8. Fotografía de paisaje

7/31/2019 8. Fotografía de paisaje

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LA FOTOGRAFÍADE PAISAJE

La otografa de paisajeLa otograía de paisaje es muy popular dado que puederealizarse con un equipo bastante limitado y nos gusta plas-mar esos rincones de gran belleza que hay en toda nuestrageograía. Muchos empezamos por el paisaje por su accesi-bilidad, su practicidad o simplemente porque estamos de via-je en una localización y queremos unos recuerdos o imáge-nes que enseñar a la amilia y amigos. No es diícil obtenerbuenos resultados en orma de otograías con un agradable

aspecto turístico. Sin embargo conseguir impactantes imáge-nes, con los máximos niveles de calidad, es tarea que quedamuy lejos de estas prácticas eventuales.

Aunque muchas personas se sienten al principio intimidadaspor los equipos que consideran pesados, caros y diícilesde manejar, así como por el aprendizaje de la técnica, ladurabilidad de los materiales y las satisacciones nos com-pensarán cualquier inversión.

IniciarseA la hora de empezar a otograar el paisaje puede seruna buena idea aprovechar el apogeo de las estaciones,visitar enclaves naturales y buscar plasmar la foración de la



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primavera, la sequedad del verano, los colores del otoño, asícomo las nevadas y los hielos del invierno. Los enómenosmeteorológicos o naturales nos aportarán imágenes inusuales

de las localizaciones en un estado dierente.Los bosques caduciolios y los cauces de agua llaman nuestraatención en otoño, los prados en primavera o las montañasen invierno. En la costa podemos encontrar algas tapizantesque recubren las rocas en determinadas épocas, dependien-do de la latitud, y aprovecharemos las mareas, los tempora-les... Con el tiempo veremos que todo lugar tiene múltiplesposibilidades, aunque conviene empezar con los momentosmás evidentes que despierten nuestra inspiración.Con respecto a las horas de trabajo, no hay una regla, ob-tendremos imágenes espectaculares a lo largo de todo el día.

Deberemos dosicar nuestro interés y esuerzo y administrar-nos para sacar el máximo partido del tiempo. Generalmenteaprovecharemos todos los amaneceres, atardeceres y horascrepusculares y nocturnas para otograía de paisaje o desujetos (auna y fora) en el paisaje. Las horas centrales de undía soleado se suelen dedicar a localizar, aunque podemostener un encuentro ortuito y vernos orzados a trabajar bajocondiciones diíciles de luz. En estos casos los valores losaportarán las composiciones, la creatividad y suplir las caren-cias del momento mediante el uso del equipo (ltros, fashes).

Es posible lograr una gran imagen a las doce del mediodíadel verano, pero no es una buena idea tratar de iniciarse conretos diíciles. Los días nublados proporcionan numerosasposibilidades si tenemos una surtida variedad de ltros y sa-bemos cómo aplicarlos.Equipo mínimo: Cámara. Objetivo zoom angular.Ampliación de equipo: Trípode. Cable disparador. Objetivozoom ocal media-larga. Flash. Filtro polarizador.Avanzado: Cámara de altas prestaciones. Funda de lluvia.Portaltros y ltros degradados. Filtro de densidad neutra. Te-lefash. Diusor. Frontales de color calibrados para el fash.

Con estos accesorios bien manejados, las posibilidades seamplían enormemente y nuestra otograía de paisaje se verá

notablemente enriquecida, especialmente en contraluces y enlargas exposiciones.

Fotografar el paisajeLa otograía de paisaje nos requerirá grandes dosis de pa-ciencia, de previsión y de observación.Por lo general suele ser bastante premeditada. Son raras lasocasiones en las que, buscando localizaciones, nos encon-tremos con un encuadre con posibilidades y en una hora deluz óptima para nuestros propósitos. Normalmente se hace lalocalización y se regresa a ella en las condiciones deseadas:en días especiales de luz o si se pronostica un enómenometeorológico o natural. Es así como sacaremos el máximo

partido a un lugar y transmitir las sensaciones de nuestrasvivencias: una luz dorada de atardecer tras la tormenta, unaniebla que se desvanece, un arco iris, una uerte nevadanos transmiten la sensación de que algo único y eímeroestá sucediendo.Para buscar encuadres, por lo menos en un inicio, resulta degran ayuda liberarse del peso de buena parte del equipo y



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recurrir sólo puntualmente a la cámara para anar una idea,mientras se dedica el tiempo necesario a una tranquila explo-ración del entorno. Una vez en el momento de plasmar las

tomas hay que realizar un esuerzo de concentración parainsistir hasta agotar las posibilidades del lugar en cuanto aencuadres, para obtener el resultado deseado o bien paradescubrir nuevos puntos de vista. En este sentido es unda-mental el análisis de los elementos que constituyen la com-posición, así como los condicionantes técnicos de la toma,como la medición de la luz, la estabilización del equipo o laelección de un determinado tratamiento del color.

El gran paisajeHay paisajes que conorman grandes escenarios, que supo-nen la esencia descriptiva de una localización.Por lo general son tomas abiertas realizadas con un granangular, que transmiten sensación de lugar.Las laderas de las montañas y otros puntos elevados y domi-nantes, miradores naturales, suelen orecernos vistas ampliasde valles, dunas y el entorno en general. Buscar una reeren-cia clara en el paisaje ayuda también a que la otograíaobtenida sea representativa de un lugar, ganará mucho encontenido. Debemos estar atentos a los perles reconocibles

de la orograía del terreno, un pico, un macizo montañoso, un

río, una torre vigía, un castillo. De esta orma nuestra imagenpodrá tener un título concreto, dejará de llamarse “troncos y niebla”, o “montes y nubes”, para llamarse, por ejemplo,“Atardecer en Picos de Europa”, o “Valle de Ordesa”.Realizar otos desde los impresionantes miradores naturales

no resulta diícil siempre que saquemos un buen partido a lascomposiciones. Podemos enatizar la grandeza del paisaje,perdiendo de orma premeditada las reerencias de primerplano y encuadrando directamente a una distancia que nosdeje envolvernos en la imagen. Es posible rodearnos deagua con sólo andar unos pasos dentro del mar, o bien fotarentre nubes si es lo que utilizamos como primer plano del en-cuadre. Esa sensación de lugar nos permite adentrarnos en laimagen y contagiarnos de la magnicencia del espectáculoque contemplamos.

Otra opción es ganar proundidad incorporando algún ele-mento próximo como sujeto de reerencia.Perdemos la sensación de fotar o volar en el paisaje y gana-mos en composición, con mayor proundidad e interés si elsujeto es adecuado.La otograía de paisaje se asocia, de orma casi inherente, auna mayor calidad en los resultados, debido al uso de mayo-res ormatos de película, que permiten obtener ampliacionescon una considerable calidad. Por ello un paisajista debeutilizar equipos digitales con buenos tamaños de chero yresolución. Es cierto que el paisaje bien realizado luce mucho

en ormatos de reproducción grandes, donde los detalles co-bran protagonismo y la escena en conjunto puede ser apre-ciada en toda su dimensión.Ello conlleva saber apreciar las posibilidades del encuadre,buscar y sacar partido a esos pequeños detalles que luegoresaltarán en la reproducción. Desde el punto de vista de lacomposición, de la ordenación de los elementos, es dónde elotógrao se enrenta al reto de la prousión de componentes y a decidir cuáles aparecen en la escena y cuáles y cómose descartan.



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ExtraccionesFotograar el paisaje con un teleobjetivo requiere de ciertoentrenamiento para saber ver, y sobre todo a la hora de

conseguir sensación de proundidad mediante el uso dela perspectiva.En muchos casos no se presenta como una vista magnícaque abarca valles y montañas, sino que nos llama la atenciónpequeños rincones y escenarios en detalle. En tales casos laocal a emplear suele salir del rango angular para entrar enel tele medio. Una ocal entre 60 y 200 mm nos permitiráaislar esos encuadres, en los que componer suele resultarmás sencillo, sobre todo por la posibilidad de elegir entreunos pocos elementos de la escena. En algunos casos esposible que echemos de menos una ocal más larga, como

un 400 mm.En muchas ocasiones una composición en un gran paisaje esmuy diícil de resolver a causa de querer mostrarlo todo. Nosuele ser buena idea, dos o tres elementos bien posicionadossuelen dar como resultado una imagen agradable en su dis-posición. Para componer con una ocal media o larga sehace casi imprescindible la elección de un objetivo de ocalvariable, que nos permita crear de orma ágil, sin necesidadde variar de posición.Las extracciones permiten evitar que aparezca el cielo, o

bien todo lo contrario, mediante el posicionamiento en pi-cado o contrapicado. Al plasmar en el encuadre superciesreducidas no es diícil buscar puntos de vista subjetivos ocomplementar su iluminación.

PanorámicasLa imagen panorámica no presenta un aspecto en proporciónal ormato 24x36 mm, es más alargada en uno de sus lados.Hay varias ormas de obtenerla:- Seleccionando el encuadre y cortando la imagen original.

- Realizando varias tomas consecutivas y posteriormenteuniéndolas mediante un programa inormático.- Utilizando una cámara de ormato panorámico.Selección de encuadre. Esta modalidad está al alcance decualquiera. Se trata de elegir una composición dentro del en-cuadre original y recortarla alterando sus proporciones paraque resulten más alargadas. En muchas ocasiones inclusorealizamos la toma de orma premeditada, dejando zonassin interés que luego serán cortadas para obtener la imagenpanorámica. Es una orma muy versátil y rápida de realizar-

las. Mi recomendación es crear dos o tres ormatos de lienzoen blanco, con una proporción que nos agrade, en mi casoproporciones clásicas de emulsión, 2:1 y 3:1, con el anchoo el alto de la captura de cámara, según se trate de pano-rámicas horizontales o verticales. En este lienzo se coloca laimagen y se mueve hasta encontrar el encuadre deseado. Seacopla la imagen, se incluye la inormación de los camposIPTC indicando el procedimiento de obtención y se guardacon un nombre adecuado.Unión de imágenes. Cuando queremos hacer otograía pa-norámica con una cámara convencional, se toman varias

imágenes ligeramente superpuestas del paisaje, con el equi-po debidamente nivelado, para después unirlas y obtener unaúnica imagen panorámica que podremos ampliar a grantamaño. Aunque es posible elaborar secuencias consecutivasde un paisaje con un equipo normal y unirlas mediante unsotware adecuado, si vamos a realizar panorámicas concierta asiduidad debemos plantearnos adquirir un soportepanorámico o, mejor aún, una rótula panorámica.· El deslizador o soporte panorámico se monta sobre la ró-tula del trípode, de orma que el eje de giro se ajuste al eje

horizontal del movimiento del trípode. El deslizamiento paraencuadrar lo realiza la rótula del propio trípode. Esta montu-ra no permite la obtención de panorámicas verticales y susprestaciones son limitadas.



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- Una rótula panorámica se monta sobre la base del trípode,como una rótula de cualquier tipo y permite las rotaciones

horizontales y verticales una vez ajustado el adecuado puntode giro del conjunto cámara-objetivo. Por ello se pueden tam-bién realizar imágenes de 360º y oto mosaico compuestode muchas imágenes ensambladas. Las marcas establecidasde trípodes disponen de algunos modelos de rótulas pano-rámicas realizadas en metal. Encontraremos algunas alter-nativas abricadas en materiales como el PVC combinadocon metal.Para unir las imágenes consecutivas convenientemente hayque evitar errores de paralaje entre ellas, lo que se previenegirando la cámara sobre el eje que marca su centro de pers-

pectiva: el centro de la entrada pupilar de la lente, aunqueincorrectamente se dice que es el punto nodal.Los tests de ajuste del eje o del punto de giro del conjuntocámara-objetivo no permiten hallar el punto nodal sino la en-trada pupilar. Para realizar el ajuste de nuestro soporte o rótulapanorámica situaremos la cámara rente a una escena con ele-mentos próximos y lejanos hasta que los veamos alineados.

Los encuadramos en uno de los márgenes y giramos la cáma-ra hasta ubicarlos en el lado opuesto.

Si siguen apareciendo alineados hemos conseguido el ajuste y un able eje de giro. Si apreciamos un error de paralajedeberemos reajustar el eje de giro y seguir probando. Laentrada pupilar del conjunto cámara-objetivo estará próximoa la ubicación del diaragma. A eectos prácticos, salvo quetengamos un elemento realmente cerca de la cámara y ali-neado con otro en la distancia, errores pequeños de paralajeno se apreciarán en los resultados, por lo que no es necesa-ria una precisión extrema.Una vez realizada la secuencia de imágenes, deben ser uni-das. Hoy en día, gracias a sotwares adecuados, el proceso

puede ser automatizado para unirlas descartando aquellaszonas comunes, que sólo sirven de reerencia.Algunos abricantes incluyen un programa que permite unirestas imágenes junto con el sotware de la cámara. Photos-hop lo realiza desplegando: Archivo-Automatizar-Photomer-ge. Otros sotwares independientes, como Autopano Pro danbuenos resultados también.

Formato 24x36 mm Proporción 2:1

Proporción 3:1



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Las imágenes resultantes tienen un gran tamaño, al estar com-puestas por varias capturas, y permiten realizar reproduccio-nes en grandes ormatos. En este tipo de técnica no se suelenemplear ópticas gran angulares, por la curvatura que puedenpresentar del horizonte. Suelen realizarse con ópticas entre40 y 200 mm. El uso de un ltro polarizador para los cielos

tiene ciertas restricciones, ya que los haría muy desiguales enlas tomas, si se abarca un gran ángulo de visión. Con una ex-tracción panorámica realizada con un 135 mm en seis imá-genes tal problema puede no presentarse dependiendo de laorientación con respecto al sol y del paisaje abarcado.La otograía panorámica realizada superponiendo imáge-nes está muy extendida entre los otógraos por su sencillez y economía. Sin embargo en algunas ocasiones puede sernecesaria una intervención manual para retocar e igualar loscielos y algunas otras zonas. Por ello no recomiendo utilizaresta técnica, preero las otras dos opciones, especialmentela primera, la selección de encuadre.Cámaras panorámicas. Este último caso es la verdaderaesencia de la otograía panorámica. La cámara ya utilizapelícula de un determinado ormato, o bien el sensor tiene unormato panorámico.Aunque muchas cámaras panorámicas utilizan ocales jas,lo ideal es disponer de varias lentes o bien de un zoom decalidad. Caídas en desuso por la implantación de la oto-graía digital, podremos encontrar buenas oertas entre el

material de ocasión, aunque

debemos asegurarnos delsuministro de película.

La rma suiza Seitzlas comercializacon sensores pa-norámicos de altasprestaciones, aun-

que a un precio muyelevado. La elección

dependerá de nuestrocriterio y propósitos.

HerramientasLos ltros deben ser emplazados en su justo lugar, más bienbajos, para que no marquen líneas destacadas en el horizon-te (inverso) y su eecto degradado tenga un aspecto natural.Resultan de gran utilidad en la otograía de paisaje, no sólopara aectar en la colorimetría de la escena, en el caso de uti-

lizar película, sino para aumentar los tiempos de exposición(ltros de densidad neutra) o para compensar los contrastesmuy acentuados entre luces y sombras (ltros degradados).Lo que hay que destacar es que orecen una amplia gamade combinaciones y, sobre todo, que de su orma de apli-cación depende la nura del resultado. Los ltros nos da-rán cierto dominio sobre las condiciones ambientales y nospermitirán arontar situaciones de luz diíciles de solucionarsin su uso. Debemos emplearlos cuando es necesario y conprudencia para no alsear la realidad, o que su eecto seademasiado patente.Hay también ocasiones en las que necesitaremos aportar luzarticial, ya sea proveniente de fash como de alguna uentede luz continua. Su uso permitirá resaltar uno o varios sujetosen el encuadre, o aectar a la iluminación, en el caso delas extracciones del paisaje. Es muy conveniente disponerde uno con un elevado número guía y con automatismos demedición. Un cable largo y una célula de sincronización nospueden sacar de muchos apuros.Para iluminar pequeños ambientes es oportuno llevar variosfashes y es en estas condiciones donde afora la práctica

de los esquemas de luz. En general debe utilizarse de ormamoderada, sin que la toma pierda un aspecto natural en suiluminación. Es mejor ser prudentes y que su eecto apenas senote, a que sea demasiado evidente. Para exposiciones noc-turnas, ya sea para ayudarnos a enocar y encuadrar o bienpara iluminar, es muy recomendable disponer de una potentelinterna, mejor si tiene la capacidad de abrir y concentrar elhaz de luz. En casos concretos podemos desplazar un refec-tor de gran tamaño y utilizarlo para aclarar sombras durasdel sol, destacar el sujeto con una mayor intensidad de luz obien rebotar en él la luz de los fashes con el n de aumentarsu supercie y obtener una luz más suave.Hay elementos que recuentemente se obvian, como el para-

Proporción 4:1



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sol de un objetivo, que en algunas ocasiones nos resultaránimprescindibles. Es por ello que debemos saber elegirlos,mantenerlos, utilizarlos convenientemente y sacarles el máxi-mo partido. La creatividad se suele emplear en la composi-ción, pero también puede aplicarse al uso de la técnica.Cuando arontamos la otograía de un paisaje que hemoselegido y del que queremos obtener una gran imagen, todaslas herramientas deben ser potencialmente útiles, al igual quelas técnicas a emplear y las composiciones a concebir. Noes nada ácil lograr buenas otograías y proundizar en elcamino de la creatividad, de la innovación.Es tan importante saber cuándo se debe usar una de nuestras

herramientas, el trípode, por ejemplo, como decidir en quécircunstancias no hacerlo. Un trípode estabiliza, pero tambiénralentiza, limita nuestros movimientos. En ocasiones limitanuestros puntos de vista: a ras de suelo, en una oquedadexcavada por debajo incluso de éste o a cierta altura sobreel apoyo de una cornisa natural. Así pues el uso del equipopuede llevarnos a encontrar una orma de expresar nuestracreatividad, pero también es posible que la limite.

TécnicasConsideramos como técnica a todo lo relacionado con la ob-tención de la toma, a todo proceso ajeno a la composición

del encuadre y que nos debe permitir conseguir la máximacalidad en la otograía.Uno de los primeros principios en otograía es la estabilidad.Cuando queremos obtener una imagen perectamente nítidadebemos estabilizar el equipo.Técnica incluye desde el manejo de los parámetros de la cá-mara y de las ocales hasta las decisiones sobre el enoque,la proundidad de campo o el levantamiento del espejo, asícomo el uso de las herramientas que acabamos de ver. Técni-ca y composición confuyen en el momento en que el dominiode ambas puede procurar imágenes más creativas.Su dominio y el correcto uso del equipo debe proporcionar-

nos imágenes que se adecuen a nuestros criterios.Aseguraremos que nuestras imágenes tienen buena nitidez enlas esquinas, que no están trepidadas por ligeros movimien-tos, que su calidad, en general, sea óptima.En aquellos momentos en los que trabajamos sin trípodedebemos estar seguros de los resultados a obtener y de lacorrecta sujeción y estabilización del equipo a pulso. Sueledecirse que podemos otograar a mano a velocidades másrápidas que uno dividido por la ocal empleada. Mi reco-mendación es ser prudentes y asegurar la toma. Dudo quequeramos jugarnos el resultado de una imagen obturandoa 1/30 seg, aunque la ocal que empleemos sea un 17mm. O peor aún, que realicemos tomas con un 200 mm a



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1/250 seg. La distancia al sujeto aecta notablemente a losresultados, cuando más próximo esté el primer término, másse notará cualquier trepidación.El enoque y cómo actúa la proundidad de campo es algoque muchos sabemos explicar pero que con recuencia ob-viamos aplicar. Un desenoque selectivo del innito o del pri-mer término puede ayudar a transmitir sensaciones de proun-didad, de lejanía, a separar planos en una composición.En general, tendemos a sobreenocar nuestros paisajes. Utili-

zamos diaragmas cerrados por exceso debido al desconoci-miento de la distancia hiperocal y de cómo actúa la proun-didad de campo. Ser paisajista no signica ser adeptos al

/32, sino saber obtener una toma enocada desde el primertérmino hasta el innito con un 24 mm, por ejemplo, a /4.

Errores recuentesEn otograía de paisaje no hay que cometer el error de pen-sar que es una disciplina sencilla y que no requiere de co-nocimientos o equipos especiales. Es cierto que un otógraocon ciertas dotes de composición no precisa de un equipo so-

sticado para obtener una buena imagen, pero si queremosrealizar buenas otos y con cierta recuencia, necesitamosconocer bien cómo se hacen y con qué equipos.



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Adquirir objetivos de una calidad comprometida. Las cáma-ras se renuevan con mayor o menor recuencia, pero un buenobjetivo se conserva durante muchos años. En otograía depaisaje deben ser de la máxima calidad.- Enocar a innito. Desperdiciamos una considerable proun-

didad de campo enocando a innito y nos veremos obliga-dos a utilizar diaragmas muy cerrados que no garantizanque el primer término aparezca nítido.- Imágenes trepidadas. A velocidades de obturación críticas,incluso con la cámara montada sobre el trípode, se hace ne-cesario levantar el espejo de reenvío de la imagen al visor.- Luces simples. Con un equipo muy básico nos veremosobligados a otograar en condiciones de luz monótonas,siempre con el sol uera. Con unas cuantas adquisicionespodremos descubrir momentos de gran calidad estética.

- Diaragmar más de lo necesario. Con gran recuencia utili-zamos diaragmas más cerrados de lo que necesitamos.- Mal posicionamiento. Si no dedicamos un tiempo a anali-zar el encuadre y sus posibilidades obtendremos imágenesque no aprovechan todo el potencial del momento. El posi-cionamiento de la cámara es undamental para ajustar unabuena composición.- Contrastes excesivos. Nuestro ojo percibe detalles en con-traluces uertes y situaciones de alto contraste que la cámarano es capaz de resolver. Cuando hay más de 5 diaragmasentre las altas luces y las sombras, unas u otras aparecerán

sin detalle. Al exponer para las luces debemos limitar la pre-sencia de las sombras en el encuadre, ya que aparecerán enun tono negro.- Distancia al sujeto. Por lo general el sujeto principal apare-ce demasiado lejos y no está bien posicionado. Debemosaproximarnos a él hasta que ocupe una buena proporcióndel encuadre y en el lugar que queremos.- Fondo sin interés. Muchas imágenes no están bien concebi-das al tener una gran presencia de ondo y no presentar ésteinterés para el espectador. En las localizaciones es necesario

prestar mucha atención a encontrar buenos ondos, grandesrocas en el mar, un gran árbol, una montaña.

La subjetividad de localizarDicha unción es un proceso de gran importancia que nos per-mitirá encontrar los encuadres a los que regresar en momen-

tos especiales. Algunos pasos a seguir de orma consciente eintuitiva en la localización para la otograía de paisaje son:- Recorrer el espacio sin prisa, en busca de ondos.- Una vez localizado un ondo, eectuar una búsqueda de unprimer plano adecuado en una supercie de unas cuantasdecenas de metros cuadrados. Es un proceso lento en un prin-cipio, pero undamental. El primer plano puede ser un sujeto,una textura, algo inusual, curioso, que nos llame la atención.

Imagen con proundidadEs posible crear sensación de mayor proundidad en una ima-gen si aplicamos alguno de estos actores combinados:- Encuadre vertical.- Varios elementos a dierentes distancias.- Elementos bien separados entre sí, que no se undan.- Buscar o orzar una perspectiva o líneas diagonales.- Si hay líneas de uerza ubicar un elemento o una zona deluz en el punto de uga.- La separación de planos puede eectuarse también por to-nos, colores o texturas.



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Un sujeto y un ondoUna vez localizado un ondo con interés por su relieve, or-ma, color, se busca un primer plano llamativo.

De la disposición de ambos elementos de la imagen va adepender toda su uerza e impactovisual. Debemos esorzarnos por componer, ordenar y llenarel encuadre. Algunos consejos para empezar a otograarel paisaje:- El elemento del primer plano se emplaza en la parte ineriorizquierda de la imagen.- Mejor si se trata de un elemento que apunte o se inclinehacia su lado opuesto, donde se emplazael cuerpo destacado del ondo.- El ondo se ubica para que ambos elementos tracen una

diagonal inerior-izquierda a superiorderecha.Es la ormulación que mejor suele uncionar, aunque hay queprobar otras.- Podemos aportar un poco de luz al primer plano paraasí destacarlo.- También, mediante un ltro degradado, es posible oscurecerel ondo.- Una luz o un momento especial le dará un gran impacto ala imagen. Rayos de luz ltrados entre nubes o la presenciade la luna.

Sensación de lugarPara conseguir transportar al espectador a nuestro es-cenario, o una sensación envolvente en la imagen, es

conveniente buscar:- Encuadres abiertos.- Utilizar una óptica angular.- Perder reerencias del primer plano.- En este primer plano aparece un medio dierente alsólido, inrecuente.- Buscaremos agua, nubes, niebla, fores…- Conseguiremos transmitir sensaciones, de fotar, de es-tar metidos en esos sustratos inusuales, sorprendentes anuestra percepción.

Ejemplo de protocoloPara iniciarnos podemos aplicar este protocolo que muchosotógraos realizan de orma inconsciente:Localizar. Ver los pasos del apartado que ya se desarrolladocon anterioridad.Determinar. Nos decantamos por un encuadre con posibilida-des. Al principio es posible que no sepamos elegir de ormaacertada o que no encontremos el encuadre adecuado. Ladeterminación del encuadre depende de que haya un ondo

y/o un sujeto adecuado. Aquí es undamental aplicar nues-tros conocimientos sobre composición.Imaginar. Tratar de previsualizar una imagen o hacernos unaidea del resultado óptimo, clímax, que queremos alcanzar.Realizamos un esuerzo de imaginar cómo queremos la luz,el cielo y los elementos distribuidos en el encuadre. Cuantasmás imágenes ideales nos representemos de la toma, cuantomás variadas sean y más eectos dierentes se persigan, tantomejor para los resultados. De esta orma maximizamos el es-uerzo de la localización.Encuadrar. En el momento de encuadrar es cuando decidi-

mos la ocal que vamos a emplear para aproximarnos a laimagen preconcebida.



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Además, debemos posicionarnos con respecto al sujeto y alondo. La altura a la que se realiza la toma tiene una gran

relevancia. Trataremos de evitar todo aquello que sea conu-so o accesorio para la obtención de la imagen idealizada.Mucha atención al ondo.Enocar. La cuestión de dónde enocar es muy relevante, yaque nos evitará desenoques no pretendidos y conseguiremosel mejor rendimiento de nuestras ópticas.Aplicar la técnica. Prestar atención a la estabilidad del equi-po en unción a la velocidad de obturación elegida y las po-sibles trepidaciones. Cuando sea necesario, posicionar bienel trípode, lastrarlo para ganar estabilidad, utilizar el cable

disparador y el mecanismo de levantamiento de espejo.A la hora de aplicar la técnica, el esuerzo debe centrarseen asegurar que nuestra idea inicial, ya visualizada en elencuadre mediante una composición adecuada, se plasmede orma correcta.La técnica permite la precisión en los resultados, la prevenciónde insuciencias y errores que resultan ser allos de realización.También posibilita introducir algunas variaciones en la ilumina-ción modicando la luz ambiente con el fash o el uso de ltros.Ajuste de la exposición. Debemos determinar los valores deajuste para una exposición correcta y tener muy en cuenta

los contrastes en la escena para compensarlos mediante eluso de ltros, fash u otros accesorios de nuestro equipo. La

elección de una determinada relación entre apertura del dia-ragma y velocidad de obturación marca la proundidad de

campo en la imagen, cómo aparece el ondo y cómo se plas-man también los elementos dinámicos si los hubiera. En elapartado sobre medición de la luz encontraremos las clavessobre dónde medir y cómo interpretar esa medición paraencontrar la exposición correcta.Analizar los resultados. Una vez comenzamos a obtenerresultados nos esorzaremos en tratar de mejorar el encua-dre. Para ello podemos analizarlo y buscar mejoras, bienalterando nuestra ubicación o bien eligiendo una ocal másadecuada para nuestras pretensiones compositivas. De esta

orma detectaremos también posibles imprecisiones en laaplicación de la técnica, más aún si trabajamos en orma-to digital y logramos visualizar el histograma y comprobarel enoque en diversos puntos de la imagen. Ésta debe serevaluada a dierentes escalas, tanto como miniaturas comovisualizando sus partes en grandes ampliaciones. Tenemosque saber apreciar la imagen en estas escalas y observar susvalores de composición como miniatura y los técnicos en losdetalles de ampliación.Analizar supone examinar, desmenuzar, ragmentar: buscartodos los componentes de una imagen, todos sus valores.

Ayuda mucho imaginar el encuadre ampliado en grande,sobre todo para lograr precisión en ubicar los elementos.



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Sintetizar. Una vez con resultados que valoramos como óp-timos nos esorzaremos en sintetizar, lo que supone resumir,extractar, simplicar: reducir una imagen a un mensaje, una

sensación, una orma, un valor. Al sintetizar detectaremosaquellos elementos superciales, que podemos eludir denuestro encuadre.Mejorar. En resumen, todos los esuerzos se encaminan aoptimizar la toma realizada en el momento de su captura. Esmuy importante aplicar estos procesos en el instante, en bus-ca de mejoras sustanciales, y posteriormente en la valoraciónde las mismas.Esperar. Paciencia en los cambios de la luz, en el cielo, enque aparezca un nuevo elemento en la escena, en un cambiometeorológico. Ese momento álgido o instante decisivo de

Cartier Bresson.Agotar. Es importante dejar un lugar con la sensación deque hemos agotado sus posibilidades, cosa por otro ladoimposible, al menos en esas luces o circunstancias que hemosvivido. Buscar más encuadres, orzarlos, recorrer minuciosa-mente el espacio, localizar nuevos sujetos, aplicar todas nues-tras herramientas en la medida en que nuestra creatividad lodemande, es importante en todo este proceso. La imagenresultante de una selección entre veinte otos buenas suele sermejor que cuando se realiza entre cuatro.

El paisaje desde un vehículoLos medios que mayor dierencia de aspecto pueden aportara nuestras imágenes son las embarcaciones, que nos aden-tran en el mar y nos permiten contemplar la costa desde unpunto de vista inusual, rodeados de agua, y los vehículos quepueden desplazarse por el aire, ya sea un globo, parapente,avioneta, helicóptero o ultraligero.Además de que los editores grácos suelen valorar este tipode imágenes, aportan siempre algo nuevo a nuestros repor-

tajes, puntos de vista dierentes y, por lo general, transmitenuna gran sensación de lugar.

Un globo aerostático se mueve de orma lenta y pausada,perecto para la toma de imágenes salvo por la rigidez de surumbo. Un globo despega y aterriza en la dirección que el

viento le lleva. Sólo puede variar su altura libre al suelo y deorma bastante paulatina además. No permite volver atrás,por ello los desplazamientos en este medio deben ser cuida-dosamente planicados si es que buscamos unos resultadosen concreto. Los parapentes, ultraligeros y demás ingeniosdel estilo entran en mi clasicación de vehículos con pocoespacio y cierto riesgo, que no es de tipo personal, sino dematerial, ya que al ir al descubierto podemos cometer unaimprecisión y ver cómo nuestra tarjeta de 4 Gb sale volando.Sin embargo no debe suponer un gran problema, ya que esposible extremar las precauciones. El mayor inconveniente

es la escasez de espacio, la incomodidad en el manejo delequipo ante eventuales e imprevistos cambios de óptica, laexposición a los elementos, etc. Uno de los vehículos más re-comendables para realizar este tipo de trabajos es, sin duda,el helicóptero, maniobrable, cómodo y rápido, aunque todotiene un inconveniente: una hora de vuelo de helicópteroequivale a entre cuatro y seis horas de vuelo en avioneta.Para otograar el paisaje desde el aire preero la avionetapor cuestiones puramente económicas y de costumbre. Suelovolar en una Cessna que permite abrir la ventana del copiloto



y tiene un razonable espacio interior. Cuando vuelo para latoma de imágenes ya tengo una ruta establecida y un objetivoclaro con respecto a las mismas, aunque siempre estoy atentoa las sorpresas. Uso un único cuerpo de cámara, ya que los

vuelos suelen ser cortos, de un par de horas como máximo,con dos baterías bien cargadas, tantas tarjetas como tengo yun disco duro de volcado rápido por si acaso.Dos son las ópticas que llevo en este tipo de vuelos, un 17-40 yun 70-200 mm, aunque recientemente preero el 24-105 mmestabilizado. Los ajustes de cámara los tengo preestablecidos:Captación de 5 ps.Autoenoque en el punto central.Modo AF AIServo.Valores de exposición en modo manual. Diaragma preajus-

tado, en general en un valor bastante bajo, como /5,6, yaque no se precisa de proundidad de campo y en ese valorlas ópticas rinden bien. La velocidad de obturación suele seralta, entre 1/2.000 y 1/250 seg, dependiendo mucho dela ocal utilizada y de la velocidad y altura de vuelo (la ve-

locidad de obturación debe ser mayor a menor distancia alsuelo). El valor ISO que ajusto es el máximo con un ruidoaceptable, 400 ISO, salvo que utilice el polarizador o meencuentre en condiciones de baja intensidad de luz, en cuyocaso, y como último recurso, puedo llevarlo hasta un valor de640 ISO. Estas son directrices generales y muy particulares,no reglas rígidas, por supuesto.

Resulta conveniente prestar atención a cuanto vamos viendo,para indicar al piloto según nuestras necesidades, avisándole

con suciente antelación, mientras vigilamos el estado de latarjeta para reemplazarla en un momento que no requierala toma de imágenes y nos aseguramos del correcto ajustede la medición. Es importante aanzar bien la cámara, deorma que las otograías se tomen con la máxima estabilidadposible y tener la correa enganchada para mayor seguridad.La cámara debe asirse con rmeza, tratando de compensarsuavemente el movimiento del vehículo. En ningún caso laapoyaremos en el aparato, ya que las trepidaciones del mo-tor aectarían negativamente a la estabilidad que buscamos.



14SESIÓN 08 |

Ninguna acción debe acaparar toda nuestra atención. Enalgunos casos nos veremos obligados a trabajar sujetos porun arnés o bajo condiciones de seguridad extra.Aunque ya se ha hecho reerencia en el capítulo anterior ala otograía desde una embarcación, cabe añadir aquí quelas condiciones de trabajo dependen mucho de la clase quesea, y por tanto de su estabilidad, y de las condiciones delmar. Si el mar no está tranquilo puede ser mejor realizar las

tomas con cierto movimiento, sin detener el motor. Apoyarseno suele ser buena idea salvo que estemos trabajando convelocidades muy altas de obturación y se den unas circuns-tancias que así lo aconsejen, como la presencia de una ba-randilla, sumada al peso excesivo de un teleobjetivo y a unasbuenas condiciones de estabilidad de la embarcación. Paraestos casos es muy recomendable llevar un bean-bag, cojín,o, en el peor de los casos, una prenda acolchada que sirvade base de apoyo.Nos esorzaremos también en preservar el equipo del sol

directo, de las temperaturas y de la acción de la sal y la hu-medad. Para ello conviene transportarlo a la sombra y en unacaja adecuada, que puede ser estanca de cierre hermético,en caso de ser necesario. Además hay que extremar mucholas precauciones con respecto a nuestra propia estabilidad yla del equipo, ya que un golpe de mar, un movimiento bruscoo un resbalón, puede salirnos muy caro.Cualquier otro medio de locomoción a nuestro alcance debeser tenido en consideración si nos permite ver el paisaje des-de un nuevo punto de vista El hallazgo de un encuadre conposibilidades hay que apreciarlo en todo su valor. No hay

muchas otograías de paisaje cuya contemplación nos admi-re y nos deje cautivados.

De ahí la importancia de regresar a la localización en die-rentes épocas del año, muy especialmente si se trata de díasespeciales, con enómenos meteorológicos o naturales. Es así

como llegaremos a tener imágenes inusuales y de gran valor.Para sacarle el máximo partido a este esuerzo nos propon-dremos realizar dierentes tomas que muestren el paso deltiempo, bien con las estaciones, con las mareas, e incluso en-tre día y noche, con la realización de imágenes nocturnas. Enlos dos últimos casos podemos pensar en dejar la cámarasin mover el encuadre durante las tres horas que dura mediamarea o incluso más si queremos captar también una ima-gen nocturna. Las mareas conviene empezarlas cuando es-tán altas y tomar una secuencia de varias imágenes hasta labajada máxima. Para la secuencia diurna-nocturna hay que

registrar también las luces crepusculares. Conocer la orienta-ción del encuadre nos ayudará a imaginar cómo se plasmaráel cielo de noche.En el caso de las estaciones resulta muy útil tomar reerenciasprecisas, marcar si es posible el punto de la toma y regresarcon la imagen o imágenes anteriores impresas, o volcadasen la tarjeta de memoria de la cámara, para tratar de encua-drar con la máxima precisión posible y manteniendo tanto loselementos como las proporciones. Dejaremos alguna marcaen el suelo, una gran piedra, un tronco, una estaca, que nos

permita tener una reerencia. En este sentido es interesanteanotar la ocal empleada. También podemos aplicar el pasodel tiempo a los enómenos atmoséricos y a cualquier cam-bio o alteración que preveamos en el paisaje.

La creatividadEl temor de muchos otógraos avanzados es el de, una vezdominada la técnica básica, quedarse estancados en la ob-tención mecánica de resultados aplicando un modelo rígidoque unciona, pero que no permite evolucionar.

Realmente es una amenaza permanente para las personasinquietas por evolucionar y descubrir.



15SESIÓN 02 |

Supongo que habrá muchas ormas de llegar a la creatividaduna vez superada la base técnica, pero en mi caso la me-jor orma ha sido ejercitarme. De orma temporal y aleatoria

dedico algunas salidas otográcas a pasear sin presión, sinexpectativas, con la única intención de manejar mi equipo yrealizar algunos ejercicios. Es entonces cuando pruebo ideasnuevas, o se me ocurren y trato de plasmarlas. Generalmenteempiezo por pensar acerca de las limitaciones de mi equipo y en cómo lograr superarlas. De esta orma se abordan los“no se puede hacer” y se consigue avanzar.Claro que un día pensé que yo mismo tenía más limitacionesincluso que mi equipo, y entonces comencé también a llevar-me al límite, a arriesgar, a olvidar conocimientos bastanteencorsetados y asimilados años atrás. Cuando me ejercito

experimento ideas arriesgadas de composición y valoro susposibilidades. Es en estos ratos, que comienzan siendo dis-tendidos, cuando realizo algunos progresos en esta materia.Suele ayudar mucho también contemplar obra gráca, tantoclásica, como contemporánea, especialmente de autores in-novadores, que realizan, por ejemplo, multiexposiciones enun mismo otograma con ligeras variaciones del encuadre, y también de muchos autores, anónimos o no, que experi-mentan con largas exposiciones, con el uso de iluminaciónarticial con eectos de zoom y movimiento.

Nuestra apreciación de los valores grácos de una imagendebe estar siempre alerta y es necesario aprender a desarro-llar o potenciar nuestra sensitividad hacia la estética. Trabajarconvenientemente las texturas, buscar imágenes con doblesinterpretaciones, con ormas reconocibles.Las técnicas vigentes hace años o décadas pueden ser asi-miladas de una orma personal y aplicadas con un estilo pro-pio, aportando nuevos puntos de vista y buscando valores yaolvidados. De aquí es posible que surjan aplicaciones comoel uso de espejos para obtener imágenes imposibles, la oto-graía a través de elementos transparentes o traslúcidos con

diversos tratamientos o técnicas de diuminado como el fou.Nuestra apreciación de la obra tanto propia como ajena

se ejercitará con mucho respeto. Nuestros posicionamientospueden ser válidos para nosotros mismos, pero no debie-ran coartar la capacidad expresiva de otro autor o de una

corriente concreta.

Mis localizacionesA excepción de unos pocos viajes, mi obra gráca se centraen nuestro país. Aquí trabajo con gran comodidad y tranqui-lidad y hay paisajes tan impresionantes como en cualquierparte del mundo. Como otógrao no necesito lugares exóti-cos, sino lugares con posibilidades, mejor si están próximos.Elijo un destino otográco en unción a imágenes que ya hevisto o a comentarios de amigos y conocidos.

Siempre estoy atento a otograías de paisajes que permitansuponer que el lugar es especial y reúne las característicasque suelo buscar. Por lo general me desplazo a la zona sinecha concreta de vuelta, con un margen amplio de tiempo.Allí me dedico a localizar de orma exhaustiva durante losprimeros días, en las horas centrales, mientras voy realizandotomas de los enclaves elegidos en las horas crepusculares.Suelo hacer el trabajo en cuatro o cinco días salvo que lazona sea amplia y compleja.En general estoy muy atento a sujetos especiales (fores, ro-

cas, troncos, árboles) en cuanto a orma, tamaño, color, es-pecialmente troncos secos de gran tamaño, rocas verticaleso arcos naturales, a texturas que pueda haber en el suelo y aondos especiales como rocas en el mar, grandes montañas,accidentes geográcos de consideración, praderas en for,muy especialmente bajo condiciones eímeras de luz.Valoro también la dimensión del paisaje, si realmente es ungran paisaje, en el que puede verse una extensión de kilóme-tros, o bien es una extracción del mismo, un pequeño rincón,además de su ubicación, si está en la costa o en el interior.Frecuentemente los paisajes de costa y de río permiten un

mayor rango de posibilidades al poder contar con el dinamis-mo del agua como elemento protagonista o complementario.



Las praderas y zonas esteparias estarían en una clasicaciónmedia de dicultad, mientras que montañas y bosques pue-den plantear mayor dicultad, especialmente si la vegetacióncrece muy densa.Un ejemplo de otograía de paisaje con una gran sensaciónde lugar. Pretendemos llevar al observador a un punto devista subjetivo e inusual, en este caso entre las nubes, a granaltura del suelo.- Elegimos un lugar destacado, con buena dominancia visual.- Encuadramos con estabilidad, perdiendo toda reerenciacercana.- Utilizamos una óptica angular, en caso de ser posible.- En este caso enocamos a un punto muy lejano, próximoa innito.- Con la cámara ajustada en modo manual y medición puntual,medimos en un tono claro bien representado en el encuadre, laparte más clara del cielo, por ejemplo, y ajustamos la escalade tiempos (mediante el ajuste del diaragma y la velocidad)en nuestro límite de sobreexposición, supongamos que sea+1,5 EV (un diaragma y medio).

- Podemos realizar una exposición de prueba y vericarel histograma.- Esperamos el momento adecuado para la toma. Realizamosvarias, reencuadrando, cambiando de ocal.

8. Fotografía de paisaje

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