UNIVERSIDAD DEL ISTMO Facultad de Arquitectura y...

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Facultad de Arquitectura y Diseño

DISEÑO Y MERCADEO PARA

TALLAS ESPECIALES FEMENINAS

NANCY GUÍSELA ZEA SILVA

Guatemala, 4 de Febrero de 2,006

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Facultad de Arquitectura y Diseño

DISEÑO Y MERCADEO PARA

TALLAS ESPECIALES FEMENINAS

Tesis

Presentada al Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Diseño

Por

NANCY GUÍSELA ZEA SILVA

Al conferírsele el título de

LICENCIADA EN DISEÑO INDUSTRIAL DEL VESTUARIO

Guatemala, 4 de Febrero de 2,006

ÍNDICE

No. Página

i. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................

1. LA SILUETA.............................................................................................................................. 6

1.1 ANÁLISIS DE LAS PROPORCIONES............................................................................ 6

1.2 EL ANÁLISIS DE LAS SILUETAS .................................................................................. 8

1.3 ANÁLISIS DE LOS CONTORNOS ................................................................................. 9

1.4 ANÁLISIS DEL PERFIL ................................................................................................. 13

1.5 VARIACIÓN DE LAS FIGURAS.................................................................................... 16

1.5.1 PROPORCIÓN DEL LARGO............................................................................. 17

1.5.2 CONTORNOS .................................................................................................... 17

1.5.3 ESTRUCTURA ÓSEA........................................................................................ 17

1.5.4 POSTURA........................................................................................................... 17

1.6 DETERMINACIÓN DE LA SILUETA.............................................................................. 17

1.6.1 CLASIFICACIÓN DE LA SILUETA.................................................................... 17

1.6.2 CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS .................................................................. 20

1.6.3 CUADRO PARA TALLAS ESPECIALES .......................................................... 21

2. AJUSTES BÁSICOS EN EL PATRONAJE PARA TALLAS ESPECIALES.......................... 22

2.1 DIEZ ÁREAS DE AJUSTE.............................................................................................. 22

2.2 RELACIÓN ENTRE EL PATRONAJE Y LA SILUETA .................................................. 23

2.3 AJUSTES BÁSICOS EN PRENDAS BÁSICAS............................................................. 24

2.3.1 Tipos y Clases de Ajuste ..................................................................................... 25

2.3.2 Análisis del Patrón Básico ................................................................................... 26

2.3.3 Métodos de Ajuste................................................................................................ 27

2.3.3.1 Ajuste de Patrón con Alfilere ………………………………………………..27

2.3.3.2 Ajuste de Pinzas en los Patrones ………………………………………….28

2.3.3.3 Ajuste Durante la Costura ………………………………………………….29

2.3.4 Procedimientos para realizar el Ajuste................................................................. 30

2.3.5 Detalles del Ajuste Fino ....................................................................................... 44

2.4 ESTÁNDARES DE AJUSTE........................................................................................... 45

3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO …………………………………………………………….48

3.1 VARIABLE GEOGRÁFICA.............................................................................................. 49

3.2 VARIABLE DEMOGRÁFICA........................................................................................... 49

3.3 VARIABLE PSICOGRÁFICA .......................................................................................... 50

3.4 VARIABLE DE CONDUCTA........................................................................................... 50

3.5 MERCADO GUATEMALTECO PARA TALLAS ESPECIALES ................................... 51

3.5.1 ANÁLISIS DEL MERCADO GUATEMALTECO ................................................ 51

3.5.2 ANÁLISIS: ¿DÓNDE COMPRAN LAS PERSONAS DE TALLAS ESPECIALES

EN LA CAPITAL DE GUATEMALA?................................................................. 53

3.5.3 ANÁLISIS: ¿QUÉ TIPO DE VESTUARIO COMPRAN LAS PERSONAS DE

TALLAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA?........................... 53

3.5.4 ANÁLISIS DE LAS OPCIONES QUE SE LE PRESENTAN AL CONSUMIDOR

DE TALLAS ESPECIALES................................................................................ 54

3.5.5 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LAS MARCAS NACIONALES Y

EXTRANJERAS DE ACUERDO A LA CALIDAD, PRECIO Y SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE, QUE SE VENDEN EN EL MERCADO GUATEMALTECO,

PARA TALLAS ESPECIALES FEMENINAS .................................................... 54

4. MERCADO DEL PRODUCTO............................................................................................... 56

4.1 PROPUESTA DE PRENDAS EN TALLAS ESPECIALES PARA EL MERCADO

GUATEMALTECO........................................................................................................... 56

4.2 TIPO DE PUBLICIDAD QUE SE DEBE UTILIZAR PARA LAS PROPUESTAS DE

TALLAS ESPECIALES.................................................................................................... 56

4.3 PROMOCIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA EL MERCADO GUATEMALTECO..... 59

4.4 DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO ............................................................................... 59

5. DISEÑO DE PRENDAS EN TALLAS ESPECIALES ............................................................ 62

5.1 APLICACIÓN DEL COLOR Y TEXTILES PARA TALLAS ESPECIALES.................... 62

5.1.1 Colores adecuados a utilizar ................................................................................ 57

5.1.2 Clases de textiles que se pueden confeccionar para Tallas Especiales............ 64

5.2 PROPUESTA DE DISEÑOS EN TALLAS ESPECIALES............................................... 55

CONCLUSIONES..............................................................................................................................

RECOMENDACIONES.....................................................................................................................

GLOSARIO ........................................................................................................................................

BIBLIOGRAFÌA..................................................................................................................................

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de tesis ha sido realizado con el afán de demostrar que aunque

existen en la moda, toda una gama de tendencias, tanto en el color como en la

forma y estilos, es por ello, que se hace necesario tomar en cuenta que la moda, a

través de los siglos, y en todas partes del mundo, siempre se ha diseñado aunque

en formas muy variadas según el lugar y el tiempo que se viviera, cada una de las

diferentes tendencias pueden ser aprovechadas y reinventadas por cualquier

persona sin importar su silueta, es posible adaptar los modelos a su figura

especial. Por esta razón cuando profundizamos en la investigación esta resulta

fascinante.

Las empresas que se dedican a la elaboración de vestuario deben tomar en

cuenta que cada persona tiene su propio estilo de vestir, es decir que existen

preferencias de color, forma y textura, sin olvidar que ante todo deben destacar la

dignidad de la mujer, con sus propuestas y logra la elegancia de quien la usa,

pues la elegancia no radica en ponerse todo artículo que esté a la vanguardia de

la moda, sino que en saber elegir cada prenda o artículo según su edad, ocasión,

estilo propio y silueta.

En la competencia de la industria de la moda, cada vez se perfecciona más

la oferta, hay más conciencia respecto de la libertad de elección del consumidor y

de tener su estilo personal, de acuerdo a su gusto; por tanto su responsabilidad es

muy grande. El reto esta en hacer lucir con elegancia y distinción en cada

momento de la vida diaria.

A través de las distintas épocas y en los distintos países el ideal de belleza

ha variado. En el antiguo Egipto parece ser que se apreciaron las líneas esbeltas

y juveniles, coincidiendo con los gustos actuales. Por el contrario, en los lienzos

de Rubens la mujer está dotada de exuberantes formas redondeadas, llenas de

sensualidad y que respondían al ideal de belleza femenino típico del siglo XVII.

i

Como se mencionó antes, actualmente existe una fuerte inclinación por las

siluetas perfectamente modeladas y, sin embargo, alrededor del mundo se pueden

encontrar millones de mujeres con siluetas especiales, es decir que difieren

notablemente en sus proporciones, lo que no les permite encajar en tallas

estándares.

Al igual que la preferencia por las siluetas la forma de vestir es

característica de cada época. La forma de vestir refleja la manera de ser de una

sociedad y nos da la pauta para conocer el tipo de valores que en ella se

consideran importantes. La moda implica la imitación de un modelo, que satisface

la necesidad de apoyarse en la sociedad. La imitación por su parte, es una

tendencia básica del hombre, por medio de la que alcanza un sentido de

pertenencia a la sociedad en la que se desenvuelve.

El arte –en especial, la arquitectura- de la antigüedad se caracterizó, en

general, por su monumentalidad y armonía. Estas cualidades asistieron también

al vestido, cuyo objetivo principal consistía en acentuar la armonía de las

proporciones naturales del cuerpo. De igual modo, durante el Gótico, la moda fue

un reflejo de la estética arquitectónica, de modo que la esbeltez de los vestidos

reproducía la línea alargada de la ojiva gótica. La libertad y vitalidad propias del

Renacimiento quedaron expresadas en el vivo colorido de los vestidos. La

suntuosidad y el empaque de la indumentaria del Barroco reflejan la brillante y

ceremoniosa vida cortesana durante el siglo XVII, época en que el lujo y la

apariencia exterior llegaron a su máxima expresión. El refinado y superficial

Rococó inspiró los elegantes y engalanados vestidos de esta época.

Resulta sorprendente comprobar los cambios que, a lo largo del tiempo, ha

experimentado la moda. En la Edad Media los atuendos eran especialmente

recatados, siempre procurando dar el mínimo realce al busto femenino. Por el

contrario, en el Renacimiento se destacó, de forma especial, el busto e incluso el

ii

vientre de la mujer. A menudo las mujeres que aparecen representadas en los

lienzos renacentistas dan la impresión de hallarse en cinta, cuando en realidad se

trataba de un ardid estudiado, para adaptarse al ideal de belleza de aquella época.

A lo largo del siglo XVIII se hicieron resaltar las caderas y el busto. Para

conseguir un porte adecuado a la moda, las mujeres utilizaban tacones altos y

corsés. La Revolución Francesa pregonó una indumentaria sencilla que realzase

las líneas naturales del cuerpo. A principios del siglo XIX reapareció el talle

encorsetado y se dio entrada a los miriñaques, con los que se dotaba de gran

anchura a las caderas. En los años 20 del siglo actual las mujeres empezaron a

dejar al desnudo sus piernas y brazos, mientras que el ideal femenino de belleza

propugnaba una figura más esbelta y delgada.

Los ideales clásicos de armonía y proporción de la figura humana desde

hace varias décadas ya no están vigentes. En períodos estéticos pasados se

postulaba a la belleza como objetivo primordial del arte. Durante la etapa clásica,

por ejemplo, se pensaba que la belleza se encontraba en la armonía de la forma

regular, mientras que en la etapa romántica se creía que correspondía con lo

psíquico y lo poético.

A lo largo de la historia de la estética ha sido posible observar grandes

variantes en relación a las categorías a las que el ideal de belleza ha aspirado:

agudeza, claridad, elegancia, gracia, esbeltez, entre otras y, aunque se han hecho

esfuerzos por reunirlas conforme un principio uniforme, ello no se ha logrado

debido a que toda concepción estética se corresponde con la manera de pensar y

de sentir muy particular para cada período histórico. Dichas variantes de

pensamiento, precisamente, se han visto reflejadas en los numerosos cambios en

el gusto que cada época ha mostrado respecto de la figura de la mujer y por su

ideal de belleza, tema que hoy interesa tanto a los artistas, como a los críticos e

incluso, ha llegado a ser un motivo central de representación de la cultura en

general. Se ha establecido la noción de belleza contextual y se le muestra

iii

conectada a costumbres, creencias y actitudes morales de la sociedad. Bajo este

concepto, pueden abarcarse aproximaciones estéticas de culturas distintas,

creencias éticas y ecológicas que han surgido en la actualidad y donde nuevas

actitudes socio - políticas y concepciones de género han rechazado la

representación de la belleza femenina bajo el dominio de la visión y el interés

masculino y de su juicio particular.

Actualmente, si bien existe una gran tendencia a mantener siluetas

estilizadas, existen también mujeres que consumen alimentos en forma excesiva y

que practican un sistema de vida muy sedentario, además de aquellas a quienes

ni ejercicio, dietas severas o tratamientos médicos logran reducir debido a que su

cuerpo esta incapacitado para equilibrar la energía calórica recibida y el gasto de

la misma, lo cual les imposibilita utilizar una prenda talla promedio.

Nos encontramos viviendo la Era, de la imagen, de la apariencia, en la que

la identidad personal se define estéticamente. La moda se ha tornado en el reflejo

de la personalidad humana, ligada al hombre, en cuanto refleja la interioridad del

mismo. La moda responde a normas muy distintas de las que predominaron en

otro tiempo. La más importante, es ya no es tener una figura perfecta, sino poder

destacar los atributos personales de cada una. Este trabajo constituye una

asesoría de imagen dirigida a aquellas mujeres que no encajan en tallas

estándares pero que gustan de lucir bien, sentirse cómodas y estar a la moda, sin

dejar de lado el estilo propio que define a cada mujer y por supuesto tomando en

cuenta el resguardo del pudor femenino.

En el caso particular de Guatemala el encuentro de dos culturas, la

española y la indígena maya, dio origen a una fusión de estilos de vida

antagónicos. Asimismo la inmigración de alemanes que eran propietarios de

cuantioso territorio guatemalteco a principios del siglo pasado, dio lugar a que la

organización social, religión, creencias, costumbres, arquitectura, hábitos

alimenticios y la forma de vestir sufrieran cambios. Ya para la última mitad del

siglo XX el fenómeno migratorio resultado del perfeccionamiento en las

iv

comunicaciones y los avances tecnológicos han terminado de contribuir a esta

diversidad.

Existe una tendencia cada vez mayor, de crear tiendas especializadas en

tallas grandes. Posterior a este análisis se tomó la decisión de estudiar la

factibilidad de producción y mercadeo de prendas en tallas especiales y se

incluyeron faldas, blusas, pantalones y vestidos.

Para comprender mejor que tipo de silueta femenina utilizan prendas en

tallas especiales, se elaboró un cuadro con las medidas mínimas que deben

poseer, el cual se detalla en el Capítulo 1, en la página 17.

v

6

1. LA SILUETA

La silueta es la forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro.

Existen diferentes tipos de silueta femenina. Algunas siluetas tienden a ser

más curvas que otras, por lo que al momento de diseñar es importante resaltar los

mejores puntos y disimular las áreas problema.

Algunas personas poseen una silueta o figura especial, con proporciones

diferentes que no logran encajar en tallas estándares.

La variedad de medidas que presentan las figuras especiales es muy amplia,

por lo que se requiere de un análisis que establezca las necesidades inherentes a

cada una.

1.1 ANÁLISIS DE LAS PROPORCIONES

Para analizar la proporción del largo de una prenda, es muy útil elaborar

una ilustración de la silueta humana en tamaño natural y trazar cuatro líneas. La

primera, a la altura de las axilas; la segunda, a la altura de la cintura; la tercera, a

la altura de las caderas, la cuarta, a la altura de las rodillas. Una vez realizados

estos trazos, se procede a comparar las proporciones con el molde. Si éstas

coinciden, significa que las proporciones del talle son promedio, de lo contrario, el

talle es largo o corto.

Cuando las proporciones coinciden, la figura se divide en partes iguales.

Las caderas se sitúan en el punto medio de la altura total del cuerpo. La cintura

natural se ubica a la mitad entre las axilas y las caderas. Y las rodillas se

encuentran a la mitad entre las caderas y la línea del piso. En este tipo de

proporción el ajuste no es necesario, ya que todos los estilos son favorecedores.

7

Las diferencias con el patrón estándar pueden ser corregidas,

seleccionando estilos que balanceen el aspecto de la figura, tales como ubicación

y ancho de la cintura.

En una figura de talle largo, la cintura está más abajo que en las

proporciones promedio y las piernas pueden ser proporcionalmente cortas. Al

realizar ajustes en este tipo de patrón, se persigue lograr que el torso parezca más

corto y para ello, los ajustes más comunes son alargar el trasero del talle y el tiro

de los pantalones, acortar las piernas de los pantalones y la prenda terminada.

Los cinturones y pretinas anchas, cinturas con talle corto, talles largos y

ablusados, chaquetas cortas, ajuste holgado por encima de la cintura natural

favorecen este tipo de figura. El talle ceñido sobre la cintura natural y el largo con

ajuste ceñido al cuerpo la pueden perjudicar.

La figura con talle corto tiene la cintura más arriba que en la figura con

proporciones promedio y las piernas pueden ser proporcionalmente largas. El

ajuste para estas figuras se utiliza básicamente, para lograr que el torso se vea

más largo. Los cortes que más le favorecen son a la cadera, las pretinas

angostas, los talles bajos, blusones, túnicas, chaquetas largas y prendas con

pliegues en la cintura o por debajo de ésta. Los cinturones anchos, detalles que

definen la cintura, chaquetas cortas con dobladillo a la cintura o por encima de

ésta, la perjudican.

Los ajustes más frecuentes consisten en acortar el largo del patrón en el

trasero del talle, subir la línea de las caderas, alargar el largo de las piernas en los

pantalones, o bien, alargar la prenda terminada.

8

1.2 ANÁLISIS DE LAS SILUETAS

Debe existir una relación entre la silueta y las prendas que se utilizan. La

armonía entre la imagen personal que se proyecta y el vestuario, se logra entre

otras cosas, gracias a la correcta selección del vestuario, con base en la

configuración física.

Diseñadores de renombre internacional conjuntamente con personas que se

especializan en analizar las proporciones humanas, han establecido cuatro

siluetas femeninas básicas, con características propias:

Silueta Rostro Cuello Busto Espalda Cintura Cadera

H

Muslosusualmente

llenos y con elderriere plano

Plana y másdelgada en el

muslo que en la��

muslos sonlisos y bienformados

Usualmentemayor quelos muslos

No definida

Espalda anchay el peso tiendea ser mayor enla línea debajo

del sostén

Pequeño omediano. Puedecrecer por un

aumento bruscoen el peso

Corto y conpapada llena

Cuadrado,rectangular,redondo uovalado

OCuadrado,

circular o enforma de pera

Corto.Tendencia a

formar papaday llenar el área

hacia loshombros

Mediano ogrande.

Siempre másgrande que elcontorno de

cadera

AnchaTendencia a

formar doblecesdebajo de la

línea del sostén

No estáclaramente

definida.Desaparece

cuando aumentael peso

A

Circular,rectangular,

pera o corazón Barbilla fina,bien definida.

Fino en relaciónal cuerpo

Variable:Delgado,

promedio o muy��con gordura a

sus lados odetrás nuca

Pequeño omediano. Por lo

general másancho que la

parte baja de laespalda

Cinturaclaramente

definida y con lacadera amplia.Por lo general el

estómago esplano

X

Ovalado,rectangular,

redondo o enforma decorazón

Cuello largo yhombrosmedianos

Mediano ogrande.

Siempre bienformado y con

una considerableseparación

MedianaPequeña y porlo menos bien

definida

Caderas redondasy llenas igual que

el derriere.Proporcional con

la medida delbusto. Muslos de

curvas suaves

Cuadro #1

9

1.3 ANÁLISIS DE LOS CONTORNOS

Para poder elaborar los patrones en forma adecuada es necesario tomar en

cuenta el contorno de los hombros, brazos, cintura, caderas y muslos.

Los hombros se clasifican en promedio, caídos y cuadrados. La inclinación

en los hombros promedio es de cinco centímetros y es precisamente esta medida

la que se utiliza en los patrones comerciales.

Los hombros caídos en cambio, tienen una inclinación mayor a los cinco

centímetros, por debajo de una línea trazada a través de la base del cuello. Esto

puede ser modificado aumentando la inclinación de los hombros, acondicionando

las hombreras o bien realizando un ajuste. Las mangas raglán, dolman, kimono o

exageradamente esponjadas, talles sin mangas o strapless no favorecen la figura.

Las mangas rectas tradicionales, aglobadas o ligeramente pegadas, los hombros

con costuras prolongadas, hombreras o canesú son de gran ayuda.

Los hombros cuadrados tienen una inclinación menor a los cinco

centímetros, apreciación que puede ser modificada al disminuir la inclinación del

hombro, o bien, eliminando las hombreras. Para este tipo de contorno las

mangas raglán, rectas, kimono o dolman, los talles tipo halter y los hombros

caídos contribuyen notablemente a corregir la inclinación; en cambio, los hombros

con costura prolongada, las hombreras y las mangas aglobadas o esponjadas,

producen el efecto contrario.

Figura 1: Fuente Singer, Biblioteca de costura. (México: Editorial Limusa, 1989) Pág. 28. Hombros

promedio, hombros caídos, hombros cuadrados.

10

Los brazos promedio pueden ser, gruesos o delgados. Tienen una forma

suavemente curvada por encima y por debajo del codo, sin que exista un exceso

de carne o músculo.

Si los brazos son gruesos tienen más ancha la parte superior o, tienen

curvas musculares por encima y por debajo del codo. Se puede ampliar la parte

superior del brazo en los modelos de mangas ajustadas o rectas, para que los

brazos luzcan mejor, se debe escoger mangas rectas y largas o ligeramente

plegadas, evitar las mangas aglobadas o ajustadas, los talles tipo halter o

strapless.

Cuando los brazos son delgados, los contornos son huesudos, tienen poca

carne o un mínimo de curvas musculares. El aumentar la holgura en las mangas

ajustadas y rectas, permite crear la ilusión de que los brazos son más anchos.

Las mangas arrolladas, dolman, kimono, al codo o cortas, moderadamente

esponjadas, con pliegues suaves y con hombros caídos son los adecuados para

ello. Los talles sin mangas, tipo halter o strapless y las mangas muy ajustadas

tienden a resaltar el problema.

El contorno de la cintura es promedio, si su diámetro es entre veinticuatro y

veinticinco punto cinco centímetros más pequeño que las caderas; ancha si la

diferencia en el diámetro, en relación con las caderas es menor de veinticuatro

centímetros y pequeña si es mayor que veinticinco punto cinco centímetros.

Los sacos cuyo largo alcanza la cadera o incluso más bajos, los talles tipo

blusón, blusas sueltas, túnicas, vestidos chemise, vestidos con talle alto o bajo,

pretinas angostas y faldas de piezas se recomiendan para las mujeres con cintura

ancha, no así los sacos y vestidos entallados en la cintura, pretinas anchas,

chaquetas a la cintura o blusas ceñidas.

A las mujeres de cintura pequeña le favorecen las cinturas entalladas,

pretinas anchas, vestidos y chaquetas estilo princesa, chaquetas y blusas cortas,

11

piezas añadidas en la parte baja del talle. Se debe evitar los vestidos y sacos

cuadrados poco ajustados, blusas sueltas, chalecos, túnicas y chaquetas largas,

así como cualquier estilo con talle bajo.

Figura 2: Fuente Singer, Biblioteca de costura. (México: Editorial Limusa, 1989) Pág. 30.

Cintura promedio, cintura ancha, cintura pequeña.

Para establecer el tipo de cadera, se realiza una comparación con el

contorno de cintura. Las mujeres con caderas anchas pueden utilizar sacos y

blusas sueltas por debajo de la línea de las caderas, hombros con hombreras,

faldas rectas o acampanadas en línea A y faldas con ligeros pliegues en la cintura

y bolsillos ocultos. Se debe evitar las faldas tableteadas, cinturas ajustadas con

pinzas, bolsillos diagonales, pantalones ajustados en la cadera, pantalones de

tubo y jeans. Cuando las caderas son angostas se recomienda el uso de faldas

plegadas, faldas con tablas suaves, faldas envolventes tipo sarong y pantalones

con pliegues suaves, no así las faldas muy justas y rectas y los pantalones de

lona y de tubo.


Caderas promedio, caderas anchas, caderas angostas.

12

Para elaborar un buen patrón, también se debe analizar el contorno de los

muslos, ya que son determinantes para la forma en que tallan los pantalones y

faldas. Los ajustes que se deben realizar a las prendas, serán disminuir si la

prenda es holgada, mientras las prendas ceñidas, aumentan las probabilidades de

ajustes.

Los muslos se clasifican como: promedio, gruesos y delgados. Los muslos

promedio se muestran suavemente redondeados. Es fácil reconocerlos, porque

cuando la persona se coloca de pie con los pies juntos, la parte interna de los

muslos apenas si se toca o existe un pequeño espacio entre ellos. Los muslos

gruesos tienen un contorno prominente en la parte exterior e interior de la pierna.

Ambos muslos se juntan, incluso cuando la persona está de pie con los pies

separados. Para disimular este problema, generalmente se agrega mayor

amplitud en el área de los muslos, tanto en faldas como en pantalones. Cuando

se tienen muslos gruesos, se puede recurrir a los pantalones de corte amplio que

caen directamente de la cadera al piso, faldas con pliegues o tablas sin planchar,

faldas cortadas al sesgo que se acampanan desde la cadera, túnicas, blusones y

chaquetas con dobladillos lo bastante largos para cubrir la protuberancia en los

muslos. Se debe evitar el uso de “faldas rectas y tipo A muy exageradas,

pantalones sumamente entubados, jeans, canesúes, chaquetas cortas y blusones.

En cambio, cuando se tienen muslos delgados se puede utilizar cualquier tipo de

falda, pantalón recto y pantalón con pliegues al frente pero no debe utilizarse

pantalón de lona o ajustado con piernas entubadas.


Muslos promedio, muslos gruesos, muslos delgados.

13

1.4 ANÁLISIS DEL PERFIL

El análisis del perfil se realiza a partir de tres áreas fundamentales: el busto,

el abdomen y el derrière.

El busto puede ser: promedio, prominente y pequeño. El busto promedio se

caracteriza por su contorno suavemente redondeado y una copa del sostén en B.

Los patrones por lo general, no requerirán ajuste si la persona es talla promedio.

El busto prominente o lleno muestra una curva más pronunciada y la copa en

el sostén es por lo menos C. Las copas grandes en ocasiones pueden verse

desproporcionadas para la figura, por ello, es posible que exista la necesidad de

realizar ajustes que permitan reducir, su aspecto prominente. Por lo general con

ampliar, agregar una pinza o soltar las costuras tipo princesa, es suficiente para

ajustar el patrón. Resultan favorecedores para este tipo de busto, las costuras

princesa que empiezan en los hombros, costuras en los hombros con frunces o

suaves pliegues que proporcionan una holgura adicional al delantero del talle;

mangas dolman o kimono; cuellos en V y ajustes con pinzas en el delantero del

talle. Por el contrario los talles tipo imperio, botonaduras dobles, piezas añadidas

en la parte baja del talle y blusones que caen directamente del busto son

totalmente desfavorecedores.

El busto pequeño puede tener una curva pequeña o en ocasiones ninguna.

Las copas del sostén son más chicas que la talla B, por lo que muchas veces

puede ser necesario realizar un ajuste que permita crear la ilusión de un busto

más lleno. Los estilos que más favorecen en este caso son los canesúes o

costuras en los hombros con frunces o suaves pliegues sobre el busto, los talles

tipo imperio, las costuras princesa que parten de las sisas y estilos con doble

botonadura. Mientras que los talles cuyo ajuste se hace con pinzas son los más

perjudiciales. (1:33).

14

Independientemente, un sostén bien ajustado puede mejorar el contorno del

busto, especialmente visto de perfil. Los sostenes elásticos controlan una línea de

busto prominente, los sostenes con varillas levantan firmemente el busto, los

sostenes con almohadillas aumentan el contorno del busto y los sostenes de tejido

de punto se ajustan a su forma natural.


Busto promedio, busto prominente, busto pequeño.

El abdomen puede ser promedio, prominente o plano. El perfil puede variar

de acuerdo a la postura de la persona, alguien levemente encorvado tiende a

mostrar el abdomen más redondeado que el promedio.

El contorno promedio es ligeramente redondeado por debajo de la cintura

natural y tiende a adaptarse sin problemas al patrón básico. El contorno del

abdomen prominente es más redondeado que el promedio y tiene una curva

pronunciada, que es posible disimular por medio de un ajuste, que puede consistir

en alargar el centro de la línea de la cintura en faldas y pantalones o bien, si el

abdomen es prominente en la parte baja, se alarga la costura delantera del tiro en

los pantalones.

Las personas que poseen un abdomen prominente deben evitar pantalones y

faldas que se ajusten con pinzas en la pretina, pretinas anchas, chaquetas con

botonadura doble y cierres de bragueta y deben inclinarse por pantalones y faldas

tableteadas, pantalones y faldas con suaves frunces colocados a los lados de la

15

curva del abdomen, cinturas elásticas, pretinas angostas, faldas cortadas al sesgo,

talles tipo blusón hasta las caderas, blusas sueltas y chaquetas largas para cubrir

el abdomen. (1:34).


Abdomen promedio, abdomen prominente, abdomen plano.

El perfil del derrière es distinto, ya que puede variar en cuatro formas:

promedio, prominente, plano y espalda con curvatura hacia adentro. El derrière

promedio presenta una curva suave y alta, que por lo general no implica

modificación en el patrón básico.

El derrière prominente tiene más bien, una curva pronunciada y

redondeada. Para favorecer este tipo de perfil es posible vestir pantalones y

faldas con un ajuste holgado, faldas ligeramente acampanadas, pantalones rectos,

pliegues en la cintura, blusas de talla ligeramente mayor, chaquetas largas que lo

cubran. Y dejar de lado prendas con un ajuste muy ceñido por encima o por

debajo de la cintura, pantalones entubados, talles bajos, chaquetas cortas, entre

otras.

El derrière plano carece de curva o si tiene, es muy poca. El ajuste en este

caso, es vital para lograr crear la ilusión de que hay forma. Para ajustar el patrón

por lo general se recurre a eliminar las pinzas traseras en la cintura, convertirlas

en pliegues y acortar la costura del tiro en el trasero de los pantalones. Este tipo

de derrière luce mejor bajo “jumpsuits con costura en la cintura, faldas y

16

pantalones con pliegues, pliegues en el corte de la cadera, faldas pantalón,

pantalones tipo harem, pretinas con el elástico cosido y blusas sueltas con el talle

largo.

El perfil de una espalda curvada hacia adentro parece proyectarse desde

una onda justamente por debajo de la cintura natural; que puede ser pequeña en

proporción con las caderas. Al realizar ajustes en este tipo de perfil, se busca

disminuir la onda que se hace debajo de la cintura y así crear la ilusión de que las

caderas son más pequeñas. Este tipo de perfil del derrière se ve desmerecido por

el uso de cortes en la cadera, chaquetas a la cintura, entre otros. Por supuesto, le

favorecen “los vestidos de dos piezas, vestidos y overoles con costura en la

cintura, pantalones y faldas de cuatro a seis pinzas, pretinas con elástico trasero y

cinturón cosido y chaquetas cuadradas largas para cubrir el área de atrás de la

cintura.


Derrière promedio, derrière prominente, derrière plano, espalda con curvatura hacia adentro.

1.5 VARIACIÓN DE LAS FIGURAS

Cada figura es diferente, y ya que, los patrones industriales son elaborados

con medidas estándar, es necesario realizar ajustes para poder adaptarlos a

distintos cuerpos.

17

Generalmente, las variaciones en las medidas se presentan en las

proporciones de largo, contornos, estructura ósea y postura.

1.5.1 Proporción del largo. Las proporciones de largo se identifican por la

posición en que se encuentran el busto, la cintura y las caderas en relación con la

altura total. Esta medida varía mucho entre una persona y otra, por lo cual es muy

frecuente que la figura difiera de los estándares que se utilizan en los patrones.

1.5.2 Contornos. Se refiere a la posición en que se encuentran las curvas en la

figura y que tan pronunciadas son. Los contornos de la silueta varían conforme

esta se desarrolla. De igual forma se ven afectadas por factores como dieta y

ejercicio.

1.5.3 Estructura ósea. Al igual que las otras características, es totalmente

individual y puede diferir de los estándares de los patrones, por ello cualquier

modificación que se requiera deberá hacerse sobre los mismos, ya que esta es

una característica no modificable.

1.5.4 Postura. La postura es determinante en la forma en que se percibe la

figura, ya que influye directamente en la forma que caen las prendas. Difiere de

persona a persona y factores como la edad y los malos hábitos pueden modificarla

y causar que la figura se torne desbalanceada, lo cual obliga a modificar los

métodos de ajuste regulares.

1.6 DETERMINACIÓN DE LA SILUETA

1.6.1 Clasificación de la silueta. Para poder identificar mejor las diferentes

silueta, se han establecido ocho tipos y para cada uno de ellos se han

determinado las características que sobresalen.

18

JOVENCITAPEQUEÑA

Largo espalda��

1.53 - 1.55metros

Bien desarrollada,� � � � � � � � � � � � � � � ��

Figura biendesarrolladaJOVENCITA 1.63 - 1.65

metros

Altura y largomenor que una

señorita

Ligeramentemás ancha que

una señora

SEÑORITASPEQUEÑAS

1.57 - 1.63metros

Figura más corta,bien desarrolladay proporcionada

Largo deespalda más

corto

Promedio

En proporciónmás ancha que

el busto enseñoras

SEÑORITA 1.65 - 1.68metros

Bien desarrollada�� Promedio

MEDIASTALLAS

1.57 - 1.60metros

Totalmentedesarrollada ymás baja queuna señorita

Hombros másangostos queuna señorita

pequeña

19

Las tallas

corresponden a tallas

de señoritas, pero los

patrones se adaptan

para proporcionar la

amplitud necesaria

hasta el noveno mes

SEÑORAS

MATERNIDAD

En proporciónmayor aseñoritas

1.62 - 1.68metros

Altura similar aseñoritas, peromás gruesas

Proporcionalmentemayor a señoritas

Cuadro #2

20

1.6.2 Cuadro de Tallas y Medidas.

CUADRO DE TALLAS DE LA FIGURA FEMENINA

Centímetros

Jovencitas/QuinceañerasTalla 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 y 12 13 y 14 15 y 16

Busto 71 74 78 81 85 89Cintura 56 58 61 64 66 69Cadera 79 81 85 89 93 97Largo talle/espalda 34.5 35.5 37 38 39 40

Jovencitas pequeñasTalla 3jp 5jp 7jp 9jp 11jp 13jp

Busto 76 79 81 84 87 89Cintura 56 58 61 64 66 69Cadera 79 81 84 87 89 92Largo talle/espalda 35.5 36 37 37.5 38 39

JovencitasTalla 5 7 9 11 13 15

Busto 76 79 81 85 89 94Cintura 57 60 62 65 69 74Cadera 81 84 87 90 94 99Largo talle/espalda 38 39 39.5 40 40.5 41.5

Señoritas PequeñasTalla 6mp 8mp 10mp 12mp 14mp 16mp

Busto 78 80 83 87 92 97Cintura 60 62 65 69 73 78Cadera 83 85 88 92 97 102Largo talle/espalda 37 37.5 38 39 39.5 40

SeñoritasTalla 6 8 10 12 14 16 18 20

Busto 78 80 83 87 92 97 102 107Cintura 58 61 64 67 71 76 81 87Cadera 83 85 88 92 97 102 107 112Largo talle/espalda 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44

Medias TallasTalla 10 1/2 12 _ 14 1/2 16 1/2 18 1/2 20 1/2 22 1/2 24 1/2

Busto 84 89 94 99 104 109 114 119Cintura 69 74 79 84 89 96 102 108Cadera 89 94 99 104 109 116 122 128Largo talle/espalda 38 39 39.5 40 40.5 40.5 41 41.5

Cuadro #3

21

1.6.3 Cuadro para Tallas Especiales

CUADRO DE TALLAS DE LA FIGURA FEMENINA

Centímetros

Cuadro #5

Señoras-Tallas normales (altura 168 cm)

Talla 42 44 46 48 50 52 54 56

Contorno de busto 96 100 104 110 116 122 128 134Contorno de cintura 78 82 86 92 98 104 110 116Contorno de caderas 102 106 110 116 122 128 134 140Altura de pecho 29 30 31 32 33 34 35 36Largo de talle delantero 47 48 49 50 51 52 53 54Largo de espalda 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46Ancho de hombros 13.2 13.5 13.7 14 14.2 14.5 14.7 15Largo de mangas 61 61 61 61 62 62 62 63Contorno parte sup. brazo 30 31 32 34 36 38 40 42Contorno del cuello 38 39 40 41 42 43 44 45

Señoras-Tallas intermedias (altura 160 cm)

Talla 21 22 23 24 25 26 27 28


Tallas largas para señora (altura 176 cm)

Talla 21 22 23 24 25 26 27 28


Cuadro #4

22

2. AJUSTES BÁSICOS EN EL PATRONAJE PARA TALLAS ESPECIALES

Debido a que las prendas se confeccionan en base a medidas estándar y las

siluetas no presentan exactamente esas medidas, con frecuencia se ve la

necesidad de realizar ajustes que permitan que la prenda sea más cómoda y

luzca mejor. Esta situación de por sí frecuente, lo es aún más entre las personas

que utilizan tallas especiales.

2.1 DÍEZ ÁREAS DE AJUSTE

EscotePara un estilo clásico, debe descansar suavemente sobre la clavícula. Los cuelloscamiseros o tipo Peter Pan deben abotonarse cómodamente.

Costura de los hombrosSon rectos a lo largo de la parte superior del hombro, terminan en la parte superiordel brazo en los estilos clásicos de mangas rectas y en las prendas sin mangas.

Copas de las mangasSe curvan suavemente alrededor de las sisas. Las pinzas o el área holgada caenen el codo, cuando los brazos se doblan ligeramente. Por debajo del codo lamanga se dobla un poco hacia delante.

Dobladillos de mangas o puñosEn un vestido o blusa, terminan en el hueso de la muñeca cuando los brazosestán ligeramente doblados. En las chaquetas dejan ver de 6mm a 1.3centímetros de la blusa o el vestido. En los abrigos terminan a 6mm ó 1.3 cm. pordebajo del hueso de la muñeca, para cubrir las mangas de la blusa o vestido.

Forma del bustoCae en la parte más prominente del busto y sigue el contorno de éste. Las pinzasdel busto terminan entre 2.5 a 3.8 centímetros del punto central del busto en tallasinferiores a la 14. En tallas más grandes, entre 5 y 6.5 centímetros del punto másprominente.

23

Trasero del talleSe ajusta suavemente. Las pinzas o las costuras tipo princesa ajustan la prenda alos contornos de la figura en los omóplatos y en la cintura natural.

Costura de la cinturaEl borde inferior de la pretina, o de la cintura descansa sobre la cintura natural. Lapretina de una falda o unos pantalones debe tener la holgura suficiente para quepueda introducirse entre la prenda y el abdomen.

Pinzas traserasDeben terminar de 1.3 centímetros a 2.5 centímetros de la parte más prominentede la cadera. La holgura le permite sentarse o agacharse sin que se tensen lascosturas.

Derriére y costura del tiro en los pantalonesDebe seguir suavemente los contornos. Son las pinzas quienes deben moderarlossuavemente sin formar arrugas, jalarse o formar ondas. El dobladillo del sacodeberá caer por encima o por debajo de la parte más prominente de la cadera.

DobladilloSe encuentra a igual distancia del piso alrededor de la prenda. Se evitarácolocarle en la parte más gruesa de las pantorrillas o los muslos. En lospantalones, debe ajustarse de manera que toque la parte superior del tacón.

2.2 RELACIÓN ENTRE EL PATRONAJE Y LA SILUETA

Los patrones representan una ayuda de gran valor, siempre y cuando sean

utilizados en forma correcta. Esto significa, que se debe poner especial cuidado

en escoger el patrón que mejor se adapte a la figura, de tal forma que la

necesidad de realizar ajustes sea mínima.

Para poder escoger la talla correcta de patrón es necesario utilizar como guía

las medidas del busto y del tórax y compararlas. Si la diferencia es mayor a cinco

centímetros, debe utilizarse la medida del tórax para escoger la talla, ello permitirá

el empleo de un patrón que se ajuste mejor. Cuando las medidas de la silueta

determinen una talla intermedia entre los patrones, por regla general debe elegirse

la menor.

24

2.3 AJUSTES BÁSICO EN PRENDAS BÁSICAS

Instrucciones Generales para el ajuste de patrones: Los ajustes en los

patrones modifican la medida y la forma de las piezas estándar de un patrón a fin

de que se moldee la figura. Las instrucciones generales que se dan a

continuación se aplican a la mayor parte de los cambios que se puedan presentar,

a partir de un patrón estándar.

Prenda el patrón con alfileres para darse una idea de la forma en que el

estilo de la prenda asentará sobre la figura. Ajuste el patrón y decida qué

modificaciones necesita hacer. Si se requieren muchos ajustes, es más

conveniente elegir otro estilo de patrón. Vuelva a prender con alfileres y rectifique

el patrón después de hacer cualquier ajuste para verificar el efecto de los cambios.

Trabaje en un orden lógico, completando primero las modificaciones para

alargar o acortar los patrones. Después ajuste desde la parte superior del patrón

hacia abajo si se requieren ajustes adicionales que incluyan el ancho del talle y los

contornos.

Observe las reacciones en cadena. Las modificaciones que se hagan en

una pieza del patrón por lo general requerirán ajustes en las secciones

adyacentes. En ocasiones es necesario hacer una compensación más que un

ajuste para igualar las piezas. Por ejemplo, si usted baja las costuras de los

hombros para que se ajusten a unos hombros caídos, también deberá bajar la

costura de la sisa para que ésta conserve su tamaño.

Mantenga la dirección original del hilo de la tela, tal como está marcada

en las piezas del patrón, de manera que la prenda terminada cuelgue en forma

adecuada. Antes de cortar, prolongue la línea del hilo de la tela desde un extremo

de la pieza del patrón al otro. Esto le ayudará a conservar el hilo de la tela

mientras hace los ajustes.

25

Desvanezca las líneas de costura y de corte ya ajustadas con las líneas

originales. Cuando los ajustes están correctamente desvanecidos, la forma

original de las piezas del patrón no se altera.

Para desvanecer una costura, trace una línea continua en el sitio en donde

trazó la línea interrumpida con que ajustó el patrón. Para unir una línea recta,

utilice una regla con bordes rectos y conecte el principio con el final de la nueva

línea. Para unir una línea curva, utilice la plantilla curva y reconstruya la curva

original del patrón, hágala pasar desde cada extremo, por un punto en el centro de

la línea interrumpida.

Una primero la línea de costura y después la de corte. En los patrones

multi talla donde no hay líneas de costura marcadas, una solamente la línea de

corte y cosa. Deje la pestaña especificada, casi siempre de 1.5 centímetros (5/8”).

Si hay una pinza en la línea de costura, dóblela antes de unir. Asegúrese de

marcar todas las muescas y pinzas, en la nueva línea de costura.

2.3.1 Tipos y clases de ajuste. Los ajustes menores, en las costuras, son

rápidos y sencillos porque se pueden marcar directamente sobre el patrón

impreso, dentro de la pestaña o al margen de la pieza. Los métodos de

modificación de costuras tienen limitaciones. Por lo general, sólo pueden

aumentarse o disminuirse de 1 a 1.3 centímetros (3/8” a _”) como máximo.

Los ajustes mayores implican el corte o deslizamiento de las piezas del

patrón, lo que permite aumentar o disminuir cantidades mayores que en el caso

anterior y hacer ajustes exactamente donde la figura lo requiere. La modificación

no puede exceder los 5 cm. (2”), puesto que se puede distorsionar la forma de las

piezas y hacer que la prenda terminada se tuerza. En el caso de requerirse un

ajuste superior al permitido, será mejor optar por trabajar con otra talla de patrón,

o bien, distribuir el ajuste en las otras costuras y en otros detalles, en lugar de

concentrarlo en una sola área.

26

Los ajustes básicos del largo se hacen en dos áreas: por arriba y por

debajo de la cintura. Utilice su medida del largo del talle para determinar el largo

correcto del patrón arriba de la cintura. Para el largo correcto del patrón, abajo de

la cintura, mida el trasero desde la cintura hasta el largo deseado del dobladillo.

Haga estos ajustes del largo utilizando las líneas de ajuste marcadas en las piezas

de los patrones.

Para hacer los ajustes básicos de largo en tallas especiales, se utilizan

líneas marcadas que alargan o acortan. Por ejemplo, si se tiene una espalda

redondeada, es necesario ajustar el largo del patrón en la espalda y si se tiene un

busto prominente, es necesario ajustar el largo del patrón sobre la cintura.

En las figuras tipo Medias tallas y Señorita pequeña, se reduce el largo del

patrón proporcionalmente, dividiendo el ajuste total en cuatro cantidades más

pequeñas. Se debe acortar el patrón en el pecho, la copa de la manga y la

cadera, utilizando las líneas de ajuste impresas arriba y debajo de la cintura.

En los ajustes comunes, para acortar patrones para Señorita pequeña se

eliminan 6 mm (1/4”) en el pecho, 2 cm. (3/4”) sobre la cintura y 2.5 cm. (1”) por

debajo de la cintura, de este manera se acorta el patrón 7.5 cm. (3”). Los ajustes

comunes para las Medias tallas son similares, pero se omite el ajuste del pecho

porque no es necesario reducir el tamaño de la sisa.

2.3.2 Análisis del patrón básico: Trabajar con un patrón incentiva la creatividad

notablemente, ya que se puede elegir la tela, el color, el largo de la falda, los

botones, en fin se pueden hacer infinitas variaciones. Es por ello que, se han

vuelto tan populares, al punto, que cuando los diseñadores lanzan al mercado sus

líneas de ropa, también lanzan los catálogos de patrones. Los patrones pueden

ser para accesorios, trajes de noche, modas para caballero y niños y casi todo tipo

de prendas para mujeres y niñas.

27

2.3.3 Métodos de ajuste:

2.3.3.1 Ajuste el patrón con alfileres: Refuerce las

orillas del escote y la sisa en las piezas grandes del patrón,

utilizando entretela fusionable delgada. Haga cortes

espaciados hasta la línea de costura

en las zonas curvas y omita estos

cortes en las piezas pequeñas como

cuellos y vistas.

Doble y prenda con alfileres los detalles como pinzas,

pliegues, alforzas y dobladillo en las principales piezas del

patrón.

Una las piezas del delantero y el trasero,

prendiéndolas con alfileres en las costuras del hombro y el

costado, cuidando de que las líneas de las costuras

coincidan. Sujete la manga a la sisa con alfileres o hilván.

Pruebe el patrón prendido.

Sujete el centro del delantero y del

trasero con alfileres sobre alguna

prenda interior que se ajuste a la

silueta. Marque el punto del

busto. Determine qué ajustes se

requieren y márquelos sobre el

patrón mientras está puesto.

Para eliminar el largo excesivo préndale alforzas.

Para aumentar la talla del mismo, corrija las pestañas de

costura o vuelva a prender las pinzas.

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 12

Figura 11

28

2.3.3.2 Ajuste de pinzas en los

patrones: Al ajustar las pinzas en los patrones

marque por el interior de las líneas de costura

de la pinza si desea angostar ésta, si los

contornos son más planos que el promedio.

Una pinza más angosta recoge menos tela para

dar una forma menos curva. Marque por fuera de

las líneas de costura de la pinza para ensancharla,

si los contornos son más prominentes y

redondeados que el

promedio. Las

p i n z a s a n c h a s

recogen más tela

para dar más forma. Haga un ajuste en la costura

lateral.

Acorte las pinzas marcando un nuevo punto sobre la línea del doblez.

Trace las líneas de costura. En el talle, las pinzas deben terminar cuando menos

2.5 cm. (1”) antes que el punto del busto. En pantalones y faldas, a menos de 1.3

cm. (1/2”) de la parte más prominente de las

caderas. Alargue las pinzas extendiendo la línea

de doblez más allá del punto marcado

originalmente, marque un nuevo punto y trace las

nuevas líneas

de costura.

Convierta las

pinzas en pliegues, para lograr una

apariencia suave cuando los contornos de la

figura sean más planos que el promedio, o

cuando utilice una tela con estampado,

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Figura 17

29

cuadros o rayas que puedan distorsionarse con las pinzas. Los pliegues y los

frunces son sustitutos de las pinzas en los estilos holgados y poco

convencionales.

2.3.3.3 Ajustes durante la costura: Al ajustar durante

la costura marque las líneas de costura originales después de

cortar el patrón con las pestañas extra grandes. Asegúrese de

que las líneas marcadas puedan borrarse. Haga un hilván

sobre las líneas de costura marcadas, o préndalas con

alfileres, colocando éstos con las puntas hacia

abajo. Pruebe la prenda después de haber

hilvanado o prendido las

costuras pr inc ipales.

Ajuste a la si lueta,

utilizando las pestañas

extra grandes si necesita

ampliar la prenda. Marque

nuevas líneas de costura

en donde se requieran

modificaciones; hágalo a lo

largo de los alfileres y por el revés de la prenda.

Cosa de acuerdo a lo marcado. Recorte y termine

las pestañas. Recuerde que las pestañas demasiado

anchas en las costuras curvas hacen que éstas se jalen

y se arruguen.

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 21

30

2.3.4 Procedimientos para realizar el ajuste. Para

determinar los ajustes del largo arriba de la cintura,

mida el largo del talle en la espalda desde el hueso que

sobresale en la base del cuello, hasta la cintura natural.

Compare con la tabla que

aparece en el reverso del

sobre del patrón, para

determinar cuánto debe

ajustar.

Debajo de la cintura mida el centro del trasero

desde la cintura hasta el dobladillo deseado, o utilice una

prenda del largo correcto para determinar esta medida.

Compare con el largo de la prenda terminada que se

indica en el reverso del sobre del patrón para saber cuánto hay que ajustar.

Para acortar el patrón córtelo sobre las líneas de

ajuste impresas. Si el patrón de la falda no indica

ninguna línea de ajuste, corte el largo excesivo en la

orilla inferior.

S u p e r p o n g a l a s

secciones cortadas. La parte superpuesta equivale a la

cantidad total que debe acortarse

el patrón. Una las dos partes,

mantenga recta la línea que marca

el hilo de la tela.

Desvanezca las líneas de costura y de corte

haciéndolas coincidir y haga los ajustes.

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26

31

Para alargar el patrón córtelo sobre las líneas de ajuste impresas. Si el

patrón de la falda no indica ninguna línea de ajuste, aumente el largo en la orilla

inferior.

Separe las secciones cortadas una distancia

igual a la cantidad que se requiere aumentar.

Coloque un trozo de papel por debajo para cubrir el

hueco. Una las secciones y mantenga recto el hilo

de la tela.

D e s v a n e z c a las líneas de costura y de

corte y haga los ajustes correspondientes.

Para acortar los patrones para tallas medias y pequeñas ajuste el patrón con

alfileres, mídalo para determinar el largo que hay que

disminuir a lo ancho del talle, encima de las muescas

de la sisa, en la línea de ajuste sobre la cintura, en la

cadera y debajo de la cintura.

Trace líneas de ajuste en el delantero y el trasero,

a la mitad entre las muescas de la sisa y la costura

del hombro. Una línea similar a lo ancho de la copa

de la manga y la lía línea de ajuste en la cadera, a 18

cm. (7”) debajo de la cintura, sobre el delantero y el

trasero de la falda.

Corte las piezas de los patrones en cada línea de

ajuste; superponga y acorte por igual las piezas del trasero y el delantero.

Figura 27

Figura 28

Figura 29

32

El ajuste de pinzas es importante, pues dan forma a la tela plana para que

se amolde a las curvas del busto, la cintura, las caderas y el derrière. En estilos

de patrones muy ajustados, puede haber pinzas en los codos para ajustar las

mangas y pinzas en la costura del hombro o en el escote para ajustar la parte

superior de la espalda.

Las pinzas son un valioso auxiliar en el ajuste ya que por medio ellos es

posible modificar el ancho, largo, forma y colocación para mejorar de esta manera

la prenda. Están diseñadas para dar forma en la figura promedio; pero aún en el

caso de que la figura sea menos pronunciada que el promedio, se deben utilizar

las mismas pinzas. Si el contorno es más pronunciado que el promedio, se deben

soltar las pinzas para que sean menos profundas. No ensanche las pinzas para

eliminar el exceso de tela en las prendas que queden demasiado holgadas, ni

suelte éstas para dar mayor holgura cuando la prenda le quede muy ceñida. Un

ajuste en la pinza modifica el largo de la costura, de modo que se debe ajustar la

costura para compensar el cambio.

Para que pueda hacer el máximo de ajustes durante la costura, corte la

prenda dejando una pestaña más amplia que la normal esto le permitirá, si es

necesario, aumentos a lo largo o a lo ancho. Prenda con alfileres e hilvane a

máquina la costura original; después pruebe la prenda y haga las modificaciones.

Corte costuras anchas solamente si trabaja con una tela apropiada; los terciopelos

y vinilos, más difíciles de trabajar se pueden

marcar con alfileres o costuras provisionales,

de igual manera que las telas a rayas o con

cuadros que se dificultan porque deben casar.

Al hacer las costuras del hombro y la

sisa corte una pestaña de 2.5 cm. (1”) en la

orilla externa de la costura del hombro para

hacer el ajuste y crear unos hombros cuadrados;

desvanezca esta pestaña hasta

Figura 30

33

el tamaño normal de 1.5 cm. (5/8”) en el escote. Pestañas extra grandes en la

orilla de la sisa y debajo del brazo permiten ajustes en hombros cuadrados o

caídos hacia adelante.

Para las costuras laterales, corte pestañas de 2.5

cm. (1”) para poder ampliar hasta 3.8 cm. (1 _”) la

circunferencia para el ajuste de busto, cintura y

caderas.

En la costura de la línea de la cintura

corte pestañas de 2.5 cm. (1”) en delantero y

trasero del talle para agregar hasta 2 cm. (3/4”)

al largo. En pantalones y faldas, desvanezca la

línea de corte para proporcionar un espacio

adicional que permita ajustar un abdomen

prominente. Para los ruedos corte una cantidad

adicional en la orilla inferior de la prenda para poder

hacer cambios en el dobladillo. La altura del dobladillo

puede variar con los cambios en la altura de los

tacones de los zapatos, la ropa interior y accesorios

como los cinturones.

Al ajustar la línea de la cintura y el abdomen debe tomarse en cuenta que

aunque la línea de cintura o la pretina en una falda, debe ser una poco entallada,

ésta debe quedar un poco más grande que la cintura para que el ajuste sea

correcto y resulte cómodo. La pretina debe ser 1.3 a 2 cm (1/2” a _”) más grande

que la medida real de la cintura en las tallas de patrones menores de 16. Para la

talla 16 o las más grandes, la pretina debe ser cuando menos 2.5 cm (1”) más

grande que la cintura.

Figura 31

Figura 32

Figura 33

34

Una indicación de que el ajuste en la cintura es correcto, es la caída de las

costuras laterales. Estas deben caer en forma recta, sin que se abran o se jalen

hacia el frente o hacia atrás. Un abdomen prominente y la postura de la espalda

curvada hacia atrás, provoca que la cintura sea más grande en el frente que en la

espalda. Los ajustes para corregir esto deben identificarse y hacerse al mismo

tiempo que se toma en consideración la cintura. Para un abdomen prominente,

ajuste las piezas del delantero del patrón y corra las costuras laterales hacia atrás

para dar mayor espacio en el frente, que es donde se requiere. Para una postura

curvada hacia atrás, ajuste únicamente las piezas de la espalda del patrón, así

logrará un contorno de acuerdo a la figura.

Para determinar los ajustes en los patrones

mida su cintura. Compárela con la medida de

cintura para la talla del patrón. En el patrón se

incluye la holgura mínima, así que haga los

ajustes necesarios, agrandando o reduciendo

según se requiera.

Prenda con

alfileres las pinzas,

pliegues o alforzas que haya en la cintura para

medir el patrón y compararlo con la medida

requerida, añadiendo la holgura. Mida la cintura a

la altura de la costura. En una prenda que no

tenga costura en la cintura, mida en la marca de la

cintura, en la parte más angosta del área

correspondiente a ésta. Duplique la medida del

patrón y compárela con la medida original.

Figura 34

Figura 35

35

Para realizar un ajuste menor

para la cintura pequeña elimine en

cada costura una cuarta parte de la

cantidad necesaria. En patrones de

talla inferior a la 16 o tallas más

grandes, elimine un máximo de 1 cm

(3/8”) por costura. En la talla 16 o

tallas más grandes, elimine un

máximo de 1.5 cm (5/8”). En

pantalones o faldas ajustadas con

pinzas, no las ensanche para reducir

la cintura a menos que necesite acentuar el contorno para ajustarlo a unas

caderas anchas y redondeadas. Ajuste las piezas adyacentes.

Para realizar un ajuste mayor para la cintura

pequeña, trace una línea de 12.5 a 15 cm (5” a 6”) de

longitud desde la costura de la cintura a la mitad entre

la costura lateral y el centro del delantero, paralela al

hilo de la tela. Trace una segunda línea desde el

extremo inferior de la primera línea hasta la costura

lateral, perpendicular al hilo de la tela. Corte sobre las

líneas de ajuste.

Deslice la sección hacia adentro para disminuir hasta

2.5centímetros (1”) la costura. Pegue con cinta adhesiva

sobre papel. Desvanezca las líneas de costura y de corte.

Haga ajustes semejantes en el trasero, disminuyendo hasta 5

cm. (2”) cada costura para hacer una reducción total de 10

cm. (4”).

Figura 36

Figura 37

Figura 38

36

Ajuste el patrón con alfileres para verificar la posición

de las pinzas en la cintura. Tal vez sea necesario acercar las

pinzas hacia el centro del delantero y el trasero para tener un

buen ajuste. Para cambiar la posición de una pinza, ajuste la

pretina, su refuerzo, o los patrones del talle.

Para realizar un ajuste menor para la cintura grande,

añada un cuarto de la cantidad necesaria en cada costura, aumentando hasta 1

cm. (3/8”) cada pestaña, para aumentar un total de 2 cm. (3/4”) por costura. En

faldas ajustadas con pinzas, cada una puede reducirse hasta 6 mm (1/4”) para

agrandarla aún más. Ajuste la pretina, su refuerzo, o los patrones del talle.

Para realizar un ajuste mayor para la cintura grande trace las líneas de

ajuste y corte el patrón como se indica arriba para una cintura pequeña. Deslice la

sección hacia fuera un máximo de 2.5 cm. (1”). Pegue con cinta adhesiva sobre

papel. Desvanezca las líneas de costura y de corte desde la cintura, hasta el

dobladillo. Haga ajustes semejantes en el patrón trasero, aumentando un máximo

de 5 cm. (2”) por costura para tener un total de 10 cm. (4”).

Ajuste el patrón con alfileres para verificar la posición de las pinzas en la

cintura. Quizás sea necesario acercarlas a las costuras laterales para un mejor

ajuste. Para cambiar de posición las pinzas, ajuste la pretina, su refuerzo, o las

secciones del talle.

Figura 39

37

Para realizar un ajuste menor para un abdomen

prominente suba la línea de costura de la cintura en el

delantero del patrón la falda o el pantalón hasta 1 cm

(3/(“) en el centro para alargar. Doble las pinzas y

desvanezca las líneas de costura y de corte.

Aumente hasta 1.3 cm (1/2”) la costura lateral en el

delantero del patrón. Quite al trasero la misma cantidad

para mantener la circunferencia de la cintura. Para

mejorar aún más el ajuste, convierta las pinzas del

delantero en pliegues.

Para realizar un ajuste mayor para un abdomen

prominente trace líneas diagonales de ajuste sobre el

patrón, desde la intersección entre la costura lateral y la

cintura, a través de los puntos de las pinzas,

prolongándolas en forma perpendicular desde el centro

del delantero.

Deslice la sección del centro hacia arriba, en la

cantidad que se requiera y hacia fuera, la mitad de la

cantidad necesaria. Abra las pinzas y el corte

diagonal. Prolongue la línea del centro del delantero

a partir de la nueva posición, hasta el dobladillo. (Las

pinzas también pueden convertirse en pliegues o

paletones sueltos). Desvanezca las líneas de costura

y de corte en la cintura.

Figura 40

Figura 41

Figura 42

38

Para ajustar un abdomen plano trace otras pinzas

más angostas reduciendo la misma cantidad en cada

lado del doblez. Para restituir la medida original de la

cintura, recoja la misma cantidad en la costura lateral

desvaneciéndola desde un punto sobre la cintura hasta

la línea de la cadera.

M u e v a las pinzas

acercándolas a la costura

lateral, si hay huesos

prominentes. Corte la pinza

como se hizo al subir o bajar la pinza del busto, y

deslícela a la posición correcta después de haber

ajustado el patrón con alfileres. Desdoble la pinza y

desvanezca las líneas de costura y de corte en la cintura.

Un ajuste inadecuado cuando la espalda esta curvada hacia adentro se

debe a la variación en la postura; si el área inmediatamente abajo de la cintura se

curva hacia afuera, indica que la prenda es demasiado larga en el centro del

trasero, entre la cintura y las caderas. Si las arrugas que se forman son más

profundas en el centro trasero que en los lados las pinzas destacan un problema

de ajuste, ya que dan a la prenda un contorno que no coincide con la forma de la

silueta.

Para ajustarla baje la línea de costura de la cintura, en el trasero de la falda,

hasta un máximo de 2 cm. (3/4”). Desvanezca las líneas de costura y de corte.

Para mejorar aún más el ajuste, convierta las pinzas que se encuentren en el

trasero, en pliegues, así logrará un aspecto más suave. Si el ajuste que se

requiere es aún mayor que éste, entonces, se necesitará realizar un ajuste para

derrière plano.

Figura 43

Figura 44

39

Para ajustar la pretina, reforzarla y tallarla, si usted ha modificado las

piezas del patrón de una falda y pantalón para mejorar el ajuste en la cintura, haga

los cambios correspondientes en las piezas adyacentes. Por regla general, los

mismos ajustes deberán hacerse al mismo tiempo en la pretina, en su refuerzo y

en el patrón del talle. Para encontrar la posición correcta del cambio, utilice los

símbolos de los patrones que señalan las costuras laterales y el centro del

delantero y del trasero.

Para ajustar una pretina o su refuerzo reduzca en la pretina, corte el

patrón en los símbolos de la costura lateral. Efectué en los refuerzos, un ajuste en

el mismo lugar que se hizo en la falda o en los pantalones. Superponga las

secciones cortadas para eliminar la misma cantidad que se haya reducido la

cintura ya sea en la falda o en los pantalones. Pegue las secciones cortadas con

cinta adhesiva y desvanezca las líneas de costura y de corte.

Agrande en los refuerzos, haga el ajuste en el mismo lugar que en la falda o

los pantalones. Para la pretina, corte el patrón en los símbolos de la costura

lateral. Separe las secciones cortadas para aumentar la misma cantidad que se

añadió a la cintura de la falda o los pantalones. Pegue con cinta adhesiva sobre

papel y desvanezca las líneas de costura y de corte.

Para reducir la línea de la cintura en el taller por medio de un ajuste, trace

la línea de ajuste en la costura lateral, justo a la mitad entre la cintura y la sisa y en

forma perpendicular al hilo de la tela. Trace una segunda línea entre la pinza de la

cintura y la costura lateral, de manera paralela al hilo de la tela, para conectarla

con la primera línea. Corte sobre las líneas de ajuste. Deslice la sección del

ajuste hacia el centro del delantero, hasta que la medida de la cintura corresponda

a la de la falda. Desvanezca la costura de la cintura y la lateral. Algunas veces se

hace necesario colocar en otra posición la pinza de la cintura.

40

Para agrandar la línea de la cintura corte líneas de ajuste de la misma

manera como lo indica en el paso anterior. Deslice la sección de ajuste hacia

fuera hasta que la cintura del talle corresponda a la cintura de la falda. Pegue con

cinta adhesiva sobre papel. Desvanezca las líneas de costura y corte en la cintura

y las costuras laterales. Cambiar de posición la pinza de la cintura, puede resultar

necesario.

Al ajustar la cintura y la cadera, en faldas de piezas el número de

costuras en las faldas de piezas simplifica el ajuste en la cintura y las caderas

porque no existe la limitación de ampliar o reducir el patrón solamente en los

costados. Mientras más piezas o cuchillas tenga el patrón de una falda, mayor

será el ajuste que puede hacerse, porque en cada costura puede realizarse una

ampliación o una reducción. Si usted necesita con frecuencia hacer ajustes

importantes en la cintura o las caderas, los patrones de faldas, con cuatro, seis o

más piezas son los estilos que más le conviene elegir.

Al ajustar la cintura y la cadera, para faldas de cuatro o seis piezas divida la

cantidad total del aumento entre el número de costuras y multiplique por dos el

resultado. Aumente hasta 1 cm. (3/8”) por pestaña, para un incremento total de 2

cm. (3/4”) por costura. El ajuste máximo total en una falda de 4 piezas es de 7.5

cm. (3”). El ajuste máximo para una falda de 6 piezas es de 11.5 cm. (4 _”).

Aumente la cantidad en la cintura por cada costura. Desvanezca la línea de

costura y de corte hasta la cadera. Marque la cantidad que se necesita aumentar

en la línea de la cadera. Desvanezca las líneas de costura y de corte hasta la

línea de cintura original, si únicamente aumentó la cadera. Prolongue el aumento

de la cadera hasta la orilla del dobladillo.

Para disminuir la cintura y la cadera en faldas de cuatro o seis piezas divida

la cantidad total de la disminución entre el número de costuras y luego multiplique

por dos. Disminuya hasta 1 cm (3/8”) por cada pestaña, para que la disminución

total sea de 2 cm. (3/4”) y que la reducción total sea de 2 cm. (3/4”) por costura.

41

Los ajustes máximos para faldas de 4 y 6 piezas son iguales que los que se

indicaron anteriormente, para aumentar la cintura y caderas.

Para la cintura marque dentro de las pestañas la cantidad que se necesita

disminuir. Desvanezca las líneas de costura y de corte hasta la línea de la cadera.

Marque la cantidad que se necesita disminuir en la cadera. Desvanezca las líneas

de costura y de corte hasta la línea de cintura original. Prolongue la disminución

hasta la orilla del dobladillo.

Cuando las prendas se ajustan bien a las caderas, se sienten cómodas

tanto cuando se esté de pie, como sentado. Asimismo, su aspecto es liso y no

presenta arrugas por tensión, ni pliegues inadecuados.

Antes de ajustar el ancho, haga los cambios básicos por debajo de la

cintura para alargar o acortar la prenda. Los ajustes en el largo pueden eliminar la

necesidad de ajustar el patrón en la circunferencia de las caderas. Si usted tiene

una cadera más alta que la otra, quizás sea necesario hacer una copia del patrón

y ajustar una pieza por separado para cada lado de la silueta. Si sus caderas son

más prominentes o más delgadas que el promedio, corrija el patrón para darle la

cantidad correcta de holgura mínima de 5 cm. (2”), o el espacio adicional en la

cadera, para tallas inferiores a la 16. Para la talla 16 o tallas más grandes, debe

haber cuando menos 6.5 cm. (2 _”) de holgura. Si usted tiene caderas

prominentes, o si está usando una tela gruesa quizás requiera una holgura

superior a la mínima. Por el contrario, si trabaja usted con una tela de punto

probablemente requiera una holgura menor.

Para determinar los ajustes del patrón, establezca el lugar en que cae la

línea de la cadera, midiendo la costura lateral desde la cintura hasta la parte más

ancha de las caderas y desde allí manteniendo la cinta recta, mida paralelamente

al piso. Añada de 5 a 6.5 centímetros (2” a 2 _”) para la holgura mínima.

42

Marque la costura lateral del patrón en el punto en que se encuentra la

parte más ancha de las caderas. Superponga las piezas del delantero y el trasero

en esa marca. Mida la línea de cadera desde el centro del delantero hasta el

centro del trasero en esa posición. Duplique esta medida para llegar a la

circunferencia final total y compare con la medida original.

Un ajuste inadecuado en una figura de caderas anchas, provoca la

formación de arrugas horizontales a lo ancho de la cadera y en el trasero, la falda

forma una onda bajo el derrière y tiende a subirse porque no hay suficiente

amplitud al nivel de las caderas. Es necesario por ello, ampliar el patrón en la

línea de la cadera.

Para realizar un ajuste menor para una figura con caderas anchas, marque

la línea de la cadera en la costura lateral de las piezas del trasero y delantero.

Aumente un cuarto de la cantidad necesaria en cada costura lateral, junto a la

marca (un máximo de 1 cm (3/8”) por pestaña, hasta un total de 2 cm (3/4”) por

costura). Desvanezca las líneas de costura y de corte desde la cadera hasta la

cintura. Marque las nuevas líneas de costura y de corte desde la cadera hasta el

dobladillo.

Para un ajuste mayor en una figura de caderas anchas marque la línea de

la cadera junto a la costura lateral de las piezas del delantero y el trasero. Trace

una línea de ajuste a 10 a 12.5 cm (4” a 5”) en la costura lateral, de manera

perpendicular al hilo de la tela y 5 a 7.5 cm (2” a 3”) sobre la marca de la cadera.

Trace una segunda línea paralela al hilo de la tela, desde el extremo de la primera

línea hasta el dobladillo. Corte sobre las líneas. Deslice la sección hacia afuera

para añadir un cuarto de la cantidad necesaria. Aumente un máximo de 2.5 cm

(1”) en tallas inferiores a la 16 para obtener un total de 5 cm (2”) por costura y 3.8

cm (1 _”) en la talla 16 y tallas más grandes para aumentar un total de 7.5 cm (3”)

por costura. Desvanezca las líneas de costura y de corte desde la cadera hasta la

cintura.

43

En una figura con caderas estrechas, el ajuste inadecuado hace que el

exceso de tela se pliegue y la prenda se vea abolsada. Esto sucede, si la línea de

la cadera en la falda es demasiado ancha para una figura con caderas angostas.

El patrón necesita entonces reducirse a lo ancho en la línea de las caderas y

quizás también sea necesario reducir las pinzas.

Para realizar un ajuste menor, marque la línea de la cadera en la costura

lateral sobre las piezas del trasero y el delantero. Reduzca un cuarto de la

cantidad necesaria en cada costura, junto a la marca. Reduzca hasta 1 cm. (3/8”)

por cada pestaña para reducir un total de 2 cm. (3/4”) por costura

Para realizar un ajuste mayor, trace la línea de ajuste y de corte como se

hizo en el caso de ajuste mayor para caderas prominentes. Deslice la sección

hacia adentro para reducir un cuarto de la cantidad necesaria. Reduzca un

máximo de 2 cm. (3/4”) para tallas menores a la 16, lo que equivale a un total de

3.8 cm. (1 _”) por costura y 2.5 cm. (1”) para la talla 16 y tallas más grandes, esto

con el objeto de reducir un total de 5 cm. (2”) por costura. Por último desvanezca

las líneas de costura y de corte desde la cadera hasta la cintura.

Un ajuste inadecuado en una figura con una cadera más alta, provoca la

formación de arrugas diagonales únicamente en un lado, una cadera alta jala la

tela torciéndola y no cae al hilo.

Para ajustar el patrón trace las piezas del delantero y el trasero de la falda

hasta 12.5 cm. (5”) por debajo de la línea de la cadera. Dibuje una línea de ajuste

5 a 7.5 cm. (2” a 3”) por debajo de la línea marcada en la cadera,

perpendicularmente al hilo de la tela. Trace una segunda línea paralela al hilo de

la tela a través de la cintura. Corte sobre las líneas de ajuste.

Deslice la sección hacia arriba para alargar y ajustar la cadera más alta, o

hacia fuera si la cadera es más ancha. Ajuste las piezas del trasero y el delantero

44

de la falda para que coincidan. Pegue sobre papel con cinta adhesiva.

Desvanezca las líneas de costura y de corte. Marque los patrones por el lado

derecho y lado izquierdo de la figura, sin importar a cuál lado corresponda la

cadera alta.

2.3.5 Detalles del ajuste fino. Los modistos profesionales utilizan la sesión de

prueba para determinar si se requiere hacer alteraciones antes de terminar la

prenda.

Para comprobar el ajuste, se puede realizar una prueba, mientras se

confecciona la prenda. Es mucho más fácil llevarlo a cabo antes, y no después de

haber dado la última puntada.

Este es el momento en que pueden hacerse varias modificaciones menores

para ajustar la prenda en todos sus detalles. Por ejemplo, recoger o soltar las

costuras en una proporción limitada para corregir la holgura. Ampliar la curva en el

tiro o las costuras de las sisas para amoldarlas aún más a los contornos de la

figura y colocar hombreras para reducir las arrugas en el talle.

También se pueden crear ilusiones ópticas que favorezcan la figura. Por

ejemplo, puede ajustar los pliegues y los frunces, cambiar la forma en que se

plancha una pinza, o colocar bolsillos y accesorios que le hagan lucir más esbelta,

más alta, o mejor proporcionada.

Para preparar la prenda una las costuras del hombro, costados, delantero

y trasero. Prenda los dobladillos con alfileres. Hilvane al talle las mangas y

prenda en su sitio con alfileres las hombreras. Haga el pespunte de refuerzo en

los escotes y las otras orillas que llevarán vistas. Haga un pespunte en las

costuras de la cintura, pero no cosa las pretinas. Si lo desea, hilvane una cinta a

la cintura para hacer el ajuste. No haga los ojales ni coloque los bolsillos, porque

45

a medida que haga los ajustes usted podrá determinar cuál es la mejor posición

para éstos. Termine las orillas y coloque los detalles después del ajuste.

Antes de tallar la prenda, asegúrese de que se utilicen la ropa interior y los

zapatos adecuados. Tenga a mano cualquier otro accesorio que complemente la

prenda, porque éste puede modificar el ajuste.

Para ajustar los frunces en la cintura: Extienda el pespunte para fruncir

desde una costura lateral hasta la otra. El pespunte permite deslizar los frunces

según se requiera. No haga la costura de refuerzo en la cintura hasta después de

hacer el ajuste. Talle la prenda. Si la falda va fruncida alrededor de la cintura,

ajuste los frunces de manera que las costuras caigan derechas. Deslice los

frunces hacia las costuras laterales o hacia el centro del delantero o el trasero,

según sea necesario, para dar forma a la prenda siguiendo el contorno de la

figura. Para disminuir el contorno de un abdomen prominente, deslice los frunces

hacia las costuras laterales de manera que la prenda quede plana en el centro del

delantero.

2.4 ESTÁNDARES DE AJUSTE

Existen tres tipos básicos de ajuste entre los cuales es necesario escoger el

que más se adapte a la figura y por supuesto a las preferencias individuales. En

todas las temporadas es posible encontrar prendas con los diferentes tipos de

ajuste, sin embargo uno siempre tenderá a sobresalir entre los demás.

El ajuste tradicional es más bien conservador; el holgado, es más suelto y

natural, no tan ceñido a la silueta y el ajuste poco convencional es exagerado y

demasiado suelto.

46

La diferencia básica en los diferentes tipos de ajuste es la holgura, que no es

más que el espacio adicional que se considera en el patrón o prenda para brindar

comodidad o para establecer un estilo. Es importante

decidir qué tipo de ajuste se utilizará, puesto que si se

reduce la cantidad de holgura en forma exagerada, se

puede destruir el estilo de un patrón, así como si se permite

un exceso de holgura, se puede deformar.

El ajuste tradicional sigue la forma natural de la silueta

y por lo general, los estilos de moda clásicos o

conservadores son elaborados utilizando esta clase de

ajuste. Un claro ejemplo lo conforman los trajes tipo sastre,

faldas rectas, sacos cruzados y pantalones de mezclilla.

Es muy delicado elaborar prendas con un ajuste

tradicional, ya que los patrones sólo tienen la holgura

necesaria para brindar comodidad, es decir unos 5cm. en el

busto, 2.5 cm. en la cintura y 7.5 cm. en las caderas. En

ocasiones, puede ser que los patrones sean más justos, ya

que prendas tales como los vestidos de novia o vestidos sin

tirantes ni mangas, necesitan un ajuste mayor e incluso en

los patrones para telas elásticas es posible encontrar holgura negativa, de tal

forma que cuando la tela estire, la prenda entalle perfectamente a la silueta.

Los patrones con ajuste holgado, incluyen la holgura como parte del diseño

para que el ajuste sea suelto y cómodo; por medio de detalles como pliegues,

frunces, cinturas con resorte y jaretas. Este tipo de ajuste puede ser apreciado

en faldas pantalón, pantalón con gabacha, pantalones sin cierre y sudaderas,

chaquetas tipo cardigan, faldas plegadas, faldas línea A y pantalones con pliegues

al frente.

Figura 45

47

La cintura puede ubicarse por arriba o por debajo de

la cintura natural; las costuras de los hombros igual, si se

trata de mangas tipo dolman, ranglán, diseños de

hombros caídos y algunas mangas aglobadas; los escotes

caen por debajo de la base del cuello, ya sean redondos,

de ojal o en V.

Es más fácil utilizar un ajuste holgado, ya que

requiere menos precisión que el tradicional. Al elaborar la

prenda, es necesario verificar que el ajuste en el escote,

caiga suavemente sobre la figura y que no se abra o

arrugue; que los hombros caigan sobre la línea natural del

hombro; que las mangas se plieguen con gracia, a todo lo

largo del brazo y que los paletones sueltos en faldas y

pantalones, caigan rectos sobre la cadera y sin abrirse.

E l ajuste poco

convencional puede no

seguir los contornos

naturales de la silueta en lo absoluto. Puede ser

que exagere la forma de la figura, siguiendo el

énfasis de la moda y puede verse fácilmente

reflejada en kimonos, estilos de diseñador con

elegantes drapeados, cuellos de tortuga muy

holgados, cuellos con estola y por lo general en

los vestidos de noche. También se pueden incluir

las capas, pantalones tipo harem y palazzo,

blusas campesinas, túnicas y vestidos muy

plisados entre otros. Para establecer si una prenda poco convencional favorece a

una figura, es necesario tener imaginación, sensibilidad y sobre todo criterio.

Figura 47

Figura 46

48

3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Segmentar un mercado, en su definición más general, se refiere a dividir un

conjunto heterogéneo de individuos, en grupos homogéneos, es decir grupos con

características similares. Mercadológicamente, este concepto es de gran utilidad

ya que permite dividir el mercado y establecer con claridad hacia quienes voy a

dirigir mi producto y determinar el Mercado Objetivo.

La segmentación es vital para complementar cualquier estudio de mercado,

ya que de nada sirve tener un buen producto, sino logramos identificar aquellos

sujetos que necesiten satisfacer una necesidad con el mismo, y que a la vez

tengan la capacidad monetaria para adquirirlo.

Conforme los nuevos estudios realizados, el número de personas obesas y

con sobrepeso se ha elevado a mil millones en todo el mundo. Ello por supuesto,

implica un aumento en la demanda de prendas que no solo tallen cómodamente

sino que además favorezcan de cierta forma la imagen. La tendencia actual

reclama una estética de la obesidad, por su belleza y erotismo. La búsqueda de

una reivindicación de sus derechos y el respeto en una sociedad que antes los

discriminaba en función de su gordura.

Existe un amplio segmento de mercado que necesita satisfacer la demanda

de un vestuario acorde con su figura.

Las variables que deben ser tomadas en cuenta para la segmentación de

este mercado y el desarrollo de este producto Tallas Especiales son:

49

3.1 VARIABLE GEOGRÁFICA

Se realizará una segmentación geográfica, para lo cual se ha determinado

como mercado objetivo, las mujeres que viven en el departamento de Guatemala.

Esta segmentación se debe a que el producto se está introduciendo al

mercado y por lo tanto es necesario establecer un área de distribución que permita

optimizar los recursos disponibles para este fin. Una vez se establezcan canales

de distribución sólidos y eficientes, será posible contemplar una ampliación en el

área de distribución.

3.2 VARIABLE DEMOGRÁFICA

Es necesario realizar una segmentación por rango de edad, ya que los

gustos en el vestir varían en torno a esta característica. Se decidió delimitar el

grupo objetivo, a fin de poder satisfacer las necesidades de las mujeres

comprendidas entre los 30 y 45 años.

Se visualizó la necesidad de realizar una segmentación por nivel

socioeconómico, pues por el tipo de producto que es, no es factible que el

producto sea igualmente accesible a todas las clases sociales. Considerando lo

anterior, se tomo la decisión de enfocarlo hacia las mujeres pertenecientes a los

niveles socioeconómicos B y C, es decir clase media alta y clase media.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de Guatemala en el año

2005 las mujeres comprendidas entre los 30 y 45 años de clase media alta y clase

media, serán aproximadamente 50,644, lo cual representa el 3.26% de la

población total de mujeres en el departamento de Guatemala. De este porcentaje

se estima que un 65% pertenece al grupo de mujeres que requieren prendas en

tallas especiales. Esto nos lleva a establecer un mercado potencial de 32,918

mujeres.

50

3.3 VARIABLE PSICOGRÁFICA

Para este estudio en particular se ha decidido dejar de lado factores tales

como la personalidad o estilo de vida del consumidor, ya que la fabricación de

prendas no se hará en forma personalizada. Este análisis se concentra en la

disponibilidad de prendas en tallas especiales para toda ocasión, por lo cual no

existe la necesidad de hacer énfasis en las citadas características.

3.4 VARIABLE DE CONDUCTA

Esta variable indica cual es la actitud que las personas tienen hacia el

producto. La actitud no es más que el estado mental que predispone al individuo a

responder de determinada manera al estar sometido a cierto estímulo.

Se piensa que las actitudes constan de tres componentes fundamentales:

un componente cognoscitivo, un componente afectivo y un componente

conductual. El primero denota nuestro conocimiento y opiniones referentes a un

objeto, en este análisis la actitud cognoscitiva del mercado objetivo, no es otra

sino la certeza de existe una variedad limitada de prendas entre las cuales se

puede escoger.

El componente afectivo, designa nuestros sentimientos positivos y

negativos en relación con un objeto y en este caso se presentan ambos.

Finalmente, el componente conductual denota la predisposición hacia una acción

determinada. En este caso, se ha establecido que debido al entorno social, tiende

a existir cierto recelo a escoger la talla adecuada y más bien una fuerte tendencia

a comprar una talla más pequeña sin darle importancia al padecer incomodidades,

claro esta, usualmente con el firme propósito de poder lucirla un día no muy

lejano. A esto se suma el hecho de no existir una variedad de prendas que pueda

satisfacer la demanda, lo que ocasiona que las personas se vean forzadas a elegir

una prenda no adecuada.

51

Esto implica que una vez, las personas tengan libertad de elegir entre una

amplia variedad de prendas, que se adapten a sus necesidades y que a la vez

sean estéticas, la tendencia será a inclinarse por lo ideal.

3.5 MERCADO GUATEMALTECO PARA TALLAS ESPECIALES

3.5.1 Análisis del mercado guatemalteco para tallas especiales (En la ciudadcapital de Guatemala). Para poder comprender mejor las necesidades delMercado Guatemalteco para tallas especiales, se elaboró una encuesta que fuecompletada por mujeres cuyas características coincidían con las ya establecidasen el capítulo anterior.

La encuesta contiene preguntas generales que nos ayudan a comprenderlos deseos, inquietudes

A continuación encontrará una serie de preguntas que me ayudarán acomprender mejor sus necesidades y preferencias en el vestuario; por lo que deantemano agradezco su colaboración.

1. ¿Qué talla de ropa utiliza?

10-12 __________ 12-14__________ 14-16 _________ otra _________

2. ¿Tiene dificultad obteniendo ropa que le guste y le talle cómodamente?

Sí _____ No _____ ¿Porqué?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Compra su ropa en el extranjero o en Guatemala?____________________

4.¿Con qué frecuencia lo hace? 1_____ 2_____ 3_____ +_____

5.Mencione el nombre de cinco tiendas donde efectué sus compras y suubicación____________________________________________________________________________________________________________________________________

52

6. ¿En una compra, cuántas piezas adquiere aproximadamente? ¿Cuánto gastaen promedio?

7. De acuerdo a su experiencia, existe la misma variedad de prendas importadas ynacionales, o de alguna forma se siente limitada en opciones?

8. PREFERENCIAS

Textil Estampado _____________ Liso ________Textil Fibra natural ____________ Sintético _______ Mezcla____________Textil Liviano _____________ Pesado _________Color Lisos _____________ Estampado ______Tipo de manga

____________________________________________________________

Tipo de escote____________________________________________________________

Largo de Falda____________________________________________________________

Línea de la Falda____________________________________________________________

Tipo de pantalón____________________________________________________________

9.¿ Cuáles son sus colores favoritos al vestir? ¿Qué combinación de coloresprefiere?

4. En promedio, ¿Cuánto invierte en ....

Pantalón _______ Vestido ________ Blusa _________ Falda __________

5. ¿Le parecen razonables estos precios?

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

53

Sí __________ No __________ ¿Por qué?_________________________________________________________________________

Los resultados de la investigación de mercado, para tallas especiales,

arrojaron los siguientes resultados.

3.5.2 ¿Dónde compran las personas de tallas especiales en la capital de

Guatemala? Se pudo determinar que no existe una tienda específica que las

personas con tallas especiales frecuenten. Esto se debe a que no siempre existe

disponibilidad de prendas en tallas especiales, lo que les obliga a frecuentar otras

tiendas en busca de la prenda adecuada.

En la ciudad de Guatemala existe un gran número de Centros Comerciales

y tiendas Boutique que ofrecen diferentes propuestas de diseño, en respuesta a

los gustos y preferencias tan variados que muestra la clientela. Los centros

comerciales más frecuentados son el Centro Comercial Los Próceres, Tikal

Futura, Peri Roosevelt y Galerías Miraflores. Destaca igualmente la preferencia

de las personas de tallas especiales por visitar Almacenes Simán.

3.5.3 ¿Qué tipo de vestuario compran las personas en tallas especiales en la

ciudad de Guatemala? En Guatemala existe una cultura muy limitada en cuanto al

uso de color se refiere. La información recaudada en las encuestas realizadas,

arroja con claridad la inclinación por el color negro, azul, rojo y blanco.

Existe una alta preferencia por utilizar prendas en textiles lisos, sin embargo

hay quiénes también utilizan los estampados. Esto se debe a la creencia

generalizada de que las prendas lisas disimulan los contornos pronunciados.

__________________________________________________________________

54

La tendencia es vestir con pantalón y blusa, recurriendo al empleo de faldas

sólo en forma eventual, mientras que el uso de vestidos es prácticamente nulo.

3.5.4 Análisis de las opciones que se le presentan al consumidor en tallas

especiales: Como resultado se pudieron obtener dos posiciones opuestas: la

primera conformada por mujeres que consideran que sus opciones están

limitadas, no porque no exista variedad de prendas, sino porque esta variedad de

prendas, no siempre poseen el diseño adecuado a su silueta, lo que puede

provocar que una mujer muy voluptuosa se vea vulgar, o si carece de curvas,

puede propiciar una apariencia desaliñada o poco femenina. La segunda postura

afirma que el problema fundamental radica en que las proporciones de su figura

no coinciden entre sí, lo que ocasiona problemas de entallamiento. Así, algunas

mujeres consideran que su principal dificultad es encontrar una prenda que les

talle cómodamente en las caderas, pues por lo general, si éstas entallan bien en

esta área, la cintura queda holgada, porque la proporción de ésta en relación a la

cadera, es más pequeña. En el caso de mujeres con busto prominente, el

entallamiento de esta área representa dejar una holgura excesiva en el área de la

cintura.

3.5.5 Respecto de la evaluación comparativa en cuanto a calidad, precio y

satisfacción del cliente, de las marcas nacionales y extranjeras que se venden en

el mercado guatemalteco, para Tallas Especiales Femeninas. Se pudo determinar

que se pueden encontrar prendas elaboradas en Guatemala o importadas de

Estados Unidos, China, Colombia y México y que conforme a la información

proporcionada, la variedad de prendas para tallas especiales es la misma en

marcas nacionales y extranjeras.

Si se analiza el porqué de la poca variedad en la línea de tallas especiales

importadas, se puede concluir que en gran medida se debe a que cuando las

prendas son confeccionadas el tipo de figura para la cual son diseñadas es distinta

a la figura promedio guatemalteca. Otra razón es que los diseños mejor

desarrollados se confeccionan únicamente en tallas pequeñas y para las tallas

55

grandes los estilos son más simples, tradicionales y de poco atractivo.

Finalmente se puede agregar el hecho de que las personas encargadas de

realizar las compras en el extranjero, no han tenido la visión necesaria, para

comprender que no es indispensable tener una figura perfecta para poder lucir

prendas modernas, atractivas y elegantes y al mismo tiempo lograr transmitir al

público la confianza necesaria para poder adoptar estilos de moda.

Por su parte, la ropa confeccionada en el país tiende a ser menos costosa

que la importada, factor que ejerce influencia directamente sobre la calidad del

producto. Actualmente existen esfuerzos por parte de industriales guatemaltecos

del vestuario por mejorar la calidad de los productos que elaboran; especialmente

debido a la presencia de ropa importada, cuya participación en el mercado pone

en riesgo a la industria nacional. Este proyecto implica superar muchos

obstáculos, algunos económicos, ya que la maquinaria moderna es muy costosa,

de igual manera que la materia prima de buena calidad y los gastos de fabricación

son elevados. Todo ello implica un aumento en el costo final del producto, lo que a

su vez podría redundar en una disminución de las ventas, a menos que se tomen

medidas complementarias para lograr mantener una buena calidad y un buen

precio de venta.

56

4. MERCADO DEL PRODUCTO

4.1 PROPUESTA DE TALLAS ESPECIALES PARA EL MERCADOGUATEMALTECO CAPITALINO

Aunque en Guatemala existen tiendas por departamentos, que cuentan con

un área designada para Tallas Grandes, éstas no satisfacen las necesidades del

mercado de Tallas Especiales, a pesar de que este grupo específico ha crecido de

manera considerable en los últimos años y constituye un nicho atractivo para la

industria. Por ello, es necesario que este espacio sea cubierto y se le dé la

importancia que merece.

4.2 TIPO DE PUBLICIDAD QUE SE DEBE UTILIZAR PARA LASPROPUESTAS DE TALLAS ESPECIALES

Almacenes Siman es el responsable de realizar la Publicidad para las líneas

que se comercializan dentro de sus establecimientos, sin embargo, en forma

complementaria se deben trabajar algunas ideas. Al elaborar la Publicidad para la

nueva línea DF1, Hiper Paiz debe mantenerse al margen y funcionar solamente

como facilitador y mantenerse contribuyendo en el caso de que se requieran

espacios dentro de sus instalaciones para colocar afiches o muestras y además

asignar un espacio de cuarto de página en su revista semanal, para colocar las

ofertas de la semana.

El empleo de la Publicidad como herramienta para posicionar un producto y

para informar a los consumidores sobre sus beneficios, ha sido visualizado desde

los comienzos mismos de los anales de la historia. Ahora bien, para que la

Publicidad sea exitosa deben tomarse decisiones importantes.

1 Different Fit, marca propuesta.

57

Primero deben establecerse los objetivos publicitarios, que pueden ser para

persuadir, informar o recordar. En este caso estamos promoviendo un producto

nuevo, por lo cual se debe centrar la atención en dos objetivos, informar al público

que existe una nueva opción para todas aquellas mujeres con tallas especiales e

informar los puntos de venta donde pueden adquirirlas. Debe al mismo tiempo

persuadirlas para que visiten estos lugares y comprueben por sí mismas la

excelente variedad, calidad y diseño.

Segundo es necesario establecer un presupuesto de Publicidad. Se debe

tener en cuenta que, según estudios realizados, la Publicidad es mucho mas

efectiva para elevar los niveles de compras de los consumidores leales que para

atraer nuevos compradores; lo que significa que es una buena idea, ser

conservadores en las erogaciones que se realicen, pues los resultados no serán

visible sino a muy largo plazo.

Una vez se tenga claro el monto del presupuesto disponible, se puede

proceder a elaborar la Estrategia Publicitaria, que no es más que la creación de

mensajes publicitarios y la selección de los medios a utilizar. Para promover esta

nueva línea de ropa, se utilizarán vayas publicitarias, que nos proveen de un nivel

elevado de exposición repetida y un bajo costo de competencia del mensaje;

moopies (cárteles publicitarios en para de autobuses), que igualmente tienen un

alto nivel de exposición repetida y que por su nueva utilización captan fuertemente

la atención de los consumidores fuertemente; anuncios en periódico, que permiten

una buena cobertura del mercado local y tienen amplia aceptación y un elevado

nivel de credibilidad; afiches, que son una excelente herramienta para recordar a

los consumidores que el producto está ahí, Anuncio en la Revista Amiga, que esta

es una excelente herramienta en términos de selectividad demográfica y

geográfica y posee un alto nivel de credibilidad y prestigio, con una reproducción

de alta calidad, una larga vida y está dirigida al mercado objetivo seleccionado.

Los volantes, que permiten un alto nivel de selectividad, también pueden

58

representar una excelente herramienta para persuadir a los consumidores de

adquirir el producto.

Se deberán colocar doce Vallas Publicitarias distribuidas en la principales

arterias de la ciudad: Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Anillo Periférico,

Carretera al Salvador y Boulevard Vista Hermosa, inicialmente por un período de

seis meses y posteriormente se determinarán los cambios necesarios en cuanto a

contenido, ubicación y objetivos. Estas ubicaciones fueron seleccionadas por

estar próximas a los puntos de venta. Para complementar las vallas y con el fin de

brindarle un fuerte impulso de introducción, se comprará el derecho de espacio de

dos circuitos de moopies, uno sobre la Avenida Reforma y el otro sobre la Avenida

de las Américas.

Así mismo se debe realizar una campaña de introducción en los dos diarios

de mayor circulación nacional: Prensa Libre y Siglo XXI, colocando dos anuncios

semanales, martes y sábado, en páginas interiores. Los días martes el anuncio

será de media página a full color y el día sábado, una página completa, para que

se puedan apreciar en detalle las prendas. Ésta campaña se realizará durante

cuatro semanas consecutivas, posteriormente se publicará un anuncio semanal

durante tres meses más, a partir de lo cual se revisará la estrategia a seguir.

La revista Amiga representa un aliado ideal, ya que posee un alto nivel de

credibilidad entre sus lectoras y resulta ser que en gran parte, su contenido está

dirigido al mercado objetivo seleccionado. Por lo anterior se decidió estar

presente en cada una de las publicaciones de la Revista por un año.

Se realizará un tiraje de treinta mil volantes, que serán distribuidos en los

puntos de venta en forma diaria y por un período de tres meses. Los volantes se

elaborarán a full color y en tamaño media carta. Los afiches se colocarán

igualmente en los puntos de venta y estarán elaborados a full color, se velará

porque su ubicación sea óptima, es decir que estén colocados en un lugar con

59

suficiente iluminación para que resalte su contenido y que no existan objetos que

obstaculicen su clara apreciación a simple vista.

Este es un planteamiento inicial por lo que al finalizar el primer mes de

iniciada la campaña, se realizará una evaluación basada en resultados y

posteriormente se realizarán las modificaciones necesarias.

4.3 PROMOCIÒN DE LAS PROPUESTAS PARA EL MERCADOGUATEMALTECO

Para poder promover la línea de ropa en tallas especiales es necesario

utilizar no solo la Publicidad como ya se explico en el inciso anterior, sino también

aprovechar los recursos que nos ofrecen la promoción de ventas y las relaciones

públicas.

Por medio de la promoción de ventas se pueden crear incentivos a corto

plazo para fomentar la compra de nuestra línea de ropa. Así es que como

promoción de introducción, el contenido de los volantes incluirá un cupón utilizable

en su primer compra por un 10% de descuento, así mismo en dicha compra

deberán llenar un cupón y depositarlo para poder ingresar a nuestra base de datos

y así tener la oportunidad de entrar en el sorteo de una tarjeta con Un mil

quetzales canjeables por nuestros productos.

En los anuncios de introducción del periódico se invitará a visitar la tienda el

primer fin de semana que la línea de ropa en tallas especiales ingrese a las

tiendas y ahí podrán obtener la segunda pieza de igual o menor valor con un 50%

de descuento.

En los afiches se promocionará la oportunidad de comprar dos piezas y

llevar una tercera de un valor igual o menor por solo Noventa y nueve quetzales.

Ésta promoción no será valida con otras promociones.

60

4.4 LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

Deben considerarse las diferentes opciones que existen para comercializar la

línea de ropa en tallas especiales, principalmente por la importancia de esta

decisión sobre las demás decisiones de Mercadeo. Al escoger el canal de

distribución correcto se puede garantizar establecer precios indicados, fuerza de

ventas necesaria y decisiones publicitarias exitosas.

A lo largo de un canal de distribución se desempeñan diferentes funciones

claves: recopilación de información, promoción, contactos, igualamiento (ajustar

ofertas de acuerdo a necesidades), negociaciones, distribución física,

financiamiento y control de riesgos. Por supuesto que todas y cada una de estas

funciones son necesarias y lo más importante es determinar quien las va a

desempeñar. Estas funciones implican utilización de recursos, que en este caso

son escasos, por ser un negocio nuevo y además requieren de especialización, lo

que necesariamente implica un incremento en los costos y consecuentemente

precios más elevados.

A partir de estas consideraciones, se decidió utilizar dos intermediarios. El

primero, Almacenes Siman. Está gigantesca tienda detallista podrá tener la

oportunidad de promover la línea de ropa en tallas especiales bajo una marca

creada especialmente para ella. El segundo intermediario es Hiper Paiz, una

cadena de supermercados acreditada que comercializará exclusivamente DF

(Different Fit).

Se escoge Siman por su mayor eficiencia para poner la línea de ropa en tallas

especiales a la disposición del mercado objetivo, lo que ha logrado como resultado

de sus contactos, experiencia, especialización y escala de operaciones, ya que

Siman está presente no solo en la ciudad de Guatemala, sino además en otros

países de Centro América y Estados Unidos. En definitiva, trabajar a través de

Siman permitirá a la empresa lograr más de lo que puede lograr sola.

61

Hiper Paiz, es una excelente opción. Este establecimiento tiene un gran poder

de convocatoria, a la vez que brinda un respaldo adicional al producto, otorgando

garantía sobre la calidad del mismo a los clientes.

Ambas empresas llenan las expectativas que se tienen sobre la venta y

mercadeo del producto. Disponen de grandes superficies, de tal forma que se

pueda presentar una amplia gama de prendas, con el mayor atractivo y efectividad

posible. El nivel de organización de estas empresas avala así mismo, una

correcta clasificación, una fácil circulación por el recinto y una agradable

ambientación.

Para trabajar con Siman, se requerirá de una Diseñadora de Modas quien será

la encargada de trabajar las propuestas y muestras de las colecciones de cada

temporada; para luego conjuntamente con la persona responsable en el

Departamento de Compras de Almacenes Siman, escoger los estilos que se

comercializaran en las tiendas. Esta misma diseñadora, será la encargada de

elaborar las colecciones para Hiper Paiz, pero en este caso la decisión de los

diseños, colores y textiles que se utilizaran en la línea DF será exclusivamente

decisión interna.

Se dispondrá de dos camiones que serán los encargados de trasladar las

prendas de la bodega de producción hacia las bodegas de Almacenes Siman e

Hiper Paiz, donde serán entregadas por medio de una Orden de Compra, que

debe ser firmada y sellada de recibida. Para la cancelación de la mercadería se

otorgaran 40 días de crédito, transcurridos los cuales se cancelaran por medio de

una contraseña de pago que ambos almacenes entregaran en el momento en que

se entregue la factura en las oficinas centrales respectivas.

62

5. DISEÑO DE PRENDAS EN TALLAS ESPECIALES

5.1 APLICACIÓN DEL COLOR Y TEXTILES PARA TALLASESPECIALES

Si bien es cierto que la calidad en la confección de cualquier estilo es un

factor determinante para el resultado final; igualmente importante, es la

aplicación correcta del color y textil en la prenda.

El color es la cualidad de los objetos que al reflejar o dejar pasar ciertos

rayos de luz blanca y absorber otros, producen en la retina una sensación

cromática específica, que define las tonalidades. En las prendas el uso del

color se usa para dar altura o ancho y llamar la atención hacia un área

determinada.

El uso apropiado de los colores es muy importante porque éstos se

relacionan directamente con la personalidad, el estado de ánimo y las

preferencias de las personas.

Tradicionalmente los colores tienden a asociarse con las diferentes

estaciones. Colores oscuros y ricos, se asocian con el invierno y el otoño,

mientras que los colores más claros, tonos pastel por ejemplo son

representativos del verano y la primavera. Sin embargo en la actualidad el

uso del color está menos restringido, lo que da lugar a que la creatividad de los

diseñadores sea su único límite.

De acuerdo a estudios realizados, el color más popular es el azul, seguido

del rojo, verde, violeta, naranja y amarillo. El gusto personal no

necesariamente resalta los principales atributos de una persona. Una persona

63

tímida tiende a inclinarse por colores neutros, mientras que una persona

extrovertida puede demostrar gusto por colores brillantes, sin ser éstos

precisamente los que mejor disimulen sus áreas problema, por lo que se hace

necesaria la asesoría del diseñador.

Al hacer referencia al textil, se habla de la superficie visual y táctil, el peso y

la caída que puede tener una prenda. Los textiles pueden ser lisos o

estampados y con distintas texturas y grosores. Al igual que el color, su

empleo está regido por las diferentes estaciones. La lana es una fibra ideal

durante las estaciones frías; mientras que el lino y el algodón son

imprescindibles durante el verano y la primavera.

La superficie visual de los textiles en su contorno puede ser plana, suave,

dura, áspera o irregular, ello permite definir el uso y cuidado que requieren, así

como sus características particulares. Por ejemplo, si al tocar la piel, es suave

o áspera, si le permite respirar, si se adhiere o queda libre.

Las características termales del textil, poseen una relación directa con la

temperatura de la piel. En lo que se refiere a su estructura táctil poseen las

características de flexibilidad, presión, estiramiento y densidad.

La flexibilidad se refiere a lo liviano o pesado del textil, lo cual determina si

reacciona al movimiento y a la forma de la prenda. Si la tela es dura, se

mostrará rígida y si es suave, proporcionará movimiento a la prenda.

La presión es la reacción del textil cuando se le oprime, es decir, su

capacidad de ajarse o mantenerse firme.

La densidad se refiere a la apariencia del hilado. Puede ser compacto o

menos denso, es decir más transparente. Se determina por la forma en que el

tejido ha sido elaborado, así como por el peso y grosor del hilo utilizado.

64

El estiramiento es la propiedad de elasticidad que tiene un textil, es decir

cómo al estirarse puede o no volver a su forma original.

5.1.1 Colores adecuados a utilizar: En general se recomienda a las personas de

tallas especiales utilizar colores oscuros y sobrios: negro, azul marino, gris y café.

Abstenerse de utilizar colores claros: beige, celeste pastel, blanco, entre otros,

pues ello permitirá disimular las áreas problema.

No se debe olvidar que estas recomendaciones no son definitivas ya que

hay que tomar en cuenta el color de la tez, la edad, estilo de vida, la ocasión y por

supuesto, el gusto personal.

Debe tenerse cuidado también, cuando se combinan colores claros con

oscuros y textiles sólidos con estampados, ya que esta combinación tiende a

agrandar la figura. Contrario a ello se recomienda recurrir al empleo de

combinaciones de colores brillantes que llamen la atención hacia las áreas más

favorecidas de la figura.

5.1.2 Clases de textiles que se pueden confeccionar para Tallas Especiales. Las

personas de tallas especiales deben inclinarse por los estampados con rayas

verticales angostas, telas frescas de algodón y combinaciones de fibras sintéticas

que resulten en telas frescas y suaves. Las telas satinadas también son una

buena elección, siempre y cuando se utilicen para las áreas que se desean

destacar.

Los estampados en diagonal y en general todos aquellos que den la

impresión de movimiento resultan también favorecedores para la figura.

Se recomienda por el contrario, abstenerse de usar estampados muy

grandes, telas gruesas, telas elásticas y estampados horizontales.

65

5.2 PROPUESTA DE DISEÑOS ENTALLAS ESPECIALES

Traje de dos Piezas, Chaquetamanga corta con falda recta a larodilla:Chaqueta escote “v”Pinzas laterales hastanivel del bustoAbotonadura al frenteCompuesta de cuatro botonesLargo a la caderaFalda rect:Abotonadura parte trasera conzipper, Pinzas laterales y traseras,Largo a la rodilla

Tela Estampada, f loreadacompuesta de poliéster y rayón.

Figura 48

66

Traje de tres piezasChaqueta manga larga: con largodebajo de la cadera, con cuelloamplio, aberturas a los costados,aplicación de listón como adorno enpuños y parte delantera. Tambiéncomo amarre en parte centraldelantera.Blusa tipo camisera.Pantalón Largo:Corte Natural, aplicación de listón encintura y ruedo, zipper al costado,pinzas parte posterior y no llevapretina.

Tela lisa compuesta por poliéster yrayón.

Figura 49

67

Traje de dos piezas:Chaqueta y FaldaChaqueta de manga cortacon abotonadura compuestapor cuatro botones, escotesemi-amplio, largo a lacadera, pinzas que vandesde ruedo a línea debusto, contiene bies enescote, mangas, pinzas ycorte imperio sólo encostados.

Falda recta:Largo hasta la rodilla, conabertura al frente ladoizquierdo y botón en lapretina parte posterior ycierre con zipper.

Tela estampada compuestade poliéster y rayón.

Figura 50

68

Traje de dos Piezas:Chaqueta y faldaChaqueta:De manga larga, conabotonadura al frente decuatro botones, pinzaslaterales hasta línea del busto,cuello amplio, cambio detextura de tela en mangas yhombros, contiene aplicaciónen la parte delantera dospulgadas debajo de la líneadel hombro.Falda:Es recta, con abertura al frentelado izquierdo, contieneaplicación en abertura, llevazipper en la parte posteriorcon botón en la pretina.

Contiene dos clases de telaCompuesta por rayón ypoliéster.

Figura 51

69

Traje de dos piezasChaqueta con cuello amplio y solapaChaqueta manga largaAbotonadura al frente, compuestapor dos botonesPinzas estilo princesaVestido tipo “Shift”Con corte lateral y abertura lateralCon corte estilo imperioLargo a la rodillaVestido sin mangasCon aplicación de adorno parte deltextil

Tela con adorno vegetal estilo guardacompuesto por poliéster y rayón

Figura 52

70

Traje de dos piezasChaqueta con cuello amplio ysolapaChaqueta manga largaAbotonadura al f rentecompuesta por dos botonesPinzas estilo princesaVestido tipo “Shift”Con corte lateral y aberturalateralCon corte estilo imperioLargo a la rodillaVestido sin mangasCon aplicación de adornoparte del textil

Tela con adorno vegetal estiloguarda compuesto porpoliéster y rayón

Figura 53

71

CONCLUSIONES

La mujer guatemalteca tiene necesidades de vestuario distintas a las de

otros países, sin embargo sus opciones se ven limitadas pues gran parte de las

prendas que se pueden obtener en las tiendas locales, provienen del extranjero

donde son elaboradas bajo sus propios parámetros.

A raíz de la mezcla cultural que cada vez es más frecuente, las siluetas se

han ido modificando y con ello se han diversificando las necesidades específicas

de vestuario.

No existe una tienda diseñada especialmente para las personas con tallas

especiales. Esto se debe a que no siempre hay disponibilidad de estas prendas,

lo que obliga a los clientes a frecuentar otras tiendas en busca de la prenda

adecuada.

En Guatemala existe una tendencia muy limitada en cuanto al uso del color

se refiere. La información recaudada en las encuestas arroja con claridad la

inclinación por el color negro, azul, rojo y blanco.

La diseñadora no debe limitarse por tanto sólo al diseño de prendas sino

que debe incluir una asesoría de imagen.

En Guatemala las mujeres que requieren prendas confeccionadas en tallas

especiales se enfrentan a serias dificultades para obtenerlas. Pues por lo general

si una prenda talla bien un área queda justa u holgada en otra.

Es necesario que se presenten más opciones de diseño de prendas en

tallas especiales, ya que por lo general los diseños mejor elaborados son

confeccionados únicamente en tallas pequeñas, mientras que las tallas grandes se

presentan simples, tradicionales y con poco atractivo.

72

RECOMENDACIONES

Se sugieres a la UNIS incluir en su plan de estudio para la Licenciatura

Industrial del Vestuario, efectuar un análisis, socioeconómico y psicométrico de la

población guatemalteca, para que los diseñadores puedan contar con una

herramienta de apoyo fidedigna, que les permita comprender la situación real del

país y así satisfacer las necesidades de sus clientes y hacer propuestas reales.

Se sugiere la elaboración de estudios complementarios a esta tesis y así

ampliar la información disponible, ya que a lo largo de esta investigación se pudo

comprobar que las fuentes de consulta son limitadas.

Se sugiere a los Diseñadores de Moda guatemaltecos y a los promotores

de moda en Guatemala tomar en cuenta la diversificación fisonómica de las

mujeres guatemaltecas, de tal forma que sea más fácil reconocer y satisfacer las

necesidades de vestuario.

Se sugiere a las mujeres con Tallas Especiales no sentirse limitadas en la

elección del vestuario, ya que existen opciones adecuadas que contribuyen a

formar un estilo personal.

73

GLOSARIO

Alforzas: Finas costuras verticales sobre una prenda.

Bolsillo de labios: Bolsillo con aberturas finas que van unidas paralelamentecomo método de acceso al mismo.

Bordado: Labor de costuras a mano o máquina, sobre la superficie de la tela, condiversas formas y tamaños, elaborados desde hilos sencillos hasta los más finoscomo plata y oro.

Cintura de Avispa: Término de moda proveniente de la lengua francesa, con elque se califica la marcada estrechez en el cuerpo de una mujer a esta altura.

Corte Imperio: Término de moda que alude al vestido que entalla el busto pero noa la cintura.

Corte Sesgado o Corte al Bies: Técnica de cortar la tela con un ángulo de 45grados, con la que se logra mejor talle del textil al cuerpo y más movimiento.

Corte Princesa: Técnica de costura, en la cual se corta el lienzo desde el hombroo lateral hasta el ruedo y, se produce así un corte vertical en la prenda.

Cuello Palomita: Cuello alto con las dos puntas dobladas para afuera.

Cuello alto o Chocker: Cuello cuya base es más alta de la normal.

Drapeado: Forma de utilizar el textil dejándolo caer en pliegues pequeños entorno a la figura.

Encaje: Tejido de mallas, lazadas o calados con motivos de figuras diversas, quese hacía a mano inicialmente con agujas de coser.

Escote bañera: Tipo de escote que descubre completamente los hombros.

Escote barco: Consiste en una abertura más amplia, que llega hasta los hombrosy deja visible una pequeña parte de los mismos.

Escote Halter: Estilo de escote que deja los hombros descubiertos y es atado porla nuca.

Escote Strapless: Escote profundo que por lo general llega a la parte alta delbusto.

Estilo Imperio: Línea de vestido femenino que recoge el busto y no marca lacintura.

74

Falda de Caja: Estilo de falda que en la parte alta de la cadera tiene un cortehorizontal.

Manga raglán: Manga amplia formada a partir de un corte diagonal del cuello a laaxila.

Lino: Material textil que procede de la planta del mismo nombre.

Organdí: Tejido de algodón muy fino y traslúcido.

Rayón: Tejido sintético elaborado a base de la celulosa, también conocido con elnombre de seda artificial.

Satén: Tejido elaborado a base de seda con acabado brillante, originario de china.Conocido también como Satín.

Spandex: Fibra artificial fuerte, de peso mediano y durable con gran elasticidad.

Tafetán: Tejido fino y resistente de seda natural o artificial de superficie brillantecon caída rígida.

Terciopelo: Tejido de tacto suave elaborado a base de lana, seda y fibrasartificiales o algodón, cuyos hilos son cortados de uno de los dos lados del lienzo.

75

BIBLIOGRAFÍA

KOTLER-GARY ARMSTRONG, Philip Fundamentos deMercadotecnia. Prentice Hall. 2da. Ed., México 1998.

Singer, Biblioteca de Costura. Editorial Limusa. 1era. Ed.México 1989.

COMBI VISUAL, Enciclopedia. Ediciones Danae. Barcelona 1970.

www.healthing.com/salud/salud82.html

www.criticarte.com/Page/file/expOct99/BellezaOpulenciaFormas.html

AltaVista:htpp:opr.princeton.edu/populi/observa/tablas/tabla21.htm

AltaVista:htpp.server.ras.org.gt/ine/dem/index.htm

UNIVERSIDAD DEL ISTMO Facultad de Arquitectura y...

Documents

Transcript of UNIVERSIDAD DEL ISTMO Facultad de Arquitectura y...