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Un zoom al talento local/7C

Ackermann: un ciudadano del mundo en búsqueda de lo hermoso/3C

EL DISEÑADOR DE ORIGEN COLOMBIANO SE ENCARGÓ DE INAUGURAR COLOMBIAMODA

Por: Pamela LópezEnviada especial

Medellín

2C/ EL NUEVO SIGLO l JUEVES 25 dE JUlio dE 2013 l www.elnuevosiglo.com.co Tendencias & Estilo

UNA OBRA de teatro, diversión y buena música fueron los ingredientes elegidos por el diseñador paisa Daniel Hoyos para presentar su colección Señorito clown en Colombiamoda.

El negro y las prendas sueltas marcaron tenden-cias; eso sí, sin olvidar la sensualidad del hombre y la mujer contemporánea, de aquellos que disfru-tan su cuerpo y que no les importa el qué dirán.

Cada prenda evocaba libertad y juventud. El azul cielo se convirtió en el protagonista de la segunda parte de la pasarela en ropa que todo el mundo puede usar, desde los bolsos hasta los zapatos. La colección de Daniel Hoyos marcó un punto alto en el Street style nacional. Lo sobrio queda a un lado, acá valen la innovación, irreverencia y personalidad de quien vista, o por lo menos ese es el mensaje que quiere enviar Hoyos con su marca y sus diseños.

EL NUEVO SI-GLO: Señor i to clown es muy D a n i e l H o -yos…

DANIEL HOYOS: Sí

(risas) como lo suele hacer Divi-

no, una propuesta llena de diversión. En el primer momento de la pasarela vimos algo más sobrio, más conceptual y en el segundo momento vimos algo más Street style, para usar a diario.

ENS: ¿Alguna conexión con las artes escénicas?

DH: Sí totalmente. Más que una pasarela me gusta mostrar una puesta en escena increíble y que cuente una historia. No necesariamente mostrar el vestuario, de hecho la ropa es el complemento a eso. Es que la idea recrear una obra de teatro.

ENS: ¿Qué tan difícil es ser empresario en este país?DH: Llevó 8 años con mi compañía, trabajando muy duro y

cuando hay pasión por el oficio todo se puede. Ahora estoy lleno de trabajo, pero doy gracias. Estoy enfocado en concretar alian-zas con grandes compañías, hago showroom de cada colección y también estoy enfocado en uniformes corporativos. Sé que es

muy difícil trabajar como empresario en este país, pero si uno lo hace con disciplina, amor al oficio y sin pensar en el resultado, todo sale bien. Ahora quiero enfocarme en las pasarelas de Nueva York 2014 porque quiero estar allá y aun no se ha concretado nada aunque viene cocinándose ese proyecto con varios patrocinadores. Pero a nivel de empresa no doy abasto.

ENS: ¿Qué significa para usted ese concepto de “democratiza-ción de la moda”?

DH: Es un nuevo concepto y para mí la moda siempre ha sido de todo el mundo. Esa alta costura y ese “rollo” era cuando todo iniciaba. Entonces eso de democratización de la moda es un cuento mandado a recoger porque el mundo ha cambiado. Aunque es muy rico crear y ponerse ropa, la moda debe ser para todos y que todos puedan acceder a ella sin complicaciones.

ENS: Muchos dicen que debemos adaptarnos a la moda, pero ¿Usted cómo diseñador a qué se adapta y en qué cree?

DH: Lo que piense como artista y creativo. La verdad nunca veo lo que está pasando, solo muestro en lo que creo y lo que hago porque ando como un caballito y solo miro al frente. Simplemente pienso en qué historia quiero contar y a partir de ahí puedo ser auténtico e innovar.

ENS: Además de estar “putamente enamorado” de su marca y de lo que hace ¿De qué o de quién más?

DH: De mi esposa.

INNOVACIÓN, EL PATRÓN DE DANIEL HOYOS

Señorito Clown, irreverencia juvenil

y divertida l Diseñador confesó que quiere dar el salto a las pasarelas de Nueva York

Innovación y creatividad

Divino de Daniel Hoyos es la marca del antioqueño que se ha caracterizado por su alegría y colores fuertes

en cada colección. Además de participar en las pasarelas de Colombiamoda, Hoyos crea uniformes a varias empresas

imponiendo su estilo personal.Para el paisa, Señorito clown “es mi sentimiento frente

a lo que me está tocando vivir como creativo y diseñador frente a la industria. Es un ‘batacazo’ muy fuerte para la industria colombiana y siento que uno tiene que contar

esas historias diferentes en las prendas y que esa es la única manera de sobresalir frente a las marcas de ropa que llena. Siento que a las

marcas colombianas les hace falta divertirse”.

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“TODO empieza con palabras, no con un dibujo”, afirmó el diseñador colombo francés, Haider Ackerman durante un con-versatorio con Tim Blanks y Rocío Arias, el “Príncipe de la moda”, donde compartió las experiencias durante los procesos de creación de sus colecciones.

Haider Ackermann levantó el velo de su enigmática figura y de su proceso de creación al participar del conversatorio “Cómo ser un empresario de moda exi-toso” que se desarrolló en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda-UPB, el espacio de formación gratuito más potente de América Latina que se realiza en el marco de Colombiamoda.

Ante un auditorio de 1.200 personas, el aclamado diseñador de raíces colombianas enfatizó al inicio de este encuentro que, contrario a lo que se piensa, no es un hombre solo sino solitario. “No me gusta la palabra solo porque tiene una connotación negativa, sino solitario. Tengo una familia fantástica, maravillosos amigos y una intimidad esta-ble. Este negocio te puede tumbar.”, afirmó este hombre, cuyos padres lo llevaron en un recorrido por diversos países y continentes, entre ellos África y Europa.

El estilo atrevido y arriesgado que pre-sentó durante la pasarela la noche anterior es el complemento de la personalidad introvertida pero cálida de este hombre criado en el mundo, que aprovecha las frías noches parisinas para dar largas caminatas y encontrar en los laberintos de su creatividad los nuevos colores, formas o texturas que inspirarán sus colecciones.

En esos momentos aprovecha la parte del cuerpo al que le encuentra más utilidad: sus piernas. No tiene una parte preferida, pero sabe que su inspiración tiene mucha relación a lo que puede hacer con ellas: caminar, avanzar y nunca ir a los reproches que le deja el pasado, sino dejar las enseñanzas en una “canasta”.

Haider ha sido calificado como uno de los mejores contadores de historias de la moda, según lo recordó Tim Blanks, cuya primera pregunta indagaba sobre cuál es la que Ackermann quiere contar. Su respuesta fue clara: su historia es una búsqueda, de hermosura, elegancia o de algo que no existe.

Todas sus creaciones son el reflejo de los

arraigos que le ha dejado cada país donde ha vivido. De hecho siempre lo atrajo el uso de velos y el movimiento de las telas. “Yo me crie en países africanos donde las mujeres usaban velos”, factor que se vio reflejado en la pasarela que presentó en Colombiamo-da y que define el concepto del diseñador de capas sobre capas, donde el viento y la luna fueron protagonistas de un momento majestuoso.

Ackermann sale en defensa del lujo y la onerosidad que puede representar la moda y señala que su papel es el de un equilibrio que neutraliza el caos de la vida moderna. Sus pasarelas son un espectáculo no tan tea-tral como las de McQueen, a quien admira, sino más sobrias con único objetivo de hacer que el espectador se olvide del mundo por un instante.

La ropa es solo un accesorio, una pequeña parte, pues detrás de las pasarelas hay ma-quillaje, color y otras expresiones creativas. Así, desprevenido es Haider Ackermann quien solo necesita de su bufanda para ir a cualquier lugar.

En el conversatorio estuvo acompaña-do de Tim Blanks, reconocido periodista de moda y la voz visible de Style.com, y con Rocío Arias Hofmann, directora y co-fundadora de la revista El Malpensante y periodista especializada en moda.

Una verdadera retrospectiva Con una mezcla de colores, siluetas, ma-

teriales y estilos desde sus primeros años como diseñador hasta los últimos y más exitosos sobre las pasarelas del mundo, transcurrió el desfile de Haider Acker-mann realizado en la terraza del Edificio Inteligente de EPM en Medellín, con el que se inauguró oficialmente la edición número 24 de Colombiamoda.

Tal y como lo había anunciado desde antes de su viaje, el diseñador nacido en Colombia trajo no una retrospectiva, sino un resumen de lo que han sido sus diez años de carrera, esa misma que lo ha catapultado hacia un lugar de privilegio en el selecto mundo de los diseñadores más famosos del mundo.

Ante un marco de 800 invitados, el des-

file inaugural 25 años Inexmoda-Alcaldía de Medellín by HaiderAckermann se inició con una seguidilla de ‘looks’ que le hicieron honor a uno de los colores infaltables en las pasarelas de este diseñador: el negro, pre-sentado en forma de chaquetas, pantalones, tops y enterizos.

Fue esta la primera parte de su resumen de diez años de carrera, en donde, por su-puesto, lo acompañaron el cuero, el satín y la seda como tres de los materiales con los que Ackermann recrea las siluetas femeninas de esta forma tan especial y representativa de su estilo.

Desde la muestra de esas primeras apa-riciones, que el diseñador rompió magistral-mente con un look más informal matizado por rayas negras y rojas, se pudo ver su intención de mostrar ante los colombianos lo mejor de sus diferentes colecciones y, sobre todo, aquellas prendas y estilos que lo han hecho famoso.

Por eso el estilo andrógino con que viste a sus modelos se percibió desde la primera hasta la última de sus salidas, mostrando que su relación con las prendas masculinas adap-

tadas al cuerpo y al estilo de las mujeres es una constante que siempre lo ha acompañado.

También lo es su gusto por las chaquetas como pro-

tagonistas de varios de sus looks. Desde las cortas

que marcaban la cin-tura, hasta otras

más largas y fluidas,

pero todas ellas caracterizadas por cortes perfectos, casi arquitectónicos, y reveladores de su destreza a la hora de diseñar para la silueta femenina.

Una de las características que más im-pactó de la muestra presentada por Acker-mann en Colombiamoda fue el manejo del color que dio a la mayor parte de su pasarela. El uso de verdes sobre verdes y de azules sobre azules, así como la aparición de ocres y vino tinto, mostraron claramente su gusto por las mujeres más clásicas y otoñales.

Finalmente, quienes han seguido su trayectoria al igual que quienes apenas tu-

vieron el primer contacto con su trabajo, se dieron cuenta de la forma sensual

y elegante en la que Ackermann� muestra algunas partes de la fi-

sonomía femenina. Espalda, hombros y pecho fueron revelados sutilmente en las 38 salidas que presentó en su pasarela.

LA LUNA LLENA FUE TESTIGO DE LA MEJOR PASARELA DE LA FERIA

Ackermann: un ciudadano del mundo

en búsqueda de lo hermoso l El creativo de origen colombiano presentó un desfile corto per sustancioso de lo que han sido

sus diez años de carrera.

EL CUERO, el satín y la seda son las telas favoritas de Haider Ackermann

para crear./Fotos Inexmoda

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MUJERES AMANTES de la cultura, de sus antepasados y del legado que éstos dejaron a las nuevas generaciones fue lo que mostró Francesca Miranda en el desfile inaugural de Colombiamo-da. La diseñadora salvadoreña ama Colombia, su historia y la estética de los pueblos indígenas. Por esta razón la colección estuvo inspirada en las esculturas de San Agustín.

Más allá es el título de la colec-ción, en la cual la tierra y el agua se pronunciaron sobre la seda, la organza y los encajes. La primera parte del desfile estuvo cargada de azul, verde y café, de prendas sueltas que se convirtieron en una segunda piel y que, definitivamen-te, mostraron una mujer sensual y más segura.

La segunda parte trajo consigo una mujer más elegante, sobria y glamorosa. El cobre fue el protago-nista y los vestidos con unas étnicas espinas dorsales como queriendo decir que la conexión del mundo actual con los ancestros es cada vez es más fuerte.

Francesca Miranda le aseguró a EL NUEVO SIGLO que la felicidad de regresar a la plataforma textil más importante del país es una experiencia única, pues hace 18 años fue su última participación en Colombiamoda y su investigación sobre la cultura de San Agustín se convirtió en la excusa perfecta para volver por todo lo alto.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su conexión con las culturas indígenas de nuestro país?

FRANCESCA MIRANDA: Un inmenso respeto y admiración por su legado histórico y artístico, no sólo por las culturas colombianas, sino a nivel latinoamericano. Me fas-cina su sentido estético y conceptual.

ENS: ¿Por qué San Agustín? FM: En 2013 se cumple 100

años del descubrimiento del sitio arqueológico de San Agustín. En alianza con el INCAH (Instituto colombiano de Antropología e His-toria), quise unirme a la celebración.

ENS: Con su propuesta ¿Se po-

EL RETORNO DE UNA GRANDE Y AMANTE DE LO ÉTNICO

La moda sirve para contar historias:

Francesca Miranda l La salvadoreña presentó su colección Más allá, para la que tuvo la

colaboración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.MÁS ALLÁ festeja los 100 años del descubrimiento del sitio arqueológico de San Agustín./Fotos

Inexmoda.

MIRANDA SE unió a los festejos conmemorativos del año de la Cultura de San Agustín, trabajando en equipo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

dría decir que la moda se convierte en una herramienta para inmor-talizar y reforzar ese sentido de pertenencia que se debe tener por las culturas indígenas colombianas?

FM: Eso es lo que pretendo por supuesto. Veo la moda como un vehículo comunicacional de gran poder y difusión, un canal maravi-lloso para contar historias y acercar la cultura a algo tan íntimo y espe-cial como lo es una prenda de vestir.

ENS: ¿Cómo encuentra el equi-librio entre la mujer empresaria y estricta con su trabajo, y la que ama el universo y la que con pasión diseña?

FM: Para mí existe una sola mujer porque siempre he sido y he crecido, a la vez, como diseñadora y empresaria. En mi caso una cosa va unida a la otra, conviviendo en una dualidad deliciosa.

ENS: ¿Y cómo fue ese trabajo de investigación sobre San Agustín

para luego trasladarlo a sus diseños?

FM: Partimos de un ADN in-herente a Francesca Miranda: la exaltación del lenguaje creativo de las etnias indígenas como línea conceptual. Trabajamos, desde mi escuela de diseño, liderada en alianza con la fir-ma Inpsicon (Investigación en Psicología del Consumidor); y de la mano del Instituto Colombiano de Antropología e Historia para estudiar la tra-dición y simbología asociadas al parque arqueológico de San Agustín. Con reuniones crea-tivas de equipo, abstrajimos todos esos elementos para combinarlos con las últimas

tendencias mundiales en moda y asociarlos a los valores de marca de Francesca Miranda. El resultado es una colección, para mí como diseña-dora, profunda y revolucionaria, en términos estéticos y conceptuales.

ENS: ¿Qué quiso plantear en la pasarela de inauguración?

FM: Quise que la historia se construyera en movimiento ser-penteando a través del tiempo y el espacio. Quería invitarlos a conocer un universo mágico, lleno de sig-nificado, arte e historia. Una pro-puesta estética única, conceptual y visualmente hablando.

ENS: ¿Qué le falta por hacer o diseñar?

FM: Sigo empeñada en crecer y ser una marca de diseño integral, con líneas de moda, producto y espacios, con una escuela que forme diseñadores igualmente integrales, con visión empresarial. Quiero seguir expandiéndome internacio-nalmente y ser referente del diseño latinoamericano. Deseo seguir in-vestigando y exaltando el lenguaje creativo de pueblos ancestrales, amerindios y mundiales. Para mí, el universo Francesca Miranda sólo acaba de comenzar.

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prendas a los rock star

A PURO Rock and roll sabía la pasarela de Tennis el martes en la noche. Al ritmo de Pain in Black y satisfaction, la marca colombiana presentó una colección con la imagen de los Rolling Stones, cargada de denim e inspirada en la vida de rock star.

Desde ese mismo día la colección estaba a la venta para el público, convirtiéndose en una de las más apetecidas para los chicos y grandes amantes de la legendaria banda británica. Tennis by Rolling Stones llega el mismo año en el que los Stones celebran 50 años de vida y siguen más vigentes que nunca.

La unión al grupo inglés se dio gracias a que este año Tennis obtuvo los derechos con Universal Music para transportar al escenario de la moda y usar, mezclar e incluir en sus prendas y accesorios, toda la esencia y las imágenes icónicas que los seguidores de los británicos aman.

Esta colección plantea una innovación constante con una propuesta fresca y dinámica en la que de nuevo sobresalen los detalles, el maquillaje y los peinados descomplicados, así como la variedad de texturas, el brillo, la versatilidad y el vanguar-dismo que son sello característico de la marca.

Siluetas inspiradas en lo militar mez-cladas con el denim informal, los rotos y el destroy, que juegan un papel importante, y todo con el aire de los grandes íconos de la agrupación inglesa que sirvieron de inspira-ción con su actitud irreverente y que ahora estarán disponibles en Tennis.

“The Rolling Stones nos llena de inspiración. El rock y Londres son esencia de Tennis. Veremos una colec-ción llena de denim donde los procesos son indispen-sables; y el negro, el vino y las texturas de cuero son los protagonistas”, explica Carla Fernández, directora de la marca y la cabeza del equipo de diseño.

CON LA imagen de los Rolling Stones en cada una de sus camisetas, chalecos y chaquetas, Tennis se convierte en la primera marca colombiana en traer a la banda desde Londres para que cada uno de los seguidores de su propuesta se identifique con lo que lleva puesto.

La colección no solo está pensada para gente joven, también los adultos mayores quienes se criaron junto a Mick Jagger y Keith Rochards, se destacan por que hacen parte de esta colección con prendas diseñadas especialmente para ellos.

Mónica Ibáñez, directora creativa de la marca le comentó a EL NUEVO SIGLO por qué The Rolling Stones para esta nueva colección

EL NUEVO SIGLO ¿Qué trae Tennis para la nueva temporada?

MÓNICA IBÁÑEZ: Vimos una colección llena de denim, el negro, el vino y las texturas de cuero son protagonistas. Quisimos trabajar ese look rockero que caracteriza a los Rolling Stones, así que este año traba-jamos con la imagen de ellos en varios estampados en T shirts y en otras prendas.

ENS: ¿Cómo ha ido caminando Tennis al lado de la evolución del denim?

MI: El demin siempre ha sido protagonista para Tennis, además llevamos 35 años a su lado y siempre estamos investigando sobre las nuevas tendencias porque queremos innovar.

ENS: Y ¿para las de talla 14 en adelante qué han pensado?

MI: Nosotros tenemos las tallas definidas, pero claro que podemos mirar cuál es el público al que le gusta Tennis y con base en eso pensamos a quién debemos llegar

ENS: ¿Por qué los Rolling Stones?MI: Hace unos meses hicimos una

negociación con Universal Studios para tener los derechos de la imagen de los Rolling Stones. Tennis es la primera marca colombiana en adquirirlos en material merchandising y estampa-dos en la ropa. Nos ha ido bien, así que podríamos considerar tener otro artista en nuestra ropa.

ENS: Es la segunda vez de Tennis en Colombiamoda ¿Cómo funcio-nan estas ferias para definir el con-cepto de democratización de la moda?

MI: Para nosotros es importante que nuestro público se sienta cómodo y tenga acceso a todo. Así que siempre trabajamos en esa premisa y que me-jor que hacerlo de la mano de uno de los grandes.

CELEBRANDO LOS 50 AÑOS DE VIDA DE LOS PADRES DEL ROCK AND ROLL

The Rolling Stones en Colombia... con Tennis

l La marca de ropa juvenil colombiana compró los derechos de imagen de la legendaria banda para incluirla en su nueva colección.

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LAS ARTES ESCÉNICAS SE APODERARON DE LAS PASARELAS DE COLOMBIAMODA

Un diseñador debe tener claro quién es y qué puede ofrecer: Adriana Celis

l La propuesta de la colombiana hace parte de su marca Reptilian brain

EL TALENTO joven se en-cuentra una vez más reunido en Colombiamoda, en la pasarela de Chocolyne, que tuvo como prota-gonista a los estudiantes de diseño de modas de la colegiatura junto a Adriana Celis.

Celis y los jóvenes talentos de esta versión presentaron una pro-puesta titulada Territorios olvidados, cada uno con su interpretación personal y sensible de lo que sig-nifica para ellos y la sociedad que los rodea.

Por otro lado, Adriana Celis, quien sabe que es enfrentarse a la prensa especializada con su diseños en esta feria, fue la encargada de ce-rrar la pasarela  volviendo al ejercicio creativo académico pero agregándole toda su experiencia profesional como diseñadora de vestuario para producciones en Canadá como “CavaliaOdysseo” y “Scandale” de la mano de George Levesque y en el Circo del Sol con “Michael Jackson Inmortal”, entre otros.

Los jóvenes creadores que acom-pañaron a Adriana en esta pasa-rela fueron: Alejandra Londoño, Alexandra Pérez, Daniela Valencia, José Julián Rojas, Laura Martínez, Laura Osorio Tabares, Manuela Sanabria, Mariana Robledo, Miguel Ángel León Moyano, Miguel Mesa, Nicolle Valery, Sara Donado, Se-bastián Sánchez, Stephania Me-jía, Tatiana Betancur y William

Caicedo.

EL NUEVO SIGLO habló con Celis antes de su presentación y esto fue lo que nos dijo:

El NUEVO SIGLO ¿Qué tan viable es dedicarse al negocio de la moda en el país?

ADRIANA CELIS: Es viable siempre y cuando se lleve con mucha disciplina. El mundo de la moda es más amplio de lo que imaginamos, es tridimensional o bi-dimensional, creativo, técnico o co-mercial; abarca todas las edades, gé-neros y estilos mentales. En Colom-bia hay todavía mucho por explorar y es un país que recientemente se ha ido preparando para recibir nue-vas propues-tas. Ahora es el momento.

ENS: ¿Exis-te la “democra-tización de la moda”?

AC: Claro, esto comienza a surgir a partir de la industriali-zación, se refiere a que la gran ma-

yoría de la población puede tener cada vez, con mayor facilidad, acceso a la moda. Es un fenómeno positivo que resalta las cualidades del individuo pero se nos está sa-liendo de las manos, no deberíamos permitir que por un abuso innece-sario del comercio y competencia de los bajos precios, la calidad de la vida humana se esté yendo en pica-da, como está pasando claramente en las fábricas de confección en el continente asiático.

ENS: Además de este desfile y otras participaciones ¿Cómo les puede abrir las puertas a otros di-señadores

jóvenes para que su trabajo se dé a conocer?

AC: Cada uno tiene sus llaves, hay que encontrarlas, ahí está la clave. En mi caso fueron claves tres factores: uno, entendí cuál era el espacio de la moda que debía explorar. Desde los 6 años he esta-do involucrada en el mundo de las artes escénicas, allí me siento “como pez en el agua”, así que trabajar con vestuario escénico simplemente me hace feliz. Dos, tener un muy buen portafolio, que deje claro quién soy y qué puedo ofrecer; y tres, contar p o r cielo mar y tierra hasta

dónde quería llegar. “Ayúdate que yo te ayu-daré”.

No es fácil, se re-quiere de mucho traba-jo y de eliminar las ba-rreras imaginarias que no te dejen avanzar.

ENS: Háblenos de su propuesta

AC: Mi propuesta es Reptilian Brain o

C e r e -

bro Reptilano, una marca que creé hace más de un año en Montreal, Canadá luego de recibir diferentes propuestas de trabajo en el área de Vestuario Escénico. Esto lo fui complementando con piezas de moda dirigidas inicialmente a mis compañeros bailarines que reque-rían una dualidad especial entre la funcionalidad y estética.

Tuve el placer de cerrar la pasa-rela Jóvenes Creadores, Chocolyne, personificando la filosofía de la marca a través de un Performance con talento 100% colombiano, 9 bai-larines y un actor. Nos acompañó la música de Ara y Otto y el maquillaje artístico de Wilson Cano. Mi meta es enamorar al público colombiano para que vea en las Artes Escénicas una opción de vida y de transfor-mación social.

ENS: Y de los diseñadores que se presentaron en la pasarela chocoly-ne ¿A quién recomienda?

AC: Los recomiendo a todos. Estar en esta pasarela no es nada fácil, en este caso el talento no se improvisa.

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EL ÉXITO RADICA EN INNOVAR

Un zoom al talento y estilo nacionall Las historias de vida marcaron el paso en Colombiamoda

COLOMBIAMODA FINALIZA hoy luego de abrir las puertas a los empresarios latinoamericanos y los creativos más importantes de la región. Esta vez la feria contó con la participación del diseñador colom-

bo francés Haider Ackerman y de la Top Model, Alessandra Ambrosio.

Por otro lado, ayer se llevó a cabo el denim day en donde los asistentes a la feria vistieron su mejor outfit para disfrutar de la evolución del

jean y de las nuevas propuestas que este trae. La semana de la moda de Colombia también trajo consigo nuevas propuestas y algunas ya consolidadas, que protagonizaron los tres días del encuentro.

El punto de partida de la colección que presentó Isabel Henao, fue la obra del escultor uruguayo Pablo Atchugarry, con sus líneas puristas y estructurales, y la contradicción de un material pesante con formas tan sutiles como las alas de un ave. A esta referencia se suma la idea de una mujer empoderada, con un estilo impecable y diferente, que conoce el poder de lo que lleva puesto.

La paleta de color de la colección va desde básicos, como crudos, grises, asfalto y negro hasta el azul platino, violeta y naranja. Presentes en materiales como sedas, tassar, tulle, viscosa y cuero. Los contornos esculturales en mármol, bronce, acero y madera inspiran las siluetas de la colección, con líneas sugerentes sobre la piel femenina. Detalles marmolados en bordados y estampación complementan la historia.

Isabel Henao y su mujer empoderada

La marca oriunda de Ibagué es liderada por Carlos Polite, un hombre que creció entre las costuras de su madre y la sensibilidad de sus her-manas, gracias a esto los prints florales, plantas dictadoras de caos y de orden dejan entrever la mujer Polite. Tejidos naturales, como la seda, y tecnológicos, como el Spaicer, luchan entre sí, para dar forma a siluetas holgadas en vestidos que se amplían en los hombros y se estrechan en las piernas. “Crop tops” que hacen dupla con pantalones y faldas que rememoran los 50 y otras tipo lápiz, además de la siempre presente chaqueta “boxy polite” con péplum, es la propuesta del colombiano.

Polite y la travesía del jardín del Edén

El resultado de un trabajo paciente y minucioso de la diseñadora pastusa, en el que evoluciona para traer una colección que fusiona el arte, la tradición y la vanguardia fue lo que presentó Adriana Santacruz.

Muestras de la colección y de su profundo trabajo social, también hicieron parte del Vogue Talents Corner, donde se dieron cita los talen-tos más promisorios del país. En la colección, en la que el color fue el protagonista, se destacan los rojos, verdes, terracotas, fucsias y negros. Y no es gratuito el nombre de la colección, pues se “asocia a todo lo que tiene que ver con el relámpago: color, diseño, destello, fuerza, mucha fuerza, mucho poder”, dice Adriana, que usó distintas técnicas como “telar horizontal y vertical” y “teñido por amarres”.

Adriana Santacruz llegó como un Relámpago

La alternativa del vestuario bogotano llega con un estilo “vanguardista portable”, que nació en 2009, por Nicolás Rivero, buscando que la prenda hablara por sí sola, sin estampados refor-zando su imagen. A New Cross, presentó su colección “Atratus” (“De negro“, en latín). Los dise-ñadores Nicolás Rivero y Vanessa Gómez, mostrarán prendas de sastrería masculina, invertidas hacia la gama femenina.

Con un look unisex, las pren-das viajan del blanco al negro, sin darle cabida a las tonalidades intermedias. Las piezas tendrán detalles enmarcando los bolsillos de las chaquetas. El calzado se toma los materiales de la zapa-tería clásica, con suela de cuero y adornos oxidados ocultando el brillo del metal.

A New Cross

Tomás Montoya, arquitecto de profesión, decidió seguir su encanto por la elegancia, encontrando en el gusto por los sombreros, su pasión. A partir de las técnicas clásicas de la sombrerería, crea su propia marca “La Coquito”. Influenciado por el vestuario de la novela “La otra raya del tigre”, publicada en 1977 por el escritor Pedro Gómez, Tomás desa-rrolla una propuesta de sombreros femeninos que quedan perfectos en cualquier momento. Sombreros de épocas pasadas y contemporáneas con siluetas europeas, elaborados en materiales artesanales como la paja de iraca, los pompones de los indígenas y la lana.

La coquito, en la cabeza de todos en la feria