Tocaría revisar la ALTURA DE LAS CUERDAS en cejuela, que tendría que ser justo el paso de una cuerda de calibre 0,026 en 6ª,5ª,4ª, de 0,024 en 3ª y de 0,020 en 2ª y 1ª... esto se suele hacer con un trozo de cuerda de este calibre, como en la foto... pero si nos da mucha altura tendremos que ir a un profesional a que nos ajuste la cejuela con las limas adecuadas, si queremos ganar en comodidad. Si por el contrario las alturas son más bajas que estas medidas seguramente la cuerda cerdee cuando la pulsamos y será necesario una reinstalación de cejuela.

En cuanto a la OCTAVACIÓN, que como todos sabemos se trata de buscar la octava perfecta de todas las cuerdas al aire pero en el traste 12. Por lo general, dependiendo del tipo de ajuste, curva de mástil, altura de cuerdas, calibrado de cuerdas y afinación, los patrones de posición de las selletas suelen variar. A mí desde luego me gusta trabajar sin armónicos, por lo que haremos esto con todas las cuerdas:

1. Afinar la nota al aire usando un afinador que al menos mida cents. Para octavación es recomendable que sea afinador de Strobo.

2. Pulsar con suavidad en el traste 12 e intentando no variar en nada la longitud de escala (intentando no estirar o hacer minibending al pulsar). El ideal es que el afinador nos de la misma nota que al aire pero una octava más alta, por lo que si la nota se nos va por arriba (sostenido, #) tendremos que alargar la longitud de escala, y si se nos va por debajo (bemol, b) tendremos que acortar la longitud de escala, y esta tarea se realizará de una forma o de otra dependiendo el tipo de puente y su posición. Este ajuste se hace poco a poco y dependiendo de la calidad del puente obtendremos mejores o peores resultados, por lo que si el puente es bueno tendremos más facilidad para realizar la labor; y en caso contrario la cosa será verdaderamente complicada con hardware económico. A mi desde luego me gustan los puentes resomax de Graphtech y los puentes Tonepros sin lugar a dudas, pero sobre gustos no hay nada escrito, pues otros fabricantes como Schaller, Gotoh, Gibson, etc. también realizan piezas de calidad superior. Una recomendación que hago a todo el mundo que tenga una

Epiphone es que instale en su guitarra un puente Tonepros T3BT, porque hará que su guitarra de repente suene diferente, con más tono, ataque y armónicos, y además conseguirá que afine con una precisión más que notable. Y si a esto le acompaña una cejuela de hueso, ya ni te cuento.

Bueno pues esta es la forma en la que a mí me gusta ajustar una Gibson Les Paul, es mi forma, aunque no la única. Espero que pueda servir de utilidad a modo informativo.

¿Cómo se ajusta la altura de las pastillas?Un detalle importante a la hora de tener la guitarra perfectamente ajustada es tener las pastillas a una altura correcta, para que recojan todo el sonido posible de las cuerdas. Es un ajuste muy fácil de hacer, pero por si no sabes cómo se hace voy a explicarlo.

Para ajustar la altura de las pastillas de la guitarra sólo hay que girar unos tornillos situados al lado de cada pastilla. Normalmente hay 6 tornillos alrededor de cada pastilla, de los cuales, los que determinan la altura de la pastilla son los que he señalado en esta foto:

Girándolos a la derecha subiremos la pastilla de ese lado, y girándolos a la izquierda la bajaremos.

Los fabricantes suelen dar una altura recomendada para cada pastilla, pero si no sabes cual es, o simplemente quieres acercarlas todo lo posible a las cuerdas, puedes usar un truco que leí en un foro. Lo único que hay que hacer es pulsar el traste más agudo de la sexta y la primera cuerda, y comprobar que en ningún momento la pastilla toque la cuerda.

Otra comprobación que debes hacer es que al hacer palm mute no haya ningún sonido extraño, ya que por ejemplo, a mí me pasó que al hacer palm mute empujaba un poco la cuerda hacia abajo, lo suficiente para que rozase las pastillas, y hacía un ruido raro

Cambiando las pastillas, limpiando y ajustando una Epiphone Les Paul Std

25 June 2007 by jotayele

Junio 2011:

Nos encargan un cambio de pastillas, limpieza y ajuste de esta Epiphone Les Paul Standard:

Su dueño ha decidido cambiar las pastillas originales por unas Seymour Duncan, la SH-2N para el mástil y la SH-4 para el puente:

Lo primero es observar cómo está estructurado el circuito:

El cable de cada pastilla llega primero a los potenciómetros de volumen y después al selector, así que en el selector dejaremos el cableado tal y como está.

Desmontamos primero una pastilla y después la otra. Comenzamos por la del mástil. La sacamos del marco de plástico extrayendo el tornillo y el muelle:

Introducimos el cable de la nueva pastilla por el agujero practicado en el cuerpo de la guitarra por el que los cables llegan hasta los potenciómetros, hasta que el extremo llega al otro lado:

Quitamos el botón del potenciómetro de volumen de la pastilla del mástil con mucho cuidado (en este caso no va sujeto al pote mediante un tornillo, sino a presión, y hay que hacer palanca suavemente con un destornillador plano hasta que el botón sale sin forzarlo):

Desmontamos el pote para que sea más fácil trabajar en él. De momento no hemos quitado aún el cable correspondiente a la pastilla original. Se trata de este cable rojo, del que la malla va soldada a la parte trasera del pote (junto al cable de tierra -el negro en este caso- que viene del puente), y el vivo (cable rojo más fino) que va soldado en la primera patilla del potenciómetro:

Los soltamos e instalamos la nueva pastilla. A diferencia de las pastillas antiguas que sólo llevan dos conectores, las pastillas modernas tienen 5 cables para poder conectar las bobinas en serie o paralelo y en fase o contrafase. Nosotros vamos a por el circuito estándar, dos conectores.

De los 5 cables que nos encontramos, el que va pelado y el verde han de ir soldados juntos en la parte trasera del pote, a tierra. El negro ha de ir soldado a la primera patilla del pote, y los cables rojo y blanco han de soldarse juntos y aislarse. Como sabéis estas pastillas dobles están formadas a su vez por dos bobinas. Estos dos cables (el rojo y el blanco) son los correspondientes a los terminales de cada una de esas dos bobinas. En este caso vamos a usar las dos bobinas en serie y en contrafase (humbucker), pero si quisiéramos usarlas por separado, con un selector, se soldarían esos cables a un conmutador. Soldándolos juntos lo que hacemos es cerrar el circuito entre las dos bobinas. La mejor forma de que queden aislados es, una vez soldados juntos, poner material termorretráctil, aplicarle calor y rápidamente sellarlo:

Al cable que va pelado (tierra) y que ha de soldarse junto al verde (negativo), le ponemos también material termorretráctil para aislarlo. Como sabéis, al aplicarle calor, se retraerá y se ajustará al calibre de la porción de cable que recubre:

Una vez soldado según estas especificaciones, volvemos a colocar el pote en su sitio.

El siguiente paso es montar la SH-2N en su lugar correspondiente, comenzando por instalarla en el marco con los tornillos y muelles que nos proporciona el fabricante. Sin embargo, nosotros preferimos usar los muelles originales ya que son más rígidos (el de la izquierda en la foto):

Cuidado al colocar el marco, ya que no es simétrico, sino que sigue la curvatura del cuerpo de la guitarra, con un radio más pronunciado en un lado que en otro. Hay que asegurarse de montarlo en la posición correcta.

Repetimos la operación con la pastilla del puente. Desmontamos la pastilla original:

Introducimos el cable de la SH-4 por el agujero correspondiente hasta llegar al pote de volumen:

Desmontamos el potenciómetro para trabajar con más libertad:

Y seguimos los mismos pasos que en el caso anterior:

Montamos la pastilla en el marco, y esta vez, además de tener en cuenta que el radio no es el mismo en ambos lados, hay que tener en cuenta la altura y la longitud de los tornillos con los que va anclado al cuerpo, ya que unos son más cortos que otros.

Antes de cerrar la tapa, comprobamos que todo funciona correctamente y aprovechamos para limpiar cada pote con spray limpiador de residuo cero, haciéndolos girar a uno y otro lado en repetidas ocasiones para que el líquido penetre en todo su recorrido. Aprovechamos también para apretar la tuerca que sujeta la conexión jack, ya que está un poco suelta.

Antes de encordar la guitarra, efectuamos una limpieza a fondo del diapasón, que presenta suciedad acumulada alrededor de los trastes. Como os hemos contado en otras ocasiones, el principal problema con el sudor y suciedad en el trastero, es que tiende a acumularse junto a los trastes. Con el tiempo, si no se retira, la madera puede pudrirse y el traste acabará levantándose.

Usando aceite de limón reblandecemos la suciedad, y vamos retirándola con mucho cuidado usando bastoncillos de algodón:

Después de un rato, ha quedado así de limpio (nótese que los trastes originales están mal acabados y necesitan un pulido y acababo, pero será en otra ocasión):

Antes de poner las cuerdas, aplicamos grafito (vale un lápiz de mina blanda) en las selletas, ya que hemos observado que la sexta cuerda se ha roto justo en ese punto. De esta manera se lubrica el punto de apoyo de la cuerda en la selleta:

Encordamos la guitarra y efectuamos un ajuste general: el mástil necesita enderezarse un poco, así que le damos al alma primero un octavo de vuelta, comprobamos que necesita un poquito más y llegamos a un cuarto de vuelta (no intentar en casa si no se tiene práctica). Después realizamos la octavación:

Y bajamos un poco la acción en la cejuela, ya que está damasiado alta. Para ello, como siempre, usamos las limas correspondientes al calibre de cada cuerda. Si no coincide exactamente con el calibre de la cuerda, se elige la lima de calibre inmediatamente superior. Por ejemplo, para la primera, elegimos la lima del 12 (el calibre de la cuerda es un 10):

De forma totalmente paralela la surco ya existente, limamos con cuidado y poco a poco. Volvemos a situar la cuerda en su posición, afinamos y comprobamos la acción. Así, con todas las cuerdas hasta que llegamos a la acción deseada:

Volvemos a comprobar la octavación y efectuamos el equilibrado de pastillas, para que ambas den el mismo volumen. Habitualmente la pastilla del mástil siempre da más nivel que la del puente y ha de estar más alejada de las cuerdas:

Ajustamos también las piezas polares de cada pastilla para que el nivel de unas y otras cuerdas sea homogéneo (normalmente las cuerdas planas dan más nivel y las piezas polares correspondientes han de estar más alejadas de las cuerdas).

Y con esto, hemos terminado de maquear esta guitarrita. ¡Que disfrutes el nuevo sonido y el nuevo tacto, Jose!

Cómo LIMPIAR EL DIAPASÓN

El diapasón sin lacar se termina con aceite de limón, es menos denso y cuando cristaliza es mas blando,tambien podes usar aceite de tung, es un producto mas nuevo y el resultado tambien es bueno, el de linaza es el tradicional, el aceite de tung es practicamente trasparente y te sirve tambien para diapasones de maple, el de linaza es marrón y es mas para diapasones oscuros.

Tenes que pedir el producto acorde a las caracteristicas del diapason de tu guitarra. El aceite de limón es para limpiar los trastes, si querés limpiar el diapasón comprá acente de nuez, y sino agarrá unas nueces, las ponés en un trapo y le das martillasos y le pasás.

Para evitar rayones, conviene usar algo que sea mas blando que la propia madera de la guitarra (como palillos de dientes por ejemplo)... Y para limpiar los costados de los trastes, una tarjeta de crédito vieja o un carnet de plástico pueden servir.

Yo uso aceite de naranja. Echo en exceso y dejo que se ablande la cascarria. Luego rasco con una tarjeta de crédito o con un carnet duro. Vuelvo a echar aceite de naranja y froto con un paño hasta que deja de salir mierdecilla. Entonces vuelvo a echar aceite de naranja y dejo que absorba un par de horas. Después retiro el sobrante y está perfecto. Además, los primeros días, como la madera está empapada en aceite... los dedos vuelan sobre las

En mi caso, yo aplico aceite de limón y lo dejo reposar 5 minutos. Retiro frotando con fuerza. Aplico una segunda vez, la cual retiro al instante frotando fuerte para quitar todavía más roña. Aplico una tercera y la dejo reposar 15 minutos, que retiro sin demasiado esmero para que la madera lo chupe con el tiempo.

En mi opinión, Lo mejor que hay para un diapasón de palisandro, ébano o bubinga, es la lana de acero del 0000 (virulana). Limpia y pule perfectamente tanto la madera como los trastes. Luego se termina con un par de manos de aceite de linaza cocido y te queda el diapasón mejor que nuevo. En casos extremos, con depósitos de ceras o suciedad, empiezo con lana del 00, sigo con 000 y termino con 0000. La única pega es que los hilillos de acero se van partiendo al usarla, así que hay que enmascarar la zona de las pastillas con papel y cinta de carrocero, o todo el polvillo de acero que va saliendo termina pegado a los imanes.

Yo uso esencia de trementina (aguarrás puro) y va de lujo, sale la suciedad sin tener que rascar y respeta totalmente el acabado, ya sea poliuretano, nitro...se lo oí decir una vez a Jerzy Drodz y desde entonces no utilizo otra cosa. Después aceite de limón para nutrir y listo!

Los trastes también se limpian con lana de acero, te los deja como un espejo. Tapa bien la boca de la guitarra con un trozo de papel y cinta de carrocero para que no se te meta el polvillo de acero dentro; y procura hacerlo en un sitio donde luego no te vallan a echar la bronca por como lo has dejado todo con los restos de la lana de acero

Si luego quieres darle un acabado "profesional", puedes hacerlo con aceite de linaza. Si conoces algún ebanista o algún albañil de los que trabajan el ladrillo visto, seguro que te puede dar un poco, porque se vende en envases grandes y no te merece la pena comprarlo para un uso ocasional. De todas formas, una botella de 1 litro no te va a costar más de 6 ó 7€. Si decides comprarlo, en los Leroy Merlines, carrefoures y similares venden unas latas que dicen ser de aceite de linaza pero que son un preparado cuasi-varniz con aditivos secantes y "guarreridas" varias. En las droguerías de toda la vida puedes encontrar el aceite de linaza natural en cuatro presentaciones: doble cocido, cocido, crudo y refinado. El doble cocido penetra poco y seca en unas pocas horas, el cocido penetra algo más y tarda algo más en secar. El crudo penetra bastante y tarda uno ó dos días en secar. El refinado penetra mucho y puede tardar en secar varios días o incluso más de una semana. El secado del aceite de linaza no se produce por evaporación como en los aceites volátiles, sino por oxidación, endureciendo y protegiendo la madera. Cuando no hay prisa, yo prefiero usar el refinado; pero el cocido es mucho más rápido y da un resultado bastante bueno. El proceso sería el siguiente:

Preparas una cantidad como una cucharadita de las de café de aceite de linaza mezclado "fifty-fifty" con esencia de trementina (a unas malas también sirve el sucedaneo de aguarrás), la esparces por todo el diapasón y la repartes bien con un trapo que no deje pelusa; lo dejas como una media hora para que la madera lo vaya absorbiendo y retiras todo lo que sobre frotando bien con el trapo. Al día siguiente

vuelves a hacer lo mismo, pero esta vez con media cucharadita de aceite sin diluir; y al tercer día bruñes es diapasón con un trapo sobre el que has echado un chorrito de aceite. El resultado es increíble, y si haces una prueba de dureza marcando con una uña en una zona donde no se note antes y después del tratamiento, te vas a quedar sorprendido.Los trastes también con lana de acero, te los deja como un espejo. Tapa bien la boca de la guitarra con un trozo de papel y cinta de carrocero para que no se te meta el polvillo de acero dentro; y procura hacerlo en un sitio donde luego no te vallan a echar la bronca por como lo has dejado todo con los restos de la lana de acero

Si luego quieres darle un acabado "profesional", puedes hacerlo con aceite de linaza. Si conoces algún ebanista o algún albañil de los que trabajan el ladrillo visto, seguro que te puede dar un poco, porque se vende en envases grandes y no te merece la pena comprarlo para un uso ocasional. De todas formas, una botella de 1 litro no te va a costar más de 6 ó 7€. Si decides comprarlo, en los Leroy Merlines, carrefoures y similares venden unas latas que dicen ser de aceite de linaza pero que son un preparado cuasi-varniz con aditivos secantes y "guarreridas" varias. En las droguerías de toda la vida puedes encontrar el aceite de linaza natural en cuatro presentaciones: doble cocido, cocido, crudo y refinado. El doble cocido penetra poco y seca en unas pocas horas, el cocido penetra algo más y tarda algo más en secar. El crudo penetra bastante y tarda uno ó dos días en secar. El refinado penetra mucho y puede tardar en secar varios días o incluso más de una semana. El secado del aceite de linaza no se produce por evaporación como en los aceites volátiles, sino por oxidación, endureciendo y protegiendo la madera. Cuando no hay prisa, yo prefiero usar el refinado; pero el cocido es mucho más rápido y da un resultado bastante bueno. El proceso sería el siguiente:

Preparas una cantidad como una cucharadita de las de café de aceite de linaza mezclado "fifty-fifty" con esencia de trementina (a unas malas también sirve el sucedáneo de aguarrás), la esparces por todo el diapasón y la repartes bien con un trapo que no deje pelusa; lo dejas como una media hora para que la madera lo vaya absorbiendo y retiras todo lo que sobre frotando bien con el trapo. Al día siguiente vuelves a hacer lo mismo, pero esta vez con media cucharadita de aceite sin diluir; y al tercer día bruñes es diapasón con un trapo sobre el que has echado un chorrito de aceite. El resultado es increíble, y si haces una prueba de dureza marcando con una uña en una zona donde no se note antes y después del tratamiento, te vas a quedar sorprendido.

Para pulir: polvo de piedra pómez (según frasco)