REINO UNIDO (INGLATERRA, GALES y ESCOCIA) · vamos a hacerlo en nuestro coche ( Citroën Xsara...

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REINO UNIDO (INGLATERRA, GALES y ESCOCIA) FICHA TÉCNICA DEL VIAJE PREPARACIÓN DEL VIAJE 26/06/09, Viernes. CÁDIZ – BIDART (FRANCIA) 27/06/09, Sábado. BIDART – CALAIS 28/06/09, Domingo. CALAIS – DOVER (INGLATERRA) – CANTERBURY – ROCHESTER –

KEYMER 29/06/09, Lunes. KEYMER – BRIGHTON – ARUNDEL – CHICHESTER – SALISBURY 30/06/09, Martes. SALISBURY – OLD SARUM – AVEBURY – STONEHENGE –

STOURHEAD – SALISBURY 01/07/09, Miércoles. SALISBURY – BATH – CASTLE COMBE – SALISBURY 02/07/09, Jueves. SALISBURY – OXFORD – WINCHESTER – SALISBURY 03/07/09, Viernes. SALISBURY – JURASSIC COAST (PORTLAND - LYME REGIS – BEER –

BRANSCOMBE – SIDMOUTH - LADRAM BAY) – EXETER – DOLMEN THE SPINSTERS' ROCK – NEWQUAY

04/07/09, Sábado. NEWQUAY - MENHIRES THE PIPERS - CRÓMLECHS THE HURLERS –PAISAJE ROCOSO BODMIN MOOR – MENHIR THE LONGSTONE – DOLMEN TRETHEVY QUOIT – PLYMOUTH – COSTA DE CORNUALLES (LOOE – POLPERRO – FOWEY) - NEWQUAY

05/07/09, Domingo. NEWQUAY - ST. IVES – DOLMEN DE MORVAH – MENHIRES MEN-AN-TOL – DOLMEN LANYON QUOIT – CAPE CORNWALL – LAND'S END – PLAYA DE PORTHCURNO - MINACK THEATRE – PENZANCE - ST. MICHAEL'S MOUNT – NEWQUAY

06/07/09, Lunes. NEWQUAY - GLOUCESTER – ROSS-ON-WYE – HEREFORD - TARRINGTON

07/07/09, Martes. TARRINGTON – LEDBURY - BROADWAY – STANTON – STANWAY - CHIPPING CAMPDEN – STRATFORD-UPON-AVON - TARRINGTON

08/07/09, Miércoles. TARRINGTON - MENHIRES HAROLD’S STONES (GALES) – BLAENAVON – CARDIFF - DOLMEN ST. LYTHANS – DOLMEN TINKINSWOOD - LLANTWIT MAJOR

09/07/09, Jueves. LLANTWIT MAJOR - PEMBROKE COAST N.P. (NEWGALE – ST. DAVID'S) – DOLMEN PENTRE IFAN – DEVIL’S BRIDGE – BALA LAKE

10/07/09, Viernes. BALA LAKE – LLANGOLLEN - CHESTER (INGLATERRA) – SHREWSBURY – BALA LAKE (GALES)

11/07/09, Sábado. BALA LAKE - HARLECH CASTLE – PORTMEIRION - CAERNARFORN – LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH – BEAUMARIS – BETWS-Y-COED – BALA LAKE

12/07/09, Domingo. BALA LAKE – PEAK DISTRICT NATIONAL PARK (INGLATERRA) – VALLE DEL DERWENT (MATLOCK – DERBY) – BAKEWELL

13/07/09, Lunes. BAKEWELL - LIVERPOOL – MANCHESTER – BUXTON - BAKEWELL 14/07/09, Martes. BAKEWELL - LINCOLN - NOTHINGHAM – BAKEWELL


15/07/09, Miércoles. BAKEWELL - LAKE DISTRICT N.P. (CONISTON LAKE – CONISTON – YEW TREE TARN - SKELWITH BRIDGE - AMBLESIDE – WINDERMERE LAKE) – HADRIAN’S WALL - HALTWHISTLE

16/07/09, Jueves. HALTWHISTLE - NEW LANARK (ESCOCIA) – EDINBURGH – EAST CALDER

17/07/09, Viernes. EAST CALDER – STIRLING – PERTH – EAST CALDER 18/07/09, Sábado. EAST CALDER – GLASGOW – EAST CALDER 19/07/09, Domingo. EAST CALDER – EDINBURGH – EAST CALDER 20/07/09, Lunes. EAST CALDER – LOCH LOMOND – LOCH LONG – LOCH FYNE –

INVERARAY CASTLE – CONNEL - LOCH LINNHE – LOCH LOCHY – LOCH OICH - FORT AUGUSTUS – LOCH NESS – URQUHART CASTLE – NAIRN

21/07/09, Martes. NAIRN – LOCH NESS – LOCH OICH – LOCH EIL – LOCH SHIEL – LOCH EILT - LOCH LOCHY – LOCH LOYNE – EILEAN DONAN CASTLE – LOCH ALSH - ISLE OF SKYE – NAIRN

22/07/09, Miércoles. NAIRN – DUNROBIN CASTLE – FRESWICK BAY – DUNCANSBY HEAD – JOHN’S O’GROATS – CASTLE OF MEY – DUNNET HEAD – NAIRN

23/07/09, Jueves. NAIRN – CAWDOR CASTLE – BALLINDALLOCH CASTLE - TORMORE DISTILLERY - FYVIE CASTLE – FRASER CASTLE - CRAIGIEVAR CASTLE – CRATHES CASTLE – DRUM CASTLE – DUNNOTAR CASTLE – EAST CALDER

24/07/09, Viernes. EAST CALDER – MELROSE ABBEY - DRYBURGH ABBEY - KELSO – JEDBURGH – DURHAM (INGLATERRA) - SHERIFF HUTTON

25/07/09, Sábado. SHERIFF HUTTON – YORK – SHERIFF HUTTON 26/07/09, Domingo. SHERIFF HUTTON - SALTAIRE – FOUNTAIN’S ABBEY – MENHIRES

THE DEVIL’S ARROWS – HOWARD CASTLE – MENHIR DE RUDSTON – SHERIFF HUTTON

27/07/09, Lunes. SHERIFF HUTTON - PETERBOROUGH – ELY – SAFFRON WALDEN – CAMBRIDGE

28/07/09, Martes. CAMBRIDGE 29/07/09, Miércoles. CAMBRIDGE – DESCARTES (FRANCIA) 30/07/09, Jueves. DESCARTES – BURGOS (ESPAÑA) 31/07/09, Viernes. BURGOS – CÁDIZ VALORACIÓN FINAL DEL VIAJE FICHA TÉCNICA DEL VIAJE FECHAS: del 26 de junio al 31 de julio de 2009 TOTAL DÍAS: 36 KM. RECORRIDOS: 13.007,9 GASTO TOTAL DEL VIAJE: 3.615,68 € GASTO MEDIO DIARIO: 100,44 € PREPARACIÓN DEL VIAJE

Ya conocíamos LONDRES, pero queríamos visitar el resto de la isla de GRAN BRETAÑA, la mayor de las que conforman el REINO UNIDO. Esta isla está formada por tres regiones históricas (a cual con más historia): INGLATERRA, GALES y ESCOCIA. El viaje vamos a hacerlo en nuestro coche (Citroën Xsara Picasso) desde CÁDIZ, atravesando el Canal


de la Mancha en ferry, desde CALAIS hasta DOVER, y durmiendo en campings, aunque sin descartar el dormir en algún Bed & Breakfast si el tiempo no acompaña; no hemos hecho reserva alguna. Por razones de tiempo (y eso que vamos 36 días), renunciamos a ver otras islas del archipiélago británico: Wight, Man, Orkney, Shetland, Hebrides, etc. La preparación del viaje ha sido minuciosa, con decir que llevamos información y coordenadas GPS de 5 campings en cada uno de los lugares donde tenemos previsto dormir, por lo que pueda pasar. Llevamos muchísima información bajada de Internet y hemos comprado la “Guía de Gran Bretaña de National Geographic” (Guías Audi), Ed. 2008, que no nos gusta nada. También llevamos el mapa de carreteras de “Michelín – Gran Bretaña e Irlanda”, Ed. 2009, a escala 1:1.000.000 que nos resulta insuficiente, por lo que una vez allí, compramos el fantástico mapa “AA - Large Scale Road Atlas Britain 2009”, a escala 1:190.000, una de las grandes adquisiciones de este viaje. No podía faltar nuestro TomTom Go 710 con mapas de Europa Occidental. Como suele ser habitual, llevamos una tienda pequeña, de esas que se montan en dos segundos, para cuando vayamos a pernoctar sólo una noche, y una más grande y cómoda para estancias de mayor duración. También llevamos un microondas, una cocina de gas, diversos útiles de cocina y un par de cajas de comida. Hemos echado una neverita con la idea de ir comprando cubitos de hielo por el camino y tener bebidas frías. 26/06/09, Viernes. Nos vamos a Gran Bretaña: CÁDIZ – BIDART (FRANCIA). 1.093,2

km. 12h 17’. Hoy comienzan nuestras vacaciones estivales, y con muchas ganas y el coche cargado hasta los topes, salimos de casa a las siete y diez de la mañana, con 17º y cielo despejado. Pronto dejamos atrás a CÁDIZ y a su hermosa bahía. Cogemos por la Autovía Ruta de la Plata que ya está casi concluida (sólo quedan unos 40 km., poco antes de llegar a SALAMANCA) y así evitamos Despeñaperros y la circunvalación de MADRID. En IRÚN llenamos el depósito de gasoil, ya que en FRANCIA es más caro. A las 18:56 entramos en FRANCIA, con 23º de temperatura. Las primeras jornadas siempre son de tránsito y cañeras. Hoy llegaremos hasta BIDART, unos 25 km. después de la frontera francesa; merece la pena porque los campings franceses son estupendos además de baratos.

El TomTom nos lleva directos hasta el Camping Ilbarritz (N 43º 27’ 10.76” O 01º 34’ 25.49”), que está genial. Por 18 € acampamos los dos incluidos el coche y la electricidad. Está parcelado. Son las siete y media de la tarde y estamos a 26º. El camping es enorme y montones de hortensias y árboles lo adornan por todas partes; está en cuesta pero las parcelas para acampar están planas, formando terrazas escalonadas. Elegimos una y, antes de montar la tienda, nos vamos a dar una vuelta de reconocimiento, Jose con una cerveza y Lola con una copa de vino que traemos de Cádiz y que hemos enfriado en la neverita portátil. Comprobamos que los baños y demás servicios están más que aceptables; vale, otra vez los fregaderos y lavaderos están en la parte de aseos femeninos, todo un detalle. Tiene piscina,


zona de juegos, supermercado y cientos de bungalows. Apenas se oye una mosca, y eso que hemos acampado muy cerca del bar. Y así, tras ducharnos y cenar nos vamos a dormir, que mañana nos espera otro día cañero. El tiempo ha estado fabuloso todo el día. 27/06/09, Sábado. 7 caballos vienen de Bonanza y llegamos a la pradera. BIDART –

CALAIS. 1.082 km. 11h 12’. Suena el despertador a las 6; no nos podemos hacer los remolones porque cuando antes salgamos, antes llegaremos a CALAIS, nuestro próximo destino. Hoy es el cumpleaños de Jose y lo va a celebrar conduciendo más de 1.000 km. por las autopistas francesas. Hemos dormido muy bien. La mañana está fresquita y soleada; decidimos que todo el viaje va a estar igual (a ver si acertamos). Desayunamos y comenzamos el repliegue: observamos que esta vez hemos traído más cosas que otras veces: ¿el vino?, ¿la comida?, ¿la neverita? Con aplicación conseguimos meter todo de nuevo en el coche, lo más ordenado posible e intentando darle a cada cosa un hueco definitivo que en adelante sirva para no caer en el caos. Nos tranquiliza pensar que en una semana, más o menos, se habrá terminado el vino, la cerveza y algo de comida, con lo cual habrá más espacio libre. A las siete y media partimos, pagamos varios peajes y, al entrar en LAS LANDAS, aparece una niebla inesperada que dura varios kilómetros. Comemos en una de las fantásticas "aires" de las autopistas francesas. Poco antes de las siete, llegamos a CALAIS y el TomTom nos lleva hasta el Camping Municipal, que está al lado del Puerto, pero han cerrado a las 5. ¡Perplejidad! Además, tiene una barrera que nos impide entrar y arreglar cuentas mañana. Así que nos vamos al segundo camping de la lista, el Camping du Fort-Lapin (N 50º 57' 24.63" E 01º 48' 40.59") que está a unos 3 km. de aquí; llegamos justo a tiempo porque cierran a las 7 y son menos diez. También tienen barrera que se abre con una tarjeta. Nos instalamos rápidamente en una auténtica pradera verde con florecitas blancas cerca de los baños. No está parcelado y tiene pocos árboles. Sólo montamos la tienda y nos vamos al Puerto para comprar los billetes para el ferry que mañana nos llevará a GRAN BRETAÑA. Al principio nos dicen que no quedan plazas para la hora que nosotros queremos, aunque tras una llamada telefónica, rectifican y nos dan una plaza. Aprovechamos para dar una vuelta con el coche por la ciudad, pero no parece tener nada de interés. Intentamos buscar hielo para enfriar las bebidas en la neverita, pero no encontramos, así que compramos cervezas frías. Volvemos al camping y nos acercamos a la Playa, que está a apenas 100 m. Es enorme, pero la calima no nos permite ver la costa inglesa, así que nos conformamos viendo el Canal de la Mancha. Regresamos porque las duchas y los fregaderos los cierran a las 9. Hay que matizar que, aunque la parcela está muy bien, los servicios son insuficientes: sólo hay un lavabo y el horario está bastante limitado. Una vez instalados y duchados, Lola le da un regalito a Jose por su cumple (una botella de ron añejo). Nos hemos dado cuenta de que nos hemos dejado olvidado en el camping de BIDART el adaptador para la toma de corriente de los campings, por lo que tendremos que comprar otro. Tras cenar, nos vamos a la cama con luz aún. Salvo un pequeño chaparrón que cayó a las 3 de la tarde, el día ha estado espléndido. Estos dos días le hemos puesto al TomTom la voz de Chiquito de la Calzada, que nos ha amenizado el viaje. Al llegar al destino dice: "7 caballos vienen de Bonanza (cantando)… has


llegado a la pradera, pecadooor". Nos hemos reído mucho, pero mañana lo cambiaremos porque sus instrucciones son muy largas y llegan justitas de tiempo; bastante tenemos con circular por la izquierda a partir de ahora. 28/06/09, Domingo. We are here! Y hace calor (It's hot)!. CALAIS – DOVER

(INGLATERRA) – CANTERBURY – ROCHESTER - KEYMER. 216,6 km. 10h. 28'.

El ferry zarpa a las nueve y cuarto, pero debemos estar allí 45 minutos antes, así que ponemos el despertador a las seis y media. Esta noche ha caído tanta humedad que parece que ha llovido. No nos podemos duchar porque no abren las duchas hasta las ocho. Desayunamos y tampoco podemos fregar por el mismo motivo, así que llenamos las palanganas de agua en el lavabo y nos apañamos. Mientras hacemos tiempo para que la tienda se seque, aprovechamos para lavar el coche, que buena falta le hace. A las 8 nos vamos, pero tenemos que esperar un rato porque han abierto un Puente que está en el centro de CALAIS para que pase un barco y han cortado la circulación. Una vez en el Puerto, entregamos los billetes y nos dan una tarjeta de embarque indicándonos el número de la fila en la que debemos hacer cola. A las ocho y media embarcamos. Dejamos el coche en la bodega y damos una vuelta por el barco y por su supermercado. Zarpamos con puntualidad y vemos la maniobra desde la cubierta superior. Luego bajamos al interior y nos sentamos en una mesa que está junto a la proa, con buena visibilidad, pero pronto nos vemos rodeados de una espesa niebla que nos impide ver nada. Una hora y tres cuartos más tarde, atracamos en DOVER (INGLATERRA), ciudad de 28.100 habitantes situada en el Condado de Kent. Bajamos a la bodega a recoger el coche y vemos que está medio vacía; no entendemos por qué nos dijeron ayer que apenas si había plazas si caben 50 coches más. Aquí es una hora menos, así que atrasamos los relojes. Hay carteles en varios idiomas diciendo que hay que circular por la izquierda. El TomTom también nos lo recuerda. Vamos a ver el Castillo (Castle) pero mucho antes de llegar ya intentan cobrarte la entrada, así que desistimos ya que desde fuera se ve perfectamente y parece mejor desde lejos que de cerca; además, no tenemos libras aún, así que vamos al centro, buscamos un cajero (tenemos que aparcar en doble fila porque no hay sitio) y sacamos dinero. Ya somos ricos. Seguimos las indicaciones que nos llevan a los Acantilados Blancos (White Cliffs), pero la niebla no nos deja verlos bien; esperemos que dentro de un mes, cuando volvamos a pasar por aquí, se haya levantado ya. La altura máxima de los acantilados es de 106 m. y están formados por tiza (carbonato cálcico), lo que les da el característico color blanco. La entrada nos cuesta £3,00 (en realidad cobran por aparcar). Paseamos un rato por los senderos bien marcados (uno lleva hasta el Faro de South Foreland, que no se ve por la niebla) y regresamos. Desde la entrada hay una magnífica panorámica del Castillo. En GRAN BRETAÑA hay un organismo llamado National Trust que gestiona unos 300 monumentos (castillos, casas señoriales, jardines,…) y aparcamientos. Se puede comprar un billete en alguno de estos monumentos o en su web (http://www.nationaltrust.org.uk/main); el precio para dos personas es de £79,50 y permite entrar gratis en todos esos monumentos (y usar los aparcamientos) durante un año. Nosotros no lo compramos porque los lugares que


tenemos previstos visitar no están incluidos (salvo excepciones) en la lista y, por tanto, no nos compensa, pero es una opción a tener en cuenta. Nos vamos ahora a CANTERBURY (Kent), ciudad de 42.200 habitantes. El TomTom nos lleva al New Dover Park & Ride (N 51º 15' 44.17" E 01º 06' 09.98"), que está bien indicado. Los Park & Ride son aparcamientos vigilados que hay en la entrada de muchas ciudades británicas; se deja el coche y allí mismo se coge un autobús lanzadera (pasan continuamente) que te deja en el centro de la ciudad; todos son gratuitos y lo que se paga es el billete del autobús, aunque en este caso sucede al contrario, se paga el aparcamiento (£2,50 todo el día) y el autobús es gratuito. Suelen tener baños e información turística. Son un gran invento. Una vez en la ciudad, nos llama la atención su extraordinaria animación (como en casi todas las ciudades británicas). Entramos por la calle principal (High Street, aunque en este tramo se llama St. George's Street) y vemos la Torre del Reloj de la Iglesia de San Jorge (Clock Tower of St. George's Church), que es lo único que quedó de la iglesia después de un bombardeo alemán en 1942. Nos sorprende que no esté el reloj, deben haberlo quitado para arreglarlo. La calle, repleta de comercios y de terrazas, es un continuo ir y venir de gente. Muchos comercios han pintado sus fachadas de colores chillones. Hay algunos edificios realmente preciosos, como el Museo Real (Royal Museum) o la Casa de los Antiguos Tejedores (Old Weaver's House), del año 1500, ubicada junto a un pequeño canal donde se organizan recorridos en barca de remos. Esta bellísima calle, que cambia tres veces de nombre, finaliza en la Torre de la Puerta Oeste (Westgate Tower), del siglo XIV y que formó parte de las murallas de la ciudad; fue utilizada como prisión, pero desde 1906 alberga un museo. Hemos visto varios restaurantes a buen precio, pero al final nos decantamos por un "Kebab". Después de comer, seguimos paseando por otras calles, igualmente bonitas y animadas. Llama la atención un edificio del siglo XVII situado al final de Palace Street que tiene la puerta y parte de la fachada torcidas; el hecho de que esté en una esquina realza aún más el efecto; en la actualidad está ocupada por una tienda llamada King's English. Desde aquí, vamos a la Plaza del Mercado (Market Square), donde se encuentra la Oficina de Turismo. Enfrente, está la Puerta de la Iglesia de Cristo (Christchurch Gate) que, de acuerdo con las fotos, es bellísima, pero en estos momentos está cubierta de andamios y redes. Esta puerta da acceso al recinto de la Catedral (Cathedral), sin duda, el edificio más hermoso de la ciudad. La entrada cuesta £7,50 por persona, pero merece la pena. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es la sede del arzobispo anglicano de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y fue un importante lugar de peregrinaje durante la Edad Media. Construida en estilo gótico inglés, terminó de construirse en 1498. Si por fuera es bonita, por dentro lo es todavía más: una auténtica obra de arte: vidrieras, columnas, bóvedas, arcos, altar, coro, púlpito, suelo, estatuas, claustro,… todo es una maravilla artística en perfecta y equilibrada armonía. A las dos y media de la tarde, cuando ya nos marchábamos, comenzaron a sonar las campanas de la Catedral. Salimos del recinto y observamos que acaban de cerrar la taquilla y que la entrada es libre; cientos de personas, que estaban fuera esperando el cierre de la taquilla, entran para ver la Catedral gratuitamente; de haberlo sabido… Por cierto, en la mayoría de las iglesias y catedrales del país, nada más entrar, se te acerca una persona, te pregunta por tu nacionalidad y te da un folleto gratuito en tu idioma; suelen ser voluntarios (assistants) de cierta edad, muy amables y simpáticos que, a veces, chapurrean algo de español y que se sienten muy orgullosos de que hayas venido de tan lejos para ver su iglesia. Llevan una banda o un distintivo que los identifica.


Seguimos paseando y vemos el curioso edificio, con forma de castillo, que acoge a la King's School, una centro de estudios independiente fundado por San Agustín en el año 597 (aunque el edificio es posterior). Al lado se encuentra la Abadía de San Agustín (St. Agustine's Abbey), declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y fundada por San Agustín en el año 598; en ella se encuentran enterrados los reyes de Kent y los arzobispos de Canterbury. Actualmente está en ruinas. La entrada cuesta £4,30 por persona pero preferimos ver lo que queda de ella desde la calle, que es gratis. Un poco más adelante, está la Iglesia de San Martín (St. Martin's Church), la más antigua de INGLATERRA aunque se desconoce la fecha exacta de su construcción; está rodeada de un bonito y descuidado cementerio con lápidas antiquísimas (entre ellas la de un tal John Walker, ¿tendrá algo que ver con el whisky?); la bella iglesia de piedra está cerrada (sólo abre Martes, Jueves y Sábados), por lo que nos tenemos que conformar con verla por fuera. También ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con esta visita damos por finalizado nuestro recorrido por CANTERBURY. Nos vamos encantados y acalorados, ¡qué día más bueno está haciendo!, menos mal que la niebla se ha quedado en la costa. Subimos al autobús que nos lleva al Park & Ride y partimos. Nuestro próximo destino es ROCHESTER (Kent), ciudad de 27.000 habitantes. Aquí no hay Park & Ride, pero tenemos localizadas las coordenadas de un parking (N 51º 23' 24.83" E 00º 30' 18.51") que está al lado del centro, al que llegamos sin problemas (£0,50 la hora) y que funciona con el sistema habitual de "Play and Display" (compra el ticket en la máquina y colócalo dentro del coche, junto al volante). Nada más bajarnos vemos una boda musulmana, con todos los participantes elegantemente vestidos. Vamos en primer lugar al Castillo, un buen ejemplo de la arquitectura normanda que vemos desde fuera. Frente a él, se alza la Catedral, la segunda más antigua de INGLATERRA, que está bien, tiene un órgano precioso, una buena fachada románica, pero después de haber visto la anterior,… Luego damos un paseo por la High Street, que tiene algunas casas bonitas, como la Casa de la Puerta Este (Eastgate House), construida en 1591. Esta ciudad se ve más tranquila. Estamos bastante cansados (llevamos tres días a tope), por lo que desistimos de visitar el Leeds Castle y la Casa Penshurst Place, que se encuentran relativamente cerca y programamos el TomTom para que nos lleve al Camping Southdown Farm (N 50º 54’ 58.33” O 00º 07’ 54.76”), al lado de la pequeña localidad de KEYMER (East Sussex), cerca de BRIGHTON. En la recepción no hay nadie, ya que sólo abren de 09:30 a 17:00 horas, y ya son más de las siete menos veinte de la tarde, así que abrimos la puerta del camping, entramos y acampamos en una enorme pradera, completamente llana, llena de césped, sin árboles, con apenas media docena de campistas diseminados por ella; nos quedamos encantados, bajo un sol todavía radiante. No está parcelado. Montamos la tienda y Lola aprovecha para ponerse el bañador y broncearse. Estamos a 25º. Observamos como entre los británicos es costumbre colocar un quitavientos alrededor de la tienda, aunque no sople viento. Nos duchamos, cenamos y a dormir. 29/06/09, Lunes. ¡Qué caló!: KEYMER – BRIGHTON – ARUNDEL – CHICHESTER –

SALISBURY. 156,3 km. 8h 39'. Hoy no tenemos prisa por levantarnos, pero los cuervos y el sol se encargan de despertarnos más temprano de lo que hubiésemos querido. A las cuatro y media ya era de día. El cielo está despejado. Desayunamos, recogemos y a las ocho y media, con 25º de


temperatura, partimos. Como todavía no ha abierto la recepción, metemos en un sobre una nota explicativa y el dinero (£9, baratísimo; si hubiéramos querido electricidad, hubiese costado £2,50 más) y lo echamos en un buzón que hay junto a la recepción. El TomTom nos lleva directos hacia el Park & Ride Withdean Sports Complex (N 50º 51' 12.62" O 00º 09' 30.01"), en BRIGHTON (East Sussex); no está en las afueras, sino dentro de la ciudad, junto a un complejo deportivo, y tampoco tiene autobuses lanzaderas, sino que hay que coger en la puerta del parking un autobús de línea (nº 27) que nos lleva al centro. El único ticket que venden es uno que sirve para 24 horas y que cuesta £3,60 por persona. Eso hace que este parking sea más caro. El autobús tarda más de media hora en llegar al centro porque, al ser de línea, da rodeos y para en muchos sitios. Esta ciudad, de 156.000 habitantes, tiene el colectivo gay más numeroso de INGLATERRA, aunque no vimos nada que nos hiciera pensar eso. Nos bajamos en la parada que hay en Queen's Road esquina con North Street, delante de la Torre del Reloj Príncipe de Gales (Prince of Wales Clock Tower). Es una ciudad ajetreada, con bastante tráfico y numerosos comercios (por cierto, es época de rebajas y hay muchas cosas bastante más baratas que en ESPAÑA). Vamos a ver el Pabellón Real (Royal Pavilion), el edificio más emblemático de la ciudad, que está siendo restaurado; fue edificado a comienzos del siglo XIX por el entonces príncipe regente George IV usando una curiosa mezcla de estilos orientales. La entrada cuesta £8,80 por persona e incluye una audioguía en español, pero nos parece demasiado caro y no entramos. Enfrente se encuentra una zona peatonal, llamada The Lanes, en la que hay muchos restaurantes, pubs y comercios. Desde aquí nos vamos a la Playa (Beach) de piedrecillas a las que acuden 8 millones de turistas cada año. En ella se encuentra el segundo edificio más simbólico de la ciudad: el Muelle de Brighton (Brighton Pier), enorme palafito que se interna más de 500 metros en las aguas del Canal de la Mancha; se construyó a finales del siglo XIX y actualmente se utiliza como centro de recreo: en su superficie hay un enorme salón de juegos, un pequeño parque de atracciones y numerosos comercios y puestos de comida. También se utiliza para pasear y para pescar. A esta hora no hay mucha gente y el tiempo está muy bueno, por lo que resulta agradable pasear por él. Damos por finalizada nuestra visita a esta ciudad y nos dirigimos a la cercana plaza Old Steine ya que en la parada "U" debemos coger el autobús que nos regresará al Park & Ride (por cierto, el autobús tarda más de 15 minutos en llegar y luego el trayecto dura más de media hora). Hemos intentado comprar un adaptador eléctrico para los campings, pero no encontramos ninguna tienda de electricidad. Vamos ahora a ARUNDEL (West Sussex). Programamos el TomTom para que nos lleve directos, pero nos hace dar un rodeo tremendo, de más de 10 km. Finalmente llegamos a este precioso pueblo de 3.400 habitantes. Dejamos el coche en un parking (N 50º 51' 14.49" O 00º 33' 15.34") que hay en el centro, junto a la Oficina de Turismo, que cuesta £1,00 por 1 hora (en realidad cuesta £0,60, pero las máquinas de los parkings británicos no dan cambio). Al lado está la High Street, la calle principal, que posee edificios de gran belleza, con fachadas blancas y entramados de madera vistos. Hay bastante tranquilidad. Subimos una buena cuesta desde la que disfrutamos de una bonita panorámica del Castillo, construido en el siglo XI y bastante restaurado con el paso de los siglos. Durante 900 años ha sido habitado, y lo continúa haciendo, por los Duques de Norfolk. La entrada cuesta £15,00 y, encima, no dejan hacer fotos dentro, por lo que pasamos de entrar; nos conformamos con verlo desde fuera. La verdad es que los británicos se pasan tres pueblos con el precio de las visitas a los monumentos. Un poco más arriba se halla la Iglesia Parroquial de San Nicolás (Parish Church of St. Nicholas), bonito edificio de piedra del siglo XIV, cuya mitad occidental se integró en la iglesia anglicana, mientras que la oriental continúa siendo católica. Cruzamos la acera y llegamos a la Catedral de Nuestra Señora y San Felipe Howard (Cathedral of our Lady and


St. Philip Howard), dedicada al culto católico romano; fue construida en estilo gótico en el siglo XIX y es, junto al castillo, el edificio más bonito del pueblo. Comenzamos el descenso, perdiéndonos por las calles, viendo edificios y buscando sombra, ya que estamos a 28º. Llegamos hasta el Río Arun y volvemos al coche, que lleva una hora a pleno sol. Hay un baño público gratuito justo al lado (hay muchos por todo el país, lo cual es de agradecer). Nuestro próximo destino es CHICHESTER (West Sussex), con 23.700 habitantes. El TomTom nos lleva directos hasta un parking céntrico (N 50º 50’ 07.04” O 00º 46’ 25.44") que cuesta £1,50 por dos horas. La vida de esta animada ciudad se desarrolla, prueba de su origen romano, en cuatro calles en forma de cruz que se llaman, respectivamente, North St., South St., East St. y West St. (no se han comido mucho el coco buscando nombres). En el lugar donde se cruzan las cuatro calles, se alza una preciosa torre de piedra con cuatro relojes, llamada Cruz del Mercado (Market Cross). Algunos tramos de estas calles son peatonales, y están plagados de comercios, bares, restaurantes y edificios del siglo XVIII. En la West St. se alza el edificio más impresionante y bonito de la ciudad: la Catedral normanda, del siglo XI, cuya entrada es gratuita. Como es habitual, nada más entrar se nos acerca un "assistant" que, muy amablemente, nos pregunta por nuestra nacionalidad y nos da un pequeño tríptico en español con información sobre la catedral. En este viaje está cambiando nuestro concepto de los británicos, quizás porque sólo conocíamos londinenses, que son más herméticos; hasta ahora, la gente nos está demostrando una amabilidad, hospitalidad y ganas de comunicación inesperadas. Recorremos la catedral de arriba abajo, haciendo numerosas fotos, ya que es preciosa. Después de verla, nos compramos unos sandwiches en un supermercado cercano y nos los comemos en el jardín que rodea a la catedral, apoyando las espaldas en ella; hay mucha gente haciendo lo mismo, aprovechando que hay bastante sombra (estamos a 31º). Terminamos de comer, damos una última vuelta por la catedral y regresamos al parking; el coche es una sauna. Sólo hemos visto una tienda de electricidad, pero no tenía adaptadores eléctricos para los campings. Lo que sí hemos comprado es una bolsa de hielo para la nevera y así tener las bebidas frías cuando lleguemos al camping. Finalizamos las visitas de hoy y nos dirigimos directos a un camping que está en SALISBURY, en el que vamos a dormir los próximos cuatro días y al que queremos llegar temprano. El hecho de estar varios días en el mismo sitio nos va a permitir montar la tienda grande, más espaciosa y cómoda, y no tener que estar montando, desmontando y recogiendo todos los días, como hemos hecho hasta ahora. A las cinco y cuarto de la tarde llegamos al Salisbury Camping & Caravanning Club Site (N 51º 05' 10.46" O 01º 48' 06.51"), situado a un par de kilómetros del centro de la ciudad. En recepción, con gran amabilidad, nos dicen que si nos hacemos socios del Club sólo tendremos que pagar por nosotros dos (£12,72 diarias), mientras que la parcela (que cuesta £6,46 diarias, nos saldría gratis); teniendo en cuenta que vamos a estar 4 noches, nos sale más barato pagar la cuota de inscripción (£20,00 por familia) que 4 noches de parcela (£25,84); además, nos dan un carné que tiene validez para 3 meses y un mapa y un libro con información de todos los campings que forman parte del Club, de tal forma que cada vez que acampemos en uno nos ahorraremos el precio de la parcela, así que nos afiliamos sin dudarlo. El carné sirve para tiendas, caravanas, autocaravanas y campers; los niños menores de 6 años no pagan y los mayores de 55 tienen descuento. Intentamos coger una parcela con electricidad pero nos dicen que sin el adaptador no podremos tener corriente, así que nos asignan una parcela sin electricidad, situada en una enorme pradera en cuesta (aunque nosotros estamos en una zona llana), cerca de los baños. No hay árboles. El recepcionista se queda un rato charlando con nosotros acerca de ESPAÑA y de INGLATERRA y dándonos algunos consejos sobre las cosas que podemos visitar en los alrededores y de cómo ir a SALISBURY: andando campo a través, en una media hora, o usando


la parada del autobús que está delante del camping. También nos indica dónde hay un supermercado grande. Después de una cerveza y una copa de vino bien frías, montamos con mucha calma la tienda grande, a la que llamamos "Jaima". Esta tarde toca relax total. Después de montarla, Lola se acerca a los baños (para entrar hay que marcar una clave que nos han dado en recepción) y al cuarto de las lavadoras, donde también hay abundantes folletos informativos. Allí conoce a dos personajes dignos de mención: una anciana con pinta de llevar bastantes días viviendo en el camping en una autocaravana y un señor sordomudo que debe ser su hijo porque tienen los mismos ojos. Entre los dos, intentan explicarle lo que hay que ver en el entorno; la anciana en inglés, lo que permite a Lola enterarse de lo fundamental, y el hijo por señas, lo que le permite entenderlo todo. Ambos confirman que todos los tópicos son un timo, que hay gente encantadora en el sitio menos esperado. Lola va a buscar a Jose para que los conozca y estamos un rato hablando los cuatro. Con esta nueva información que nos han aportado, mañana será mejor aún. De momento, estamos disfrutando de una tarde preciosa y relajada, con una temperatura ideal y en un entorno verde y sereno (¿por qué los campings españoles son tan ruidosos y los de otros países tan silenciosos?). Nos hacía falta este descanso. Todo el mundo nos sonríe y nos saluda. Lectura, ducha, cena (hoy estrenamos una cocina a gas que tenemos desde hace dos años) y a dormir. 30/06/09, Martes. Primer día de piedras: SALISBURY – OLD SARUM – AVEBURY –

STONEHENGE – STOURHEAD – SALISBURY. 185,8 km. 8h 35'. Esta mañana temprano ha llovido, pero cuando salimos el tiempo está estable, aunque un poco nublado. Hoy nos hemos levantado más tarde de lo habitual porque el cuerpo pedía descanso. Desayunamos y salimos cerca de las 10 de la mañana. Hace calor. Siguiendo los consejos de la señora que conocimos ayer y de su hijo, vamos a ver un asentamiento de hace unos 5.000 años llamado OLD SARUM. Está en una colina cercana al camping. Dejamos el coche en el parking (N 51º 05' 35.33" O 01º 48' 08.26") y caminamos por un antiguo puente levadizo hasta la taquilla (£3,30 por persona). Sólo quedan los restos de un antiguo Castillo del siglo XI, rodeado de lo que fue un foso; desde arriba se ven, al fondo, los restos de una Catedral normanda del siglo XII. Las fotos aéreas que hemos visto impresionan, pero desde tierra, al no tener perspectiva, no parece gran cosa. Desde aquí vamos hasta AVEBURY (Wiltshire), donde se encuentra un Yacimiento Megalítico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El TomTom nos lleva hasta un parking (N 51º 25' 30.45" O 01º 51' 28.64") que cuesta £5,00 todo el día (no se puede pagar por horas). Siguiendo los carteles, caminamos hasta el cercano Avebury Henge, un enorme crómlech de más de 5.000 años de antigüedad; son tres círculos de piedra de los que el exterior tiene un diámetro de 335 m.; originalmente estaba formado por 98 piedras de entre 3,6 y 4,2 m. de altura (algunas pesan más de 40 toneladas); los dos círculos interiores, de 98 y 108 m. de diámetro, respectivamente, están casi destruidos. El crómlech está cortado en cuatro partes por dos carreteras perpendiculares y por algunas casas del pueblo. Hay muchísimos turistas por aquí. Vamos a ver la bonita Iglesia de San Jaime (Church of Saint James), edificada en torno al año 1000 y situada en la High Street del pueblo; en el interior de la iglesia hay una pila de piedra del siglo XII con unos relieves muy bien trabajados.


Regresamos al coche y cogemos por la West Kennet Av., una carretera con numerosos menhires alineados. Llegamos a la carretera A-4 y giramos a la derecha; a 800 m. hay un pequeño aparcamiento a la izquierda (N 51º 24' 51.14" O 01º 51' 08.08") donde dejamos el coche. Desde aquí parte un sendero, bien señalizado, que lleva, tras cruzar dos curiosas portezuelas, a West Kennet Long Barrow, la tumba comunal más larga de INGLATERRA, construida en 3.400 a. C.; hay que caminar unos 700 m. y subir un pequeño repecho. El fuerte sol (29º) nos obliga a ponernos crema protectora y una gorra. Desde aquí hay una bonita vista de los alrededores, incluyendo unos grandes círculos concéntricos que han debido roturar recientemente. También se ve desde aquí la Silbury Hill, el mayor monumento prehistórico de Europa, con forma de cono. Regresamos al coche y nos acercamos a verlo (está unos 500 m. más adelante), pero se ve mejor desde lejos que desde cerca, además, no dejan subir. Después de haber disfrutado de todo este yacimiento, nos dirigimos ahora a ver el monumento megalítico más conocido y uno de los más importantes e impresionantes del mundo: STONEHENGE (Wiltshire), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un colosal crómlech de la Edad del Bronce (3100 – 2500 a. C.), de 30 m. de diámetro, sobre cuyo origen se han escrito muchas conjeturas: desde que era un observatorio astronómico hasta que se trataba de un templo druídico, pasando por un monumento funerario o por la intervención de extraterrestres en su construcción. Los megalitos, de arenisca, estaban coronados por dinteles, de los que aún se conservan siete. El monumento se encuentra cerca de AMESBURY y se ve desde lejos. Entramos en el aparcamiento (N 51º 10’ 47.76” O 1º 49’ 38.84”) que hay enfrente, en la carretera A-344; cuesta £3,00 que te descuentan del precio de la entrada (£6,60 por persona). Antes de pasar por taquilla, cruzamos la carretera y nos damos cuenta de que se el monumento se ve perfectamente por encima de la alambrada que rodea el recinto; las personas que han pagado la entrada no pueden acceder al interior del monumento sino que deben circular por un camino que lo rodea parcialmente; nosotros, desde la alambrada estamos tan sólo unos metros por detrás de ellos, pero con el teleobjetivo de la cámara, podemos sacar fotos en primer plano sin problemas y sin tener que pagar. Hay muchísimos turistas y un discreto montaje de cafetería y servicios. Nos sentamos en una zona que hay preparada para pic-nic, con mesas y bancos de madera, y nos comemos unos excelentes bocadillos; mientras comemos, nos damos cuenta de que, justo a continuación del parking, hay un ancho camino de tierra con coches aparcados, y es gratis. O sea, que si aparcas en este camino y ves el monumento desde la alambrada, no tienes que pagar ni por el parking ni por la visita. En este país, donde las visitas y los aparcamientos son tan caros, hay que ahorrárselos cuando se pueda

Impresionados por la belleza y la majestuosidad de este monumento, ponemos ahora rumbo hacia STOURHEAD (Wiltshire). Está cerca de MERE, junto a la carretera B-3092 (N 51º 06' 18.38" O 02º 19' 00.18"). Dice la publicidad que son los jardines más bonitos de INGLATERRA. Pertenece al National Trust, que tiene una política de precios para los no-socios bastante chunga, ya que tienen dos precios para las entradas: uno normal y otro con un donativo voluntario incluido; si no les dices nada, te cobran el precio con el donativo. Eso fue lo que intentan hacernos en la taquilla, pero les decimos que no queremos dar el donativo; el taquillero pone mala cara pero tiene que acceder. El ticket nos sale por £6,60 por persona (con donativo cuesta £7,40, no es mucha la diferencia, pero nos cabrea que traten de cobrarnos el donativo sin preguntarnos antes). El taquillero intenta durante un buen rato que nos hagamos socios y nos cuenta todas las ventajas que tiene, pero nos mantenemos firmes y le decimos que no. Por fin, iniciamos la visita. Más que unos jardines, se trata de un bosque del siglo XVIII que rodea a un lago. Hay un camino de unos 3 km. que circunvala el lago. Tanto el bosque como el lago son muy bonitos, de postal, pero no se puede hablar de jardines ya que no


hay ni una flor, que es lo que nos esperábamos encontrar. De todas formas, hay que reconocer que el paseo es muy agradable, los árboles son enormes, huele estupendamente y nos sienta muy bien después de tantas horas en coche; con esto, damos por concluidas las visitas a jardines en este viaje (que además son muy caras). Después de buscar sin éxito hielo, regresamos al camping donde llegamos a las seis y media. Nos metemos en los lavabos para recargar un poco las pilas de las cámaras aprovechando los enchufes allí existentes. Luego, ducha, cena y a la cama. Durante la tarde ha habido algún chubasco aislado, pero en general ha hecho sol y calor. 01/07/09, Miércoles. Preciosas ciudades con muchísima historia: SALISBURY - BATH –

CASTLE COMBE - SALISBURY. 186,3 km. 10h 47'. Si queremos cumplir con el programa hoy debemos madrugar, y menos mal, porque a las 7 de la mañana ya hace calor. Desayunamos y partimos a las ocho menos diez, con un sol radiante y 24º de temperatura. Nuestro primer destino de hoy es BATH (Somerset), ciudad de 80.000 habitantes declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El TomTom nos lleva directos al Park & Ride Odd Down (N 51º 21’ 09.05” O 02º 23’ 01.70”), que está muy bien indicado. El autobús nos cuesta £2,50 a cada uno y nos deja muy cerca de los Baños Romanos (Roman Baths). La entrada a los baños es bastante cara: cuesta £11,50 por persona e incluye una audioguía en español que nos proporciona una información muy interesante y un mapa del recinto; por cierto, la taquillera que nos atiende es española y nos explica algunas cosas. Los baños se nutren de tres manantiales subterráneos que emergen a 46º de temperatura y fueron construidos por los romanos en el siglo I; a pesar de su antigüedad, están bastante bien conservados. Hay que reconocer que los romanos eran unos maestros a la hora de construir baños con estanques y piscinas a distintas temperaturas y con toda una red de tuberías para llevar el agua a las diferentes salas del complejo termal. Este es el monumento más famoso y visitado de la ciudad, que toma su nombre del mismo. Tras la visita, nos acercamos a la bonita Abadía (Abbey), que está justo al lado, pero no nos dejan entrar porque está reservada para el acto de graduación de los alumnos de la Universidad de Bath, que lucen becas de diferentes colores y togas y birretes negros. Muchos estudiantes están fuera de la catedral, haciéndose fotos con sus familiares. Decidimos volver más tarde, cuando haya terminado el acto. Seguimos paseando y vemos por fuera el Guildhall (antiguo Ayuntamiento), del siglo XVIII, que no está mal, aunque los veremos más bonitos a lo largo del viaje. Hay numerosos edificios con la característica arquitectura georgiana. Entramos en un centro comercial y encontramos una tienda de electricidad, pero no tienen el adaptador que necesitamos; muy amablemente, nos indican dónde podemos conseguirlo, pero tras dar varias vueltas no hallamos el sitio que nos han dicho, así que tenemos que resignarnos a seguir sin electricidad. Vamos ahora al Puente Pulteney (Pulteney Bridge), construido en el siglo XVIII sobre el río Avon; es el único puente de INGLATERRA que tiene tiendas en los dos lados, algunas con unas miniaturas muy interesantes. A continuación vamos a la Iglesia de San Miguel (St. Michael's Church), edificada en estilo gótico a mediados del siglo XIX; lo más curioso que ofrece es que su interior está ocupado por ¡¡¡una cafetería!!!, de forma que puedes estar rezando mientras te tomas una copa; ya no saben que inventar para atraer gente a las iglesias. Seguimos caminando, subimos la empinada Gay Street, y llegamos al Circus, una plaza circular formada por 3 segmentos de 33 casas cada uno, construidos en el siglo XVIII; las columnas de sus fachadas pertenecen a los tres estilos clásicos: jónico, dórico y corintio. Cerca de aquí se


halla el Royal Crescent, diseñado en el siglo XVIII por los mismos arquitectos del Circus; son 30 edificios unidos y formando un semicírculo, en cuyas fachadas hay 114 columnas jónicas; está considerado uno de los edificios más representativos del estilo georgiano. Delante de él se encuentra el Royal Victoria Park, con bien cuidados y floridos jardines. Seguimos paseando y entramos en una tienda de telefonía para comprar un cargador de coche para el móvil (en ESPAÑA no hay), pero no tienen; no obstante, y con una gran amabilidad, nos indican dónde podemos encontrarlo. Entramos en otra tienda de telefonía y el dependiente se deshace en disculpas por no tenerlo, nos acompaña hasta la calle y allí nos explica cómo llegar a una tienda llamada "Fonesolution" que seguramente lo tendrá. Efectivamente, en esta nueva tienda mostramos el móvil y nos dan el cargador para el coche por sólo £7,50; el dependiente lo prueba y comprobamos que funciona perfectamente. Estamos impresionados por la extrema amabilidad de los británicos, nada que ver con la frialdad de los londinenses. Muy contentos por nuestra adquisición, vamos de nuevo a la Abadía (Abbey), construida en estilo gótico perpendicular inglés en el siglo XVI, pero todavía sigue copada por los estudiantes (llevan más de 3 horas dentro); conseguimos entrar un poquito, lo suficiente como para poder sacar unas fotos de su bonito interior y su bien trabajada puerta principal. Nos ha gustado mucho esta ciudad, a pesar del calor que hace. Tomamos de nuevo el autobús que lleva al Park & Ride, y le cuesta la misma vida subir una señora cuesta, por momentos parece que va a detenerse y no va a poder seguir, pero finalmente consigue subir a lo más alto y nos deja en el Park & Ride sin más incidentes. Programamos el TomTom para que nos lleve a nuestro próximo destino: CASTLE COMBE (Wiltshire), que con sus escasos 350 habitantes, tiene fama de ser el pueblo más bonito de INGLATERRA. La verdad es que es precioso, con sus casas de piedra y con su serena tranquilidad. Tiene 3 calles que convergen en la Cruz del Mercado (Market Cross), pequeño edificio levantado en el siglo XIV. Junto a ella se encuentra un pub llamado "The White Hart", que tiene 5 siglos de antigüedad, aunque está tan restaurado que nadie lo diría. Enfrente está la medieval Iglesia de San Andrés (Church of St. Andrews), del siglo XIII, que tiene un curioso cementerio con un banco de madera con vistas a las lápidas, por si alguien quiere sentarse a meditar o a comerse un bocadillo. Una estrecha calle nos lleva al precioso Hotel Manor House, rodeado por 1,5 km2 de bien cuidados jardines con impresionantes cedros; tiene toda la pinta de ser bastante caro. Al final de la calle principal hay un Puente del siglo XVI. Como es habitual en todo el país, abundan los macetones colgados en la fachada, repletos de flores de diversos colores. En la puerta de una casa han instalado una mesita con diversos tipos de bizcochos caseros que cuestan £1,50; no hay nadie vendiendo, sino que han colocado un cartel diciendo que deposites el dinero en el buzón de correos. Son bastante confiados. Después de este agradable paseo, regresamos al lugar donde habíamos aparcado el coche (N 51º 29’ 38.55” O 02º 13’ 41.06”), en plena carretera porque en el pueblo no hay sitio, justo a tiempo ya que acaba de llegar un autobús cargado de japoneses. Vamos ahora de regreso a casa, pero antes paramos a comer en un lugar habilitado para ello. Una vez en SALISBURY (Wiltshire), paramos en un centro comercial que hay a las afueras con la esperanza de encontrar el adaptador, pero no tienen. Al menos compramos hielo para que las bebidas que llevamos en la nevera se vayan enfriando. Dejamos el coche en un parking (£2,00 por 2 horas) situado muy cerca (N 51º 04' 21.92" O 01º 47' 55.16"). Comenzamos la visita de esta ciudad de 50.000 habitantes por una zona llamada The Maltings, donde hay muchas tiendas, pero en ninguna tienen adaptadores. Seguimos por la Calle Principal (High Street), repleta de bonitos edificios. Son apenas las cinco y media de la tarde y ya están cerrando todos los comercios; hay muy poca gente por la calle a pesar de que


hace muy buen tiempo. Tras cruzar bajo la Puerta de piedra (High Street Gate), llegamos a una explanada donde se alza la majestuosa Catedral de Santa María (St. Mary's Cathedral), levantada en estilo gótico entre los siglos XIII y XIV, y que cuenta con la aguja más alta de INGLATERRA (123 metros) y el reloj más antiguo que aún funciona de INGLATERRA (1836). En su impresionante interior, llama la atención una enorme y original pila de mármol, con cuatro caños de agua cuyo sonido aporta frescura. Hay una detallista maqueta de la catedral en construcción, con obreros de todos los gremios trabajando en la misma, que nos hace pensar en las dificultades que tuvieron que soportar y lo trabajoso que debió ser construir una catedral con los medios con que se contaba en aquella época. El claustro también es muy bonito. El paseo por toda la ciudad, que tiene muchas casas bonitas, resulta muy agradable. La Plaza del Mercado (Market Square) es especialmente bella. Regresamos al camping y le decimos a Nigel, el encargado que no hemos conseguido encontrar el adaptador; nos dice que a unos 2 km. hay una especie de polígono industrial en el que existe una tienda especializada en artículos de camping que los vende. Nos dibuja un plano para llegar, nos escribe el tipo de adaptador que necesitamos y escribe también su nombre y teléfono para que el responsable de la tienda lo llame en caso de que haya algún problema. También se ofrece a empalmarnos el adaptador a nuestro cable. Lo dicho, son superamables estos británicos. Son las seis y media de la tarde y hoy el día nos ha cundido bastante ya que hemos visto tres de las ciudades más bonitas del país. El día continúa espléndido y la bebida ya se ha enfriado, así que nos dedicamos a descansar el resto de la tarde, hasta que llegue la hora de cenar (la hora española, claro, que los extranjeros cenan muy pronto). Mañana continuaremos con las visitas. 02/07/09, Jueves. Mucho calor en la ciudad universitaria: SALISBURY – OXFORD -

WINCHESTER – SALISBURY. 273,1 km. 9h 27'. Hoy vuelve a hacer un día inmejorable: cuando salimos, a las nueve menos cuarto, ya tenemos 24º. Lo primero que hacemos es ir hasta la tienda de artículos de camping que nos indicó Nigel, donde conseguimos, por fin, comprar el adaptador. También compramos un enchufe con clavijas británicas. Le decimos al TomTom que nos lleve al Redbridge Park & Ride (N 51º 43’ 44.67” O 01º 14’ 53.86”), situado a la entrada de OXFORD (Oxfordshire). El billete de autobús cuesta £2,20 por persona y hay muchísima gente esperando para cogerlo. Menos mal que la frecuencia de autobuses es muy alta, por lo que apenas tenemos que esperar. La temperatura es de 35º, así que bien pertrechados con las gorras y, tras embadurnarnos en protector solar, nos dirigimos al centro, al que llegamos en apenas 10 minutos. Nada más poner el pie en esta bella ciudad de 145.000 habitantes, nos damos cuenta de que estamos en uno de los mayores emporios universitarios del planeta; durante siglos (desde 1249), la ciudad ha girado en torno a su prestigiosa Universidad y a sus estudiantes, que están por todas partes, caminando o en bicicleta, proporcionándole un clima especial. En la ciudad hay 45 Colleges (el equivalente a las Facultades Universitarias españolas), en los que los alumnos, además de recibir clases, también pueden comer, dormir y vivir mientras realizan sus estudios; estos Colleges son independientes, tienen personal y presupuesto propios y son los propietarios de los bonitos edificios en los que se ubican. La mayoría de ellos cobran una entrada a los turistas que quieran visitarlos, aunque en estos días algunos permanecen cerrados a las visitas ya que se


encuentran recepcionando a los nuevos estudiantes (son los antiguos alumnos los que se encargan de recibirlos y enseñarles las instalaciones), que llegan con cara de susto y acompañados de sus padres.

Bajamos en la New Road, justo delante del Old County Hall (algo parecido a nuestras Diputaciones), edificio que parece un castillo, con sus almenas y sus pequeños torreones; fue construido en el siglo XIX en estilo normando. La verdad es que el verdadero Castillo (Oxford Castle), del siglo XVIII, se encuentra a su lado. Enfrente, se alza el Nuffield College, fundado en 1937, cuyo patio visitamos; no es gran cosa, seguro que los veremos mejores. Caminamos hasta el Monumento a los Mártires (Martyrs' Memorial), construido en estilo gótico victoriano en 1843, para homenajear a tres religiosos que fueron quemados debido a su fe protestante. Frente a él, se alza el bonito edificio del Hotel The Randolph. Seguimos paseando hasta llegar a la céntrica Broad Street. Aquí se encuentra la frecuentada Oficina de Turismo (cobran hasta los planos de la ciudad). Frente a ella se encuentra el bello edificio del Balliol College, fundado en 1283; no permiten la visita porque están recibiendo nuevos estudiantes. A su lado está el Trinity College, de 1555, cuyo interior tampoco nos dejan visitar. En la acera de enfrente se encuentra el Teatro Sheldonian (Sheldonian Theatre), construido entre 1664 y 1969, utilizado por la Universidad para realizar ceremonias y conciertos musicales; fue diseñado por un profesor de astronomía de la universidad (Sir Christopher Wren), que también era arquitecto. Junto a él, en la esquina, está el Edificio Clarendon (Clarendon Building), edificado en el siglo XVIII y usado por la Universidad para acoger diversos Departamentos. A la espalda de ambos están algunos de los bonitos edificios que albergan a la Biblioteca Bodleiana (Bodleian Library), la principal biblioteca de la Universidad; desde 1610, recibe un ejemplar de todos los libros que se publican en el Reino Unido (actualmente dispone de más de seis millones de ejemplares). Hay varias tipos de visitas guiadas en inglés, cuyos precios varían entre £4,00 (30 minutos) y £12,00 (90 minutos), aunque se hacen pocas al día. También se puede hacer la visita con una audioguía (en inglés, francés o alemán) por £2,50. Si sólo se quiere visitar la espléndida Divinity School, obra maestra de la arquitectura gótica inglesa del siglo XV, el precio es de £1,00. Muy cerca de aquí se encuentra el Puente de los Suspiros (Bridge of Sighs), construido en 1913-14 para unir dos edificios del Hertford College; toma su nombre de su homónimo veneciano. Continuamos por Catte Street y llegamos a la preciosa plaza Radcliffe Square, en cuyo centro se halla la Radcliffe Camera, un edificio circular del siglo XVIII que forma parte de la Biblioteca Bodleiana. Las fachadas de los edificios que dan a la plaza son espectaculares: la del All Souls College, de 1438, que aunque hoy no está abierto al público, sí que puede fotografiarse su patio interior desde la entrada, o la de la Iglesia Universitaria de la Virgen María (University Church of St. Mary the Virgin), del siglo XIII, donde se ubicó la primera biblioteca de la Universidad; su interior es muy bonito y el jardín se utiliza como concurrida cafetería; al parecer, desde la torre se ve una amplia panorámica de la ciudad, pero no subimos sus 127 escalones. En la plaza también se encuentra el Brasenose College, fundado en 1509, que también está cerrado para las visitas. El calor se hace cada vez más insoportable. Salimos a la High Street, donde se encuentra el University College, fundado en 1249, lo que le convierte en el College más antiguo de la Universidad, aunque no es de los más bonitos. A su lado vemos el impresionante edificio que sirve de sede a la Escuela Ruskin de Dibujo y Bellas Artes (Ruskin School of Drawing and Fine Art), fundada en 1871; es un elitista centro universitario que sólo admite a 20 estudiantes cada curso. Justo enfrente está el Queen's College, fundado en 1341 y cuya visita tampoco está permitida debido a la recepción de nuevos estudiantes. A su lado, en una estrecha calle, se alza el St. Edmund Hall


College, que tiene un patio interior precioso; aunque funciona como College sólo desde 1957, el edificio que lo alberga es del siglo XIII y se usó como aulario de la Universidad. De nuevo en la High Street, Al final de la calle está el Magdalen College, fundado en 1458 y que, esta vez sí, permite la visita, así que pagamos cada uno £4,00 y entramos a verlo. Es uno de los más bonitos de la ciudad, si no el que más. Nos dan un folleto en español que nos permite conocer su historia y sus rincones. Actualmente tiene 600 estudiantes y 70 profesores. A lo largo de su historia han dado clase aquí 7 Premios Nobel: 4 de medicina, 1 de física, 1 de química y 1 de literatura. Entre los edificios que componen el College, destacan la Gran Torre, de 48 metros de altura y uno de los monumentos más característicos de la ciudad, la Capilla, de gran belleza (sus vidrieras llaman la atención por su originalidad, ya que están realizadas en tonos sepias) y los Jardines, enormes y floridos, que albergan una manada de 60 ciervos, aunque no vimos ninguno, estarían de vacaciones. Desde aquí vamos hasta el Oriel College, fundado en 1324 y que, además de su bella fachada, dispone de un bonito patio interior. Finalizamos nuestra visita a esta impresionante ciudad contemplando la hermosa fachada del Museum of Oxford, aunque no entramos porque estamos hambrientos y agotados de tanto andar bajo el sol, y la no menos bella del Christ Church College y su enorme patio interior. Enfrente del College hay una tienda donde compramos unos riquísimos paninis calientes y bebida fría que nos tomamos sentados en el césped del cementerio de una iglesia; suena tétrico, pero tenemos tanta hambre que nos sabe a gloria. Después de comer, cogemos, justo enfrente, el autobús que nos lleva hasta el Park & Ride y nos despedimos de esta bulliciosa, encantadora y calurosa ciudad. Habíamos previsto que nuestro próximo destino fuese el BLENHEIM PALACE, la única residencia inglesa no episcopal que recibe el título de "Palacio", y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero se nos ha hecho un poco tarde, hay que desviarse bastante y estamos muy cansados, por lo que decidimos dejarla para otra ocasión. Por los mismos motivos, también acordamos renunciar a la visita prevista a WINDSOR, así que nos vamos directamente a WINCHESTER (Hampshire), localidad de 35.200 habitantes que, como casi todas las ciudades británicas, muestra una gran animación en sus calles. Dejamos el coche en un céntrico parking (£2,20 por 2 horas) y caminamos por la High Street hasta el Guildhall (antiguo Ayuntamiento), edificio de bellísima factura que alberga la Oficina de Turismo. A su lado se encuentran los Abbey Gardens (Jardines de la Abadía), que se muestran repletos de flores de numerosos colores. Seguimos hasta el Río Itchen, que tiene un bonito Puente delante del City Mill (Molino de Agua de la ciudad). Paseamos por un agradable y sombreado camino que discurre junto al río, hasta llegar al Bishop's Palace (Palacio del Obispo), edificio del siglo XII, que está en ruinas pero que tiene gran valor histórico dada la importancia y el poder que tuvo su morador, el Obispo Henry of Blois; al menos la entrada en gratuita. El palacio forma parte de un complejo denominado Wolvesey Castle. Seguimos caminando y entramos en el recinto catedralicio a través, primero, de la Puerta del Rey (King's Gate), del siglo XIII, y luego de la Puerta del Prior (Prior's Gate), del siglo XV, que da acceso al Patio Cheyney (Cheyney Court), con hermosas casas del siglo XV con entramados de madera. Llegamos a la Catedral anglicana, edificada en estilo gótico perpendicular entre los siglos XI y XVI con piedras traídas desde la Isla de Wight y con madera del Bosque de Hempage, que quedó devastado a causa de esto. Aunque es muy bonita, no entramos porque cuesta £ 6,00 por persona y no podemos pagar por entrar en todas. En el país hay muchísimos monumentos que merecen la pena ser visitados, pero los elevados precios de las entradas obligan a ser selectivos so pena de arruinarse. Regresamos a la High Street, calle repleta de comercios en la que se encuentran bonitos edificios con entramados de madera. También se encuentra aquí una bella estatua llamada Buttercross. Uno de los


atractivos turísticos de la ciudad es la Gran Sala (Great Hall), construida en el siglo XIII, donde se encuentra, colgada de una pared, la supuesta Mesa redonda del Rey Arturo, pero se ha comprobado que es falsa. Finalmente, no fuimos a verla. Terminamos nuestra visita en uno de los supermercados de la cadena "Iceland", gran descubrimiento en este viaje, que tiene sobre todo productos congelados a muy buen precio (a partir de £1,00), además de ensaladas, vinos,… Compramos brochetas de pollo y de gambas para hacerlas en la plancha en un pispás, acompañadas de vino blanco y rosado. También compramos hielo. A las seis y veinte llegamos al camping, donde nuestro benefactor, Nigel, el propietario, termina la faena realizando un empalme necesario para poder usar el adaptador que compramos esta mañana con nuestro cable eléctrico, puesto que, además de la gran voluntad de ayudarnos, tiene las herramientas necesarias. Así que, ya lo tenemos, en el próximo camping tendremos luz. Mañana nos iremos de éste, que nos ha encantado. ¡Gracias Nigel! Algunos periódicos anunciaban tormenta para hoy, pero ha sido una falsa alarma ya que hemos tenido sol y calor todo el día. 03/07/09, Viernes. Llegamos a Cornualles: SALISBURY – JURASSIC COAST

(PORTLAND - LYME REGIS – BEER – BRANSCOMBE – SIDMOUTH - LADRAM BAY) – EXETER – DOLMEN THE SPINSTERS' ROCK – NEWQUAY. 357 km. 10h 41'.

Hay que levantarse tempranito porque hoy cambiamos de camping: nos vamos hacia Cornwall (Cornualles), mítico condado inglés situado en el suroeste de la isla, aunque iremos viendo cosas por el camino. Hemos disfrutado de varios días soleados y hoy que vamos a recoger la tienda amanece chispeando, por lo que tenemos que guardarla mojada. Salimos poco antes de las 8 de la mañana con 17º de temperatura. Nuestro primer destino de hoy es la conocida como COSTA JURÁSICA (JURASSIC COAST), situada en los condados de Dorset y de East Devon. Son 150 km. de costa desde SWANAGE hasta EXMOUTH con rocas de una antigüedad que va desde los 65 a los más de 250 millones de años, y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como no es cosa de recorrerse la totalidad de la costa, decidimos seleccionar algunos tramos que parecen más interesantes de acuerdo con la información de que disponemos, así que le decimos al TomTom que nos lleve directamente a la ISLA DE PORTLAND (Dorset), donde comenzaremos nuestro recorrido. Ha dejado de llover, pero hay bastantes nubes en el cielo y sopla un viento fresquito. Desde un mirador (N 50º 33' 22.94" O 02º 26' 24.54") vemos una soberbia panorámica de la Chesil Beach (Dorset), una enorme playa de 29 km. de longitud y tan sólo 200 metros de anchura, formada por millones de pequeños guijarros. En algunos tramos, la playa sirve para separar la Laguna Fleet (Fleet Lagoon) del mar. Ambos espacios son un santuario para la flora y la fauna locales y se encuentran protegidos. Seguimos circulando por la carretera B-3157, que va paralela a la costa, para disfrutar de las impresionantes vistas que ofrecen los frecuentes miradores que hay en la misma (el que se encuentra al poco de pasar ABBOTSBURY ofrece unas increíbles vistas). Más adelante visitamos LYME REGIS (Dorset), con una población de 4.400 habitantes de los que el 45% está jubilado, y BEER (Devon), localidad de sugerente nombre con 1.400 habitantes, sin bajarnos del coche ya que no parecen tener nada de especial más allá de su ubicación junto al mar y la afluencia de turistas de la tercera edad. Poco más adelante, comenzamos a tener


contacto con nuestras primeras carreteras superestrechas: apenas si tienen 3 metros de ancho y están bordeadas por muros de piedra cubiertos de vegetación, a veces son tan altos que tapan la luz solar y hay que encender las del coche; si te encuentras con otro vehículo que venga de frente, uno de los dos tiene que dar marcha atrás hasta encontrar un passing place (lugares donde la carretera se ensancha un poco para que puedan cruzarse dos coches). Paramos en BRANSCOMBE (Devon), precioso y floreado pueblo de 520 habitantes situado en una zona boscosa. Seguimos hasta SIDMOUTH (Devon), bonita localidad de 14.400 habitantes de los que el 40% tienen más de 65 años. Es muy turística y se encuentra rodeada de espectaculares acantilados de roca rojiza tapizados por un manto verde formado por matorrales y árboles. La playa es de guijarros pero, aunque sopla un viento fresquito, está llena de personas. Damos un agradable paseo por The Esplanade, una especie de paseo marítimo con bellas casitas. En esta zona, las rocas tienen más de 250 millones de años de antigüedad y pertenecen al Período Triásico. Nos vamos ahora a Ladram Bay (Devon), una zona que cuenta con impresionantes acantilados de roca roja, fuertemente erosionados por el viento y el mar. Hay numerosos islotes en el mar, que una vez fueron acantilados, y que están colonizados por gaviotas y otras aves marinas. Dejamos el coche en un parking (N 50º 39' 36.93" O 03º 16' 49.83") que hay junto a un camping; aunque es de pago, no hay nadie para cobrarnos, así que nos sale gratis. La panorámica desde lo alto de los acantilados es espectacular. Con esta impresionante visita, damos por finalizado nuestro recorrido por la COSTA JURÁSICA y nos dirigimos ahora a EXETER (Devon), una de las ciudades más antiguas del país, que cuenta con 115.000 habitantes. Aparcamos en el Matford Park & Ride (N 50º 41’ 41.18” O 03º 31’ 13.83”) y aprovechamos para comernos algunos de los embutidos que llevamos; después de comer, cogemos el autobús (£ 1,90 por persona) y en 15 minutos llegamos a la High Street, calle bastante comercial y animada que dispone de algunos edificios muy bonitos, como el que alberga el Guildhall (antiguo Ayuntamiento) y otros donde hay tiendas. Muy cerca de aquí está la Catedral, normanda y anglicana, como mandan los cánones ingleses; fue construida entre los siglos XIV y XV; entramos y nos encontramos con que hay que pagar, aunque una zona es de acceso libre y permite una visión de buena parte de la catedral, por lo que nos conformamos con ver este trozo así como el exterior. En la plaza donde se ubica la catedral (Cathedral Yard) hay muchos jóvenes sentados en el césped y algunos bares con terrazas, entre los que destaca por su belleza el Mol's Coffee House, que está en un edificio de 1596, junto a una estrecha Capilla. Seguimos un rato vagando por las calles y Lola aprovecha para comprarse unos zapatos en una tienda "Clarks"; también compramos hielo para que vaya enfriando las bebidas de la cena. Un rato después, subimos al autobús que nos lleva de vuelta al Park & Ride. Nuestra última visita de hoy será a un dolmen llamado THE SPINSTERS' ROCK (Devon). Para llegar a él, tomamos la A-30 en dirección oeste y seguimos unas 15 millas hasta llegar a una rotonda. De ella salimos por la A-382 y, tras cruzar un pequeño núcleo de casas, giramos en un cruce a la izquierda, siguiendo por la A-382. Continuamos durante algo más de 1,6 millas y, en una curva a la izquierda, sale un carril, también a la izquierda, con un indicador del dolmen medio oculto. Es fácil saltárselo porque la vegetación casi tapa a ambos. Seguimos por este carril, que está en buen estado, una media milla hasta llegar a una granja donde dejamos el coche (N 50º 42' 09.67" O 03º 50' 24.26"). Enfrente, a unos metros, está el dolmen, en una pradera vallada a la que se accede por una portezuela. No se ve hasta que hemos entrado en la pradera. Es grande y bonito: mide 2,7 m. de altura y su tapa pesa 16 Tm. Es nuestro primer dolmen británico.


Finalizadas las visitas de hoy, seguimos hasta NEWQUAY (Cornwall), localidad de 19.500 habitantes con numerosos campings en sus alrededores. Nos decidimos por el Hendra Holiday Park (N 50º 24' 05.67" O 05º 02' 57.16"), que nos cuesta £18,70 con electricidad, aunque mañana y pasado nos costará £20,20 porque comienza la temporada alta. Como en todos los campings británicos, hay que pagar toda la estancia por adelantado. El camping está parcelado (parcelas grandes) y casi no tiene árboles. Llegamos a las seis y media de la tarde y el tiempo está igual que ha estado todo el día: soleado, con algunas nubes y viento fresquito. El camping es enorme; está bien para los que van a pasar sus vacaciones en él, pero para nosotros, que lo elegimos porque es una opción barata y porque preferimos un entorno natural a los fríos e impersonales hoteles, nos queda un poco grande. Hay demasiada gente y no tanta tranquilidad como en los campings anteriores. Además, tiene servicios que no vamos a usar, como bolera, cabaret, casino,…, en fin, estaremos aquí 3 días y sólo vendremos a dormir y a cenar, pero en lo sucesivo elegiremos campings más pequeños, que permitan disfrutar realmente del entorno natural y de la tranquilidad, que es lo que esperamos de este tipo de hospedaje. Ducha, cena y a dormir. 04/07/09, Sábado. Megalitos, viento, lluvia y carreteras estrechísimas: NEWQUAY -

MENHIRES THE PIPERS - CRÓMLECHS THE HURLERS – PAISAJE ROCOSO BODMIN MOOR – MENHIR THE LONGSTONE – DOLMEN TRETHEVY QUOIT – PLYMOUTH – COSTA DE CORNUALLES (LOOE – POLPERRO – FOWEY) - NEWQUAY. 188,8 km. 10h.

Ha estado lloviendo toda la noche hasta las ocho de la mañana, por lo que no tenemos prisa alguna por levantarnos. Finalmente, decidimos comenzar el día y nos ponemos en marcha. Hay muchas gaviotas y cuervos, muy ruidosos, buscando comida por el camping; saben que siempre quedan restos por el suelo o que las bolsas de basura no siempre están bien cerradas y se pelean entre ellos haciendo mucho ruido. Desayunamos y, a las diez partimos con 19º de temperatura y cielo nuboso, aunque sin llover. La primera parte del día de hoy está dedicada a ver "piedras", algo que nos encanta. Le decimos al TomTom que nos lleve al pequeño pueblo de MINIONS (Cornwall), donde hay varios monumentos megalíticos. Justo a la entrada del pueblo, a la izquierda, hay un aparcamiento gratuito (N 50º 30' 49.04" O 04º 27' 21.42") donde dejamos el coche. Cada vez hay más nubes, va a llover de un momento a otro, por lo que cogemos los paraguas. Caminamos unos 350 metros por un carril con numerosos charcos que está junto al parking; poco a poco vamos viendo numerosos menhires (en inglés se dice "Standing stones", literalmente, "Piedras puestas de pie"), la mayoría de los cuales forman parte de unos crómlechs (en inglés, "Stone circles", que significa "Círculos de piedra"). Un poco de niebla unida a los menhires y a las ruinas de algunas antiguas casas mineras, hace que el paisaje sea sobrecogedor, como sacado de una película de misterio. Todo está muy verde (aunque apenas si hay árboles) y varios caballos pastan plácidamente.

En primer lugar, vamos a los MENHIRES THE PIPERS (N 50º 30’ 57.31” O 04º 27’ 35.06”), que están a 10 metros del carril, a la derecha. Son dos menhires de unos 1,80 m. de altura, que están juntos.


A unos 100 m. (se ven perfectamente desde aquí) están los CRÓMLECHS THE HURLERS (N 50º 30’ 54.48” O 04º 27’ 30.91”). El Crómlech del norte, de 33,5 metros de diámetro, mantiene 13 piedras de granito; el central, de 41 metros de diámetro, cuenta con 17 piedras, y el sur, que sólo conserva en pie dos de sus nueve piedras. Están datados en el año 1500 a. C. Regresamos al parking, cogemos el coche, atravesamos el pueblo y, justo a la salida, a la izquierda, hay otro aparcamiento gratuito (N 50º 30' 56.13" O 04º 27' 07.62") donde dejamos el coche. De aquí parte un carril que pasa junto a una antigua Casa Minera que alberga una Oficina de Turismo. Después de caminar unos 1.200 m. llegamos a unas curiosas formaciones rocosas llamadas BODMIN MOOR, más conocidas como CHEESEWRING (algo así como "queso escurrido"); son como láminas de granito colocadas horizontalmente unas encima de otras, fruto de la glaciación y de la erosión. Al llegar a una especie de cantera, subimos unos 15 minutos por un caminito bien marcado y pronto llegamos al pie de estas rocas. Sopla un fuerte viento. Hacemos muchas fotos y aprovechamos para disfrutar del panorama que se ve desde aquí. Al regresar nos despistamos y cogimos por otro carril que lleva a la carretera y, desde aquí, llegamos con facilidad hasta el coche. El tiempo ha mejorado bastante, el paseo por el monte ha sido muy agradable y el paisaje es precioso; ha merecido mucho la pena haber venido. Nuestra última "piedra" de hoy va a ser un dolmen (en inglés se dice "Burial chamber", literalmente "Cámara mortuoria"), pero antes vamos a ver una estela que vimos al pasar, unos 700 m. antes de llegar a MINIONS, y que nos llamó la atención. Paramos en un hueco que hay junto a la carretera (N 50º 30' 32.63" O 04º 27' 43.36") y nos acercamos a verla, ya que está a sólo unos metros; parece un antiguo menhir de granito, de más de 2 m. de alto, que ha sido cristianizado al grabarle una cruz en su parte superior. Posteriormente, leímos en un cartel informativo que se llama THE LONGSTONE o LONG TOM CROSS. Como hemos dicho, vamos ahora a ver el DOLMEN TRETHEVY QUOIT (Cornwall), que está relativamente cerca, a 0,3 millas pasado DARITE. Muy cerca del dolmen hay un pequeño aparcamiento gratuito (N 50º 29’ 36.16” O 04º 27’ 17.26”) donde dejamos el coche. Aquí se encuentra el cartel informativo del que hablábamos. Llama la atención la cantidad tan grande de monumentos megalíticos que hay en esta zona, en la que, además, se han descubierto unos 20 túmulos. Frente al parking hay una portezuela que da acceso a un prado donde se encuentra, a unos metros, este imponente dolmen, de 2,7 m. de altura y bastante bien conservado. Es conocido popularmente como "The Giant's House" ("La casa del gigante"), debido a sus dimensiones. Fue construido con piedras graníticas en el período neolítico, hace entre 6.000 y 4.500 años, y ahí sigue en pie. Muy cerca han edificado unas casas de campo que, sin embargo, lo han respetado. Con esta visita, damos por finalizada nuestra sesión de "piedras" por hoy. Ahora nos vamos a ver una ciudad: PLYMOUTH (Devon), que cuenta con 250.000 habitantes. Antes de llegar, tenemos que pasar por un puente de peaje, el Tamar Bridge, que cuesta £1,00. Dejamos el coche en el Park & Ride Milehouse (N 50º 23' 15.93" O 04º 09' 13.41") que, como es habitual está muy bien señalizado. El autobús que lleva al centro cuesta £1,40 por persona; el conductor, al percatarse de que somos guiris, nos da toda clase de explicaciones para visitar la ciudad y su célebre faro; incluso, en un momento dado, llamó a una pasajera que nos dijera que si mirábamos a la derecha ya podríamos ver el faro, algo que la señora hizo con sumo agrado. Nos estamos encontrando en este viaje a mucha gente encantadora. Genial. Por indicación del conductor, nos bajamos en la Royal Parade, la calle principal de la ciudad, que


nos explica una vez más cómo se va hasta el faro desde aquí. Antes, decidimos buscar un sitio para comer. En una anchísima calle peatonal, llamada Armada Way, han instalado una pantalla gigante en la que puede verse un partido de tenis de las hermanas Williams, mientras cientos de personas ven el partido sentadas en sillas que han colocado en la calle. Tanto esta calle, como algunas perpendiculares, son peatonales y están repletas de comercios de todo tipo, con productos muy baratos debido a las rebajas (y a la crisis y a la devaluación de la libra esterlina). El tiempo está bueno y hay muchísima animación. Sin embargo, no encontramos donde comer y, al final, y sin que sirva de precedente, nos vemos obligados a entrar en un “McDonalds”. Después de comer, vamos a ver el Guildhall (antiguo Ayuntamiento), que tiene una imponente torre; nos tenemos que conformar con verlo desde fuera porque no nos dejan entrar. A su lado está la Iglesia de San Andrés (St. Andrew's Church), que también vemos desde fuera. Frente a ambos se alza el mastodóntico edificio que alberga el Plymouth Civic Centre. Desde aquí, subimos hasta la enorme explanada llamada The Hoe, donde se alza el Faro Smeaton's Tower, el monumento más significativo de la ciudad. La panorámica que se disfruta desde este lugar es preciosa: a nuestros pies está el Puerto (Harbour), con ferries directos hasta SANTANDER, a la izquierda la Ciudadela Real (Royal Citadel) y a nuestra espalda diversos edificios victorianos y la Estatua de Drake (Drake's Statue). El amplísimo césped, el buen tiempo y las excelentes vistas hacen que haya aquí numerosas personas tomando el sol o haciendo pic-nic. Al fondo se escucha el sonido de una banda de jazz. Regresamos, por el mismo camino, a la parada donde tomaremos el autobús que nos llevará al Park & Ride, aunque antes compramos hielo y algo de comida para la cena. De regreso a casa, antes nos damos una vuelta por la COSTA DE CORNUALLES (Cornwall Coast), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos cansados ya que hemos caminado bastante. Nos internamos por esas carreteras superestrechas y asfixiadas por la vegetación para visitar algunos pueblecitos costeros como LOOE o POLPERRO, que vemos sin bajarnos del coche. Para llegar a FOWEY, debemos tomar un ferry en BODINNICK (£2,70), cuyo trayecto dura unos 3 minutos. FOWEY (Cornwall) tiene menos de 2.300 habitantes y es muy turístico. Dejamos el coche en un parking que está junto al embarcadero donde nos deja el ferry; como son más de las seis, no tenemos que pagar. Damos un paseo por el pueblo, que tiene un ambiente bastante marinero y se encuentra plagado de bares y restaurantes que ofertan pescado y marisco. Después de este paseo, regresamos al camping, donde llegamos poco antes de las ocho, con 19º y algo de lluvia. Ha soplado un viento frío todo el día. Al poco, llueve más fuerte, convirtiendo en una odisea cocinar los filetes y la menestra aprovechando las pequeñas escampadas (no queremos hacerlos dentro de la tienda para que no coja olor). Tras la sabrosa cena, nos vamos a la cama, aunque nuestros escandalosos vecinos están gritando y riéndose hasta bastante tarde, como si estuvieran en un camping español,… ¡con lo tranquilos y silenciosos que han sido los campings en los que hemos estado hasta ahora! 05/07/09, Domingo. Nos quedamos sin el TomTom: NEWQUAY - ST. IVES – DOLMEN

DE MORVAH - MENHIRES MEN-AN-TOL – DOLMEN LANYON QUOIT – CAPE CORNWALL - LAND’S END – PLAYA DE PORTHCURNO - MINACK THEATRE - MENHIR DE TRELEW – PENZANCE - ST. MICHAEL’S MOUNT - NEWQUAY. 192,6 km. 8h 25’.


A las 5 de la mañana (ya es de día), nos despiertan las gaviotas, gritando como si fueran plañideras; son muchas y están por todo el camping. Parecen algo agresivas, aunque se limitan a pasar en vuelo rasante sobre nosotros si ven comida. Entre ellas sí que se zurran, compitiendo por un bocado. Mira que hay gaviotas en CÁDIZ, pero estas son más ruidosas, mucho más, y más pelonas. De nuevo amanece lloviendo, lo que pone a Lola de mal humor, aunque luego comprende que estas tierras son así de hermosas porque tienen este clima, y si se lo toma a la tremenda lo lleva claro. Jose ni se inmuta, para él estas cosas son minuciosas que no le impiden disfrutar a tope del viaje. Así que nada, paraguas, chubasquero y a campear el temporal.

Para colmo, estamos sin navegador: el TomTom nos ha vuelto a dejar tirados; otras veces se ha quedado traspuesto igual, pero se ha recuperado en unas horas, aunque ahora parece más grave la cosa ya que ni siquiera enciende. Tendremos que tirar de mapas e informaciones. Salimos a las nueve menos cuarto, con 18º y el cielo nuboso con lluvias ocasionales. Hoy vamos a visitar la punta occidental de CORNUALLES (Cornwall), cuya costa ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En primer lugar vamos a ST. IVES, bonito pueblo marinero de 11.000 habitantes. Dejamos el coche en un aparcamiento (N 50º 12' 50.40" O 05º 28' 56.88") que está junto a un Cementerio desde el que se disfruta de una hermosa panorámica del mar. El parking cuesta £1,60 por 2 horas (en muchísimos aparcamientos británicos te cobran un mínimo de 2 horas, aunque sólo vayas a estar unos minutos), mediante el sistema "Pay & Display" (saca el ticket de una máquina y ponlo detrás del cristal delantero, bien visible, en la parte derecha que es la que corresponde al conductor en los vehículos británicos). Nada más llegar, cae un fuerte chaparrón que nos obliga a permanecer dentro del coche unos minutos, hasta que escampa. La Playa, rodeada de acantilados, no tiene bañistas debido al mal tiempo, tan sólo algunos surfistas embutidos en sus trajes de neopreno. Bajamos paseando hasta el Puerto (Harbour), que es donde se concentran buena parte de los restaurantes y tiendas de la localidad. Nos llama la atención que la marea está completamente baja, como sucede en la BRETAÑA francesa, con todos los barcos varados en la arena. Vemos la primera tienda (a lo largo del viaje veremos muchas, ya que debe haber varias franquicias) de "Cornish Pasties", la comida más típica de CORNUALLES, consistente en una especie de empanada rellena de puré de patata más vegetales, o carne o pescado. Nuestro próximo destino son unos menhires de los que tenemos sus coordenadas, pero eso no nos sirve para nada sin el GPS, por lo que vamos a intentar buscarlos siguiendo la información que tenemos y guiándonos por un mapa de carreteras que no es muy preciso y por las indicaciones que pueda haber en la carretera. Sabemos que están entre las localidades de MORVAH y de MADRON, así que cogemos la carretera B-3306, que discurre paralela a la costa, ofreciendo buenos miradores de vez en cuando. Una vez en MORVAH, buscamos sin éxito algún indicador que nos lleve a los menhires pero no vemos ninguno, así que cogemos la carretera que va a MADRON y, al llegar a un cruce cercano en forma de Y, vemos un pequeño dolmen del que no teníamos conocimiento. Está muy bien conservado; tiene tres ortostatos (las piedras verticales) y una tapa. Su altura total no llega al metro; es pequeño pero bonito y lo hemos visto de casualidad, ya que no hay indicadores que avisen de su existencia. Paramos en la cuneta, justo en el cruce, para verlo de cerca y hacerle algunas fotos. Nos hace mucha ilusión haberlo visto sin pretenderlo, ha sido una sorpresa. Sus coordenadas son: N 50º 09' 25.05" O 05º 37' 15.38". Decidimos llamarle DOLMEN DE MORVAH.


Continuamos por la misma carretera durante 0,35 millas y dejamos el coche en un pequeño aparcamiento (N 50º 09’ 12.46” O 05º 36’ 53.65”) que hay a la izquierda de la carretera y que se encuentra casi lleno. Hay una señal indicando que tomemos un carril que parte del aparcamiento. Cuando llevamos unos 10 minutos caminando, vemos que a la derecha hay unos pequeños escalones que llevan a una vereda por la que viene una señora; le preguntamos si este es el camino que lleva a los MENHIRES MEN-AN-TOL y nos dice que sí (luego descubrimos que hay un indicador casi oculto, si no llegamos a ver a la señora hubiésemos seguido de largo). Un minuto más tarde estamos ante dos pequeños menhires, de menos de 1 m. de altura, entre los cuales hay una piedra circular con un agujero en el centro (como si fuera un donuts), puesta de pie; de hecho "Men-an-Tol" significa "Piedra agujereada". Junto a ellos hay tres personas pasando por el estrecho agujero, ya que la tradición asegura que estos dólmenes tienen propiedades curativas; el caso es que tenemos que esperar un rato a que se aparten para poder hacer fotos sin que salgan ellos. Regresamos al coche y seguimos por la misma carretera durante 0,85 millas, hasta encontrar un pequeño lugar donde aparcar (N 50º 08' 50.06" O 05º 35' 58.58"). Cruzamos una portezuela y vemos, a unos metros, el precioso DOLMEN LANYON QUOIT (desde la carretera no se ve porque un muro lo impide, aunque desde bastante lejos sí que se ve). En 1815 se cayó durante una tormenta y fue puesto de nuevo en pie mediante aportaciones particulares; uno de los ortostatos se rompió al caerse, por lo que se erigió sobre 3 solamente, quedando su altura limitada a 2 metros. La cubierta de granito pesa 13,5 Tm. Está precioso: abajo, el prado verde, y arriba, el cielo tormentoso. El día transcurre entre nuboso, lluvioso y semidespejado, aunque siempre con viento. Volvemos al coche y buscamos un sitio para dar la vuelta y regresar a MORVAH. La verdad es que esta carretera (de MORVAH a MADRON), a pesar de ser cortita está dando mucho de sí, ya que hemos visto dos dólmenes y un conjunto de menhires. Cruzamos MORVAH de nuevo y seguimos por la B-3306 hasta llegar a ST. JUST, de donde parte la carretera bien indicada que nos lleva a CAPE CORNWALL, nuestro próximo destino. Dejamos el coche en un aparcamiento (N 50º 07' 37.97" O 05º 42' 13.65") por el que tenemos que pagar £2,00 (podemos estar todo el día si queremos). Bajamos caminando por un camino para ver los bonitos Acantilados (Cliffs) de la COSTA DE CORNUALLES, pero el viento gélido hace que estemos poco tiempo contemplándolos (curiosamente, en el parking hay un puesto de helados y gente comprándolos). Las que no pasan frío son una especie de vacas con muchísimo pelo que están plácidamente pastando en los alrededores. Nos vamos ahora a LAND'S END (literalmente, "Fin de la tierra"), pero el parking (N 50º 03' 57.19" O 05º 42' 39.97") cuesta £4,00, así que damos la vuelta porque ya hemos pagado hace un rato por ver un paisaje similar (el viento frío sigue soplando) y no podemos estar pagando continuamente. Siguiendo las señales indicadoras, llegamos hasta un aparcamiento (N 50º 02' 44.58" O 05º 39' 18.13") que cuesta £1,60, del que sale una vereda que va ascendiendo por el acantilado donde se encuentra el MINACK THEATRE, un teatro al aire libre cuyo principal interés radica en que está situado al borde de un acantilado. El ascenso nos permite disfrutar de una bella panorámica de la Playa de Porthcurno, aunque se hace un poco duro. Cuando llegamos al teatro vemos que junto a él hay un parking y, además, gratuito,… Esto pasa por no tener GPS. La entrada al teatro cuesta £3,50 por persona, así que pasamos ya que hemos


visto completamente los acantilados. Volvemos por una carretera asfaltada que podríamos haber cogido para llegar hasta el teatro. Queremos ir ahora a ver el MENHIR DE TRELEW, pero nos hartamos de dar vueltas y no vemos ningún indicador. Tenemos sus coordenadas (N 50º 05’ 12.00” O 05º 36’ 19.16”), pero como nos hemos quedado sin TomTom no lo encontramos, así que continuamos hasta PENZANCE, ciudad portuaria de poco más de 21.000 habitantes. Hacemos un recorrido en el coche y observamos que el único interés de la ciudad radica en su Puerto (Harbour), donde aparcamos (£1,10 por 1 hora). Justo enfrente hay una tienda donde venden las tradicionales "Cornish pasties"; compramos un par de ellas vegetales (nos las calientan) y nos las comemos dentro del coche porque ha comenzado a llover; están muy ricas y hartan mucho. Como al lado hay uno de esos fantásticos supermercados "Iceland", aprovechamos para comprar hielo, pollo, langostinos, huevos, cerveza y vino. Al poco, sale el sol y comprobamos que la temperatura es de 20º. Terminamos la ruta de hoy en MARAZION, donde se encuentra el ST. MICHAEL'S MOUNT, que, al igual que su homónimo de la BRETAÑA francesa, es un castillo ubicado en una colina, la cual se convierte en isla cuando sube la marea, aunque se puede ir caminando cuando baja. Como ahora está la marea alta, nos conformamos con verlo desde la carretera, en la que hay numerosos discos prohibiendo aparcar, pero que está repleta de coches aparcados. Hoy volvemos pronto a casa, a las cinco y diez de la tarde ya estamos en el camping. Ha dejado de llover pero hace mucho viento. Se han ido muchos campistas, por lo que estamos bastante más tranquilos; aprovechamos para dar un paseo, ordenar las cosas, preparar el pic-nic para mañana, ya que nos vamos de aquí y nos esperan unos cuantos kilómetros (perdón, millas) y dejar pasar el tiempo. Necesitamos comprar un buen mapa de carreteras, con bastante detalle, porque el que llevamos es demasiado sencillito. Llueve un poco de vez en cuando. Ducha, cena y a dormir. 06/07/09, Lunes. Camino de las Midlands: NEWQUAY - GLOUCESTER – ROSS-ON-

WYE – HEREFORD - TARRINGTON. 369,7 km. 10h. Hoy nos vamos de este bullicioso camping; adiós gaviotas chillonas y vecinos ruidosos. Ha estado lloviendo toda la noche y el día amanece nublado y con viento, gracias a lo cual podemos recoger la tienda casi seca. Tenemos por delante un trayecto largo hacia la región de las MIDLANDS, pero lo haremos por fases, parando por el camino para ver cosas. Salimos a las ocho y diez de la mañana, con 15º de temperatura. Salimos buscando la A-30 que, en algunos tramos tiene doble carril por sentido y, en otros, carril único. Al llegar a EXETER, enlazamos con la Motorway (Autovía) M-5 dirección norte; tiene 3 carriles por sentido. Paramos en un área de servicio para echar gasoil y aprovechamos para comprar un gran mapa de carreteras de Gran Bretaña: "Large Scale Road Atlas Britain" (Editorial AA), del año 2009, a escala 1:190.000. Está todo superdetallado, vienen incluso los dólmenes y los menhires; también los Park & Ride, y sólo cuesta £3,99. Este pedazo de mapa nos va a permitir llegar a todos los sitios que teníamos previstos sin necesidad de GPS.


La primera visita es en GLOUCESTER (Gloucestershire), ciudad de 111.000 habitantes. Dejamos el coche en el Waterwells Park & Ride (N 51º 48' 59.31" O 02º 16' 37.98"), que está perfectamente indicado. El autobús hasta el centro cuesta £1,50 por persona. Nada más comenzar a caminar por la céntrica Westgate Street, cae un fuerte chaparrón con rayos y truenos, aunque por fortuna dura sólo unos minutos. Lola aprovecha la lluvia para telefonear a su madre desde una cabina pública mediante "España directo", que funciona perfectamente. Una de las características de esta ciudad son los mosaicos de colores que hay en las calles; algunos son realmente bonitos. Nos dirigimos a la cercana Catedral, una de las más bellas del país. La entrada es gratuita, aunque recomiendan un donativo de £3,00 para las obras de mantenimiento del templo. Comenzó a construirse en el siglo XI y finalizó en el XV, por lo que muestra diferentes estilos arquitectónicos, entre los que sobresalen el románico y, especialmente, el gótico perpendicular, con unas impresionantes bóvedas de abanico; el claustro es un claro ejemplo de este fantástico estilo arquitectónico inglés. Aquí se rodaron varias escenas de películas de Harry Potter (Hogwarts). También nos gustó mucho el órgano, hecho con madera policromada. Cuando salimos, ya no llueve y damos un paseo por la ciudad. Lola aprovecha y se compra dos pares de zapatos en "Clarks"; aprovechamos y compramos unas "Cornish pasties" para el almuerzo. Vemos la Iglesia de San Nicolás (St. Nicholas' Church) y nos dirigimos hacia los Diques Históricos (Historic Docks); se trata de edificios antiguos que han sido restaurados y su usan actualmente para albergar tiendas y oficinas. Hay muchos barcos de recreo atracados. Tras esta visita, regresamos hasta la parada del autobús que nos lleva de nuevo al Park & Ride. Nuestra siguiente parada la hacemos en ROSS-ON-WYE (Herefordshire), un pintoresco pueblo de 10.000 habitantes del que teníamos buenas referencias. La carretera A-40 nos lleva directos. Dejamos el coche en un céntrico parking (N 51º 54' 58.36" O 02º 34' 55.08") y nos comemos las pasties, que están exquisitas. Con el estómago lleno, pagamos £0,40 por una hora de aparcamiento y paseamos hasta la Casa del Mercado (Market House), el edificio más representativo de la ciudad y uno de los más bonitos. Fue construido en 1660. A lo largo de Broad Street y de High Street, también vemos bellas fachadas. Es un pueblo pequeñito y agradable. La última visita de hoy será HEREFORD (Herefordshire), localidad de 50.400 habitantes. Para ello, tomamos la A-49, que nos lleva directamente hasta el centro, bastante congestionado por el tráfico. Tras seguir las indicaciones, llegamos a un parking (N 52º 03' 06.83" O 02º 43' 04.33") que cuesta £0,60 por una hora. Está justo al pasar el Puente Viejo (Old Bridge) sobre el Río Wye. Desde el río hay una bonita vista de la ciudad, con la catedral al fondo. Vamos dando un paseo hasta llegar a la misma, contemplando algunas bellas fachadas que encontramos por el camino. La normanda Catedral de la Virgen María y el Rey San Ethelbert (Cathedral of St. Mary the Virgin and St. Ethelbert the King) comenzó a edificarse en el siglo XI y ha sufrido numerosas restauraciones; en su interior se encuentra un Mapa Mundi del siglo XIII. La entrada es gratuita y tiene una cafetería en el Claustro. Delante de la catedral, en un bonito edificio, está la Oficina de Turismo. Desde aquí, vamos caminando hasta la High Street, donde se encuentra la preciosa Casa Antigua (The Old House), levantada en 1621. En la otra punta de la calle se encuentra la Iglesia de Todos los Santos (All Saints' Church). Como estamos bastante cansados, decidimos que ya está bien por hoy y regresamos al coche.


Salimos por la A-438, cruzamos TARRINGTON y, un poco más adelante sale, a la izquierda, una carretera con un cartel que indica Camping The Millpond. Siguiendo las indicaciones, llegamos en un minuto a la recepción (N 52º 03' 55.36" O 02º 32' 44.94"), donde nos reciben con un buen ambiente familiar. El camping pertenece a nuestro club, el "The Camping and Caravanning Club Site", por lo que sólo nos cuesta £15,66 cada día, sin electricidad. Es tranquilo y muy acogedor; el campechano recepcionista nos acompaña amablemente hasta una amplia y verde pradera y nos dice que montemos la tienda donde queramos porque no está parcelado. Sopla algo de viento. La mayoría de la gente que viene aquí lo hace para pescar, porque el camping alberga un pequeño lago. Antes de montar la tienda, hacemos la colada (lavadora = £3,00; secadora = £2,00) y damos un paseo por el lago; no se oye ni una mosca, ¡qué sosiego! Nada que ver con el bullicioso camping de ayer. El resto de la tarde transcurre tranquila, con buen tiempo, hasta que comienza a llover justo a la hora de la cena, lo que nos obliga a comer dentro de la tienda. Por fortuna, nos han asegurado que el camping tiene un drenaje perfecto.

Por cierto, hemos cargado desde CÁDIZ con varias botellas de vino tinto, pensando

que aquí estaría por las nubes y resulta que, o ESPAÑA está carísima, o por aquí todo está barato: hay vinos blancos, rosados o tintos a precios similares a los españoles (3 botellas = £10,00) y de buena calidad; son sudafricanos y chilenos. También en los supermercados los precios de los productos son razonables e, incluso, más baratos que los nuestros. Abundan las tiendas de "£1,00", que venden tanto comestibles como productos variados, parecidos a nuestros "Todo a 100". Hasta mañana. Que no llueva. 07/07/09, Martes. Mucha lluvia en la tierra de Shakespeare: TARRINGTON – LEDBURY

- BROADWAY – STANTON – STANWAY - CHIPPING CAMPDEN – STRATFORD-UPON-AVON - TARRINGTON. 227 km. 8h 37'.

Está lloviendo cuando suena el despertador a las siete, así que nos damos la vuelta y no le hacemos ni puñetero caso, a ver si escampa. Al fin, y viendo que la lluvia no cesa, nos levantamos algo más tarde de lo habitual. Desayunamos y salimos a las diez y veinte, dispuestos a conocer la tierra de William Shakespeare. Salimos a la A-438 y giramos a la izquierda para dirigirnos a BROADWAY, nuestro primer destino de hoy. Al llegar a LEDBURY (Herefordshire), pasamos por el centro del pueblo, y nos gusta tanto lo que vemos, que decidimos parar para contemplarlo con más detenimiento; además, ha dejado de llover. Damos un par de vueltas hasta encontrar un parking (N 52º 02' 13.06" O 02º 25' 25.64) en la céntrica Bye Street (£0,40 por una hora). En la esquina de esta calle con High Street, se encuentra el edificio más representativo de la localidad: la Casa del Mercado (Market House), un precioso edificio blanco con entramado de madera, sostenido por altas columnas de madera que acogen un pequeño mercado; fue construido en el siglo XVII y, en un principio, fue usado como granero. No tenemos plano ni vemos oficina de turismo alguna (en realidad, ni sabíamos que este pueblo de 8.800 habitantes existía), así que paseamos sin rumbo fijo. Frente a la Casa del Mercado se alza la Biblioteca (Library), un edificio de piedra con una hermosa torre con relojes. A lo largo de High Street vemos diversas fachadas con entramados de madera del siglo XVI de gran belleza, así como algunos comercios con bonitos escaparates, todos adornados con esas flores multicolores que


están por todas partes. Al lado de la Casa del Mercado parte la Church Lane, la calle más antigua de la ciudad, estrecha, empedrada y preciosa, que conduce hasta la Iglesia Parroquial de San Miguel y Todos los Ángeles (Parish Church of St. Michael & All Angels), cuyo sobrio interior nos gusta mucho: destacan algunas de sus vidrieras y una reproducción de "La última cena", de Leonardo da Vinci. Este pueblo ha sido toda una sorpresa; mira por donde, a veces aparecen estas cosas sin buscar. Ahora sí, nos vamos a BROADWAY (Worcestershire). Para ello, alcanzamos la M-50, luego cogemos la M-5 hacia el sur, salimos por la A-46 y, más adelante, giramos por la A-44 hasta que encontramos la desviación a BROADWAY. Dejamos el coche en un parking (N 52º 02' 05.37" O 01º 51' 44.33") que cuesta £0,70 por una hora y caminamos hacia la cercana High Street, donde se concentra todo lo que hay que ver en este pueblo. Dicen que es uno de los pueblos más bonitos de INGLATERRA, aunque a nosotros no nos parece que sea para tanto, tal vez debido a que está lloviendo y eso desluce la visita; la verdad es que se ven muchos autobuses con turistas. Todas las casas son de piedra de color miel, muchas construidas en el siglo XVI, y albergan hoteles, restaurantes y tiendas de artesanía. Este tipo de piedra es característico (junto con el mal tiempo) de esta región llamada COTSWOLD, que ha sido declarada Área de Destacada Belleza Natural (Area of Outstanding Natural Beauty). En las afueras hay una torre de 17 metros de altura a la que no vamos porque llueve mucho. Cerca de aquí hay otro pueblo llamado STANTON (Gloucestershire), recomendado por nuestra guía. Para llegar, cogemos la B-4632 y luego seguimos las indicaciones. El estilo arquitectónico es igual al de BROADWAY. La vida discurre en torno a la High Street, que recorremos sin bajarnos del coche ya que sigue lloviendo. Nuestra guía también recomienda visitar la cercana STANWAY (Gloucestershire), que es más de lo mismo, pero como ha escampado, aparcamos frente a la Iglesia de San Pedro (St. Peter's Church), del siglo XII, y damos un paseo. Hay un agradable olor a tierra mojada. Es una localidad muy pequeña que tiene poco que ver que no hayamos visto ya. Junto a la iglesia está la Casa Stanway (Stanway House), pero no entramos porque hay que pagar £6,00 por persona. Partimos ahora hacia CHIPPING CAMPDEN (Worcestershire), que con sus 2.200 habitantes, también lo anuncian como uno de los pueblos más bonitos del país. Para llegar, retrocedemos por la B-4632, atravesamos BROADWAY y salimos a la A-44; finalmente, cogemos la B-4081. Dejamos el coche en un pequeño parking (N 52º 03' 02.06" O 01º 46' 54.88") que está en la High Street y que cuesta £0,90 por una hora y media. Al igual que en los pueblos anteriores, la vida gira en torno a esta calle, que está bastante animada. La Casa del Mercado (Market Hall) es tan antigua como bonita. De repente, cae un tremendo aguacero que, a pesar de los paraguas, nos deja los pantalones y los zapatos para exprimirlos. ¡Qué diíta llevamos! Como nos pilla cerca del coche, nos metemos dentro y aprovechamos para comer paté y queso mientras esperamos a que amaine; después de un buen rato, deja de llover y sale el sol, ¡qué tiempo tan loco! Eso sí, el coche ha quedado muy limpio, que buena falta le hacía un lavado. Seguimos paseando por la High Street, que es donde se concentran los edificios más bellos del pueblo y hacemos varias fotografías. De las cuatro localidades que hemos visitado en la región COTSWOLD, con su arquitectura característica, ésta es la que más nos ha gustado.


Nuestro próximo destino es STRATFORD-UPON-AVON (Worcestershire), famosísimo pueblo ya que aquí fue donde nació el gran dramaturgo inglés William Shakespeare. La B-4632 nos lleva directos hasta un céntrico parking (N 52º 11' 37.33" O 01º 42' 12.87") que cuesta £2,00 por 2 horas. De inmediato nos damos cuenta de que esta ciudad, de 23.700 habitantes, gira en torno a Shakespeare; han montado un descarado tinglado comercial a costa del universal e ilustre personaje: tiendas que venden todo tipo de recuerdos y parafernalias relativas al escritor, pubs con su nombre o el de sus personajes, museos de lo más variopinto, casas donde él o sus familiares supuestamente nacieron o vivieron, etc. Las visitas a los edificios relacionados directa o indirectamente con él tienen unos precios astronómicos: la entrada para ver la Casa donde nació (Shakespeare’s Birthplace) y otras cinco casas más, cuesta £15,00 por persona, una pasada, máxime si tenemos en cuenta que la casa donde nació Shakespeare fue derruida y la que se visita es una construida en el mismo solar, pero en la que Shakespeare jamás puso un pie. Por supuesto, nos negamos a pagar semejantes cantidades por un simple montaje turístico. Entre lluvias y claros, vamos paseando por esta animada ciudad que, justo es reconocerlo, es muy bonita y dispone de fachadas muy interesantes; las mejores están en Bridge Street, Henley Street, Wood Street, High Street y Chapel Street. También es bonita la Fuente Americana (American Fountain), que parece un torreón con relojes. Finalizamos la visita dando un agradable paseo por la ribera del Río Avon. Antes de volver al coche, intentamos comprar hielo en algunos supermercados pero no tienen. Teníamos previsto visitar también WARWICK, WORCESTER y LUDLOW, pero el tiempo no acompaña y estamos cansados, por lo que decidimos regresar al camping. Al pasar por LEDBURY, compramos salchichas para la cena. A las 7 de la tarde, con 17º de temperatura, llegamos al camping, justo cuando deja de llover, aunque el cielo sigue encapotado. Nos dice el recepcionista que mañana hará buen tiempo, aunque mañana nos vamos a GALES. Ducha, cena y a la cama. 08/07/09, Miércoles. Camino de Gales: TARRINGTON - MENHIRES HAROLD’S

STONES (GALES) – BLAENAVON – CARDIFF – DOLMEN ST. LYTHANS – DOLMEN TINKINSWOOD - LLANTWIT MAJOR. 245,1 km. 10h 32'.

A medianoche nos despierta el mismísimo suelo en los costados: se ha pinchado el colchón inflable; ya los sospechábamos porque al ir a acostarnos estaba más vacío que de costumbre. Jose lo vuelve a hinchar a ver si aguanta hasta que nos levantemos, pero sólo dura unas horas. Podemos intentar arreglarlo, pero buscar aquí el pinchazo saldrá menos rentable que comprar un colchón nuevo. Así que hoy nos levantamos en cuanto suena el despertador porque no apetece más cama dura. Desayunamos, recogemos, tiramos el colchón hinchable y, a las nueve y cuarto, con 18º y sin lluvia, partimos hacia GALES. En primer lugar partimos hacia TRELLECH, para ello, cogemos la A-438 y, poco antes de LEDBURY, tomamos una comarcal que nos lleva a la A-449; una vez en ROSS-ON-WYE, enlazamos con la A-40, que tiene doble carril y, más adelante, salimos por la B-4293 que nos lleva directos a TRELLECH (en galés, TRYLEG). Vamos buscando los MENHIRES HAROLD'S STONES (Monmouthshire), que están unos 150 m. pasado el pueblo; los divisamos enseguida, a la izquierda, detrás de una valla, pero tenemos que pasar otra vez, arriba y debajo de la carretera, porque es muy estrecha y no hay sitio para aparcar. Al final, lo hacemos delante de


un chalet (N 51º 44' 30.43" O 02º 43' 43.57"), y caminamos unos 200 m. para poder verlos (N 51º 44' 33.94" O 02º 43' 35.67"); hay que recordar que aquí, al caminar por una carretera, hay que hacerlo por la derecha. Son 3 menhires de 2,7, 3,7 y 4,6 m. de altura respectivamente, dos de ellos bastante inclinados, bien alineados, que están en un pequeño prado verde rodeado de ovejas recién esquiladas, lo que les da un aire muy bucólico. Además, ha salido el sol. Los menhires, levantados en la Edad del Bronce (hace 3.500 años), están hechos de cuarzo conglomerado, muy común en esta zona. Según se indica en un cartel, el pueblo toma su nombre de estos menhires: Tri (tres en galés) y Llech (piedra plana en galés), aunque buscando en Internet se encuentran otras opiniones.

Al entrar en GALES, los carteles de las carreteras aparecen en galés y en inglés, dos idiomas muy distintos. También notamos diferencia en el acento: aunque hablan en inglés (pocas veces escucharemos hablar galés) no les entendemos a la primera y tenemos que pedirles que nos repitan lo que han dicho. Suponemos que nos acostumbraremos pronto a este nuevo acento. Los galeses son tan amables como los ingleses, gente encantadora y deseosa de ayudar a los visitantes. Nuestro próximo destino es BLAENAVON, en galés: BLAENAFON (Monmouthshire), pequeña localidad de 6.300 habitantes, cuyo interés radica en su paisaje industrial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para llegar, regresamos a la A-40 y salimos más adelante, siguiendo las indicaciones. Dejamos el coche en un parking gratuito (N 51º 46' 33.44" O 03º 05' 26.77") y, justo enfrente se encuentra la Fundición de Hierro (Ironworks), del siglo XVIII, hoy inactiva y convertida en un Museo que recrea la vida de los trabajadores, aunque con más interés que acierto; el abandono ha hecho mella en los edificios y algunos están deteriorados, pero todavía reflejan la gran magnitud de lo que fue. Tiene bastante interés histórico ya que la minería y la siderurgia fueron vitales en el desarrollo de este país y algunos autores sitúan aquí el nacimiento de la Revolución Industrial. La entrada es gratuita y te dan un plano al entrar, con explicaciones en inglés y en galés. En otras zonas del pueblo hay otras muestras de lo que fue este pueblo minero, como el Museo del Carbón (Big Pit National Coal Museum) y un Ferrocarril, pero no vamos a verlos. Desde que cerró la fundición en 1900 y la mina de carbón en 1980, sus habitantes la han ido abandonando progresivamente y se ve algo decadente. El pueblo se ha intentado relanzar como atractivo turístico pero no lo han conseguido. Vamos ahora a CARDIFF, en galés, CAERDYDD (Glamorgan), la capital de GALES. La A-4043 y, luego, la A-4042, nos llevan hasta ella. El único Park & Ride que hay sólo funciona los fines de semana, por lo que tenemos que entrar con el coche hasta el centro de una ciudad de casi 320.000 habitantes, repleta de semáforos y con un tráfico espantoso. Tras dar alguna que otra vuelta, dejamos el coche en un enorme parking cubierto (N 51º 29' 04.26" O 03º 10' 17.97"), bastante caro (£8,00 por 4 horas) aunque muy céntrico. En un principio, teníamos previsto quedarnos a dormir en el camping que hay aquí (Cardiff Caravan Park - N 51º 29' 20.85" O 03º 11' 52.90"), a costa de tener que realizar mañana un recorrido bastante amplio, tanto en distancia como en tiempo; puesto que aún es temprano (13:30 horas), pensamos que podemos visitar la ciudad y avanzar algo para que la ruta de mañana sea más liviana.

Comenzamos por la peatonal Queen Street, una calle plagada de comercios y de viandantes. Necesitamos comprar un colchón inflable, así que entramos en un par de tiendas de deportes pero no tienen. Llegamos hasta el castillo y, justo enfrente, hay un par de tiendas de artículos de acampada donde sí tienen colchones, pero como no cierran hasta las seis, decidimos comprarlo más tarde para no ir cargando con él. Paseamos por High Street y


entramos en una bonita Galería Comercial Victoriana llamada Arcade. De aquí, vamos a ver el Estadio del Milenium (Millenium Stadium), un enorme y vanguardista campo de rugby, deporte por el que los galeses profesan auténtica devoción. Delante de él, contrastan dos bonitos edificios victorianos. Regresamos a High Street y entramos en el Mercado Central (Central Market), cuyo principal interés radica en un enorme reloj que hay en la puerta y que nos recuerda que son las tres de la tarde y todavía no hemos comido, así que vamos a un tailandés de comida rápida que hay en la misma calle, llamado "Wok and Walk", y nos comemos unos exquisitos noodles por £12,70 incluidas tres bebidas. Con el estómago lleno y el cielo despejado, vamos a la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista (The Parish Church of St. John the Baptist), del siglo XII y que se encuentra cerrada. Por cierto, en este país, las marquesinas de las paradas de autobuses, al contrario de lo que sucede en ESPAÑA, están abiertas hacia los edificios y cerradas hacia la calle, suponemos que para aislar de la contaminación y el ruido de los coches. Dejamos para el final la visita del edificio más representativo de la ciudad, el Castillo (Castle), construido por los normandos a finales del siglo XI y muy reformado: cuenta con añadidos victorianos y con torres neogóticas. La entrada cuesta £8,95 por persona e incluye una audioguía en español que explica muchas cosas. En el interior del castillo, sobre una colina, se alza un fuerte al que se puede ascender para disfrutar de una amplia panorámica de la ciudad; desde aquí vemos que, al lado del castillo hay un parque que tiene un crómlech, así que cuando terminemos la visita del castillo iremos a verlo. Lo mejor del castillo, además de la torre principal, son unas dependencias victorianas que hay a la izquierda, según se entra, profusamente decoradas. Después de ver el castillo, vamos al contiguo Parque Bute (Bute Park), que tiene unas curiosas esculturas de animales sobre la valla que lo rodea; en su interior, efectivamente, hay un Crómlech llamado Gorsedd Stones, que está siendo utilizado por algunos jóvenes para hacer un pequeño botellón; no les hace mucha gracia que les hagamos fotos, pero no es nuestra culpa que se hayan puesto dentro del monumento. Los carteles explicativos que hay dentro del parque están escritos en inglés y en galés, parece que los documentos oficiales o turísticos deben estar en ambos idiomas, pero luego en las tiendas, autobuses, aparcamientos, etc., sólo se usa el inglés. Para terminar, vamos a comprar el colchón inflable (£29,99) y nos planteamos el comprar una tienda más hermética que la nuestra, ya que cuando llueve mucho entra agua por debajo de los faldones; hay muchos catálogos pero no nos atrevemos a comprarla sin verla antes montada, por lo que la dejamos para otra ocasión. Compramos en un supermercado fruta, hielo y algo de comida y regresamos al parking. Nuestro próximo destino es un dolmen, y queremos llegar a él a través de una carretera comarcal. El TomTom nos hubiese llevado directos, pero como se ha estropeado, tenemos que dar vueltas y más vueltas para poder salir de la ciudad y encontrar la carretera correcta, la A-4232 que, nos lleva a una comarcal, pero finalmente la encontramos. Siguiendo las indicaciones, llegamos hasta el DOLMEN ST. LYTHANS (en inglés, dolmen se dice "Burial Chamber" y en galés "Siambr Gladdu"); dejamos el coche en un pequeño hueco (N 51º 26' 35.49" O 03º 17' 42.02") que hay en la estrecha carretera y entramos al prado donde se encuentra este bien conservado megalito de más de dos metros de altura Nuestra última visita de hoy es el DOLMEN TINKINSWOOD, que sabemos que está cerca, pero no hay indicadores. En un cruce nos paramos, sin saber para dónde tirar, cuando se nos para al lado un coche con dos jóvenes que nos preguntan si pueden ayudarnos; les decimos que andamos buscando el dolmen e, inmediatamente, nos dicen que vamos en dirección contraria, que demos la vuelta y en unos minutos veremos a la izquierda un cartel señalando el


camino donde se encuentra. Lo dicho, en este país la gente es superamable. Efectivamente, llegamos al lugar donde está el cartel y aparcamos (N 51º 27' 11.13" O 03º 18' 16.52"). Caminamos unos 300 m. por una vereda bien marcada y, tras cruzar una portezuela, llegamos al dolmen, que tiene la tapa mayor del país (7,4 m. x 4,5 m.). ¡Vaya pedazo de tapa!, es impresionante, nunca habíamos visto una de este tamaño. Además, está comenzando a atardecer y esto hace que el dolmen parezca aún más fabuloso; resulta verdaderamente gratificante encontrarlo, tocarlo, fotografiarlo y pasear por el campito que lo alberga, con el aire fresquito y limpio inundando los pulmones. Ahora hay que buscar donde pasar la noche. Sabemos que en LLANTWIT MAJOR, en galés, LLANILLTUD FAWR (Glamorgan), en la GALES profunda, hay un camping: el Acorn Caravan & Camping (N 51º 23' 58.34" O 03º 28' 40.88") y hacia allá nos dirigimos; primero salimos a la A-4226 y luego tomamos la B-4265. Una vez llegamos a la localidad, no conseguimos encontrar el camping; preguntamos a una señora y muy amablemente nos indica el camino, pero seguimos sin dar con él; volvemos a preguntar y vuelven a indicarnos, pero continuamos sin verlo. Finalmente, en lo que parece la entrada a una urbanización (N 51º 24' 07.73" O 03º 28' 43.09"), vemos un minúsculo cartel que pone "camping" con una flecha debajo; el camino no tiene buena pinta, por lo que le preguntamos a un señor que va en un tractor y nos dice que sigamos, que vamos bien. Por fin, llegamos al camping pero han cerrado a las 5 (son casi las 8); tocamos el timbre de recepción y, de inmediato, el recepcionista nos abre (tiene la recepción en su vivienda) y nos atiende con mucha amabilidad; habla inglés con un acento galés muy duro que nos cuesta entender, aunque finalmente lo hacemos. La parcela es enorme, el camping es muy tranquilo, el entorno es ideal, los baños están muy limpios,… el camino de acceso es muy cutre y nos temíamos lo peor, sin embargo, el camping es estupendo. Nos cuesta £11,35 sin electricidad (los campings españoles cuestan mucho más). Montamos la tienda pequeña porque sólo vamos a estar una noche; hoy estrenamos colchón, ¡gracias, antiguo colchón! Hace fresquito por la humedad, pero no ha llovido en todo el día. Ducha, cena y a la cama. 09/07/09, Jueves. Recorriendo el sur de Gales: LLANTWIT MAJOR - PEMBROKE

COAST N.P. (NEWGALE – ST. DAVID'S) – DOLMEN PENTRE IFAN – DEVIL’S BRIDGE – BALA LAKE. 416,1 km. 10h 07'.

Hoy nos espera un día rutero, de algo más de 400 km., pero haremos algunas paradas por el camino para ver cosas. Conoceremos primero el sur de GALES y luego nos dirigiremos al norte. Jose no ha dormido muy bien porque no cabe en el colchón nuevo y ha estado toda la noche con los pies colgando. No llueve, así que después de desayunar, recogemos la tienda y la guardamos seca. A las nueve menos veinte, con 18º y cielo despejado, partimos. Nuestro primer destino va a ser el PARQUE NACIONAL DE LA COSTA DE PEMBROKESHIRE (PEMBROKESHIRE COAST NATIONAL PARK), situado, obviamente, en el condado de Pembrokeshire. La B-4270 nos lleva a la A-48 y ésta a la autovía de 3 carriles M-4; luego cogemos la A-48, la A-40 y la A-487, hasta llegar a NEWGALE, en galés NIWGWL, situada en pleno parque, donde paramos para ver la playa y la costa. El parking (N 51º 51' 12.11" O 05º 07' 23.62") cuesta £0,60 por 2 horas (en muchos parkings británicos cobran una o dos horas como mínimo, aunque sólo vayas a estar unos minutos) y está en la misma playa. Para acceder a ella, antes hay que cruzar una lengua de guijarros tras la que está la amplia y arenosa playa (al menos ahora, con la marea baja, cuando suba igual desaparece la


arena), de 2,7 km. de longitud. No hay nadie bañándose ya que hace fresquito, pero sí que hay gente haciendo surf o pescando. Vemos un camping enfrente. Continuamos por la misma carretera hasta llegar a ST. DAVID'S, en galés, DEWI SANT. Dejamos el coche en un parking (N 51º 52' 56.73" O 05º 15' 56.40") que hay en la parte alta del pueblo, ya que el que está en la parte baja se encuentra completo. Cuesta £0,70 por 2 horas. Hay mucha animación en el pueblo, debido a un mercadillo y a la presencia de muchos turistas. Pasamos caminando bajo una puerta de piedra llamada en galés Porth-y-Twr y vemos la Catedral, cuyo aspecto actual es del siglo XII; hay unos miradores que ofrecen una bonita panorámica. Justo en este momento están saliendo de la catedral docenas de militares uniformados. Bajamos y pasamos a su interior, que es precioso; destaca un curioso crucifijo de madera colgado del techo y el órgano. Al lado de la catedral se alzan los restos del Palacio del Obispo (Bishop's Palace) cuya entrada cuesta £3,00, por lo que pasamos ya que sólo son unas ruinas. Regresamos al coche y vamos a visitar otra playa, la WHITESANDS BAY, pero es obligatorio dejar el coche en un parking (N 51º 53' 49.86" O 05º 17' 38.34") que cuesta £3,00; nos parece muy caro ya que sólo vamos a estar unos minutos, el tiempo de hacer unas fotos, así que damos media vuelta. ¡Qué barbaridad!, pero si la bahía no es de nadie; la ha puesto así de bonita la Naturaleza y estos listillos pretenden sacarle partido. Enfilamos hacia el norte por la A-487. Queremos ver el DOLMEN PENTRE IFAN, para ello, poco después de pasar NEWPORT, giramos a la derecha por una carretera comarcal que, después de varios cruces bien indicados, nos lleva hasta un pequeño aparcamiento (N 51º 59' 57.06" O 04º 46' 03.72) donde dejamos el coche. Cruzamos una portezuela y caminamos unos 150 m. por un sendero bien marcado hasta llegar a este espléndido dolmen, uno de los mejores que hemos visto nunca, una auténtica exhibición de equilibrio de una tapa puntiaguda de 16 toneladas sobre tres ortostatos; la altura total del dolmen es de 2,4 m. y su longitud de 5m. Está datado en el 3500 a. C. Una maravilla. Abandonamos ya PENBROKESHIRE y seguimos tirando millas hacia el norte por la A-487. Al llegar a LLANON, paramos y compramos comida en un "Fish & Chips", comida rápida basada en pescado frito, salchichas y patatas para llevar (también puedes comer dentro). Los hay por todas partes, pero todavía no los habíamos probado. Con la bebida nos sale por £8,80. Comemos en un banco de una placita. Después de comer, seguimos por la A-487 y, más adelante, salimos por la A-4120, que tiene muchísimas curvas, hasta llegar al PUENTE DEL DIABLO (DEVIL'S BRIDGE), en el condado de Ceredigion. Dejamos el coche en un parking (N 52º 22' 39.32" O 03º 50' 55.22") que hay junto a la carretera y caminamos hasta la taquilla. La entrada cuesta £3,50 por persona. El puente casi no se ve debido a la tupida vegetación; en realidad son 3 puentes, uno encima del otro, de los siglos XI, XVIII y XX, respectivamente. Luego se puede ir a la Cascada Mynach; para ello, hay que caminar bastante, bajando por un sendero con algo de barro debido a la lluvia. Llegamos hasta un mirador cubierto, desde el que se ve la cascada a lo lejos y decidimos que ya nos vale, que no merece la pena seguir bajando, por lo que damos media vuelta y comenzamos el ascenso. Una vez arriba, vemos que si pagamos £1,00 más, podemos bajar por el otro lado del puente desde donde tal vez haya una mejor vista, pero pasamos, ya es tarde y estamos cansados. La verdad es que no merece la pena venir hasta aquí. Regresamos por la A-44, pensamos que estaría en mejor estado, pero es más de lo mismo. Llegamos a ABERYSTWYTH y compramos algo de comida en un súper.


Finalizadas las visitas de hoy, buscamos un camping en el que dormir las próximas 3 noches. Continuamos hacia el norte por la A-487 y luego cogemos la A-494 hasta llegar al LAGO BALA, en galés LLYN TEGID, en inglés BALA LAKE (Gwynedd). A su alrededor hay varios campings; nosotros optamos por el Glanllyn Lakeside Caravan & Camping Park (N 52º 52' 39.77" O 03º 38' 48.19"), situado junto a la carretera y a orillas del lago. Son casi las 7 de la tarde y la recepción está cerrada (en realidad sólo abre una hora por la mañana y media por la tarde), aunque hay un cartel indicando que nos podemos instalar y mañana ajustaremos cuentas. Así que nada, montamos la jaima (la tienda grande) en una amplia pradera sin parcelar; cogemos electricidad también. Cuesta £17,00 diarias. El camping, a pesar de ser grande, es bastante tranquilo; mucha gente se trae su propio barco para navegar por el lago o para pescar. El día ha alternado nubes y claros pero no ha llovido. Después de ducharnos y de cenar, nos vamos a dormir. 10/07/09, Viernes. Chester es una maravilla: BALA LAKE – LLANGOLLEN - CHESTER

(INGLATERRA) – SHREWSBURY – BALA LAKE (GALES). 232,1 km. 10h 31’. Hoy no madrugamos porque no podemos irnos hasta las 9, hora a la que abren la recepción, para pagar y regularizar nuestra estancia. Mientras desayunamos, aparece la dueña que nos da los buenos días y nos anuncia que hemos acampado en la zona de las caravanas (no hay ningún cartel que lo indique), pero que no hay problema si no nos importa estar rodeados de ellas, ya que al ser fin de semana van a venir muchas. Ni de coña vamos a desmontar la jaima para volverla a montar unos metros más allá, así que nos quedamos. Además, visto lo tranquilo que es el camping, nos extraña que nos pueda molestar la multitud. Le comentamos a la señora que hemos visto muchos pueblos galeses cuyo nombre comienza por "Llan…", y nos dice que es un prefijo galés que significa "iglesia"; mira por dónde, ya hemos aprendido una cosa más.

Como el día está radiante y para mañana han anunciado lluvia, decidimos cambiar la ruta inicialmente prevista y dedicarnos a ver ciudades, para poder pasear por ellas con más comodidad y poder hacer fotos con mejor luz. Partimos a las nueve y cuarto por la A-494, que va bordeando el lago y, al llegar a la A-5, giramos a la derecha. En breve llegamos a LLANGOLLEN (Denbighshire), pequeña localidad de 3.000 habitantes. Dejamos el coche en un parking (N 52º 58' 10.92" O 03º 10' 18.79") situado en Market Street, que cuesta £0,50 por una hora. El pueblo es encantador, bonito y animado. Cruzamos el Puente sobre el Río Dee (el río más sagrado para los celtas) y llegamos a la Estación, donde vemos partir un tren a vapor muy turístico, que recorre el Dee Valley. Junto a la estación hay colgados varios Carteles antiguos, a cual más bonito. Las vistas del pueblo desde aquí, con el río en primer plano, son realmente bellas. Seguimos paseando por sus calles y nos llama la atención la elegancia con que presentan sus productos las Fruterías: hacemos algunas fotos muy bonitas. Este pueblo nos ha gustado mucho. Volvemos a la A-5, que pasa por en medio del pueblo (por cierto, los británicos aparcan donde quieren; es muy frecuente que corten uno de los carriles con sus coches, con los consiguientes atascos) y, al llegar a la A-483 giramos a la derecha. Aquí la carretera tiene dos carriles por sentido. Salimos de GALES y volvemos a entrar en INGLATERRA. Pronto llegamos a CHESTER (Cheshire), localidad de 77.000 habitantes. Dejamos el coche en el bien indicado


Business Park & Ride (N 53º 09' 39.68" O 2º 54' 42.92") y cogemos el autobús lanzadera que cuesta £1,70 por persona i/v y que nos deja en el centro de la ciudad. Teníamos noticias de que muchos consideraban a esta ciudad la más bonita del país, y la primera impresión que nos da es que quienes así piensan están en lo cierto. El autobús nos deja justo enfrente de The Falcon Inn, edificio del siglo XVI restaurado hace unos 30 años. Toda la ciudad está plagada de edificios de los siglos XVI y XVII, con entramados de madera visibles en sus blancas fachadas; una característica de los edificios de esta ciudad es la presencia de Rows, galerías de tiendas en el primer piso que comunican una casa con otra, a modo de corredor. Paseamos por Bridge Street, haciendo montañas de fotos: si un edificio es bonito, el de al lado lo es aún más; no hay ni una casa que desentone. La calle desemboca en una pequeña plaza llamada The Cross, donde hay una Picota; en ella, un señor vestido con ropas medievales, narra, a las 12 de la mañana, las noticias del día en un tono jocoso. Desde aquí, se mire hacia donde se mire se ven edificios a cual más bonito. Paseamos por Eastgate Street hasta llegar al elegante Reloj de la Puerta Este (Eastgate Clock), construido en 1879 por suscripción popular, y colocado en la parte oriental de la ciudad para que los galeses no pudieran ver la hora (la frontera galesa está muy cerca). Por St. John Street llegamos a la Newgate, una de las puertas de las murallas medievales. Junto a ella se encuentran los restos de un Anfiteatro romano, que se ve mejor desde fuera que desde dentro. Regresamos a Eastgate Street y cogemos por St. Werburgh Street que nos lleva hasta la Catedral normanda, levantada en el siglo XIV y consagrada a Cristo y a la Sagrada Virgen María (Cathedral of Christ and the Blessed Virgin Mary), que sólo podemos ver por fuera y un poquito por dentro, ya que se haya en obras. Frente a ella, se alza el bonito edificio del Ayuntamiento (Town Hall), construido en estilo gótico en el siglo XIX y que no nos dejan visitar. Seguimos por Northgate Street hasta llegar a las Murallas medievales, a las que subimos; paseamos por su camino de ronda hasta llegar a la Torre del Rey Carlos (King Charles Tower). Luego volvemos a The Cross y caminamos por Watergate Street, al final de la cual se encuentra el Palacio Stanley (Stanley Palace), un edificio del siglo XVI de gran belleza. Enfrente se encuentra la Iglesia de la Santísima Trinidad (Holy Trinity Church), del siglo XIX. Tenemos hambre, así que regresamos a Northgate Street ya que al pasar antes visto un tailandés y queríamos comer noodles; la verdad es que estaban muy picantes, tanto que Lola no pudo terminarse el suyo, claro que luego se vengó comiéndose una porción de tarta de chocolate. Sin duda alguna, esta es una de las ciudades más bonitas del mundo (y conocemos un montón); además, nos ha hecho muy buen tiempo. Cogemos el autobús que nos lleva de vuelta al Park & Ride. Habíamos pensado ir a ver el IRON BRIDGE (Shropshire), puente metálico construido en 1779 sobre el río Severn, cerca de TELFORD, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (N 52º 37’ 35.94” O 02º 29’ 07.03”), pero se nos ha hecho un poco tarde y hay que desviarse mucho, así que nos vamos directos a SHREWSBURY (Shropshire), ciudad de 70.500 habitantes. La A-483 primero, y la A-5 después, nos llevan hasta el Oxon Park & Ride (N 52º 42' 54.57" O 02º 48' 18.61"). Al subir al autobús, el conductor nos advierte que el último autobús de vuelta parte a las seis y media de la tarde (son las cuatro y media), por lo que tendremos que darnos un poco de prisa. El billete cuesta £1,20 por persona i/v. Al llegar al centro, el conductor, muy amablemente, vuelve a recordarnos que el último autobús sale a las seis y media. Esta ciudad tiene más de 600 edificios catalogados por el National Trust, algunos del siglo XV, aunque la mayoría de las casas son de los siglos XVI y XVII. Aquí nació Charles Darwin. Paseamos por High Street, The Square, donde se alza la Casa del Mercado (Market Hall), Mardol Street (que tiene una curiosa casa inclinada), Pride Hill, Butcher Row, Fish Street y Grope Lane (literalmente, significa "calle del magreo"), todas ellas plagadas de casas


preciosas, con entramados de madera. Vemos también la Iglesia de St. Alkmunds, la Iglesia de San Julián, la Iglesia de Santa María y el Castillo, todos desde fuera porque ya están cerrados. No podemos ir a ver un parque muy bonito, con numerosas flores, llamado The Dingle, porque nos pilla un poco apartado y casi no nos queda tiempo; nos hubiese gustado estar más tiempo aquí y disfrutar la ciudad con menos prisas. Esta ciudad no tiene nada que envidiarle a CHESTER en lo que a belleza se refiere. Compramos hielo, comida y bebida en un súper, tomamos el autobús y regresamos al Park & Ride. De regreso al camping, por la A-5 y la A-494, le vamos dando vueltas a la idea de comprar otra tienda, ya que la que tenemos está muy bien para el verano, es fresquita, pero el techo no llega hasta el suelo y cuando llueve entra agua por debajo, excepto en el dormitorio, así que no es apropiada para estos lares, sobre todo ahora que subiremos más al norte y que seguramente lloverá más. No queremos comprarla por catálogo porque no se aprecian bien los detalles; lo ideal es verla montada y comprobar que cubre nuestras necesidades. Además, la queremos grande, por lo que en las tiendas que hemos visto no las tienen montadas porque ocuparían demasiado espacio. De pronto, en plena A-5, a la derecha, y junto a una rotonda y a una gasolinera (N 52º 55' 05.68" O 03º 02' 34.83"), vemos una explanada con montones de tiendas montadas, de todos los tamaños, precios y formas. Paramos sin dudar y vemos una que se ajusta a lo que queremos: espaciosa, cerrada por abajo, parece fácil de montar y a buen precio (£170,00). Nos decidimos a comprarla, pero sólo está el guarda que nos dice que mañana a partir de las 9 podremos adquirirla. Mañana volveremos. Al llegar al camping comprobamos que, efectivamente, ha llegado mucha gente nueva, sobre todo familias con niños que están jugando como locos. A nuestro alrededor se han instalado tanto tiendas como caravanas, pero no molestan porque el camping es grande y hay espacio suficiente para todos. Son las ocho menos cuarto y parece que va a llover; es una lástima porque hoy ha estado el día muy bueno. Vamos a lavar ropa (£2,00 la lavadora y £5,00 la secadora, ya que tenemos que poner varias porque hace mucha humedad). Ducha, cena y a dormir. 11/07/09, Viernes. Día de antiguos castillos Patrimonios de la Humanidad por el norte

del País de Gales: BALA LAKE - HARLECH CASTLE – PORTMEIRION - CAERNARFORN – LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH – BEAUMARIS – BETWS-Y-COED – BALA LAKE. 333,1 km. 10h 36’.

Nos levantamos tempranito con la intención de estar a las 9 comprando la tienda. Muy diligentes, salimos del camping algo pasadas las 8 ya que hay casi una hora de camino. El día ha amanecido nublado y chispea un poco, más por la niebla que por la lluvia; de cualquier forma, está todo empapado. Habíamos previsto la posibilidad de dormir en Bed & Breakfasts los días que estén más lluviosos; con lo que nos cuesta la tienda (unos 200 €), tendríamos sólo para un par de noches en un Bed & Breakfast, por lo que la amortizaremos enseguida. A las 9 llegamos y compramos la tienda "Horizon 6", que tiene dos dormitorios pero nosotros sólo montaremos uno para así tener más espacio (mide 7,2 m. de largo, 2,4 de ancho y 2,2 de altura), parece un palacio. Es de color azul, por lo que decidimos llamarla la "Blue Inn" ("Posada azul"). También compramos una mesita plegable con varias repisas, ideal para organizar todas las cosas de la cocina: microondas, cocina, platos, vasos, cubiertos,… un sitio para cada cosa; es como una


estantería-mesa con repisas a diferentes alturas. A este paso, tendremos que cambiar el coche por una furgoneta. Venir a comprar la tienda y regresar nos ha supuesto dedicar casi 2 horas y media y unos 100 km. Esperemos que salga buena y haya merecido la pena. Nos vamos a ver el HARLECH CASTLE (Gwynedd), situado en la localidad homónima, y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regresamos hasta el LAGO BALA y tomamos la A-4212, luego la A-470 y, finalmente, la A-496. Pasamos junto a dos bonitos lagos: LLYN CELYN y LLYN TRAWSFYNYDD. Poco antes de llegar al pueblo, la carretera se divide en dos y nosotros optamos por la de la izquierda, que resulta ser una comarcal en mal estado que nos lleva hasta la parte alta del pueblo. Justo a la entrada, paramos para hacer algunas fotos al castillo; luego bajamos y le hacemos más fotos desde abajo. Renunciamos a entrar (y a pagar la entrada) porque está en muy mal estado (desde lejos no se nota tanto, pero cuando te acercas se ve que es una ruina). Fue construido en el siglo XIII y es una de las fortalezas que forma parte del Anillo de Hierro (Iron Ring) de GALES, una sucesión de castillos defensivos construidos por el Rey Edward I. Desde aquí vamos a visitar PORTMEIRION (Gwynedd), un estrafalario poblado de fantasía. Subimos por la A-496; al llegar a BRYN GLAS giramos a la izquierda y cruzamos una ría por el Briwet Bridge, un curioso puente en el que hay que pagar un peaje de £0,40. Luego, nos desviamos a la izquierda, siguiendo las indicaciones. El tramo final de la carretera discurre por un bosque y está flanqueada por centenares de hortensias de muchos colores. En primer lugar vemos el Castell Deudraeth (N 52º 55' 06.18" O 04º 05' 41.88"), pequeño castillo, bonito y bien conservado, que ha sido convertido en restaurante. Luego, retrocedemos un poco y continuamos hacia PORTMEIRION. Dejamos el coche en el parking (N 52º 54' 53.28" O 04º 05' 50.15") y caminamos unos metros hasta la taquilla; la entrada cuesta £7,50 por persona. Llueve un poco. Es difícil definir a este pueblo, ya que es totalmente ecléctico: fue construido por el arquitecto inglés Clough Williams-Ellis entre 1925 y 1972, reuniendo trozos de edificios de todo el mundo que iban a desaparecer; lo mismo hay un buda, que un angelito, una estatua clásica, una ventana veneciana, una columna dórica (al parecer, falsa) o un campanario italiano. Las casas, bastante naif, tienen muchos colorines pálidos. Hay jardines floridos, árboles y una playa con embarcadero. Abundan las tiendas de recuerdos y las cafeterías; también hay un hotel. Vemos una boda (bueno, el reportaje fotográfico). Salimos con la duda de si hemos visto una obra de arte o una vil estafa. Nuestro próximo destino es CAERNARFORN (Gwynedd). La A-487 nos lleva directos a este pueblo de 9.600 habitantes. Lo más interesante es un Castillo del siglo XIII, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que forma parte del Anillo de Hierro (Iron Ring) creado por el Rey Edward I, cuya entrada cuesta £4,95 y que nos conformamos con ver por fuera. Junto a él hay un parking que cuesta £4,00, lo que nos parece carísimo; por suerte, justo al lado encontramos un sitio (N 53º 08' 22.18" O 04º 16' 42.48") para aparcar gratis (es el aparcamiento del Pub "The Anglesey", supuestamente reservado para sus clientes). Damos un paseo por sus tranquilas calles, aunque al llegar a la Plaza Y Maes, la animación aumenta debido a la presencia de un mercadillo, que ya están retirando, y a que es la plaza principal del pueblo. Aprovechamos para comprar una alfombrilla para la entrada de la nueva tienda y algunas perchas. Regresamos al coche y nos vamos al otro lado del río, para tener una panorámica más amplia del castillo (y más bonita también); como son las dos y media, sacamos el pic-nic y nos lo comemos mientras disfrutamos de esta bella vista. Por cierto, en este castillo fue investido el actual Príncipe de Gales en 1969.


Seguimos por la A-487 y cruzamos el Estrecho de Menai (Menai Strait) por uno de los dos puentes que comunican la isla de GRAN BRETAÑA con la isla de Anglesey, concretamente, el Britannia Bridge. De inmediato llegamos a un pueblo cuyo nombre es el tercer topónimo más largo del mundo: LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH, que significa "La iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilo cerca de la gruta roja", aunque suelen abreviarlo llamándole LLANFAIR P.G. El único interés del pueblo radica en su nombre, que hace que miles de turistas se acerquen hasta la Estación de Ferrocarril (Railway Station) simplemente para hacerse fotos ante el letrero que anuncia el nombre completo del pueblo. Hay un aparcamiento gratuito al lado (N 53º 13’ 16.97” O 04º 12’ 36.22”), que está repleto de coches y autobuses. El interior de la estación ha sido convertido en una tienda de recuerdos. Vamos ahora a BEAUMARIS, en galés, BIWMARES, también en la isla de Anglesey. La A-545 nos lleva derechos hasta este pueblo de 2.000 habitantes en el que se alza otro de los Castillos que forman parte del Anillo de Hierro y que también ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está en bastante mal estado y lo vemos desde fuera. Hay un parking junto al estrecho (N 53º 15’ 47.05” O 04º 05’ 24.21”) que cuesta £2,50, pero encontramos, justo enfrente, un lugar donde aparcar el coche gratis. Desde aquí hay una bonita vista de la isla de GRAN BRETAÑA. Habíamos previsto visitar también CONWY, donde se alza otro de estos castillos del siglo XIII, pero estamos cansados de ver castillos y no nos apetece tener que desviarnos para ver uno más, así que volvemos a cruzar el estrecho y cogemos la A-5, que atraviesa el corazón del Snowdonia National Park. Tras pasar el Gwydyr Forest Park, llegamos a BETWS-Y-COED (que significa la "Casa de oración en el bosque"), coqueta localidad de poco más de 500 habitantes. Entramos en un parking (N 53º 05' 31.04" O 03º 48' 10.20") y una señora que se marchaba en ese momento, nos regala su ticket, ya que dura 2 horas y todavía queda más de una. El pueblo es una sucesión rectilínea de casas de piedras, con muchas plantas y flores; hay muchos bares y tiendas, varias de ellas de deportes y material de acampada, pero no venden almohadas inflables grandes, que llevamos tiempo detrás de una. La portada de la Estación de Ferrocarril es muy bonita. Lamentablemente, empieza a llover un poco, así que compramos hielo y regresamos al coche. Damos por finalizadas las visitas de hoy y volvemos al camping por la A-5 y la A-494. Llegamos a casa a las siete menos cuarto y, al poco, comienza a llover con más fuerza, aunque escampa al rato y podemos cenar fuera. Hoy no hemos visto el sol en todo el día. Mañana nos marchamos de GALES, que nos ha gustado menos que INGLATERRA. 12/07/09, Domingo. Estrenamos "The Blue Inn": BALA LAKE – PEAK DISTRICT

NATIONAL PARK (INGLATERRA) – VALLE DEL DERWENT (MATLOCK – DERBY) – BAKEWELL. 274,3 km. 9h 29’.

Aunque esta noche ha llovido, cuando nos levantamos no lo hace y la tienda está casi seca gracias al viento que sopla, pero mientras desayunamos vuelve a llover y se moja de nuevo, así que recogemos y metemos las cosas en el coche con rapidez pero sin demasiado orden, y recogemos la tienda mojada. Salimos casi a las nueve y GALES se despide de nosotros lloviendo.


Vamos directamente a BAKEWELL (Nottinghamshire), donde se encuentra el camping en el que vamos a dormir los tres próximos días: Greenhills Holiday Park (N 53º 13’ 09.76” O 01º 41’ 46.06”), enclavado en pleno corazón del Peak District National Park. Para llegar, vamos hacia CHESTER, la circunvalamos por la A-55 y cogemos la A-51 y la A-54; al llegar a CONGLETON, tomamos la A-536, luego la A-537, que sirve de entrada al parque y, en BUXTON, la A-6 que nos lleva hasta el camping, situado unos metros antes de llegar a BAKEWELL. Llegamos a las 12:30 y hemos recorrido 181 km. Es un camping grande, situado en una colina y rodeado, a su vez, de colinas, con una buena vista del condado de Shefield; es tranquilo y abundan los senderistas y cicloturistas. Lo único malo es que los baños son insuficientes. Cuesta £15,00 con electricidad. Montamos por primera vez la "Blue Inn", nuestra nueva y enorme tienda, que queda perfecta, con todas las cosas en su amplísimo interior perfectamente organizadas. Comemos y, a las cuatro de la tarde, partimos. Como ha salido el sol, estamos a 21º y parece que vamos a tener buen tiempo, extendemos la otra tienda para que se seque, ya que esta mañana tuvimos que guardarla chorreando. Teníamos previsto visitar NOTTINGHAM, pero es un poco tarde, así que lo dejaremos para otro día. Recorremos el VALLE DEL DERWENT (Derbyshire), que va desde MATLOCK hasta DERBY, y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a la presencia de antiguas Fábricas textiles, que dieron lugar a la creación de pueblos para alojar a los trabajadores. De nuevo, vemos edificios con alto valor histórico, pero de dudosa belleza arquitectónica; los pueblos, por su parte, son pintorescos, aunque tampoco tienen un atractivo exagerado, por lo que nos limitamos a visitarlos sin bajarnos del coche.

Al ser domingo por la tarde, está todo cerrado, aunque tenemos suerte de encontrar una gasolinera con un supermercado "SPAR" bien abastecido, así que compramos algunas vituallas y regresamos al camping a las seis y media. Hace una tarde espléndida y Jose está inquieto, cree que se está perdiendo algo con este solazo que hace después de los días de lluvia que llevamos, pero a Lola le apetece una tarde relajada. Tras 17 días de viaje, es la primera vez que paramos un poco; hasta ahora, hemos cumplido con la ruta con lluvia o con sol, y ya toca descansar. Mañana será otro día y volveremos a la carga. La tienda antigua ya se ha secado y la recogemos. Ahora vamos a tomarnos algo fresquito, a dar un paseo por el camping y a disfrutar de la nueva tienda y de la soleada tarde. 13/07/09, Lunes. Paso del Ecuador con The Beatles y con Fernando Torres: BAKEWELL

- LIVERPOOL – MANCHESTER – BUXTON - BAKEWELL. 260,7 km. 9h 46’. Amanece un día espléndido, así que decidimos ver ciudades, ya que lucen más cuando el tiempo acompaña, las fotos salen más bonitas y se puede pasear mejor. Se nota que somos del Sur, que tanta importancia damos a la lluvia porque es un fenómeno poco frecuente en casa. Sin embargo, los lugareños de aquí hacen vida normal, claro: si llueve, se meten en las caravanas o en las tiendas y cuando escampa salen como los caracoles. Así que decidimos hacer hoy la ruta que teníamos prevista para mañana y viceversa. Después de desayunar, salimos a las nueve menos diez con 22º y un tiempo buenísimo.

Nuestro primer destino de hoy es LIVERPOOL (Merseyside), una ciudad de 455.000 habitantes. Para llegar, regresamos hasta BUXTON y allí cogemos la A-6, circunvalamos MANCHESTER por la M-60 y salimos por la M-62, que nos lleva directos hasta el centro de la ciudad que, incomprensiblemente, dado su tamaño y tráfico, no tiene ningún Park & Ride.


Llegamos hasta cerca del puerto donde hay un parking cubierto de varias plantas (N 53º 24' 29.09" O 02º 59' 46.18"), en la New Quay. Hay varias zonas de la ciudad, separadas entre sí, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bajo el epígrafe común de "Liverpool: ciudad marítima mercantil" (hay que pensar que a comienzos del siglo XIX, por los muelles de LIVERPOOL discurría el 40% del tráfico marítimo mundial): Pier Head, Albert Dock, Stanley Dock, la zona de Castle Street, Dale Street, Victoria Street y Old Hall Street - Barrio Cultural (Cultural Quarter, William Brown Street) y la zona de Duke Street (almacenes y viviendas de comerciantes).

Caminamos hasta el Puerto Mercante (Pier Head), donde se alzan tres edificios, tan imponentes como bonitos, conocidos como las Tres Gracias (The Three Graces): el Royal Liver Building, el Cunard Building y el Port of Liverpool Building. Todo el conjunto ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En primer lugar vamos a la Estación Marítima ya que necesitamos un cuarto de baño, y observamos que han dedicado la primera planta para hacer una exposición (de pago) sobre "The Beatles". Al salir, echamos un vistazo al Río Mersey y a las instalaciones portuarias de esta ciudad. Desde aquí tenemos una fantástica panorámica de las Tres Gracias, aunque no permiten visitarlas por dentro. Por detrás de ellas, discurre una amplia avenida llamada The Strand, en la que se ubican, tanto edificios modernos, altísimos y acristalados, como otros más clásicos, como The Albion House, construido a finales del siglo XIX con piedras blancas y ladrillos rojos y reconstruido tras la II Guerra Mundial, o la Iglesia de Nuestra Señora y de San Nicolás (Church of Our Lady and Saint Nicholas), del siglo XIII. Paseamos por el cercano Albert Dock, un dique del siglo XIX, edificado con ladrillos rojos y repleto ahora de tiendas de recuerdos y de cafeterías. Aquí constatamos que el impresionante "merchandising" que hay en torno a "The Beatles" (fotos, cuadros, puzzles, platos, vasos, pañuelos, camisetas, llaveros, pins, posters, banderas y cualquier otra cosa donde pueda imprimirse su nombre o su imagen) se ve ensombrecido por el que hay alrededor de Fernando Torres, el futbolista español que juega en el Liverpool F.C. y que ha desplazado al mismísimo John Lennon en el ranking de popularidad y devoción de los habitantes de LIVERPOOL. En la entrada del dique, destaca la alta chimenea de The Pump House. Como todo guiri que se precie, no podemos irnos de esta ciudad sin visitar The Cavern Pub, o mejor dicho, su réplica exacta, ya que el original fue demolido: un oscuro tugurio situado en un sótano donde debutaron "The Beatles" y donde también tocaron muchos de los mejores músicos del momento entre 1957 y 1973; entramos, hacemos algunas fotos al pub y a los numerosos recuerdos musicales que en él se exponen y salimos. Está en el número 10 de Mathew Street; junto a la puerta hay una estatua de John Lennon y en los ladrillos de la fachada están grabados los nombres de los principales músicos y grupos de la época. Paseamos por las animadas Castle Street, Dale Street y Victoria Street, que tienen algunos edificios bonitos y regresamos al parking. El interés de LIVERPOOL radica en su pasado industrial y comercial gracias a su puerto, porque como ciudad no pasa de la calificación de "agradable", después de haber visto otras mucho más bonitas.

Regresamos al parking, pagamos (£5,00 por algo más de 2 horas) y buscamos la M-62 que nos lleva directos a la cercana MANCHESTER (Greater Manchester), ciudad de 441.000 habitantes. Llueve unos minutos durante el trayecto. Dejamos el coche en el bien señalizado Ladywell Park & Ride (N 53º 28' 59.32" O 02º 19' 30.23"), con la particularidad de que, esta vez no hay que coger un autobús, sino un tranvía. El ticket se compra en una máquina que debe admitir monedas y billetes, pero la realidad es que no nos acepta los billetes y no tenemos monedas suficientes; estamos en un pequeño apuro y, una vez más, un amable lugareño nos saca de él, al ofrecernos cambio sin que se lo hubiésemos pedido. ¡Qué amables son los británicos!, no nos cansaremos de repetirlo. Nos bajamos en el G-Mex Centre, una


antiguo estación de ferrocarril transformado en centro de convenciones y exposiciones, que se encuentra cerrado en estos momentos. A su lado se alza, imponente, la Beetham Tower, un espigado rascacielos de 169 m. de altura, con fachadas de cristales azules que alberga al Hilton Hotel; impresiona ponerse a sus pies y mirar hacia arriba. Fue construido en 2006. Frente al G-Mex está el precioso edificio del Midland Hotel. A continuación se encuentra el edificio circular que acoge a la Biblioteca Central (Central Library) y, más adelante, se halla la Albert Square, donde se alza el impresionante edificio neogótico del Ayuntamiento (Town Hall), terminado en 1887; intentamos entrar en su interior, pero no nos dejan, así que nos conformamos con hacer un par de fotos desde la puerta a sus techos abovedados, que son preciosos. Una placa en la fachada recuerda que ésta fue la primera ciudad del mundo en ser declarada "Zona no nuclear", concretamente el 5 de noviembre de 1980. Nos acercamos ahora al cercano Barrio Chino (China Town), delimitado por las calles Princess Street, Mosley Street, York Street y Portland Street. Está plagado de restaurantes chinos, supermercados chinos, pastelerías chinas, tiendas chinas, carteles escritos en chino y ciudadanos chinos. Un bonito Arco chino da la bienvenida en Faulkner Street. Intentamos entrar a comer en un buffet chino, pero nos dicen que son las tres menos veinte y que ellos cierran a las tres, así que nos vamos a buscar otro lugar. Muy cerca, encontramos un sitio abierto donde nos comemos unos exquisitos paninis rellenos al gusto y unos pastelitos de la casa, por £9,90 (incluidas las bebidas); nos los comemos sentados en unos comodísimos sofás que hay dentro del restaurante. La verdad es que no nos habíamos dado cuenta de lo cansados que estamos, ya que nos hemos pateado en una mañana dos ciudades grandes y, además, con calor. Compramos hielo, bebidas y comida y cogemos el tranvía que nos lleva de vuelta al Park & Ride. Aunque los alrededores del Ayuntamiento tienen algunos edificios bonitos, el resto de la ciudad no nos resulta atractivo.

Vamos de regreso al camping, pero antes paramos en BUXTON (Derbyshire), que nos pilla de camino. Dejamos el coche en el parking (N 53º 15' 35.82" O 01º 54' 33.35") de un Centro Comercial (Shopping Centre) en el que entramos para comprar salsa de soja y cuando salimos está diluviando; un rato más tarde, la fuerte lluvia se transforma en un chubasco y damos una pequeña vuelta bajo los paraguas. La ciudad, de más de 20.000 habitantes, está muerta, todo está cerrado, no hay nadie por las calles y la lluvia hace desagradable el paseo, así que regresamos al coche y nos volvemos al camping, donde llegamos poco después de las seis y media bajo una ligera lluvia. Una hora más tarde escampa y vuelve a salir el sol. Después de cenar nos acostamos. 14/07/09, Martes. Primera pinta del viaje, en un pub auténtico: BAKEWELL - LINCOLN

- NOTHINGHAM – BAKEWELL. 238,4 km. 11h 05'. Tras el desayuno, salimos poco antes de las ocho y media con 18º de temperatura y un sol estupendo, dispuestos a seguir conociendo mundo. En primer lugar vamos a LINCOLN (Lincolnshire), una ciudad medieval de 90.000 habitantes. Para llegar, cogemos la A-619, cruzamos CHESTERFIELD y seguimos hasta la A-57; luego un rato la A-1 y, de nuevo, la A-57. Dejamos el coche en un pequeño aparcamiento (N 53º 14' 08.47" O 00º 32' 22.93") muy céntrico que funciona con el sistema "Pay & Display" (Paga en una máquina y pon el ticket en el parabrisas); el problema de este sistema es que no sabes cuánto tiempo vas a estar y, si te quedas corto, tienes que volver corriendo al parking para comprar otro ticket, que fue lo que nos pasó en esta ciudad (en cambio en los Park & Ride puedes estar todo el tiempo que quieras hasta las 6 ó las 7 de la tarde que es la hora a la que


suelen cerrar). Desde el parking hay una bella vista de la catedral. Bajamos por Ballgate Street hasta llegar a Castle Hill, una plaza en la que se alza el Castillo normando, del siglo XI, que nos limitamos a ver por fuera ya que hay que pagar por contemplar su interior, que no parece gran cosa. En realidad lo más bonito del castillo es la bella vista que se ve de la catedral. Muy cerca de aquí se encuentra un Cuarto de baño público y gratuito que, desde hace varios años ha sido nombrado "Cuarto de baño del año" ("Loo of the year"), como así lo atestiguan los numerosos diplomas que cuelgan de sus paredes. A pocos metros se alza la Catedral normanda, una de las más bonitas del país. Se construyó en el siglo XI, pero tuvo que ser reconstruida en diversas ocasiones debido a incendios y a terremotos. Debemos rodearla para encontrar el acceso al interior, ya que la puerta principal está cerrada y custodiada por un mayordomo, debido a que en la nave central están celebrando sus graduaciones los alumnos de la universidad que han terminado sus estudios. Como en muchas catedrales e iglesias británicas, al entrar nos recibe un assistant que, tan amable como sonriente nos ofrece un folleto con información en español sobre el templo. La entrada es gratuita. Si la catedral es bonita por fuera, por dentro es preciosa: admiramos los bonitos rosetones del siglo XIII, el coro, el órgano, los techos, las bóvedas,…, aunque no conseguimos ver el Duende de Lincoln (Lincoln Imp), una pequeña estatua representando a un duende que se encuentra sobre una columna y sobre el que circula una leyenda del siglo XIV. Nos asomamos a un resquicio que deja la puerta que da a la nave central, donde están los graduados, y vemos que es tan bonita como el resto. Nos ha encantado esta catedral. Bajamos ahora por la empinada Steep Hill, calle llena de tiendas de artesanía, de pastelerías, de chocolaterías,…, hasta llegar al Guildhall (antiguo Ayuntamiento), donde se encuentra el centro de la ciudad que está muy animado a esta hora. Eso sí, en todas las poblaciones observamos lo mismo: hay actividad y bullicio por las calles mientras está el comercio abierto pero, una vez que cierran, a las seis de la tarde, desparece todo el mundo, y eso que hay luz hasta casi las once de la noche. Claro que a las seis ya están preparando la cena, no como nosotros, que nos duchamos y cenamos en solitario, sin que se oiga un alma en todo el camping (a las nueve y con una luz increíble). Está zona está repleta de tiendas de moda. Hay un puente muy bonito, llamado High Bridge, pero que todo el mundo lo conoce como Glory Hole (Agujero de la Gloria), que cruza sobre el Río Witham. Y ahora viene lo peor: volver a subir hasta donde tenemos el coche; toda una señora cuesta, pero conseguimos llegar arriba. Nuestro última visita de hoy será a la ciudad de NOTTINGHAM (Nottinghamshire), de 270.000 habitantes. Cogemos la A-46 y luego la A-52; siguiendo las indicaciones, llegamos al Racecourse Park & Ride (N 52º 56' 56.41" O 01º 06' 49.40"). El autobús al centro cuesta £1,50 por persona. Nos bajamos en la Lower Parliament Street donde, justo al lado de la parada, se encuentra el Pub "Old Dog & Partridge" ("El perro viejo y la perdiz") al que entramos de cabeza para tomarnos dos fresquísimas pintas de cerveza (£1,99 cada una). Estas son las primeras pintas en un pub de este viaje, ya que con esto de no beber si se conduce lo tenemos muy difícil, pero como aquí vamos a estar unas cuantas horas, ya tendremos tiempo de diluirlas. Es un pub de barrio, auténtico, lleno de lugareños apurando sus bebidas; en CÁDIZ se llamaría "Casa Pepe" o algo parecido, y no sería tan bonito, claro. Mientras estamos disfrutando de nuestras cervezas "Foster's" y sobre todo de la preciosa decoración y del encantador ambientillo que se respira, se acerca un señor mayor y nos pregunta si somos alemanes (¡pero si somos morenos!) y se ofrece amablemente a hacernos una foto juntos con nuestra cámara, haciendo ademán de salir corriendo con ella; nos reímos de la ocurrencia mientras nos imaginamos el cuadro de la huida con su edad y con las cervezas que llevaba encima. Con más voluntad que puntería nos hace la foto, que sale cortada y movida,


¡qué pena!, estábamos muy guapos, pero hemos pasado un ratito agradable y se agradece el gesto. Después de las cervezas, buscamos un "Kebab" para comer pero no encontramos ninguno, así que terminamos metidos en un "Kentucky Fried Chicken" y nos ponemos guarros de pollo frito. Con el estómago lleno, comenzamos la visita de la ciudad. Bajamos por King Street, donde hay un par de edificios muy bonitos, hasta llegar a la Old Market Square, epicentro de la ciudad. En un extremo de la plaza se alza el edificio neobarroco, construido entre 1927 y 1929, que alberga el Ayuntamiento (City Hall), con sus inconfundibles columnas y su altísima cúpula. Hay muchísima animación en esta enorme plaza y en las calles que en ella desembocan. Una de ellas, la Friar Lane, nos lleva hasta el Castillo, pero no entramos porque no parece interesante. Lo más caro de este viaje son las visitas y tenemos que limitarlas para no salirnos del presupuesto. Sólo entramos en aquellos castillos que realmente sean de interés, como el de CARDIFF y algunos escoceses que, según la información que tenemos, son los mejores del país. Junto al castillo hay una Estatua de Robin Hood, héroe local de la Edad Media que habitaba en el cercano Bosque de Sherwood y que robaba a los ricos y distribuía el botín entre los pobres. No se sabe con exactitud si fue un personaje real o una leyenda, de lo que no cabe duda es que ha sido hábilmente explotado comercialmente para atraer turismo a la ciudad. Hay referencias escritas sobre él desde el siglo XIV. Seguimos bajando, dejando el castillo a la derecha y, en la esquina, se encuentra el Pub "Ye olde trip to Jerusalem" ("El último viaje a Jerusalén), cuyos orígenes se remontan al año 1189, y se anuncia como la "Taberna más antigua de Inglaterra" ("The oldest inn in England"); su nombre se debe a que, al parecer, aquí se tomaban los cruzados la penúltima antes de partir a Jerusalén para combatir a los sarracenos. Una parte del pub está excavado en las rocas y se comunica con los laberintos subterráneos del castillo. De regreso al centro, entramos en algunas tiendas para intentar comprar una almohada hinchable, pero las que hay son muy pequeñas. Al poco, llueve un poco y tenemos que comprarnos dos paraguas porque los nuestros se han roto. Compramos hielo, comida y bebida y regresamos al Park & Ride. De vuelta al camping, nos pillan algunos atascos y tardamos casi una hora en alcanzar la A-52 que nos lleva hasta DERBY. Aquí tomamos la A-6 y circulamos de nuevo por el VALLE DEL DERWENT (Derbyshire), que se muestra espléndido. Ya en el camping, el cielo está cubierto, y a las siete y media empieza a llover; menos mal que tenemos nuestra nueva tienda antilluvia. Hoy hemos tenido un bonito día, y mañana cambiamos de lugar de pernocta. 15/07/09, Miércoles. La región de los lagos y el muro de Adriano: BAKEWELL - LAKE

DISTRICT N.P. (CONISTON LAKE – CONISTON – YEW TREE TARN - SKELWITH BRIDGE - AMBLESIDE – WINDERMERE LAKE) – HADRIAN’S WALL - HALTWHISTLE. 379,6 km. 9h 35'.

Llueve cuando suena el despertador; bueno, la verdad es que ha estado lloviendo toda la noche. Hoy es nuestra primera recogida de la "Blue Inn" y el tiempo parece que no va a acompañar. Tras la ducha y el desayuno, empezamos a recoger y parece que el aguacero amaina, si no del todo, al menos de lluvia torrencial pasa a ser un molesto chirimiri, lo cual hace más liviana la tarea del desmontaje. Hay un gran barrizal, sin exagerar, bajo la tienda, así que la guardamos en una bolsa de basura grande. Está mojada por arriba y embarrada por abajo; eso sí: el interior impecable. A las diez de la mañana, con 16º de temperatura, partimos.


Hoy vamos hacia el noroeste, para visitar el PARQUE NACIONAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS (LAKE DISTRICT NATIONAL PARK), definido como el lugar más hermoso de INGLATERRA en lo que a naturaleza se refiere. También se le conoce como "Los lagos" (The lakes) o la "Tierra de los lagos" (Lakeland). Se encuentra en el condado de Cumbria y ocupa una superficie de 2.292 km2. Fue creado en 1951 y recibe más de ocho millones de visitantes al año. La A-6 nos lleva hasta la M-60, que circunvala MANCHESTER, salimos por la M-61, luego la M-6 y salimos por la A-684. Está todo muy bien indicado. Hace bastante rato que ha dejado de llover y el cielo luce azul, salpicado de algunas nubes blancas, lo que nos permite disfrutar mejor del paisaje de este precioso parque. Aquí se encuentra el Scafell Pike, que con sus 978 m., es el pico más alto de INGLATERRA; también se halla el Wast Water, el lago más profundo de INGLATERRA (79 m.). Bordeamos el LAGO CONISTON (CONISTON WATER), para muchos, el más bonito de los 16 lagos del parque, y hacemos algunas paradas para hacer fotos. Mide 8,8 km. de largo y 793 m. de anchura máxima. Al llegar a la pequeña localidad de CONISTON, dejamos el coche en un parking (N 54º 22' 08.08" O 03º 04' 24.56") que cuesta £1,50 por una hora y damos un paseo para estirar las piernas. Vemos las primeras montañas del viaje (ya iba siendo hora, porque el sur y el centro del país son completamente planos) y se nota que este pueblo recibe a muchos turistas, ya que hay por todas partes pubs, restaurantes, tiendas, hoteles, Bed & Breakfasts, etc. Hay un agradable ambiente senderista y montañero, como puede verse en los artículos que venden en las tiendas especializadas (Outdoor shops). Muchas flores adornan las fachadas de piedra de los edificios. Tras un rato paseando, volvemos al coche y tomamos la B-5285 que nos lleva de nuevo a orillas del lago para verlo desde otra perspectiva. Dejamos el coche en un parking (N 54º 22' 18.05" O 03º 03' 13.87"), en el que exigen pagar como mínimo dos horas; puesto que sólo queremos hacer unas fotos y no hay nadie, no pagamos, hacemos las fotos y nos marchamos. Es un descaro que te quieran obligar a pagar dos horas si sólo vas a estar cinco minutos. Volvemos a CONISTON y tomamos la A-593. Al poco, paramos para fotografiar otro lago, el YEW TREE TARN, también muy bonito y situado al pie de la carretera. Al llegar a la minúscula localidad de SKELWITH BRIDGE, paramos en un merendero que hay junto al río, justo al pasar el puente, en un paisaje idílico, y aprovechamos para comernos el pic-nic que traemos. Con el estómago lleno, continuamos hasta AMBLESIDE, localidad de 2.600 habitantes. Dejamos el coche en un parking enorme (N 54º 25' 45.48" O 02º 58' 00.60") que cuesta £1,30 una hora. El paisaje del pueblo es idéntico (aunque tiene más cuestas), las casas de piedra son idénticas, el ambiente senderista y montañero es idéntico, las Outdoor shops también son idénticas (aunque en ninguna de ellas encontramos almohadas inflables grandes) y los numerosos turistas que caminan por sus calles son idénticos. También hay muchos pubs y galerías de arte; es un pueblo muy turístico. Vemos la Iglesia de Santa María (St. Mary's Church), situada junto a un parque deportivo. En la Oficina de Turismo pedimos un plano de la localidad y nos dan una simple fotocopia, y encima nos cobran £0,20 por ella. A unos diez minutos andando, se encuentran las Cascadas Stockghyll (Stockghyll Falls); se accede subiendo por una carretera y luego por un camino sin asfaltar lleno de barro y de charcos. Vemos las primeras cascadas pero desistimos de seguir porque el camino está resbaladizo y no hemos traído calzado adecuado, así que regresamos al pueblo y seguimos dando una vuelta. Más tarde, volvemos al coche y vamos hasta un Embarcadero cercano desde el que hay una bella panorámica del LAGO WINDERMERE. Con esto damos por finalizada nuestra visita a este hermoso Parque Nacional, que nos ha recibido con un tiempo extraordinario; de haber


traído las botas de trekking, hubiésemos estado por aquí un par de días haciendo senderismo, ya que hay numerosas rutas bien marcadas. Seguimos hacia el norte: la A-591 nos lleva hasta la M-6; al llegar a la altura de CARLISLE, cogemos la A-69 que discurre paralela al MURO DE ADRIANO (HADRIAN'S WALL), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde esta carretera parten varios caminos bien indicados que llevan hasta el muro. Tomamos uno de ellos a voleo y, efectivamente, llegamos hasta el mismo. El emperador romano Adriano mandó construir, entre los años 122 y 132, una muralla fortificada de piedra de 117 km. de longitud que iba de costa a costa, desde el Estuario del Tyne, en el Mar de Irlanda, hasta el Golfo de Solway, en el Mar del Norte. Su objetivo era marcar los límites del imperio romano y defender las tierras conquistadas en la provincia de BRITANNIA (actuales INGLATERRA y GALES) de los clanes guerreros del norte, que estaban en CALEDONIA (actual ESCOCIA); estos clanes estaban formados por los pictos, así llamados porque se pintaban el cuerpo, que descendían de los escotos, llegados de la actual IRLANDA. La muralla tenía un grosor que oscilaba entre los 2,4 y los 3 m., con una altura que variaba entre los 3,6 y los 4,8 m. y disponía de 14 fuertes y 80 fortines (uno cada milla romana = 1,48 km.) con guarniciones de soldados. Asimismo, en su parte septentrional había un foso de 10 m. y en la meridional un camino; más al sur de este camino, se construyó otro foso con dos terraplenes de tierra para evitar ataques desde el sur. Así y todo, los pictos consiguieron atravesarla en tres ocasiones: en los años 197, 296 y 367; en el 383 fue definitivamente abandonada y muchas de sus piedras fueron utilizadas por los habitantes de la zona para edificar, aunque todavía quedan algunos tramos en relativamente buen estado. Es habitual que senderistas o cicloturistas recorran el camino que va junto al muro. La actual frontera entre INGLATERRA y ESCOCIA discurre un poco más al norte que el muro (por cierto, los romanos llamaban CALEDONIA a ESCOCIA debido a que estaba recubierta por un enorme bosque de pinos caledonios. Hacemos algunas fotos y regresamos a la A-69; hay más indicaciones para ver diferentes partes del muro, pero pensamos que va a ser más de lo mismo y estamos bastante cansados, así que nos vamos directamente hacia un camping que teníamos previsto. Al llegar a la altura de HALTWHISTLE (Northumberland), giramos a la derecha y seguimos los indicadores que nos llevan al Haltwhistle Camping & Caravaning Club Site (N 54º 57' 07.28" O 02º 29' 41.35"), que pertenece a "nuestro" club. Hemos elegido este camping por su ubicación, porque para eso somos socios y porque las experiencias anteriores en campings de este club han sido muy buenas. Efectivamente, llegamos a las siete y media de la tarde y el trato es exquisito y familiar; el camping es pequeño y tranquilo, con un río cercano en el que se puede pescar. También hay mosquitos. Las parcelas son amplias y tiene muchos árboles. El suelo está húmedo debido a que ha estado lloviendo, aunque a nosotros nos ha hecho bueno todo el tiempo. Nos cuesta £12,62 sin electricidad (siempre hay que pagar por adelantado). Como sólo vamos a estar una noche, montamos la tienda pequeña y apenas si desarmamos el equipaje, sólo cogemos lo fundamental, que hay que ver cuántos tiestos llevamos. Damos un paseo, nos duchamos, cenamos y a dormir. 16/07/09, Jueves. Llegamos a Escocia: HALTWHISTLE - NEW LANARK (ESCOCIA) –

EDINBURGH – EAST CALDER. 233 km. 4h. 44’. Desayunamos y recogemos en un pispás; ¡qué fácil es con la tienda pequeña! Salimos a las nueve menos cuarto, con 17º de temperatura y el cielo cubierto, aunque no llueve. Hoy entraremos en ESCOCIA, que está a dos pasos de aquí. El idioma oficial es el inglés, aunque en


las TIERRAS BAJAS (LOWLANDS) se habla también escocés, que no está reconocida como lengua oficial a pesar de que lo hablan 1,5 millones de escoceses y norirlandeses, y del que se distinguen cinco dialectos, algunos de ellos con variantes propias; en las TIERRAS ALTAS (HIGHLANDS), en cambio, está reconocido como idioma cooficial el gaélico escocés, aunque sólo lo hablan 60.000 personas (de las que 5.000 viven en Canadá, EE.UU., Australia o Nueva Zelanda). La realidad es que, desde nuestra limitada óptica de viajeros, todos los escoceses usan el inglés para comunicarse y todo está escrito en inglés salvo cuando se le quiere dar un toque "exótico" o turístico al nombre de un pub, un hotel, un camping o un lago.

Regresamos por la A-69 hasta la M-6, dirección norte, que más adelante se transforma en la A-74(M) y luego en la M-74 y finalmente salimos por la A-70 que nos lleva hasta nuestro primer destino de hoy: NEW LANARK (Lanarkshire), una pequeña aldea que se mantiene igual que en 1785, cuando fue construida. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dejamos el coche en un parking gratuito (N 55º 39' 49.42" O 03º 46' 42.38") desde el que se disfruta de una bonita vista de la aldea encajonada en un boscoso valle por el que discurre el Río Clyde. La entrada al interior de los edificios, muy bien restaurados, cuesta £5,95, pero verlos por fuera es gratis. La aldea era una inmensa fábrica de tejidos de algodón que experimentó su mayor auge entre 1800 y 1825, cuando estuvo dirigida por Robert Owen, quien introdujo ideas adelantadas a su época en un siglo: prohibió trabajar a los menores, eliminó los castigos corporales, proporcionó a los aldeanos viviendas decentes, escuelas y clases nocturnas, asistencia sanitaria gratuita, comida a precios asequibles, etc., convirtiéndose en el precursor del llamado "socialismo utópico". La aldea llegó a tener 2.500 habitantes, de los que una quinta parte eran niños, aunque en la actualidad sólo viven aquí unas 200 personas. Estuvo funcionando hasta 1968 y las máquinas funcionaban utilizando la energía hidráulica generada por el río. Hoy en día los edificios acogen un museo que recrea, con utensilios originales, la vida en la fábrica; también hay tiendas de recuerdos, restaurantes, un hotel y un albergue juvenil. Se ha acondicionado una cómoda y bella ruta de senderismo que va paralela al río y lleva hasta unas pequeñas cascadas. Después de dar un agradable paseo, subimos hasta el parking y cogemos el coche. Vamos ahora a un camping próximo a EDIMBURGO. Cogemos la A-706, luego la A-71 y, finalmente, la B-7030, que siguiendo las señales nos lleva al Linwater Caravan Park (N 55º 54' 39.50" O 03º 26' 09.00"), ubicado cerca de la localidad de EAST CALDER (West Lothian). Nos recibe la propietaria, una señora sesentona tan hiperactiva como hipersimpática. Nos muestra la amplia parcela, situada al fondo del camping, algo lejos de los baños, y se va de inmediato en busca de una máquina cortacésped en la que viene corriendo como una loca y nos deja la parcela de rechupete para acampar. Le preguntamos si tiene otra parcela más cerca de los baños pero nos dice que para una tienda tan grande como la nuestra no le queda, así que nos quedamos aquí. Hace calor, ¡hay que ver cómo es este clima! y debemos ponernos las gorras de sol para montar la tienda, que sigue mojada por fuera, aunque se va a secar enseguida. El camping cuesta £16,00 con electricidad, carece de árboles, está muy limpio, tiene un entrañable ambiente familiar y es de lo más silencioso (aunque a veces se escucha el ruido de los aviones). Vamos a estar aquí cuatro noches. Preparamos el almuerzo con provisiones que habíamos comprado en un supermercado que encontramos por el camino, comemos y a las cinco de la tarde nos vamos en coche al cercano Ingliston Park & Ride (N 55º 56' 17.44" O 03º 21' 37.09"), situado en las inmediaciones del aeropuerto; para ello volvemos a la B-7030 y salimos a la A-8, donde se haya el aparcamiento, que está operativo hasta las once de la noche.


El autobús al centro de EDIMBURGO (en inglés, EDINBURGH; se pronuncia "édinbiur") cuesta bastante caro: £2,40 por persona i/v, se nota que esta ciudad es más turística (eso sí, si vas a visitar la Cámara Oscura te hacen un descuento de £2,00 en el precio de la entrada). Con sus 450.000 habitantes, es la capital de ESCOCIA y se encuentra en el condado llamado City of Edinburgh. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos bajamos junto a la adoquinada Milla Real (Royal Mile), la calle principal de la ciudad, que está animadísima debido a que es el principal atractivo turístico de EDIMBURGO y a que hace muy buen tiempo. Asistimos perplejos al escenario que se nos presenta: gaiteros con sus faldas de cuadros (llamadas "kilt"), turistas con las mismas faldas, escaparates llenos de ropa de cuadros, faldas, gaitas y ponchos de lana de mejor o peor calidad; algunos dependientes también llevan faldas. Nos imaginamos algo así en CÁDIZ pero vestidos de toreros y nos partimos de risa. La calle está repleta de tiendas de recuerdos, pubs y hermosos edificios, pero muy sucios debido a la contaminación atmosférica; en realidad, a toda la ciudad le sucede lo mismo, si limpiaran la piedra mejoraría una barbaridad porque las casas son realmente preciosas. La ciudad nos parece enorme, con un tráfico caótico y una actividad frenética; venimos de las tranquilas poblaciones inglesas y este bullicio nos aturde un poco. Intentamos entrar en un par de pubs, pero es imposible ya que están repletos. Seguimos paseando con tranquilidad por esta calle; dentro de un par de días volveremos y dedicaremos el día completo a conocer la ciudad. El cielo está cubierto y no hay buena luz para hacer fotos. Entramos en la St. Giles' Cathedral, fundada en el siglo XII, reconstruida a finales del siglo XV y restaurada en el siglo XIX; su interior es sobrio pero bonito y la entrada es gratuita aunque, como en casi todos los grandes templos británicos, te invitan a realizar una donación voluntaria. A su lado se alza la bonita Cruz del Mercado (Mercat Cross), del siglo XIX, que muestra el escudo de armas del Rey León y que fue usada como patíbulo: delante está la Estatua de Adam Smith, uno de los principales economistas del mundo, nacido en la cercana GLASGOW. La primera toma de contacto con esta ciudad ha sido muy satisfactoria, aunque si limitaran el tráfico y limpiaran la contaminación de las fachadas, ganaría mucho. Compramos algo de comida para la cena, cogemos el autobús que nos lleva de vuelta al Park & Ride y, justo al subir, comienza a llover. El conductor, que tiene muchas ganas de hablar, intenta disculpar al mal tiempo: nos comenta que es lo habitual aquí y que ya les gustaría a ellos tener el sol español. Eso sí, nos consuela diciendo que la semana pasada no paró de llover en todo el tiempo, en cambio hoy sólo lo ha hecho a partir de las ocho de la tarde. Menos mal que dentro de la tienda nueva se está muy bien. Ducha, cena y a dormir. 17/07/09, Viernes. Escocia nos recibe con lluvia: EAST CALDER – STIRLING – PERTH –

EAST CALDER. 206 km. 9h 07'. Amanece lloviendo, no mucho, pero lloviendo. Habíamos pensado dedicar todo el día a EDIMBURGO pero optamos por dejarlo para otro día, a ver si tenemos suerte y está el tiempo mejor. Así que hoy vamos a hacer la ruta prevista para mañana.

Salimos a las diez de la mañana, con 14º de temperatura, en dirección a STIRLING (Stirling). Cogemos la M-9 que nos lleva directos. Vamos al bien indicado Sprinkerse Park & Ride (N 56º 06' 57.99" O 03º 54' 30.43"), donde dejamos el coche. El autobús al centro cuesta sólo £1,00 por persona ida y vuelta. Nos bajamos junto a un enorme centro comercial,


al que debemos entrar, atravesar y salir por la comercial Port Street; desde aquí, subimos por King Street y por St. John Street. Aunque no está lloviendo, el cielo está totalmente cubierto y gris. A diferencia de la mayoría de las ciudades británicas, que están muy animadas, en ésta apenas si hay gente por la calle, se ve bastante triste, y eso que la ciudad tiene más de 41.000 habitantes. Pasamos por delante del bonito edificio que albergaba a la Antigua Cárcel de la Ciudad (Old Town Jail) y entramos en la Church of the Holy Rude, que en inglés antiguo significa "Iglesia de la Santa Cruz de la Crucifixión". Es preciosa; al entrar nos recibe un señor simpatiquísimo que parece el Duque de Edimburgo en persona y que lleva el "kilt" escocés; nos pregunta de dónde somos y nos ofrece un folleto explicativo escrito en español (los tiene en docenas de idiomas), que nos permite enterarnos de que la iglesia fue construida a comienzos del siglo XV. La entrada es gratuita aunque aceptan donativos. Enfrente se alza el Hospicio Cowane (Cowane's Hospital), construido en el siglo XVII para acoger a los miembros pobres del gremio de los mercaderes Seguimos subiendo y vemos algunos edificios bonitos como las ruinas de Mar's Wark, del siglo XVI, tras el que hay un bello cementerio, y Argyll's Lodging, del siglo XVII. Finalmente, llegamos al Castillo, del siglo XII, pero no entramos porque cuesta £9,00 y nos parece mucho dinero para un simple castillo. Vemos algunos guiris con "kilts"; estamos impresionados. Regresamos al Centro Comercial que está junto a la parada del autobús y aprovechamos que están de rebajas para hacer algunas compras: Pantalón de chándal (£4,00), Bolso (£6,00), Calcetines (£6,00 por 14 pares), Colgate (£0,79), etc. En toda GRAN BRETAÑA, la ropa, la comida de los supermercados y el alojamiento en campings son bastante baratas, en cambio las visitas y los parkings son carísimas. También compramos un suelo de plástico para que el interior de la tienda no se nos manche. Regresamos al Park & Ride y ponemos rumbo a PERTH (Perth & Kinross), de 43.000 habitantes. Para llegar, seguimos por la M-9, que luego se transforma en la A-9, y nos deja junto al Perth Park & Ride (N 56º 23' 14.18" O 03º 28' 49.41"). El autobús que nos lleva al centro cuesta £1,00 por persona. Cuando llegamos, ya está lloviendo otra vez, así que nos metemos a comer en un "Pizza-Hut"; curiosamente, la "Happy hour" va desde las 14 hasta las 18 horas, así que aprovechamos que los españoles comemos más tarde que el resto de los humanos y nos tomamos una pizza con refresco cada uno por sólo £4,00 por persona. Terminamos de almorzar y sigue lloviendo, así que damos un paseo bajo la lluvia; no sabemos si será debido a esta inclemencia meteorológica, o a que estamos cansados, o a que ya hemos visto muchas ciudades preciosas, el caso es que no entendemos porque a PERTH se le conoce como la "Ciudad Hermosa" ("Fair City"). De hecho, no hacemos ni una sola foto. Como la lluvia arrecia, nos metemos en un pub y nos tomamos dos pintas (£5,40). Suena el móvil de un lugareño ¡con sonidos de gaitas!, y es que lo llevan arraigado. No para de llover y nos volvemos al coche decepcionados por esta ciudad, aunque antes nos desquitamos haciendo algo de "shopping". Habíamos previsto visitar hoy también el Castillo Glamis y las localidades de ST. ANDREWS y de CRAIL, pero la lluvia y el cansancio nos hacen desistir y regresamos por la M-90 al camping, donde arribamos pasadas las siete de la tarde con sólo 14º. La temperatura ha descendido hoy unos 4º - 5º y lo estamos notando. Al pasar por DUNFERMLINE hemos encontrado nuestro supermercado favorito: el "Iceland" y hemos comprado comida y bebidas (incluida una botella de whisky escocés). Ducha, cena y a la cama, que sigue lloviendo.


18/07/09, Sábado. Scottish morning!: EAST CALDER – GLASGOW – EAST CALDER. 132,5 km. 5h 26'.

No ha parado de llover en toda la noche; ya nos hemos acostumbrado a esta humedad

constante, aunque cuesta salir por la noche a hacer pis mientras llueve o levantarse por la mañana para ir a ducharse al quinto pino (o al quinto matorral). En fin, cosas de las vacaciones. La dueña del camping nos saluda sonriente diciendo "Good morning!", aunque rectifica de inmediato y nos dice "Well, Scottish morning!", dando a entender que así son las mañanas por aquí. Tras desayunar, partimos para GLASGOW (City of Glasgow), que con sus 580.000 habitantes es la ciudad más grande de ESCOCIA y la tercera ciudad más visitada del país, después de LONDRES y de EDIMBURGO. La autovía M-8, que luego se transforma en A-8, pasa curiosamente por el centro de la ciudad, y las salidas que hay no son para ir a tal o cual localidad, sino para ir a tal o cual calle. A pesar del tamaño de la ciudad, no vemos indicadores anunciando algún Park & Ride, por lo que dejamos el coche en un céntrico parking cubierto (N 55º 51' 57.32" O 04º 15' 08.28"), situado al lado de la Estación de Autobuses (Bus Station), que cuesta £6,00 por 4 horas. Comenzamos la visita caminando por Sauchiehall Street, una calle comercial, que tiene una parte peatonalizada en la que han plantado bastantes árboles. Al terminar la zona peatonal, giramos a la derecha, por Rose Street, donde visitamos la Iglesia de San Aloisio (St. Aloysius' Church), dedicada al culto católico y que, si bien por fuera no es nada del otro mundo, por dentro es preciosa; se construyó en 1908 en estilo renacentista. La información que traemos nos indica que por esta zona hay algunos edificios bonitos, pero por más vueltas que damos, nos parece un barrio bastante feo y desangelado. Además, llueve, poco pero lo suficiente como para tener que ir con el paraguas abierto. Llegamos hasta la Iglesia de San Vicente (St. Vincent's Church), situada en la calle del mismo nombre; esta iglesia es muy curiosa, ya que tiene un pórtico al más puro estilo griego, aunque hecho en piedra en lugar de en mármol; levantada a mediados del siglo XIX, está dedicada al culto evangelista. No podemos ver su interior porque está cerrada. Seguimos caminando por la ancha St. Vincent Street, que está plagada de bellos edificios victorianos, lo que nos obliga a cambiar continuamente de acera para poderlos ver con cierta perspectiva; algunos son realmente bonitos, aunque la piedra está sucia debido a la contaminación producida por los tubos de escape. Al llegar a la peatonal Buchanan Street, giramos a la derecha y parece que hemos llegado a otra ciudad; acabamos de pasar de una zona con escasa afluencia de público, a otra superanimada, con músicos en la calle, plagada de los comercios habituales (Mark & Spencer, Sainsbury's, Clarks. McDonald's, Pizza Hut, las diversas tiendas de "Todo a una libra", etc.) y con el bullicio propio de las ciudades británicas. Además, ha dejado de llover. La calle finaliza en la Plaza St. Enoch, en cuyo centro se alza un pequeño y curioso edificio que parece un castillito y que es la sede de una cafetería (anteriormente fue un centro de viajes).

Desde aquí vamos a la inmensa Estación Central (Central Station) de ferrocarril, cuyo acceso se efectúa por una calle cubierta en la que se encuentran muchos tugurios de comida rápida con un fuerte olor a manteca frita. Esta calle es un sitio ideal para rodar una película de mafiosos. Subimos al primer piso, que es donde se encuentra la estación, y el ambiente cambia totalmente: bullicio, buena iluminación y vigas metálicas contrastando con locales de madera. Al salir, nos metemos en el "Pub The Goose", amplio, precioso y muy, muy animado, donde nos tomamos sendas pintas de cerveza (£1,95 cada una); el ambiente es muy local, con los parroquianos recién salidos del trabajo y charlando de sus cosas. Los pubs británicos (tanto los ingleses, como los galeses, como los escoceses) tienen, además de buena cerveza y bella decoración, un ambiente característico que nos gusta mucho. Vamos ahora hasta George


Square, donde se alza el bello edificio que alberga a las Cámaras de la Ciudad (City Chambers), levantado a finales del siglo XIX en el más puro estilo victoriano; lamentablemente, está cerrado y no podemos visitarlo. Seguimos paseando, haciendo algunas compras y decidimos volver al camping para comer y pasar allí la tarde. Llevamos varios días sin parar y nos apetece una tregua que aprovechamos para hacer la colada (lavadora = £2,00; secadora = £0,50) y descansar. Nos preocupan un poco los datos publicados acerca del alcance de la gripe A en estos lares, ya que el número de contagiados y de fallecidos está aumentando con rapidez en la isla, pero todo parece muy tranquilo y no hay medidas especiales que tomar. Lo peor, seguramente, vendrá con el invierno, aunque este tiempo de aquí, ahora, es como nuestro invierno de CÁDIZ pero con más lluvia. Por cierto, ha dejado de llover y pasamos una tranquila y aprovechada tarde en el camping. Mañana, haga el tiempo que haga, iremos a EDIMBURGO porque al día siguiente nos vamos al norte, al Lago Ness. Aunque con algunas nubes, estamos disfrutando de bonitos atardeceres en esta zona. A ver si mañana está el tiempo bueno. 19/07/09, Domingo. La capital de Escocia: EAST CALDER – EDINBURGH – EAST

CALDER. 17,5 km. 8h 39'. Salimos a las diez de la mañana, con 16º de temperatura, el cielo cubierto y algo de viento. Hoy es nuestra última oportunidad en este viaje para ver EDIMBURGO (City of Edinburgh), esté el tiempo como esté, ya que mañana nos vamos, así que partimos dispuestos a dedicarle el día entero. Dejamos el coche nuevamente en el Ingliston Park & Ride y subimos al autobús que da un rodeo enorme antes de llegar a la Milla Real; mira por donde vamos a conocer esta parte de la ciudad. Suponemos que al ser domingo ha cambiado su ruta. Nos bajamos un poco antes de llegar porque vemos unos edificios muy bonitos y comenzamos la visita. Hace poco parecía que iba a llover y ahora ha salido el sol, cosas de ESCOCIA. Igual que hace tres días, la ciudad se presenta animada y bulliciosa, literalmente tomada por los turistas: hoy oímos hablar español a menudo, aunque también hay italianos, argentinos, japoneses,… Aprovechando que hay buena luz, hacemos muchas fotos. Volvemos a caminar por la Milla Real y entramos en la espigada y superfotografiada Iglesia de San Juan (St. John's Church), del siglo XIX, que ya no funciona como iglesia, sino como sede de los famosos festivales que se celebran en esta ciudad en el mes de agosto; también alberga al Hub Café & Restaurant. Seguimos subiendo y pasamos por delante de la Outlook Tower, donde se encuentra la Cámara Oscura, aunque no entramos. Enfrente está el edificio que acoge a la Scotch Whisky Experience, que tiene una tienda en la que venden whisky escocés de multitud de marcas, algunas a precios realmente prohibitivos.

Llegamos al Castillo y tenemos que estar más de media hora haciendo cola para comprar los tickets (£13,00 por persona, ¡qué pasada!), bajo un sol de justicia y con viento; bueno, no nos quejemos que si estuviese lloviendo sería peor. En la taquilla nos dan un folletito en español con un plano del castillo; se pueden alquilar audioguías en español. El castillo, que es el monumento más visitado de ESCOCIA, está bien, es un conjunto de varios edificios que albergan exposiciones sobre la historia de ESCOCIA y sus reyes y sobre el proceso seguido hasta llegar a ser parte de GRAN BRETAÑA. Destaca la Sala del Tesoro, custodiada por una


enorme puerta de seguridad, como las de las cajas fuertes de los bancos y la Capilla de Santa Margarita (St. Margaret's Chapel), el edificio más antiguo de EDIMBURGO, construido en estilo románico en el siglo XII. El castillo fue construido en el siglo VI sobre un montículo volcánico desde el que se disfruta una bonita panorámica de la ciudad. En el siglo XI se convirtió en la residencia favorita de los reyes escoceses y ha sufrido muchas restauraciones a lo largo de los siglos. Todos los días, a la una de la tarde, lanzan una salva desde un cañón enorme llamado Cañón de la una en punto (One o'Clock Gun), pero hoy es domingo y descansan. Hay también otro cañón enorme conocido como Mons Meg, construido a mediados del siglo XV. La entrada y la salida del castillo se realizan desde la Puerta Porcullis, del siglo XVI. Tras la visita al castillo, volvemos a bajar por la Milla Real y, al llegar a la Iglesia de San Juan, bajamos hasta Victoria Street, una calle bastante bonita. Aquí, entramos en un pub para descansar un poco y tomar una cerveza, pero no tienen "Foster's", nuestra favorita; la camarera, que parece muy entendida, nos asegura que las tiene mejores: son locales y de elaboración casera; se llaman "Ales". Estas cervezas son de fermentación alta, en contraposición a las más extendidas "Lagers" (o cervezas rubias) de fermentación blanca. Las "Ales" no se sirven frías, son más oscuras y están más amargas; la verdad es que no nos gustan mucho, pero había que probarlas. Nos cuestan £5,60. Este pub es para sibaritas y entendidos en cerveza, pero nosotros seguimos prefiriendo la "Foster's".

Enfrente del pub hay una quesería, especializada en quesos caseros escoceses, donde le hemos echado el ojo a una exposición de quesos con muy buena pinta; hoy es Domingo y cierran antes, así que tendremos que cargar el resto del día con los manjares (y con su olor). Nos atiende una chica que se queda encantada cuando le pedimos que elija cinco quesos locales diferentes y nos ponga cien gramos de cada uno. Antes de cortarlos nos los da a probar y todos nos gustan, son los siguientes: Cheddar (de la Isla de Mull), Landana Ased Goat (de cabra), Ardrahan Smoked (un poco ahumado y tierno), Coolea y Ossan Iraty (éste es irlandés). Nos cuestan £15,70.También nos llevamos una hogaza de pan (£1,55). Los hemos comprado para la cena, ya que hemos decidido que las noches previas a los cambios de camping, vamos a cenar frío porque así podremos dejar recogido por la noche todo lo posible: cocina, utensilios, etc., para no tardar tanto en desmontar y cargar por la mañana. Después de esta compra, nos vamos a buscar un sitio para comer. Intentamos buscar un "Kebab", pero los que vemos están cerrados, así que nos metemos en un "Pizza-express" bastante pijo donde nos dan un clavazo de miedo (£21,00 por dos pizzas con bebida). Ya con el estómago lleno, volvemos a la Milla Real y continuamos bajando por ella hasta el final, disfrutando de los bonitos edificios que hay en esta calle, entre los que destacan: la John Knox House, del siglo XV, el Canongate Tolbooth, reconstruida a finales del siglo XVI y que muestra en su fachada su bello y famoso reloj doble, o la Iglesia de Canongate, construida justo al lado en el siglo XVII. Al final de la calle se encuentran la Abadía Agustina de Holyrood, del siglo XII, y el Palacio de Holyroodhouse, residencia oficial de los reyes y reinas de ESCOCIA desde el siglo XV (actualmente, la reina de INGLATERRA pasa aquí una temporada todos los años); la entrada cuesta £9,50, así que nos conformamos con verlo por fuera. Justo antes están la Abadía de Strand y la Queen's Gallery. Al llegar, comienza a llover y nos guarecemos bajo el feísimo edificio que alberga desde 2004 al Parlamento Escocés (su nombre está escrito en inglés: Scottish Parliament y en gaélico: Pàrlamaid na h-Alba), y que se ubica justo enfrente. Afortunadamente, sólo llueve durante un minuto y vuelve a salir el sol de inmediato.


Regresamos a la Milla Real y entramos en el Museo de la Infancia (Childhood Museum), que alberga numerosos juguetes. La entrada es gratuita, pero hay tantísima gente dentro que nos agobiamos y nos salimos. También tiene una tienda en la que se pueden comprar juguetes. Seguimos subiendo y giramos a la derecha, por la North Bridge Street, que también posee bellos edificios. Esta calle finaliza en Princes Street, donde se alza el imponente edificio del Hotel Balmoral, realmente bonito. Desde aquí se disfruta de una hermosa panorámica de la parte alta de la ciudad. Poco más adelante está el bonito Monumento a Sir Walter Scott, una torre de 61 metros de altura edificada en estilo gótico victoriano. Esta calle está repleta de tiendas de moda. Paralela a ella se encuentra Rose Street, donde hay varios pubs victorianos muy bonitos; entramos en uno de ellos a tomarnos unas pintas de cerveza. Y con esto damos por finalizada nuestra visita a EDIMBURGO, una ciudad encantadora que si la peatonalizaran y limpiaran la suciedad de sus edificios de piedra sería una de las ciudades más bonitas del mundo. Ahora también está muy bonita, pero podría estar mucho mejor. Antes de coger el autobús, compramos hielo y vino en un supermercado. Cenamos los quesos que hemos comprado, que están de rechupete, con la hogaza de pan cortada a pellizcos y todo regado con vino sudafricano; una de las mejores cenas del viaje. En el camping no se oye una mosca. Comemos dentro de la tienda porque se ha levantado un viento fresquito. Antes de cenar hemos organizado en lo posible la recogida con el fin de poder salir más temprano mañana, ya que nos esperan más de cuatrocientos kilómetros hacia nuestro próximo destino: el mítico Lago Ness. 20/07/09, Lunes. ¡Llegamos al Lago Ness!: EAST CALDER – LOCH LOMOND – LOCH

LONG – LOCH FYNE – INVERARAY CASTLE - CONNEL - LOCH LINNHE – LOCH LOCHY – LOCH OICH - FORT AUGUSTUS – LOCH NESS – URQUHART CASTLE – NAIRN. 417,8 km. 9h 36'.

Hoy no llueve, pero hace un viento do carallo que dificulta la recogida de la tienda: se infla como un globo que parece elevarnos cuando la vamos a doblar para guardarla. En fin, Scottish morning! Salimos a las nueve menos diez, con el cielo nublado y 17º de temperatura. Hoy nos esperan algo más de 400 km. hasta nuestra nueva pernocta, allá por el Lago Ness. Como siempre, aunque el trayecto sea largo, y sobre todo por eso, para que se haga más liviano, pararemos para ver cosas: lagos y castillos concretamente. Enfilamos la ya conocida M-8, atravesamos GLASGOW y cogemos la A-82 que nos lleva hacia el norte. El paisaje empieza a cambiar ya que estamos entrando en las Highlands o Tierras Altas escocesas: aparecen montañas más altas y bosques de coníferas; la vegetación se presenta verde y exuberante y cada vez hay menos densidad de población. Entramos en el LOCH LOMOND AND THE TROSSACHS NATIONAL PARK (Stirling, Argyll and Bute y West Dunbartonshire),que tiene como principal protagonista al LOCH LOMOND (en escocés, "loch" significa "lago"). La carretera discurre paralela al lago, enorme (37 km. de longitud por 8 de anchura máxima, lo que le convierte en el de mayor superficie de la isla) y con 38 islas en su interior; de vez en cuando, surgen pequeñas carreteras que llevan hasta la misma orilla. Tomamos una de ellas, en dirección a LUSS y paramos frente a dos casas con unos jardines muy bonitos, muy floridos y profusamente decorados, tal vez demasiado (N 56º 05' 11.04" O 04º 38' 12.26"); desde aquí disfrutamos de una bella panorámica del lago. De repente, cae un


fortísimo chaparrón (menos mal que estamos junto al coche y nos da tiempo a meternos dentro), aunque sólo dura unos minutos. Seguimos la ruta, haciendo paradas periódicamente para ver el lago y sacarle fotos. Hay bastantes yates de recreo fondeados en el mismo. Al llegar a TARBET (Argyll and Bute), aparcamos y bajamos hasta el lago; hay un embarcadero con barcos que hacen circuitos turísticos por el lago y una amplia y verde explanada con mesas para pic-nic, lástima que todavía sea temprano para comer porque las vistas son magníficas. Al lado, se encuentra el bonito Tarbet Hotel, con forma de castillo de piedra. Tomamos ahora la A-83 que nos lleva hasta el LOCH LONG, donde también paramos para hacer algunas fotos. El camino se hace más montañoso, los bosques más frondosos y la lluvia más intensa. Seguimos hasta llegar al LOCH FYNE, donde también paramos para hacer fotos. En la orilla de este lago se encuentra el INVERARAY CASTLE (Argyll and Bute), sede hereditaria del ducado de Argyll y residencia del Clan Campbell desde el XV; dejamos el coche en el amplio parking gratuito (N 56º 14' 15.81" O 05º 04' 28.90") que está junto al castillo. La entrada cuesta £6,80, por lo que nos limitamos a verlo desde fuera. La verdad es que este castillo, de propiedad privada, tiene buena pinta, se ve que está bien conservado. Sigue lloviendo y la temperatura ha bajado a 12º Cogemos ahora la A-819 en dirección al norte. A partir de aquí, las nubes desaparecen y sale el sol. Circulamos por la A-85 y se van sucediendo los lagos y restos de castillos entre paisajes verdes y el cielo cada vez más azul. Al llegar a CONNEL (Argyll and Bute), paramos para fotografiar su Puente metálico y la bonita vista que de disfruta desde aquí. Cruzamos el puente y tomamos la A-828 y luego la A-82, que discurren junto a la orilla del LOCH LYNNHE. De repente vemos algunos ejemplares de Heilan' Coo (nombre que, probablemente, se derive de Highland Cow, o Vaca de las Tierras altas), unas vacas propias de ESCOCIA, con grandes cuernos y un larguísimo pelo; paramos como podemos y les hacemos algunas fotos. La carretera continúa paralela a LOCH LOCHY (donde paramos para comernos unos bocadillos) y del LOCH OICH, hasta llegar a FORT AUGUSTUS (Highland). Aquí paramos junto a un supermercado (N 57º 08' 46.11" O 04º 40' 52.91") para comprar algo de comida. Vemos el Canal de Caledonia, con sus esclusas, que une el Loch Oich con el Loch Ness. Este pueblo es muy turístico: hay japoneses, españoles,… Vemos a un grupo de trece "Joaldunak", comparsa carnavalesca propia de algunos pueblos navarros (y, últimamente, también vascos) que van cubiertos con unas pieles de ovejas y unos capirotes con cintas de colores y que desfilan con un paso rítmico y acompasado para hacer sonar al unísono unos cencerros que llevan a la espalda; lo que no entendemos es qué hacen en ESCOCIA en el mes de julio. El caso es que, debido a su colorido y al ruido que hacen, son el centro de atracción del pueblo. Seguimos por la A-82 que va junto al mítico y soberbio LOCH NESS (Highland), el del monstruo (a quien llaman Nessie). El lago es enorme (mide más de 37 km. de longitud) y, dicen que el más profundo (226 m.) y frío de ESCOCIA. Es muy oscuro debido a la cantidad de turba que hay en sus aguas. Hacemos algunas paradas por el camino para sacar fotos (hay algunos miradores habilitados); el entorno es impresionante y el tiempo acompaña. A orillas del lago se encuentran las ruinas del URQUHART CASTLE, uno de los castillos más populares de ESCOCIA debido a su ubicación. Dejamos el coche en el parking gratuito (N 57º 19' 29.89" O 04º 26' 42.59"). Desde el parking no se ve el castillo salvo que te subas a una valla de piedra, algo que está expresamente prohibido pero que todo el mundo hace, con más o menos disimulo, porque hay que tener ganas de pagar £7,00 para visitar unas ruinas del siglo XIII pudiéndolas ver gratis desde aquí.


Seguimos hacia el camping en el que vamos a pasar las tres próximas noches y que vamos a usar como base para conocer las HIGHLANDS escocesas: el Nairn Camping & Caravanning Club Site (N 57º 34' 16.20" O 03º 55' 45.38"), situado junto a la A-96, entre INVERNESS y NAIRN, en el bosque Delnies Wood. Al llegar a las seis y media de la tarde a este camping, que pertenece a nuestro club, no hay nadie en recepción, pero tocamos el timbre y de inmediato viene una señora que nos dice que sólo le quedan dos parcelas con electricidad, pero que una de ellas está junto a los bidones de basura y huele mal, por lo que nos asigna la otra. Nos registramos, pagamos las tres noches y en esto aparece el marido y dice que ni mijita, que la parcela que nos ha asignado está reservada y que sólo queda con electricidad la pestilente. Nos cabreamos un poco y nos enseñan varias parcelas pero sin electricidad; la verdad es que están en un pinar fenomenal, huele divinamente, el suelo está seco y casi plano, así que nos quedamos y nos devuelven el importe de la electricidad que habíamos pagado y de la que estamos dispuestos a prescindir en pro de la beatitud del entorno. ¡Qué bien se está aquí! El dueño nos explica que el motivo por el que están llenos es porque acaba de terminar el período escolar y todo el mundo se ha ido de camping. Nos cuesta £12,62. Con una cerveza bien fría en la mano, damos un agradable paseo por el camping. Hoy cenaremos spaghettis. 21/07/09, Martes. Un ferry nos hace cambiar los planes: NAIRN – LOCH NESS –

LOCH OICH – LOCH EIL – LOCH SHIEL – LOCH EILT - LOCH LOCHY – LOCH LOYNE – EILEAN DONAN CASTLE – LOCH ALSH - ISLE OF SKYE – NAIRN. 548,3 km. 10h 26'.

Amanece un día radiante, no hay ni una nube, ni hace viento, ni frío,…, ideal para ir a visitar la ISLE OF SKYE, también conocida como la “Isla de la neblina”, la más grande de las HÉBRIDAS INTERIORES. Podemos ir por dos sitios: cruzando el puente Skye Bridge, que une la localidad de KYLE OF LOCHALSH con la isla, o cogiendo un ferry (con coche y todo) en MALLAIG. Aunque la segunda opción es bastante más larga (se tardan tres horas en llegar a MALLAIG), tenemos referencias de que la carretera A-830 entre FORT WILLIAMS y MALLAIG tiene unas vistas panorámicas impresionantes y decidimos conocerla. Así pues, cogeremos el ferry en MALLAIG, visitaremos la isla y regresaremos al camping por el Sky Bridge. La carretera hasta FORT WILLIAMS es la misma que cogimos ayer. El tiempo ha pintado de azul los lagos, sobre todo el LOCH NESS. Si ayer estaba magnífico, así, tormentoso y con el monstruo a punto de salir, hoy está hermoso en su quietud azul, brillando entre montes verdes, verdes. Por supuesto, paramos y le hacemos más fotos, al igual que al LOCH OICH, más pequeño, pero precioso. Al llegar a FORT WILLIAMS, giramos a la derecha y tomamos la A-830, que nos lleva junto al LOCH EIL, LOCH SHIEL y LLOCH EILT, todos ellos de gran belleza; aunque ya empiezan a parecerse unos a otros, no podemos resistirnos a parar en todos ellos y fotografiarlos. Es que además, hace un día tan bueno… Llegamos por fin a MALLAIG y vamos directos al embarcadero. Allí, nos preguntan si tenemos reserva para el ferry, respondemos que no, y nos dicen que no hay plaza libre hasta el ferry de las tres de la tarde (¡¡son las doce del mediodía!!). No nos hace ninguna gracia tener que tirarnos tres horas de espera en un embarcadero, así que media vuelta y otra vez a recorrer la carretera bonita a la inversa (que es cierto que es bonita, pero no para tanto), EN FORT WILLIAMS tomamos una vez más la A-82 (por tercera vez en dos días) y paramos a


comer a orillas del LOCH LOCHY. Al llegar a INVERGARRY, nos desviamos por la A-87. Seguimos pasando junto a algunos lagos, como LOCH GARRY, LOCH LOYNE (preciosas las vistas que hay desde un mirador), LOCH CLUANIE y LOCH DUICH. En la orilla de este último lago se alza, majestuoso, el EILEAN DONAN CASTLE, impresionante no tanto por el castillo en sí, que está en ruinas, sino por el entorno en el que está enclavado. Se encuentra en un islote al que sólo se puede acceder a través de un puente de piedra muy estrecho que lo comunica con la orilla del lago. Dejamos el coche en el parking gratuito (N 57º 16' 26.56" O 05º 30' 46.33") que hay al lado y lo vemos por fuera (la entrada cuesta £4,95) ya que su interior no reviste mayor interés. Es uno de los castillos más fotografiados de ESCOCIA. Fue construido a comienzos del siglo XIII y está cerca de la localidad de DORNIE. El tiempo está empeorando y la marea esta muy, muy baja, lo que le da un aspecto de lo más misterioso al castillo. Seguimos por la misma carretera y, al llegar al LOCH ALSH, paramos en un mirador desde el que se divisa una bella panorámica. Justo cuando cruzamos el Skye Bridge, que comunica la isla de GRAN BRETAÑA con la ISLE OF SKYE (Highland), empieza a llover. En esta isla tenemos previsto ver varias cosas: acantilados, montañas, rocas basálticas, cascadas, etc. Por la isla sólo se puede circular a 50 km/h. una velocidad demasiado lenta para poder ver todo lo que queremos, se ha hecho tarde (luego tenemos dos horas hasta el camping) y la lluvia aprieta, así que, con pesar, nos damos la vuelta sin ver la isla o llegaremos demasiado tarde al camping. ¡Qué se le va a hacer! No se puede ver todo. El día ha estado bien, las carreteras han sido muy bonitas, hemos parado en varios lagos y hemos visto el castillo. Compramos la cena en un súper y regresamos a casa, y menos mal que lo hicimos porque no paró de llover en toda la tarde. Llegamos al camping a las ocho y media con 13º de temperatura y lluvia. Ducha, cena y a la cama. 22/07/09, Miércoles. El norte del norte de la isla: NAIRN – DUNROBIN CASTLE –

FRESWICK BAY – DUNCANSBY HEAD – JOHN’S O’GROATS – CASTLE OF MEY – DUNNET HEAD – NAIRN. 487,8 km. 9h 54’.

Nos quedan dos días en las Highlands; pensábamos dedicar uno a ver castillos y otro a

visitar destilerías de whisky, pero al final decidimos cambiar esta última ruta por un viaje al extremo norte de la isla de GRAN BRETAÑA. Más al norte de ella están las islas ORKNEY y las islas SHETLAND, pero en esta ocasión no vamos a verlas. Salimos a las nueve de la mañana, con 15º de temperatura y buen tiempo. Subimos por la A-9, que va paralela a la costa, atravesando bellos fiordos (los escoceses les llaman “Firth”) que están con la marea bajísima. Al llegar al cartel que indica el DUNROBIN CASTLE (Highland), nos desviamos un poco para verlo, aunque sea por fuera. Dejamos el coche en el parking gratuito (N 57º 58’ 58.08” O 03º 56’ 46.15”) y un gaitero que está en la puerta del castillo, vestido con el traje típico escocés, empieza a tocar para nosotros ¡qué vergüenza!, sin no pensamos entrar, sólo hacer unas fotos. Menos mal que, al poco, llegan más guiris y podemos camuflarnos. Al parecer, este castillo posee unos bonitos jardines en su parte posterior; fue construido a comienzos del siglo XV y posteriormente ampliado..


Regresamos a la A-9 y seguimos subiendo. El trozo de carretera que va de DALCHALM a HELMSDALE es, sencillamente, indescriptible: acantilados cortados en vertical con un manto de verde césped en su parte superior, contrastando con el azul del mar y del cielo. Al llegar a WICK, cogemos la A-99, que sigue pegada a la escarpada costa. Más adelante, en FRESWICK BAY (Highland), también tenemos oportunidad de ver más acantilados. Huele a mar intensamente. Hace buen tiempo y el trayecto se hace muy agradable. Poco antes de llegar a JOHN O’GROATS, parte un camino a la derecha que lleva hasta DUNCANSBY HEAD (Highland), que tiene de todo: faro, acantilados, ovejitas pastando,… Dejamos el coche en el parking gratuito que está junto al faro (N 58º 38’ 37.40” O 03º 01’ 39.92”) y vamos caminando por un sendero bien mercado que lleva hasta el borde de un acantilado desde el que se divisan, imponentes, las STACKS OF DUNCANSBY, unos espolones rocosos, de forma cónica, que emergen del mar a más de 60 m. de altura junto al acantilado; son impresionantes. El paseíto desde el parking hasta aquí es muy bonito, a lo que contribuye el buen tiempo del que estamos disfrutando (venir aquí un día de temporal debe ser temerario). Regresamos al coche y vemos el Faro desde fuera, ya que está la puerta cerrada; fue construido en 1924 y tiene una altura de 11 metros. Vamos ahora a JOHN O’GROATS (Highland), pequeña localidad situada en el extremo norte de la isla y donde finaliza la carretera. De aquí salen los ferries para las islas ORKNEY y SHETLAND. Este pueblo vive de los turistas que vienen a ver la localidad más al norte de la isla de GRAN BRETAÑA; incluso hay un poste que indica el final del camino y que hay que pagar si quieres hacerle una foto, ya que es privado; lo desmontan cada noche. Hay una tienda de regalos, bien surtida, por cierto, que se anuncia como “La última casa de Escocia” (“The last house in Scotland”). Hay un pequeño y bonito hotel aunque, lamentablemente, se encuentra en estado de abandono. Estamos a 2.200 millas (3.540 km.) del Polo Norte. Nuestro siguiente destino es el CASTLE OF MEY (Highland); para ello, tomamos la A-836 y seguimos los indicadores. Aparcamos gratis (N 58º 38’ 50.50” O 03º 13’ 36.61”) junto al castillo y hacemos las fotos de rigor. La verdad es que es bonito y está muy bien conservado a pesar de haber sido construido en el siglo XVI, debido a que era periódicamente utilizado por la reina madre y por un fantasma llamado “The Green Lady” (“La dama verde”). Tras un ligero desacuerdo sobre dónde comer hoy, volvemos a JOHN O’GROATS y nos sentamos en un banco de madera que hay junto al mar; tenemos disparidad de opiniones sobre si esto es una horterada o no. Cuando estamos terminando, se sienta junto a nosotros una pareja de escoceses con muchas ganas de charla pero, educadamente, los cortamos para seguir las visitas. Retomamos la A-836 (es la tercera vez que la cogemos en una hora) y seguimos los carteles que nos llevan a DUNNET HEAD (Highland), que, digan lo que digan los habitantes de JOHN O’GROATS, es realmente la punta más septentrional de la isla de GRAN BRETAÑA, como así lo atestigua un cartel que hay junto al parking gratuito (N 58º 40’ 13.77” O 03º 22’ 35.52”). Volvemos a la A-836 y, al llegar a THURSO, aprovechamos para comprar hielo y algo para cenar. Ahora sí que tomamos rumbo al sur, por la A-9, y en adelante será así hasta que lleguemos a CÁDIZ, pero aún faltan muchos días para eso, y quedan bastantes cosas que ver. Comienza a llover; el día ha estado bueno, pero siempre llueve por las tardes en ESCOCIA, y a


veces todo el día. Al llegar a INVERNESS (Highland), que con sus 77.000 habitantes es la capital de las Highlands, hacemos un city tour sin bajarnos del coche, porque no parece que tenga mayor interés que un pequeño Castillo y un par de Iglesias (hemos visto docenas mejores a lo largo de este viaje); además, sigue lloviendo. Cuando llegamos al camping, cerca de las siete de la tarde, ya ha escampado. Estamos a 17º de temperatura. ¡Qué bien sabe la cerveza fría al llegar al camping, después de todo el día sin beberla! Mañana vamos a ver más castillos de camino hacia el sur. 23/07/09, Jueves. Castillos, castillos, castillos y una destilería de whisky: NAIRN –

CAWDOR CASTLE – BALLINDALLOCH CASTLE - TORMORE DISTILLERY - FLYVIE CASTLE – FRASER CASTLE - CRAIGIEVAR CASTLE – CRATHES CASTLE – DRUM CASTLE – DUNNOTAR CASTLE – EAST CALDER. 519,4 km. 10h 36’.

Hoy hemos madrugado porque queremos hacer muchos kilómetros y ver muchas cosas. Amanece un día bueno, pero como hemos acampado bajo los pinos (el camping es así), la tienda no se ha secado tras la lluvia de ayer. Además, los árboles no dejan de chorrear agua y agujas de pino, con lo cual la tienda está perdida por todas partes (excepto por dentro). Recogemos la tienda como podemos (hay muchas ranitas que se han metido bajo la tienda, por lo que tenemos que recoger con mucho cuidado para no aplastarlas) y nos marchamos rumbo al sur. Avanzaremos todo lo que podamos, sin destino fijo, y por el camino iremos viendo algunos castillos, ocho nada menos. Salimos a las nueve y diez, con 16º de temperatura y nubes y claros. En primer lugar vamos al CAWDOR CASTLE (Highland), que está a 5 km. de aquí (N 57º 31' 27.69" O 03º 55' 33.85"), junto a la B-9090, pero no podemos verlo porque no abren hasta las diez y sólo son poco más de las nueve, así que nos marchamos. A continuación vamos al BALLINDALLOCH CASTLE (Moray) (N 57º 24' 44.23" O 03º 22' 08.47"), por la A-939 y la A-95, pero han puesto la taquilla junto a la carretera, y nosotros no queremos pagar entrada, sólo queremos hacer algunas fotos al exterior, así que nos vamos. Empezamos bien el día. Retrocedemos unos kilómetros por la A-95 ya que, al pasar, habíamos visto una destilería de whisky (N 57º 23’ 52.83” O 03º 24’ 33.97”) y queremos visitarla. Resulta ser la DESTILERÍA TORMORE (TORMORE DISTILLERY), donde destilan el whisky “Chivas”; hay un fuerte olor a whisky, pero no hay nadie y no parece que pueda visitarse. Por esta zona hay indicadores que conducen a otras destilerías, pero no vamos. El siguiente castillo de nuestra lista es el FYVIE CASTLE (Abetrdeenshire), del siglo XIII. Para llegar, seguimos por la A95 y luego cogemos la A-941, la A-920, la A-96, la A-920 y la A-947. Estamos en la ESCOCIA profunda y hemos abandonado las Highlands; ahora nos encontramos en las Tierras Bajas o Lowlands. Dejamos el coche en un parking de pago (N 57º 26’ 31.93” O 02º 23’ 28.93”) que cuesta £2,00 y puedes estar todo el día. Primero vamos a ver un huerto que tienen, con verduras y flores, y luego cruzamos un pequeño y bien cuidado bosque para ir al castillo, que es muy bonito. Lo rodeamos completamente y le hacemos bastantes fotos. Nuestro próximo castillo es el FRASER CASTLE (Aberdeenshire). Bajamos por la A-947, la B-9170, la A-96 y la B-977; menos mal que compramos el supermapa de GRAN BRETAÑA, sino hubiese sido imposible llegar. Aparcamos en el parking (N 57º 12' 19.36" O


02º 27' 39.74"), que es de pago pero pasamos de pagar, paseamos bajo una arboleda y vemos el castillo desde fuera (la entrada cuesta £8,50). Se construyó en el siglo XVII y se restauró en el siglo XX. Es pequeño y muy bonito y parece que los torreones tienen ojos que te miran continuamente. Vamos ahora al CRAIGIEVAR CASTLE (Aberdeenshire), edificado en el siglo XVII y con aspecto de castillo de cuento de hadas, según las fotos que habíamos visto. Seguimos por la B-977, luego la A-944 y, finalmente, la A-980. Dejamos el coche en un parking gratuito (N 57º 10' 20.41" O 02º 43' 03.03") y caminamos unos metros por un camino arbolado. Lamentablemente, el castillo está en obras y recubierto totalmente de andamios y de una tela, por lo que nos quedamos sin verlo. Eso sí, desde aquí hay unas bonitas vistas de la campiña escocesa. Regresamos al coche y nos planteamos comer, ya que hay unas mesas preparadas para el pic-nic, pero la enorme afluencia de moscas nos hace desistir. Le toca el turno ahora al CRATHES CASTLE (Aberdeenshire), del siglo XVI. Para llegar, seguimos por la A-980 y luego nos desviamos por la A-93. Aparcamos en el parking (N 57º 03' 43.88" O 02º 26' 20.65"), que es de pago pero no pagamos, y aprovechamos para comernos unos bocadillos. La entrada cuesta nada menos que £10,50, a pesar de que no tiene mucho interés, más que un castillo es una casa grande con torreones. Está rodeada de unos jardines bien cuidados. Muy cerca de aquí, en la A-93, se encuentra el DRUM CASTLE (Aberdeenshire), que tampoco nos gusta mucho. Su torre es del siglo XIII y cobran £8,50 por entrar. El aparcamiento (N 57º 05' 42.97" O 02º 20' 23.69") también es de pago, pero para hacer un par de fotos no vamos a pagar. Retrocedemos por la A-93, tomamos la A-957, circunvalamos STONEHAVEN y seguimos los indicadores que nos llevan hasta el último castillo de hoy: el DUNNOTAR CASTLE (Aberdeenshire). Conseguimos encontrar un sitio en el miniaparcamiento (N 56º 56' 43.13" O 02º 12' 21.20") que hay y caminamos hacia el castillo. Este sí que resulta espectacular; en realidad es una ruina, pero está sobre un promontorio metido en el mar. El entorno, la costa y la luz (ha escampado y luce el sol) lo hacen muy especial. Conforme te vas acercando vas viendo mejor la impresionante ubicación que tiene. Fue construido entre los siglos XIV y XV y la entrada cuesta £5,00, pero lo realmente bonito es la vista que hay desde aquí enfrente. Hace un poquito de viento. Bueno, no ha estado mal el día, de ocho castillos previstos hemos visto cinco y una destilería de whisky de propina. Sólo son las cinco y media de la tarde y no estamos muy cansados, así que decidimos avanzar hacia el sur un poco más. Estamos a dos horas de EDIMBURGO por autovía, ¿qué tal si repetimos en el Linwater Caravan Park, en EAST CALDER, en el que estuvimos cuatro noches hace unos días? Nos dejó muy buen sabor de boca así como su simpática dueña, así que esta noche intentaremos dormir allí. Bajamos por la A-90 (¡qué bien!, una autovía, que llevamos varios días circulando por comarcales) que nos lleva hasta la M-90 y de aquí al Linwater Caravan Park. La dueña nos recibe con grandes aspavientos y parabienes, y tras interesarse por nuestras recientes andaduras y también por las venideras, nos acompaña a nuestra parcela, más pequeña que la de la otra vez pues al estar sólo una noche, montaremos la tienda pequeña. Como ya somos de la familia, nos ubica cerca de los WC y se despide de nosotros asegurando que esta noche hará


buen tiempo. Justo terminamos de montar la tienda y tenemos que meternos dentro del coche porque vuelve a llover, aunque escampa pronto. Mañana nos vamos de ESCOCIA. 24/07/09, Viernes. Escocia se despide con lluvia hasta la misma frontera: EAST

CALDER – MELROSE ABBEY - DRYBURGH ABBEY - KELSO – JEDBURGH – DURHAM (INGLATERRA) - SHERIFF HUTTON. 415,3 km. 10h 50’.

Nos despedimos de ESCOCIA y de la señora del camping en una verdadera “Scottish morning”, ya que no ha dejado de llover en toda la noche. Ahora tenemos dos tiendas mojadas. Salimos a las ocho y media, con 20º de temperatura y lloviendo. Queremos llegar hasta YORK y acampar por sus alrededores pero, como es habitual, iremos parando por el camino para ver cosas. En primer lugar, tomamos la M-8 en dirección EDINBURGH, la circunvalamos por la A-720 y cogemos la A-7 hacia el sur. Queremos ver cuatro abadías (o lo que queda de ellas), edificadas en el siglo XII en un condado actualmente llamado Scottish Borders y que están muy cerca unas de otras. La primera es la MELROSE ABBEY, cisterciense, que se encuentra en la localidad del mismo nombre. Sabemos que sus coordenadas son N 55º 35’ 54.81” O 02º 43’ 09.61”, pero con el GPS averiado no nos sirve de nada. Vamos siguiendo los indicadores que nos llevan hasta el pueblo, hasta que nos obligan a desviarnos debido a que la carretera está cortada; empezamos a dar vueltas y vueltas por carreteras comarcales superestrechas y en mal estados y no hay forma de dar con la abadía, así que desistimos y nos vamos a ver la siguiente, la DRYBURGH ABBEY. Las señales indicadoras nos llevan por más comarcales en mal estado hasta que, finalmente, llegamos al parking de la abadía (N 55º 34’ 40.76” O 02º 39’ 00.25”). Nuestra intención es verla y fotografiarla desde fuera, ya que pagar £4,70 por visitar unas ruinas nos parece una pasada; lamentablemente, una frondosa hilera de grandes árboles nos tapa la visión, además, sigue lloviendo, así que nos vamos. Empieza bien la mañana, dos fracasos de dos. Salimos a la A-699 y llegamos a KELSO, ciudad de 6.000 habitantes. Vamos en primer lugar al Castillo de Floors, del siglo XVII, pero no abren hasta las once (son las diez y media), por lo que nos vamos al centro y dejamos el coche en un parking gratuito (N 55º 35’ 52.35” O 02º 25’ 49.85”) situado al lado de la Abadía benedictina, o mejor dicho, de sus ruinas. Fue edificada en el siglo XII y se puede visitar gratuitamente. A pesar de su estado y de que los habitantes de la ciudad han usado sus piedras para edificar sus viviendas, se ve muy majestuosa, se nota que debió de ser un templo muy importante en su época. Junto a la abadía hay un pequeño, bonito y floreado Jardín. Continuamos caminando hasta el Puente Viejo (Old Bridge), desde el que se divisa, a lo lejos, el Castillo de Floors. Regresamos a la abadía, cruzamos un Cementerio y llegamos al centro; damos un pequeño paseo pero no parece una ciudad bonita, así que nos marchamos. La última de las abadías que queremos ver se encuentra en JEDBURGH, para lo que tomamos la A-698 y luego la A-68. Aparcamos gratis junto a la Oficina de Turismo (N 55º 28’ 39.20” O 02º 33’ 11.24”) donde nos dan un plano de la ciudad, que tiene 4.000 habitantes. Justo al lado se encuentra la Abadía agustina, también del siglo XII, cuyo estado es bastante aceptable; se ve perfectamente desde fuera, por lo que nos ahorramos las £5,20 que cuesta la entrada. Cerca de aquí se encuentra la Plaza del Mercado (Market Place) en cuyo centro se alza una bonita y florida Fuente. Damos un pequeño paseo por los alrededores pero no vemos nada de interés; además, el tiempo no acompaña, así que nos marchamos.


Seguimos hacia el sur, por la A-68. Pronto llegamos a Carter Bar, un punto que marca la frontera entre ESCOCIA e INGLATERRA. Está en un altozano, a 417 metros de altitud, donde se puede aparcar (N 55º 21’ 15.74” O 02º 28’ 38.23”), junto a un cartel que indica “Border View Point” (“Mirador de la frontera”), aunque preferimos continuar. Adiós ESCOCIA, ha sido un placer. Seguimos por la A-68, luego la A-69, circunvalamos NEWCASTLE UPON TYNE, y tomamos la A-1(M). Según vamos bajando por el norte de INGLATERRA, el paisaje se hace más llano y la temperatura sube un poco; también deja de llover. Queremos visitar DURHAM, para ello, seguimos los indicadores que nos llevan hasta el Belmont Park & Ride (N 54º 47’ 42.93” O 01º 31’ 25.48”). Los billetes del autobús se compran en una máquina que hay en la terminal y cuestan £1,70 por persona (también sirven para coger el autobús que sube hasta el castillo); metemos un billete pero nos lo devuelve, lo intentamos con otro y vuelve a pasar lo mismo; un empleado de la compañía, que nos está viendo, se acerca, mira el billete y nos dice que estamos usando billetes escoceses y que esa máquina no los admite. Nos explica, con la amabilidad que suele tener esta gente, que tanto ESCOCIA, como GALES, como INGLATERRA, emiten sus propios billetes de libras y que todos son perfectamente válidos en cualquier parte del territorio nacional, pero que esa máquina en concreto sólo acepta billetes emitidos en INGLATERRA. Afortunadamente, al lado hay otra máquina que se dedica a cambiar billetes por monedas y que sí acepta los billetes escoceses, así que cambiamos y luego echamos las monedas que nos ha dado en la máquina de los tickets (es una escena surrealista digna del mejor guión de los “Monty Python”); como andamos escasos de monedas, aprovechamos y cambiamos más billetes escoceses para tener calderilla. La verdad es que no nos habíamos dado cuenta de que había tres tipos de billetes porque nos los han estado aceptando indistintamente en todas partes. El señor también nos da un folleto con información y un plano de la ciudad. En unos minutos, llegamos a DURHAM (Durham), ciudad de 43.000 habitantes. Vamos en primer lugar a la Plaza del Mercado (Market Place), que nos llama la atención por su animación y por su belleza. Además, ha salido el sol. Definitivamente, las ciudades inglesas son más bonitas en general que las escocesas o las galesas. Entramos en el Mercado Cubierto (Indoor Market), pero carece de interés, lo mejor está fuera, en la plaza. Son casi las tres y tratamos de buscar un “Kebab” para comer (llevamos varios días antojados de un “Kebab”), pero no lo encontramos, así que al final nos metemos en una tienda que venden bocadillos (además, estaban de oferta) y nos compramos dos y una coca-cola de medio litro por sólo £3,39; nos los comemos mientras paseamos. Cruzamos el Framwelgate Bridge, que pasa por encima del Río Wear, y subimos por la North Road, desde la que hay una bonita vista del castillo que se encuentra en un promontorio formado por un meandro del río; en el promontorio están el castillo y la catedral. Regresamos hasta la Plaza del Mercado y comenzamos el ascenso hasta el castillo. Aunque el billete del autobús del Park & Ride sirve para coger el autobús que va al castillo, preferimos subir andando. Pronto llegamos arriba donde hay una explanada en la que se encuentran el castillo y la catedral. Vamos primero al Castillo normando, construido en el siglo XI y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero no nos dejan entrar porque ha sido alquilado para celebrar el convite de una boda y está cerrado al público, ¿será posible tanto descaro? Los invitados están llegando en este momento y preguntamos si, al menos, podemos hacer un par de fotos del patio, antes de que lleguen los novios, pero nos responden que no es posible, así que, resignados, nos vamos a ver la Catedral normanda, que está justo enfrente, y que también ha sido incluida por la UNESCO en su lista de lugares Patrimonio de la Humanidad. Su nombre completo, según reza


un cartel que hay en la puerta, es The Cathedral Church of Christ, Blessed Mary the Virgin and St. Cuthbert of Durham y fue construida en el siglo XI. La entrada es gratuita, aunque agradecen un donativo para las obras de restauración del templo. Lo único malo que tiene es que no dejan hacer fotos ni filmar, lo cual es una faena porque es muy bonita; así y todo, conseguimos hacer algunas fotos con disimulo y sin flash que no salen del todo mal. Tras la visita, salimos a la explanada en la que, además del castillo y la catedral, hay otros bonitos edificios. Iniciamos el descenso y, poco antes de llegar abajo, giramos a la derecha para ir al Elvet Bridge, del siglo XII, desde el que hay una bonita vista de la ciudad con la catedral al fondo. Antes de marcharnos, vamos a un supermercado “Iceland”, nuestro favorito, y compramos hielo, bebidas, ensalada y pinchitos para cenar esta noche. Nos ha gustado mucho esta ciudad medieval: es pequeñita, tiene edificios muy bonitos y un muy buen ambiente. De regreso en el coche, seguimos bajando por la A-1(M), de la que salimos por la A-59, circunvalamos YORK por la A-1237, nos desviamos por la carretera que va a STRENSALL y continuamos hasta cerca de SHERIFF HUTTON, donde se encuentra nuestro camping (antes hemos ido a otro más cercano, pero está completo). Se llama Sheriff Hutton Camping and Caravanning Club Site (N 54º 04’ 37.54” O 01º 01’ 33.96”) y pertenece a nuestro club. No es muy grande y, al ser fin de semana, está casi completo; cuando llegamos (siete y media de la tarde) ya no les quedan parcelas con electricidad. El camping está bien, como todos los del club: buen césped y casi ningún árbol, aunque los cuartos de baño son escasos. Cuesta £16,38. En recepción se ofrecen para recargarnos las pilas de las cámaras, que es lo que más nos urge. Como vamos a estar tres días, montamos la tienda grande, la “Blue Inn”, que la recogimos mojada hace dos días y así sigue, y además con el suelo lleno de barro y abrimos también la tienda pequeña en la que dormimos anoche ya que esta mañana tuvimos que guardarla mojada; afortunadamente, luce el sol y hace algo de viento, por lo que ambas se secan pronto. Mientras nos tomamos una copa, se nos acerca un campista inglés que habla un poco de español y conversamos un rato, ¡qué gente más amable! El almuerzo de hoy ha sido frugal, pero la cena va a ser consistente: pinchitos con ensalada. Mañana continuaremos con las visitas. 25/07/09, Sábado. Todo el día en York ¡y con sol!: SHERIFF HUTTON – YORK –

SHERIFF HUTTON. 35,8 km. 9h. Es un gustazo darse la vuelta en la cama y no hacerle caso al despertador; hoy tenemos todo el día para ver YORK, así que nos hacemos un poco los remolones hasta pasadas las ocho. No ha llovido, pero ha caído una tremenda humedad que ha empapado la tienda y el coche; menos mal que el día está muy bueno y la tienda se secará pronto. Tras desayunar y recoger en recepción las pilas de las cámaras, a las nueve y media y con 23º de temperatura, partimos en coche hasta el Monk Cross Park & Ride (N 53º 58’ 54.81” O 01º 03’ 02.09”), donde lo dejamos y cogemos el autobús (£2,30 por persona) que nos lleva al centro. YORK (Yorkshire), ciudad de 185.000 habitantes, se presenta animada, entre otras cosas porque es sábado y hace muy buen tiempo. Todo el mundo está en la calle, donde hay varios mercadillos ambulantes; por cierto, en el amurallado casco antiguo de YORK, las calles no se llaman “streets”, sino “gates”, y a las puertas de acceso no les dicen “gates”, sino “bars” (¿cómo llamarán a los bares?). Comenzamos la visita por The Shambles, la antigua calle empedrada de los carniceros, hoy repleta de tiendas de recuerdo, restaurantes, salones de té, chocolaterías y tiendas de caramelos. Las casas de esta calle datan del año 1400 y algunas están inclinadas, mostrando unos equilibrios difíciles de concebir. Muy cerca de aquí hay un Mercadillo en el que compramos pilas para la linterna y caramelos para los sobrinos. Pasear


por las calles de YORK es pasear por un laberinto adoquinado del que continuamente surgen preciosas fachadas de edificios y bellos (y suculentos) escaparates de pastelerías, chocolaterías y pubs. Una buena parte del casco antiguo es peatonal, lo que facilita su visita; sin darnos cuenta y con la cámara de fotos echando humo, llegamos al principal monumento de la ciudad: la Catedral normanda (Minster), una de las mejores de GRAN BRETAÑA. Aquí sí que pagamos las £6,00 que cuesta la entrada porque realmente merece la pena. Fue construida entre 1220 y 1474 y tiene 120 ventanas con vidrieras de colores. Al entrar, te dan un folleto en español en el que se explican los principales puntos de interés del edificio; uno de ellos es un curioso y bonito Reloj Astronómico de 1749. En esta catedral todo es bonito: los techos, los muros, las columnas, los arcos, los suelos, las esculturas, los escudos, las vidrieras, los ornamentos, el altar, el coro, el exterior,…; curiosamente, carece de claustro. Nos ha gustado mucho. Su nombre oficial es The Cathedral and Metropolitan Church of St. Peter in York. Paseamos a continuación por la High Petergate hasta llegar a la Bootham Bar, una de las 4 puertas de piedra que hay en los 4 km. de Murallas medievales que se conservan en la ciudad. Las murallas llegan a alcanzar los 6 m. de altura en algunos tramos. Frente a esta puerta se encuentra la Galería de Arte (Art Gallery). Vamos luego a la Iglesia Católica de San Wilfrido (St. Wilfrid’s Catholic Church), del siglo XVIII, que debido a su cercanía a la catedral aparece eclipsada por ésta, aunque tiene su encanto: merece la pena entrar a verla. Junto a ella, se alzan las ruinas del Hospicio de San Leonardo (St. Leonard’s Hospital). Seguimos por la misma calle y llegamos al Lendal Bridge, uno de los tres puentes de la ciudad que cruzan el Río Ouse.

Entramos en una agencia de viajes para comprar los pasajes del ferry DOVER – CALAIS, para el día 29, ya que nos vamos de vuelta a casa y ese día nos gustaría hacer muchos kilómetros para avanzar todo lo posible y no queremos arriesgarnos a que no haya plazas y tengamos que esperar tontamente al siguiente ferry. Los pasajes nos cuestan £82,00 (unos 96,47 €, cuando a la ida nos costaron 68,50 €. Misterios de la naturaleza, ya que el trayecto y la compañía son los mismos).

Seguimos paseando por la ribera del río y vemos un par de grupos de despedidas de soltero (todos muy graciosos, disfrazados de mujer, con unas tetas enormes y poca ropa), así como gente muy elegante con pinta de venir de una boda (unos acaban de caer y otros están a punto de hacerlo); tanto unos como otros tienen muchas ganas de juerga y se hacen notar en los pubs. Les hacemos fotos y nos saludan encantados. Por cierto, entramos en un pub llamado The Priory para tomarnos unas pintas (cerveza y sidra = £5,00) y estaba ambientadísimo. Al lado del pub se encuentra la Midklegate Bar, la puerta sur de entrada a la ciudad medieval, hoy transformada en museo (antiguamente, aquí se exhibían las cabezas de los traidores ensartadas en una lanza, pero no entramos para comprobar si seguían).

Intentamos buscar un “Kebab”, pero es misión imposible, con la cantidad de turcos, pakistaníes, iraquíes, árabes y similares que viven en este país, y el trabajo que cuesta encontrar un “Kebab”; un “Wok” tampoco estaría mal, pero no damos con ninguno. Finalmente, entramos en el enorme Pub-Restaurante Yate’s donde nos comemos dos pedazos de baguettes calientes con sendas pintas de cerveza (£11,90) que nos saben a gloria, lo que nos permite seguir la ruta con el estómago lleno y descansados. Regresamos a la animadísima ribera del Río Ouse, repleta de terrazas en las que no hay un sitio libre y caminamos hasta la Clifford’s Tower, edificada en 1313 en un pequeño promontorio. Pasamos por delante del bonito edificio de ladrillos rojos que alberga la Magistratura (Magistrates’ Court) y seguimos


vagando por las calles de YORK, escuchando a músicos callejeros, viendo mercadillos, haciendo compras, fotografiándolo todo,… Agotados de tanto andar, decidimos volver; el autobús nos lleva al Park & Ride donde cogemos el coche. De camino al camping, paramos en un supermercado “Tesco” (N 53º 59' 28.99" O 01º 06' 18.50") y compramos algunas provisiones, entre ellas, una tortilla de patatas precocinada, que llevamos ya 30 días de viaje y tenemos mono. Poco antes de las seis y media llegamos al camping, a tiempo de disfrutar un buen rato de la soleada pradera que nos alberga mientras tomamos cerveza y vino. ¡Qué bien se está de vacaciones! Hoy ha hecho sol todo el día, no ha caído ni una gota de lluvia, algo que la gente de secano, como nosotros, ya echábamos de menos. ¡Cuánto nos ha gustado YORK! Por cierto, la tortilla de patatas estaba de fábula; qué bien vamos a dormir esta noche. 26/07/09, Domingo. Patrimonios de la Humanidad, menhires y lluvia: SHERIFF HUTTON

- SALTAIRE – FOUNTAIN’S ABBEY – MENHIRES THE DEVIL’S ARROWS – HOWARD CASTLE – MENHIR DE RUDSTON – SHERIFF HUTTON. 360,8 km. 10h 22’.

Menos mal que ayer fuimos a YORK, con el día tan bueno que hizo, porque hoy ha vuelto a amanecer lloviendo. Las visitas de hoy no son de pasear mucho, así que tampoco importa mucho que llueva (aunque sería mejor si luciera el sol). Salimos casi a las diez, con 16º de temperatura y la tortilla de patatas de anoche bien digerida. Nuestra primera visita de hoy será a SALTAIRE (West Yorkshire), pequeño pueblo industrial que se conserva tal y como fue fundado en 1853 por Titus Salt, quien construyó casas dignas para sus obreros, las dotó con agua corriente, edificó un hospital, un colegio, una biblioteca, un asilo, huertos, etc. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay antiguas fábricas de lana que en la actualidad albergan exposiciones, tiendas, etc. Su valor es más histórico que monumental. Para llegar, circunvalamos YORK y luego cogemos la A-59, la A-658 y la A-657. Dejamos el coche en un parking gratuito (N 53º 50’ 13.19” O 01º 47’ 02.48”) y de inmediato observamos que tiene muchas similitudes con NEW LANARK: pueblo creado en el siglo XIX para la industria textil, con viviendas y dotaciones dignas para los obreros, restauradas y bien conservadas, que fueron en su época un referente para la revolución industrial y para los derechos de los trabajadores, y que actualmente se explotan como museos, salas de exposiciones y tiendas de souvenirs. Hacemos algunas fotos y nos marchamos porque la lluvia arrecia. Regresamos por la A-658 y luego tomamos la A-61. Pasamos por HARROGATE, que tiene un edificio con una bella fachada que alberga los Baños Reales, pero llueve tanto que no paramos. Seguimos por la A-61 hasta llegar al STUDLEY’S ROYAL PARK y a la FOUNTAINS’ ABBEY (North Yorkshire), ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dejamos el coche en el parking gratuito (N 54º 06’ 31.74” O 01º 35’ 14.90”) y nos dirigimos a la taquilla; dudamos entre si entrar o no, debido a la intensa lluvia que está cayendo, a que hay que pasear bastante, y al precio, puesto que se han vuelto a pasar (£7,50 por persona). Finalmente, hacemos un par de fotos de la abadía cisterciense del siglo XII con el teleobjetivo (bajo un paraguas, para que no se moje la cámara) y nos marchamos, porque no merece la pena pagar tanto para no disfrutar ni de los jardines ni de la abadía.


Vamos ahora a buscar los MENHIRES THE DEVIL’S ARROWS (North Yorkshire), y nunca mejor dicho lo de buscar porque, aunque tenemos sus coordenadas exactas (N 54º 05’ 32.63” O 01º 24’ 10.35”), el TomTom no funciona, así que la única referencia que tenemos es que están cerca de la pequeña localidad de BOROUGHBRIDGE. Subimos por la A-61, cogemos la B-6265 y bajamos por la A-168, que discurre paralela a la autovía A-1(M). Damos alguna que otra vuelta por los alrededores del pueblo, intentando localizarlos visualmente pero sin éxito, hasta que finalmente damos con ellos. Aparcamos como podemos, porque no hay mucho sitio para hacerlo y bajamos a verlos. Hay uno, grande, pegado al lado izquierdo de la calle Roecliffe Lane, y otros dos al lado opuesto, en un sembrado al que no se puede acceder, pero podemos fotografiarlos trepando a una valla de madera y haciendo equilibrios para no caernos. La verdad es que resulta más divertido y emocionante encontrar monumentos megalíticos cuando tienes que buscarlos con detenimiento. Los tres menhires, datados en el 2700 a. C., muestran unos profundos surcos que los recorren de arriba abajo. Nuestro próximo destino es el CASTLE HOWARD; como es la hora de comer, sigue lloviendo y tenemos que pasar por la puerta del camping, decidimos comer refugiados dentro de la tienda. Después de comer y aprovechando que ha escampado, nos ponemos en marcha para no amuermarnos. Circulamos por comarcales y seguimos las indicaciones (el castillo está muy cerca del camping); la carretera pasa bajo un pórtico amurallado y llega a una rotonda en cuyo centro se alza un monolito; giramos a la derecha y entramos en el parking gratuito (N 54º 07’ 13.70” O 00º 54’ 44.28”). Hay bastante gente. El castillo (más bien se trata de una gran y lujosa casa de campo) fue construido a comienzos del siglo XVIII y, desde entonces, está habitado por la familia Howard. La entrada cuesta £11,00 (otra pasada) por lo que nos conformamos con visitar las zonas gratuitas: un patio en el que hay montada una gran parafernalia comercial: chocolatería, carnicería, quesería, repostería, aceites, vinos, perfumes, juguetes de madera, etc., por supuesto, a precios prohibitivos; también tiene un vivero bastante cutre. La visita a este tipo de recinto es excesivamente cara para, al final, ver más de lo mismo: un jardín mejor o peor cuidado, con un estanque y algunas estatuas, y una vivienda decorada con cuadros y muebles muy bonitos, pero que ya hemos visto en muchísimos otros sitios. La verdad es que hay que ser muy, muy aficionado a este tipo de decoración para estar pagando un dineral cada dos por tres para poder verla (si al menos pusieran un precio más asequible…). Vuelve a llover. Ahora vamos a acercarnos a la costa del Mar del Norte; cogemos la A-64, luego la A-1039, más adelante, la A-165 y, finalmente la B-1253, que nos lleva hasta la pequeña localidad de RUDSTON (East Yorkshire). Aquí se encuentra uno de los monumentos más enigmáticos, desconocidos y curiosos de toda GRAN BRETAÑA: en mitad del cementerio de la Iglesia de Todos los Santos (All Saints’ Church) se alza un enorme MENHIR (obviamente, el menhir ya estaba allí cuando construyeron la iglesia y el cementerio). Aparcamos como podemos junto a la iglesia (N 54º 05’ 37.19” O 00º 19’ 19.89”), que está a la entrada del pueblo y entramos en el cementerio. El menhir, de 8 m. de altura y 5 m. de contorno, pesa 40 Tm. y fue traído, hace 3.600 años, desde Cornelyan Bay, a 16 km. de distancia; es el más alto del país y está rodeado de lápidas junto a una iglesia de apariencia tétrica: la verdad es que da un poco de grima pasar pisando las tumbas, por un terreno bastante irregular, con el suelo reblandecido por la lluvia, que parece que va a ceder, y debajo hay gente enterrada. No hay ni un alma en los alrededores y el cielo está gris y amenaza tormenta. ¡Cuántos riesgos debe correr el pobre viajero! La verdad es que el menhir impresiona bastante, tanto por su tamaño como por el entorno que le han creado, ideal para una película de miedo. Hacemos fotos y nos marchamos. Nos ha gustado bastante, somos así de morbosos.


En un principio, habíamos previsto a ver los cercanos acantilados de FLAMBOROUGH HEAD, pero está lloviendo, son las siete de la tarde y tenemos más de una hora de carretera hasta el camping, así que decidimos dejarlo para otra ocasión y volver a casita, donde llegamos a las ocho y cuarto, con 14º de temperatura y algo de lluvia. Mañana será otro día y tiraremos hacia el sur. 27/07/09, Lunes. Bonitas catedrales: SHERIFF HUTTON - PETERBOROUGH – ELY –

SAFFRON WALDEN – CAMBRIDGE. 382,5 km. 9h 05’. Nos levantamos con la esperanza de que el tímido sol que se oculta tras las nubes termine de salir y seque la tienda antes de recogerla, porque aún está chorreando por la lluvia de ayer, y eso que no ha llovido en toda la noche; lamentablemente, tenemos que guardarla mojada. A las nueve y media, con una temperatura de 16º y el cielo cubierto, partimos para CAMBRIDGE, nuestro último destino en este viaje, aunque antes, como es habitual, iremos viendo cosas por el camino. Circunvalamos YORK por la A-64 que nos conduce hasta la autovía A-1(M) que, más adelante, se transforma en la A-1 . Finalmente, la A-47 nos lleva hasta nuestra primera visita de hoy: PETERBOROUGH (Cambridgeshire), ciudad de 168.000 habitantes. Por cierto, yendo por la A-1, apareció de pronto un grupo de unos ocho patos cruzando la autovía en fila india; milagrosamente, llegaron sanos y salvos a la mediana, aunque no sabemos si tuvieron la misma suerte al cruzar el otro tramo.

Llegamos a la ciudad y dejamos el coche en el aparcamiento del “Queensgate shopping centre” (N 52º 34’ 24.56” O 00º 14’ 47.51”), un enorme centro comercial situado justo en el centro. Nos cuesta £1,10 por dos horas. Comenzamos la visita viendo el Guildhall (antiguo Ayuntamiento), que se encuentra vallado porque están haciendo obras en la plaza en la que se encuentra, y sólo se ve una parte del edificio. Enfrente, y junto a un bonito edificio de piedra, sede de un banco, hay una puerta, la Norman Gate, que da acceso al recinto de la Catedral de San Pedro, San Pablo y San Andrés (Cathedral Church of St. Peter, St. Paul y St. Andrew). La catedral fue edificada en estilo normando en el siglo XII y es una de las más bellas de INGLATERRA. La entrada es gratuita pero hay que pagar £2,00 por hacer fotos, así que pagamos y la disfrutamos, porque realmente merece la pena. Al entrar, nos dan un folleto explicativo escrito en español. El pórtico de la catedral es de una gran belleza, así como los techos de la misma (algunos son de madera); de uno de ellos pende una curiosa cruz colgante de madera. Es muy bonita esta catedral, algunas de cuyas partes fueron edificadas en el característico y llamativo estilo gótico perpendicular. Al salir, damos una pequeña vuelta por la ciudad, pero lo cierto es que no tiene nada más que ver, así que volvemos al parking y nos marchamos. Hace buen tiempo. De aquí vamos a ELY (Cambridgeshire), ciudad de 15.000 habitantes; para ello, regresamos a la A-1(M), salimos por la A-14, cogemos la A-1123 y, finalmente, la A-10. Dejamos el coche en un parking gratuito (N 52º 23’ 47.11” E 00º 15’ 31.62”) y vamos caminando a la cercana Iglesia Catedral de la Santa e Indivisible Trinidad (The Cathedral Church of the Holy and Undivided Trinity), impresionante muestra del arte gótico. La entrada cuesta £5,50, así que optamos por verla por fuera y un poco por dentro (lo que dejan) ya que, a pesar de su gran belleza, acabamos de ver otras tres catedrales (la de DURHAM, la de YORK y la de PETERBOROUGH) tan bonitas o más que ésta. Salimos un buscamos un sitio para comer, ya que es la hora; teniendo en cuenta que estamos en un pueblo pequeño, nos sorprende


la cantidad de restaurantes de todo tipo y nacionalidad que hay, sobre todo concentrados en dos calles: High Street y Market Street. Sorprendentemente, en esta última encontramos un “Kebab”, algo que parece misión imposible en este país; la comida está exquisita (£11,20) y mientras estamos comiendo, empieza a llover, aunque sólo un rato. Después de comer, damos un paseíto, hacemos algunas compras, fotografiamos algunos jardines particulares, muy bonitos y repletos de flores de muchos colores y, justo cuando estamos llegando al coche, comienza a llover otra vez, esta vez con más fuerza. Queremos visitar ahora SAFFRON WALDEN (Essex), población de 15.000 habitantes. Tomamos la A-142, luego la A-14, la A-11 y la B-184. Cuando llegamos, ha dejado de llover, pero el cielo sigue cubierto. Dejamos el coche en un parking (N 52º 01’ 23.34” E 00º 14’ 06.96”), que cuesta £1,00 por 1 hora. La referencia que tenemos del pueblo es que tiene casas muy bonitas y que debe su nombre al cultivo del azafrán, con el que teñían los tejidos, fuente de subsistencia hace poco más de un siglo. En realidad, casa bonitas sólo vemos 3 ó 4 y el Ayuntamiento, y no vemos el azafrán por ninguna parte (la verdad es que hay varias floristerías pero ya han cerrado), así que tras dar un pequeño paseo, nos marchamos. Nos vamos ya a buscar un camping. Hemos localizado uno en el sur de CAMBRIDGE, que nos puede venir muy bien para cuando pasado mañana partamos hacia FRANCIA, ya que así estamos más cerca. Subimos por la M-11, cogemos la salida 11, luego giramos a la derecha por la A-1301 hasta llegar a una carretera privada en Cabbage Moo;: vamos despacio porque el indicador es muy pequeño y casi no se ve. A las seis y media de la tarde, con 21º de temperatura, llegamos al Cambridge Camping & Caravanning Club Site (N 52º 09’ 53.66” E 00º 07’ 26.34”), que pertenece a nuestro club. El camping, que cuesta £16,34 sin electricidad, está muy bien: tiene una pradera grande y, al lado, otra más pequeña que es en la que nos instalamos, ya que está casi vacía y se encuentra muy cerca de los cuartos de baño; no tiene árboles y no está parcelado, ni falta que hace porque hay un montón de sitio. Es supertranquilo, ha vuelto a salir el sol y el último montaje de la “Blue Inn” en este viaje lo hacemos tranquilamente, con la sensación de final de trayecto. Mañana visitaremos CAMBRIDGE y pasado mañana regresaremos a casa, aunque haremos el trayecto en tres días, sin prisas. ¡Qué pronto pasa el tiempo cuando se está de vacaciones!. Ducha, cena y a la cama. 28/07/09, Martes. Despedida universitaria: CAMBRIDGE. 4,7 km. 10h 11’. Amanece un día bueno. A las nueve menos cuarto, con 23º de temperatura, cogemos el coche y lo dejamos en el cercano Trumpington Park & Ride (N 52º 10’ 02.86” E 00º 06’ 32.33”), que está a 1 milla del camping, junto a un supermercado "Waitrose"; aquí cogemos el autobús (£2,20 por persona) que, en unos minutos, nos deja en el centro de CAMBRIDGE (Cambridgeshire). Desde este Park & Ride también parten autobuses que van a LONDRES. La primera impresión que se percibe al llegar a esta ciudad universitaria de 109.000 habitantes, de los que el 20% son estudiantes, es que guarda mucho parecido con OXFORD, con cuyo universidad mantiene una secular rivalidad, tanto en el plano académico como en el deportivo. Y es que las dos ciudades nacen, viven y se desarrollan en torno a sus respectivas universidades, posiblemente, las más prestigiosas de Europa. Pero, al igual que sucede en OXFORD, en CAMBRIDGE no sólo hay estudiantes privilegiados y doctos profesores, también acuden hordas de turistas que vienen atraídos por su impresionante ambiente universitario y


juvenil y por la inigualable belleza arquitectónica y los siglos de historia que albergan sus Colleges. La Universidad fue fundada en 1209, cuando un grupo de profesores y estudiantes procedentes de OXFORD y de PARÍS crearon aquí una escuela. Al principio, vivían en casas privadas, hasta que poco a poco se fueron creando colleges para alojarlos y proporcionarles un lugar donde recibir docencia y estudiar; en la actualidad, la universidad cuenta con 31 Colleges, de los que 3 son sólo para mujeres mientras que los demás son mixtos; los Colleges son independientes de la Universidad y gozan de amplia autonomía; el más antiguo, el Peterhouse College, fue fundado en 1284, otros 5 Colleges se fundaron en el siglo XIV, 5 en el XV, 5 en el XVI, 6 en el XIX y 9 en el siglo XX. Nuestra primera visita en esta ciudad se realiza en Trumpington Street, donde se alza el Pembroke College, fundado en 1347; aunque no es de los más bonitos, la entrada es gratuita y tiene una interesante capilla. Enfrente se encuentra la Emmanuel United Reformed Church, construida en el siglo XVII. Un poco más adelante, y en la misma acera, está el Pitt Building, bonito edificio que sirve de sede a la Prensa de la Universidad. Enfrente están la St. Botolph Church y el Corpus Christi College, que data de 1352. Cogemos la calle de la izquierda, la Silver Street, que nos lleva hasta el Río Cam, donde se pueden hacer trayectos en barcas (llamadas “Punts”) manejadas por pertigueros. Hay aquí un pequeño puente de piedra desde el que se ve el famoso Puente Matemático (Mathematical Bridge), cuya construcción, totalmente en madera de roble, se atribuye erróneamente a Isaac Newton, el más ilustre de los alumnos de la universidad. El puente forma parte del Queen’s College, fundado en 1448 y que sólo admite mujeres entre sus estudiantes; la entrada al college nos cuesta £2,50 por persona y bien que merece la pena, ya que es muy bonito. Nos dan un folleto en inglés. Destacan, por su belleza, una dependencia llamada Old Hall, profusamente decorada con madera policromada y sus cuatro Patios (Courts). Regresamos a la Trumpington Street, que cambia aquí su nombre por el de King’s Parade, pasamos por delante del St. Catharine’s College, de 1473, y llegamos al más bello de los colleges de la ciudad: el King’s College, fundado en 1441. La entrada la han habilitado por detrás, por lo que hemos de rodear el edificio, lo que nos permite comprobar que es precioso por los cuatro costados, literalmente hablando. La entrada cuesta £5,00 por persona y te dan un folletito en español. Lo mejor de este College, además de sus muros y de su patio interior, es su impresionante Capilla, edificada en el siglo XVI, obra maestra del gótico tardío, de 88 metros de longitud, 12 de anchura y 24 de altura, que posee la mayor bóveda de crucería del mundo. También son de destacar sus 26 grupos de vidrieras. Esta capilla está considerada el edificio más hermoso de la ciudad y uno de los más bellos del país. La cámara de fotos (se pueden hacer sin flash) echa humo. Junto a la capilla se encuentra el inmenso Patio (Court); a los miembros más antiguos de la universidad y a sus invitados les está permitido caminar sobre el césped, pero los visitantes no podemos hacerlo, y es que toda la vida ha habido pobres y ricos. Al salir de este college, vemos la sobria fachada del Clare College, fundado en 1326. De vuelta a la King’s Parade, que en este tramo se llama Trinity Street, visitamos el Trinity College, de 1546, en el que estudió Isaac Newton. Es el más rico de los colleges de la universidad: tiene un presupuesto por estudiante de unas £640.000 (calculado dividiendo el presupuesto total entre sus 1.090 estudiantes), diez veces más de lo que suele destinar el resto de los colleges. Es el college más aristocrático (aquí han estudiado los principales miembros de la familia real británica) y sus miembros han conseguido, hasta ahora, 31 premios nobel. Entre sus alumnos más distinguidos, destacan: Francis Bacon, Isaac Newton, Lord Byron, Ernest Rutherford, Bertrand Russell o Niels Bohr. La entrada (para visitarlo, no para


estudiar) cuesta £1,00 (a ver si aprenden los demás colleges a poner un precio asequible). Una estatua de Enrique VIII, su fundador, destaca en el pórtico de entrada, aunque el rey, en vez de llevar en la mano una espada porta la pata de una silla (hay varias leyendas sobre quién dio el cambiazo, al más puro estilo Mortadelo y Filemón). Desde el punto de vista académico, es sin duda el college más prestigioso de la ciudad, pero desde el punto de vista arquitectónico, los hay más bonitos; su zona más bella gira en torno al Patio Principal (Great Court); su famosa biblioteca se encuentra en estos momentos cerrada al público. Justo al lado, se alza el St. John’s College, fundado en 1511. La entrada cuesta £3,00 por persona y nos dan un folleto en inglés con una fotocopia de la traducción en español. En este college cometemos dos ilegalidades: en la Capilla, del siglo XIX, no dejan hacer fotos, pero como no hay nadie, hacemos algunas (sin flash, ¿qué malo hay?), y no permiten circular por el llamado Puente de los Suspiros (Bridge of Sighs), sin embargo, nosotros pasamos y no hicimos daño alguno. Es bonito este college, nos ha gustado. Continuamos paseando por CAMBRIDGE y viendo sus bonitos edificios (no sólo los colleges); cada vez que nos acercamos a algún puente, se nos acerca algún estudiante para ofrecernos un viaje en barca por el río, pero con buen rollo, no son nada pesados. Hay mucha animación en las calles. Al pasar por un pub “The Baron of Beef”, no podemos resistirnos y entramos a tomarnos unas pintas (£5,80 las dos). Vemos la Iglesia de San Clemente (St. Clement’s Church) y la Iglesia Redonda (Round Church), edificada en el siglo XII y transformada en sala de exposiciones. Hacemos algunas compras y buscamos un sitio para comer; estamos a punto de comer en un puesto callejero tailandés que hay en una plaza, pero lo pensamos mejor y decidimos que antes de irnos del país, tenemos que comer en un pub, que es lo que suele hacer la gente de bien y que nosotros, después de un mes, no hemos hecho aún. Así que volvemos al “The Baron of Beef”, donde comemos no demasiado bien (£15,50). Justo al lado, hay un restaurante español, en plan franquicia, llamado “La Tasca”. Después de comer, seguimos paseando y todavía tenemos tiempo de ver un último college, el Christ’s College, fundado en 1505. De su interior, sólo dejan ver el patio, pero al menos no cobran. Seguimos caminando un rato por esta agradable ciudad, y a las cinco de la tarde, bastante cansados de tanto andar, subimos al autobús que nos va a llevar de vuelta al Park & Ride. Queremos llegar temprano al camping para dejar recogidas el máximo de cosas, ya que mañana tenemos que madrugar y que coger un ferry. Vana ilusión, porque el autobús, que a la ida no tardó nada en acercarnos al centro, ahora a la vuelta tarda una hora y diez minutos debido a los monumentales atascos producidos por los cortes de varias calles que están en obras. Desesperados, llegamos al Park & Ride y vamos al supermercado que está al lado (“Waitrose”) donde compramos algo de comida para el trayecto de vuelta a CÁDIZ. A las siete de la tarde llegamos al camping. Tenemos 19º de temperatura y el cielo está cubierto, aunque ha estado soleado todo el día. Al final, no nos da tiempo a recoger mucho porque estamos bastante cansados; el lentísimo trayecto en autobús nos ha matado. Ducha, cena y a la cama. Mañana nos vamos de GRAN BRETAÑA. Nos ha gustado mucho esta isla. ¡Qué sueño! 29/07/09, Miércoles. CAMBRIDGE - DESCARTES (FRANCIA). 830,10 km. 12h 44’.


A las cinco y media suena el despertador; no nos hemos equivocado, es que hay que levantarse ya porque dejamos GRAN BRETAÑA y regresamos a casa (estaremos 3 días viajando hasta llegar). La tienda estaba seca ayer, pero a las cuatro de la madrugada empezó a llover y todavía no ha parado, lo que quiere decir que tendremos que guardar la tienda mojada y manchada de barro por abajo; la metemos en dos bolsas grandes de plástico como podemos y partimos a las siete y diez. Tenemos que coger el ferry en DOVER a las 10:45, pero nos han dicho en la agencia de viajes que debemos estar al menos una hora antes, y estamos a casi 200 km. de DOVER, así que, sin más dilación, iniciamos el retorno con 15º de temperatura. Cogemos la M-11, luego la M-25, que circunvala LONDRES, más tarde la M-20 y, finalmente, la A-20. A las ocho y media deja de llover, aunque el cielo sigue encapotado. Las autovías británicas son gratuitas, pero a veces hay que pagar peaje para cruzar un puente, como sucede en el Dartford Crossing, que cruza el río Támesis, en la M-25 (£1,50). Después de echar gasoil, nos quedan £16,94, que gastaremos en la Duty-Free del ferry. A las diez menos cuarto nos ponemos llegamos a DOVER y nos ponemos directamente en la cola de embarque, sin pasar por las oficinas; al llegar a la cabina, mostramos los billetes que nos dieron en la agencia de viajes y los pasaportes y nos dan sin problemas la tarjeta de embarque; nos indican en qué fila debemos ponernos y allá vamos. Observamos que entramos en el ferry de los últimos, lo cual nos extraña porque aún quedan 45 minutos para que parta, sin embargo, vemos que, de inmediato, cierran las compuertas y el ferry zarpa a las diez de la mañana, 45 minutos antes de lo previsto; luego descubrimos que no es que se haya adelantado, es que como llegamos con tiempo y había sitio en el ferry de las diez, nos dieron plaza en éste. Mejor, mira por donde hemos ganado tres cuartos de hora; a sido llegar y pegar. Subimos a cubierta y vemos los bonitos Acantilados Blancos (White Cliffs) de DOVER, que no pudimos contemplar a la ida debido a la niebla. Esta será nuestra última visión de GRAN BRETAÑA (en este viaje), país que es altamente recomendable. No hemos ido a LONDRES porque ya lo conocíamos, pero el resto del país también merece mucho la pena. Las gaviotas nos acompañan mientras cruzamos el Canal de la Mancha (English Channel), aprovechando las térmicas y el rebufo que genera el barco, sin mover las alas, simplemente planeando, esperando que algún viajero les eche algo de comer. Bajamos al supermercado y compramos galletas, bombones y caramelos para los sobrinos, así gastamos las últimas libras que nos quedaban (después de estas compras, nos sobraron algunos peniques y los dejamos encima de una mesa, para que los usara alguien, a nosotros ya no nos sirven). El trayecto dura una hora y tres cuartos, pero en FRANCIA es una hora más. Una vez en CALAIS, la temperatura sube hasta los 24º y el sol brilla, parece que hemos recuperado el verano (y los euros). Volvemos a conducir por la derecha. Ponemos rumbo al sur y lo primero que hacemos es equivocarnos de autopista: cogemos la A-26 que va a PARÍS en lugar de la A-16, que va por el oeste y así se evita circunvalar la capital francesa, algo que la última vez nos costó un par de horas. Subsanamos el error metiéndonos por comarcales hasta encontrar la autopista correcta (los tres cuartos de hora que hemos ganado al coger un ferry anticipado, los hemos perdido en este rodeo). Por el camino, paramos en algunos supermercados (Carrefour, Les Mousquetqires) para comprar hielo, pero no encontramos; la verdad es que en FRANCIA nunca hemos podido comprar bolsas de hielo para la nevera. A la hora de comer, paramos en uno de los magníficos “aires” franceses. El viaje transcurre sin incidencias por la A-16 y A-28, vía ROUEN, ALENÇON, LE MANS y TOURS; eso sí, hemos vuelto a las carísimas autopistas de peaje francesas.

Continuamos por la A-10 y la abandonamos por la salida 25 para ir a DESCARTES, un pueblecito que tiene un camping municipal, y que habíamos seleccionado porque no hay que


desviarse mucho de la autopista. Antes de llegar, vemos un indicador de camping y lo seguimos, pero no lo vemos; preguntamos a unos jóvenes (después de un mes hablando inglés, cuesta ponerse a hablar francés) que nos dicen que no hay ningún camping por ahí. Llegamos a DESCARTES, pueblo de 4.000 habitantes que recibe su nombre del genial filósofo, matemático y científico nacido aquí a finales del siglo XVI, pero tampoco vemos el camping; preguntamos a una señora y nos dice que hay dos pueblos que se llaman DESCARTES, pero que están uno a continuación del otro, y que el camping está en el segundo, que sigamos todo recto que llegaremos a él. Efectivamente, cogemos por una calle tan larga como estrecha hasta llegar a una pancarta colgada en medio de la calle que indica que debemos girar a la derecha para ir al camping.

Finalmente, llegamos al Camping Municipal La Grosse Motte (N 46º 58' 10.76" E 00º 41' 56.23"), a las nueve menos cinco, pero la recepción está cerrada a pesar de que cierra a las nueve. Hay un número de teléfono al que llamamos y un señor nos dice que llega en cinco minutos. En efecto, aparece muy simpático, hablando inglés y francés mezclados; a nosotros aún nos cuesta cambiar el chip y nos sale el “yes” o el “sorry” sin pretenderlo. El camping cuesta la friolera de 6,75 €, sin electricidad (¡¡¡qué baratos son los campings en el extranjero!!!), aunque tenemos que dejar 20 € en depósito por la tarjeta de acceso, cantidad aque nos devolverá mañana. Le preguntamos si vende hielo para enfriar las cervezas y nos contesta que no, que “désolé”, pero que ahora mismo nos trae algunos cubitos de su casa. Seguimos encontrando gente encantadora en este viaje. El camping es pequeño, con muchos árboles y parcelas amplias, aunque la mayoría está algo inclinada; nos ubicamos en una que está llana y cerca de los baños. Estamos a 22º y hace buen tiempo, aunque hay algo de viento. Montamos la tienda pequeña ya que sólo vamos a estar una noche (aunque por este precio, podríamos estar un mes). Tras montar la tienda de 2” en 5’ (somos así de torpes), damos un paseíto por el camping, cuyas instalaciones se asemejan a las de un campamento infantil de verano (de hecho hay un numeroso grupo de niños acampados con sus monitores). Al rato, aparece el recepcionista con un cuenco con una docena de cubitos de hielo, le invitamos a una cervecita pero nos asegura que ya está tomando otra cosa y no quiere mezclar; nos dice que mañana le devolvamos el cuenco. Las duchas son un poco antiguas, como de colegio de curas, pero están limpias (las alcachofas están a más de dos metros de altura), y los WCs están en otro edificio, a unos 20 metros de distancia. A pesar de que hay muchos niños, el silencio es absoluto; nos duchamos, cenamos y nos acostamos. Qué cansados estamos después del primer día cañero de vuelta. Mañana queremos llegar hasta BURGOS. El tiempo ha estado hoy genial: lluvia en GRAN BRETAÑA, y sol al llegar al continente. Ahora, por la noche, sopla un poco de viento, pero estamos a 22º y está todo muy seco, lo que se agradece después de la humedad constante de los últimos días. Ta mañana. 30/07/09, Jueves . DESCARTES – BURGOS (ESPAÑA). 752 km. 9h 12'. ¡Qué bien se duerme en los campings franceses!, y lo baratos que son: por algo más de seis euros hemos pernoctado aquí. Además, es un gustazo que todo esté tan sequito. Desayunamos, recogemos y partimos casi a las nueve y media, con 18º y buen tiempo (antes, entregamos en recepción el cuenco del hielo y la tarjeta de entrada, nos devuelven los 20 € de la fianza y pagamos el camping.


Atravesamos lo que nos queda de FRANCIA sin incidencias que resaltar. Cogemos la A-10, circunvalamos BURDEOS y seguimos por la A-63 hasta llegar a ESPAÑA. Lo primero que hacemos al llegar, es llenar el depósito (el gasoil es mucho más barato aquí) y comprar hielo para enfriar las bebidas (en FRANCIA no se encuentra hielo). Queremos dormir en un camping que hay en BURGOS, del que tenemos sus coordenadas y la referencia de que está cerca de la Cartuja de Miraflores, pero como el TomTom sigue sin funcionar lo tenemos claro. En un semáforo, le preguntamos a un motorista y resulta que, casualmente, el va en esa dirección y nos invita a seguirle; ¡qué suerte!, de nuevo damos con una persona amable. Nos deja en una rotonda, a 2,5 km. del camping en línea recta. Poco después de las seis y media de la tarde, llegamos al Camping Fuentes Blancas (N 42º 20’ 28.59” O 03º 39’ 27.79”), que nos cuesta 18,91 € sin electricidad (el triple de lo que nos costó el camping francés de anoche). La recepcionista nos dice que se alegra mucho de poder hablar con alguien en español, ya que casi todos los campistas son extranjeros y está cansada de comunicarse en otros idiomas; le decimos que nosotros también llevamos más de un mes hablando en inglés o en francés. El camping no está parcelado, tiene bastantes árboles, y sólo está abierto la mitad, en la otra mitad no permiten acampar. Aprovechando que hace sol y calor (30º), montamos la “Blue Inn” para que se seque, ya que tuvimos que recogerla en CAMBRIDGE chorreando; el suelo está durísimo, es pura roca, por lo que apenas si conseguimos clavar media docena de piquetas, suficiente para que se sostenga y se seque. También montamos la tienda pequeña que es en la que vamos a dormir. Damos un paseo por el camping y compramos una jarra de cerveza en el bar; preguntamos si nos la podemos tomar en la tienda y nos dicen que nos la tomemos donde queramos, pero que hagamos el favor de devolverles la jarra vacía mañana. Al lado del bar se encuentra la parada de un autobús urbano que comunica el camping con el centro de la ciudad. También hay una piscina. Cuando regresamos, la tienda grande ya se ha secado completamente, la limpiamos y la guardamos seca y limpia, hasta el próximo viaje que hagamos, ya que hoy es la última noche de camping; mañana dormimos en casa, en una cama. Nos duchamos, cenamos y nos vamos a dormir. 31/07/09, Viernes. BURGOS - CÁDIZ. 828 km. 9h 08’. Los 30º de ayer han bajado a 13º esta mañana, así que, muy fresquitos, recogemos y organizamos todo para que la subida del equipaje hasta el tercer piso en el que vivimos, sea lo mejor posible. Partimos a las nueve y cuarto, después de pagar y de devolver la jarra de cerveza. Como hoy es “Operación salida”, queremos evitar MADRID y Despeñaperros, así que optamos por ir por VALLADOLID y SALAMANCA y luego bajar por la Autovía “Ruta de la Plata”, vía CÁCERES y SEVILLA. A las cinco de la tarde, en LEBRIJA, el termómetro marca los 40º. Llegamos a casa a las seis y veinte de la tarde, con 30º de temperatura; subimos las cosas, llevamos el coche al parking y comenzamos a preparar el próximo viaje. Hoy cenaremos pescaíto frito. VALORACIÓN FINAL DEL VIAJE


COSAS POSITIVAS:

• La amabilidad de los británicos. • Los pubs y su peculiar ambiente y decoración (y buena cerveza). • Los precios baratos de los campings y de los supermercados (comida y bebida). • Encontrar bolsas con cubitos de hielo es tan fácil como en España. • Todas las autovías son gratuitas, no existen autopistas de peaje, aunque si hay algunos

puentes en los que hay que pagar (pero poco). • Los Park & Ride. Están muy bien señalizados y perfectamente comunicados con el

centro de la ciudad. Te evitan el problema de buscar aparcamiento y de circular por el interior de las ciudades. En aquellos sitios donde no hay, se les echa de menos. En la mayoría no permiten aparcar a caravanas o autocaravanas. Algunos no funcionan los domingos.

• Hay abundantes WCs públicos y gratuitos en todas las ciudades y monumentos. • Por todas partes hay Bed & Breakfast (finalmente no usamos ninguno) y Campings,

muchos de ellos pequeñitos y de ambiente familiar. Cuando un Bed & Breakfast está lleno (sólo tienen una o dos habitaciones), suelen colocar el cartel de “No Vacancies”, para que no te molestes en preguntar.

COSAS NEGATIVAS:

• Las carreteras son muy lentas, debido a la presencia de innumerables rotondas (excepto en las autovías).

• Los precios exagerados de las entradas a los monumentos, lo que obliga a seleccionar sólo los más interesantes.

• Los precios de la mayoría de los parkings. Se paga por horas (en algunos casos te obligan a pagar un mínimo de dos horas), aunque sólo vayas a estar unos minutos.

• La lluvia, especialmente en Escocia, aunque tampoco podemos quejarnos mucho. • Los grifos. En los lavabos británicos hay dos grifos: uno de agua caliente (más bien

hirviendo) y otro de agua fría (más bien helada), lo que impide mezclarlas para conseguir agua templada, así que al lavarte las manos o la cara, o te achicharras o te hielas. A este país no han llegado los grifos monomandos todavía.

LO IMPRESCINDIBLE DEL VIAJE:

• Canterbury (Inglaterra). • Arundel (Inglaterra). • Avebury (Inglaterra). • Stonehenge (Inglaterra). • Bath (Inglaterra). • Castle Combe (Inglaterra). • Salisbury (Inglaterra). • Oxford (Inglaterra). • Ladram Bay (en la Costa Jurásica) (Inglaterra). • Formaciones rocosas de Bodmin Moor (Inglaterra). • Dolmen Trethevy Quoit (Inglaterra). • Dolmen Lanyon Quoit (Inglaterra). • Catedral de Gloucester (Inglaterra).


• Ledbury (Inglaterra). • Stratford-upon-Avon (Inglaterra). • Chester (Inglaterra). • Shrewsbury (Inglaterra). • Catedral de Lincoln (Inglaterra). • Parque Nacional del Distrito de los Lagos (Inglaterra). • Durham (Inglaterra). • York (Inglaterra). • Menhir de Rudston (Inglaterra). • Catedral de Peterborough (Inglaterra). • Catedral de Ely (Inglaterra). • Cambridge (Inglaterra). • Dolmen Tinkinswood (Gales). • Castillo de Cardiff (Gales). • Dolmen Pentre Ifan (Gales). • Llangollen (Gales). • Edimburgo (Escocia). • Glasgow (Escocia). • Loch Lomond (Escocia). • Loch Ness (Escocia). • Eilean Donan Castle (Escocia). • Stacks of Duncansby (Escocia). • Dunnotar Castle (Escocia).

REINO UNIDO (INGLATERRA, GALES y ESCOCIA) · vamos a hacerlo en nuestro coche ( Citroën Xsara...

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