LA REVISTA DEL MUNDO DEL BAR Y LA CERVEZA#0 vol. 2 | 2007 | año VIII BIMESTRAL | 4,50€ / CANARIAS 4,80€

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bar beer®& CATASBières de Garde y otras cervezas francesas con tapón decorcho

Tradiciones cervecerasbelgas y alemanas enel país del vino

Francia

Página 36

ActualidadActualidad

FranciaESPECIAL

La Chouffe, el diablotentó al gnomo

Rumores de cierre dela fábrica de Guinnessen Dublín

CerveceríasCervecerías

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ACTUALIDAD

sumario #0 vol. 2 | 2007 | año 8

06 | NOTICIAS

El posible cierre de la histórica fábrica de

cerveza St James’s Gate de Dublín, en la

que se produce Guinness desde hace 250

años ha sido la noticia más comentada

en foros cerveceros de todo el mundo.

51 | BIBLIOTECA Y COCINA

Comentamos los últimos libros del

periodista especializado en cerveza Roger

Protz y del cocinero mediático Julius.

Además iniciamos el concurso de recetas

de nuestros lectores.

CERVECERAS

26 | FRANCIA

¿Cerveza en el país del vino? La cercanía

a Bélgica y Alemania ha dejado una

honda huella en la tradición cervecera

francesa, mayoritariamente concentrada

en el norte del país.

46 | LA CHOUFFE

Jordi Alonso charla con Chris

Bauweraerts fundador de la Brasserie

d’Achouffe, cuyo símbolo es el gnomo.

El 25 aniversario de esta fábrica belga

está marcado por una gran noticia.

52 | MUNDO CERVECERO

La más rabiosa actualidad cervecera

para profesionales y afi cionados.

Nuevos productos que llegarán en

breve, aperturas de nuevas fábricas,

convocatorias de cursos...

FIRMAS18 | MICHAEL JACKSON

Recuperamos un artículo clásico de

Michael Jackson. El cazador de cervezas

conocido internacionalmente como

“Beerhunter” recorre las principales

cervecerías francesas.

54 | ALAN BREWER

Nueva colaboración de este especialista

del mundo del bar. En cada número

Brewer nos dará su visión sobre los temas

que preocupan e interesan a hosteleros y

afi cionados.

LOCALES

40 | PARÍS

Las brasseries parisinas ocultan un buen

número de locales con extensísimas

cartas de cerveza. Locales con un

moderado encanto pero que mantienen

la idiosincrasia de la ciudad de la luz.

CATA

36 | FRANCIA CON CORCHO

El extenso contenido francés de este

número, nos sirve de excusa para pro-

bar algunas de las cervezas galas más

interesantes. El único requisito es que su

tapón sea de corcho.

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ESTAMOS DONDESUCEDEN LAS COSAS

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¿PERIÓDICO O REVISTA?

LA TIRAw por Mauro Entrialgo

EDITORIALDurante los ocho años de existencia de Bar&Beer hemos podido

asistir a una notable evolución en el apartado gráfi co y la calidad de

impresión de la publicación.

En este tiempo siempre hemos mantenido el formato que técnica-

mente se describiría como “revista de gran formato”, que vendría a

ser un magazine con páginas el doble de grandes que una revista

estándar, y que al igual que ésta publica reportajes extensos.

Aún así, Bar&Beer siempre ha sido conocido como “el periódico de

la cerveza”.

Cuando esta forma de referirse a nuestra publicación comenzó a

generalizarse entre los lectores y los profesionales del sector, in-

terpretamos que se debería al papel prensa en que se imprimían

los primeros números y a la existencia de numerosas páginas en

blanco y negro.

Hace tres años cambiamos el papel, la maquetación y todas las

páginas pasaron a ser en cuatricomía, pero el apelativo no varió.

Estaba claro que las características de nuestro comienzo nos habían

marcado.

Allá por 1999 asistíamos al boom de la prensa gratuita. La gente

veía con muy buenos ojos poder llevarse para casa unas páginas

informativas sin coste alguno. Pero con el paso de los años la situa-

ción ha cambiado radicalmente.

El traslado a España de un formato surgido en Europa se hizo de

una forma desastrosa. La realidad mostró que cientos de publica-

ciones morían en el segundo número, la calidad de sus contenidos

era pésima, limitándose a refritos de noticias de agencia o a artícu-

los de relleno sin ningún interés. Esta situación causó el cansancio

de los anunciantes y lectores. Los primeros, escaldados por invertir

en productos de vida efímera y dudosa calidad, decidieron orientar

sus esfuerzos en iniciativas más seguras o “convencionales”. Los se-

gundos, tras acarrear toda clase de periódicos, también aceptaron

que era mejor pagar por algo con calidad que dedicar tiempo a la

lectura de contenidos defi cientes.

En la actualidad, con contadas excepciones, cualquier papel impre-

so que lleve el sello de gratuito parece suscitar dudas, y para atraer

nuevos lectores tiene que vencer un fuerte escepticismo inicial.

Sabemos que Bar&Beer cuenta con una base importante de lecto-

res fi eles. Muchos de ellos consiguen periódicamente algún ejem-

plar, pero otros han optado por la suscripción, ya que muchas veces

cuando acuden a su local habitual a por el último número, éste ya

ha desaparecido.

Esta situación, cada vez más frecuente, unida a las últimas esta-

dísticas de penetración de la prensa gratuita en nuevos lectores ha

hecho que decidamos cambiar formato y fórmula de distribución.

Bar&Beer continuará estando en las mejores cervecerías españolas,

pero al mismo tiempo se podrá encontrar en los quioscos de todo

el estado.

El nuevo formato nos permite aumentar páginas, incrementar la

calidad de las imágenes, así como planifi car artículos más extensos

y analizar productos, fábricas y locales de una forma más exhaus-

tiva.

Junto a la actualidad hostelera y al mundo cervecero, Bar&Beer os

tiene preparado una gran cantidad de novedades que iréis descu-

briendo en los próximos meses. Novedades que, estamos seguros,

nos consolidarán como una de las primeras publicaciones especiali-

zadas en cerveza del mundo.

Para terminar, sólo nos queda lamentar la pérdida de nuestro maes-

tro. Michael Jackson, el cazador de cervezas, nos dejó el pasado 30

de agosto. Aún es pronto para ser conscientes de lo que signifi ca la

pérdida del colaborador más antiguo de esta publicación y el primer

periodista que dotó a nuestra bebida de prestigio. En el próximo

número hablaremos detalladamente de todo esto. Aún con gran

dolor, nos queda la satisfacción de haber aprendido tanto de él y

poder continuar lo que él empezó.

Heineken en la República ChecaEL GIGANTE HOLANDÉS DEMUESTRA SU INTERÉS EN EL ESTE DE EUROPA COMPRANDO LA CERVECERA KRUSOVICE

Heineken ha aumentado su presencia en los últimos años en los mercados cerveceros de Europa del Este y Europa Cen-tral. Su última adquisición se ha llevado a cabo en la Repú-blica Checa.Mediante la compra de la Cervecería Krusovice al Grupo Radeberger por un cantidad que no se hizo pública, controlará ahora un 8% del mercado de la cerveza checo, con una capacidad de producción de 1,6 millones de hectolitros. Esto convertiría a Heineken en el tercer mayor cervecero del país.

Gracias a su gran tradición cervecera y al prestigio de sus productos, estos mercados con-tinúan experimentando cierto crecimiento frente a Europa Oc-cidental o Estados Unidos. Es por esto por lo que bastantes cervecerías multinacionales es-tán llevando a cabo importantes inversiones en la región. El año pasado, el consumo per cápita de cerveza de los checos se situó al frente del ránking mundial, con 159 litros anuales.Nico Nusmeier, presidente de las operaciones de Heineken en Europa Central y Europa del Este, dijo que la compra no

sólo fortalece su posición en el país, sino que ayuda a mante-ner el crecimiento en toda la región.“La marca Krusovice es muy popular entre los consumido-res locales. Creemos que con la inversiones comerciales adecuadas, la marca tiene un gran potencial de crecimiento”, comentó. “Además, tenemos pensado fortalecer la posición de Krusovice en el exterior, liderando la reputación de las cervezas checas”.Heineken espera que la cerve-cería comience a incrementar sus benefi cios en 2008.

BREVES

Según la Asociación Danesa de Cerveceros, las microcervecerías y la cerveza importada han ganado mucho terreno el pasado año en Dinamarca, lo que ha ayudado a frenar ligeramente la caída del consumo en el país. Las ventas de cerveza en Dinamarca en 2006 fueron de 4,6 millones de hectolitros, un 1,9% más que 2005, rompiendo la tendencia negativa de los últimos años. De hecho, en 2005, la caída fue del 3,5% debido a que el número de daneses que habían cambiado la cerveza por el vino se incrementó drásticamente.El país escandinavo, hogar de Carlsberg, “ha experimentado un renacimiento de la cerveza”, declaró Nils Hald, presidente de la Asociación de Cerveceros Danesa.“Las cervezas especiales de las microcervecerías están experimentando una gran demanda de consumidores curiosos a los que no les importa pagar más por nuevas sensaciones”, añadió.

> Carlsberg interesada en Scottish & NewcastleSegún la agencia de noticias Reuters, la compañía danesa Carlsberg, la sexta cervecera del mundo, ha valorado la posibilidad de comprar Scottish&Newcastle, el quinto grupo cervecero mundial.Para los analistas, este posi-ble movimiento, que continúa la línea de rumores abierta hace unos meses, aceleraría

la venta y el cierre de fábri-cas de cerveza en el Este de Europa.Con esta acción Carlsbergocuparía los primeros puestos en el Reino Unido, Francia, Rusia y los países nórdicos.

> Un maestro cervecero de Coors abre una fábricaUn antiguo maestro cervecero de Coors ha comenzado su propia compañía cervecera,

la Naked Lion Brewing, con sede en Memphis, aunque su cerveza se produce en City Brewing de Wisconsin.La primera cerveza, Copper Flask, es descrita como “una Lager de gran cuerpo que uti-liza un proceso de maceración similar al usado en la produc-ción de algunos whiskies”.Al frente de esta nueva cervecería se encuentra Tony Vieira, que fi nanció el proyec-to con un crédito de 500.000 dólares.

> Tu peso en cerveza por ganar un títuloEso es lo que han recibido los jugadores del Sevilla por ganar la copa de la UEFA, instaurando en España una tradición consolidada en naciones cerveceras como Alemania o el Reino Unido.El formato elegido fue la botella de 33 centilitros, de la que la plantilla se llevó más de seis mil unidades.

Las micros y la cerveza importada salvan Dinamarca

06 BAR&BEER #0/2007

NOTICIASw

St James’s Gate en ventaDIAGEO ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE VENDER LOS TERRENOS DE LA FÁBRICA DE CERVEZA MÁS FAMOSA DE IRLANDA

Cada vez son más las fuentes que especulan sobre un posible traslado de la producción de Guinness de este histórico lugar situado en el centro de Dublín a una nueva fábrica fuera de la ciudad.Para algunos analistas, esto no sería muy positivo para la mar-ca y perdería algo de su iden-tidad, ya que desde hace 250 años la cerveza se produce en ese lugar.Las ventas de Guinness caye-ron un 7% en la segunda mitad de 2006, lo que podría llevar a Diageo, su propietario, a redu-cir costes y para ello nada me-jor que una nueva cervecería concebida con tal fi n fuera de la ciudad.La compañía tiene 2.200 traba-jadores en Irlanda y plantas en Waterford, Kilkenny, Dundalk, pero el buque insignia es la cervecería de St James’s Gate.Guinness se produce en 50 mercados y se vende en 150 países. “St James’s Gate es de lejos nuestra mayor cervecería, representando el 40% de nues-tra producción global”, declaró una portavoz de Diageo.También comentó que la ma-yor cervecería de la compañía

fuera de Dublín está en Lagos, Nigeria, pero ella “no preveía” una situación en la que Diageo trasladase más producción a África sólo para reducir costes.“St James’s Gate ha reducido su gasto energético”, añadió. Otras fuentes del sector creen que como Diageo es principal-mente una compañía dedicada a las bebidas destiladas proba-blemente busque dejar el mer-cado de la cerveza para cen-trarse en su negocio principal. Para un productor de alcoholes la cerveza representa grandes volúmenes y bajos valores, mientras que los espirituosos son bajos volúmenes y altos valores.Se calcula que Diageo recibiría unos 3.000 millones de euros por los terrenos de la fábrica. Aún así, Guinness conservaría la Guinness Storehouse, que es la zona turística de la fábrica, manteniendo así un vínculo con sus orígenes.Algunas fuentes sugieren que la compañía podría abrir una microcervecería en el lugar mientras que trasladaba la producción a otro lugar. Esto le permitiría continuar usando en el marketing la sensación

de tradición, ya que la marca continuaría produciéndose en el mismo lugar desde hace si-glos.La portavoz consideró impro-bable que la compañía ven-da la Storehouse, ya que “es muy importante para Diageo y concretamente para la marca Guinness”. “El año pasado cerca de 800.000 personas la visitaron, y este año esperamos superar la cifra del millón. La Storehouse no es sólo una atracción turística, sino que es de vital importancia para el conocimiento de la marca”.Según un reciente informe de Diageo, la empresa estaba estudiando un número impor-tante de inversiones para ac-tualizar en los próximos años sus sistemas de producción de cerveza en Irlanda.“La compañía ha comenzado ha estudiar las opciones de inversión en sus operaciones cerveceras en Dublín, Dundalk y Kilkenny para asegurar la competitividad y rentabilidad a largo plazo en Irlanda”, decía el comunicado. También infor-maba que las decisiones no se harían públicas hasta el próxi-mo año.

Miller producirá Foster’s El acuerdo de 10 años entre Miller y Foster’s desenca-denará en el comienzo de la producción de la cerveza australiana Foster’s Lager en Estados Unidos.Según este contrato, Miller podrá producir y vender en Estados Unidos la citada cer-veza junto a Foster’s Special Bitter.La producción será transferi-da en noviembre de Molson Coors de Canadá a las fábri-cas de Miller en Fort Worth, Texas y Albany.Según un comunicado de SABMiller, el nuevo acuer-do reducirá los costes de transporte y permitirá a Miller invertir más en el crecimiento a largo plazo de las marcas.Las marcas continuarán dis-tribuyéndose en Estados Uni-dos a través de Foster’s USA, una joint venture entre Miller y Foster’s Group Limited.

Newcastle Brown Alede aniversarioNewcastle Brown Ale, la famosísima Ale del norte de Inglaterra, celebra su 80 ani-versario con una botella con etiqueta de edición limitada.El nuevo diseño muestra la silueta del Puente Tyne y uti-liza como fondo la gran estre-lla azul, símbolo de la marca. El Puente Tyne está apoyado con una imagen artística del Puente Millennium, que ha unido Gateshead y Newcastle desde el cambio de siglo.Doug Cook, responsable de la marca Newcastle Brown Ale en Scottish & Newcastle UK, comentó: “La nueva etiqueta celebra la historia y moder-nidad de una cerveza única que fue creada en Newcastle en 1927 para apagar la sed de los mineros y los trabaja-dores de los astilleros, y que desde entonces ha ganado fama mundial y tiene unas grandes ventas en más de 40 países de todo el mundo”.

BAR&BEER #0/2007 07

Budvar aumenta sus ventasEL ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN CON ANHEUSER-BUSCH RESULTA MUY POSITIVO EN EL MERCADO AMERICANO

Cuando se hizo pública la decisión del cervecero checo Budejovicky Budvar de fi rmar un acuerdo con Anheuser-Busch para distribuir su cerveza en Estados Unidos sonaron todas las alarmas en el sector.No había para menos, ya que ambos cerveceros han mante-nido –y mantienen- un litigio legal desde hace más de 100 años por la posesión de la mar-ca “Budweiser”. Los tribunales han dado la razón en algunos mercados a la compañía ame-ricana mientras que en otros casos los checos pueden usar

el nombre Budweiser con total libertad. En Estados Unidos, la ley protege a Anheuser-Busch, por lo que Budvar comercializa su marca como Czechvar.Muchos vieron en este acuerdo un primer paso para la entrada de los americanos en el accio-nariado de Budvar, y así librar-se de un modesto enemigo sin necesidad de continuar la ba-talla legal. Pero si nos atenemos a porcen-tajes, parece que el acuerdo ha sido benefi cioso para Budvar, ya que sus ventas han subido un 58% en la primera mitad

de año, pero todavía se sitúan muy lejos de los volúmenes de otros mercados.La cervecería exportó en 2006 190.000 hectolitros a Alema-nia, 106.000 al Reino Unido, 60.000 a Eslovaquia, 45.000 a Austria, 10.000 a Italia y 8.000 a Estados Unidos.En las últimas semanas un nuevo jugador ha entrado en escena, ya que Budvar ha comenzado a distribuir en la República Checa la marca Carlsberg, como con-trapartida a lo que había hecho el cervecero danés en su mer-cado meses antes.

Premio para la cerveza de CorkLa cerveza Beamish Stout ha ganado la internacionalmente renombrada Medalla de Oro en los premios Monde Selection que se han otorgado este año en Barcelona.La marca más importante de The Beamish & Crawford, la cervecería más antigua de Irlanda, y subsidiaria de Scottish&Newcastle obtuvo este premio por su calidad y excelencia en la categoría de Cervezas y Bebidas Suaves..El director de la marca Beamish, Thomas Brady, dijo: “Estamos muy contentos por haber ganado la medalla de oro, uno de los más altos ga-lardones que otorga la Monde Selection, que ha reconocido el proceso de producción de alta calidad de Beamish”.“Beamish Stout se produce exclusivamente en Cork y haber sido reconocida in-ternacionalmente es algo fantástico. Es particularmente especial para nosotros, por-que signifi ca que con Beamish Stout estamos dando a nues-tros clientes un producto de máxima calidad”, añadió.En su mercado doméstico, Beamish Stout, está experimentando un crecimiento del 6%, y dentro del portafolio de Beamish & Crawford comparte espacio con Beamish Red Irish Ale.

Cerveza de coca en PerúUna empresa de la región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia, pondrá a la venta una cerveza artesanal elaborada con coca y maca, dos plantas de gran valor nutritivo.La cerveza “Kolla” será comercializada en las próximas semanas en establecimientos

turísticos de las ciudades de Puno y Juliaca, según informó Adriana Mamani, promotora de la iniciativa. Mamani indicó que la cerveza había sido presentada con éxito en

varias ferias.“A diferencia de otros países, en Perú existen pocos sitios en donde se vende cerveza artesanal”, comentó la empresaria.Mamani explicó que su intención es que “los jóvenes puedan aprovechar el gran valor alimenticio de la hoja de coca y la maca”, consideradas dos plantas muy nutritivas y de alto valor energético.En Perú es tradicional el uso de la hoja de coca para elaborar mates,

“chacchar” (masticar) y la medicina tradicional.

08 BAR&BEER #0/2007

NOTICIASw

Ultrasonidos en la fermentaciónUNA NUEVA TÉCNICA DE CONTROL QUE UTILIZA ULTRASONIDOS AYUDARÁ A PRODUCIR MEJORES CERVEZAS

Los científi cos del Pacifi c Northwest National Laboratory han desarrollado un método para estudiar la calidad de líquidos fermentados como la cerveza sin necesidad de extraer muestras durante el proceso.La toma de muestras durante la fermentación siempre supo-ne un riesgo de contaminación, pero gracias al método de lectu-ra de ultrasonidos desarrollado por los científi cos americanos estos desaparecen, ya que el cervecero tiene un control total sobre el proceso sin necesidad de manipular el mosto.“Este método es realmente pro-

digioso ya que sólo requiere el uso de un sensor en el tanque”, comentó Richard A. Pappas, uno de los científi cos respon-sables del proyecto. “Podemos mantener el tanque esterilizado y obtener información continua sobre el crecimiento de levadu-ras, su dimensión y la duración del ciclo de vida”, añadió.Para utilizar este sistema el cer-vecero tendrá que llevar a cabo un experimento con el que ca-librará el sensor que recibe los ultrasonidos provenientes de la fermentación. Esto requie-re estipular el nivel exacto de ultrasonidos durante una fer-

mentación óptima del mosto, y los cambios en el sonido y la frecuencia que se producen cuando entran en acción micro-bios que lo contaminan.En este ciclo, los microbios emi-ten una señal ultrasónica muy característica, ya que vibran de forma diferente a medida que van creciendo, engordando y agrupándose con otras partí-culas cercanos. Una vez que se obtiene la fi rma sonora de una fermentación óptima, esta información puede usarse en futuras remesas y así prevenir problemas que aparecen antes de la maduración.

BREVES

Más rumores de una fusión entre InBev y Anheuser-BuschAnalistas de Citigroup preveen una alianza entre Anheuser-Busch y el gigante belga InBev, lo que traería un dominio efectivo sobre toda la industria mundial de la cerveza.Según los analistas, a Anheuser-Busch no le queda otro remedio que mezclarse con otro jugador global de la cerveza, ya que si no quedará reducido a un competidor más situado en una esquina del mercado, y vería disminuir su importancia a pasos agigantados.Para Citigroup, una de las principales razones para esta posible actuación es la actitud de August Busch IV, máximo responsable de Anheuser-Busch, que busca desesperadamente devolver a la compañía su gloria y benefi cios del pasado.

> SAB Miller aumenta sus ventas un 13%En el marco de su junta anual de accionistas, la compañía productora de marcas como Pilsner Urquell, Miller, Peroni o Castle anunció estas exce-lentes cifras. Aún así, el moderado au-mento de sus ingresos fue solapado por los incrementos de costes de producción e inversión.

El crecimiento fue impulsado por un incremento del 23% en sus ventas en África y Asia, informó SABMiller.Los volúmenes de la cerve-cería subieron un 12% en América del Sur y un 4% en Sudáfrica.

> Un pub británico se salta la prohibición de fumar Bob Beach, el gerente del pub The Wellington Armas de Southampton, ha tratado

de luchar contra la prohibi-ción de fumar en los pubs del Reino Unido mediante una curiosa iniciativa, que fi nal-mente no tuvo éxito.Para ello recurrió a la inmuni-dad diplomática, trasladando su pub a la embajada de una pequeña isla caribeña.Aún así, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha decidido que Redonda no está considerado como país y por lo tanto no tiene derecho a embajada.

> Cerveza gratis en HungríaEl caluroso verano húngaro ha hecho surgir la propuesta de ofrecer cerveza gratis en los restaurantes.Para que esta medida pudiese entrar en vigor sería nece-sario que el parlamento la aprobase. Por ello se propuso un referéndum, pero la Comi-sión Electoral determinó que ofrecer así la bebida en los restaurantes podría afectar al mercado.

10 BAR&BEER #0/2007

NOTICIASw

Monjas de clausura catadorasCINCUENTA MONJAS DE TRES CONVENTOS DE CLAUSURA DE LEÓN PARTICIPAN EN UN ESTUDIO SOBRE LA CERVEZA

Medio centenar de monjas de clausura españolas bebieron dos cervezas sin alcohol diarias durante 45 días para un estu-dio universitario según el cual el consumo moderado puede disminuir los factores de riesgo cardiovascular. El estudio, realizado por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, fue presentado en San Sebastián por el presidente de esta organización, Jesús Román Martínez, y por una de las autoras de la investigación, la doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia Victoria Valls. Según las conclusiones del in-forme científi co, el consumo moderado de cerveza puede disminuir los factores de riesgo cardiovascular, ya que uno de sus principales ingredientes, el lúpulo, infl uye positivamente en el metabolismo oxidativo y reduce los niveles de colesterol total y triglicéridos. Victoria Valls explicó que la cer-veza es una bebida rica en sus-tancias con actividad antioxi-dante, entre las que destacan los polifenoles que proceden esencialmente de la cáscara

de la cebada y del lúpulo, y las melanoidinas del malteado. El estudio, que se inició hace cuatro años fue realizado con un grupo 50 religiosas de los conventos de San Miguel de Dueñas, Santa María de Ca-rrizo y Santa María La Real de León.Las religiosas, cuya media de edad es de 68 años, fueron elegidas por su modo de vida ordenado y reglamentado, lo que servía perfectamente a los investigadores como “grupo dietéticamente controlado”.Los médicos suministraron a las monjas dos botellines de cerveza sin alcohol como su-plemento alimenticio durante 45 días y, tras seis meses de descanso, complementaron durante otros 30 días su dieta con un comprimido de lúpulo. La coautora del estudio expli-có que los resultados dieron efectos positivos, dado que disminuyó el daño oxidativo y aumentó la defensa antioxi-dante, cuestiones que inciden de forma importante en las enfermedades cardiovascula-res.Además, se redujeron los ni-veles de colesterol total -un 6

por ciento en las personas que previamente tenían niveles elevados-, y de LDL oxidada -un 8 por ciento-, parámetros que están entre los principales factores de riesgo de las enfer-medades cardiovasculares y en los procesos de infl amación.Tanto la doctora Valls como el profesor Jesús Román Martí-nez, insistieron en que el bene-fi cio de las bebidas fermenta-das tradicionales «está claro» cuando se consume de forma continuada, moderada y adap-tada a las características de cada persona. En este sentido, las investigaciones apuntaron que en el caso de los varones, el consumo moderado se situa-ría en dos o tres cañas al día, mientras que se rebajaría a dos en el caso de las mujeres.Según Valls, este consumo, combinado con una dieta equi-librada, “puede contribuir a la reducción de las patologías asociadas con la edad” y, en consecuencia, lograr “un enve-jecimiento más saludable”. El trabajo ha sido fi nanciado por el Centro de Información Cerveza y Salud, entidad pri-vada que recoge fondos de las industrias cerveceras.

El helado de cerveza causa polémicaEl helado de cerveza creado por el chef Frank Morales, en un bar de Alexandria,Virginia está causando gran polémica.El cocinero elabora el refres-cante helado cocinando la cerveza con trozos de fruta y un líquido que el llama su ingrediente secreto.“Está hecho para refrescar, no para intoxicar”, comentó.Los clientes lo consideran una gran idea, ya que es re-frescante y sabroso, pero las autoridades encargadas del control de las bebidas alco-hólicas no lo ven con buenos ojos, ya que para ellos es ile-gal, porque la cerveza debe servirse directamente de su envase, sea lata, botella o barril.Para hacer su helado Morales utilizó en un primer momen-to cerveza de frutas con base Lambic, pero pronto cambió la receta y en la actualidad la fruta, que es el principal ingrediente, es natural.Aún así los legisladores dicen que alterar la fórmula no es sufi ciente, y no pueden autorizar la comercialización de productos que lleven cerveza.Para algunas asociaciones anti-alcohol, este producto es irresponsable, ya que los helados son consumidos habitualmente por los niños, y esto no hace más que pro-mocionar la bebida entre los menores.

BAR&BEER #0/2007 11

China piratea Corona y BudweiserEN CHINA SE VENDEN MILLONES DE CAJAS DE CERVEZA QUE IMITAN LOS LOGOTIPOS DE CORONA Y BUDWEISER

El Grupo Modelo se enfrenta a una dura batalla para frenar la piratería de su marca Corona en China. Su enemiga es la empresa Beijing Cerono Trade Limited Company que produce y comercializa la cerveza Cero-no, para la que utiliza botellas, etiqueta, logotipos, tipografía, colores y gráfi cos idénticos a los de la bebida mexicana.El año pasado, Grupo Modelo detectó que se vendieron un millón de cajas de la marca pirata en China, y no ha po-dido hacer nada para frenar el daño.Jorge Amigo Castañeda, direc-

tor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, expresó que no es el único caso. “He-mos encontrado en el merca-do chino copias de productos mexicanos de marcas famosas que están siendo exportados”.Esta fue la principal causa para que México se sumara como tercero a la denuncia que pre-sentó Estados Unidos ante la Organización Mundial de Co-mercio contra China, añadió.La cervecera estadounidense Budweiser y la fi rma alemana de ropa deportiva Puma se han unido al Grupo Modelo para lu-char contra los piratas.

Budweiser reclama unos 65.000 dólares a la cervecera New Generation Beer, de la provincia oriental de Fujian, por utilizar un logotipo similar al de Budweiser, en el que en chino asegura ser del Grupo Internacional de Cerveza Ame-ricana Budweiser.El Tribunal Intermedio del Pue-blo Número 1 de Shanghai está llevando el caso, y la fi rma es-tadounidense implica también a cuatro distribuidores de la cerveza de Fujian, cuyo logo-tipo combina un lazo azul con un dragón dorado de un modo que recuerda al de Budweiser.

BREVES

Polémica ley del alcohol en el Reino UnidoLa Campaign for Real Ale (CAMRA), la poderosa aso-ciación británica de consumi-dores de cerveza, ha tachado de “ingenua” a la propuesta de impuestos de la cerveza de los Tories.Según este proyecto, los impuestos incrementarían el precio de una pinta en 7 peniques, una botella de vino 15 peniques y una botella de whisky 25 peniques.Mike Benner, uno de los máximos responsables de CAMRA, declaró: “Las pro-puestas son tan defectuosas como ingenuas. Ian Duncan Smith ha dicho que con estos impuestos se generarían más de 400 millones de libras extra, y además harían que la gente bebiese menos. Si los Tories creen que un precio elevado hará que en el Reino Unido se beba menos tam-bién podrían tratar de que la gente tenga unos sueldos más bajos.Benner defendió que el impuesto de la cerveza hará que la gente compre el alco-hol en los supermercados en lugar de ir al pub.“La norma obligará a muchos pubs a cerrar y las comunida-des que usan esos pubs per-derán otro valioso elemento de entretenimiento, además desaparecerá un medio de control para el consumo de los menores”, añadió.

> Suecia advierte en las botellas de cervezaSiguiendo una recomendación de la Asociación de Cerve-ceros Suecos, la mayoría de los fabricantes de cerveza comenzarán a incluir infor-mación sobre lo inadecuado del consumo de alcohol bajo ciertas condiciones.El texto propuesto sería: “¿Menor de 18 años? Evita el alcohol. ¿Embarazada? Evita

el alcohol. ¿Conductor? Evita el alcohol. ¿En el trabajo? Evita el alcohol”.La asociación recomienda po-ner estos textos en cervezas con un porcentaje de alcohol superior al 2,25, algo que ha sido visto con muy buenos ojos por la fi lial sueca de Carlsberg y el cervecero local Spendrups.Otra medida tomada por los cerveceros suecos es crear “zonas libres de alcohol”,

algo a lo que ayudaría esta propuesta.

> Un chef Michelin “Bebedor de cerveza del año” El popular premio “Bebe-dor de cerveza del año” que anualmente se otorga en Es-tados Unidos ya tiene contra-partida en el Reino Unido.El galardonado en las islas ha sido Michael Roux, un prestigioso chef de la capital británica con varias estrellas

Michelin.Michael, que es hijo del legendario Albert Roux,dirige los fogones del restaurante La Gavroche, situado en el barrio de Mayfair. La organización decidió otorgarle el premio por haber creado una lista de cervezas muy ecléctica en un restaurante tan prestigioso.Steve Wellington de la Cer-vecería Worthington White Shield en Burton-on-Trent fue nombrado cervecero del año.

12 BAR&BEER #0/2007

NOTICIASw

Detenidos los secuestradores de Alfred Heineken en Holanda CON ESTA DETENCIÓN LA POLICÍA HOLANDESA PONE FINA UN CASO QUE HA ESTADO EN ACTIVO DESDE 1983

Las investigaciones llevadas a cabo en Holanda y España han terminado con la detención de ocho sospechosos el pasado 3 de julio. Los detenidos en esta operación internacional estarían implicados en el secuestro en 1983 de Freddie Heineken, por cuya liberación se habría paga-do una cantidad millonaria.Según la policía holandesa, el sospechoso más importante es Rob Grifhorst, de 58 años, conocido por su apodo de “el constructor”, que fue detenido en Málaga.Otros siete fueron arrestados en Holanda después de inves-tigaciones e inspecciones en sus casas en Holanda, España, Suiza y en las islas caribeñas de Curaçao y Aruba. Estas detenciones suponen el último capítulo en una saga criminal que ha mantenido en vilo a Holanda cerca de 25 años. Las sospechas surgie-ron cuando los herederos de uno de los secuestradores no

pagaron los impuestos de su-cesión.Se sospecha de Grifhorst ayu-dó a blanquear parte de los 10 millones de dólares que Heineken pagó por la liberación de su patrón en 1983. Aunque los principales miembros de la banda fueron detenidos y en-carcelados, el dinero nunca fue recuperado.Los procesados enterraron varios millones de dólares en bolsas de plástico en un par-que de Francia, para desente-rrarlos más tarde e invertirlos en propiedades inmobiliarias cuando el cerco en Holanda se suavizó. De todas las inversio-nes destacan los doce burde-les en el pueblo de Alkmaar, al norte de Ámsterdam.El secuestro de Heineken y su chofer Ab Doderer continúa siendo uno de los crímenes más importantes de la historia de Holanda y se cree que el di-nero ha servido para fi nanciar numerosos negocios turbios.

Uno de los secuestradores, Cor Van Hout, fue ametralla-do en 2003 en una emboscada que recordaba a las películas de gángsters, mientras que Willem Holleeder, otros de los criminales, está en la cárcel por cargos de extorsión.El hombre que se cree que ayu-dó a blanquear el dinero, Tho-mas van der Bijls, murió el año pasado. Ahora se acusa a Van Hout de evasión de impuestos por no declarar a las autorida-des la herencia de los burdeles de Alkmaar. El administrador de los negocios de Van Hout también fue arrestado, al igual que Johan Verhoek, un anti-guo señor de la droga conocido como “el tartamudo”.Verhoek, que según las autori-dades debe impuestos por más de 100 millones de euros, fue arrestado en su mansión del este de Amsterdan, y se sos-pecha que ha usado los burde-les de Alkmaar para blanquear el dinero.

Marston’s compra Old ThumperEn una operación de más de 19 millones de libras Marston’s ha comprado los negocios del cervecero Ringwood de Hampshire (Reino Unido), fabricante de marcas como Old Thumper, Fortyniner, Huffkin o Boon-doggle.Esto le permitirá a Marston’s tener presencia en el sur de Inglaterra y potenciar su gama de cervecerías regio-nales entre las que destaca Banks de las Midlands. Marston’s, conocido por su marca insignia Pedigree Bitter, también se hará car-go de los pubs de Ringwood, ampliando sus negocios en el ramo, que ya incluyen las cadenas Pitcher&Piano y Taverners Carvey.“Tenemos planeado desarro-llar estas magnífi cas marcas como parte de nuestra estrategia de atracción de consumidores que buscan premium Ales con herencia local y gran tradición”, de-claró Alistair Darby, director de Marston’s.“Nuestros negocios basa-dos en la Ale continúan evolucionando de forma positiva, con un crecimiento constante, por eso estamos tratando de repetir el éxito con Ringwood en el sur de Inglaterra”, añadió Darby.La noticia de este acuerdo llega seis meses después de la compra de la cadena de pubs Eldridge Pope por Marston’s al empresario Michael Cannon por 155 millones de libras.

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Asahi supera a Kirin en JapónAUNQUE LAS VENTAS SE HAN REDUCIDO EN UN 1,5%, ASAHI HA AUMENTADO SU CUOTA DE MERCADO HASTA EL 37,4%

La japonesa Asahi ha superado a su compatriota Kirin al frente del mercado local por primera vez en dos años.Incluso aunque las ventas se han reducido en un 1,5% de año a año, Asahi ha aumenta-do su cuota de mercado hasta el 37,4% superando a Kirin, cuya cuota queda en el 37,3%, con un descenso de sus ventas del 2,7%, según datos públicos hechos por los fabricantes y la Asociación Japonesa de Cerve-ceros.Sapporo permanece como ter-cera gran cervecera de Japón

con una cuota del 13,2% y es seguida por Suntory, con un 11,2% y Orion con un 0,8%.Las ventas de cerveza y sus derivados de las cinco grandes cerveceras japonesas han ba-jado un 1,9% con respecto al mismo período del año ante-rior. Estas cifras son las peores desde que se comenzaron a es-tudiar los datos de la industria en 1992.La bajada se produce pese al tiempo caluroso en junio y a la introducción de nuevos pro-ductos, indicando, según la in-dustria, que la gente joven no

demuestra un interés especial en la cerveza.Las ventas de cerveza normal bajaron un 2,8%, a pesar de los esfuerzos de promoción llevados a cabo por Asahi, que celebraba el 20 aniversario de Super Dry, y Kirin, que introdujo un nuevo producto, The Gold.Por otra parte, las ventas de la bebida con bajo contenido en malta conocida como “happoshu” bajaron un 2,7%. Frente a esto, la “tercera categoría” o bebidas parecidas a la cerveza pero sin malta, aumentaron un 1,5%.

Gran éxito de la “cerveza infantil” en el mercado japonésLos niños japoneses también pueden relajarse con los amigos en el bar tras un duro día de colegio.Las cenas con agua o refres-cos con botellas de llamati-vos colores se han acabado. Hay que dejar paso a la elegancia y a la tradición de la fermentación.La casa de bebidas Sangaria es la comercializadora de “Kodomo no nomimono”, la línea de productos que imi-tan a las bebidas consumidas por los adultos.Cerveza, champagne y vino son algunas de las bebidas que están al alcance de los pequeños japoneses, aunque en presentaciones sin alcohol y con sabores a manzana, li-món y uva, respectivamente. Una de las bebidas sin alco-hol con presentación alcohó-lica que más llama la aten-ción es la cerveza, la cual al ser servida en un vaso forma espuma de la misma forma que lo haría una auténtica.El producto es toda una sensación entre los menores de edad japoneses desde hace algunos años y parece no escandalizar a los adul-tos, convencidos de que si un niño americano puede tener una pistola de plástico y divertirse como vaquero o francotirador, por qué sus homólogos orientales no de-berían habituarse a un buen reserva de juguete y festejar su cumpleaños.

El precio del metal sube, los barriles desaparecenCon los precios de los metales subiendo a causa de la creciente demanda de las economías emergentes, los fabricantes de cerveza temen perder centena-res de miles de barriles de acero inoxidable, valorados en millones de euros.La industria cervecera está manteniendo conversaciones con las empresas de reciclado de metal para que sean conscientes de que no deben aceptar barriles si no son vendidos por las fábricas de cerveza a quien pertenecen. También están presionando a los legisladores para que obliguen a las empre-sas encargadas del reciclado a pedir una identifi cación que pruebe la propie-dad de los objetos metálicos vendidos.En Estados Unidos, esta situación representa unas pérdidas anuales de 300.000 barriles, con un valor estimado en más de 50 millones de dólares. La situación es especialmente sangrante en el caso de las microcervecerías y cervecerías independientes cuyas ventas en barril representan el 40%, el triple que las grandes compañías.

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NOTICIASw

Cebada mejorada genéticamenteALEMANIA ENSAYA CEBADA MEJORADA GENÉTICAMENTE PARA RESISTIR A LOS HONGOS PATÓGENOS DE LA MALTA

Un equipo de investigadores de las universidades de Giessen y Friedrich-Alexander de Nuremberg (Alemania) está realizando ensayos de campo de dos líneas de cebada mejorada genéticamente para resistir a los hongos patógenos que la afectan y para mejorar la calidad de la malta que se emplea en el proceso de elaboración de la cerveza. La cebada se ha cultivado en todo el mundo y se ha emplea-do en alimentación y elabora-ción de cerveza desde tiempos antiguos, y los esfuerzos que se han realizado para mejorar-la de forma convencional han registrado éxitos limitados. Este proyecto de investigación, que incluye diversos trabajos, fi nalizará en 2008, aunque los resultados previos podrán ob-tenerse este año.Uno de los principales virus que afecta a la cebada es la Rhizoctonia, que se ha exten-dido especialmente en la parte noroccidental de los Estados Unidos y en el sur de Australia. Los agricultores han empleado décadas para intentar encon-trar una solución efectiva de li-diar con este virus, sin solucio-

nes ampliamente favorables. Los fungicidas son una opción costosa, ya que su empleo re-sulta complejo, e implican un coste medioambiental. La rotación de cultivos no es efectiva, ya que el virus afecta a un amplio espectro de plan-tas, y la mejora de la cebada por vía convencional no ha co-sechado éxitos, debido a que no existen variedades de ceba-da con buena resistencia a la Rhizoctonia.En otra parte del mundo, en la Universidad de Washington, han insertado de forma satis-factoria un gen del hongo Tri-choderma -que ataca a otros tipos de hongos, entre ellos el que afecta a la cebada- en el genoma de este cereal. Los ensayos de campo que se es-tán practicando en Alemania estudian los resultados, fi ján-dose sobre todo en la hipoté-tica presencia de efectos no esperados. Para la elaboración de la cerve-za es necesario hacer germinar los granos de cereal, en este caso, de cebada, y secarlos rápidamente tras el desarrollo de la planta. Este proceso se denomina malteado.

El proceso de calentamiento que hace germinar al grano también desactiva las enzi-mas. Además, todo el almidón y material celular sobrante cuando los granos son calen-tados y secados, no puede ser empleado. Por ello, muchas veces los fabricantes de cerve-za deben comprar suplemen-tos de enzimas para mejorar la calidad de la producción.Sin embargo, la moderna biotecnología ha dado un paso adelante en este aspecto. Un grupo de investigadores de la fábrica de Carlsberg, en Copenhague, y de la Universidad de Washington, han tomado genes de las enzimas amilasa y glucanasa que registren una mayor estabilidad ante el calor, y los han aplicado en la cebada. Las enzimas resultantes permanecen ahora activas tras cuatro horas de calentamiento, mientras que las de la cebada convencional se destruyen a los cuatro minutos de aplicárseles el calor.Aunque la biotecnología se presenta como un arma para solucionar este problema, no son pocas las voces en contra de su uso en la alimentación.

Scottish&Newcastlecrece en PortugalScottish&Newcastle, achaca la bajada de las ventas en el Reino Unido de un 5% en el primer semestre de 2007, al mal tiempo y a la ausencia de un gran evento deportivo como el Mundial de Fútbol.A pesar de esto, el fabrican-te de Foster’s, Newcastle Brown Ale o Grimbergen han incrementado su cuota de mercado y confía que la situación se invierta.Su confi anza está basada en los volúmenes de ventas de la segunda mitad, que esperan que sean muy positivas pese al previsible impacto de la prohibición de fumar en lugares públicosEl cervecero, que ha estado presente este año en las noticias ante una posi-ble compra por parte de rivales como la holande-sa Heineken o la danesa Carlsberg, ve un gran potencial en sus mercados internacionales, destacando los benefi cios obtenidos en Rusia. El suave invierno ha hecho que el mercado ruso de la cerveza ha crecido un 20%.A pesar de una importante reestructuración en Fran-cia, Scottish&Newcastle también creció en Portugal con su marca Sagres, en Estados Unidos gracias a las exportaciones de Newcastle Brown Ale, y en la India con Kingfi sher, con un incre-mento de las ventas del 29%.

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El pub de Benjamin FranklinLA CERVECERÍA MÁS ANTIGUA DE ESTADOS UNIDOS SE PONDRÁ EN VENTA POR UNOS 150.000 DÓLARES

Los edifi cios de 1690 se en-cuentran en el lugar en el que se comenzó a producir cerve-za más de una década antes de que abriese Yuengling, una cervecería que fabricó cerveza para Benjamin Franklin.Como suele suceder en estos casos, el descubrimiento de este edifi cio histórico de estu-co rosa situado a orillas del río Burlington, New Jersey, se pro-dujo por casualidad. Hace die-ciocho años el propietario era Todd Kimmel, que soñaba con rehabilitarlo para su familia.Desde fuera parecía tener 100 años o más, pero Kimmel des-cubrió que su casa era más vieja de lo que pensaba. En la parte central del edifi cio encon-tró clavos hechos a mano y ele-mentos de construcción que no se usaban desde mediados del siglo XVIII.Intrigado, Kimmel se dirigió a la Sociedad Histórica de Bur-lington para obtener más infor-mación. Allí se enteró de que en el lugar en el que se cons-truyó el edifi cio había existido una importante fábrica cerve-

za en 1693.Los documentos mostraban que las tierras fueron adquiri-das en 1677, el año en el que se fundó Burlinton, por un hombre llamado Thomas Budd, que en pocos años construyó varios edifi cios, que alberga-ban establos, un molino y una cervecería.No se sabe cuánto tiempo pro-dujo cerveza la fábrica, pero hay evidencias de que a media-dos del XVIII todavía lo hacía. Por aquel entonces, en 1760, un impresor llamado Isaac Collins abrió una tienda en la misma calle. Este establecimiento se hizo famoso porque fue el lugar en el que Benjamin Franklin imprimió la primera moneda colonial en New Jersey.“Sois conscientes de que el vie-jo Ben pudo haberse detenido aquí para tomar una cerveza después de un duro día de tra-bajo en la imprenta”, exclamó Kimmel.Kimmel cree que la parte más vieja de la casa, que tiene un antiguo fogón y una chimenea, formaba parte de la sala de

cocción original. Aún así no es más que una suposición.No hay nada en la casa que muestre un vestigio de fabrica-ción de cerveza. Es posible que la cervecería fuese completamente demolida y el actual edifi cio se constru-yese encima.Para rebatir esta opinión Kimmel se basa en la situación de la puerta original. Si fuese una casa reconstruida, la en-trada estaría situada en frente a la calle y al río, en lugar de eso lo está mirando hacia don-de los historiadores creían que estaría la maltería.“Si esta es realmente la cer-vecería más vieja de América, esto es algo realmente excitan-te”, comentó Dale Van Wieren, un historiador cervecero de la zona y autor de “American Breweries II”, una cronología de las cervecerías americanas. “Actualmente, la cervecería más antigua de Norteamérica que se conserva es la casa de Patrick Creagh, en Anápolis, que data de 1749”, puntualizó Van Wieren.

Vaso de ingenieríaEl mundo de las microcer-vecerías americanas no para. Jim Koch, presidente de la Boston Beer Company, ha reclutado a un número importante de científi cos, ingenieros y otros expertos en fl uidos para desarrollar una nueva cristalería para su cervecería.Según Koch y el resto de responsables del proyecto, la Boston Beer Company, famosa por su marca Samuel Adams, ha creado el primer vaso de pinta de la historia sin tener en cuenta a profesionales del marketing o expertos en el diseño de cristal. “El vaso de pinta de Samuel Adams Boston Lager está diseñado por un cervecero interesado solamente en el gusto que adquiere la cerveza cuando se sirve en él”, comentó.Según Paul Pacult, asesor del proyecto y editor del Spirit Journal, “He sido consultado sobre tipos de cristalería para vino y whisky , pero nunca sobre cerveza. Este es el primero diseñado específi -camente para cerveza Lager por gente que no pertenece a la industria del vidrio. El re-sultado se aprecia claramen-te en el gusto y el aroma”.El público parece estar de acuerdo con esta afi rmación, ya que se ha convertido en el superventas de la cerve-cería, que ofrece un set de cuatro vasos por 30 dólares. Además, miles de locales de hostelería de Estados Unidos han recibido muestras para que lo prueben.Para contentar a aquellos que defi enden la existencia de una “mentalidad microcerve-cera”, el vaso incluye eslóga-nes como “creando turbulen-cias, surgen los aromas de la cerveza cuando entra en la boca”. Además, según los creadores, una hendidura en el fondo hace que se pueda apreciar el aroma a lúpulo.

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lgunos británicos ven a través del Canal y ven viticultores. Esta es una visión muy limitada.Nosotros, los amantes de la cerveza, esca-neamos el horizonte y vemos espléndidas cervecerías rústicas.

Sólo tenemos que cruzar el agua y estamos entre ellas. El propio puerto de Boulogne tiene una cer-vecería, y hay unas 20 en esta esquina del noroes-te francés.Muchos de ellos hacen Bières de Garde, un estilo de alta fermentación especiado y mucho más inte-resante que las Lagers de Alsacia.Quizás porque están tan cerca, creo que me han preguntado acerca de las Bières de Garde mu-cho más que sobre ningún otro estilo. Ahora es un buen momento para responder las preguntas. Originalmente se producían en febrero y marzo para dejarlas como provisión de verano, época que con el calor y las levaduras presentes en el aire hacía imposible la fabricación de cerveza. Su tradi-ción sería “cerveza de guarda”.En aquellos días, la cerveza se llenaba en los reci-

pientes de los propios clientes, que usaban botellas de vino, ginebra o coñac.Aunque esta zona fue una vez parte de los Países Bajos, es sin duda francesa, y sus tradiciones re-gionales no sólo incluyen la fabricación de cerveza sino también el destilado de ginebra (genièvre).La cultura es especialmente fuerte en la subre-gión que conserva el nombre de Flandes Francés. En esta zona, muchos de los nombres de los luga-res son claramente fl amencos.Después de la guerra, cuando las cervecerías co-menzaron a modernizarse, la Bière de Garde es-tuvo a punto de desaparecer, pero una vieja cer-vecería sobrevivió, llenando ella misma las botellas –habitualmente en botellas de Champagne-. En los últimos años, bastantes cervecerías han reintrodu-cido las Bières de Garde.La receta de estas cervezas normalmente incluye diferentes variedades aromáticas de malta, algu-nas veces producidas con cebadas locales. Tradi-cionalmente su gravedad está entre los 1050 y los 1076 grados, produciendo un contenido alcohólico en volumen del 6,5% al 8,5%.

BIÈRELÚPULO ENTRE VIÑEDOSCon motivo de nuestro Especial Francia publicamos dos artículos históricos de Michael Jackson. El afamado beerhunter recorrió la zona más cervecera del país galo en los años 90. Desde entonces algunas cosas han cambiado, pero los nombres y la visión del autor dan fe del nacimiento y consolidación de las fábricas más prestigiosas de la actualidad.Texto: Michael Jackson | Imágenes: Bar&Beer / Michael Jackson /La Choulette

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Algunos cerveceros cuecen el mosto muy intensa-mente, con la intención de conseguir cierto gra-do de caramelización y concentración mediante la evaporación.En aroma y sabor, el énfasis suele estar en la malta más que en los lúpulos, aunque estos son un pro-ducto de la región. La región belga de Poperinge, especializada en el cultivo de lúpulo, está justo al otro lado de la frontera, y los cultivos en Francia se extienden hasta Hazebrouck (a medio camino entre Calais y Lille).Esta es una zona de cultivo muy antigua, remon-tándose probablemente al comienzo del uso de la planta en la fabricación de cerveza. Crecen varios tipos, especialmente Brewer’s Gold y Northern Brewer, además se han introducido nuevas varie-dades, en un esfuerzo de conservar el cultivo en la región.Una cerveza que contiene más del 51% de lúpu-los locales puede llevar la denominación regional

Nord-Pas de Calais. Algunos cerveceros usan le-vaduras de alta fermentación, mientras que otros utilizan temperaturas templadas con cepas de baja fermentación. Algunos utilizan diferentes levaduras para diferentes productos aunque sean del mismo estilo. La mayoría de estas cervezas tienen una madura-ción de varias semanas a dos meses en el tanque, normalmente a temperaturas frescas, y una o dos tienen “notas a bodega”. Esto es visto por algunas personas como un defecto, recordándoles al moho, para otras, entre las que me incluyo, esta caracte-rística añade complejidad y encanto.Me encantó ver los cultivos de lúpulo que rodean la Cervecería Trois Monts, en la aldea de Saint Sylvestre Cappel, cerca de Steenvoorde, justo al norte de Hazebrouck. Se ha dicho bastantes ve-ces que ahí estuvo la primera cervecería de lugar, datando de principios del siglo XVI, o quizás de la Revolución Francesa, pero la historia documentada dice que se comenzó a hacer cerveza en la década de 1860, y probablemente algunos de los edifi cios son de esa época.Es una de las cervecerías más rústicas que he vis-to, con la peculiaridad de que su laboratorio es la casa parroquial original, y está decorada con una estatua de Santa Filomena.La actual sala de cocción data de 1920 y la caldera

de cocción se alimenta con fuego de carbón. La cervecería está dirigida por Pierre Ricour, que tiene más de 60 años y cuenta con la ayuda de su mujer y sus dos hijos.Se usa malta y lúpulos locales en proporciones sig-nifi cativos, pero nunca he conocido un cervecero con un interés tan grande en la infl uencia de la levadura en el carácter de sus cervezas. Usa tres cepas, todas de alta fermentación, cada una para una cerveza. El principal producto es una Biére de Garde etiquetada simplemente como Trois Monts (el nombre proviene de tres pequeñas colinas de la zona), está hecha con malta tipo Pilsner, una pequeña cantidad de azúcar para conseguir una gravedad de 1076, se fi ltra pero no se pasteuriza.Trois Monts tiene un color dorado intenso, un aro-ma agrio (¿quizás un punto a bodega?), un paladar muy seco, con puntos a lúpulo, un fi nal rotundo a vino y una nota de alcohol.La cervecería también tiene una Cerveza de Abadía

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La receta de las Bières de Garde normalmente incluye diferentes variedades aromáticas de malta, algunas producidas con cebadas locales.

sin fi ltrar llamada Templiers, una vez más con una gravedad de 1076. Es una deliciosa cerveza todo malta.Monsieur Ricour sostiene que está producida com-pletamente con maltas Pilsner, en cuyo caso debe tener un elevado grado de caramelización y eva-poración. Tiene un rico sabor a cebada y es muy afrutada.En la vieja región minera, visité la Cervecería Castelain, en Bénifontaine, cerca de Wingles, justo al norte de Lens. También es un negocio familiar y su aprovechado edifi cio luce el emblema “Yves Castelain, Artisan Brasseur, Depuis 1926”.A través de una ventana puede verse el tanque de maceración y dos calderas de cobre. Parte del edifi cio se ha convertido en una tienda (Rue Pas-teur, 13 – Bénifontaine). Aunque no se produce nada en esta fábrica, son evidentes las recientes inversiones para mantener todo en buen estado de conservación.El actual Monsieur Castelain me dijo que gradual-mente había ido abandonando las cervezas más convencionales a favor de variaciones del estilo Bière de Garde.Este camino comenzó hace 12 años, cuando lan-zó el nombre Ch’ti, que es la palabra local para el término “norteño”. Esta cerveza está disponible en versión Blonde (1060 grados), Ambrée (1056 gra-dos) y Brune (1060 grados).A todas se les añade azúcar, son de baja fermenta-ción y son cervezas dulces y afrutadas. La Blonde tiene algunos matices a malta con notas a galletas. La Ambrée es más compleja (se usan cinco maltas) y tiene una gran mezcla de sabores. La Brune es muy equilibrada con algunas notas a Oporto.La cervecería también tiene una especialidad muy pálida, producida con malta orgánica, que se eti-queta como Jade (1048 grados). Es delicadamente lupulizada, limpia y refrescante. Todas las cervezas se fi ltran.Hay una nueva especialidad muy interesante, es St Arnoldus. Se trata de una cerveza dorada con 1072 grados, que se fi ltra en un primer momento y luego se le añade levadura para acondicionarse en botella. Es muy afrutada, con puntos a sirope, y un contundente fi nal seco. La cervecería también tiene cervezas de Marzo y Navidad.Entre Lens y Lille se encuentra el pueblo y la Cer-

vecería de Annoeullin. Esta encantadora y rús-tica fábrica que abrió sus puertas en 1905, está dirigida por una pareja joven muy activa, Yolande y Bertrand Lepers.La familia Lepers tiene una tradición de cinco ge-neraciones de cultivadores de lúpulo y cerveceros, remontándose a 1880. Bertrand y su mujer se hi-cieron cargo de la fábrica en los años 70.La Biére de Garde de Annoeullin, se comercializa con el nombre Pastor Ale (1060 grados), es de baja fermentación, tiene un gusto especiado, es equili-brada y se produce enteramente con malta Pale. Siempre encontré este nombre un tanto confuso hasta que me dieron una explicación lógica: es una cerveza pastoral.Nada que ver con pastores o ales. “C’est une sym-phonie”, reza el eslogan.Annoeullin también tiene una afrutada y especiada cerveza de trigo llamada L’Angelus. Esta cerveza dorada se produce con un 30% de trigo sin maltear y tiene 1072 grados. Todas las cervezas se fi ltran pero no se pasteurizan.Una o dos cervecerías en el norte han comenzado a elaborar cerveza de trigo, o cervezas blancas, reviviendo el estilo en la zona. El atractivo pueblo del Flandes Francés de Cambrai fue un día famoso por este tipo de cerveza.

Biére safari en la frontera francesaLos viajeros que emergen del Eurotúnel, en la es-tación de tren de Lille se encuentran de frente con un establecimiento llamado Les Brasseurs.Desde fuera parece el típico café, pero dentro hay una pequeña fábrica de cerveza.La cervecería fue instalada en 1986 por una emi-nencia en el tema, el británico Peter Austin. Por ese tiempo, Les Brasseurs trataban de seguir las modas y las tendencias. Desde entonces se han calmado. Al igual que el exterior, el interior es aho-ra más tradicional.Llamé durante mi reciente recorrido por Francia, me metí en una tranquila habitación detrás de la barra principal y las calderas para hacer una cata tranquila. En esos momentos, Les Brasseurs tenían en la carta una cerveza turbia y pálida en el estilo de la blancas belgas, aunque ésta no contenía tri-go ni especias. Este producto se vende como La Blanche, y yo la encontré suave y equilibrada al

Entre Lens y Lille se encuentra el pueblo y la cervecería de Annoeullin. Esta encantadora y rústica fábrica que abrió sus puertas en 1905, está dirigida por una pareja joven muy activa, Yolande y Bertrand Lepers.

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principio, con un fi nal muy refrescante, afrutado y ácido. Me dijeron que estaban estudiando añadir una proporción de trigo.También había una Ale dorada, llamada La Blonde, con un delicado paladar, una Ambrée, con un in-tenso color y un paladar a malta limpio y seco (no como otras Ales belgas); y una Speciale Brune que es casi negra, muy cremosa, y notas que recorda-ban a cerezas y café.La última trataba de parecerse sin conseguirlo a una Irish Stout, y algunas veces está disponible una cerveza con el nombre L’Extra en el estilo de las Abadías belgas.Las maltas usadas son todas belgas, lo que hace que las cervezas tengan un carácter muy aromá-tico. También puedo recomendar los pequeños puddings negros (boudins noir), las interesantes salchichas andouilletes y el coq a la biére.Les Brasseurs es propiedad de Patrick Bon-duel y su hermano Jacques. Originalmente, la fa-milia Bonduel fue propietaria de la Cervecería Pelican, una fábrica de una considerable dimen-

sión, también en Lille.Mientras Patrick Bonduel se concentra en Les Bras-seurs, con planes para abrir establecimientos si-milares en París, Estrasburgo y otras ciudades, Ja-cques dirige la cervecería regional Semeuse, en Hellesmes, en la zona industrial de Lille.El área todavía sigue siendo un centro cervecero, y Lille es una ciudad atractiva para comenzar la ex-ploración de las cervezas del norte. Los productos más interesantes de Semeuse son la aromática y fl oral L’epi de Facon, en el estilo de una cerveza de trigo, aunque sólo contiene un 30% de grano, y la limpia, maltosa y ligeramente dulce Reserve du Brasseur (6,5% Vol. Alc.), una interpretación de baja fermentación de una Bière de Garde.Mis exploraciones en la región se dirigían hacia las Bières de Garde, de las cuales hay muchas que requieren una atención especial.Septante Cinq es una de ellas, y proviene de la cervecería regional Grande Brasserie Moderne, en Roubaix, también en la aglomeración de Lille. Septante Cinq (“75”) es una Biére de Garde con un 7,5% de alcohol en volumen y una gravedad original de 1080.Al igual que otras contemporáneas, la cervecería presta mucha atención a la malta, comprándola bajo pedido en tres regiones diferentes (todas en Francia, incluida el Flandes Francés). En su produc-ción se han usado cebadas de primavera e invier-no. Además el malteado se hace de cuatro formas diferentes.La variedad Crystal tiene una gran infl uencia en el paladar, también destacan las diferentes varieda-des de lúpulos traídos del Flandes Francés y Ale-mania.A pesar de una vaga referencia a la “haute tradi-tion” en el marketing, la cerveza usa levaduras de baja fermentación. Madura en frío dos o tres me-ses, y quizás los puntos a bodega sean mi interpre-tación de ese tiempo. Se fi ltra y pasteuriza.La cervecería es una cooperativa, y gran parte de su negocio es la venta a particulares. Sus produc-tos más convencionales, incluida una Brune con gran presencia de malta, llevan el nombre Terken.Los nombres de reminiscencia fl amenca, como Ter-ken, abundan en la región. Quizás el más conocido de ellos sea Duyck. Este es el apellido de la familia propietaria de la cervecería del pueblo de Jenlain,

Una o dos cervecerías en el norte han comenzado a elaborar cerveza de trigo, o cervezas blancas, reviviendo el estilo en la zona. El pueblo de Cambrai fue un día famoso por este tipo de cerveza.

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al sur de Lille. La Bière de Garde de la Cervecería Duyck se comercializa simplemente como Jenlain, y quizás sea el ejemplo más conocido del estilo.Duyck es mucho más que una cervecería de granja, y sus edifi cios se han ampliado considerablemente. Cuando escribí por primera vez sobre la fábrica, hace 15 o 16 años, producía 20.000 hectolitros anuales, ahora produce 90.000.Jenlain (la cerveza, no el pueblo) tiene una gra-vedad de 1064 (6,5% Vol. Alc.), y una vez más toma sus características (notas especiadas, remi-niscencia de licor y vainilla) de la mezcla malta. El lúpulo proviene de Flandes, Alsacia, Alemania y Eslovenia.En mi reciente visita, la cervecería estaba usando levadura de baja fermentación pero a temperatu-ras templadas. Pude probar una remesa especial hecha con un cultivo de alta fermentación, que te-nía un gran gusto afrutado, más a piel de naranja que a manzana.Jenlain se fi ltra pero no se pasteuriza. En su mer-cado local, la cervecería también comercializa de febrero a abril la Bière de Printemps, una cerveza dorada con un 6% de alcohol en volumen, y en Navidad una cerveza oscura y fuerte con un 7% de alcohol en volumen.En este tramo del rural del sur de Lille, está una cervecería más rústica, La Choulette, en Hordain,

cerca de Bouchain. Esta cervecería está en unos edifi cios de granja rodeados de campos. Es bastan-te evidente que no se han hecho inversiones en los últimos años. La Choulette toma su nombre de un juego francés, un antepasado del actual lacrosse. La cervecería se remonta a 1885 y a partir de 1977 estuvo en venta. Por esa época trataba de compe-tir en el mercado de las Lager. Los propietarios se la vendieron a un amigo, Alain Dhaussy.El abuelo de Dhaussy fue un cervecero, su hijo fue un distribuidor de cerveza, pero Alain estudió far-macia. Desde su regreso a la tradición familiar, él y su mujer han hecho un enorme esfuerzo para mantener la cerveza con vida.Lo han hecho retornando a la tradición regional de las Bières de Garde. Usan levadura de baja fer-mentación que trabaja a temperaturas templadas, junto a un cultivo de alta fermentación, mezclando

las dos. Con una sola excepción, sus cervezas se fi ltran ligeramente, lo que hace que alguna leva-dura quede en la botella. Se comercializan como “bières sur lie” (cervezas con sedimento).La experimentación para la elección de levaduras y la fi ltración continúa. “La evolución es constante... siempre estoy investigando”, me comentó Dhaus-sy.Para mi paladar, las cervezas eran especialmente delicadas y complejas. La rubia Bière des Sans Cu-lottes (6,5% Vol. Alc.) tiene un bouquet excepcio-nal, con una indiscutible nota a levadura, un gusto suave y afrutado a pera combinado con matices a malta, y un fi nal ligeramente alcohólico.La ambarina La Choulete (7,5% Vol. Alc.), destaca por su sutil y atractivo color, un carácter muy deli-cado a fruto y un gusto a malta muy limpio La po-derosa Brassin Robespierre (8% Vol. Alc.) de color

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Los nombres de reminiscencia fl amenca como Terken abundan en la región, quizás el más conocido de ellos sea Duyck. Este es el apellido de la familia propietaria de la cervecería de Jenlain, al sur de Lille.

EL CAZADOR DE CERVEZASw

oro destaca por su paladar suave y contundente.También hay una Framboise, la única cerveza de su catálogo que se fi ltra. Es un producto con una gra-vedad de 1064, con extracto natural de frambuesa que se añade durante la maduración. Por supuesto no es una Lambic, y aunque no está hecha con fruta tiene un magnífi co equilibrio y una conside-rable acidez al fi nal. Una maravillosa cerveza de aperitivo.Aún me faltaba ir en dirección este para conocer la cervecería más inusual y su Biére de Garde. En el pueblo romano de Bavay, en una casa de 1670, la familia Thellier, ha estado produciendo cerve-za desde hace tanto tiempo que nadie se acuerda. Ahora el cervecero es Amand Thellier, que cuenta con la ayuda de su esposa. Producen tres veces al mes sin ayudantes. La casa de los Thellier y la cervecería están en el mismo edifi cio, y la bodega parece haber sido construida por los romanos.Monsieur Thellier presume de no usar maltas oscu-ras, pero la cerveza tiene un color rojizo que com-bina muy bien con su aroma a malta y su aroma

dulce. El cervecero declina hablar de su método. Aún así si no usa maltas oscuras, quizás el color y el cuer-po de la cerveza proviene de una cocción muy vi-gorosa que carameliza y condensa el mosto. Su producto es difícil de encontrar, por lo que si ves una botella de La Bavaisienne 1068-70), cómprala inmediatamente.Mi última Bière de Garde también la tomé en direc-ción este, en el pueblo de raíz franco-fl amenco de Monceau St Waast.Con la ayuda de las autoridades locales, un cer-vecero casero ha restaurado una cervecería de la década de 1890. Produce diversas cervezas, todas ellas tienen un gusto agridulce que recuerda a la parte fl amenca de Bélgica. Su buque insignia reci-be el nombre de Olde Garde, y su gusto ácido se equilibra con un punto de malta.Finalicé mi viaje justo en la frontera con Bélgica, en el brewpub Au Baron, en Gussignies, cerca de Quievrain. Prueben el Flemiche au Maroilles, y si son afortunados el conejo cocinado en St Médard.

La ambarina La Choulette (7,5% Vol. Alc.) tiene un bouquet excepcional, con una nota a levadura, un gusto suave y afrutado a pera combinado con matices a malta, y un fi nal ligeramente alcohólico.

24 BAR&BEER #0/2007

a cervisia, igual que en Meso-

potamia, era elaborada por las

mujeres y el método de pro-

ducción era muy similar al de

hoy en día.

Ya posteriormente, en el siglo VI el

rey Dagoberto fundó el primer mo-

nasterio en el cual se elaboraba cer-

veza. Fue por esas fechas cuando otra

fi gura ilustre en la historia cervecera

francesa hizo su aparición.

San Antonio, que era obispo de Metz,

se las ingenió para detener una epi-

demia de cólera dando a los enfermos

la propia cerveza que él mismo había

elaborado y bendecido. Fue este he-

cho el que le hizo ser nombrado pa-

trón de los cerveceros franceses.

Durante los siglos del IX al XII la cer-

veza era casi exclusivamente elabora-

da por los monjes en los monasterios

debido a un mandato de Carlomagno,

el cual quería que la cerveza hecha en

sus dominios fuese de una gran cali-

dad. Cualquier otra persona que qui-

siese elaborarla tenía que pagar un

impuesto denominado Gruyt y este

iba a parar a las arcas monásticas.

Los monjes franceses asumieron el

“encargo” de la fabricación de la cer-

veza de un modo entusiasta y así los

monasterios de St. Remy y St. Denis

empezaron a cultivar lúpulo para in-

cluirlo en su propia elaboración, aun-

que se cree que éste ya había sido

utilizado anteriormente.

A partir del siglo XIII la cerveza co-

menzó a salir de los monasterios.

En 1268, bajo el reinado de Luis IX,

Etienne Boileau, alcalde de París, es-

tableció unas leyes acerca de cómo

debía ser elaborada la cerveza. Los

cafés comenzaron a fl orecer, incluido

el frecuentado por el famoso y popu-

lar Gambrinus, capaz de beber 110

pintas en un día según cuenta la le-

yenda.

En los siglos XIV y XV, en Flandes y

Borgoña, durante el mandato de Juan

I Duque de Borgoña, más conocido

como Juan Sin Miedo, la utilización

del lúpulo se convirtió en algo habi-

tual. Se creó la orden del Lúpulo Do-

rado y por fi n, en el año 1435, se

suprimió el ya comentado impuesto

Gruyt.

Carlos VIII, en el año 1489, estable-

FRANCIAVASOS COMUNICANTESFrancia es tradicionalmente más conocida por sus vinos que por sus cervezas. Aún así la tradición cervecera francesa viene de hace varios siglos. Ya en la época de los galos éstos elaboraban un tipo de cerveza a la cual llamaban cervisia o brace, y de ahí viene el nombre de brasseur como la persona dedicada a elaborar cerveza. Estos mismos fueron los primeros en utilizar los barriles para guardar la cerveza. Texto: Juan Carlos Cortón / Alberto Benavides

L

PAÍSES CERVECEROSw

26 BAR&BEER #0/2007

ció unos estatutos para los cervece-

ros de París, en los cuales ya aparecía

la palabra “biere” y no cervisia como

hasta entonces. Estas primeras direc-

trices decían que la cerveza debía ser

elaborada por maestros cerveceros y

solamente se podían utilizar cereales,

agua y lúpulo.

La cerveza siguió fabricándose exclu-

sivamente por cerveceros controlados

por el estado, pero al fi nalizar la Revo-

lución Francesa esta ley fue abolida por

el pueblo, y solamente en París miles

de personas comenzaron a elaborar su

propia cerveza.

El siglo XIX supuso un cambio sustan-

cial para la fabricación de la cerveza.

Primero gracias a Gay-Lussac, que en

1815 demostró la aparición de dióxido

carbónico y alcohol etílico en la fermen-

tación, y posteriormente a Louis Pas-

teur, que en 1857 recibió un encargo

de los cerveceros del norte de Francia,

para que trabajase en sus levaduras.

Pasteur empezó a estudiar la cerveza

y posteriormente abordó la cuestión

esencial de cómo hacer y guardar una

cerveza de calidad. En su trabajo pre-

vio había descubierto y enseñado a

los cerveceros cómo seleccionar sus

levaduras, y cómo mantener las condi-

ciones higiénicas durante todo el pro-

ceso de fabricación de la cerveza para

prevenir el desarrollo de microbios no

deseados. Pero su gran logro fue la

famosa pasteurización, la cual consis-

tía en calentar la cerveza durante 15

minutos a una temperatura constante

de unos 60º, para así eliminar todos

lo microorganismos y bacterias que en

ella había, pudiéndose conservar du-

rante mucho más tiempo en barriles

sin perder sus cualidades.

Este descubrimiento dio lugar a un

gran aumento en la venta de la cer-

veza. Un par de años más tarde se

instaló en una cervecería de Marsella

La cerveza siguió fabricándose exclusivamente por cerveceros controlados por el estado, pero al fi nalizar la Revolución Francesa esta ley fue abolida, y solamente en París miles de personas comenzaron a elaborar su propia cerveza.

BAR&BEER #0/2007 27

PAÍSES CERVECEROS | FRANCIAw

la primera unidad de refrigeración,

marcando el cambio de la fabricación

habida hasta entonces. Las cervezas

de alta fermentación dejan paso a las

de fermentación baja, con sus con-

siguientes diferencias sustanciales.

Este hecho permitió a las cerveceras

fabricar sus productos durante todo el

año, y no dependiendo de la tempo-

rada o estación en la que se estaba.

Por lo tanto, el número de cerveceras

comenzó a crecer, y a principios del

siglo XX Francia contaba con unas

3.000 cervecerías.

Poco a poco éstas fueron desapare-

ciendo, o acabaron siendo absorbidas

por las grandes multinacionales, has-

ta el punto de quedar en 1976 unas

76 fábricas.

Dos grandes multinacionales se apo-

deraron de la mayoría del mercado.

Estas fueron BSN, propietaria de las

famosas Kronenbourg y Kanterbrau,

entre otras, con una cuota de más del

40%, y el Grupo Heineken, contro-

lando un 25%, dejando el resto para

pequeñas cerveceras artesanales y

locales.

La mayoría de las fábricas y centros

de producción se concentran en la re-

gión de Alsacia-Lorena, muy cercana

a la frontera alemana. Esta zona llegó

a estar bajo dominio germano en dos

períodos: entre los años 1871 y 1919,

y durante parte de la Segunda Gue-

rra Mundial. De ahí el sello alemán en

la fabricación de las cervezas de esta

región.

La otra gran zona de producción

cervecera es la de Nord-Pas de Calais,

situada a noroeste del país y haciendo

frontera con Bélgica. Esta situación di-

ferencia completamente los productos

de los de Alsacia-Lorena. Las cervezas

aquí elaboradas son muy parecidas al

estilo de fabricación fl amenco, siendo

la mayoría de alta fermentación, aun-

que también se pueden encontrar La-

gers. Los productores son especial-

mente pequeñas fábricas artesanales

o granjas familiares cuyas principales

especialidades son las Bières de Gar-

de, también llamadas cervezas de

temporada, las cuales son elaboradas

principalmente durante el invierno y

con un elevado contenido alcohólico

que va del 6 al 8% en volumen.

En los últimos años Francia está vi-

viendo un despertar cervecero. La

facilidad -tanto económica como ma-

terial- para conseguir equipamiento,

unido a un creciente interés en esta

bebida, ha hecho que comiencen a

surgir pequeños cerveceros por todo

el país, recuperando nombres históri-

cos o creando productos que intentan

asentarse en regiones como Bretaña

y Normandía.

A continuación les presentamos algu-

nos de los fabricantes más importan-

tes, cuyos productos pueden ser en-

contrados por todo el país.

Las cervecerías rurales constituyen una tradición típica de las regiones del norte. Es en el antiguo condado de Hainaut, en el corazón de la región de Ostrevant, donde las cervecerías rurales tienen su origen. En estas tierras de ganado y cereal aún se pueden encontrar los “censes”, pintorescas granjas cuadradas cuyo porche remata en un palomar. En el siglo XIX la difusión de la máquina de vapor en el rural favoreció la proliferación de las granjas productoras de cerveza y del desarrollo de una técnica cervecera que se vio recompensado en la exposición de Arras de 1868. En 1890, como en todas das cervecerías regionales, las granjas cerve-cerías estaban generalmente dotadas de un material verdaderamente simple: dos calderas de una capacidad aproximada de 40 Hl. (que recibían fuego directamente), una pequeña cuba de fi ltrado y toneles de madera que se utilizaban para la fermen-

tación y en la expedición de la cerveza.Entre 1914 y 1918, los cerveceros regionales asisten impotentes a la des-trucción de sus edifi cios de producción y al requisado de sus materiales por los ocupantes alemanes. A pesar de la existencia de secuelas particu-larmente importantes en el Nord-Pas-de-Calais, las cervecerías regionales relanzan la fabricación de cerveza tras la fi rma del Armisticio. Los daños de la guerra permiten a los cerveceros modernizar sus herra-mientas de producción. Las máquinas de hielo facilitan el trabajo durante la estación calurosa. Las cubas de acero inoxidable sustituyen a los toneles de madera. Comienza a usarse la fi ltración, así como el embotellado.Las cervecerías instalan máquinas para lavar las botellas y equipamiento isobarométrico que mantiene el gas carbónico en la cerveza.Sin embargo, una vez más, el mundo de la cervecería ve detenido su desarrollo. La Segunda Guerra Mundial resultará fatal para numerosas cervecerías regiona-les, muchas de las cuales cerraron sus puertas.

Cervecerías rurales

28 BAR&BEER #0/2007

Los orígenes de CH’TI se remontan al año 1926, cuando abrió sus puertas esta cervecería indepen-diente situada en el pueblo de Bénifontaine, en la Región de Artois.Los artífi ces de la nueva CH’TI son Yves y Annick Castelain, que sucedieron a Roland Castelain al frente de la fábrica, convirtiéndola en una de las más prestigiosas del norte de Francia.En 1978, cuando Yves y Annick se hicieron cargo de la cervecería, la producción era de 3.000 hectolitros, dando trabajo a 15 personas. En la actualidad se producen 40.000 hectolitros y cuentan con 30 em-pleados. Parte de ese crecimiento estuvo basado

en su marca CH’TI, cuya versión Blonde se lanzó en 1979 y que pronto gozó del reconocimiento inter-nacional, convirtiéndose en uno de los principales ejemplos de Bière de Garde, siendo galardonada

desde entonces con numerosos premios.Aunque sus cervezas en muchos aspectos respetan la tradición regional, destacan por ser productos de alta fermentación, en cuya elaboración se emplean seis se-manas, durante las cuales son sometidas a una guarda a 0º.

ProductosCH’TI Ambrée (5,9% Vol. Alc.), CH’TI Blonde

(6,4% Vol. Alc.), CH’TI Brune (6,4% Vol. Alc.), CH’TI Blanche (4,5% Vol. Alc.), CH’TI Triple (7,5% Vol. Alc.), Maltesse (7,7% Vol. Alc.).

Castellain

Aunque Duyck establece los orígenes de su acti-vidad cervecera en 1900, el año real de su naci-miento es 1922, cuando la granja-cervecería que Félix Duyck tenía en Jenlain, cerca de Valenciennes, comienza a ser conocida por la calidad de sus cer-vezas de guarda.Al igual que la mayoría de las cervecerías de la re-gión, Duyck sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y las carencias de posguerra, fruto de las cuales nacería un elemento inseparable de la imagen de sus cervezas. A comienzos de los 50 la cervecería reciclaba bote-llas de Champagne para que sus clientes pudiesen llevarse la cerveza a casa. Por aquellos tiempos la cerveza se vendía normal-

mente en barriles de madera. Los destinatarios eran las tabernas locales y las ferias del pueblo. Pero tras la Segunda Guerra Mundial los hábitos de consumo comenzaron a cambiar; la gente que-ría poder disfrutar en su casa de las cervezas. Para poder satisfacer la demanda, la familia Duyck tuvo la idea de usar botellas vacías de Champagne para envasar su cerveza.Pioneros en el reciclado, los Duyck comenzaron re-cuperando botellas vacías de Champagne de fi estas locales, o incluso comprando las usadas a los pro-ductores de Reims. Cuando llegaban a la fábrica, el vidrio tenía un nuevo uso.La distribución de cerveza por los domicilios co-menzó a organizarse por aquel entonces. A esta va-riedad se le solía llamar “cerveza vieja”, ya que este producto maduraba como mínimo 40 días antes de

ser consumida.En 1968, el producto comenzó a ser etiquetado como Jenlain, utilizando el nombre del pueblo que acogía la cervecería. Fue por esos tiempos cuando un mayorista de la calle Colbert de Lille comenzó a distribuir los productos, haciendo que poco a poco se convirtiese en la cerveza tradicional francesa más reconocida internacionalmente.Este continuo trajín de botellas hizo aumentar la producción, y en los 70 se comenzó un plan de modernización para adaptar la cerveza Jenlain –nombre que había adoptado en 1968- a los nuevos tiempos. Esta modernización continua les llevó a in-troducir en 2002, 8 nuevos tanques para la cerveza fi ltrada y 5 más para la alta fermentación, al igual que una nueva caldera y una unidad de limpieza.Aún así, para la familia Duyck su mayor orgullo es el respeto por la tradición. Durante la maceración el mosto se fi ltra de forma natural sin presión mecáni-ca. Se usa agua de pozos propios, lúpulos de Alsacia y cebadas de diferentes procedencias, y en algunas recetas trigo de Beauce.La cocción dura una hora y media, y la alta fermen-tación cinco días, después de los cuales la cerveza pasará un mínimo de 4 semanas madurando. Con la excepción de la Fraîche de l’Aunelle que es turbia, todos los productos se fi ltran.Jenlain ha comenzado a abrir locales con su nom-bre, el más importante está en el número 1 de la Rue de la Gare de Reully de París.

ProductosJenlain Ambrée (7,5% Vol. Alc.), Jenlain Blonde (7,5% Vol. Alc.), Jenlain Fraiche (5% Vol. Alc.), Jenlain Noel (6,8% Vol. Alc.), Jenlain Printemps (5,4% Vol. Alc.), Jenlain Six (6% Vol. Alc.), St. Druon (6% Vol. Alc.),

Duyck

BAR&BEER #0/2007 29

w

Heineken posee en Francia cuatro centros de producción: Marsella, Mons-en-Baraeul, St Omer y Schiltigheim.Este último lugar se encuentra en el corazón de Alsacia, región cervecera rodeada por altas mon-tañas y por el río Rin que ha sido disputada por franceses y germanos, dejando ambas naciones vestigios culturales en sus habitantesHasta el siglo XVII estuvo en manos alemanas, para pasar en ese siglo a formar parte de Fran-cia hasta 1871, año en el que los prusianos la anexionaron. El Tratado de Versalles, que puso fi n a la Primera Guerra Mundial, devolvió la sobera-nía a los galos de forma efímera, ya que las tropas de Hitler la ocuparían de 1941 a 1945.Esa relación con una nación cervecera como la alemana contribuyó al desarrollo de la industria cervecera en la región a lo largo de los siglos. Una de las cerveceras más importantes de la zona lle-va el apellido de su fundador, Jean Fischer, que inauguraría su empresa en 1821 en Estrasburgo, capital de la región. Aunque la producción se trasladó a Schiltigheim en 1845, el gran despegue de Fischer se produjo en 1912, con la absorción de las cervecerías loca-les Guber y Adelshoffen, consolidando su lideraz-go regional. Las exportaciones, iniciadas en 1963, los diferenciarían de otros cerveceros locales a los que no les quedó más remedio que quedarse en sus pueblos o cerrar las puertas.En 1996 Fischer pasó a formar parte de Heineken, al mismo tiempo que comenzaba una campaña de diversifi cación, creando productos innovadores como Desperados, que hoy en día son superven-tas y han dado lugar a numerosas imitaciones.1999 marcó el comienzo de un período especial-mente importante para la marca, ya que por pri-mera vez en su historia Fischer (conocida comer-cialmente como Brasseries Fischer & Adelshoffen) se producía fuera de Alsacia, concretamente en

Atenas, capital de Grecia.El otro centro del que salen las marcas “más fran-cesas” de Heineken está en Mons-en-Baroeul.La historia moderna de esta fábrica comienza hacia 1914, cuando Louis Boucquey, Armand Defl andre y Raoul Bonduel, tres cerveceros de Lille, deciden asociarse para superar los problemas de escasez. (especialmente de cobre). Eligen el nombre de “Brasserie du Pélican” para su nueva creación, el nombre de un baile de moda en ese momento. La cerveza, que se venderá tanto en botellas como en barril será de baja fermentación. En 1935 Jean Defl andre, hijo de Armand, mezcló dos maltas de cebada y utilizó la fermentación alta con una levadura inglesa para crear una cer-veza revolucionaria a la que denominó Pelforth 43, Pel por Pélican, fort porque contiene mucha malta (43 kg/hL) y la h para darle un toque an-glosajón. La botella experimentó igualmente un nuevo diseño.La producción se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial, y la Pelforth no se volvería a distribuir hasta 1950, abandonándose el “43” en su nombreEn 1972 la cervecería adoptó defi nitivamente

el nombre de Pelforth y en 1986 fue comprada por Française de Brasserie, que forma parte de Heineken desde 1988.En 2003 se lanzó la Pelforth Ambrée para acom-pañar a sus hermanas Blonde y Brune.Heineken tiene su sede en Francia en la zona in-dustrial de Pilaterie en Mons-en-Baroeul, cerca de Lille. En esta fábrica que ocupa 24 hectáreas se producen 22 marcas diferentes de cerveza, fabri-cándose 3 millones de hectolitros al año.La sala de elaboración más antigua es magnífi ca. Los orígenes de la cervecería se remontan a 1863 cuando Louis Boucquey comenzó la producción en Lille. La mudanza a Mons se remonta a 1966 y en 1972 modifi ca su nombre, pasando a llamarse Perfort, tomando el nombre de su cerveza brune fetiche. En 1986 fue absorbida por la Française de Brasserie, que fue comprada a su vez por Heineken en 1988.El emblema del pelícano, simpático pájaro de lar-go pico capaz de engullir varios litros de cerveza, se ha conservado, a pesar de la compra por el gigante holandés. Fue en 1991 cuando Heineken modernizó y actualizó las técnicas de producción, incluso instalando una segunda sala de cocción.El tamaño del silo de malta da una idea del tama-ño de la cervecería. La Perforth ha sobrevivido a todas las operaciones industriales, pero a partir de ahora cohabita con la famosa botella verde.

ProductosAdelscott (5,8% Vol. Alc.), Desperados (5,9% Vol. Alc.), Dorelei (6,3% Vol. Alc.), “33” Export (4,8% Vol. Alc.), Fischer Tradition. (6% Vol. Alc.) Kriska (5,9% Vol. Alc), Pelforth Ambrée (6% Vol. Alc.), Pelforth Blonde (5,8% Vol. Alc.), Pelforth Brune (6,5% Vol. Alc.); Pelforth de Printemps (6% Vol. Alc.), St Omer (4,5% Vol. Alc.), Pêcheur (4,9% Vol. Alc. )

Fischer / Pelforth

PAÍSES CERVECEROS | FRANCIA

30 BAR&BEER #0/2007

Cervecería familiar fundada en 1919 en Doudal, Los Cerveceros de Gayant destacan por haberse concentrado en las cervezas especiales siguiendo el ejemplo de sus vecinos belgas. A lo largo de los años hemos podido ver sus productos por muchas cerve-cerías y grandes superfi cies españolas, demostrando su repercusión en el mundo de la cerveza especial. Este éxito en la concentración en un nicho de mer-cado que representa el 12% en Francia se traduce en una producción anual de 160.000 hectolitros. El vínculo con Bélgica no sólo se aprecia en la estruc-tura empresarial sino también en su portafolio de productos, en el que podemos encontrarnos desde una cerveza Blanche a una Abadía (Saint Landelin, según la compañía la única cerveza francesa de Aba-

día) o a un dorada fuerte con nombre diabólico (La Bière du Demon). Además, combinan alta y baja fermentación en la misma fábrica. Su vínculo francés quizás podamos encontrarlo en productos como Tequieros, que siguen la moda de las cervezas combinadas con destilados o en el uso de la botella con corcho en algunas de sus marcas.

ProductosAmadeus (4,5% Vol. Alc.), Bière du Desert (7,2% Vol. Alc.), La Bière du Demon (8,5% Vol. Alc.), La Divine (8,5% Vol. Alc.), La Goudale (7% Vol. Alc.), Saint Landelin (6,5% Vol. Alc.), Tequieros (5,6% Vol. Alc.), Goldenberg (5,5% Vol. Alc.), La Brune Artisanale (6,4% Vol. Alc.), Saaz (5,2% Vol. Alc.).

Les Brasseurs de Gayant

Originalmente conocida como Brasserie Jeanne d’Arc, la nueva dirección de esta fábrica decidió cambiar en 2002 el nombre comercial de su em-presa por el de uno de sus productos más popu-lares. Aunque la tradición cervecera se remonta a 1896 ha sido la cuarta generación la responsable de cambiar el rumbo y dirigirse hacia el mercado de los productos especiales de la mano de la men-cionada Grain d’Orge y sobre todo de la poderosa Belzebuth, que se promociona como la cerveza todo malta más fuerte del mundo. Aunque muchos de los nombres tienen reminis-cencias monacales o demoníacas, en la tradición belga, el catálogo de esta fábrica está dominado por la baja fermentación, recordándonos la querencia

de una parte de los cerveceros franceses por los gustos limpios.Además, Grain d’Orge ha destacado en los últimos años por incluir en su portafolio marcas de otros fabricantes que han cesado la producción.El ejemplo más importante de esta actuación sería Septante 5, elaborada no hace muchos años por la Brasserie Terken, que tras su cierre vendió la marca a Grain d’Orge, que le ha dado una nueva imagen y ha ampliado la gama con una Blonde que incluye trigo en su receta.

ProductosAmbre des Flandres (6,4% Vol. Alc.), Orpal (5,2% Vol. Alc.), Secret des Moines (6,6% Vol. Alc.), Grain d’Orge Blanche (4,5% Vol. Alc.), Gold Triumph (6% Vol. Alc.), Grain d’Orge Cuvee 1898 (8,5% Vol. Alc.), Septante 5 Ambrée (7,5% Vol. Alc.), Septante 5 Blonde (7,5% Vol. Alc.) y Belzebuth (13% Vol. Alc.)

Grain D’Orge

En 1977 por Alphonse Dhaussy adquiere la cervece-ría Bourgeois-Lecerf, situada en el pueblo de Hordain, a unos 15 kilómetros al sur de Valenciennes. Anterior-mente esta fábrica, que había sido fundada en 1885, era conocida como Dubois-Lecoq,La tradición cervecera de la familia Dhaussy es bas-tante clara. En 1895 Jules Dhaussy adquirió una cer-vecería a vapor que continuaría en activo hasta 1951, año en el que tuvo que cerrar debido a las dramáticas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, los Dhaussy se centraron en el negocio agrícola y en la distribución, pero la pasión por la elaboración de cerveza continuaba existiendo, y así, cuando Alphonse tuvo la oportu-nidad de recobrar la cervecería Bourgeois-Lecerf ,

ofreció a su hijo Alain la posibilidad de continuar la tradición adormecida. Mientras que las cervecerías regionales cerraban sus puertas una tras otra, Alphonse y Alain inten-taron una apuesta loca: lanzar de nuevo Bières de Garde de alta fermentación En 1981 comercializaron una cerveza ambarina con un gusto potente, siendo el nombre de esta Bière

de Garde La Choulette. El nombre de La Choulet-te fue sacado de un juego tradicional y popular del norte, cuyos orígenes se remontan a la más remota antigüedad. En 1986 Alain Dhaussy, se hizo cargo del negocio familiar, que él bautizó como Cervecería artesanal La Choulette. En la actualidad, cuenta con una pro-ducción anual de 4.000 hectolitros.

ProductosLa Choulette Ambrée (8% Vol. Alc.), La Choulette Brune (7,5% Vol. Alc.), La Choulette Blonde (7,5% Vol. Alc.), Blanche de Cambrai (5% Vol. Alc.), La Choulette Framboise (6% Vol. Alc. ), Pêche (6% Vol. Alc.), La Bière de Sans Culottes (7% Vol. Alc.)...

La Choulette

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PAÍSES CERVECEROS | FRANCIAw

Según los archivos del ayuntamiento de Saint Sylvestre Cappel, en el pueblo existía una cervecería antes de la Revolución Francesa. La fecha exacta de su fundación se desconoce, pero se sabe que en 1860 la familia Cordonnier ya producía cerveza en el lugar.En 1920, tras varios cambios de manos y después de la destrucción de la maltería de Strazeele en la Primera Guerra Mundial, Marcel Bacquaert cedió la cervecería a su sobrino Rèmy Ricour por 400.000 francos de entonces. Su predecesor le enseñó el ofi cio pero él confi ó sobre todo en la realización de los cambios necesarios para la fabricación de buenas cervezas. Los conocimientos científi cos no estaban todavía de actualidad, siendo la experiencia y la observación las que forjaban la reputación de un buen cervecero.Por aquellas fechas existían varias cervecerías en cada pueblo (dos en St. Sylvestre). Los campe-sinos y los obreros agrícolas eran numerosos y llenaban los establecimientos (aproximadamen-te había uno por cada cincuenta habitantes). La cerveza de barril era la bebida más corriente y sólo el rumor general permitía saber dónde se podía encontrar una buena cerveza y en consecuencia el mejor cervecero, ya que “en invierno fabrico lo que quiero, en verano fabrico lo que puedo”.Los medios de transporte explican el hecho de que las cervezas de la fábrica fuesen vendidas en un radio de 6 a 7 km, evitando cuidadosa-

mente los 3 Monts, muy difíciles de subir para un carro cervecero. En 1945 la cervecería de St. Sylvestre, todavía denominada “Brasserie Ricour Savage”, se encon-traba en plena expansión al mismo tiempo que muchos de los cerveceros fl amencos apagaban el fuego de sus calderas y que las grandes cervece-rías aparecían en la periferia holandesa.Sería Pierre Ricour quien, tras diplomarse como maestro cervecero en Nancy, tomase las riendas, a principios de los 50, de la indispensable moder-nización. Las más importantes reformas fueron la construcción de una nueva sala de cocción

-todavía en funcionamiento-, el abandono de la alta fermentación en favor de la baja y el uso exclusivo del formato botella.De 1966 a 1980, la cervecería se amplió. Nu-merosos distribuidores de cerveza, a menudo antiguos cerveceros, iban a aprovisionarse a la cervecería para vender la cerveza directamente a particulares, único método de venta utilizado en el norte de Francia. En 1983, una nueva generación se hizo cargo de la fábrica e inició un proceso de recuperación de las cervezas de antaño, distanciándose de los productos alsacianos. Se fabricaron 8.000 litros de cerveza de fermentación alta como prueba, co-mercializándose bajo el nombre “Bière de Mars”, el éxito superó las expectativas. En 1985 lanzaron la “3 Monts”, y como en los vie-jos tiempos, gracias al boca a boca fue progresiva-mente aceptada por el consumidor: inicialmente en el área de Flandes marítimo y en la región de Lille, y progresivamente en el resto de Francia y en todo el mundo.En 1997 lanzaron la Gavroche, refermentada en botella.Más de la mitad del lúpulo utilizado se cultiva en la región, especialmente cerca del Mont des Cats. El grano proviene de malterías locales.

Productos3 Monts (8,5% Vol. Alc.), La Gavroche (8,5% Vol. Alc.), Bière de Noël (8,5% Vol. Alc.), Bière Nouvelle (7,5% Vol. Alc.), Luxe du Moulin (5,3% Vol. Alc.).

Saint Sylvestre

32 BAR&BEER #0/2007

Importante fábrica alsaciana especializada en Lagers pero que al igual que otros pro-ductores más pequeños ha ampliado su gama de productos, que hasta hace poco estaba compuesta exclusivamente por cervezas de baja fermentación.Sus orígenes los encontramos en Hochfelden, una pequeña agrícola situada entre Estrasburgo y Saverne, donde hay pruebas escritas de produc-ción cervecera en el año 870. En 1640 se construyó una fábrica de cerveza en el lugar en el que se encuentra Meteor en la ac-tualidad. Esta cervecería sería comprada en 1844 por la familia Metzger, que años más tarde se uniría mediante matrimonio con los Haag, dando lugar a una dinastía cervecera que continúa al frente de la fábrica en la actualidad.El nombre comercial Meteor se comenzó a utilizar en 1925 ; dos años más tarde lanzarían una Pils en la que se usaban lúpulos checos. La Segunda Gue-rra Mundial trajo consigo la ocupación alemana y los masivos bombardeos aliados, que propiciarían el cese de más de 70 productores de la región. Aún así, tras el gran confl icto bélico, el sello de producto

alsaciano en una cerveza continuaba gozando de gran prestigio, lo que ayudó al despegue de Meteor. La cervecería, que año tras año aumentaba su pro-ducción, venció las tentaciones de la venta a alguno de los grandes grupos cerveceros mundiales y con-tinúa en manos familiares.

Meteor fabrica más de medio millón de hectolitros de cerveza en una planta que

emplea a 200 trabajadores y que se abastece del agua de Vosgean, famosa por su gran calidad.Quizás el signo más evidente de los nuevos tiempos sea la presencia en el portafolio de Meteor de un producto como Wendelinus, que toma su nombre de un santo venerado en una igle-sia cercana, y que según Meteor se basa en el saber hacer de los mon-jes de la Abadía de Wissembourg.

ProductosMeteor Lager (6,4% Vol. Alc.), Meteor Pils (5% Vol. Alc.), Wendelinus (6,8% Vol. Alc.), Meteor Grand Malt (6,1% Vol. Alc.) Bière de Printemps (5,1% Vol. Alc.), Mortimer (7,2% Vol. Alc.) y Blanche de Me-teor. (4,8% Vol. Alc.)

Meteor

De tradición vinícola, Córcega nunca había estado en el mapa cervecero mundial hasta principios de los 90. En ese momento, una marca comenzó a estar presente en las cartas de las cervecerías de media Europa.Detrás de ese milagro se encontraban Armelle y Dominique , dos afi cionados a la cerveza que en 1992 vieron la posibilidad de combinar esta bebida con un producto típico de la isla.En Córcega, el castaño es un árbol casi sagrado, al que se conoce como “árbol del pan” o “árbol de la vida”. Este fuerte apego ha hecho que Córcega fuese considerada la civilización de la castaña. Las castañas se secan, para ser molidas y usadas como harina, dándoseles un uso similar al de los cereales. Tras varios años de investigaciones, el proyecto cul-minó en la cerveza Pietra, en cuya producción junto a la malta de cebada se usa la mencionada harina de castaña. Las castañas provienen de un castañar situado en Castagniccia, a más de 1.000 m. de altura, sin dudas el más alto de Europa –y uno de los de más difícil recolección-.Comercializada en 1996, Pietra se convirtió inme-diatamente en un éxito comercial, lo que hizo que

la gama se ampliase con la todo malta Serena y la aromática Blanche Colomba, en cuya producción (mediante infusión) se usan hierbas silvestres como el madroño, el mirto y el enebro.La gama de productos de Pietra se diversifi caría con la inclusión de una cola y un whisky corso.

ProductosPietra (6% Vol. Alc.), Serena (4,8% Vol. Alc.) y Colomba (5% Vol. Alc.)

Pietra

BAR&BEER #0/2007 33

PAÍSES CERVECEROS | FRANCIAw

Fundada por Jerome Hatt en la ciudad de Estras-burgo. Tal y como reza en las etiquetas de sus bo-tellas, en el año1664 elaboró su primer barril de cerveza después de que se le hubiera concedido el diploma de cervecero.Su cervecería estaba ubicada en el centro de la ciudad, en la Place du Corbeau, muy cerca de la catedral y se llamaba Brasserie du Canon. Durante muchos años este local fue punto de encuentro de los habitantes de Estrasburgo hasta que en el año 1850 uno de los descendientes de Jerome y administrador de la cervecería llamado Frederic Guillaume Hatt decidió trasladarla a la zona alta de la ciudad, dentro de la fortaleza de Kronenbourg, debido a las constantes inundaciones que sufría su antigua fábrica, que incluso le hicieron perder casi una producción entera. Con el traslado de la cervecera también cambió su nombre y pasó a llamarse como el lugar de su nueva ubicación, “Kronenbourg”. Es en 1857 cuando comienza su gran expansión, al enviar vagones enteros cargados de barriles de su tan afamada cerveza para los habitantes de París.En 1922 la familia Hatt compra la Brasserie du Tigre y elabora una nueva cerveza, la Tigre Bock, la cual alcanzó una gran fama convirtiéndose en la más famosa cerveza de Alsacia. Su producción aumentó de forma vertiginosa, pasando en poco más de 5 años de los 130.000 Hl. a los casi 200.000 en 1930. Pero pronto llegaron los años de la Segunda Guerra Mundial, donde la cervecera pasó a manos del ejército alemán. Al fi nal de ésta, un nuevo miembro de la familia Hatt, llamado también Jerome como el fundador, logró hacerse de nuevo con la cervecera y volver a relanzarla al mercado. Una de las primeras medidas adoptadas fue la de suprimir la marca Tigre bock y llamarla a partir de entonces Kronenbourg, muy a pesar de muchos de los consumidores. Ésta fue embotellada primero en botellas de 33 Cl., posteriormente en 1953 en latas y 10 años más tarde en packs. También en el año 1952 sacó al mercado su cerveza especial “1664” con motivo de la coronación la reina Isabel II y en honor al año de su fundación.A principios de los años 60, la producción ya alcan-zaba el millón de hectolitros y la fábrica comen-zaba a hacerse pequeña, por lo que se construyó una nueva en la localidad de Obernai, considerada como la más grande y moderna habida hasta ese momento, con una capacidad de 6 millones de hectolitros.En 1970 Kronenbourg fue adquirida por BSN, una empresa de fabricación de botellas y vidrios, cuyo presidente pensó que además de hacerlas

también podrían llenarlas, con lo que en ese año, aparte de Kronenbourg, adquirió también la SEB (Societé Europeenne de Brasseries) convirtiéndo-se en el mayor productor cervecero de Francia. En 1986 se fusionaron comercialmente estos dos grupos cerveceros que hasta entonces fun-cionaban independientemente, pasando a deno-minarse “Brasseries Kronenbourg”. En 1994 BSN cambió su nombre por el de Danone, pero este grupo decidió años más tarde desprenderse de sus cerveceras, pasando a manos de la Scottish & Newcastle en el año 2000, lo que dio lugar al tercer grupo cervecero del continente europeo.En cuanto al otro gran grupo que se unió a BSN o Danone, como hemos comentado anteriormente, fue la Societé Europeenne de Brasseries. Su historia comenzó allá por el año 1897 cuando dos jóvenes maestros cerveceros yugoslavos, Victor Hinzelin y Antoine Trampitsch fundaron en la localidad de Champigneulles la “Societé Anonime de la Grande Brasserie de la Moselle de Champigneulles-Nancy”. Su emblema original fue una corona de rey, pero sería reemplazado después de la guerra por Armand Trampitsch, hijo de uno de los fundadores y gran amante del arte, por una corona de emperador. El 26 de Junio de 1898 salió a la venta la primera cerveza.En 1912 se construyeron unos edifi cios para ubicar una maltería y la empresa tomó el nombre de “Les Grandes Brasseries et Malteries de Champigneulles” (GBM).En 1940, tras el fallecimiento del fundador, su hijo Armand, licenciado como maestro cervecero por la Escuela de Cervecería de Nancy en 1911, tomó

las riendas de la empresa. Desde los años 1946 al 1966, bajo el control de las familias Hinzelin y Trampistch, comenzó un período de compra y absorción de grandes empresas cerveceras del país, como por ejemplo la Brasserie de Tantonville, fundada en 1839 por Jules y Proper Tourtel -fabricantes de la cerveza sin alcohol del mismo nombre- o la Brasserie du Fort-Carre en 1952. Pero un año antes, en 1951, surgió el primer gran cambio importante en la empresa, debido a la fusión con la Brasserie de La Mouse y posteriormente con la Brasserie de La Comete, pasando a denominarse tras esta fusión como “Grandes Brasseries Associees” (G.B.A.), y lanzando como producto estrella la Valstar, una muy conocida cerveza de mesa.En 1966 se creó la Societé Europeenne de Brasserie (S.E.B.) que aglutinaba a unas 23 cerveceras bajo la presidencia de Rene Hinzelin. Este grupo se convirtió en el mayor grupo cervecero de Europa, llegando a producir unos 6 millones de hectolitros. Fue en 1970, cuando BSN se hizo con las riendas de SEB y cambió su nombre por el de Kanterbrau S.A. Esta denominación fue dada en honor a un maestro cervecero alemán llamado Kanter. Ya posteriormente, en 1986 Kanterbrau S.A. y Kronembourg S.A. se fusionaron con el nombre de “Brasseries de Kronenbourg S.A.”

ProductosKronenbourg, (4,7% Vol. Alc.), 1664 (5% Vol. Alc.), 1664 Blanc (5% Vol. Alc.), Kanterbräu (4,7% Vol. Alc.), Valstar (3,7% Vol. Alc.).

Brasseries Kronenbourg

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sto es lo que hemos hecho con nuestro equipo de degustación. Al mismo tiempo que recorríamos Francia, nuestras paradas en los supermercados y en las tiendas de pueblo nos sirvieron para hacer acopio de productos autóctonos de diferentes fábri-

cas. La única premisa que nos marcamos fue que se tratase de botellas con tapón de corcho, una característica estrechamente ligada a las cervezas francesas.En más de una ocasión hemos leído que el uso de botellas de 75 Cl. de Champagne y sidra en los cerveceros del norte de Francia se debe a su legen-daria tacañería. Cuando le comentamos a alguno de ellos este tópico, entre risas, no mostró su des-acuerdo, pero puntualizó que más que tacañería, era ser práctico.Para comprender mejor el uso de botellas de gran tamaño tenemos que trasladarnos a la Francia de los años 50. Por aquella época la economía de los departamentos Norte y Paso de Calais aún estaba recuperándose de los efectos de la Segunda Gue-rra Mundial, y la cerveza se vendía en barriles de madera directamente a los locales de hostelería o

en fi estas populares.Los hábitos de consumo cambiaron y la gente co-menzó a pedir cerveza para llevarse a sus casas. Ante esta situación, los cerveceros optaron por usar los envases que tenían más a mano.La familia Duyck, productora de la conocida mar-ca Jenlain presume de ser pionera en el reciclaje de botellas. Los Duyck comenzaron recuperando botellas vacías de Champagne de fi estas locales, o incluso comprando las usadas a los productores de Reims.Cuando llegaban a la fábrica, el vidrio tenía un nuevo uso. “Cuando éramos pequeños nos dedicá-bamos a sacarle el aluminio del cuello de las bote-llas antes de que fuesen lavadas, llenadas y se les colocase el tapón de corcho”, recuerda Raymond Duyck, actual gerente de los negocios familiares.Otros fabricantes siguieron su ejemplo, y pronto este recipiente se convirtió en un elemento insepa-rable de la iconografía de las Bières de Garde.Aunque en la actualidad todos ellos envasan en botellas de 33 Cl. -las más fáciles de encontrar en París- , el formato clásico continúa vigente y dota al producto de un encanto especial.

CORCHOSY BOTELLAS DE CHAMPAGNEPara conocer un estilo o la tradición cervecera de un país no hay nada como desplazarse al lugar e in situ tratar de averiguar todo lo posible sobre él. Como esto no siempre es posible, nos queda la opción de conseguir ejemplos representativos de diferentes productores y degustarlos en nuestra casa o en un local en el que nos sintamos cómodos.Texto: Equipo de degustación Bar&Beer

E

EQUIPO DE DEGUSTACIÓNw

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EQUIPO DE DEGUSTACIÓNw

Jenlain BlondeVol. Alc. 7,5%Cervecería DuyckTemperatura de servido entre 6 y 8ºC

Con buena iluminación la copa muestra un lí-quido dorado con destellos rojizos muy pronun-ciados, contrastando con una espuma blanca de duración media.El aroma, aunque suave, está lleno de compleji-dad. Notamos el clavo, la manzana, el mango e incluso la pimienta, pero las notas cítricas pro-pias del lúpulo terminan siendo las más persis-tentes.El cuerpo es ligero pero contundente, sensación que se fortalece con la emanación de olores me-dicinales, alcohólicos y azucarados. Estas carac-terísticas especiadas prevalecen en el primer trago. Un segundo nos desvela los más que evi-dentes componentes afrutados que generan las maltas usadas, para rematar con un fi nal seco muy poco duradero.

Septante 5Vol. Alc. 7,5%Cervecería Grain D’OrgeTemperatura de servido 7ºC

Después de más de 10 años volvemos a probar esta cerveza a la que el cambio de fabricante le ha afectado notablemente a sus características.Su aspecto ambarino es mucho más limpio, y quizás también más claro, perdiendo la ligera turbiedad que apreciamos en la primera degus-tación.La espuma color crema continúa siendo escasa y poco duradera. El aroma y el gusto están domi-nados completamente por la malta, que aporta un consistente sabor afrutado y sobre todo dulce. Este dulzor se complementa con poderosas notas a azúcar de caña, caramelo, whisky de malta y oporto. En algunos momentos estos matices al-cohólicos solapan cualquier característica anterior y la convierten en una buena cerveza de postre ideal para combinar con chocolates intensos.

Ambree des FlandresVol. Alc. 6,4%Cervecería Grain D’OrgeTemperatura de servido 8ºC

No podría faltar en nuestra mesa un producto que llevase el nombre de Flandes, aunque en este caso se trata de la zona francesa de esta región.El destacable hecho de que una cerveza con este nombre esté producida mediante una fermenta-ción a bajas temperaturas, unido a que su fa-bricante sea la Brasserie Grain d’Orge (antigua cervecería Jeanne d’Arc) nos recuerda que la concepción de los estilos es muy diferente a cada lado de la frontera.Su color ambarino-cobrizo augura una presencia de malta tostada en la nariz, las suposiciones resultan ser acertadas. El considerable nivel de carbónico junto a una presencia dulce de cerea-les oculta cualquier posible indicio de sabores afrutados o especiados, y solamente tras varios tragos encontramos algún regusto a licor.

CH’TI BlondeVol. Alc. 6,4%Cervecería CastellainTemperatura de servido 6ºC

La versión dorada de CH’TI destaca a la vista por su color pajizo intenso, una corona de espuma muy blanca que desaparece bastante rápido pero deja restos en la copa bastante consistentes.En nariz predominan delicadas notas a grano que recuerdan a las galletas integrales, con algunos puntos fl orales más propios de la levadura que del lúpulo.Estas mismas características aromáticas podrían trasladarse al gusto limpio. En el primer trago apreciaremos su cuerpo medio, una elevada car-bonatación inicial que desaparece rápidamente y la textura ligeramente aceitosa. En un segundo trago notaremos más los matices afrutados en combinación con una ligera acidez que quedará como regusto fi nal desembocando en sequedad.

Jenlain AmbréeVol. Alc. 7,5%Cervecería DuyckTemperatura de servido entre 6 y 8ºC

Color entre cobrizo y bronce con refl ejos rojizos. Corona de espuma consistente marrón clara que a medida que desaparece deja anillos durade-ros.Aroma dominado por los cereales en combinación con pequeñas notas a caramelo y frutos secos. Estas características nos podrían hacer creer que nos vamos a encontrar con una cerveza muy dul-ce, pero en boca apreciamos una notoria acidez propia de la naranja y una gran explosión de sa-bores a destilados y siropes. Esta complejidad no resulta cargante aunque el paso por la garganta sea consistente y cremoso. Sin duda estamos ante una cerveza con cuerpo, pero éste se atenúa por la carbonatación logrando un fi nal equilibrado y seco.

3 MontsVol. Alc. 8,5%Cervecería Saint SylvestreTemperatura de servido entre 7 y 9ºC

La cervecería más prestigiosa de Dunquerque produce mediante alta fermentación este clási-co mundial en el que predominan los matices a lúpulos fl amencos.De color dorado pajizo, espuma blanca y dura-dera, el aroma resulta herbal y extremadamente complejo, con notas a levadura, cítricos y pan recién hecho que inundan la nariz. Este aroma fresco nos hace pensar en una cer-veza con cuerpo medio, pero la sorpresa llega y nos encontramos con un líquido con textura víni-ca. La boca se llena de sabores afrutados de los cuales la malta es responsable en gran medida. Manzana, pan con varios cereales y limón prepa-ran para un fi nal muy seco pero con propiedades refrescantes.

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CH’TI AmbréeVol. Alc. 5,9%Cervecería CastellainTemperatura de servido 8ºC

Ante todo, les recomendamos que si van a degustar esta cerveza sigan nuestra especifi cación de temperatura, ya que un excesivo uso del frío eliminará la mayor parte de sus propiedades aromáticas y gustativas.La etiqueta Ambrée no engaña, y el color es exactamen-te ese, logrando un atractivo contraste con la duradera espuma blanca. Al servirse, pronto notamos el aroma a malta y frutos secos. Las nueces, las avellanas e incluso algún recuerdo al almíbar que se forma al asar man-zanas convierte a la versión ambarina de CH’TI en un líquido muy goloso.La complejidad de aromas y sabores aumenta en un segundo trago, reconociéndose alguna pequeña nota a lúpulo e incrementando el fi nal entre seco y dulce.Cerveza multipremiada que acabará convirtiéndose en un clásico mundial si las presiones ambientales, o co-merciales, no lo impiden.

La GoudaleVol. Alc. 6%Cervecería Les Brasseurs de GayantTemperatura de servido 7ºC

No hay duda que Les Brasseurs De Gayant tienen una querencia especial por las cervezas de baja fermentación con pocos matices. Esto es lo que en un primer momento apreciamos en La Goudale.Su color es dorado claro con una corona de espu-ma que será más o menos duradera en función de la partida que se consuma o del recipiente que se sirva. En nuestra degustación, la versión en bote-lla de 75 Cl. con corcho resultó tener una corona muy consistente y un cuerpo medio. El aroma recuerda en un 90% a una Lager fuerte con gran contenido de levadura y lúpulo, elemen-tos que también se aprecian en su gusto, aunque también notamos puntos a especias que nos re-cuerdan a los ejemplos Blonde más comerciales de las Cervezas de Abadía belgas. El fi nal es lige-ramente fl oral y seco con un regusto algo metáli-co pero bastante refrescante.

St Landelin BlondeVol. Alc. 6,5%Cervecería Les Brasseurs de GayantTemperatura de servido entre 6 y 7ºC

Cerveza de color pajizo con algunos destellos ambarinos, con una intensa corona de espuma blanca que apenas deja restos a medida que va desapareciendo de su copa de tipo Abadía.El aroma afrutado y especiado se combina con consistentes reminiscencias a caramelo. El primer trago llena la boca de cremosidad, ocultando una baja carbonatación con un pronunciado gusto a plátano, vainilla y malta. Esta última proporciona un regusto muy dulce, quizás algo desequilibrado pero, sin duda, atractivo para los paladares más golosos.En la sesión de degustación se produjeron ligeras discrepancias, al apreciar algunos de los partici-pantes un fi nal con regusto a levadura que recor-daba a las cervezas especiales belgas.Resulta infi nitamente más recomendable la ver-sión en botella que la lata de 50 Cl.

Jenlain Bière de PrintempsVol. Alc. 5,4%Cervecería DuyckTemperatura de servido entre 5 y 6ºC

Teníamos un interés especial en recordar los valores esenciales de una cerveza francesa de primavera y la muestra elegida llegó en el lote de Duyck, fábrica que promociona este producto como una resurrección de un estilo del siglo XIV. Sin duda, este eslogan hará las delicias de los seguidores de la cerveza en Estados Unidos, pero debemos ser conscientes en todo momento que estamos ante un producto creado en 1991.La Bière de Printemps es dorada, aromática y so-bre todo refrescante, lo que la convierte en una magnífi ca alternativa a las Lagers.Predominancia absoluta del lúpulo tanto en aro-ma, como en sabor, pero esta característica no hace que en ningún momento pensemos en cer-vezas especiales belgas.

St DruonVol. Alc. 6%Cervecería DuyckTemperatura de servido entre 5 y 6ºC

Anteriormente conocida como la cerveza de Seobourg, en 2000 la cervecería Duyck la bautizó como St Druon de Seobourg, incluyéndola en su catálogo como cerveza de Abadía.Notamos unas características diferenciadas con una Abadía belga dorada, quizás sea el uso de trigo, las variedades de lúpulo alsaciano o la le-vadura de la casa, pero el hecho es que es más una Biére de Garde.El color dorado claro permite ver la considerable carbonatación que contribuye a la formación de una delicada corona de espuma de pronta des-aparición. Aroma a malta, plátano, cítricos que se combina con un gran gusto fl oral y algunos puntos ácidos. El regusto destaca por su limpieza y frescura.

BAR&BEER #0/2007 39

unque es relativamente fácil encontrar

productos belgas como Leffe, Grimbergen,

Stella Artois o Maes, y las irlandesas Guinness,

Murphy’s y Beamish parecen contar con un

buen mercado, el viajero cervecero no lo

tendrá fácil para encariñarse con un local.

Bien es cierto que los elevados precios no ayudan,

pero las omnipresentes terrazas (ya sean cubiertas

o al aire libre) tampoco invitan a un recogimiento

cervecero. No esperen encontrarse una cervecería

centroeuropea, un café al estilo belga o un acoge-

dor pub, los locales parisinos cumplen un estereo-

tipo básico que tendrán que aceptar.

Si optan por iniciar su visita en el emblemático

La Gueuze (Rue Souffl ot, 19), muy cercano al

Panteón y a la Sorbona, comprobarán a lo que nos

referimos. Dejando atrás su galería de cristales

emplomados que forman logotipos de diferentes

cervezas nos encontraremos un local agradable

lleno de publicidad histórica y una buena carta de

cerveza. La mayoría de los productos son belgas,

pero La Gueuze también es un local emblemático

para Jenlain, a tenor de las numerosas placas de

“Embajador Jenlain” que cuelgan de las paredes.

Si algo echamos en falta en La Gueuze es una

mayor presencia de cervezas francesas, que se

limita a la mencionada Jenlain, CH’TI, Lancelot y

Bière du Desert. No se dejen tentar por La Rince

Cochon, que a pesar de estar en el apartado francés

y presentarse en botella de 75 Cl. con corcho es

una cerveza dorada fuerte belga producida por

Huyghe (Delirium Tremens). Situaciones como esta

PARÍSENTRE RANAS Y BECADASLa ciudad del Sena cumple en muchos aspectos todos los estereotipos que tiene asociados. En el campo hostelero, el visitante tendrá que aceptar la idiosincrasia de las brasseries y desistir en la búsqueda de un local autóctono y emblemático consagrado a la cerveza. Asumamos desde el principio que París es una ciudad turística en la que nuestra bebida no es la estrella.Texto: Redacción | Imágenes: Alberto Benavides

A

LOCALESw

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LOCALESw

son ligeramente frecuentes, y a más de un viajero

cervecero le ha sucedido lo mismo con la marca de

Lambic La Becasse, que es la conocida Belle-Vue

de InBev etiquetada con la imagen de una becada,

un ave de largo pico muy apreciada por cazadores

y cocineros franco-belgas.

La Gueuze se benefi cia de su situación en una ca-

lle turística llena de restaurantes, por eso la co-

cina tiene una importante presencia. Los platos

son mayoritariamente belgas (mejillones, carbo-

nade...) aunque hay algunas concesiones como el

recomendable steak tartar.

La importancia de la cerveza belga se deja sentir

en otros locales como Maneken Pis (Rue Daunon,

4), Au Trappiste (Rue St Denis, 4) Falstaff (Rue

du Montparnasse, 42 y Rue de Dunquerke, 15),

Rendez Vous des Belges (Rue de Dunquerke,

23), La Taverne de Nesle (Rue Dauphine, 32), Le

Sous Bock (Rue Saint Honoré, 40) o La Pompe a

Bière (Avenue des Gobelins, 52). Todos ellos tienen

un buen número de grifos con productos de ese

país, aún así en alguno podremos encontar CH’TI

de barril, y si somos metódicos completaremos el

portafolio de degustación de cervezas francesas en

botella.

Afortunadamente, los fabricantes de cerveza

artesanal de Francia son cada vez más conscientes

de su tesoro y comienzan a explotarlo. La prime-

ra en hacerlo ha sido la cervecería Duyck, que ha

abierto un local con el nombre de su cerveza más

conocida. Estaminet Jenlain (Rue de Reully, 119)

ofrece en un entorno de diseño las cervezas de la

casa con platos de la cocina de la provincia fl a-

menca de Francia. Más popular es el Ti Jos (Rue

Delambre, 30), especializado en cervezas y platos

bretones.

Tras leer listas de precios con más de 300 cervezas

en botella diferentes, llega el momento de cono-

cer algo de la escena brewpub parisina. Los loca-

les más populares entre los que fabrican su propia

cerveza llevan el nombre y la imagen de una rana.

Los responsables son los londinenses Paul Chart-

ler y Thor Gudmundsson, que presentaron la idea

como proyecto de fi n de carrera.

La familia de ranas cuenta con cuatro miembros en

París, tres de ellos están en el centro de la ciudad,

y un cuarto se aloja en un antiguo almacén de vino

de Bercy, cerca de la Gare de Lyon. Toda esta an-

tigua área industrial que

es conocida como Bercy

Village ha sido rehabili-

tada en los últimos años,

acogiendo restaurantes,

bares y tiendas de deli-

catessen y mobiliario.

The Frog at Bercy Village (Cour Saint Emilion,

25) tiene las vigas al descubierto, paredes de piedra

caliza, cuatro pequeñas barras en diferentes niveles

y una sala de cocción a la vista. La decoración

incluye polos de la liga inglesa de rugby.

Los otros tres son The Frog&Rosbif (St Denis, 116),

The Frog&British Library (Avenue des Gobelins,

52) y The Frog&Princess (Rue Princesse, 9).

Este último toma su nombre de la calle en la que

se encuentra -muy cercana al Pompidou-, y hay

quien dice que se benefi ció de la popularidad de

la Princesa Diana en París. Tras su fallecimiento

un año después de la apertura del local en un

accidente en una carretera cercana, la dirección

valoró la posibilidad de cambiarle el nombre, pero

fi nalmente lo conservó.

La misma gama de cervezas están disponibles en

todos los pubs. Se comercializan en pintas, pero lo

habitual entre su clientela estudiantil es comprar

una jarra por unos 17 € y servir en vasos.

De todos sus productos destaca In Seine, una cer-

veza que se intenta parecer a una Bitter británica,

La familia de ranas cuenta con cuatro miembros en París, tres de ellos están en el centro de la ciudad y un cuarto se aloja en un antiguo almacén de vino de Bercy, cerca de la Gare de Lyon.

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suave, ligera, muy fácil de beber, seca y con un

modesto contenido alcohólico del 4,4% en volu-

men.

La gama se complementa con Parislytic (5,2% Vol.

Alc.), una Ale color rubí de aroma afrutado y pala-

dar a malta, la refrescante Maison Blanche (4,2%

Vol. Alc.), Ginger Twist (4,4% Vol. Alc.), en cuya

producción se usa jengibre, y la “plana” Blonde

(4,2% Vol. Alc.). Por último, nos sorprendió la Dark

de Triomphe (5% Vol. Alc.), una Stout seca y ligera

con notas a almendras tostadas y chocolate negro,

en cuyo mosto se usan maltas quemadas y maltas

chocolates así como cebada molida. La variedad de

lúpulo es Challenger.

La competencia de The Frog es O’Neil (Rue des Ca-

nettes, 20), que presume de ser el primer brewpub

de París.

Abierto hace 15 años por el hostelero M. Pinet y el

maestro cervecero norteño Patrick Bonduel, O’Neil

disfruta de una excelente situación que se acom-

paña de una estética más cuidada que los locales

de la rana. Su gama de cervezas incluye una Blon-

de, una Ambrée, una Brune y una cítrica Blanche,

aunque periódicamente se producen cervezas de

temporada. Lo habitual es acompañarlas con Fla-

mmekueches, una especie de pizza muy personal.

La alternativa a los sabores belgas y franceses lle-

ga de una activa escena de pubs ingleses, irlan-

deses, escoceses, australianos y canadienses. Casi

todos ellos tienen música en directo, deportes y

shows cómicos.

The Mazet (Saint André des Arts. 61), con su

estética y la vinculación con Jim Morrison, quizás

sea el más interesante, pero si buscan alguna

cerveza escocesa no dejen de pasar por The

Highlander (Rue de Nevers, 8) y por The Thistle

(Rue St Denis, 112).

Para los seguidores de la Real Ale, la visita queda

limitada a The Bombardier (Place du Panthéon, 2)

y si quieren conocer algo de la cultura cervecera de

Canadá, las alternativas son L’ Envol Quebecois

(Rue Lacepede, 32), con todas las interesantes

cervezas de la fábrica Unibroue y el comercial The

Moose (Rue des Quatre Vents, 16).

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LOCALESw

The BombardierPlace du Pantheon, 2A escasos metros del Panteón, The Bombardier es uno de los pocos locales de París en los que degustar una Real Ale bombeada a mano.Junto a la marca que le da nombre tam-bién está disponible John Bull, Eagle Export, Guinness, Erdinger y una larga lista de cócteles.

Taverne de NesleRue Dauphine, 32Durante un tiempo este local fue un oasis para los amantes de la cerveza, con una carta con decenas de marcas que no se podían encontrar en otros lugares. En la actualidad, aunque la gama de cer-vezas es amplia, el paso del tiempo ha de-jado su huella y la música ha cobrado más importancia. Abre al fi nal de la tarde.

BootlegerRue de l’Ouest, 14Relativamente cerca a Montparnasse, pero lejos de los puntos turísticos, Bootleger es la tienda especializada en cerveza más importante de París. En sus estanterías podrás encontrar más de 200 botellas (la mayoría de ellas belgas), un buen número de piezas de cristalería, además de packs y otros complementos.

Brasserie O’NeilRue des Canettes, 20Buena decoración para este brewpub del distrito de Saint Germain des Prés, que produce una selección de seis cervezas:Blonde, Ambrée, Brune, Blanche, Bock y Speciale.La gama completa puede probarse en pequeños vasos de 15 Cl., destacando entre todas ellas la Blanche.

The HighlanderRue de Nevers, 8En un callejón frente al museo del Louvre, los grifos del pub escocés The Highlander ofrecen de vez en cuando al-guna sorpresa. En nuestra visita se trató de Caledonian 80%, que disfrutamos en un ambiente muy austero con suelos y mesas de madera en las que se aprecian las cicatrices de un uso constante.

Academie de la BièreBoulevard de port Royal, 88Mathias ofrece en este local abierto en los años 60 y cercano al Observatorio una magnífi ca selección de cervezas belgas y francesas.Para acompañar a las 12 marcas en barril y a las más de 150 en botella, nada como dejarse tentar por sus selectos quesos y sus productos de charcutería.

Estaminet JenlainRue de Reully, 119Si quiere conocer la tradición del norte de Francia en un local moderno no deje de visitar el buque insignia de la acti-vidad hostelera de la cervecería Duyck, productora de la popular Jenlain.Todas las especialidades de Flandes regadas con alguna de las Bières de Garde de la casa.

Le Sous BockRue Saint Honoré, 40Popular establecimiento de estética ir-landesa, pero que conserva una gran te-rraza para recordarnos que estamos en el París de las brasseries.Le Sous Bock basa su éxito en la dispo-nibilidad de 20 cervezas de barril y más de 300 en botella, además de una im-portante carta de platos irlandeses.

The MazetRue Saint André des Arts, 61Histórico pub parisino lleno de incondi-cionales de los Doors que acuden a visi-tar la tumba de Jim Morrison, ya que era frecuentado por el legendario músico.Su oferta cervecera es limitada, pero ante el cambio radical de la cercana Taverne Saint Germain, es una parada recomendable.

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parte del contento por el 25 aniversario de

la marca, Chris trajo dos sorpresas bajo el

brazo. Una de ellas resultó ser estupenda.

Sólo el tiempo nos dirá si la segunda es

una buena noticia o no lo es.

La Brasserie d’Achouffe nació de la inquietud de

sus dos socios. Uno de ellos, Pierre, era jefe de

producción en una empresa de helados y fue el pri-

mero en dedicarse a tiempo completo en la nueva

cervecería. Los dos parientes –son cuñados- tenían

un objetivo en mente: el de crear una cerveza dis-

tinta en un país como Bélgica, donde más de 400

productos se disputan el paladar de los consumi-

dores. Desde un buen principio tuvieron claros dos

aspectos: que no imitarían ninguna cerveza exis-

tente y que tampoco incluirían monjes ni abadías

en sus etiquetas. Han conseguido las dos cosas.

Destacaron entre la oferta cervecera elaborando

La Chouffe, una excelente cerveza rubia aroma-

tizada con cilantro, sin fi ltrar ni pasteurizar, con

un intenso sabor frutal y especiado a la par que

refrescante, pese a ser una elaboración de eleva-

do grado alcohólico (8º). Podríamos decir que el

estilo es más cercano a las llamadas cervezas de

abadía que a ningún otro, pero ya sabemos que

no querían insistir en el desgastado epíteto ecle-

sial ni copiar fórmulas ya probadas. Por otra par-

te, deseaban distinguir claramente sus etiquetas,

con una imagen moderna y diferenciada. ¿Cómo

lo consiguieron? Necesitaban un símbolo, un icono

para la marca, fácilmente reconocible, y la casuali-

dad les dio la idea. El 27 de agosto de 1982 Chris y

Pierre empezaron a elaborar cerveza. Sólo un mes

más tarde, exactamente el 20 de septiembre, un

tornado levantó los tejados de las casas en una pe-

queña aldea de las Ardenas llamada Léglise. Nin-

LA CHOUFFE Y EL DIABLO TENTÓ AL GNOMOEn 1982 Pierre Gobron y Chris Bauweraerts fundaron la Brasserie d’Achouffe. Hasta el día de hoy la trayectoria de la empresa ha sido una historia de éxito. Empezaron elaborando 49 litros de prueba y el año pasado llegaron ya a los 34.000 hectolitros de producción. Hace poco Bauweraerts hizo una visita relámpago a Barcelona y pude hablar con él. Texto: Jordi Alonso Monlleví | Imágenes: La Chouffe / Jordi Alonso

A

CERVEZAS Y CERVECERÍASw

46 BAR&BEER #0/2007

BAR&BEER #0/2007 47

CERVEZAS Y CERVECERÍASw

gún habitante sufrió daños de consideración, pero

el arreglo de los desperfectos sería costoso. Para

ayudar a los vecinos del lugar, la televisión belga

impulsó una venta de arte con el fi n de obtener

sufi cientes fondos para las reparaciones. De entre

las obras, donadas por artistas que quisieron cola-

borar de modo altruista, había un cuadro que mos-

traba un gnomo cerca de un bosque contemplando

un villorrio en segundo plano. Nada más verlo, los

fundadores de Achouffe supieron que ya tenían lo

que buscaban. Se pusieron en contacto con la au-

tora del cuadro y ésta hizo una adaptación para las

etiquetas de La Chouffe. Chris Bauweraerts ase-

gura que, aunque mucha gente lo crea e incluso

lo podáis leer en algún libro, la palabra Chouffe

no tiene nada que ver con un gnomo. Chouffe no

quiere decir nada en francés y mucho menos en

fl amenco. Es solamente una ligera deformación del

nombre del pueblo donde se estableció la cervece-

ría de Bauweraerts y Gobron.

UNA SORPRESAMientras conversaba con Chris Bauweraerts y su

hijo Christoffe, tomábamos unas copas de Chouffe,

naturalmente. Pero ninguna de las que yo había

probado con anterioridad. En nuestro país, como

en casi todas partes, se venden las marcas La

Chouffe –rubia-, Mc Chouffe –tostada, con azúcar

moreno- y fi nalmente Chouffe N’Ice, más oscura,

aromatizada con tomillo y cáscara de naranja de

Curaçao, que es la versión navideña de la casa.

Aprovechando su viaje a Barcelona y como cele-

bración del 25 aniversario de la marca, Chris ha-

bía traído 7 cajas de Chouffe Houblon, una cer-

veza que se produce única y exclusivamente para

B. United International, un importador de Estados

Unidos, país donde llegan 1000 hectolitros anua-

les. Es una cerveza excelente. Debo reconocer que

me gustó mucho más que el resto de productos de

la cervecera. Su color es más claro que el de La

Chouffe, con un ligero tono verdoso y una inmen-

sa corona de espuma blanca y densa que aguan-

ta todo el tiempo que podamos tardar en vaciar

la copa. Su aroma es intenso, muy fresco, fl oral,

pinoso, con toques de uva y cítricos. El sabor es

sorprendente desde el primer sorbo: muy suave;

resina, limón y naranja al principio, mosto de uvas,

luego pasas y un recuerdo de muscat hacia el fi nal,

Aprovechando su viaje a Barcelona y como celebración del 25 aniversario de la marca, Chris había traído 7 cajas de Chouffe Houblon, una cerveza que se produce únicamente para Estados Unidos

48 BAR&BEER #0/2007

donde imperan los lúpulos, deliciosamente mezcla-

dos para dar un toque seco y largo sin abrumar

nuestras papilas, que siguen notando las últimas

notas de diversas uvas. Excepcional. Tiene muchas

posibilidades de erigirse como la obra cumbre del

saber hacer de los creadores de Achouffe. La bo-

tella viene serigrafi ada sobre el vidrio y se defi -

ne como Dobbelen IPA Triple. Según Bauweraerts,

el encargo surgió ante la insaciable demanda del

mercado americano del estilo al que se viene lla-

mando American IPA, la interpretación del estilo

IPA elaborada con lúpulos propios del Nuevo Mun-

do. La cervecera californiana Sierra Nevada abrió la

caja de los truenos con su Pale Ale, muy apreciada

y conocida por su mezcla de lúpulos, elaborada con

las variedades Cascade, Magnum y Perle (Haller-

tau). Esta cerveza recibió una fantástica acogida

desde su lanzamiento, ganando adeptos rápida-

mente durante los años siguientes. Hoy, casi 30

años después, la Pale Ale sigue siendo la cerveza

más popular de Sierra Nevada. Para competir con

las americanas, la Chouffe Houblon contiene en su

fórmula tres lúpulos distintos, todos ellos cultiva-

dos en Estados Unidos: Tomahawk, Amarillo y una

versión de Saaz. El Tomahawk es utilizado para dar

amargor y es similar en propiedades al Columbus,

conteniendo hasta un 17% de alfa-ácidos. En el

caso de los lúpulos, la posición alfa de su estructu-

ra química está ocupada por una serie de resinas

que son las que imparten amargor a la cerveza.

La concentración de estas sustancias varía de una

variedad de lúpulo a otra, pero generalmente se

sitúa entre un 4 y un 10%. La variedad Saaz se

usa para conferir aroma y sabor, mientras que una

carga extra de Amarillo acaba por defi nir la perso-

nalidad de la Chouffe Houblon. Aunque éste último

se trata de un lúpulo de producción muy limitada,

se utiliza cada vez más como sustituto del Cascade

en ales americanas.

OTRA SORPRESAMientras picoteaba generosos trozos de Pata-

chouffe, el queso que un ganadero belga mezcla

con la cerveza rubia de Pierre y Chris, me llevé la

segunda sorpresa al saber que hace poco se ha

hecho efectiva la venta de la cervecera d’Achouffe.

Moortgat es la compañía que la ha comprado, pro-

ductora de Duvel, conocida cerveza de aspecto in-

ofensivo a pesar de su alto contenido alcohólico –su

nombre es una deformación de duivel, diablo, en

fl amenco- y que revolucionó el mundo de las ales

belgas cuando salió al mercado a principios de los

70. Resulta extraña la decisión de la venta cuando

La cervecera californiana Sierra Nevada abrió la caja de los truenos con su Pale Ale, muy apreciada y conocida por su mezcla de lúpulos, elaborada con las variedades Cascade, Magnum y Perle (Hallertau)

BAR&BEER #0/2007 49

CERVEZAS Y CERVECERÍASw

se sabe que los fundadores de Achouffe siempre

han manifestado con orgullo que su empresa era

de carácter familiar –cada una de las familias po-

see un 50%- y han hecho bandera de ello a la hora

de justifi car su éxito comercial. ¿Por qué enton-

ces se ha tomado esta decisión? Chris me cuenta

que durante todos estos años han tenido que ir

aumentando la producción: de 2hl. por brasaje en

1982 a 7 en 1986; de 16hl. en 1989 a 70hl en

1990. Ahora elaboran ya 100hl cada vez que en-

cienden las calderas y necesitan tres de ellas para

llenar un fermentador. Este crecimiento tan rápido

y continuo necesita de la gestión de una compañía

grande. El gnomo se ha hecho demasiado grande y

ellos ya no se ven con ánimo de seguir invirtiendo

para crecer más y más. Chris añade a este motivo

otros asuntos familiares donde creo que oculta la

absoluta falta de interés de los herederos para con-

tinuar con el negocio familiar. Sea como sea, los

fundadores se apartan de cualquier relación futura

con la cervecera que fue suya y niegan también

cualquier deseo de seguir en el negocio probando

nuevas fórmulas. Bauweraerts asegura que están

contentos con la venta porque confían en el buen

hacer de los nuevos propietarios. Dice que Inbev

también iba detrás de la compra de d’Achouffe,

pero que ellos no veían claro su futuro. No creían

que la fábrica continuara elaborando las cerve-

zas de la marca, sino más bien que se harían en

cualquier otro sitio condenando la actual fábrica al

cierre. Con Moortgat la continuidad de los traba-

jadores de la empresa parece asegurada. Cuando

tu visitas la fábrica de Duvel, -me dice Chris- y

ves todas esas máquinas, todas esas carretillas

automatizadas, crees que ésa es una fábrica más,

sin ningún respeto para el consumidor. Pero no es

cierto. Sabemos que muestran un gran cuidado en

la elaboración de sus productos, especialmente la

rubia Duvel, que tiene un periodo de maduración

Sabemos que muestran un gran cuidado en la elaboración de sus productos, especialmente la rubia Duvel, que tiene un periodo de maduración larguísimo. Mucho más largo que la mayoría de cervezas belgas.

50 BAR&BEER #0/2007

larguísimo. Mucho más largo que la mayoría de

cervezas belgas. Sabemos que los de Duvel han

visto como trabajábamos en d’Achouffe y han to-

mado nota. Tal vez esto no se traduzca en ningún

nuevo producto puesto en el mercado, pero han

tomado el conocimiento y seguramente lo tendrán

en cuenta para el futuro.

Sólo el tiempo nos dirá si las palabras de Chris

están en lo cierto. En eso reside la incertidumbre

ante la sorpresa de la venta. De momento ya se ha

puesto sobre la mesa la posibilidad de embotellar

en envases más pequeños, algo que las familias

Gobron-Bauweraerts siempre han evitado para

mantener una cierta imagen de prestigio. El tai-

mado demonio Duvel ha tentado al independiente

gnomo de Achouffe y tal vez su libertad está en pe-

ligro. Los fi eles afi cionados Chouffi stas presentes

en la reunión pusieron literalmente el grito en el

cielo y Chris oyó claramente el clamor general: Pas

de petites bouteilles!! La Chouffe est pour partager

avec les amis!!

BIBLIOTECA Y COCINAw

300 BEERS TO TRY BEFORE YOU DIE!ROGER PROTZCampaign for Real Ale

Roger Protz es uno de los escritores especializados en cerveza más famosos del mundo. Además, es una de las cabezas visibles de la asociación británica CAMRA, que se dedica a proteger la cerveza tradicional del Reino Unido.Aunque Protz siempre ha mostrado un gran amor por la cerveza de su país y en algunas ocasiones esta defensa le ha llevado a descalifi car estilos originarios de otros lugares, periódicamente publica trabajos en los que da cabida a productos de todo el mundo.En la selección de las 300 cervezas que se deben probar antes de morir, el autor ofrece una descripción larga de cada cerveza acompañada de alguna imagen, junto con un cuadro de cata que el lector deberá rellenar cuando tenga la oportunidad de probar los productos.

22 MINUTOSJULIUSTemas de Hoy

El Canal Cocina se ha consolidado en los últimos años como un ejemplo de lo bueno que puede dar de sí la televisión temática.No hay duda de que cubrir la parrilla con una programa-ción dedicada a los fogones, sin provocar el cansancio entre los espectadores, tiene un gran mérito.En el éxito de esta cadena han infl uido, sin duda, propuestas como 22 Minutos, un programa en el que el cocinero Julio Bienert tiene que preparar un menú resultón pero sencillo en ese tiempo.Tanto si buscan ideas para ampliar la carta de su cerve-cería como si quieren sorprender a los amigos, las “re-cetas rápidas para jóvenes, solteros y gente con prisa” de Julius son una magnífi ca base.

Mejillones a la Lambic (para 4 personas)2 Kg. de mejillones / 1 pimiento rojo / 1 pimiento verde2 cebollas grandes / 1 manojo de perejil o cilantro fresco2 tallos de apio blanco / 2 botellas de Lambic

Cortar en trocitos muy pequeños y muy fi nos los pimientos, las cebollas, el perejil y el apio. Sofreir ligeramente con mantequilla en una cacerola hasta que la cebolla esté dorada. Añadir los mejillones y una vez que éstos comiencen a abrirse agregar el contenido de dos botellas de Lambic. Salpimentar y dejar a fuego lento 30 minutos.

La tradición belga acompaña este plato con patatas fritas.

¡Tu receta tiene premio! Envíanos tu receta con cerveza al Apartado 6006/36210 de Vigo o a redaccion@bar-beer.com y las dos que publiquemos en cada número recibirán un ejemplar del libro Anthony Martin’s Finest Beer Recipes.

*

BAR&BEER #0/2007 51

MUNDO CERVECEROw

AMÉRICA

OTRO MUNDOCada vez son más las informaciones

positivas que nos llegan de la cervecería

argentina Otro Mundo Brewing Company,

que produce sus cervezas en la antigua

planta de la Cervecería San Carlos.

Ubicada en la pequeña localidad de

San Carlos Sud, provincia de Santa Fe,

la cervecería original abrió sus puer-

tas en 1884, pero en la actualidad se

encuentran al frente Pablo Fazio (CEO)

y Marcelo Cerdán (Maestro Cervecero

y responsable de la producción), ambos

fundadores de la compañía.

Uno de los orgullos de este proyecto,

que ya lleva un año en el mercado, es el

hecho de ser la única fábrica de cerveza

con capital argentino, y la diferenciación

de su gama de productos compuesta por

una Golden Ale, una Nut Brown Ale y una

Strong Red Ale.

El pasado 4 de julio tuvo lugar la fi rma

del convenio de colaboración para la

creación de la Cátedra Extraordinaria de

Bebidas Fermentadas de la Universidad

Complutense de Madrid.

La cátedra, pionera en Europa, estará

dirigida por el profesor César Nombela,

Catedrático de Microbiología de la Facul-

tad de Farmacia de esta Universidad, y

realizará durante los próximos años acti-

vidades de investigación sobre cerveza,

vino y sidra, sus propiedades nutriciona-

les, y su consumo en el contexto de una

dieta equilibrada.

Además se desarrollará un programa

docente que contribuya a transmitir los

conocimientos relacionados con la temá-

tica de la misma.

Paralelamente, se convocará una beca

de investigación dirigida a jóvenes

investigadores con el fi n de estudiar el

consumo moderado de bebidas fermen-

tadas y su relación con la salud.

El convenio fue fi rmado por Rafael Her-

nández Tristán, Vicerrector de Relacio-

nes Institucionales y Cooperación de la

Universidad Complutense de Madrid, el

profesor César Nombela, Catedrático de

Microbiología de la Facultad de Farmacia

de la Universidad Complutense de Ma-

drid y por Jacobo Olalla Marañón, Direc-

tor General de Cerveceros de España.

FORMACIÓN

CÁTEDRA CERVECERA EN LA COMPLUTENSE

EVENTOS

OKTOBERFESTLa Oktoberfest de Munich tendrá lugar este año entre los días 22 de septiembre y 7 de octubre. Los visitantes podrán disfrutar en las concurridas carpas del recinto de una cerveza creada para la ocasión y de contundentes platos bávaros.Como todos los años, muchos otros lugares del mundo celebrarán su versión propia del gran acontecimiento.

BALONCESTOBaloncesto y cerveza se dan la mano. Desde que San Miguel inició el patrocinio de la selección española de baloncesto ha basado una buena parte de su publicidad en este de-porte. Con motivo del Eurobasket, un reparti-dor de la fi rma cervecera acompañó al equipo de Pepu por las diferentes pistas, animando a los jugadores y poniendo un toque de color en las colas de acceso a los pabellones.

52 BAR&BEER #0/2007

PRODUCTOS

RENOVACIONES,La cerveza gourmet de Damm, ha

renovado su imagen con un sofi sti-

cado envase que destaca el origen

del método alsaciano de elabora-

ción. Para ello incluye a la cigüeña,

símbolo de la región de Alsacia,

en homenaje al fundador de la

compañía natural de esa región. El

nuevo envase tiene una capacidad

de 33cl y puede encontrarse en

los canales habituales.

De la mano del siempre inquieto Pablo

Vijande, responsable de la web +mal-

ta, llega un nuevo proyecto cervecero

a la Península Ibérica, se trata de la

Companyia Cervesera del Montseny.

Situada en St Miquel de Balenyà - Seva,

en pleno Montseny, esta microcervecería

está especializada en cervezas de alta

fermentación, elaboradas artesanalmen-

te con ingredientes calidad.

Según el propio Vijande: “Las

cervezas de la Companyia Cervesera

del Montseny son artesanales por su

método de elaboración, integrales por

los ingredientes empleados y naturales

por su método de envasado”.

La capacidad productiva es de 2.600

litros por elaboración, empleando un

sistema de producción tradicional inglés

(con maceración por el método de in-

fusión simple) el proceso productivo es

prácticamente manual, con las mecani-

zaciones básicas imprescindibles.

Las cervezas se envasan sin fi ltrar ni

pasteurizar. Así, el gas carbónico lo

genera de forma natural la levadura que

queda contenida en la botella, mediante

una técnica similar a la elaboración del

cava.

Junto a Vijande se encuentran inmer-

sos en este proyecto Julià Vallés y Jordi

Llebaria.

MICROS

NUEVA MICROCERVECERÍA EN CATALUÑA

LIMONES,Simpática presentación para la

prensa de la nueva cerveza de

La Zaragozana. Una botella de

Ambar Lemon dentro de una red

amarilla con etiquetaje similar a

las maya de limones que pueden

encontrarse en las fruterías.

Ambar Lemon, es una cerveza

0,0 con zumo de limón que cubre

un hueco en el portafolio de la

empresa.

...Y MANZANASEl cervecero belga John Martin apuesta por la

sidra, comercializando su conocida Celtic Cider by

Douglas en botella de 50 cl, formato típico para

el mercado de las sidras al otro lado del Canal de

la Mancha. Al mismo tiempo, La Bourgogne des

Flandres, resultado del saber hacer de la célebre

familia de maestros cerveceros Van Houtryve,

también estará disponible en una botella de 75 Cl.

serigrafi ada que ha sido diseñada por Diabol’O.

EL GRAN PUBPese al robo de un camión lleno de cerveza, la 30 edición del Great British Beer Festival de Londres fue un gran éxito.En la gran fi esta de la cerveza británica se entre-gó el premio Champion Beer of Britain, que este año fue a parar a manos de la Hobsons brewery de Shropshire. Su Mild obtuvo las máximas puntuaciones por su complejo gusto y aroma a malta tostada.

BAR&BEER #0/2007 53

OPINIÓNw

Decía Michael Jackson en un artí-culo escrito tras el fallecimiento de Bert Grant, el pionero de la cerveza independiente americana, que este cervecero había contribuido a hacer el mundo mucho mejor. La gente era más feliz después de disfrutar sus productos y por lo tanto trans-mitía este bienestar a los que los rodeaban. Lo mismo podríamos de-cir de este gurú que ha perdido la comunidad cervecera hace escasos días.Me resulta duro comenzar mi co-laboración en esta nueva etapa de Bar&Beer, hablando en pasado de quien me hizo ser consciente de que detrás de la cerveza que bebía en mi pub, había algo más. Aún es más, recuerdo con emoción el día que compré su segundo libro y la

ilusión que me hacía recortar todos sus artículos en la prensa de mi país.No negaré que mis primeros escri-tos, siguieron su tan efectiva es-tructura de mezclar en una cocte-lera, datos técnicos con anécdotas, pasión por la gastronomía, unas in-mensas ganas de viajar y conocer lo que el mundo puede ofrecer.Esta combinación es la que hizo que Jackson contase con una legión de seguidores en su país, pero sobre todo en el exterior. Siempre he reprochado a mis com-patriotas su miopía. Se habla del chauvinismo francés, pero no ten-go dudas de que el Reino Unido se mira hacia el ombligo en cualquier aspecto. Si hablamos de música, los ejemplos podrían ser infi nitos, pero la cerveza no se queda atrás. Para los prebostes de la opinión cervecera, esos autoproclamados guardianes de la tradición, de la

malta de cebada sólo podía nacer Ale, Bitter o Porter. Lo demás eran desviaciones de naciones bárbaras o frutos de alquimistas locos.Jackson nos abrió los ojos. Con él supimos de la ignorancia de estos sujetos. Supimos que más allá del canal había gentes tan orgullosas de sus tradiciones cerveceras como nosotros. Supimos de Bières de Garde, de Pilseners, de Bocks, de Weissbiers o de Trapenses.Muchas de esas naciones han mos-trado su agradecimiento a Jackson por poner sus productos en el con-texto mundial. Nosotros debemos mostrar respeto y admiración por alguien que supo proporcionar vo-cabulario a una bebida, y luchar hasta el fi nal de sus días por sa-carla del oscurantismo, dotándola de dignidad. Desde aquí siempre lo haré y cada vez que pulse una tecla recordaré a quién le debo parte de lo que soy.

DIOS HA MUERTOpor Alan Brewer

No tengo dudas de que el Reino Unido se mira hacia el ombligo en cualquier aspecto

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LA REVISTA DEL MUNDO DEL BAR Y LA CERVEZA

bar beer®&

Michael Jackson en 1988 en una fotografía para la portada de la revista americana Celebrator

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