiles y flexibles. La figura es menos destacada, dando un aspecto mas suelto, desestructurado y confortable.

Chaleco pescador: chaleco largo hasta la cintura, generalmente en algodón, usado sobre otra prenda cuando se esta pescando. Tiene muchos bolsillos, pequeños con cierre cerca al ruedo y muchos otros en el frente para guardar los artículos de pesca.

Chaqueta Gabán: chaqueta de botonadura doble, corte masculino y solapas grandes

Chaqueta safari: Chaqueta ajustada al cuerpo de hombros amplios, charreteras, botonadura en el centro, manga larga, de cuatro bolsillos y con o sin cinturón. Generalmente confeccionada en driles y canvas.

Charretera: pieza cosida al hombro que da a la prenda un aire militar.

Cierre de velcro: cierre compuesto de dos partes de diferente textura que se pegan la una a la otra o se separan con solo presionarlas o tirar de ellas.

Corduroy: del francés corde du roi, ropa del rey. Tela resistente en algodón la cual tiene anchos o delgados canales o cordones con pelos cortados.

Cowboy: estilo heredado de los vaqueros del oeste

Crepe: tela que se caracteriza por superficies rizadas o fruncidas

Cross dyed: teñido que contiene fibras de diferentes titulo y afinidad hacia los

colorantes. Se tiñen en un mismo baño o en operaciones separadas para obtener combinaciones de dos o más colores o matices.

Cuello Mao o Nehru: cuello abierto por delante, usado por ejemplo, en prendas de estilo militar de inspiración china.

Denim: tejido plano de ligamentos diagonal en algodón, donde los hilos de

urdimbre son crudos y los de la trama están teñidos por un colorante llamado índigo o añil y en otros colores en donde se denomina como color denim

Desengome: proceso en el cual se retira la goma de la tela con el fin de que haya una buena fijación de colorante y productos que puedan intervenir en los procesos de acabado.

Destroy o destruido: proceso por el cual se logran rotos y desgaste, mediante la exposición de la prenda en la lavadora por mucho tiempo, esmeril o motor tool, igualmente puede haber desgaste físico localizado con esmeril

Dirty: over dyed o sobre teñido del índigo para obtener acabado de apariencia sucia

Dobby: diseño de figuras pequeñas que se repiten a intervalos regulares en la tela

Doble faz: tela de haz y envés diferenciados pero que puede llevarse por fuera indistintamente

Doble punto: Telas de tejido de punto en las cuales el derecho y el revez son iguales

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Dril: tejido de algodón, usado en prendas de vestir en especial las de tiempo libre o informales

Entretela: relleno entre dos capas de material normalmente cosido.

Enzimas: proceso que da apariencia de usado y de suavidad a las prendas: Consiste en un baño de enzimas y piedra pequeña y pulida. La enzima es una

bacteria que hace el trabajo de la piedra pero con una abrasión más suave y pareja

Esmerilado: acabado físico de superficie mediante el cual se logra un tacto suave y afelpado

Espina de pescado: tejido diagonal en espejo que imita la forma de las espinas del pez

Estampación: proceso textil por el que se forman diseños coloreados por zonas. Para ello se emplean pigmentos y colorantes.

Falda campesina: falda con vuelo, estampada generalmente con motivos florales.

Falda cruzada o portafolio: falda hasta la rodilla cuya tela se superpone a sí misma en la parte delantera.

Faya: tejido de urdimbre seda y trama algodón

Formal: universo del vestuario que nace a pricipios de 1900 y que hasta los años 60 se cumplió con mucha rigidez. De silueta estructurada y definida, participan básicamente en los femenino los vestidos de una pieza o sastres de

falda o pantalón con blusa, en lo masculino la corbata y la camisa de cuello rígido, para acompañar el clásico vestido de dos o tres piezas con chaleco.

Gasa: tejido de algodón tafetán de muy poca densidad y peso con elevado porcentaje de apresto

Gofrado: acabado que produce diseños realzados sobre la tela por medio de

rodillos grabados y calentados, adquiriendo un aspecto de relieve en su superficie

Guardapolvo: dobladillo exterior ubicado en la parte inferior de algunos pantalones

Homewear: vestuario refinado y confortable para usar en los momentos de relajación o durante los paseos al aire libre

Hot pants o pantaloncitos calientes: shorts muy cortos

Índigo: colorante natural o desarrollado sintéticamente de color azul, tiene la propiedad de desteñirse con el uso y la lavada.

Jareta: dobladillo cosido solo en su parte correspondiente al extremo de la pieza. El otro extremo queda doblado y permite que pase una cintilla por su interior.

Jeans: originales de Génova, Italia, en donde los marineros usaban resistentes pantalones de trabajo. El jean o denim es una tela resistente en algodón. Durante 1870, Levi Strauss introduce los jeans en San Franciso, California,

como ropa de trabajo y luego en los años 50 se volvieron prendas de moda en los Estados Unidos. Desde entonces, los jeans han sido hechos en gran

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variedad de estilos: ajustados, baggies, descaderados y botas acampanadas, adornados con flores, pintados y parchados.

Jeanswear: universo del vestuario que nace a mediados de los años cincuenta en lo mas profundo de la cultura norteamericana. Pantalones 5 bolsillo en algodón 100%, de tejido tafetán y diagonales en todos los pesos.

Lavado enzimático: es un stone washed químico, no físico, que da un desgastado similar al de la piedra pómez pero por medio de enzimas

Leisure wear: vestuario para el tiempo libre relacionado cada vez mas a la exigencia de la comodidad y la calidad de vida.

Línea A: recuerdan a la letra A

Línea acampanada: corte amplio y cómodo para abrigos de vuelo de cintura alta.

Lycra: fibra artificial de gran elasticidad

Manga raglan: manga cuya parte superior conforma también el hombro de la prenda. La manga sube en diagonal desde la axila hasta el cuello

Minimalismo: movimiento de arte contemporáneo desarrollado en la década de los 70 que consiste en reducir el contenido y la forma de una obra de arte

Mole skin: acabado para driles que por medio de enzimas y silicona logra brillo y suavidad

Nylon: fibra sintética de poliamida

Over dyed: proceso en el que se sobretiñe con colorantes sólidos la prenda, en colores diferentes al original

Pantalón baggy: pantalón de corte amplio en la cadera y con piernas que se van estrechando y se ajustan a la altura del tobillo

Patchwork o parches: tela formada por tejidos de distinto color. Cosidas o

unidas formando o no diseño, igualmente se le llama a las telas con este tipo de estampado en forma de parche

Peeling: deterioro de la superficie de un articulo textil debido a la fricción. Formación de motas durante el uso, en especial en el tejido de punto.

Pierna: resultado de la mala confección de una prenda, por el incorrecto uso de la moldería en el momento del corte.

Pigmento: tinta pastosa que queda en la superficie de la tela sin penetrar las fibras.

Pique: Tejido plano de algodón que se caracteriza por los surcos y bordones visibles en su superficie

Poliamida: materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas, por ejemplo el nylon.

Poliéster: materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas

Poliuretano: producto químico base de un grupo de fibras textiles, se le llama también spandex

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Presilla: estructura de hilván de refuerzo, formada por la sucesión contigua y paralela de tres o más longitudes iguales de puntadas, constituyendo una configuración de cordoncillo

Preteñidos: telas que se realizan con hilos previamente teñidos.

Rain wash: proceso que combina arena y agentes químicos ejerciendo una acción abrasiva más uniforme

Raya tiza: línea blanca, que se repite cada ciertos intervalos en la urdimbre del tejido creando en la tela un efecto de rayas verticales

Retro: recuperación de estilos pasados, con modificaciones mas o menos profundos

Ring spun: hilado discontinuo por anillo

Ruche: adorno rizado de menor tamaño que el bolero y construido por medio de plisado o recogido de la pieza

Sand blast: proceso de gastado de la prenda en zonas especificas que realiza por medio de arena con pistola o esmeril

Sand wash: proceso de lavado de arena, que imita en envejecido

Sesgo: inclinación, torcimiento, oblicuidad

Silicona: producto químico aplicado sobre la fibra textil durante las operaciones de acabado. Las siliconas son suavizantes que proporcionan mejor calidad y tacto

Snow bleach: decolorado muy fuerte a base de químicos con los que se obtienen lavados claros

Spandex: nombre genérico para una fibra artificial con estiramiento considerable y con características excelentes de recuperación

Sportwear: universo del vestuario que nace en los años 80 y que conserva en

esencia una actitud sport. El pantalón es el líder, complementado por la chaqueta, la camisa, las bermudas y los shorts. Cualquier prenda puede clasificarse en este universo pero manteniendo la base textil como identidad.

Stone washed: lavado con piedra pómez. Su acabado se puede apreciar en

las costuras, pretinas, laterales de una prenda, dándole una apariencia de vejez similar a la producida por muchos años de uso. La intensidad en el acabado de da dependiendo del tiempo de exposición de la prenda

Strapless: vestido, top o brasier sin tirantes

Streetwear: Universo de vestuario, que determina un estilo propio de la gente

joven con efectos diferentes en cada individuo, en él hay fusión de siluetas en distintas bases de textiles y variedad de colores que no están sugeridas como grupo o colección, pero que al vestirlas y complementarlas con la actitud

característica de este grupo de gente, armonizan y prestan un concepto vanguardista, irreverente e innovador

Stretch: tejido fabricado con material muy elástico.

T’shirt: camiseta de cuello redondo y manga corta que se usa como prenda exterior, generalmente con dibujos o motivos estampados en su delantero

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Tafetán: ligamento más simple en donde cada hilo de urdimbre se enlaza cada pasada de trama alternativamente, debido a esto las telas tienden a arrugarse mas, se deshilachan menos y son menos absorbentes

Tanks: prenda similar a las camisillas interiores masculinas, con escote en U la sisa con entrada muy profunda formando tiras estrechas en el hombro.

Tejido de punto: productos textiles cuyos hilos se entrelazan formando una malla

Tencel: fibra celulósica hecha por el hombre. Es extremadamente resistente en estado seco como en húmedo, de tacto suave y de mucha caída y fluidez

Teñir: Poner color sobre una tela o prenda BPT o APT.

Trama: serie de hilos en sentido horizontal, que al unirse con los hilos de la

urdimbre forman el tejido plano. Es el ancho de la tela. En la trama van los hilos especiales

Transfer: proceso en el que se transfiere un dibujo o motivo coloreado a un tejido, de un papel al que esta fijado un motivo con colorantes o pigmento de estampación. La transferencia se logra a través de calor y presión

Twill: ver diagonal

Urdimbre: serie de hilos en sentido longitudinal que al unirse con los hilos de la trama, forman un tejido plano. Es la estructura vertical del tejido,