Proyecto Completo Para El Armado de Un Criadero de Peces Ornament Ales

CRIADERO DE PECES ORNAMENTALES

PROYECTO COMPLETO

Amigo Emprendedor:

Usted acaba de comprar un proyecto para criar Peces Ornamentales, lo felicitamos y le deseamos éxito en su negocio.

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ACUARIOFILIA......................................................................................................................................... 5GENERALIDADES DE ACUARIOFILIA...............................................................................................5

COMO SE EQUIPA EL ACUARIO............................................................................................................. 7RELACION ENTRE MEDIDAS Y CAPACIDAD...................................................................................8EL FONDO Y PARTES DECORATIVAS...............................................................................................8

CANTIDAD DE ARENA EN FUNCION DE LA CAPACIDAD..........................................................9EL ACUARIO........................................................................................................................................... 10

UBICACIÓN DEL ACUARIO............................................................................................................... 10EL AGUA DEL ACUARIO................................................................................................................... 10

Generalidades..................................................................................................................................... 10La dureza total (GH / dH)................................................................................................................... 11(KH)................................................................................................................................................... 11Testers de KH:.................................................................................................................................... 11Grado de acidez (pH).......................................................................................................................... 12Relación GH / KH / pH...................................................................................................................... 12Amoníaco, nitrito y nitrato (NH3, NO2, NO3)....................................................................................13

LAS PLANTAS DEL ACUARIO.............................................................................................................. 14Desintegración de materias nocivas........................................................................................................ 14Producción de oxígeno........................................................................................................................... 15Utilidad del refugio................................................................................................................................ 15

EL ACUARIO Y SUS ELEMENTOS........................................................................................................ 18La iluminación....................................................................................................................................... 18La calefacción........................................................................................................................................ 18La ventilación........................................................................................................................................ 19Los filtros............................................................................................................................................... 19

Filtros exteriores o de mochila............................................................................................................19Filtros interiores................................................................................................................................. 19Filtros de suelo o biológicos............................................................................................................... 20

ALIMENTACION PARA CRIAR PECES.................................................................................................20Alimento comercial................................................................................................................................ 20Alimento seco........................................................................................................................................ 20Alimentos congelados............................................................................................................................ 21Alimentos liofilizados............................................................................................................................ 21Alimento vivo........................................................................................................................................ 21

Artemia salada.................................................................................................................................... 21Cyclops.............................................................................................................................................. 22Daphnias............................................................................................................................................ 22Drosófilas........................................................................................................................................... 22Gusanos de la harina........................................................................................................................... 22Larvas de mosquito............................................................................................................................ 22Lombrices de tierra............................................................................................................................. 22Tubifex............................................................................................................................................... 22

Alimento casero..................................................................................................................................... 23Alimentos no vegetales.......................................................................................................................... 23Alimentos vegetales............................................................................................................................... 23

LA REPRODUCCIÓN............................................................................................................................... 23Peces ovíparos........................................................................................................................................ 23

Especies de puesta libre...................................................................................................................... 24Especies que desoban en burbujas.......................................................................................................24Especies que depositan sus huevos......................................................................................................24Especies que entierran los huevos.......................................................................................................24Especies que crían en la boca............................................................................................................. 25

Peces ovovivíparos................................................................................................................................. 25Vivíparos............................................................................................................................................... 25

LIMPIEZA DEL ACUARIO...................................................................................................................... 25

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Cómo se determinará de una manera fiable la necesidad de una limpieza...............................................25¿Cómo corrige el pH por métodos químicos (de manera casera), en caso de desviación?........................26¿Cómo se corrige el pH por métodos no químicos?................................................................................27Procedimiento de limpieza por sifonado de fondo...................................................................................28Llenado del acuario con agua nueva.......................................................................................................29

ALGUNOS PECES DE BUENA RENTABILIDAD..................................................................................30Peces más apropiados para un principio..................................................................................................30

Platy y Lebistes (Guppy).................................................................................................................... 30Tetras................................................................................................................................................. 30Coridoras............................................................................................................................................ 31Barbos................................................................................................................................................ 31Cíclidos enanos.................................................................................................................................. 31Anabántidos (Guramis)....................................................................................................................... 32Betas combatientes............................................................................................................................. 32Combinaciones recomendables........................................................................................................... 32OTROS PECES.................................................................................................................................. 33Aequidens maronii (Cíclido cerradura)...............................................................................................33Aequidens pulcher (Acara azul).........................................................................................................33Anoptichthys jordani Hubs & Ines, 1938 (Tetra ciego).......................................................................33Anostomosus anostomosus (Anostomo rayado)...................................................................................34Aphyosemion australe (Rachow,1921)................................................................................................34Astronotus ocellatus (Oscar o pavo real).............................................................................................34Balantiocheilos melanopterus............................................................................................................. 35

Enfermedades de los peces......................................................................................................................... 35Oodinium............................................................................................................................................... 35Lymphocystis......................................................................................................................................... 35Envenenamientos................................................................................................................................... 35Stress:.................................................................................................................................................... 35FACTORES NEGATIVOS ABIOTICOS Y BIOTICOS.........................................................................36

FACTORES ABIOTICOS.................................................................................................................. 36Iones de metales pesados.....................................................................................................36Cloro libre................................................................................................................................... 37Fenoles y sus derivados.........................................................................................................37Acido sulfhídrico....................................................................................................................... 37Detergentes............................................................................................................................... 37

MEDICAMENTOS Y SU DOSIFICACION...........................................................................................38MONTANDO EL CRIADERO.................................................................................................................. 38

LOS EQUIPOS...................................................................................................................................... 38Definición del Acuario....................................................................................................................... 38Selección de los Acuarios................................................................................................................... 39Soporte del Acuario............................................................................................................................ 39Iluminación y Tapa............................................................................................................................. 39Calentador.......................................................................................................................................... 40Termómetro........................................................................................................................................ 40Filtración............................................................................................................................................ 40Sustrato y Decoración...................................................................................................................... 40Tratamiento del Agua......................................................................................................................... 41Los peces............................................................................................................................................ 41

INVERSIONES REQUERIDAS................................................................................................................ 43EL LOCAL............................................................................................................................................ 43RED DE AGUA.................................................................................................................................... 44ACUARIOS........................................................................................................................................... 45FILTROS............................................................................................................................................... 45COMPRESOR........................................................................................................................................ 45TERMOCALENTADOR....................................................................................................................... 45EQUIPOS ESPECIALES....................................................................................................................... 45

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RESERVAS DE ALIMENTACION ( 3 meses ).....................................................................................46COMPRA DE PECES............................................................................................................................ 46RENTABILIDAD.................................................................................................................................. 47

GLOSARIO............................................................................................................................................... 48

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ACUARIOFILIA

En hora buena, ya que si está leyendo este proyecto, es porque tiene intención de instalar un criadero de peces ornamentales, suponemos que habrá leído o le habrán dicho que al comprar un acuario es como si comprara un trozo de naturaleza y lo llevára a su casa, en nuestra modesta opinión esto no es del todo cierto, pero es lo más parecido que Ud. puede alcanzar.

Otro aspecto que pretendemos comentar, es que esas pequeñas cosas de colores que se mueven en su acuario son peces, es decir, son animales que están vivos y no deben sufrir lo más mínimo por dejadez, ya que en el momento de comprar un acuario y llenarlo de vida, está adquiriendo una responsabilidad hacia ellos, es decir, debe dedicarle una pequeña parte de su tiempo(alimentarlos, limpiar el filtro, realizar cambios de agua, cuidar de que no se enfermen, ...) y a cambio, ellos le deleitarán con un magnífico espectáculo visual que le servirá como relax, además de poder aprender muchas cosas sobre la conducta de estos pequeños seres y mucho dinero si lo sabes comercializar.

GENERALIDADES DE ACUARIOFILIA

Esta palabra simplemente nos viene a decir que es el arte con el que consegue que sus peces se encuentren lo suficientemente a gusto como para cumplir un ciclo vital lo más parecido a su vida real en su medio ambiente natural. Esta aficción se ha ido perfeccionando con el tiempo paralelamente con la vida del hombre mismo.

Para conocer los inicios de la acuariofilia debemos remontarnos a los tiempos en que el hombre que vivía alejado de ríos y mares, cansado de tener que desplazarse enormes distancias para poder conseguir pescado fresco, se dedicó a mantenerlo en cautividad para su posterior consumo. Esta actividad con fines gastronómicos se empezó a realizar en el imperio Romano. Aunque esta no es una buena definición de lo que es la acuariofilia, si que se puede entender como su comienzo, ya que, es posible que algún hombre se interesara por los peces más por su aspecto que por su sabor y así naciera la acuariofilia tal como la entendemos en nuestros días.

Los griegos y romanos ya criaban peces en grandes viveros o en surtidores de piedra, en los cuales la especie más habitual era la carpa.

Según algunos historiadores ya hay referencias de la cria de peces sobre el año 950 en China y Japón, de los llamados peces rojos. En Europa llegan sobre el año 1750 traído por los marinos, aunque no se puede hablar de acuariofilia todavía ya que simplemente eran colocados en recipientes de porcelana o plata, como hacían en la Corte de Luis XV.

Con la abertura de los acuarios de Londres (1853), Paris (1861), Berlin (1869), y la llegada del pez paraíso al acuario de Paris (1853), supuso el comienzo de la introducción de las especies tropicales como peces ornamentales, esto provocó que se empezara a emplear sistemas de calefacción como lámparas de petróleo y gas que mediante una llama situada bajo el fondo del acuario recubierto de arcilla elevara la temperatura del agua.

El descubrimiento en el siglo XVIII del oxígeno como elemento esencial para la vida, trajo un importante adelanto a la acuariofília, la muerte de los peces que tanto se daba en esta época, era debida a un agotamiento en el oxígeno del agua. La introducción del oxígeno en un principio era debido a grandes globos, sólo hasta después de la segunda guerra mundial, se empezó a fabricar los primeros aireadores, y de esta época datan los primeros filtros.

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El plástico y otros nuevos materiales permitieron posteriormente la fabricación de numerosos instrumentos de buen rendimiento y bajo costo. Además, se intensificaron los intercambios de experiencias e informaciones entre los acuariólogos, que de este modo fueron perfeccionando las técnicas de cría de peces y plantas. El transporte aéreo trajo un nuevo impulso para la acuariología, pues hizo posible la importación rápida y segura de especies exóticas, así como del instrumental técnico necesario para su cría.

A comienzos de nuestro siglo es cuando se desarrolla este arte aunque más bien en ésta época tenía más de ciencia que de aficción.

Empezaron los primeros acuarios rectangulares, aunque con los lógicos problemas de calefacción, por lo que destacó el GUPPY ya que se conformaba con los 18 grados. Lo dicho, el acuario evolucionó como el hombre mismo.

Resuelto el problema de la calefacción los comerciantes empezaron a traer cada vez más especies y empezó lo que ya podemos llamar “ACUARIOFILIA”. Se ubicaba el acuario en un sitio bien iluminado donde las plantas pudieran hacer su función importantísima de oxigenación y transformación de las sales minerales.

En los años 30 el acuario ya era incluso parte de la decoración en muchos hogares y locales públicos. Con la evolución técnica se crearon los modernos accesorios que permitieron que los aficionados consiguieran cada vez más que nuestros inquilinos se sintieran “como pez en el agua”.

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COMO SE EQUIPA EL ACUARIO

Gracias al avance de la técnica se ha dejado atrás la época en la cual los acuarios se calentaban mediante velas. Y la imposibilidad de filtros hacia que los cambios de agua fueran una constante en el mantenimiento de los acuarios. Hoy en día es posible adquirir acuarios con todos sus accesorios para el perfecto funcionamiento.

El Acuario: recipiente que va a alojar el agua, los peces, las plantas, la arena, la decoración, etc..

Es muy importante su elección, ya que un acuario con una capacidad (volumen) inferior de unos 40 L nos dará un mayor trabajo en su limpieza y nos traerá más problemas, como un mayor crecimiento de algas, aunque en un principio pudiera parecernos lo contrario.

Por lo general el volumen nos vendrá indicado, pero de no ser así , la manera de calcularlo es muy sencilla:

V ( litros ) = ( ancho (cm) X largo (cm) X alto (cm) ) / 1000

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RELACION ENTRE MEDIDAS Y CAPACIDAD

BASE ALTURA VOLUMEN50 X 24 CM. 28 CM. 33.60 LITROS.70 X25 CM. 36 CM. 63.00 LITROS.80 X 26 CM. 38 CM. 70.00 LITROS100 X 29 CM. 42 CM. 121.80 LITROS.120 X 38 CM. 48 CM. 218.88 LITROS

Es conveniente que el acuario esté provisto de una tapa para evitar que los peces salten fuera del acuario y para evitar que las plantas que sobresalen del agua se sequen (aunque hay una gran cantidad de especies vegetales que necesitan que una parte de ellas sobresalga para el correcto desarrollo) además en algunos casos si el acuario está correctamente montado y los peces son los adecuados no es necesario.

EL FONDO Y PARTES DECORATIVAS

El fondo y la decoración es algo más que simple adorno. El suelo juega un papel fundamental

Sirve de sujección para los adornos Nutre a las plantas Puede servir para el filtrado del agua Y sus propiedades deben ser neutras (por lo que debe rechazar chorradas que nada tienen que ver

con un equilibrio biológico (Silex, cristal de colores, etc.)

Debe rechazar la arena blanca (demasiado compacta y se nota mucho la suciedad). La arena de cantera (su contenido en sales puede producir desastres)

Puede utilizar la arena de mar siempre que no contenga restos de conchas y esté perfectamente limpia.

Pero la elección ideal es la arena gorda de río y siempre que no tenga ninguno de los condicionantes mencionados.

La cantidad de arena va en función de sus deseos decorativos pero podemos decir que 7 cm. de altura es aceptable.

Se debe colocar en orden ascendente empezando por la parte delantera del acuario ya que así conseguirá un efecto óptico idoneo para la decoración.

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CANTIDAD DE ARENA EN FUNCION DE LA CAPACIDAD.

BASE DEL ACUARIO ALTURA DE ARENA VOLUMEN - PESO50 X 25 CM. 7 CM. 9 L. – 13.50 KG.60 X 25 CM. 7 CM. 10.5 L. – 16.00 KG.70 X 30 CM. 7 CM. 15 L.- 22.50 KG.80 X 30 CM. 7 CM. 17 L.- 25.50 KG.100 X 30 CM. 7 CM. 28 L. – 42.00 KG.120 X 50 CM. 42 L.- 63.00 KG

No hay que preocuparse sobre la conveniencia o no del uso de abonos o tierra para abonar el acuario, ya que el resumen de distintos escritos sobre el tema es que es mejor prescindir de ellos (polución, acidez que hay que controlar, enturbamiento, etc.) .

La decoración debe de proporcionar al pez, el poder encontrarse en su medio natural, por esta razón se debe decorar el acuario con arena, piedras y plantas, que le proporcionen refugio y un lugar donde cobijarse.

Arenas y Piedras: La arena puede ser de diversos colores y tonalidades, desde fondos oscuros (arena oscura) y que proporciona más cobijo a los peces hasta arenas claras (arenas amarillas) que resaltan más los colores de éstos.

Esta arena si queremos colocar plantas, debe ser de un grosor de unos 2-3 mm. No debe olvidar que los peces y sobre todo los de hábitat nocturno necesitan de refugios, estos se les proporciona adicionando piedras, de tal manera que formemos recobecos donde puedan esconderse, también podemos unirlas con silicona para queden en forma más racional.

Debe tener cuidado con las piedras que introduce para que no cambien el pH ni la dureza del agua, otro factor a tener en cuenta es que no deben contener metales, ya que a la larga resultarían mortales para los peces.

Raíces: Otra opción es simular lugares donde el fondo está lleno de raices, normalmente las raíces escogidas de un pantano no suelen descomponerse, pero para mayor seguridad conviene comprarlos en tiendas especializadas, pero de todas maneras conviene tomar medidas para evitar la putrefacción. Otro material que se está introduciendo es el corcho, podemos simular troncos o usarlo para forrar montículos de arena, o lo que se nos ocurra, pero, debe recordar que conviene fijarlo ya que el corcho flota en el agua.

Otros accesorios: Son innumerables la cantidad de figuras (columnas, barcos hundidos, buceadores, cofres con tesoros, esqueletos, etc.) que tiene a su alcance , pero debe recordar lo que leyó al comenzar la página, el acuario debe de ser un lugar para que se encuentren lo más cómodos posible los peces y no un sitio donde colocar sus adornos. Sin preocuparse en lo más mínimo de la comodidad de sus inqulinos.

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EL ACUARIO

Antes de comprar el acuario debe tener en claro los peces que quiere introducir en él, ya que existen peces de agua salada y peces de agua dulce y dentro de estos dos, de agua caliente y de agua fría, de los primeros con respecto a los últimos, la única diferencia es que los de agua caliente deben de venir provisto de un calentador. Pero sin meter en explicaciones más extensas les aconseja que opten por un acuario de agua dulce caliente, ya que es más fácil mantener que uno marino, y además la variedad de peces que se puede encontrar en las tiendas es mayor que el marino, y de más colorido que los de agua fría.

Un consejo importante para la elección del acuario es el espacio disponible, aconsejamos para el criadero disponer de mínimo 20 a 25 m2.

UBICACIÓN DEL ACUARIO

En cuanto a la ubicación ésta debe estar en un sitio en el cual no reciba el sol directamente durante varias horas, ya que esto elevaría la temperatura considerablemente, si no le da el sol esto no debe preocuparle, ya que la iluminación que trae consigo actúa como un sol artificial.

También es importante el tamaño del acuario, ya que si quiere adquirir uno de gran tamaño debe saber que el peso es proporcional al volumen y algunos pisos no están preparados para soportar pesos elevados, por ejemplo, un acuario de 400-500 litros pesará más de media tonelada y esto en un espacio muy reducido (menos de 1 metro cuadrado).

EL AGUA DEL ACUARIO

Generalidades

Las características del agua dependen de su entorno. El agua de lluvia absorbe sustancias dañinas ya en la misma atmósfera. Al penetrar en el suelo y como agua subterránea vuelve a modificar su composición química, según el tipo y la contaminación de los estratos.

También debido al tratamiento del agua potable y a través de las tuberías de agua, pueden llegar al agua del grifo sustancias nocivas para los habitantes del acuario.

El agua corriente, generalmente, viene cargada de cloro y cloramina. El cloro es fácil de erradicar; una buena aireación previa a volcarla al acuario es suficiente si es que no se utiliza algún producto con ese fin; la cloramina, como muchos otros elementos secundarios como lo son colorantes, antimonio, arsénico, cromo, peróxido de hidrógeno, permanganato potásico, ciertos metales pesados, toxinas, etc, pueden removerse mediante el filtrado por carbón activado.

Pero el principio activo del carbón se irá agotando a medida que vaya reteniendo aquellas sustancias por lo que será imprescindible renovarlo frecuentemente. El ritmo de renovación estará dado por la cantidad de impurezas que hubieran estado presentes en el agua y la calidad del carbón.

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Un término medio, para un carbón de buena calidad y a finde asegurarse un buen resultado, puede considerarse dentro de los veinte días de confiabilidad. Por otra parte, es frecuente leer que muchos acuaristas insisten en que al saturarse el carbón activado libera las toxinas retenidas, de regreso, al acuario. No obstante vale hacer dos aclaraciones. La primera es que el carbón activado no es un filtro biológico y la segunda es que no elimina nitratos, ni tampoco nitritos.

Debido a procesos biológicos y químicos, los parámetros del agua varían igualmente. Para que peces y plantas crezcan de forma óptima, las condiciones que ofrece el hábitat del acuario deben ser correctas y asemejarse a las de un biotopo natural intacto. El equilibrio biológico óptimo, y con ello el bienestar de peces y plantas, depende esencialmente de la calidad del agua.

La dureza total (GH / dH)

La dureza total del agua viene determinada por diversas sales - sobre todo por sales de calcio y magnesio. Si el porcentaje de estas sales es elevado, el agua es calificada de dura; si el contenido en sales es bajo, se trata de un agua blanda.

La dureza total influye de forma decisiva en las funciones orgánicas de todos los seres vivos en el agua. La dureza total favorable que permite mantener muy bien a la mayoría de los peces ornamentales oscila entre 6° dH y 16° dH (°dH = grado de dureza alemana: “deutsche hardness”). También es posible medir este valor en partes por millón (p.p.m.).

(KH)

El KH mide la alcalinidad como una cantidad equivalente de dureza de carbonatos y no el nivel de estos últimos. Un buffer (estabilizador de PH) no tiene por qué ser alcalino en la naturaleza, donde también existen los tampones ácidos.

Los buffers trabajan absorbiendo los cambios al sistema por medio del “tamponamiento” del mismo, sea por la adición de un ácido o un álcali. Tener una reducida capacidad de buffer no asegura tener un pH bajo; pero es un indicio de que el sistema no puede absorber demasiado de alguno de ellos, (es decir, de un ácido o un álcali) y se mantendrá estable. Aunque, de todos modos, es cierto que los carbonatos y bicarbonatos son normalmente los tipos prevalentes de buffer que se encuentran en los acuarios, y sus efectos tienden hacia el lado alcalino de la escala pH.

Aparte de las ya mencionadas sales de calcio y magnesio, prácticamente todas las aguas contienen bicarbonatos, cuya presencia se refleja en el valor °KH, o grados de dureza de carbonatos.

A los bicarbonatos les corresponden un papel importante en el acuario. Tienen el efecto de tampón de pH e impiden con ello una alteración demasiado fuerte y rápida del valor pH (como por ejemplo la caída de acidez). Al respecto, no deje de leer las consideraciones que se ofrecen más abajo.

Debido a la estrecha relación entre el valor KH y el valor pH, la dureza de carbonatos tiene igualmente una influencia directa sobre el bienestar de todos los organismos en el agua del acuario.

Se recomienda un valor KH entre 3° dH Y 10° dH para la mayoría de los peces de agua dulce.

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Testers de KH:

Los testers de KH usualmente se basan en los ácidos. Esto implica que cuando se comienza con una muestra y lentamente (goteo) se le añade un ácido de una conocida y específica concentración, el pH cambia en proporción a cada nueva adición (gota) del ácido.

El buffer “absorberá” el incremento de iones de hidrógeno causando que la concentración iónica se incremente conjuntamente con una reducción (cuantificable) del pH. El cambio de color que se manifiesta en la muestra es un mero indicador acídico. Una vez que el buffer alcalino se ha agotado es cuando aparece el incremento de iones de hidrógeno, haciendo que en la solución ahora ácida, el color aparezca. Si el color cambia, solamente indica que hubo incremento en la acidez. Por lo tanto, no es necesario determinar diferencia de color (por comparación) resultante, como en otro tipo de testers.

Por medio del conteo de las gotas de ácido hasta que el buffer sea agotado, cambiando el color de la muestra (lo que indica un incremento en la acidez), es posible saber cuantos iones de hidrógeno fueron añadidos (y absorbidos) en procura de agotar aquel buffer. Conocer esto y cuanto carbonato es necesario para absorber esos iones es un factor de conversión directo. Esa es la más importante razón por la que el KH es medido en cantidades equivalentes de carbonatos, y el motivo por el que la mayor parte de las veces es referido como “alcalinidad”.

Si estuvimos midiendo la capacidad de un buffer ácido, como los fosfatos, la situación será inversa: un álcali podría ser añadido hasta que el indicador señale un incremento del pH, significando una disminución en la concentración de iones de hidrógeno o un incremento de la concentración de iones de hidróxido. Entonces, podríamos hablar de un test de “acidez”.

Grado de acidez (pH)

El valor pH resulta de todas las materias ácidas y básicas disueltas en el agua que bien acidifican el agua o la convierten en alcalina.

El agua con un valor pH de 7 es denominada neutra. En este caso, los componentes ácidos y alcalinos están en equilibrio. Tanto más ácidos, cuanto más bajo es el valor pH.

Tanto más bases, tanto más aumenta el valor pH. Conviene que usted verifique el valor pH por lo menos una vez a la semana. Para casi todos los peces ornamentales en acuarios de agua dulce, se consideran apropiados valores pH entre 6,5 y 8,0. Queda claro que siempre nos venimos refiriendo a valores indicados para mantenerlos vivos, lo que no implica que estén a gusto ni, mucho menos, que no sufran un fuerte stress al no vivir en un medio adecuado a su especie. Los peces procedentes de ríos tropicales de agua negra prefieren agua blanda con valores pH entre 6,0 y 7,0. Los cíclidos de Africa Oriental se encuentran perfectamente a gusto en aguas más duras, cuyo pH oscila entre 7,5 y 8,5.

El valor pH en el acuario depende directamente de la dureza de carbonatos y del contenido en dióxido de carbono (CO2). Si se modifica la dureza de carbonatos o el contenido en CO2, se cambiará automáticamente el valor pH.

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Relación GH / KH / pH

El GH (General Hardness), o Dureza Total, es una medida de los compuestos alcalinos presentes en la Tierra, y solo considera a los cationes (porciones de carga positiva) de la molécula. No lleva la cuenta de cuál es la capacidad de buffer del agua, por lo que su nivel, sea alto o bajo, no tiene relación con las mediciones de pH.

Los dos tipos de mayor prevalencia son, efectivamente, calcio y magnesio, pero estos pueden no añadir mayor capacidad de buffer al agua. Inversamente, 250 ppm de carbonato de sodio señalaría un agua muy tamponada, pero sus cationes de sodio no se registrarían en un test de GH. El cloruro de sodio afectaría a la totalidad de sólidos disueltos sin afectar al GH o al KH.

El añadir bicarbonato de sodio es un método ampliamente reconocido para incrementar la capacidad de buffer para estabilizar el pH. A propósito, es necesario un mínimo de 4-5 KH u 80-100 ppm para estabilizarlo. Valen ciertas advertencias contra el bicarbonato, en estos casos, con motivo del agregado de sodio. Algunos entienden que la utilización de resinas para ablandar es uno de los métodos más baratos. Ellas intercambian dos iones de sodio (arrojándolos al acuario) por cada uno de calcio y magnesio tomados del agua.

Por lo tanto, si bien las mediciones pueden arrojar lecturas de agua blanda, no consideran el agregado de minerales presentes en la forma de sales de sodio, que muchos peces no solamente no necesitan, sino que los dañan. Por lo tanto, añadir bicarbonato solamente podría complicar la cuestión.

Es recomendable incrementar el KH mediante el uso de formas lentas de dilución de carbonatos de calcio, tales como las decoraciones de piedra caliza, mezclas parciales en el sustrato con arena o grava calcárea (corales) o colocando unos pocos caracoles u ostras en el tanque o en el filtro.

Amoníaco, nitrito y nitrato (NH3, NO2, NO3)

A través de los excrementos de los peces así como restos de plantas y de comida, el agua del acuario recibe combinaciones de nitrógeno que son desintegradas en varias fases. Ya sea a causa de la respiración de los peces, o por la materia fecal metabolizada por las bacterias, en primer lugar se forma el amoníaco, que es tóxico, o el amonio no tóxico en una proporción que depende del pH.

Mientras que con valores pH superiores a 7,0 aumenta la formación de amoníaco, con valores pH más bajos se forma el amonio no tóxico. Este último es el producto residual del catabolismo proteico. Si el pez ingiere mas proteínas que las que utiliza para construir su propia estructura proteica (colágeno, músculos, etc.) las aplicará en la producción de energía metabólica; de esa manera, se incrementará la lectura de amonio excretado.

Toda proteína no ingerida por el pez será “comida” por las bacterias rápidamente. ¿Entonces? Podrá notarse un incremento en los valores de amonio, nitratos y nitritos. Por lo tanto, cuantas más proteínas se agreguen al acuario, mayor será el nivel de nitratos. Por supuesto que, existiendo un buen filtrado en el tanque, no debiera haber lecturas de nitritos.

Si se trata de peces sensibles, un contenido de amoníaco de 0,1 mg/l durante un tiempo prolongado puede tener ya efectos dañinos. Ya con una concentración de 0,5 mg/l, pueden darse casos de muerte de peces. Las nitrobacterias del género nitrosomas, que se anidan en el filtro del acuario, desintegran el amoníaco o el amonio (producido por desechos orgánicos), convirtiéndolos en nitrito.

El nitrito es igualmente muy nocivo para los peces en el acuario. Cuide por ello de que haya un filtraje biológicamente activo, ya que sólo los acuarios con un sistema de filtraje intacto garantizan concentraciones de nitrito inferiores a 0, 1 mg/l.

El contenido en nitrito es consumido por las nitrobacterias y no debe rebasar 0,25 mg/l. durante un tiempo prolongado, dado que ya un valor de 0,5 mg/l puede ser problemático para sus peces de agua dulce.

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Durante la última fase de desintegración, las nitrobacterias convierten el nitrito en nitrato, que es relativamente inofensivo. El nitrato sirve, entre otros, como sustancia nutritiva para las plantas; sin embargo, en concentraciones demasiado elevadas es pernicioso para sus peces ornamentales y plantas y fomenta el molesto crecimiento de algas. La forma de eliminarlo es mediante el cambio parcial de agua.

Con un contenido de nitrato de 25 mg/l, el agua se considera contaminada; entre 50 mg/l y 100 mg/l, se recomienda una renovación parcial y si es superior a 100 mg/l, es necesario cambiar el agua en proporciones mayores.

LAS PLANTAS DEL ACUARIO

Para que un acuario se convierta en un elemento estético, hacen falta plantas acuáticas sanas y exuberantes. Su verdor crea el contraste necesario para dar realce al colorido propio de los peces. Los diferentes matices y las formas variadas de las plantas confieren al acuario su viveza y encanto. No toda planta puede crecer en cualquier lugar. Las plantas son seres vivientes que necesitan unas condiciones especificas para desarrollarse adecuadamente.

El clima, el sustrato, la luz, la temperatura del agua y su composición son sólo algunas de las condiciones ambientales que determinan si una planta se sentirá a su gusto y puede crecer bien o no. En un acuario comunitario hace falta crear estas condiciones ambientales, pues solo así se tendrá la garantía de que las plantas puedan cumplir sus funciones importantes dentro del mismo.

Entre el movimiento continuado de los peces y la quietud que produce la decoración, las plantas con sus posiciones semi-estáticas crean una perfecta armonía. Pero no debe olvidar que aparte de su aspecto decorativo y del de proporcionar escondite a los peces y refugio a las hembras para escapar del acoso continuo de los machos que se da en algunas especies, la función más importante de las plantas es la de asimilar los desechos de los peces y en ese proceso eliminar el CO2 del agua aportando oxígeno a la misma (por la noche el proceso se invierte, se absorbe oxígeno y se desprende CO2).

Esta última función es la causante por la cual, debe procurar poner plantas naturales en lugar de las de plástico y para ello el tamaño del grano de la arena no debe de ser ni muy gruesa ni muy fina y debe colocar una capa de unos 6-8 cm para que las plantas puedan hechar sus raíces. Pero cree que es importante hacer notar que al contrario de las plantasque viven en la superficie, sus hermanas las acuáticas no utilizan sus raíces para alimentarse, sino que esa función la realiza principalmente por las hojas y las raíces prácticamente sólo les sirve como fijación en el suelo.

Unas plantas acuáticas exuberantes no sólo son importantes como elemento decorativo. Son además esenciales para el equilibrio biológico del acuario como hábitat. Las funciones de las plantas acuaticas son:

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Desintegración de materias nocivas

La filtración, la renovación parcial del agua y las plantas acuáticas mantienen, en conjunto, la contaminación del agua dentro de unos límites tolerables. Las plantas acuáticas se aprovechan, para su crecimiento, de una parte de las materias que contaminan el agua.

El nitrato por ejemplo es un producto que se forma a través de la filtración biológica a partir de los procesos metabólicos de los peces, es convertido en biomasa por las plantas acuáticas durante su crecimiento.

Con todo, las plantas pueden consumir solo una cierta cantidad de nitrato como materia nutritiva. Si el contenido en nitrato rebasa un cierto límite de tolerancia, este compuesto empieza a dañar también las plantas acuáticas. Todo exceso de nitrato se traduce adicionalmente en un rápido crecimiento de las algas, y a la larga repercute perjudicialmente en la salud de los peces. También este ejemplo demuestra lo importante que son los cuidados sistemáticos del acuario, para que todos los componentes de este sistema “funcionen” óptimamente. Sólo la filtración permanente del agua, la renovación parcial periódica de la misma en combinación con el empleo de productos para su tratamiento, así como unas plantas acuáticas sanas y vigorosas, pueden garantizar una buena calidad del agua.

Producción de oxígeno

La importancia que tienen los cuidados sistemáticos se puede ver también en otro ejemplo. Al igual que todas las demás plantas, también las acuáticas producen oxígeno durante el día, mediante el proceso denominado fotosíntesis. Este oxígeno lo necesitan los peces para la respiración. Para la fotosíntesis, las plantas necesitan luz correcta, nutrientes apropiados y dióxido de carbono. Si falta uno de estos elementos, las plantas no crecen bien y disminuye la proporción de oxígeno presente en el agua. Las consecuencias al disminuir la cantidad de oxigeno se puede producir Mayor contaminación del agua, peores condiciones de vida para animales y plantas y deficiencia de oxígeno para los peces. El cuidado correcto de las plantas constituye por tanto un elemento imprescindible para establecer en el acuario un ecosistema intacto y “funcional”.

Utilidad del refugio

Las plantas tienen otra función importante en todas las comunidades, incluso en las acuáticas, donde existe luz suficiente para su desarrollo. Proporcionan a la comunidad diversos espacios y superficies, dando refugio y sombra, como elementos estructurales esenciales del medio. Los peces pueden ocultarse y descansar entre sus ramas.

Los tallos, hojas y raíces tienen amplias superficies donde pueden establecerse pequeñas algas e invertebrados, y a las que pueden adherir sus huevos los peces, caracoles, crustáceos y otras criaturas. Las raíces y tallos enterrados de las plantas pueden sujetar los sedimentos finos y otros detritos, favoreciendo una rica población de animales minadores.

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Ambulia sessilifloraLuz : intensaTalla : altaTemperatura : 18-28 CPh : 6,5-7,5

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Anubias barteriLuz : mediaTalla : bajaTemperatura : 22-30 CPh : 6,0-7,2

Bacopa amplexicaulisLuz : mediaTalla : mediaTemperatura : 22-28 CPh : 6,0-7,5

Bettzickiana amarillaLuz : intensaTalla : altaTemperatura : 22-30 CPh : 6,5-7,5

Cryptocoryne nevilleiLuz : mediaTalla : bajaTemperatura : 22-30 CPh : 6,0-7,2

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Echinodorus muricatusLuz : mediaTalla : mediaTemperatura : 22-30 CPh : 6,0-7,2

Echinodorus paniculatusLuz : mediaTalla : altaTemperatura : 22-30 CPh : 6,0-7,2

Hygrophila salicifoliaLuz : mediaTalla : mediaTemperatura : 22-28 CPh : 6,5-7,5

Ludwigia giandulosaLuz : intensaTalla : mediaTemperatura : 22-30 CPh : 5,5-7,5

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Microsorium pteropusLuz : mediaTalla : mediaTemperatura : 22-30 CPh : 5,5-7,5

Saurus cernuusLuz : mediaTalla : mediaTemperatura : 22-25 CPh : 6,5-7,5

Vallisneria giganteLuz : intensaTalla : altaTemperatura : 18-28 CPh : 6,0-7,2

Otras plantas:

Ambulia Sessiliflor Talla : Alta Iluminación : intensaTemperatura : (18-28) ºC

Anubias barteri Talla : baja Iluminación : media Temperatura : (22-30) ºC

Ambulia Sessiliflora Talla : baja Iluminación : media Temperatura : (22-27) ºC

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Bacopa amplexicaulis Talla : media Iluminación : media Temperatura : (22-28) ºC

Bettzickiana amarrilla Talla :alta Iluminación : intensa Temperatura : (22-30) ºC

Cabomba Talla : media Iluminación : media Temperatura : (22-28) ºC

Ceratopteris thalict. (Helecho de sumatra) Talla : baja Iluminación : media Temperatura : (22-27) ºC

Cryptocoryne nevillii (Aracea) Talla : baja Iluminación : media Temperatura : (24-28) ºC

Cryptocoryne Wendtii (Aracea de Wendt) Talla : media Iluminación : media Temperatura : (22-24) ºC

Echinodorus Muricatus Talla : media Iluminación : media Temperatura : (22-30) ºC

Echinodorus Paniculatus (Espada acuática) Talla : media Iluminación : intensa Temperatura : (22-28) ºC

Echinodorus tenellus (Amazonas enana) Talla : baja Iluminación : media Temperatura : (22-27) ºC

Elodea (Elodea densa) Talla : alta Iluminación : media Temperatura : (16-24) ºC

Hygrophila salicifolia Talla : media Iluminación : intensa Temperatura : (22-28) ºC

Ludwigia giandulosa Talla : media Iluminación : intensa Temperatura : (20-30) ºC

Ludwigia natans Talla : media Iluminación : media Temperatura : (18-24) ºC

Microsorium pteropus Talla : media Iluminación : mediaTemperatura : (20-30) ºC

Nuphar pumilum (Nenufar) Talla : media Iluminación : intensaTemperatura : (18-24) ºC

Saururus cernuus Talla : media Iluminación : mediaTemperatura : (18-25) ºC

Vallisneria gigantea (Vallisneria gigante) Talla : alta Iluminación : intensaTemperatura : (20-30) ºC

Vesicularia dubyana (Musgo de java) Talla : baja Iluminación : pocaTemperatura : (22-27) ºC

EL ACUARIO Y SUS ELEMENTOS

La iluminación.

La luz no solo ilumina el acuario, sino que sirve de ayuda a las plantas a realizar la fotosíntesis la cual facilita la eliminación de CO2 y demás deshechos de los peces, aportándole la energía necesaria a la planta para su correcto crecimiento.

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Un factor a tener en cuenta es la correcta colocación de las lámparas o tubos fluorescentes para conseguir proporcionar al acuario la iluminación más adecuada. Normalmente la iluminación se realiza por uno o varios tubos fluorescentes protegidos por una campana.

En algunos acuarios donde lo exija la iluminación se hará mediante lámparas halógenas o de vapor de mercurio. La iluminación varía de si el acuario es de agua dulce o salada, pero como ejemplo, suele utilizarse (tubos fluorescentes) 0,4 W por litro en acuarios de agua dulce y 0,6 W para acuarios de agua marina. Aunque, si la población de plantas es muy alta (como suele suceder en los acuarios holandeses), la luz necesaria es mayor.

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La calefacción

Sólo si el acuario es de agua caliente. El calentador consta de una resistencia enrollada que al paso de la corriente se calienta, lógicamente esta resistencia debe de estar protegida del agua para evitar cortocircuitos, normalmente esta protección se realiza recubriéndola de vidrio, los calentadores hoy en día vienen provistos de un termostato (dispositivo que sobrepasada una cierta temperatura desconecta el calentador, sirve por tanto para mantener el agua del acuario a una determinada temperatura), ya que si calentaría el agua indefinidamente, tendría sopa de pescado en lugar de un bonito hábitat para sus queridos peces.

Es importante que el calentador no lo situe debajo de la tierra y cerca de una corriente de agua (salida de filtros, difusores, etc.) .

La ventilación

Se realiza a través de un compresor que conectado mediante tubos de plástico a uno o varios difusores introducen el aire en el agua. Al contrario de lo que muchos piensan, no es un artefacto imprescindible en el acuario , ya que la función es facilitar el intercambio de Anhídrido de carbono (CO2) y oxígeno (O2) entre el agua y el exterior (desprendimiento de CO2 e introducción de O2), este intercambio se realiza, no por las pequeñas burbujas que produce, sino, por un movimiento del agua de la superficie , la función es facilitar este movimiento que en realidad es el responsable de la oxigenación del agua, aunque para este movimiento normalmente es suficiente con el filtro y el movimiento de los peces.

Los filtros

Son muy numerosos y variados los distintos tipos de filtros que existen en nuestros días, y no solo por su colocación y funcionamiento, sino también por el mecanismo que utilizan para el filtrado (químico, mecánico y biológico) :

Filtros exteriores o de mochila

Están alojados en el exterior del acuario. Extraen el agua del mismo, haciéndola pasar por un material filtrante que retiene las partículas alojadas en el agua (filtrado mecánico), en esta materia filtrante con el tiempo se produce la colonia bacteriana que es la encargada de transformar los desechos en nutrientes para las plantas (filtrado biológico) acto seguido el agua pasa por un material que elimina los deshechos de los peces, éste material suele ser : (carbón activo) (filtrado químico), en algunos casos se sitúan otros tipos de materiales para eliminar sustancias tóxicas como puede ser el amoniaco (NH3). Después de todos estos procesos el agua se devuelve al acuario, ahora más limpia y cristalina. Este filtro está recomendado en acuarios de 40-80 litros y resulta imprescindibles en acuarios de más de 100 litros.

Filtros interiores

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Funcionan igual que los exteriores, con la salvedad de que algunos modelos no permiten la adición de carbón activo y mucho menos las materias filtrantes capaces de eliminar el amoniaco (NH3) pero como su nombre índica van alojados en el interior del acuario, lo que dificulta su limpieza. En este caso si el acuario es de más de 80 litros lo mejor es acompañarlo de un filtro biológico.

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Filtros de suelo o biológicos

El procedimiento de filtrado es totalmente distinto a los dos anteriores, en este caso el filtro se coloca en el interior del acuario debajo de la tierra.

No tiene material filtrante, sino que es la propia tierra la que se utiliza como materia filtrante, se hace pasar una corriente de aire a través de ella lo que origina una colonia de bacterias que se alimenta de los deshechos de los peces transformándolos en nutrientes para las plantas.

En algunos casos éste tipo de filtrado se combina con alguno de los dos anteriores. Al ir alojado en el interior de la tierra su limpieza supone graves problemas con la decoración y las plantas del acuario.

Es un filtro que se utiliza como complemento con alguno de los anteriores y es adecuado su uso en solitario en acuarios de hasta 40 litros.

ALIMENTACION PARA CRIAR PECES

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La clave para tener unos peces sanos, es una correcta alimentación, afortunadamente ya han quedado atrás los tiempos en que la comida para peces se constituía de pan rallado y galletas trituradas, en la actualidad tenemos una gama muy amplia de alimentos comerciales (alimentos secos, liofilizados y congelados).

Cumpliendo todas las necesidades alimenticias de estos seres acuáticos, pero también se puede facilitarles otro tipo de comida (alimento vivo y alimento casero) enriqueciendo aun más su dieta. En esta sección vamos a tratar con detenimiento cada uno de los alimentos que existen hoy en día.

Todos los alimentos que puedan ingerir los peces se puede agrupar en tres grandes grupos:

Alimento comercial

Como se deduce fácilmente de su nombre, es el alimento que se compra en los comecios dedicados a los acuarios, actualmente es el más utilizado ya que cumple prácticamente todas las exigencias nutricionales.

Alimento seco

Es sin ninguna duda el más utilizado por los acuariólogos, debido a su facilidad para conseguirlo y porque prácticamente cumple todas las necesidades nutricionales de los peces. Únicamente presenta un inconveniente, si el alimento no es consumido en el momento se deposita en el fondo descomponiéndose y por tanto contaminando el agua, llegando incluso a disminuir el pH. Dentro de los alimentos secos podemos distinguir:

Alimentos en copos. Alimentos en gránulos. Alimentos en terrones. Alimentos en comprimidos.

Todos ellos con una composición promedio de :

Proteína cruda (40-50) %Grasa cruda (4-10) %Fibra cruda (2-4) %Humedad (2-10) %Celulosa (0-15) %Ceniza (5-35) %

y en menor cuantía : Calcio, Fósforo, y Vitaminas que suelen ser (A, D3, C, E, B1, B2).

Alimentos congelados

Cuando no es posible conseguir cebo vivo, lo que se utilizar es este mismo congelado, siempre es posible conseguir este tipo de comida en algunas de las tiendas del ramo. Los peces lo consumen sin problema y las propiedades nutritivas son prácticamente las mismas que si estuviera sin congelar.

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Alimentos liofilizados

Con el avance de la técnica ha llegado al mundo de los acuarios este nuevo alimento, consiste en congelar a temperaturas muy bajas la comida y posteriormente calentarla secándola y extrayendo el agua exclusivamente, conservando todo el valor nutricional y el color, aumentando considerablemente el tiempo que podemos tener el alimento sin que se estropee.

Aunque para algunos acuariofilios tiene un precio algo elevado, cada vez es más vendido.

Alimento vivo

Prácticamente ya han quedado en el pasado las imágenes del acuariólogo que se acerca a una charca o río provisto de un sálabre y un recipiente para aprovisionarse de cebo vivo, esta práctica está quedando en deshuso debido a la desaparición de las aguas cercanas a las ciudades y la contaminación de éstas debido en parte a los vertidos y a las lluvias que arrastran la contaminación que generan las ciudades. Pero en muchas ocasiones es posible cultivarlos en casa, a continuación describimos los cebos vivos mas utilizados:

Artemia salada Son pequeños crustáceos que pueblan las aguas saladas de América del Norte, aunque se pueden conseguir en cualquier comercio especializado, requieren unas condiciones muy especiales para su supervivencia, por lo que su cultivo se hace difícil, además presentan el inconveniente de que una vez eclosionado los huevos, cuando queramos alimentar a los peces con los recién nacidos, debemos suministrar la cantidad justa de alimento o de lo contrario morirán rápidamente en agua dulce y podrían empezar a pudrirse, con las consabida contaminación del agua.

Cyclops Son crustáceos de un muy pequeño tamaño, forman parte del placton de las aguas dulces y sirven para alimentar a los alevines, pero presentan el inconveniente de que si no son consumidos en el momento pueden crecer y estos animales al ser depredadores, pueden llegar incluso a atacar a sus peces.

DaphniasEste tipo de crustáceo es sin ninguna duda el más utilizado y conocido por los acuariólogos (también es muy utilizado por los pescadores), aunque no es conveniente basar la dieta de los peces exclusivamente en estos seres, debido a que tienen un bajo valor nutricional, y aunque son de fácil cultivo, en los meses de invierno su número se ve drásticamente reducido.

DrosófilasMás conocida como “mosca de la fruta” , una vez conseguido los primeros ejemplares su cultivo es relativamente fácil. Para ello los introducimos en un recipiente sobre algún alimento rico en azúcares como : miel, mermelada, compota de fruta, etc., con aporte vegetal, manteniendo unos 25 ºC , al cabo de poco tiempo ya habrán empezado a reproducirse. Existen una variedad sin alas que es mas fácil de manejar.

Gusanos de la harinaSon las larvas de un coleóptero, aunque son de fácil cultivo , debido a su tamaño ( sólo útil para peces grandes ) y su elevada dureza, no son alimentos muy aconsejables, por lo que no entraremos en más detalles.

Larvas de mosquitoDebido a su alto contenido energético es el alimento vivo más aconsejable, es de fácil obtención, y su cultivo es relativamente sencillo, basta colocar una cubeta al aire libre (en una ventana o balcón) en un lugar que no reciba los rayos del sol directamente durante mucho tiempo, una vez que los mosquitos hayan depositado sus

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huevos esperar a que crezcan las larvas, momento en el cual con la ayuda de un sálabre (o cualquier otro utensilio) las recogerán y las darán de comer a sus peces.

Lombrices de tierraEs un buen alimento sobre todo para peces grandes, para los más pequeños es posible cortarla o desmenuzarla. Para conseguirla basta acercarse con una pala a un lugar con tierra húmeda, o incluso acercarnos a los comercios dedicados a la pesca donde la venden.Su cultivo es relativamente sencillo aunque algo laborioso.

TubifexSon un tipo de anélido que vive en aguas dulces con un aporte orgánico bastante elevado.Su valor nutricional es alto, aunque presenta los inconvenientes de ser poco digeribles por los peces, estos seres tienden a coger todas las substancias contaminadas del medio en que se encuentren y pueden ser perjudiciales para sus peces.

Alimento casero

Son numerosos los peces que necesitan un aporte vegetal, este suplemento en su dieta muchas veces lo consiguen comiéndose las plantas, lo cual resulta una molestia para el acuariólogo, por lo que se hace necesario preparar alimentos vegetales. Ademas los que no quieren tener la molestia de cultivar cebo vivo, pueden preparar alimento casero, vamos a ver muy brevemente que alimento de la cocina podemos utilizar para preparara la comida a de los peces.

Alimentos no vegetales

Uno de los alimentos cotidianos mas utilizados es el mejillón, la manera de prepararlos es cocerlos hasta que se abran, para no repetir este rudimentario proceso se puede congelar la cantidad para varias tomas y entonces ir descongelando lo que se necesite.

Al igual que mejillones, se puede preparar con éxito otros tipos de alimentos como: gambas, langostinos, chirlas, etc. Con igual modo de preparación.

Alimentos vegetales

La manera en que se puede aportar materia vegetal en la dieta de sus peces es proporcionándoles hojas de lechuga o acelgas , e incluso guisantes , hay que hervirlas un poco con el fin de eliminar toxinas y sobre todo que queden más tiernas.

LA REPRODUCCIÓN

Una de los espectáculos que más apasiona al acuariólogo es el nacimiento de los alevines, pero en algunas especies para que este nacimiento se lleve a cabo se hace necesario condiciones muy exigentes e incluso en algunos casos son desconocidas, por lo que es lógico que algunas especies todavía no se hayan podido reproducir en cautividad.

En esta sección vamos a tratar muy brevemente los distintos tipos de reproducción que tienen los peces:

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Peces ovíparos

En este caso la hembra pone los huevos, y en muchos casos perseguida por el macho que la estimula para que deposite los huevos. Estos serán fertilizados posteriormente por parte del macho. Se debe tener mucho cuidado con la puesta, ya que suele ser un manjar esquisito para los peces que no dudarán en devorarlos (en la mayoría de los casos, incluso los propios padres participarán en el festín). Sino han sido comidos, después de pasado un tiempo eclosionarán los pequeños alevines, pero la puesta de huevos por la hembra, atendiendo a las especies la puede realizar de manera muy distinta:

Especies de puesta libreLos peces ponen sus huevos mas cerca de la superficie, pero en un acuario al no poder dispersarse rápidamente, serán devorados por sus progenitores por lo que en este caso más que en ningún otro se hará necesario que el desove se realice en un acuario de cría bien provisto para evitar que se coman los huevos.

El acuario de cría en este caso debe estar provisto de manera que la pareja de peces no se coma la puesta de huevos, para ello basta llenar el fondo de canicas, con el fín de que los huevos se cuelen entre los huecos que dejan, otra manera es colocar una red en la parte media del acuario, conviene en los dos casos vaciar una parte del agua del acuario para que los huevos alcancen lo antes posible el fondo.

Especies que desoban en burbujasSon también un ejemplo muy curioso, el macho hace un nido de burbujas en el cual la hembra depositará los huevos, normalmente se suele poner alguna planta de superficie para ayudar al macho a que haga el nido de burbujas, también conviene poner la pareja en un acuario de cría.

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Especies que depositan sus huevosSe distinguen dos casos:

Especies de puesta en lugares escondidos, como una cueva o similar. Especies de puesta en lugares descubiertos, suelen escoger una piedra plana.

A veces se da el caso (dependiendo de las especies), que antes de poner los huevos limpien el sitio, e incluso que una vez puestos los trasladen, si encuentran otro lugar mejor.

Normalmente el macho y la hembra los protegerán y atacarán a cualquier pez que se acerce a ellos, por esta razón conviene trasladar a la pareja al acuario de cría.

Especies que entierran los huevosPara facilitarles la acción el acuariólogo debe colocar turba en el fondo con el fin de que puedan enterrar los huevos sin dificultad.

Esta costumbre viene de aguas que se secaran en verano y se hace necesario enterrar los huevos, para que en la época de lluvias puedan eclosionar.

En cautividad es complicado que críen ya que se hace necesario la ayuda del acuariólogo, que debe coger la turba con los huevos y secarla. Pasado un tiempo cuando vuelva a depositarla en el acuario, nacerán los pequeños peces.

Especies que crían en la bocaSon sin ninguna duda el ejemplo más curioso. En este caso, es la hembra la que se encarga de proteger a sus crías, primero depositará los huevos en el suelo, el macho los fertiliza y posteriormente, la hembra los protegerá dentro de su boca, no obstante, conviene trasladar a la hembra al acuario de cría, para evitar que los demás peces la molesten, es importante hacer notar que durante todo este período la hembra no ingerirá ningún tipo de alimento, ya que se ocupará exclusivamente del cuidado de sus pequeños.

Peces ovovivíparos

En este caso la hembra tiene los huevos en su interior y son fecundados por el macho permaneciendo dentro de la hembra hasta el nacimiento de los alevines, momento en el cual la hembra dará a luz unos 20-100 pequeños peces que son copias en miniatura de sus padres, pero con mucho menos colorido y en muchos casos sin el. Se debe tener cuidado en este momento de que los padres no devoren a su prole. Es importante hacer notar que una vez que el macho ha fecundando los huevos en el interior de la hembra, esta tiene la capacidad de almacenar el esperma en su interior pudiéndolo usar otras veces para fecundar los huevos sin necesidad del apareamiento.

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Vivíparos

Las populares especies de este grupo suelen criar una vez al mes.

Una hembra puede producir varias camadas de una sola cópula, ya que es capaz de almacenar en su cuerpo el esperma del macho. Otras especies no poseen esta capacidad y tienen que aparearse cada vez que crían. Es conveniente que el acuario esté bien provisto de plantas para que la hembra, y, posteriormente su prole, puedan refugiarse.

Está claro que cada especie pertenece a uno de los grupos o subgrupos mencionados anteriormente y por tanto como se ha podido deducir fácilmente cada especie necesita un acuario de cría en unas condiciones diferentes, estas ya han sido tratadas brevemente en cada sección, pero como consejo general digamos que para criar se debe elegir a un macho y a una hembra (cosa fáci en los vivíparos, pero mucho mas complicada en ovíparos), que trasladará al acuario de cría, es recomendable trasladar a la hembra antes que el macho (por lo menos 2 o 3 días) ya que si lo hiciéra al contrario el macho podría atacar a la hembra para hecharla de su territorio, con las condiciones adecuadas y esperado un tiempo se habra conseguido que la pareja de peces hayan traído su descendencia con éxito.

LIMPIEZA DEL ACUARIO

Cómo se determinará de una manera fiable la necesidad de una limpieza

Los acuarios deberán tener, el agua bien limpia, clara y transparente. No deben existir partículas flotando, ni hojas de las plantas, ni excrementos de peces, ni nada que no sea agua y peces.

Puede ocurrir en algunos casos, si se tienen raíces, que el agua tenga un ligero tono marrón, poco perceptible pero que no es perjudicial para los peces, a algunos les viene bien dependiendo de la zona de donde sean originarios. De igual forma las algas verdes son normales y estarán presentes.

Es necesario observar los animales y las plantas teniendo en cuenta que son seres vivos y su hábitat está reducido a unos pocos centímetros y muy pocos litros de agua, por lo general.

Los peces deberán estar activos, alegres y ocupando sus zonas habituales durante el día. Las plantas deberán tener el aspecto sano que las caracteriza, sin deshilachamientos ni colores distintos al natural y sin demasiada proliferación de algas en sus hojas.

Se debe medir el pH que deberá estar entre 6.5 y 7.5 para acuarios comunes, de no ser así, existen productos que pueden corregir el pH del agua, pero lo mejor es investigar cuál es la causa de este cambio.

No se debe tener Nitritos, o como máximo 2 mg/l, en caso de existir más puede ser por descomposición de restos de comida, detritos, hojas muertas, etc.

En general si un acuario no reúne estas características es porque tiene algún problema en las condiciones de vida de sus animales y por tanto, se hace irremediable una limpieza del fondo y/o un cambio parcial del agua del acuario o una corrección por métodos químicos de las condiciones del gH, kH y pH.

Para realizar estas tareas de mantenimiento general se han de tener presentes algunos puntos importantes.

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Cualquier cambio brusco de temperatura, de pH, gH, kH y condiciones ambientales les afecta en su salud y metabolismo. Una limpieza de un acuario en la que se requiere un cambio parcial de agua, se ha de realizar con sumo cuidado; y, aun, así a veces sin desearlo, se pueden ocasionar muertes en el día o días posteriores a la limpieza del mismo. Hay que tener en cuenta que la limpieza produce estrés a los animales y cambios bruscos de sus condiciones ambientales, que hay que intentar minimizar.

Por ejemplo, si un acuario tiene una desviación elevada del pH, antes de hacer un cambio parcial de agua (suponiendo que el agua nueva fuese neutra pH = 7), es muy recomendable la corrección del pH por métodos químicos a razón de un grado de pH al día, hasta llevarlo al p H correcto y, entonces, se realiza la limpieza y cambio parcial de agua, si se estima oportuno. De no ser así, se puede producir una variación muy brusca de pH en el acuario en muy poco tiempo, no dejando a los animales que se adapten a estos cambios, debilitándolos y pudiéndolos llevar a enfermarse e incluso a la muerte.

¿Cómo corrige el pH por métodos químicos (de manera casera), en caso de desviación?

La siguiente tabla es orientativa para la mayoría de los acuarios comunitarios (otros tipos de acuarios, como los acondicionados para los cíclidos o marinos, tienen otras exigencias que no se va a tratar).

Observación: Al añadir bicarbonato sódico se ha de tener en cuenta que se está incrementando la dureza del agua, por la reacción de la base con un ácido originándose una sal.

Observación: Cuidado con abusar del ácido fosfórico, pues puede producir una proliferación de algas filamentosas.

¿Cómo se corrige el pH por métodos no químicos?

Con un cambio parcial de agua, no mayor del 25% o 30%, o con un sifonado de fondo, que incluye evidentemente un cambio parcial.

Procedimiento de limpieza por sifonado de fondo

Si la limpieza que se va ha realizar es a fondo y concienzuda (como se deben realizar al menos una vez al año en acuarios que tengan filtros de fondo), se recomienda sacar las plantas, con mucho cuidado y dejarlas en un recipiente con agua para que no se sequen o marchiten, si la limpieza del acuario va ha ser a fondo. La razón

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fundamental es que muchos detritos se acumulan en los alrededores de las raíces y pueden ser causa de producción de Nitritos aun después de un cambio parcial, con el consiguiente problema de disminución de pH y el aumento de los compuestos nitrogenados tan tóxicos para los peces (NO2 y NO3).

En general, si la limpieza que se va ha realizar del fondo es rutinaria, sacar las plantas del acuario no es necesario, pues esta operación puede dañar las raíces si no se realiza con sumo cuidado, además del trastorno que se le ocasiona a los peces. Aunque quien debe valorar esto será el aficionado, según las necesidades de su acuario.

Hay diferentes sistemas para llevar a cabo la limpieza pero, el sistema mas eficaz, rápido y limpio, es el sifonado del fondo con un tubo cilíndrico de unos 7cm de diámetro, que dispone en uno de los extremos una tapa con un orificio con oliva, acoplándole una goma de 16 mm, por donde saldrá el agua que será la que contenga toda la suciedad eliminada del acuario (el orificio con oliva es la zona donde el sifón se reduce para la conexión del tubo de desagüe, ver utensilio de sifonado).

Este sistema realiza la limpieza por vasos comunicantes, las piedras se limpian con la propia agua del acuario, arrastrando la materia orgánica sólida y semisólida, detritos, hojas desprendidas y cualquier elemento extraño.

La fuerza de arrastre de este sistema de limpieza depende del flujo que se imprima al sifonado, a mayor flujo mayor fuerza de arrastre y, por tanto, más grandes o de mayor peso podrán ser las partículas que se limpien.

Para cargar el sifón se introduce el tubo dentro del acuario y por el otro extremo se absorbe, haciendo vacío, hasta que salga agua, a manera de poder realizar una limpieza de acuario simultáneamente a un cambio parcial de agua, ya que este proceso implica una pérdida parcial de agua que luego habrá que añadir.

Para una correcta utilización del sifón tenemos que hincar literalmente el tubo de 7cm de diámetro en la grava (una vez cargado) y dejar que el flujo del agua la remueva y la levante arrastrando la suciedad que hay entre ella, se levantaran las piedras, que tendrán que ser controladas para que no se introduzcan por el tubo de vaciado, estrangulándolo de vez en cuando, haciendo que caigan de nuevo al fondo, parando el proceso cuando se observe que el agua sale clara y limpia.

Se cambia de posición el sifón para limpiar otra zona hasta que de esta manera se realice la limpieza de todo el fondo del acuario. Debemos prever la cantidad de agua que sacamos durante este proceso para no realizar un vaciado de más del 25 % o 30%, pues no es recomendable hacer cambios parciales de grandes cantidades de una vez.

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Llenado del acuario con agua nueva

Hay que tener en cuenta algunos detalles al llenar el acuario con agua nueva, pero como norma general Ud.tendrá en cuenta la temperatura del agua con la que realizar el llenado deberá ser la más próxima a la que queda en el acuario.

Si realiza el relleno con agua de diferente temperatura, puede producir un fenómeno de separación del oxígeno disuelto en el agua, que se observa al aparecer una neblina blanca, esta neblina, son burbujas muy pequeñas del preciado oxígeno que se está separando. Si la cantidad es lo suficientemente grande deje el agua nueva sin oxígeno en disolución.

Si se acumulan las burbujas en las aletas de los peces y cuerpo, PELIGRO, podrían llegarles estas burbujitas al torrente sanguíneo, produciéndoles la muerte por ambolia.

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Por lo demás, es una tarea rutinaria, teniendo la precaución de no molestar mucho a los peces y no remover mucho la graba al realizar el llenado.

La medición final del pH, gH y kH es recomendable para conocer las nuevas condiciones que tiene su acuario, mantener la temperatura entre 24ºC y 26ºC.

Se debe anotar todas las incidencias de su acuario correspondientes a los cambios parciales de agua, limpiezas de fondo, tratamientos de los peces, mediciones de pH, gH, kH, etc. en un librillo o cuaderno, a modo de “cuaderno de bitácora”, para referencias futuras y poder observar en el tiempo las desviaciones que su acuario experimenta, determinar las causas y atajar el problema con una visión más amplia que la del día a día.

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ALGUNOS PECES DE BUENA RENTABILIDAD

La cría de peces es más sencilla de lo que en un principio parece. Los problemas se presentan a la hora de la reproducción que dejamos para los acuariófilos más experimentados.

La mayoría de los peces de acuario gustan de ir en grupos, por lo que no sería conveniente comprarlos de uno en uno. Al menos debería adquirir una pareja.

Peces más apropiados para un principio

Platy y Lebistes (Guppy)

De la familia de los ciprinodóntidos son muy resistentes y adaptables. Son tranquilos y nadan el el tercio superior del acuario

Guppy Hembra

Tetras

Son carácidos fáciles de mantener, suelen moverse por la zona media del acuario.

Tetra Serpae

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Coridoras

De la familia de los calíctidos, revuelven el fondo del acuario en busca de comida. De aspecto belicoso pero sumamente tranquilo y pacífico.

Coridora bronce

Barbos

Ciprínidos multicolores, robustos y de fácil adaptación. Es bastante probable que presenten un comportamiento temperamental.

Barbo Sumatrano

Cíclidos enanos

Aceptan fácilmente la convivencia con otros peces, aún cuando son muy inquietos.

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Anabántidos (Guramis)

Son peces libres de problemas que pueden respirar no sólo el oxígeno disuelto en el agua, sino también el atmosférico.

Prefieren acuarios con vegetación exuberante.

Gurami de piel de serpiente

Betas combatientes

Son de los peces más llamativos y su nombre se debe al comportamiento de defensa territorial.

No permite la cohabitación de dos machos en un mismo acuario. Un macho con varias hembras se deja mantener fácilmente, otros peces no tienen lugar en este acuario. Los alevines deben crecer separados.

Combinaciones recomendables

Lebistes, tetras, coridoras y anabántidos. Barbos, coridoras y cíclidos enanos

NOTA: Como regla general, de momento, la temperatura del acuario se mantendrá entre los 24 y los 26ºC, y el valor de pH entre 6.5 y 7.5.

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OTROS PECES

Aequidens maronii (Cíclido cerradura)

FamiliaLugar de origen

TamañoReproducciónTemperatura

Longitud del acuarioRegión del acuario

Dificultad

CichlidaeGuayana10 cm.Ovíparo.18°C - 25°C90 cm.Fondo MediaDifícil

Aequidens pulcher (Acara azul)


TamañoComportamiento

Asociación con su especieReproducciónTemperatura


Dificultad

CichlidaeColombia, Panama, Venezuela.17 cm.Tranquilo. TerritorialParejas.Ovíparo. Parejas estables.18°C - 25°C pH 7.590 cm.FondoDifícil. Iluminación Intensa.

Anoptichthys jordani Hubs & Ines, 1938 (Tetra ciego)


TamañoReproducciónTemperatura


Dificultad

Characidae Cueva Chica en México12 cm.Ovíparo.Posible en acuario.Come de todo.26°C - 27°C Dureza 15-20°MedioIluminación Intensa.

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Anostomosus anostomosus (Anostomo rayado)



Asociación con su especie

AlimentaciónTemperatura

Longitud del acuarioDificultad

AnostomidaeVenezuela, Colombia14 cm.Muy activo.Pacífico en cardumen.Cardumen.Algas, raices, hojas23°C - 28°C pH 5.8-7.5 Dureza 5-10°80 cm.Difícil.

Aphyosemion australe (Rachow,1921)


TamañoEsperanza de vida

ReproducciónTemperatura


Dificultad

AplocheilidaeAfrica occidental5.5 cm.3 años.Oviparo. Entre hojasfinas de plantas.22°C - 27°C pH 6.0-6.530 cm.SuperficieIluminación Atenuada.

Astronotus ocellatus (Oscar o pavo real)




AlimentaciónReproducciónTemperatura


Dificultad

CichlidaeRío Amazonas, Paraná y Negro35 cm.Pacífico .Parejas.Carnivoro, Come peces pequeñosOvíparo. Parejas permanentes.22°C - 28°C pH 6.0-7.5 Dureza 10-20°120 cm.TodasDifícil.

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Balantiocheilos melanopterus




AlimentaciónTemperatura

Región del acuario

CyprinidaeSudeste de asia. Tailandia35 cm.Pacífico Grupo.Alimentación Hojuelas22°C - 28°C pH 6.5-7.0Todas

Enfermedades de los peces

Oodinium

Es la enfermedad mas frecuente en los peces de los acuarios marinos. La causa del ataque de estos parásitos dinoflagelados son, los cambios bruscos en las condiciones del agua (Temp., pH, etc.) porque debilitan el epitelio. El pez afectado se “rasca” contra los objetos y luego aparece una capa blanca (entalcado) sobre los ojos y las aletas.

Tratamiento : Sulfato de Cobre (Ver Medicam.).

Lymphocystis

Se trata de una enfermedad no muy contagiosa de origen viral, que se caracteriza por la presencia de unos “copos” blancos de 1 - 3 mm. en el cuerpo o las aletas. Tratamiento :Se desconoce, pero puede curarse espontáneamente en 20 días.

Tratamiento : (Aislación ?).

Envenenamientos

Pueden existir innumerables causas pero las mas frecuentes son, metales, nitritos y amoniaco. Se detecta en el pez un aumento en el ritmo respiratorio y una natación anormal. Tratamiento : Cambio total e inmediato de agua.

Stress

Algunos animales por el maltrato en el transporte o por ser agredidos constantemente en la pecera, pueden manifestar signos de stress, falta de apetito, temblores, timidez extrema y hasta ceguera. Tratamiento : Aislamiento, poca luz y alimento variado. Así y todo, algunos no logran sanar.

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Muchos acuariófilos abandonan la afición porque sus peces se enferman y mueren misteriosamente. Adicionalmente, con frecuencia se cometen errores en el diagnóstico sobre la correspondiente enfermedad, lo cual tiene como consecuencia un tratamiento equivocado.

En este caso, aparte de los peces, también mueren las plantas. Ahora el aficionado está totalmente inseguro y ya no se atreve a repoblar su acuario.

Una vez que aparezca una enfermedad en el acuario, el aficionado no debe temer la visita a un buen Acuario. Muchos especialistas también son aficionados teniendo mucha experiencia y el conocimiento de qué se debe hacer contra tal o cual enfermedad. En la mayoría de los casos, el comerciante está familiarizado con el gran espectro de medicinas disponibles en el comercio y va a poder asistir al que busca su ayuda con la medicación correcta. Un comerciante serio nunca va a vender a su cliente un preparado para una enfermedad incurable, sino en este caso explicarle la seriedad de la situación.

Existe tal cantidad de enfermedades de peces, que es imposible en tan solo un capítulo dar un resumen aún moderadamente completo. Por lo tanto, se ha hecho una selección que incluye a las enfermedades más importantes. Cada enfermedad es, en lo posible, dividida en cinco puntos: sintomatología, técnica de estudio, etiología (agente causante, parásito), patología y terapia. De esta manera el lector puede hacer un diagnóstico oportuno y relativamente preciso de las enfermedades más importantes. Adicionalmente es informado en algo sobre el orígen y el peligro de la enfermedad, y finalmente encuentra indicaciones para su tratamiento.

En toda la problemática de las enfermedades de peces no se debe olvidar de prestar atención a factores que puedan producir una enfermedad y por lo tanto son los factores desencadenantes. Frecuentemente son los errores hechos por el acuariófilo los que son pasados por alto al analizar la situación. Por esta razón, a continuación presentamos los factores negativos abióticos (no vivos) y bióticos (vivos) más importantes.

FACTORES NEGATIVOS ABIOTICOS Y BIOTICOS

Los peces decorativos están estrechamente ligados a los dos factores en su reducido mundo del acuario. Si sólo uno de estos factores se modifica, el equilibrio se deteriora y la continuidad de la comunidad en el acuario se ve afectada o inclusive se torna imposible.

Factores abióticos incluyen temperatura, luz, pH, y calidad del agua. Es decir, tipo y cantidad de iones en el agua, así como niveles de nitrito y nitrato, dureza de carbonato y dureza total, etc. Factores de origen animal y vegetal (pólipos de agua dulce, Turbellaria, algas azules y verdes, etc.), y los mismos peces.

FACTORES ABIOTICOS

Los síntomas de enfermedades y daños en los peces que se presentan en el acuario frecuentemente son causados por intoxicaciones. Estas, usualmente tienen, su origen en factores abióticos:

Iones de metales pesados

(hierro, plomo, cobre, etc.). En los peces se presenta una secreción incrementada de mucosa y la destrucción del epitelio branquial (agallas). Esto conduce a la muerte por asfixia. Adicionalmente, la intoxicación con plomo produce anemia. Por lo tanto, no debe haber partes metálicas en contacto con el agua.

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Cloro libre

El Cloro es una substancia muy tóxica. 0,1 mg/l normalmente ya es mortal. El Cloro ataca las agallas, lo cual conduce a su palidecimiento y destrucción (muerte por asfixia). El cloro puede ser removido en su mayoría hirviendo el agua. Agua fuertemente clorinada puede ser neutralizada con thiosulfato de sodio. El primer método es menos agresivo.

Fenoles y sus derivados

Estos compuestos orgánicos son toxinas para el sistema nervioso. Adicionalmente dañan los epitelios branquiales, intestinales y dérmicos. A través del sistema circulatorio el hígado, la musculatura y los ovarios son envenenados. Envenenamientos por fenol son de importancia secundaria para el aficionado, aunque usualmente son incurables.

Acido sulfhídrico

El ácido sulfhídrico es un gas que huele a huevos podridos y es considerado como uno de los venenos más fuertes que en cantidades mínimas conduce a la muerte. El ácido sulfhídrico es producido en el acuario por focos de putrefacción en el fondo. Los primeros indicios para la formación de lodo podrido incluyen un incrementado crecimiento de algas. A su vez, el ácido sulfhídrico se combina con el hierro de la hemoglobina y por lo tanto bloquea el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Con la intoxicación por ácido sulfhídrico los peces muestran agallas púrpuras y problemas en la respiración (respiración cerca a la superficie del agua). La formación de este ácido puede ser evitada usando grava gruesa y limpiando el fondo con frecuencia.

Detergentes

Estos compuestos reducen la tensión superficial del agua. Los detergentes destruyen la mucosa que cubre todo el cuerpo de los peces, inhiben los intercambios a nivel branquial y destruyen los glóbulos rojos. Por esta razón, nunca se deben usar detergentes o jabones para limpiar el acuario o su equipo.

Compuestos nitrogenados: en todos los acuarios se encuentran compuestos de nitrógeno. Siempre se originan donde hay metabolismo de proteínas (por ej., metabólicos de peces, plantas y restos de alimentos en descomposición). Los compuestos nitrogenados más importantes y frecuentemente presentes en el acuario son el amoníaco (NH3), el amonio (NH4+), el nitrito (NO2-), metabolizados en la presencia de oxígeno (a excepción del nitrato).

Deficiencias de oxígeno entorpecen su remoción, lo que causa un incremento de amoníaco a un nivel altamente tóxico. La dosis letal de amoníaco es de 0,2 mg/l, la de nitrito 1 mg/l y la de nitrato 200 a 300 mg/l. Los daños ocasionados por compuestos de nitrógeno pueden conducir a la muerte de los peces. Los efectos tóxicos de amoníaco son directamente influenciados por el pH. Valores alcalinos del agua favorecen su formación.

Las concentraciones de los compuestos nitrogenados mencionados arriba hoy en día pueden fácilmente ser determinados con métodos de análisis (por ej. de Tetra) y entonces ser corregidos. Adicionalmente es importante que los acuarios sean bien aireados (aceleración de la remoción de nitrógeno). El control regular del pH y oxígeno es recomendado.Adicionalmente, los peces sólo deben recibir tanto alimento como puedan comer sin dejar sobras. Carencia de oxígeno.

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Sintomatologia: los primeros síntomas son un incremento en la frecuencia de respiración, intranquilidad y constante respiración en la superficie por parte de los peces, sus colores palidecen y los opérculos son extendidos. El estado final es la muerte por asfixia falta de oxígeno es una de las causas mas frecuentes de muerte.

Las causas: la “enfermedad” es ocasionada por el agua que tiene muy poco contenido de oxígeno, es conocido que el oxígeno es de vital importancia para el metabolismo. La deficiencia de oxígeno puede presentarse por varias razones: por un lado procesos de putrefacción {exceso de alimentación, fragmentos muertos de plantas o altas temperaturas en el acuario}. Mientras más alta es la temperatura del agua menor es la cantidad de oxígeno que puede disolverse hasta su saturación. Sin embargo no se debe olvidar que los requerimientos normales de oxígeno varía según la familia de peces.

Patología: si la deficiencia de oxígeno no es corregida producirá la muerte de los peces y provocar distintos tipos de enfermedades, ya que los peces son debilitados en su estado general.

Terapia : buena aireación y un filtro en funciones previenen una deficiencia de oxígeno en el acuario. Retirar del acuario resto de hojas muertas, peces muertos y residuos de alimentos, estos entran en putrefacción y consumen oxígeno en cantidades descontroladas. Realice cambios periódicos de agua y mantenga una temperatura adecuada según la especie.

MEDICAMENTOS Y SU DOSIFICACION

Acriflavina : Solución comercial. Dosis indicada. Azul de Metileno : Solución y dosis comercial. Chloranfenicol : (Chloromycetin) 20 mg. por litro en baños de 3 hs. (aparte). Gentamina : 250 mg. cada 50 litros, repetir 3 días. Oxytetraciclina (Terramicina) : 1 mg por litro luego de 2 días filtrar con carbón activo. Penicilina : 20.000 UI por litro (Repetir cada 2 días) Sulfato de Cobre : Solución de Sulfato de Cobre (4 gr.) y Acido Cítrico cristalino (0,25 gr.) en un litro de

agua destilada. Usar 1 ml. Cada 7 litros, por 3 días. Sulfatiazol : 10 gr. en 100 litros de agua.

MONTANDO EL CRIADERO

LOS EQUIPOS

Definición del Acuario

La definición mas simple de un acuario sería un depósito de agua en el cual peces y otros organismos acuáticos pueden vivir por un período largo de tiempo. La Acuariología es el estudio del mantenimiento de peces en un acuario, explora los motivos del mantenimiento de peces y requiere un conocimiento de las características biológicas de los peces, así como, comportamiento, alimentación, reproducción, condiciones del agua, enfermedades, etc.

Selección de los Acuarios

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Para determinar el tamaño de sus peceras, deberá tener en cuenta una serie de factores, el espacio de que disponga en el local, el tamaño y tipo de peces que quieramos criar, su comportamiento y necesidades, la cantidad de dinero que esté dispuesto a gastar, etc.

Una vez que ha considerado los puntos anteriores debe tener en mente que en términos generales un acuario mas grande siempre es mejor, ya que es más estable, lo que resulta en un acuario con menos problemas, además de que le permite tener una mayor cantidad de peces, que es a fin de cuentas el objeto de un acuario no ?. Para comenzar se recomienda que las peceras no sean menor de 40 litros (10 galones) pero de preferencia que las peceras sean mayor, una de 80 litros (20 galones) podría ser ideal para comenzar, un tanque de estas dimensiones permite un volúmen de agua suficiente para diluir las diferentes sustancias que podrían resultar nocivas para los peces, y al mismo tiempo permite que los peces tengan un espacio suficiente para desarrollarse.

Existen dos tipos de materiales de los cuales están construidas las peceras:

1. · Vidrio2. · Acrílico

Las peceras de vidrio son más baratas por litro y no son tan fáciles de rayar, el vidrio esta unido con silicona (especial) y existe la posibilidad de ruptura de la pecera o fuga de agua, son más pesadas que las de acrílico y tiene un índice de refracción más alto que las de acrílico, las de acrílico son más caras y se rayan fácilmente, pero son difíciles de romper o de presentar fugas, en términos generales los acuaristas prefieren las de vidrio sobre las de acrílico, aunque actualmente existen peceras muy buenas en este material.

Soporte del Acuario

Es importante elegir un soporte adecuado para sus acuarios, este deberá ser sólido y estar perfectamente balanceado, esto para evitar que una vez llenas las peceras el peso se distribuya de manera desigual y provoque una ruptura y fuga de agua.

Los soportes para acuario pueden estar construidos de metal, de madera, etc. Lo importante es que cumplan con los puntos ya mencionados, deberá de poner entre la pecera y el soporte una plancha de poliestireno de 2 centímetros aproximadamente para que absorba cualquier tipo de tensión.

Iluminación y Tapa

Las peceras deberán tener una tapa la cual evitará que los peces salten de las mismas, así como evitará la evaporación excesiva de agua que ocasionaría que la concentración de sustancias orgánicas y minerales se eleven a niveles peligrosos, la tapa mantiene al aire que se encuentra directamente sobre el agua a una temperatura cercana a la del agua, minimizando pérdida de calor y maximizando la eficiencia del calentador.

Normalmente se encuentra en el mercado pantallas y tapas integradas, la iluminación es importante y cumple con dos funciones básicas, permite apreciar los colores de los peces en todo su esplendor, y permiten el crecimiento de las plantas. Se utilizaran preferentemente lamparas fluorescentes ya que gastan menos electricidad y no se calientan tanto a diferencia de las l{amparas incandescentes.

Se recomienda que para un acuario plantado se tenga una lámpara de intensidad de 0.5 a 1 watt por litro, y para un acuario sin plantas 0.25 watts por litro.

Calentador

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El calentador es un elemento muy importante en los acuarios ya que permite mantener una temperatura adecuada en la pecera, el calentador deberá tener un termostato, la temperatura será comprobada con un termómetro del cual hablaremos posteriormente. La potencia del calentador estará dada en watts, a mayor potencia mayor será el calor generado por el calentador, se recomienda 1 watt por litro de agua, aunque en climas templados o cálidos se puede utilizar 0.5 watt por litro.

Existen básicamente dos tipos de calentador, sumergibles y colgantes, los segundos cuelgan de la parte posterior de la pecera, con el regulador de temperatura sobre el nivel del agua para su fácil manipulación, son más baratos, aunque no tan precisos y no son muy agradables a la vista, pero en el caso de un criadero se busca más la eficiencia que la belleza. Los calentadores sumergibles están totalmente dentro del agua, son más precisos.

Termómetro

El termómetro es importante en los acuarios ya que se debe conocer la temperatura del agua en todo momento, factor importante si consideramos que los peces son muy sensibles a cambios de temperatura, esta deberá estar en todo momento en el rango de 24 a 28° C, de preferencia será colocado en el extremo opuesto del calentador

Filtración

Existen tres tipos de filtración: mecánica, biológica y química, algunos filtros combinan algunos de estos tipos en la misma unidad. Todos los acuarios deberán tener filtración biológica que es el método mas barato, más estable y más eficiente de descomponer el amoniaco, sustancia tóxica para los peces en sustancias como nitratos y nitritos en el ciclo del nitrógeno del cual se habla en un tema aparte.

La función del filtrado mecánico es atrapar partículas suspendidas en el agua, como comida, desechos orgánicos de los peces, etc. que podrían descomponerse, este filtrado es realizado por un material filtrante.

El filtrado químico consiste en hacer pasar el agua a través de una sustancia capaz de alterar la química del agua, el tipo de cambio producido en el agua dependerá de la sustancia incluída en el filtro, algunos de los medios filtrantes utilizados son el carbón activo, y la zeolita.

Los diferentes tipos de filtros, dependerá de factores como: costo, tamaño de la pecera, número de peces que se tengan, tamaño de los mismos, etc. Prácticamente todo acuarista tiene su opinión sobre el mejor método de filtrado, pero una combinación ideal incluiría filtrado mecánico y biológico.

Sustrato y Decoración

El sustrato en los acuarios además de presentar un elemento estético tiene otras funciones, permite mimetizarse a los peces, sirve de base para nuestras plantas y es básico para el filtro de base. Esta grava no deberá presentar ningún elemento calcáreo ya que aumentaría la dureza del agua, tampoco piedras con incrustaciones metálicas, los materiales mas adecuados serían lava, basalto, granito.

El tamaño de la grava es importante, debe ser entre 2 a 4 mm. Utilizando un filtro de base, los espacios entre las partículas de grava deben permitir el flujo de agua y la aireación necesaria para la colonia de bacterias que se desarrollará en ella.

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En términos generales se necesita un kilo de grava por cinco litros de agua, para formar una capa de 7 cm. Aproximadamente, formando una pendiente ascendente hacia la parte de atrás de la pecera. La grava al igual que la decoración deberá ser lavada únicamente con agua.

La decoración del tanque es importante, mismo en un criadero, pues recordemos que además del valor estético de los adornos: rocas, raíces, figuras, etc. Los mismas sirven como refugio o escondite, sin embargo recuerde que antes que nada la pecera es el hábitat de los peces y no una colección de adornos.

Tratamiento del Agua

El agua de redes de distribución, si bien es potable y adecuada para el ser humano podría ser dañina para los peces, ya que el cloro usado para desinfectarla es tóxico para los peces, podemos utilizar un líquido anticloro comercial, o bien dejando reposar el agua 24 horas. Es necesario medir y monitorear las condiciones químicas del agua por eso deberá adquirir un kit de test de agua, que mide el PH, amoniaco, nitritos y dureza del agua, así como las sustancias que permitirán corregir las mismas.

Los peces

Una vez lavado y colocado el equipo, conectado cables y mangueras, habiendo estabilizado la temperatura del agua se puede colocar los primeros peces, no le recomendamos, deja pasar al menos dos semanas a fin de que el ciclo del nitrógeno se establezca, comienze comprando un par de peces resistentes y baratos, luego espera un poco mas para que poco a poco vaya poblando el acuario.

Cuando se compre peces es importante que antes de introducirlos se deje la bolsa de los peces dentro de la pecera por 15 minutos para que las temperaturas sean iguales, luego se puede introducir un poco del agua de la pecera en la bolsa para que los peces se familiaricen con la química del acuario, y 30 minutos después, se puede soltar los peces en la pecera con ayuda de una red, nunca vaciar el agua de la bolsa en el acuario.

Con el ansia de poblar el acuario el criador se dirige a los comercios del ramo y elige los ejemplares de su agrado de acuerdo a las tablas indicadas y que le son ofrecidos por los vendedores, a veces de buena fe y otros no, como peces en perfecto estado de salud.

Pero no es así, debido a que los peces expuestos casi siempre sufren daños emocionales como físicos, ya que desde su pesca, traslado, aclimatación, y sucesivos paíces de acuarios hasta su vendedor final las alteraciones que sufren son muchas las cuales terminan revelándose en el acuario.

Existen varios signos que observando los peces a adquirir pueden alertar al aficionado.

En el acuario se debe observar su conducta habitual, forma de alimentarse, forma de nadar, y el celo con que defiende su lugar. Si el pez no se alimenta adecuadamente, o es perseguido por los otros peces del acuario y no protege el lugar que adopte el estará probablemente enfermo.

También hay que observar la apariencia física del pez, coloración disminuída, tegumentos con excoriaciones, o inflamaciones, respiración acelerada o una forma irregular de nadar, son siempre signos de problemas. Los colores deben ser brillantes, piel intacta y respiración regular y pausada.

La causa mas común de muerte de los peces es la inanición por dejar de alimentarse o hacerlo muy poco. El proceso de metabolismo de los peces es muy elevado, requiere de alimentación frecuente y regular, siendo preferible que el pez haya comido antes de su inmediata compra.

Se debe observar preferentemente la región de la cabeza, en la parte superior, región supraorbital y la que sigue y buscar allí signos de adelgazamiento. Si se presentan depresiones en esa zona rechazar el pez, porque es signo de un proceso de inanición.

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INVERSIONES REQUERIDAS

Para las necesidades de este proyecto estimaremos que el internauta montará el criadero en su domicilio, sin efectuar inversiones en construcciones del nuevo local. El espacio requerido para un criadero de buen nivel familiar es de unos 25 metros cuadrados como mínimo.

Es evidente que para las comodidades de funcionamiento, se deberá efectuar algunas transformaciones para adaptar el local al objetivo, a saber:

Instalación de un circuito de alimentación de agua. Instalación de un circuito eléctrico Instalación de un sistema de desague

EL LOCAL

RED DE AGUA

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Cañería de desague 16 metros Cañería de alimentación 16 metros

Llave de paso principal 3

Canillas de distribución 24Llave de evacuación 24

ACUARIOS

Compra de 24 acuarios.

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Actualmente se encuentran en el mercado acuarios de vidrio con armadura de plástico, que corresponden perfectamente a las necesidades del emprendimiento. Este costo puede ser reducido por una fabricación artesanal, sin embargo no lo aconsejamos, pues el hermetismo del acuario es fundamental y difícil de obtener con armadura metálica.

FILTROS

Compra de 4 filtros exteriores.

Los filtros a comprar deben tener una capacidad suficientes para filtrar el agua de 6 acuarios a la vez lo que aproximadamente corresponde a 500 litros de agua. En consecuencia es conveniente instalar filtros con unapotencia de 30 % superior a las necesidades, o sea 650 litros / hora.

COMPRESOR

Compra de un compresor

El acuario requiere una inyección de aire que tiene por función de facilitar el intercambio de Anhídrido de carbono (CO2) y oxígeno (O2) entre el agua y el exterior (desprendimiento de CO2 e introducción de O2), esto se produce por el simple movimiento del agua provocado por las burbujas del aire.

TERMOCALENTADOR

Compra de 2 termocalentadores

Este equipo se utilizará solo en forma temporaria para los acuarios que hospeden peces de agua caliente. Es bueno comprar termocalentadores submergibles con selector de temperatura.

EQUIPOS ESPECIALES

Termómetro electrónico digital. (para medir la temperatura del agua).24 alimentadores digitales (proporciona 2 comidas diarias).Medidor de PH (para PH/metro pH 7 y 10). 24 equipos de CO2 con bombona de 16 grs. (para crecimiento óptimo de plantas)

o - 24 Difusores cilíndricos p/ compresoro - 24 termómetros herméticoso - 24 válvulas anti retornoo - 8 Derivaciones 4 víaso - 4 Aspiradores de fondo

RESERVAS DE ALIMENTACION ( 3 meses )

o - Básico en escamaso - Granuladoo - Tabletao - Vegetal en escama

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o - Polvo para alevineso - Complementos vitamínicoso - Alimentos liofilizadoso - Alimentos especiales

o PLANTAS

o PIEDRAS

o MEDICAMENTOS

COMPRA DE PECES

Para la compra de los primeros peces se debe considerar que el criador es inexperiente, en consecuencia hay que evitar la compra de peces difíciles de mantener.También es conveniente comprar en cantidad muy limitada, por ejemplo podemos recomendar la compra de 3 o 4 peces de cada familia.

o Familia BLEEIIDAE 30o Familia GOBIIDAE-GOBIOS 30o Familia POMACENTRIDAE 30o Familia CHAETODONTIDAE 10o Familia POMACANTHIDEA 20o Familia LABRIDEA 25o Familia ACANTURIDAE 40o Familia BALISTRIDAE 30o Familia MONACANTIDAE 40o Familia APOGINIDAE 50

RENTABILIDAD

La rentabilidad depende en gran parte del cuidado aportado al criadero,puesto que el mercado para peces existe en todas partes del mundo. Cada criador debe orientar su producción hacia los peces que no pertenecen a su región, país o continente, pués la rentabilidad será superior.

Fuera de las inversiones iniciales, el criador debe calcular que el mantenimiento de los 24 acuarios demandara mensualmente gastos de alimentación, agua y energía eléctrica.

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GLOSARIO

AAbdomen. Superficie inferior del pez. Puede ser particularmente chato en las especies que habitan el fondo del mar.

Abono. Término que también puede designar el sustrato o cobertura de la base del acuario. Acción reguladora. Capacidad de un líquido para conservar su valor pH, es decir, para resistir los cambios del pH. En este sentido pueden ayudar los sustratos calcáreos.

Agua salobre. Agua que contiene aproximadamente un lO % de agua de mar; se la encuentra en estuarios donde los ríos de agua dulce desembocan en el mar.

Aireamiento. Acto de introducir aire comprimido en el acuario, para ventilar el agua a fin de facilitar la entrada de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono.

Aleta anal. Aleta única en posición vertical en la parte inferior del pez.

Aleta caudal. Aleta única vertical en la parte posterior del pez, la cola.

Aleta dorsal. Aleta única en posición vertical sobre la parte superior del pez; algunas especies tienen dos aletas dorsales, una tras la otra. Muchas especies marinas tienen radios venenosos en la aleta dorsal, de modo que habrá que manipularlas con cuidado.

Aletas. Membranas eréctiles y plegables pegadas al cuerpo de los peces; utilizadas para propulsarse y para maniobrar.

Aletas pectorales. Aletas pareadas, una a cada lado del cuerpo, justo detrás del opérculo.

Aletas pélvicas. Aletas pareadas en la superficie ventral (inferior), justo debajo de los opérculos. No todos los peces de agua salada poseen aletas pélvicas; muchas veces. Sólo hay una rudimentaria protuberancia o quizás un pliegue en la piel.

Aletas ventrales. Nombre alternativo para las aletas pélvicas.

Algas. Plantas primitivas unicelulares; las plantas marinas tales como la Caulerpa son en realidad algas, más que plantas. Se necesita una buena iluminación para su crecimiento. Muy apreciadas por los peces herbívoros.

Ambulacro. Región del cuerpo de los equinodermos que presentan los pies tubulares o ambulacrales.

Amoníaco (NH3). Primer derivado de las materias orgánicas que degeneran; segregado también por las agallas de los peces. Tóxico para peces e invertebrados.

Anfido. Organo anterior sensitivo de los nemátodos.

Antena. Apéndice sensorial en la cabeza de los anélidos y crustáceos.

Arbol respiratorio. Organo respiratorio que se abre en el intestino terminal de las holoturias.

Arena de coral. Arena para el acuario marino, hecha de corales machacados.

Arrecife. Afloramiento de corales en el mar, muchas veces lo suficientemente grandes como para proteger la costa del efecto del oleaje. Pueden formar lagunas, atolones o grandes formaciones alejadas de la costa, por ejemplo, el Arrecife de la Gran Barrera en Australia.

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Artemia salina. Nombre científico del camarón salino.

BBanco. Grupo de peces de la misma especie. Los peces en la naturaleza se mueven en bancos para mutua protección, y este comportamiento gregario debería ser estimulado en el acuario, aunque, desde luego, sólo en el caso de peces que toleran la compañía de su propia especie.

Barba. Excrecencia parecida a los pelos de una barba alrededor de la boca o en la cabeza; usada para detectar comida por el sabor.

Benedenia. Parásito trematodo parecido al trematodo de las agallas, el Dactylogyrus.

Biso. Hilos y filamentos de fijación al sustrato de algunos moluscos bivalvos.

Bivalvo. Un molusco o animal de concha con dos valvas respiratorias.

CCabezal mecánico. Sistema impulsor eléctrico acoplado a los tubos de retorno del filtro biológico para aumentar el flujo del agua.

Caja de empalme. Caja comercial para conectar de forma limpia y segura los circuitos de suministro de corriente.

Calcáreo. Que esté formado por o contenga carbonato de calcio, una sustancia que puede contribuir a mantener elevado el nivel de pH del agua en el acuario.

Calentador. Dispositivo sumergible para calefaccionar el agua del acuario; deberá ser controlado por un termostato.

Camarón salino. Crustáceo de agua salada, Artemia salina, cuyos huevos almacenados en seco pueden incubarse para suministrar alimentos vivos a peces e invertebrados.

Cambio de agua. Sustitución periódica de una parte proporcional (normalmente entre el 20 y el 25%) del agua en el acuario por agua de mar sintética nueva. Ayuda a mantener bajos los niveles de nitrato, corrige los niveles de pH y reemplaza los elementos traza. Airearemos el agua de mar sintética almacenada antes de usar.

Canal radial. Canal que va desde el centro al extremo de la umbrela en las medusas.

Canal sifonal. Canal alargado en la concha que porta el sifón del manto en moluscos gastrópodos.

Caparazón. Envuelta quitinosa o calcárea que encierra total o parcialmente el cuerpo de los crustáceos y otros artrópodos. Conjunto de placas soldadas de algunos equinodermos. Carbón activo. Material utilizado en los sistemas de filtrado mecánico/químico («filtros mecánicos» externos de tipo mochila) para eliminar por absorción las materias disueltas.

Carnívoro. Que come alimentos cárnicos.

Caudal de agua. Cantidad de agua que pasa por el filtro. Para los acuarios de agua salada, se recomienda un caudal elevado.

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Cebador. Circuito necesario para iniciar la descarga en una lámpara fluorescente.

Celentéreos. Familia a la que pertenecen los corales, medusas y anémonas de mar.

Cerata. Apéndices dorsales de algunos moluscos nudibranquios.

Cirros. Excrecencias en forma de crestas por encima de los ojos en algunas especies, tales como los Blennius.

Cilio. Proceso corto semejante a un pelo que se utiliza en la locomoción y en la captura de partículas alimenticias.

Clitelo. Porción glandular engrosada de la piel de algunos anélidos.

Cobre. Metal utilizado en forma de sulfato de cobre como base de muchos remedios para el acuario. Aplicado en exceso, resulta tóxico para los peces y más aún, en dosis mucho más pequeñas, para los invertebrados.

Cola. Aleta caudal.

Comensalismo. Fenómeno de un animal que vive pegado a otro, de tal modo que uno de ellos saca mayor provecho que el otro.

Contracorriente. Diseño más eficaz del espumador proteínico, en que el agua fluye en dirección contraria a la corriente principal de aire, de modo que el tiempo de exposición para la esterilización es más largo.

Coral (blando). Corales vivos, parecidos a flores, con tentáculos retráctiles, que se tienen en los acuarios debido a sus colores, formas fantásticas y belleza decorativa.

Coral (duro). Crecimientos naturales de pólipos cuyo esqueleto externo calcáreo constituye el material de decoración en el acuario.

Corriente directa. Diseño del espumador proteínico en que el agua fluye junto con la corriente principal del aire ozonizado. Quizás el tiempo de exposición sea demasiado breve para que la esterilización resulte eficaz.

Cristal de cubierta. Panel de vidrio colocado encima del acuario, justo debajo de la pantalla para permitir una protección contra la condensación y la evaporación.

Crustáceo. Tipo de animal acuático con un «caparazón» unido al cuerpo, como el camarón.

Cryptocaryon. Infección parasitaria, muchas veces mencionada como el equivalente marino de la enfermedad de los puntos blancos en los peces de agua dulce, el Ichthyophtirius.

Cuarentena. Período obligatorio de separación de los nuevos peces para observar si hay enfermedades latentes. Los tanques de cuarentena deben mantenerse al mismo alto nivel que el acuario principal, para reducir la tensión de los peces cuando son trasladados de un tanque a otro. También puede usarse como tanque de tratamientos.

DDaphnia. Crustáceo de agua dulce, pulga acuática, utilizado como alimento en el acuario de agua salada. Conviene quitar los ejemplares muertos si no han sido ingeridos.

Demersal. Término aplicado a los huevos o a la acción de desove de los peces. Los huevos demersales son más pesados que el agua y son puestos en sitios de desove preparados en el fondo del mar. Los huevos fertilizados son luego vigilados por uno o ambos peces adultos hasta que se produce la incubación.

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Desove. Acto de reproducción que implica la fertilización de los huevos.

EEnchytraeidos. Pequeños gusanos terrestres que pueden ser cultivados por el aficionado para producir comida. Alimentos muy grasos; no administrar en exceso pues pueden causar trastornos internos.

Escamas. Láminas óseas superpuestas que cubren la piel del pez; proporcionan protección física y un perfil aerodinámico.

Espícula. Elemento esquelético.

Espongina. Material esquelético fibroso y córneo de algunas esponjas.

Espumador proteínico. Sistema que quita, espumando, la materia proteínica del agua; puede ser neumático o eléctrico. También empleado en combinación con aire ozonizado para fines de esterilización del agua.

Estilete. Cerda puntiaguda pequeña.

Estolón. Ramas reptantes que frecuentemente conectan los individuos en una colonia.

Estuarinos. Peces que frecuentan los estuarios, capaces de tolerar cambios en el nivel de salinidad.

Eurihalino. Se refiere a la capacidad de algunas especies, tales como anguilas y salmones, de entrar tanto en aguas dulces como saladas.

FFaringe. Región anterior del intestino. que en algún caso es eversible.

Fásmido. Organo sensitivo posterior de algunos nemátodos.

Filogenia. Relaciones de parentesco entre los animales.

Filtrado biológico. Método de fi1trado del agua mediante bacterias, Nitrosomonas y Nitrobacter, para reducir los compuestos tóxicos basados en amoniaco y convertirlos en sustancias más seguras, tales como los nitratos.

Filtrador. Animales (peces o invertebrados) que aspiran agua para ingerir alimentos microscópicos, por ejemplo, gusanos tubícolas.

Filtro bajo la grava. Nombre alternativo para el filtro biológico instalado bajo el sustrato del acuario.

Filtro de goteo. Filtro lento que muchas veces lleva incorporado un sistema de gránulos inertes, arena o algas. Los tipos anaeróbicos reconvierten los nitratos en nitrógeno libre.

Filtro. Dispositivo para limpiar el agua del acuario. Puede ser biológico, químico o mecánico, y estar montado dentro o fuera. Para los acuarios se recomienda un caudal elevado de agua.

Filtros mecánicos. Dispositivos de filtrado externo de tipo lata, normalmente acoplados a un impulsor eléctrico, para que el agua del acuario pase por el material filtrante que se halla dentro. A menudo se utiliza para prefiltrar el agua en los sistemas de filtrado biológico de ««flujo inverso».

Flagelo. Proceso celular que se proyecta en forma de látigo.

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Flujo inverso. Diseño alternativo del sistema de filtrado biológico, en el que el agua fluye hacia arriba a través de la cobertura de la base, en lugar de hacerlo hacia abajo, que es la forma más corriente. Conviene accionarlo con filtros mecánicos externos.

Fluorescente. Tipo de iluminación; un tubo de vidrio con material fluorescente en su interior que produce luz bajo el efecto de una descarga eléctrica. No se calienta y se recomienda por tanto para su uso en acuarios; se necesitarán varios tubos si se precisa un crecimiento exhuberante de las algas.

Fotosíntesis. Proceso por el cual las plantas verdes convierten el dióxido de carbono y agua en carbohidratos con ayuda de energía que obtienen del sol.

Fraccionamiento de espuma. Método de separación de proteínas del agua mediante una acción espumadora. También se conoce bajo el nombre de espumador proteínico.

Freza. Peces muy jóvenes.

Furca caudal. Par de apéndices que se encuentran al final de la cola de algunos crustáceos.

GGónada o Gonopodio. Organo que produce espermatozoides u óvulos.

Grolux. Marca de la iluminación fluorescente que intensifica las longitudes de onda del rojo y azul, ideal para estimular el crecimiento de plantas.

HHectocotilo. Tentáculo modificado del macho de algunos moluscos cefalópodos, utilizado para transferir el esperma a la hembra.

Herbívoro. Animal que come vegetales o plantas.

Hermafrodita. Animal que posee órganos reproductores masculinos y femeninos simultáneamente.

Hidrómetro. Dispositivo para medir el peso específico del agua salada; útil sobre todo para hacer mezclas sintéticas. Puede ser flotante o de aguja oscilante.

Hidropesía. Enfermedad en que los fluidos corporales se acumulan, hinchando el cuerpo.

Hongos. Infección parasitaria que produce excrecencias parecidas a algodón en el cuerpo.

IImpulsor. Propulsor de funcionamiento eléctrico que produce el flujo de agua por los filtros.

Incubadores de boca. Peces que incuban huevos fertilizados en la boca hasta que eclosionan.

Interambulacro. Area del cuerpo de los equinodermos entre las filas de pies tubulares o ambulacrales.

Invertebrado. En sentido literal, animales sin columna vertebral, tales como anémonas de mar, corales, camarones, etc.

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LLarva. Forma pre-adulta que se desarrolla a partir del huevo y que frecuentemente presenta un aspecto y modo de vida diferente al adulto.

Línea lateral. Línea de escamas perforadas a lo largo de los flancos, que producen un sistema nervioso sensible a la presión. Permite a los peces detectar las vibraciones en el agua que los rodea o el reflejo en los obstáculos de las vibraciones de sus propios movimientos.

Linterna de Aristóteles. Aparato complejo de trituración y masticación en la boca de los erizos de mar.

Lóbulo parapodial. Lóbulo lateral grande que se encuentra en el pie de algunos moluscos.

Lofóforo. Organo con tentáculos o filamentos que tiene finalidad respiratoria o de captura del alimento.

Longitud (estándar). Longitud del pez medida desde el morro hasta el extremo del cuerpo sin contar la aleta caudal.

Lymphocystis. Enfermedad vírica que produce excrecencias parecidas a coliflores en la piel y las aletas.

MMadreporito. Placa perforada que conecta el sistema vascular acuifero de los equinodermos con el exterior.

Malla para la grava. Red plástica colocada entre las capas de grava para proteger los sistemas de filtrado biológico contra su exposición a peces que cavan y que pueden restarle eficacia.

Manto. Parte de la pared del cuerpo de los moluscos que segrega la concha, cubre la masa visceral y encierra la cavidad paleal.

Masa visceral. La parte del cuerpo de los moluscos que contiene el intestino y otros órganos.

Material filtrante. Materiales utilizados en los sistemas de filtrado para eliminar del agua los materiales disueltos o en suspensión.

Megasclera. Espículas grandes del esqueleto de las esponjas.

Mesoglea. Capa media del cuerpo de los celentéreos.

Metamorfosis. Proceso de transformación de la larva en la forma adulta.

Mezcla de sal. Materias utilizadas para hacer agua de mar sintética. Se distribuye comercialmente en envases estándar para hacer cantidades específicas de agua. Siempre seguiremos escrupulosamente las instrucciones del fabricante y no utilizaremos contenedores metálicos para mezclar ni para almacenar.

Microsclera. Espícula muy pequeña en las esponjas.

Mimetismo. El gran parecido de un ser vivo con otro. Sobre todo, el parecido de peces depredadores con peces «inofensivos», con lo cual consiguen ventaja injustamente sobre otros animales.

Molusco. Grupo de animales que incluye mariscos y nudibranquios.

Mysis. Camarones marinos que se distribuyen comercialmente y que se usan como alimentos vivos.

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NNauplius. Término utilizado generalmente para designar la forma del camarón salino recién eclosionado.

Nematocisto. Células urticantes de los celentéreos.

Neuropodio. Lóbulo inferior del parápodo de un poliqueto.

Nitrato (NO3). Compuesto del amoníaco, menos tóxico que éste, producido a partir del nitrito por la bacteria Nitrobacter. Los niveles de nitrato pueden mantenerse en un mínimo mediante cambios parciales y periódicos del agua; en los «sistemas totales», los filtros de goteo anaeróbicos reconvierten el nitrato en nitrógeno libre.

Nitrito (NO2). Compuesto tóxico del amoníaco producido por la bacteria Nitrosomonas a partir de amoníaco. Tóxico para peces, y aún más para los invertebrados.

Notocorda. Eje esquelético que está presente al menos en alguno de los estadios del desarrollo de todos los cordados.

Notopodio. Lóbulo superior del parápodo de un poli queto.

OOjo compuesto. Ojo que presenta gran número de facetas, se encuentra en los artrópodos.

Omnívoro. Que come todos los alimentos.

Oondinium. Parásito unicelular que produce la enfermedad del pez de coral. Sumamente infeccioso, pero curable con remedios facultativos.

Opérculo. Tapa que cierra la abertura del tubo o de la concha.

Opistosoma. Parte posterior del cuerpo de los quelicerados.

Organo rotatorio. Organo ciliado en la cabeza de los rotiferos y utilizado en la alimentación y en la locomoción.

Osculo. Abertura de las esponjas a través de la cual el agua sale del cuerpo.

Osículos. Placas calcáreas pequeñas.

Osmosis. Paso de un líquido a través de una membrana semipermeable para diluir una solución más concentrada. Responsable de las pérdidas de agua a través de la piel de los peces de agua salada; el agua va a parar al agua de mar relativamente más pesada. Los peces han de beber continuamente para rellenar estas pérdidas.

Ozonizador. Dispositivo que produce ozono mediante una descarga eléctrica de alto voltaje. El aire de una bomba neumática pasa por el ozonizador hacia el espumador proteinico.

Ozono (O3). Forma inestable del oxígeno, de tres átomos, utilizada como desinfectante. Lo ideal es utilizarlo en combinación con un espumador proteínico, que evita el contacto directo del ozono con peces e invertebrados.

P

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Palpo. Apéndice sensorial cerca de la boca.

Parápodo. Apéndice lateral de los segmentos del cuerpo de los poliquetos.

Parásito. Organismo que vive dentro o sobre el cuerpo de otro organismo (huésped) del cual obtiene su alimentación.

Pantalla. Cubierta de aluminio con los accesorios para la luz; también se conoce bajo el nombre de reflector.

Paxila. Placa especial de la piel de ciertas estrellas de mar.

Pedipalpo. Segundo apéndice de un arácnido.

Pedicelario o Pedicelo. Apéndices semejantes a pinzas sobre la superficie del cuerpo de los equinodermos.

Pedúnculo caudal. Parte del cuerpo del pez que une la aleta caudal con el resto del cuerpo.

Peine. Filas transversales de cilios unidos que se encuentran en los ctenóforos.

Pelágico. En sentido estricto, «de alta mar» Este término también se aplica a los huevos y métodos de desove. Los huevos pelágicos son más livianos que el agua y se esparcen después de una acción de desove ascendente de la pareja de peces en alta mar. Los huevos fertilizados son luego arrastrados por las corrientes marinas.

Peristomio. Zona segunda de la cabeza de los poliquetos que presenta la boca, los palpos y los tentáculos.

Peso específico. La densidad del liquido medido en relación con la del agua pura. El agua de mar natural tiene un peso específico de aproximadamente l,025, pero los peces de un acuario de agua salada se suelen mantener en un agua un poco menos densa (1,020 1,023) para evitar el estrés debido al ósmosis.

PH. Medida de la acidez o alcalinidad del agua; la escala va desde 1 (sumamente ácido), pasando por 7 (neutro) a 14 (sumamente alcalino). El agua de mar tiene normalmente un valor pH de, más o menos 8,3 y el agua del acuario debería mantenerse dentro de un margen entre pH 7,0 y 8,3. 1a caída del valor pH señala que es necesario un cambio parcial del agua.

Piedra difusora. Pequeño bloque de madera o cerramica porosa por el que pasa el aire para producir burbujas en el agua para airearla o para aspirar agua a través de los filtros o espumadores proteínicos.

Pie tubular (ambulacral). Apéndice de los equinodermos. conectado por el sistema acuifero. normalmente con función locomotora.

Placa radial. Placa conspicua del disco central de los ofiuras.

Plancton. Conjunto de organismos que viven flotando en el agua.Pólipos. Animales vivos cuya alimentación es por filtración y cuyos esqueletos muertos acumulados producen corales decorativos.

Proboscis. Proyección, frecuentemente tubular y protráctil en la región de la cabeza.

Prosoma. Parte anterior del cuerpo de los quelicerados.

Prostomio. Zona primera de la cabeza de un poliqueto, que presenta los ojos, antenas y palpos.

Pulga acuática. Nombre común de las Daphnia, crustáceo de agua dulce a veces utilizado como alimento.

Putrefacción de la aleta. Enfermedad bacteriana; se pudre el tejido entre los rad

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QQuelícero. Primer par de apéndices de los arácnidos que se utilizan en la captura de las presas.

RRabdite. Pequeña estructura semejante a un bastón en la piel de las planarias.

Radiación. Método consistente en exponer los alimentos a rayos gamma para esterilizarlos.

Radios. Soportes óseos de las aletas.

Rádula. Organo con dientes similar a una lengua que se encuentra en la boca de los moluscos.

Reflector. Otro nombre para designar la campana del acuario.

Rostro. Extensión anterior del caparazón de un crustáceo.

SSal. Cloruro de sodio, pero es más corriente la mezcla de sal para hacer agua sintética.

Salinidad. Medida de la cantidad de sal en el agua. Se expresa en gm/litro. El agua de mar natural tiene una salinidad de aproximadamente 33,7 gm/litro.

Seda (queta). Cerda quitinosa.

Sellador de silicona. Adhesivo utilizado para unir vidrios o parar fugas. Se utiliza para crear formaciones de rocas y corales, cuevas, etc. Se recomienda usarlo en un ambiente bien ventilado, pues desprende un fuerte olor a vinagre. Lo dejaremos secar durante al menos 24 horas. Se debe usar un sellador especifico para acuarios y no del tipo que se vende para uso doméstico.

Sifón. Un trozo de tubo para sacar agua del acuario, también puede referirse a órgano inhalador de los moluscos u otros invertebrados.

Simbiosis. Relación entre dos partes para mutuo provecho, por ejemplo, el pez limpiador y sus «clientes» o, menos estrictamente, los payasos y las anémonas de mar.

Simetría radial. Simetría, en la cual las distintas partes del cuerpo están ordenadas alrededor de un eje central.

Sistema total. Término utilizado para los acuarios con un sofisticado filtrado incorporado y con otros sistemas de dirección que se encargan de un tratamiento completo del agua.

Sustrato. Término alternativo para la cobertura de la base en el acuario.

TTanques todo vidrio. Acuarios hechos uniendo cinco cristales de vidrio directamente, sin más soporte mediante un sellador de silicona para acuarios, a fin de configurar un acuario. Su ventaja consiste en que son ideales

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para el agua salada pues no tienen ni metal ni masilla que pueden contaminar el agua salada, o ser corroídos por ésta.

Telson. Pieza de la cola del crustáceo.

Temblor. Movimientos espasmódicos normalmente por el frío.

Templado. Zonas no tropicales.

Termómetro. Dispositivo para medir la temperatura. Existen en el mercado versiones flotantes, adherentes o electrónicas. Los tipos externos de cristal liquido son baratos y bastante precisos, pero pueden verse afectados por la temperatura ambiente o incluso por luz solar directa.

Territorio. La zona elegida como propia por un pez.

Torsión. Se llama torsión al proceso que durante el desarrollo de los moluscos gasterópodos, hace que la cavidad del manto con las branquias y el ano pasen a situarse anteriormente.

Trematodos de las agallas. Parásitos como el Dactylogyrus que en caso de una infestación grave hacen que las agallas respiren rápidamente y se abran.

Tropical. Zonas de aguas cálidas; el término se aplica también a los peces e invertebrados de esas zonas.

Tubérculo. Proyección cónica pequeña de la superficie del cuerpo.

Tubería de aire comprimido. Tubería de neopreno para transmitir aire comprimido desde la bomba neumática al equipo del acuario, por ejemplo, a las piedras difusoras filtros, ozonizadores y espumadores proteínicos.

Tubifex. Gusano acuático de agua dulce utilizado como alimento.

Tubo de ensayo. Parte del espumador proteínico donde se produce el proceso de espumar. Cuando se utiliza con aire ozonizado, el tubo aísla efectivamente los peces del nocivo ozono.

Tungsteno. Tipo de iluminación con alambre de filamento incandescente. No se recomienda su uso en acuarios, el rendimiento espectral es ineficiente y «desequilibrado» y produce excesivo calor.

Túnica. Cubierta gelatinosa o córnea que rodea el cuerpo de los tunicados.

UUltravioleta (uv). Tipo de luz utilizada como desinfectante, producido por un tubo especial normalmente cerrado en una envoltura de agua que lo rodea y por donde pasa el agua del acuario. NO MIRAR UNA LÁMPARA UV EN FUNCIONAMIENTO SIN LLEVAR GAFAS PROTECTORAS.

Uncini. Seda corta y dentada.

Unidad combinada. Un calentador y un termostato que constituyen una unidad.

VVapor de mercurio. Tipo de lámpara de gran intensidad.

Vatio. Unidad del consumo eléctrico utilizado para clasificar la potencia del calentador en el acuario o la intensidad de luz de las lámparas.

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Vejiga natatoria. Órgano hidrostático que permite al pez mantener la profundidad y la posición escogidas en el agua.

Velo. Proyección hacia el centro del borde de la umbrela de algunas medusas.

Vivíparo. Nacimiento directo de un individuo juvenil similar al adulto.

ZZooide. Individuo de una colonia, particularmente en las colonias de briozoos y celentéreos.

Zooxantela. Alga unicelular que vive simbióticamente en los tejidos de otros organismos.

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Proyecto Completo Para El Armado de Un Criadero de Peces Ornament Ales

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